Печь для угля из кирпича своими руками

Бытовые печи из кирпича для угля остаются достойными конкурентами твердотопливным котлам в ситуации, когда зимой необходимо обогреть жилище малой и средней площади, а магистральный газ не подведен. Если по одним показателям угольные печки проигрывают стальным и чугунным теплогенераторам, то по другим параметрам им нет равных. Поэтому спрос на строительство кирпичных печей остается стабильно высоким.

Преимущества кирпичного источника тепла

Поставить твердотопливный котел проще и дешевле, нежели возвести посреди дома отопительную печь из кирпича. С другой стороны, для работы агрегата необходимо смонтировать систему водяного отопления, а печка может обойтись и без нее.

Несмотря на дороговизну и сложность строительства, многие домовладельцы все же предпочитают кирпичные печи. Причины весомы:

1. Долговечность. При сжигании угля в топливнике любого обогревателя возникает довольно высокая температура, которая со временем разрушает стальные изделия. В то время как даже обычный керамический кирпич продержится не один десяток лет.
2. Чугунные теплообменники котлов рискуют растрескаться от перепада температур, кирпичная кладка же спокойно переносит температурный шок.
3. Теплоемкость. Печь из кирпича на угле аккумулирует в себе большое количество теплоты во время работы, а котлу для этого нужна буферная емкость, стоящая немалых денег.
4. Накопленное тепло кладка долго отдает в помещение после затухания угля в камере сгорания.
5. Печка выделяет здоровое приятное тепло, передаваемое посредством инфракрасного излучения и конвекции.

Поскольку угольные печи все равно не могут обходиться без дров, требуемых для растопки и разогрева, то в доме создается непередаваемая атмосфера, насыщенная натуральными запахами природы. Существует 2 разновидности таких источников тепла:

Свойства печки на природном топливе

Как уже говорилось, температура горения угля довольно высока. При достаточном поступлении воздуха в топливник она достигает 1000-1100 °C, поэтому не каждый материал способен долго выдержать подобные условия.

Для сравнения: сухая древесина при идентичных обстоятельствах способна дать не более 700 °C в топке, и то очень редко. Вдобавок угольное топливо гораздо калорийнее, нежели дрова.

То есть, при горении 1 кг антрацита образуется почти в 2 раза больше тепловой энергии, чем от такого же количества древесины, как это показано в таблице:

Раньше в старых домах отопительные печи либо плиты выкладывались только из полнотелого красного кирпича. При постоянной топке высококалорийными породами углей от воздействия высокой температуры кладка начинала постепенно крошиться, поэтому хозяева для защиты стенок обкладывали топливник изнутри толстыми стальными подошвами от железнодорожных путей.

В настоящий момент проблема сжигания угля решается гораздо проще — с помощью шамотного кирпича.

Есть и другой момент: из-за более высокой калорийности, чем у дерева, выделяется большее количество теплоты, часть которой уходит с продуктами горения в дымоход.

Чтобы этого избежать, в угольной печи предусматривается более развитая сеть дымооборотов, где дымовые газы успевают передать тепло кирпичным стенкам, а не вылетать сходу в трубу.

В остальном это обычная печка из кирпича со всеми достоинствами и недостатками.

Как построить печку?

Для начала необходимо понять, какие требования выдвигаются к отопительной печи для угля:

• отопитель должен прогреваться равномерно и быстро, интенсивно отдавая тепло воздуху помещений;
• наружные стенки кирпичной кладки, выходящие в комнаты, могут прогреваться максимум до 90 °C;
• сжигание топлива должно быть эффективным;
• печка должна располагаться в доме таким образом, чтобы ее стенки прогревали несколько помещений;
• при возведении тела печи и дымоходной трубы важно соблюдать все правила пожарной безопасности;
• при постройке не допускается использовать горючие материалы;
• кладка должна быть ровной, без растрескивания;
• отопитель следует отделать в соответствии с интерьером жилища.

Когда требования известны и проработаны применительно к вашему дому, следует подобрать подходящую по размерам конструкцию печи и заложить для нее прочное основание.

Закладка фундамента

Угольная печка — сооружение массивное и довольно тяжелое, а потому и фундамент под нее нужно сделать надежным. Его размеры в плане принимаются на 5 см больше в каждую сторону от габаритов будущего строения.

Важное условие: фундамент отопительного или варочного устройства из кирпича не должен стыковаться с основанием самого здания, а отстоять от него минимум на 10 см.

Работы по закладке фундамента выполняются в такой последовательности:

1. Выкопать яму, чья глубина зависит от расположения непросадочных слоев грунта (глины). Утрамбовать дно котлована ручной трамбовкой.
2. Насыпать слой щебня толщиной 10-15 см и тоже его уплотнить.
3. Дальше можно заложить котлован бутовым камнем с поливкой жидким раствором либо залить железобетонную плиту. Высота основания делается вровень с черновым полом.
4. Для гидроизоляции на верхнюю часть фундамента после затвердевания бетона надо уложить 2 листа рубероида, а для противопожарной изоляции — базальтовый картон и кровельную сталь.

После устройства фундамента можно приступать к постройке печки согласно порядовкам.

Рекомендации по выполнению кладки

Для кладки печки, где планируется сжигать уголь, понадобится 2 типа раствора — глиняно-песчаный и огнеупорный. С помощью первого возводится тело печи из цельного керамического кирпича, а второй идет на внутреннюю кладку из шамотных камней. Отличается и толщина швов: для обычной кладки она составляет максимум 5 мм, для огнеупорной — 3 мм.

//www.youtube.com/watch?v=VUKJgWYvo2U

Для приготовления обоих типов раствора рекомендуется приобрести готовые строительные смеси, имеющиеся в продаже. Сделать хороший раствор из природной глины умеют лишь опытные печники. Также нужно приготовить кладочный и измерительный инструмент, после чего приступать к возведению печи:

1. Перед укладкой на раствор каждый ряд кирпичей необходимо раскладывать на сухую для примерки и подгонки камней по размерам.
2. Прежде, чем поставить кирпич на место, его надо окунуть в ведро с водой.
3. Желательно класть камни одним точным движением, чтобы пришлось меньше пристукивать.
4. Остатки раствора с лицевой стороны подрезать мастерком, со стороны дымооборотов — вытереть тряпкой насухо.
5. Каждый ряд контролировать по горизонтали и вертикали.
6. Между обычной и шамотной кладкой оставить просвет шириной 5 см, который потом заполнить базальтовым волокном.
7. Чугунную плиту с конфорками и дверцы устанавливать с использованием опорных элементов из металлопроката.

//www.youtube.com/watch?v=Aona6q0hqA4

Печной раствор не твердеет, а высыхает, на что ему нужно дать 2-3 суток. После остается выложить дымовую трубу, соблюдая правила прохождения через перекрытия и кровлю, а в конце сделать пробную топку. Засыпать печь углем можно только после полного разогрева, убедившись, что нет трещин и щелей.

Угольные печи для отопления дома. Обновлено 06.03.2020

В данной статье речь пойдет о выборе, особенностях установки и эксплуатации металлической печи на угле для дома. Этот сравнительно новый вид отопительного оборудования часто используется в регионах России, где уголь считается самым выгодным топливом.

Содержание:

1. Целесообразность установки
2. Принцип работы
3. Особенности конструкции
4. Разновидности
5. Какой уголь выбрать?
6. Мощность печи
7. Печи на угле для отопления дома от компании «Теплодар»

Целесообразность установки

Некоторые владельцы газовых котлов не видят смысла в установке дополнительного источника отопления дома — печи на угле. Другие считают, что это обязательно. Чтобы понять, кто из них прав, нужно выделить возможные риски при эксплуатации систем отопления (СО) без резервирования источника энергии:

• авария на газовой магистрали или в местной сети;
• нехватка тепловой мощности в экстремальные морозы;
• неполадки в самом котле.

Цена модульной системы защиты с автоматическим вводом резервного источника отопления может оказаться не по карману владельцу частного дома, между тем как печь на каменном угле представляет собой вполне доступную альтернативу.

Дачу или охотничий домик вообще нет смысла оборудовать СО с водяным контуром. Даже если вы бываете там стабильно раз в неделю, но при этом исправно топите всю зиму пустой дом, расходы будут абсолютно неоправданными. В домиках небольшой площади с максимум тремя отапливаемыми помещениями камин или печь также будут более уместны, чем котел.

Многих потенциальных покупателей пугает отсутствие возможности автоматизации отопительных приборов этого вида. Если вы не согласны круглосуточно выполнять функции кочегара, присмотритесь к печам длительного горения на угле для дома. Эти устройства способны работать до 8 часов на одной загрузке, а их КПД приближается к 90 %.

Принцип работы

Если сравнивать равные по массе загрузки угля и дров, то первая горит значительно дольше и выделяет больше энергии. Работа печи на угле имеет ряд отличительных особенностей:

• Поддувало не закрывают до конца. Горение угля требует непрерывного притока воздуха через колосниковую решетку.
• Уголь требует предварительного прогрева. Чтобы запустить процесс газификации, топливо необходимо высушить и прогреть. На это затрачивается большое количество энергии.
• Дымоход имеет повышенную пропускную способность. Многие печи с многооборотным газоходом не имеют шибера, а интенсивность процесса горения регулируется только подачей первичного воздуха.

Горение древесины протекает при более низких температурах. К слову, из-за этой разницы при горении каменного угля не бывает длинных красивых языков пламени. Также различается распределение температур по высоте топки. Избыточная загрузка дровяной печи почти всегда приводит к тому, что печь идет «в разнос» — начинается процесс неконтролируемого горения. В угольной топке может произойти то же самое, однако более вероятно, что слишком толстый слой «свежего» топлива перекроет подачу воздуха, энергии горения не хватит для его разогрева до температуры газификации, и печь потухнет.

Особенности конструкции

Высокие тепловые нагрузки в зоне сгорания топлива требуют применения устойчивых к окислению материалов. Колосниковая решетка для угольной печи делается исключительно из серого чугуна. А для повышения пропускной способности по воздуху зазоры между прутьями делаются больше, чем в дровяных аналогах.

Расчетный срок службы большинства металлических печей составляет 5-10 лет. Чтобы топка «выходила» этот срок на угле, толщина ее стенок должна быть увеличена. Многие производители (в том числе и мы) применяют в конструкции хромсодержащие нержавеющие стали, которые имеют следующие характеристики:

• жаропрочность или устойчивость к разрушению при высоких температурах;
• низкая окислительная способность;
• невысокий коэффициент температурного расширения;
• высокая температура плавления.

Особые требования предъявляются к конструкции топочной дверцы. Во избежание попадания дымовых газов в помещение они должны плотно прилегать к стенкам и иметь замок. Дверцы печей, работающих на угле, часто отливают из чугуна.

Топка для сжигания угля имеет форму усеченной пирамиды, обращенной основанием вверх. Колосниковая решетка занимает всю ее нижнюю поверхность. Такая конструкция, напоминающая бункер, обеспечивает хорошую продувку воздухом и равномерное проседание топлива в процессе прогорания и уменьшения в объеме.

Из-за сравнительно низкой температуры отходящих газов для реализации функции длительного горения угля необходимо подавать подогретый вторичный воздух. В печах с возможностью двойного дожига он сперва проходит по каналам, расположенным под кожухом, а затем подается в топку.

Разновидности

Основное назначение печей на угле — отопление дома. Многие производители делают более универсальные модификации. Печи с варочной поверхностью могут использоваться для разогрева еды. Существуют модификации с чугунной и стальной варочной поверхностью.

Для отопления гаражей и других хозяйственных помещений небольшой площади производят небольшие по размеру мини-печи с цилиндрической топкой. Часто они не имеют газооборота, просты в установке и мобильны.

Какой уголь выбрать?

• По марке. Наиболее популярны длиннопламенный (Д) и длиннопламенный газовый (ДГ) угли. Они имеют оптимальное сочетание удельной теплоты сгорания и доли летучих веществ. Для печей с режимом длительного горения лучше всего подойдет марка ДГ. Не стоит топить стальные печи антрацитом (А) и тощими (Т) углями. Для полного сгорания такого топлива нужно поддерживать высокую температуру, способную разрушить топку.
• По крупности. Фракция орех (около 40 мм в диаметре) считается самым лучшим вариантом, поскольку через нее хорошо проходит воздух. Более крупные куски сложно прогреть до температуры газификации, а мелочь забивает колосниковую решетку.
• По зольности. Негорючие примеси, содержащиеся в угле, имеют в своем составе вредные для здоровья элементы. Чем меньше такой «балласт», тем качественнее топливо.

Мощность печи

Показатель мощности — один из универсальных критериев выбора отопительной печи. Но если принимать во внимание только его, можно серьезно ошибиться при покупке. В паспорте изделия указывается максимальная мощность, рассчитанная для работы на «идеальном» топливе.

В реальных условиях эксплуатации эти показатели могут быть несколько ниже из-за высокой зольности или влажности. Для печей, работающих с разной скоростью горения, мощность указана для интенсивного режима. Теплоотдача также зависит от конструкции дымохода. Если он проходит через перекрытие, в помещении остается больше тепла, чем при боковом выходе.

Для удобства выбора все модели в каталоге «Теплодар» сопровождаются информацией о максимальном объеме отапливаемого помещения.

Печи на угле для отопления дома от компании «Теплодар»

Печи для дома на угле «Локомотивъ», разработанные нашими инженерами, демонстрируют оптимальное сочетание стоимости, функциональности, долговечности и безопасности. У нас можно купить две модели разной мощности: для помещений объемом до 120 м3 и до 200 м3. Среди достоинств оборудования можно выделить:

• «Всеядность». Печи работают на дровах, топливных брикетах и каменном угле. Для изменения конфигурации внутреннего пространства топки в нее устанавливаются сменные вкладыши.
• Возможность разогрева еды. Печь снабжена варочной поверхностью.
• Стальной кожух. Печь снабжена надежной защитой от интенсивного теплового излучения, отличается повышенной пожаробезопасностью.

Для получения консультаций по установке и эксплуатации печей «Локомотивъ» обращайтесь к сотрудникам компании «Теплодар» или ближайшего авторизированного сервисного центра.

показываем в видео и фото формате как сделать своими руками

Уголь по экономичности стоит на втором месте после газа. Особенно популярны угольные печи в регионах с дорогой привозной древесиной. Коэффициент теплоотдачи у него выше, чем у дров, поэтому основным топливом у многих моделей твердотопливных котлов является именно бурый уголь или антрацит. Еще одно достоинство котлов на угле — возможность автоматизации процесса загрузки и горения, что для дровяных печей невозможно.

Особенности горения угля

Дрова — наиболее древний вид топлива, и объясняется это тем, что его легко добыть и поджечь. Сухая древесина горит без дополнительного наддува, при этом горение происходит в два этапа: сначала происходит обугливание поленьев с выделением горючих газов — так называемый пиролиз, а потом сгорают сами газы, образуя пламя, высота которого может достигать несколько метров.

Дровяные печи и котлы длительного горения состоят обычно из двух камер или зон: в одной древесина разлагается на дым и золу, в другой горят дымовые газы и происходит наиболее интенсивный нагрев стенок печи. Похожий эффект достигается и в кирпичных печах — пламя и горячий дым проходит по дымовым каналам, нагревая большую площадь кирпича, при этом тело печи греется равномерно.

Горение каменного угля происходит иначе. Наибольший нагрев наблюдается на поверхности топлива, а температура дыма на выходе сравнительно низкая. Поэтому эффект длительного горения угольных печей заключается в большом размере загрузки и размещении теплообменника непосредственно в зоне сгорания топлива. В кирпичных печах увеличивают толщину стенок топливника, а дымооборот делают менее протяженным и доступным для чистки своими руками.

Еще одна особенность эффективной топки углем — необходимость принудительного наддува воздуха в зону горения. В печах и котлах промышленного производства эта проблема решается установкой дутьевого вентилятора. В кирпичной печи необходима продуманная конструкция поддувала и дымовой трубы, обеспечивающая хорошую тягу.

Также, прежде чем устанавливать печь на угле своими руками, нужно предусмотреть место для хранения запасов топлива. Уголь обычно покупают на один сезон — дольше хранить его не рекомендуется, так как антрацит слеживается. Поэтому нужно отдельное помещение-склад, защищенное от осадков и ветра.

Также нужно продумать место установки котла или печи. Уголь, в отличие от дров, пылит и пачкает предметы обихода, а дым от угля неприятно пахнет. Поэтому топку угольной печи лучше разместить в отдельном помещении, а котел, подключенный к системе водяного отопления, вообще, вынести в котельную, расположенную вблизи топливного склада.

Промышленные котлы на угле

Выбирая отопительный прибор для дома, работающий на угольном топливе, большинство владельцев загородных домов останавливаются на котлах длительного горения.

Они обладают целым перечнем достоинств:

• котел устанавливают в отдельном помещении и подключают к системе водяного отопления, в результате в доме сохраняется чистота и отсутствует запах дыма;
• котлы экономичны, обладают высоким КПД и хорошей теплоотдачей;
• продуманная конструкция обеспечивает небольшое количество золы, чистить их приходится редко;
• режим работы на одной загрузке у промышленных котлов может достигать нескольких суток, а если предусмотреть бункер для загрузки топлива и автоматическую подачу — то и нескольких недель;
• дорогие модели котлов оснащены системами автоматизации, уход за ними сведен к минимуму.

Можно отметить также ряд сложностей, возникающих при покупке угольного котла:

• необходимость обустройства топливного склада и котельной;
• из-за невысокой температуры дыма возможна конденсация и зарастание дымохода сажей, поэтому необходимы его регулярные прочистки;
• высокая цена промышленных котлов и сопутствующего оборудования.

Для отопления загородного дома или коттеджа с постоянным проживанием промышленный котел с автоматизацией процесса — наилучший выбор, несмотря на возникающие сложности его установки и высокую цену. Затраты окупятся за несколько отопительных сезонов, при этом эксплуатация котла будет безопасной и экономичной.

Видео: котел на угле

Как выбрать?

Правильно выбранный котел — залог удобства в обслуживании и комфорта в доме. Чтобы не ошибиться, необходимо рассмотреть все характеристики понравившихся моделей и прочитать отзывы пользователей.

Выбор можно провести по следующему алгоритму:
1. Мощность отопительного агрегата
   Выбор отопительного оборудования всегда начинают с подбора мощности. Для укрупненного расчета достаточно поделить площадь всех отапливаемых помещений на 10 — полученное число будет означать предполагаемую мощность котла в кВт. Но эта формула актуальна для хорошо утепленных новых строений и оптимального режима работы котла.В реальных условиях лучше выбирать котел с коэффициентом запаса мощности от 1,2 до 1,6. То есть, для дома площадью 100 квадратных метров лучше выбрать котел мощностью12-16 кВт, а для плохо утепленного строения — до 25 кВт. В противном случае в суровые морозы температура в доме может быть некомфортной, а замена котла обойдется намного дороже, чем изначальная покупка более мощной модели.
2. Материал корпуса и теплообменника
   Второй этап выбора котла — материал, из которого он изготовлен. Угольные отопительные агрегаты делятся на две группы: стальные и чугунные.

Достоинства стальных котлов длительного горения:

• цельная сварная конструкция, не подверженная протечкам;
• быстрый нагрев и остывание стенок котла и теплообменника;
• возможна полная автоматизация благодаря малой инерционности;
• меньший вес;
• умеренная цена.

Недостатки моделей из стали:

• подверженность коррозии, особенно в местах сварки;
• стальные котлы не подлежат ремонту, в случае сквозной коррозии и утечек агрегат меняют на новый.

К достоинствам чугунных котлов длительного горения относят:

• стойкость чугуна к коррозии;
• конструкция теплообменника из отдельных секций позволяет произвести частичную замену в случае повреждения;

Недостатки:

• чугун — хрупкий и непластичный материал, в случае резкой смены температуры возможны трещины и разрушения;
• более высокая цена, чем у стальных моделей;
• чугунные котлы значительно тяжелее — в 1,5-2,5 раза.
1. Объем загрузки и автоматизация
   От этой характеристики зависит частота заполнения камеры сгорания углем. Стоит проанализировать, удобно ли будет несколько раз в день заниматься загрузкой угля, или лучше отдать предпочтение моделям с большим объемом загрузки.Рекордсмены по длительности работы — котлы шахтного типа верхнего горения. Они занимают небольшую площадь, при этом загрузочная камера у них довольно велика, и некоторые модели могут на одной загрузке отапливать дом в течение 5 суток на антраците и 3 суток на буром угле. Шахтные котлы обычно оснащают микроконтроллерами, позволяющими автоматизировать весь процесс и свести обслуживание к минимуму.Котлы с нижней загрузкой, как правило, оснащены топкой меньшего размера, при этом они намного дешевле шахтных и проще в обращении. Такие котлы обычно не имеют дутьевого вентилятора, и поступление воздуха происходит за счет тяги. Дымоход для такого котла должен быть максимально простым и иметь общую протяженность не более 5 метров. Плюсы котлов без тяги — независимость от электроэнергии и невысокая цена. Минусы — малый уровень автоматизации.Наименьшего внимания и обслуживания требуют полностью автоматизированные модели с загрузочным бункером, вмещающим многосуточную норму топлива.Их цена, конечно, высока, зато они обладают целым рядом достоинств, обеспечивающих беззаботное отопление в течение сезона:
   • механизм подачи топлива, оснащенный ворошителем;
   • встроенные и выносные датчики, управляющие процессом горения;
   • аварийные клапаны, предупреждающие закипание;
   • режим смс-сигнализации;
   • функция поддержания горения и режим ожидания;
   • контур ГВС.

   Обслуживание котла сводится к загрузке бункера в начале сезона и установке параметров требуемого режима.

Видео: автоматизированный котел с бункером

Выбор и покупка котла — нелегкое дело, а учитывая стоимость современных моделей — еще и затратное. Поэтому для небольших частных или дачных домиков можно оценить свои силы и сделать печь на угле своими руками.

Можно ли топить углем?

Многие владельцы домов с печным отоплением задаются вопросом: а можно ли в кирпичной печи использовать уголь вместо дров? Будет ли он гореть столь же эффективно, как в промышленных котлах?

Процесс горения угля происходит с выделением большого количества тепла, температура в топке при этом значительно выше, чем при горении дров. Вместе с тем, дым, выходящий из топливника, менее горячий, чем при топке древесиной.

По этой причине обычную печь с протяженными дымовыми каналами топить углем нельзя: дым при входе в трубу будет иметь слишком низкую температуру, что приведет к образованию конденсата и сажи. Взаимодействуя, они образуют угольную кислоту, которая разрушает кирпичи, что в конечном итоге может стать причиной пожара.

Кроме того, повышенная температура в топке может стать причиной ее разрушения. Топливник для угольной печи из кирпича необходимо выполнять только из шамотного кирпича, а стенки печи в этом месте должны быть более толстыми для качественного отвода и накопления тепла.

Не рекомендуется топить углем обычную русскую печь, имеющую нефутерованную топку и протяженные дымовые каналы! Это приведет к постепенному разрушению элементов печи!


Как сделать самостоятельно?

Конструкция кирпичной печи, работающей на угле или брикетах, довольно проста, необходимо лишь соблюдать два условия:
• топку необходимо выполнять из огнеупорного кирпича;
• печь необходимо оснастить чистками на всех участках дымохода.



Схема-порядовка универсальной печи представлена на рисунке. Благодаря простому устройству ее можно выполнить своими руками, даже не имея опыта. Печь имеет небольшие габариты, с ее помощью можно отопить дачный или деревенский дом площадью до 36 квадратных метров, состоящий из одной или двух комнат. В последнем случае топку располагают со стороны кухни, а заднюю стенку, которая нагревается при топке, выносят в комнату.

Печь состоит из топки, выложенной своими руками из огнеупорного шамотного кирпича, и надтопочного канала с одной подверткой.

В канале дымовые газы задерживаются, создается эффект колпака, и тело печи прогревается. После остывания дым опускается и через подвертку выходит в дымоход. Он оснащен двумя задвижками, исключающими резкую границу теплого и холодного воздуха и конденсации влаги.

Ниже топки расположено поддувало, совмещенное с зольником. Наддув осуществляется через колосниковую решетку, движение воздуха обеспечивается простой конструкцией дымохода и хорошей тягой.

Последовательность кладки:

1. Устанавливают печь на отдельно стоящий фундамент из армированного бетона. Размеры фундамента должны на 5-10 см превышать габариты печи, его высота составляет 50-70 см, при этом он должен быть на 15 см ниже уровня чистового покрытия пола. После заливки и высыхания фундамента проводят его выравнивание цементным раствором, укладывают на него два слоя рубероида или другой рулонной гидроизоляции, после чего начинают кладку печи своими руками.
2. Выкладывают из кирпича два ряда — основание печи, сплошной кладкой с перевязкой из красного кирпича. Их кладут на цементный раствор.
3. Далее кладку ведут в соответствии со схемой на раствор из шамотной глины. Первый ряд образует дно зольника.
4. Во втором и третьем рядах выставляют дверку поддувала, закрепляя ее с помощью отожженной проволоки, заложенной между кирпичами.
5. Четвертый ряд образует перекрытие зольной камеры и отверстие для поддувала и удаления золы из топки.
6. Начиная с пятого ряда кладку ведут шамотным кирпичом. В пятом ряду укладывают колосниковую решетку.
7. В шестом и седьмом устанавливают аналогично поддувальной дверке дверцу топки.
8. Ряды с 9 по 11 образуют стенки топки, их кладут с перевязкой.
9. В 12 ряду выполняют свод из ¾ части кирпича, а в 13 и 14 — перекрывают свод.
10. В 15 ряду устанавливают дверку чистки и подвертку.
11. Начиная с 16 ряда кладку вновь выполняют из красного кирпича. По схеме выкладывают дымовые каналы.
12. В 25 и 32 ряду устанавливают задвижки.
13. 33 и 34 ряды завершают перекрытие печи, далее выкладывают дымоход нужной высоты.
14. Печь просушивают на воздухе, потом аккуратно многоступенчато протапливают сначала дровами, а после нескольких топок — углем. В процессе эксплуатации допускается использовать любое твердое топливо: уголь, антрацит, дрова и древесные отходы, пеллеты и брикеты.

Для топки углем можно приспособить любую металлическую печь с эффектом длительного горения, выложив своими руками футеровку из шамотного кирпича в топке и оснастив поддувало вентилятором. При такой доработке металл печи не будет прогорать от высоких температур, а уголь будет устойчиво гореть в течение длительного времени.

Выгодна ли угольная печь для отопления дома Советы Строителей На DomoStr0y.ru

Особенности конструкции угольных печей

Если посмотреть вблизи на угольную печь и на ее наиболее распространенного конкурента работающего на дровах, то в принципе особых отличий с первого взгляда найти будет сложно. Но при более пристальном обследовании и ознакомлении с принципом работы самой печи, становится понятно, что они отличаются принципиально. (См. также: Печь экономка своими руками)

• Различается принцип горения и подачи воздуха, если для дровяных печей наиболее эффективного сгорания можно достигнуть когда подавать воздух непосредственно к месту сгорания топлива сверху, то для угольных печей обязательно необходима продувка топлива и подача воздушной смеси снизу.

Для дровяных печей не особо критично использование сухого топлива в процессе протопки. Важно только чтобы первоначальная растопка печи происходила сухим материалом. Уголь же желательно перед добавлением в горнило предварительно прогреть в специальном отделении печи, которое отапливается уходящими газами.

 

Конструкция дымохода для печи на угле несколько различается с дровяными аналогами и предназначена для более высокой скорости прохода воздуха. А сам поток и его скорость регулируется не юшкой, а при помощи поддувала. Сама же заслонка, перекрывающая дымоход (юшка), напрочь отсутствует. Эта особенность связана с тем, что угольные печи очень долго тлеют, а не быстро прожигают топливо как дровяные. С этой особенность связаны и минусы угольных печей:

1. нельзя перекрыть дымоход предотвратив, выветривание тепла из-за опасности отравится угарным газом, а поэтому печи отопительные угольные довольно быстро остывают.
• Для нормального горения угольной печи в нижнем ее отсеке желательно исключить наличие продуктов сгорания. Для этого необходимо периодически производить очистку поддувала, которое будет постоянно пополняться прогоревшим углем. При этом очистка должна происходить более часто чем это необходимо для дровяной печи.

Стены угольных печей должны выдерживать большую температуру нежели, обычные дровяные, соответственно они будут более толстые, а для их сборки необходимо использовать более теплостойкие материалы.

(См. также: Походная печь своими руками)

Угольная печь может иметь особенную конструкцию загрузки топлива, это связано с более высокой температурой розжига угле – то есть затопить такую печь только при помощи куска газеты и спичек не удастся. Поэтому в угольной печи сперва разжигают дрова, а сверху загружают уголь, который постепенно разгорается по мере прогорания дров.

На практике часто применяются комбинированные печи, в которых одновременно можно сжигать как уголь, так и дрова. Кроме этого, топлива так же можно использовать в качестве топлива торфяной брикет, который по горению очень напоминает уголь. В комбинированных устройствах одновременно присутствуют все элементы как угольной, так и дровяной печи.



Уголь





Уголь — традиционное сырье для твердотопливных котлов. Он долго горит и имеет хорошую теплоотдачу, но только при условии правильной закладки в камеру топки, грамотного розжига и последующей поддержки.

Выбор угля

Чтобы повысить КПД котла и продлить его срок службы, необходимо учитывать рекомендации производителя по выбору марки угля. Обычно название марки и ее фракция указывается в техническом паспорте устройства. Каждая из марок имеет разное соотношение углерода и примесей, разную влажность, структуру, прочность и возраст образования.

Наиболее популярные сорта угля для твердотопливных котлов:

• Каменный уголь. Теплоотдача топлива составляет 5500 ккал/кг. Среднее процентное соотношение углерода и золы — 75%/3%. Подходит для розжига большинства классических моделей котлов.
• Антрацит. Показатели удельной теплоты — 9000 ккал/час. Процентное содержание углерода — не более 7%. Недостаток сорта — трудности в розжиге и предельно высокая температура сгорания.

Наиболее востребованным и удобным для розжига является каменный уголь длиннопламенной категории. Это универсальное топливо для всех типов котлов быстро разжигается, долго горит и отдает большое количество энергии.

В продаже можно встретить бурый уголь и лингит. Однако эти сорта рекомендуется использовать лишь в промышленных масштабах из-за большого количества зольного остатка и высокого уровня влажности.

Как топить котел углем

Установка на твердом топливе состоит из двух основных камер: верхняя служит для закладки топлива, а нижняя (зольник) — для сбора золы и шлаков. По мере сгорания топлива в основной камере продукты горения постепенно осыпаются в зольник, откуда извлекаются вручную.

Прежде чем начинать растапливание, необходимо подготовить установку к работе. Для этого из зольника удаляются твердые продукты горения, протираются стенки топочной камеры и очищаются каналы дымохода.

Как только подготовительные работы завершатся, можно приступать к загрузке топлива и к поджигу.

1. На решетку основной камеры выложить сухую бумагу. Ее рекомендуется предварительно скомкать — так она зажжется быстрее.
2. Сверху равномерно уложить щепки, хворост — в форме колодца или шалаша.
3. Поджечь спичку и поднести ее к бумаге с разных сторон — бумага равномерно разгорится, вовлекая в процесс щепки.
4. Дверцу топки закрыть, задвижку зольника открыть для поступления кислорода. На этом этапе придется следить за процессом сгорания щепы. Регулировать интенсивность можно при помощи дверцы зольника (поддувала).
5. Как только щепа разгорится полностью, поверх насыпать небольшой слой мелкой фракции угля. Его количество не должно превышать треть топочной камеры.
6. После загрузки первой партии угля дверцу вновь закрыть для достижения максимальной температуры горения. Обычно на это уходит около
7. Когда первый слой топлива полностью охватит пламя, досыпать остатки угля — до верхней границы дверцы. Предварительно рекомендуется слегка пошевелить горящий уголь.
8. Дверцу поддувала прикрыть наполовину. Если наблюдается сильное дымление, оставить небольшую щелку.

По мере сгорания топливо небольшими порциями добавляют в основную камеру, при этом каждый раз закрывая заслонку зольника. Не следует закладывать сразу большое количество угля — это приведет к застыванию топлива на колоснике и преждевременной его порче.

Дрова





Дрова — еще один популярный вид топлива для котлов. Для сжигания подойдет только просушенная древесина. Недосушенные дрова в топке начинают выделять влагу, которая скапливается на внутренних поверхностях топки и дымохода. В сочетании с дымом и угарными газами образуется деготь — он снижает эксплуатационные свойства котла и уменьшает проходимость отводящих газов.

Выбор дров

Для растапливания оптимальна древесина твердых сортов с длительным сроком горения и медленной теплоотдачей. Следует отдать предпочтение лиственным породам деревьев, а не хвойным. Хвойные породы в процессе горения выделяют большое количество смолистых веществ, быстро загрязняют камеру сгорания и теплообменник.

По степени твердости древесные породы делятся на 3 категории:

• твердые — белая акация, ясень, бук, дуб, клен, тис, лещина, груша;
• средней твердости — орех, ольха, платан, береза, вишня, черешня, кедр;
• мягкие — тополь, осина.

Как топить котел дровами

1. На первом этапе необходимо хорошо прогреть отопительное устройство. Это позволит избежать просачивания дыма в помещение. На дно топливной камеры укладываются листы бумаги, на них — легковоспламеняемая береста, щепки и лучинки, а сверху — поленья небольших габаритов (до 15 см в диаметре). Пространство между щепками можно заполнить бумагой для более быстрого розжига.
2. Когда топка будет заполнена примерно наполовину, следует поджечь бумагу и открыть клапан зольника для лучшей тяги. Дверцу основной камеры закрыть.
3. Когда камера и дымоход прогреются, а подготовительная закладка начнет прогорать, топку можно наполнять большими дровами. Выкладывать поленья можно в ряд или в виде колодца, оставляя зазоры между ними для проникновения воздуха.
4. По мере прогорания дров потребуется сделать новую закладку, не дожидаясь затухания предыдущей.

Значительно упрощают работу котлы длительного горения. Закладка топлива в них осуществляется раз в 6 часов за счет автоматического регулирования тяги и процесса горения. Растапливать такие устройства следует в соответствии с прилагаемой инструкцией.

Как рассчитать расход угля

Расход угля в твердотопливном котле зависит от многих факторов. На затраты влияет:

1. Отапливаемая площадь.
2. Количество теплопотерь.
3. Температура окружающей среды.

Точные затраты можно будет высчитать только после окончания отопительного сезона. Причем, в зависимости от зимы, средний расход угля на отопление, может варьироваться от 8 до 15 тонн (для здания в 200 м²).

Если произвести усредненные расчеты, основываясь на реальном опыте эксплуатации можно получить следующие данные:

• Затраты на сентябрь – октябрь, составят 1 ведро в сутки.
• Нормы расхода топлива в угольном котле с ноября по февраль, увеличатся до 10 ведер в сутки.
• В марте и апреле, потребуется сжигать 1-2 ведра в сутки.

Расчет расхода угля на котёл в 20 кВт, пользуясь вышеприведенными данными, покажет, что затраты в течение отопительного сезона, составят 580 ведер или 10-10,5 тонн.





Как сделать самостоятельно

• Конструкция кирпичной печи, работающей на угле или брикетах, довольно проста, необходимо лишь соблюдать два условия:

топку необходимо выполнять из огнеупорного кирпича;
печь необходимо оснастить чистками на всех участках дымохода.





Схема-порядовка универсальной печи представлена на рисунке. Благодаря простому устройству ее можно выполнить своими руками, даже не имея опыта. Печь имеет небольшие габариты, с ее помощью можно отопить дачный или деревенский дом площадью до 36 квадратных метров, состоящий из одной или двух комнат. В последнем случае топку располагают со стороны кухни, а заднюю стенку, которая нагревается при топке, выносят в комнату.

Печь состоит из топки, выложенной своими руками из огнеупорного шамотного кирпича, и надтопочного канала с одной подверткой.

В канале дымовые газы задерживаются, создается эффект колпака, и тело печи прогревается. После остывания дым опускается и через подвертку выходит в дымоход. Он оснащен двумя задвижками, исключающими резкую границу теплого и холодного воздуха и конденсации влаги.

Ниже топки расположено поддувало, совмещенное с зольником. Наддув осуществляется через колосниковую решетку, движение воздуха обеспечивается простой конструкцией дымохода и хорошей тягой.

1. Устанавливают печь на отдельно стоящий фундамент из армированного бетона. Размеры фундамента должны на 5-10 см превышать габариты печи, его высота составляет 50-70 см, при этом он должен быть на 15 см ниже уровня чистового покрытия пола. После заливки и высыхания фундамента проводят его выравнивание цементным раствором, укладывают на него два слоя рубероида или другой рулонной гидроизоляции, после чего начинают кладку печи своими руками.
2. Выкладывают из кирпича два ряда — основание печи, сплошной кладкой с перевязкой из красного кирпича. Их кладут на цементный раствор.
3. Далее кладку ведут в соответствии со схемой на раствор из шамотной глины. Первый ряд образует дно зольника.
4. Во втором и третьем рядах выставляют дверку поддувала, закрепляя ее с помощью отожженной проволоки, заложенной между кирпичами.
5. Четвертый ряд образует перекрытие зольной камеры и отверстие для поддувала и удаления золы из топки.
6. Начиная с пятого ряда кладку ведут шамотным кирпичом. В пятом ряду укладывают колосниковую решетку.
7. В шестом и седьмом устанавливают аналогично поддувальной дверке дверцу топки.
8. Ряды с 9 по 11 образуют стенки топки, их кладут с перевязкой.
9. В 12 ряду выполняют свод из ¾ части кирпича, а в 13 и 14 — перекрывают свод.
10. В 15 ряду устанавливают дверку чистки и подвертку.
11. Начиная с 16 ряда кладку вновь выполняют из красного кирпича. По схеме выкладывают дымовые каналы.
12. В 25 и 32 ряду устанавливают задвижки.
13. 33 и 34 ряды завершают перекрытие печи, далее выкладывают дымоход нужной высоты.
14. Печь просушивают на воздухе, потом аккуратно многоступенчато протапливают сначала дровами, а после нескольких топок — углем. В процессе эксплуатации допускается использовать любое твердое топливо: уголь, антрацит, дрова и древесные отходы, пеллеты и брикеты.

Для топки углем можно приспособить любую металлическую печь с эффектом длительного горения. выложив своими руками футеровку из шамотного кирпича в топке и оснастив поддувало вентилятором. При такой доработке металл печи не будет прогорать от высоких температур, а уголь будет устойчиво гореть в течение длительного времени.

Самодельная печка буржуйка

В последнее время многие дизайнеры предлагают эксклюзивные варианты буржуек или печей-каминов, которые устанавливаются в загородных домах. Для жителей престижных коттеджей они являются не только дополнительным источником тепла, но и красивейшим аксессуаром внутреннего оформления помещения. Такие индивидуальные печи наполняют комнату и теплом, и особым уютом. Очень красиво и романтично смотрятся потрескивающие в печи или камине дрова, когда за окном бушует зимняя вьюга.

Наиболее популярной, примитивной и эффективной печью длительного горения для временного отопления является всем известная буржуйка. Ее простое устройство основано на «симбиозе» русской печи и камина. При одной загрузке топлива она способна в течение 4 часов поддерживать комфортную температуру внутри помещения. Буржуйка может устанавливаться на любом пространстве, где можно вывести дымовую трубу.





Сегодня каждый, кто имеет навыки выполнения слесарных работ, может изготовить буржуйку своими руками из всевозможных подручных материалов. Эта печь:

• Не зависит от электричества и газа.
• Проста в обслуживании и эксплуатации.
• Позволяет контролировать процесс горения.
• Занимает немного места.
• Компактна и экономична.
• Может иметь отверстие для установки посуды, чтобы приготовить пищу или подогреть воду.

Из недостатков такой печи следует отметить небольшой КПД, высокую скорость отводимых газов и быстрое остывание. Поэтому для поддержания температуры в помещении ее нужно топить постоянно.

В качестве топлива для буржуйки можно использовать:

Материалы и оборудование для самостоятельной работы

Печки-буржуйки наши умельцы делают, имея под рукой сварочный аппарат и бывшие в употреблении:

• большие бидоны;
• металлические уголки;
• широкие трубы;
• газовые баллоны;
• металлические ящики;
• большие огнетушители;
• старые бочки;
• стальные листы;
• дымоходные трубы;
• металлические решетки.





Для удобства работы можно использовать и техническую фасонину заводского производства в виде:

Основные элементы топочного агрегата

Для изготовления буржуйки не нужны детальные чертежи. Главное — получить максимально эффективную конструкцию. Рассмотрим основные узлы, составляющие самодельную конструкцию буржуйки.

Топочная камера

Именно топочная камера выполняет функцию передачи тепла. Чем больше площадь ее наружной поверхности, тем лучше.

Важно, чтобы дно камеры имело достаточную площадь для укладки туда дров или засыпки угля. Поэтому цилиндрические самодельные аппараты располагают на боку

Прямоугольные печи конструируют в горизонтальном исполнении с минимальными размерами 250×350 мм.

Крупногабаритные печки из бочек или газовых баллонов практичны и в вертикальном положении.

Вид готового изделия

Дополнительно приваренный или прикрученный винтами к низу конструкции зольник удобен для выбора золы. Компоновка его с поддувалом способствует лучшей генерации тепла, а нижняя дверца обеспечивает подачу необходимого количества кислорода и регулирование интенсивности горения.

Дверцы и проемы

Эти элементы делают своими руками из остатков металла после вырезания проемов. Ведь лоскутки из баллонов повторяют изгиб поверхности, а это очень актуально в работе. Стальные навесы для дверок присоединяют к корпусу сваркой, а затем на них навешивают сами дверцы.

Здесь обязательно нужно предусмотреть запирающее устройство, которое можно сделать типа гильотинной задвижки или засова.

Оптимальные проемы для топки имеют размеры 250×250 мм, для поддувала — высоту 100 и ширину 250 мм. Навесы устанавливают на одной вертикальной оси. Между проемами выдерживают расстояние приблизительно 10 сантиметров. Чтобы угли не выпадали через дверцу, проем топки располагают немного выше уровня колосниковой решетки.





Для отведения дымовых газов в буржуйке используют стальную трубу диаметром 100–150 мм. Саму трубу не утепляют — она служит дополнительным источником тепла. А для лучшей теплоотдачи ее располагают к выходу с наклонными или горизонтальными участками, тем самым увеличивая путь следования теплых газов.

Выводной патрубок для подсоединения дымовой трубы располагают сверху или лучше сбоку. Последний вариант замедляет отведение газов, оставляя место для варочной зоны.

Обратите внимание! В дымоходе для регулирования интенсивности отведения горячих газов желательно использовать поворотную или направляющую задвижку

Современные печи на углях для дома описание, типы

Печь на угле для дома имеет большое количество достоинств. Главные среди них – это простота эксплуатации и обслуживания, возможность использования вместо угля другого вида твердого топлива, большая теплоемкость. А кроме того, такая печь, отапливаемая углями, для загородного дома может быть сделана из разных материалов.

Печь на углях имеет высокие показатели КПД (порядка 60 процентов, что соответствует котлам для систем отопления, в которых используется жидкое топливо). Современные модели позволяют контролировать горение угля в печи, регулировать этот процесс для более рационального использования топлива и тепла.

Современные печи, отапливаемые углем, бывают нескольких типов, в зависимости от их назначения:

• отопительные печи;
• отопительно-варочные печи;
• хозяйственно-бытовые;
• печи-камины.

Производят современные печи из разных материалов: огнеупорного кирпича, чугуна, стали, талькомагнезита и пр.

Можно ли топить углем

Многие владельцы домов с печным отоплением задаются вопросом: а можно ли в кирпичной печи использовать уголь вместо дров? Будет ли он гореть столь же эффективно, как в промышленных котлах?

Процесс горения угля происходит с выделением большого количества тепла, температура в топке при этом значительно выше, чем при горении дров. Вместе с тем, дым, выходящий из топливника, менее горячий, чем при топке древесиной.

По этой причине обычную печь с протяженными дымовыми каналами топить углем нельзя: дым при входе в трубу будет иметь слишком низкую температуру, что приведет к образованию конденсата и сажи. Взаимодействуя, они образуют угольную кислоту, которая разрушает кирпичи, что в конечном итоге может стать причиной пожара.

Кроме того, повышенная температура в топке может стать причиной ее разрушения. Топливник для угольной печи из кирпича необходимо выполнять только из шамотного кирпича, а стенки печи в этом месте должны быть более толстыми для качественного отвода и накопления тепла.

Не рекомендуется топить углем обычную русскую печь. имеющую нефутерованную топку и протяженные дымовые каналы! Это приведет к постепенному разрушению элементов печи!

Другие виды топлива для котла

Для работы твердотопливного котла можно использовать альтернативные виды топлива.

Угольные брикеты. Топливо изготавливается путем прессования мелких фракций угля и угольной пыли. В качестве связующего состава в них используются минеральные вещества или каменноугольная смола. Преимуществом такого вида топлива являются простота укладки и растопки, высокие показатели теплотворения и отличная воспламеняемость.





Прессованные торфяные или деревянные евробрикеты. Топливные брикеты, изготовленные на основе торфа, обладают небольшой площадью, при этом способны длительно тлеть, поддерживая фазу активного горения.





Пеллеты. Это биотопливо, выполненное в виде гранул. Для изготовления используется торф, древесина и отходы сельского хозяйства. Это экологичный и энергоэффективный материал, который предпочтительнее использовать в котлах, конструкция которых адаптирована к пеллетам.





Как выбрать

Достоинства стальных котлов длительного горения:

• цельная сварная конструкция, не подверженная протечкам;
• быстрый нагрев и остывание стенок котла и теплообменника;
• возможна полная автоматизация благодаря малой инерционности;
• меньший вес;
• умеренная цена.

Недостатки моделей из стали:

• подверженность коррозии, особенно в местах сварки;
• стальные котлы не подлежат ремонту, в случае сквозной коррозии и утечек агрегат меняют на новый.

К достоинствам чугунных котлов длительного горения относят:

• стойкость чугуна к коррозии;
• конструкция теплообменника из отдельных секций позволяет произвести частичную замену в случае повреждения;
• чугун — хрупкий и непластичный материал, в случае резкой смены температуры возможны трещины и разрушения;
• более высокая цена, чем у стальных моделей;
• чугунные котлы значительно тяжелее — в 1,5-2,5 раза.

Объем загрузки и автоматизация От этой характеристики зависит частота заполнения камеры сгорания углем. Стоит проанализировать, удобно ли будет несколько раз в день заниматься загрузкой угля, или лучше отдать предпочтение моделям с большим объемом загрузки.Рекордсмены по длительности работы — котлы шахтного типа верхнего горения. Они занимают небольшую площадь, при этом загрузочная камера у них довольно велика, и некоторые модели могут на одной загрузке отапливать дом в течение 5 суток на антраците и 3 суток на буром угле. Шахтные котлы обычно оснащают микроконтроллерами, позволяющими автоматизировать весь процесс и свести обслуживание к минимуму.Котлы с нижней загрузкой, как правило, оснащены топкой меньшего размера, при этом они намного дешевле шахтных и проще в обращении. Такие котлы обычно не имеют дутьевого вентилятора, и поступление воздуха происходит за счет тяги. Дымоход для такого котла должен быть максимально простым и иметь общую протяженность не более 5 метров. Плюсы котлов без тяги — независимость от электроэнергии и невысокая цена. Минусы — малый уровень автоматизации.Наименьшего внимания и обслуживания требуют полностью автоматизированные модели с загрузочным бункером, вмещающим многосуточную норму топлива.Их цена, конечно, высока, зато они обладают целым рядом достоинств, обеспечивающих беззаботное отопление в течение сезона:

• механизм подачи топлива, оснащенный ворошителем;
• встроенные и выносные датчики, управляющие процессом горения;
• аварийные клапаны, предупреждающие закипание;
• режим смс-сигнализации;
• функция поддержания горения и режим ожидания;
• контур ГВС.

Обслуживание котла сводится к загрузке бункера в начале сезона и установке параметров требуемого режима.

Видео: автоматизированный котел с бункером

Выбор и покупка котла — нелегкое дело, а учитывая стоимость современных моделей — еще и затратное. Поэтому для небольших частных или дачных домиков можно оценить свои силы и сделать печь на угле своими руками.

Подготовительный этап растопки печи



Собираясь произвести растопку печи давно не использовавшейся печи, следует выполнить ряд подготовительных мероприятий. Данную процедуру необходимо провести с целью обеспечения беспроблемной эксплуатации печи, а также во избежание неприятных ситуаций, приводящих порой к пожарам или причинению вреда здоровью и жизни человека.

• Осмотреть на предмет наличия трещин. Наличие их может способствовать проникновению в помещение дыма и даже угарного газа. При обнаружении таковых, следует немедленно провести мелкий ремонт с помощью смеси глины и песка. • Вычистить сажу со всех газоходов и дымовой трубы. Пыль с внутренних стен стереть сухой ветошью, дабы не ощутить плохой аромат при растопке. Вообще данную процедуру желательно выполнять 2-3 раза в месяц

• Обратить внимание на дверцы, особенно на их прилегание, работоспособность запорных механизмов, во избежание появления дыма. • Выбрать топливо надлежащего качества, подходящего именно для вашего вида печи

• Оборудовать надлежащим образом места хранения твердого топлива.

При дальнейшей эксплуатации также следует соблюдать ряд простых правил. Использование для растопки пластика, строительных и хозяйственных отходов, приведет к сильному загрязнению печи. Неправильно открывать одновременно поддувало и дверцу печи. Топить следует несколько раз в день в течение полутора — двух часов, во избежание перегрева. Сухой, средних размеров, очищенный от пыли уголь обеспечит отличную функциональность.

Избегать хранения вблизи раскаленных стенок легковоспламеняющиеся предметы. Не оставлять без присмотра печь во время растопки, особенно в домах где есть дети.

Виды топлива для печей длительного горения





Виды топлива для пиролизной печи.

Всем известная печь дровяная длительного горения является достаточно универсальным агрегатом и может работать не только на колотых поленьях. Есть достаточно много вариантов энергоносителя, которые можно применять в заводских моделях пиролизных печей, не говоря уже про самодельные конструкции, работающие практически на всем. Итак, варианты энергоносителя:

Печи для дома на угле длительного горения наряду с дровяными используются чаще всего. Это обусловлено, в первую очередь, стоимостью топлива, хотя разница в итоге оказывается не столь существенной. Есть много факторов, которые от нас не зависят. Об этом мы поговорим немного позже, рассматривая каждый из этих энергоносителей отдельно. Также читают, о том, как сделать печь длительного горения на отработке .

Пеллеты для пиролизных печей используются редко, в основном они идут в топку классических твердотопливных котлов. где есть специальный резервуар с дозированной подачей топлива. Хранение пеллет требует большего внимания, нежели тех же дров. При попадании на пеллеты влаги, они просто рассыпаются, превращаясь в обычную тырсу. Они изготавливаются из древесных опилок, соломы, торфа, макулатуры или лузги подсолнуха. Есть белые, серые и темно-коричневые пеллеты, в зависимости от сорта. Чем выше сорт, тем светлее топливо. От сорта также зависит и зольность. В светлых пеллетах она составляет всего 0,5%, что очень мало. Их удельная теплота сгорания составляет максимум 4300 ккал/кг.

Печи для дома на угле длительного горения весьма охотно работают на брикетах. Есть несколько видов брикетов:

• из отходов древесины;
• из угля;
• из торфа;
• из лузги подсолнуха.

Не стоит печи на твердом топливе длительного горения топить торфяными брикетами. Запах дыма настолько «ароматный», что соседи могут перестать улыбаться при встрече. Зловоние от торфа стоит на весь двор.

Древесные брикеты имеют достаточно низкую влажность, по сравнению с дровами. Она составляет не более 10%. При сгорании выделяется 4400 ккал/кг тепловой энергии. Один брикет тлеет порядка четырех часов. Брикеты из угля – это спрессованная угольная пыль. При сгорании выделяют 5200 ккал/кг тепловой энергии и могут тлеть до 10 часов. Также такие изделия имеют вполне приемлемую зольность, которая составляет 28%.

С тепловой энергией все просто – чем больше один килограмм топлива выделяет тепла, тем лучше. А вот с процентным соотношением зольности все наоборот

Последняя имеет архиважное значение для печи на твердом топливе длительного горения. Что такое зольность? Это примеси в твердом топливе, которые не сгорают и остаются в виде золы

Она не только падает в резервуар для сбора, а и оседает на стенках печи и дымохода. Нормальный предел зольности угля составляет от 1 до 15%, это если несгораемые частицы дисперсно рассеяны в органической структуре угля, так называемая внутренняя зола.

Если же частицы имеют неорганическое происхождение, так называемая внешняя зола, то зольность угля может достигать 60%. Зольность – это показатель качества энергоносителя. Она влияет не только на эффективность сгорания топлива, а и увеличивает транспортные расходы на доставку, так как является бесполезным, даже вредным балластом. Ведь из-за этих частиц образовывается кокс, который засоряет печи длительного горения на угле.

Как сделать электрокотел для отопления дома своими руками так, чтобы во время эксплуатации током не убило?

О том, какую функцию выполняет стабилизатор для электрического котла отопления рассказано здесь .

Чем хороши печи для дома на угле длительного горения. Установка печи длительного горения

Всё популярнее для владельцев жилья становятся печи для дома на дровах длительного горения. Причин спроса несколько: теплоэффективность, простота монтажа, функциональность. При выборе печки учитывают принцип работы, особенности конструкции, рабочие и эксплуатационные характеристики.

Варианты домашних печей длительного горения

Металлические печи не являются исключительно зарубежным изобретением. Простейшие конвекционные модели печного оборудования существовали еще в дореволюционное время. Устройство такой печи «буржуйки» было простым и неэффективным, во время работы наблюдались значительные теплопотери. Конструкция требовала существенных доработок, что и произошло в дальнейшем.

Практически одновременно появились канадские печи, имеющие более эффективное устройство, чем отечественные буржуйки. В конструкции предусмотрены конвекционные каналы, на ⅔ погруженные в топочную камеру.

Современные модели печей – это фактически модифицированные и переделанные для большей эффективности, производные от и . Все предлагаемые печки делятся на два класса по принципу нагрева помещений.

Воздухогрейного типа

Первые печи отапливали помещение исключительно посредством нагрева воздуха. Печки с встроенным водяным контуром появились гораздо позже.

Современные конвекционные печи для дома на дровах длительного горения имеют несколько особенностей, влияющих на теплоэффективность и удобство эксплуатации:

• Увеличенное время горения – в классической буржуйке дрова сгорали за 1,5-2 часа. После модернизации, в печах стал использоваться процесс пиролиза или газогенерации, была увеличена топочная камера. Время работы от одной закладки повысилось до 4-8 часов.
• Эффективный обогрев помещений – в конструкции предусмотрены конвекционные каналы, стенки которых соприкасаются с топкой. По каналам забирается холодный и отводится горячий воздух. Конструкция увеличила КПД печек с 80 до 92%.
• Принцип работы печи – чтобы увеличить теплоотдачу, используется процесс газогенерации или пиролиза. Фактически, топливо не горит, а тлеет. В результате газогенерации увеличивается время горения и появляется дополнительная тепловая энергия от дожига выделяемого углекислого газа.

Изначально, печи предназначались для обогрева только того помещения, в котором установлены. Смежные комнаты не отапливались. Существуют решения, позволяющие отопить все жилое здание. Для этого, к воздушным конвекционным каналам печи подключают воздуховоды, прокладываемые в каждую отапливаемую комнату. Разводкой по дому эффективно решается вопрос обогрева всего здания.

Водогрейного типа

Фактически, это те же воздухогрейные печи, но вместо конвекционных каналов используется конструкция с теплообменником. Теплосъемное устройство выполнено в виде «водяной рубашки», окружающей топку и дымовые каналы, или змеевика, встроенного внутрь топочной камеры.

Отопительные печи для дома длительного горения с водяным контуром, предназначены для подключения к радиаторной системе отопления или теплым полам (после установки дополнительного оборудования).

Принцип работы во многом напоминает то, как функционирует . При этом, есть одно преимущество. Большинство печей оснащаются варочной поверхностью для приготовления пищи, а также, имеют встроенное в дверцу топки стекло, позволяющее наблюдать за пламенем.

Печи длительного горения на твердом топливе с водяным контуром могут подключаться к системам отопления любого типа, за небольшим исключением. Допускается применение:

1. В открытых и закрытых системах.
2. и теплоносителя.

Подключение батарей в печах со встроенным водяным контуром выполняется с помощью специальных отводов, расположенных на корпусе. Подающий и обратный трубопроводы четко обозначены в инструкции по эксплуатации.

Какая печь длительного горения лучше для дома

Решая, какую печь выбрать, учитывают несколько факторов: время работы от одной закладки дров, материал, из которого изготовлена конструкция, принцип обогрева, мощность и модель производителя. Каждый из этих параметров оказывает влияние на теплотехнические и эксплуатационные характеристики:


Кроме указанных выше параметров, при выборе печки обращают внимание на ее функционал: наличие стекла в топочной дверце, варочной поверхности и духового шкафа.

Обустройство печи длительного горения в частном доме

Установка печи длительного горения в доме своими руками, благодаря простому монтажу вполне по силам каждому, при условии наличия минимальных технических навыков и нужного инструмента.

Во время установочных работ потребуется тесно придерживаться инструкции по эксплуатации, предоставленной заводом изготовителем. Общие рекомендации монтажа:

• Расположение печи в доме определяется в зависимости от принципа ее работы:
  1. Воздухогрейные модели устанавливают с учетом движения потоков нагретого воздуха. До стен оставляют расстояние в 1 м., необходимое для обеспечения работы печи необходимым количеством холодного воздуха.
  2. Модели с встроенным водяным контуром располагают в любой части дома, соответствующей требованиям пожарной безопасности.
• Обязательное требование при эксплуатации печи длительного горения – хорошая вентиляция в доме. В комнате, где устанавливается печь, должны быть открывающиеся окна, высота потолков не менее 2,2 м. Приточно-вытяжная вентиляция должна обеспечивать трехкратный воздухообмен в помещении в течение часа.
• Поставить печку в доме лучше в комнате с полами, изготовленными из негорючего материала. В противном случае, деревянный пол под печью закрывается кирпичной кладкой, железом или толстым закаленным стеклом.

Воздухогрейные печи, при необходимости, подключаются к гофрированной металлической трубе, по которой воздух поступает в разные комнаты дома. Для лучшей циркуляции воздушных масс, внутри воздуховодов устанавливают вентилятор.

Печи с водяным контуром подключаются к системе отопления. Обязательно устанавливается группа безопасности.

Отзывы об отоплении дома печкой длительного горения

Десять-пятнадцать лет назад считалось, что печи – это дешевый и малоэффективный вариант обогрева жилых помещений. По этой причине и некрасивому внешнему виду печное оборудование использовали для обогрева гаражей и хозяйственных помещений, дачных домиков.

Современная печь в корне отличается от своих предшественников: красивым оформлением, высокой теплоотдачей и КПД, достигающим 92%. Отзывы покупателей помогают увидеть плюсы и минусы печного отопления дома.

В чем плюсы печей

Заводские печи отличает высокое качество сборки и красивое оформление. В конструкцию и внутренне устройство большинства моделей, время от времени вносятся изменения, с целью увеличить производительность и удовлетворить потребности, и запросы потребителей.

Преимущества автономного отопление частного дома с помощью печи длительного горения:

• Возможна самостоятельная установка печи.
• Время работы от одной закладки дров 6-8 часов.
• Возможность выбора принципа обогрева: воздушного или водяного.
• Быстрый прогрев помещения.
• Относительно небольшая стоимость.
• Дополнительный функционал.
Для загородного дома и дачи, печное отопление (при условии отсутствия газификации) крайне выгодно и удобно. Дрова – основной вид топлива, доступен для большинства регионов РФ.

Какие недостатки

Недостатки печей длительного горения такие же, как и у большинства пиролизного и воздухогрейного оборудования:
• Требовательность к качеству топлива – дрова, сжигаемые в газогенераторной печи, не должны быть сырыми, максимальная влажность не более 20-25%.
• Минусы, связанные с воздухогрейным оборудованием – конвекционные печи ограничены обогревом одного помещения. Чтобы прогревать смежные комнаты, потребуется установить систему воздуховодов, что связано с дополнительными материальными затратами. Модели с водяным контуром не имеют подобных недостатков.

Печь или все же котел

Сравнение печей с длительным горением с твердотопливными котлами, поможет сделать вывод о том, какое оборудование предпочтительней устанавливать в частном доме:
• Теплоотдача – печи и котлы имеют высокий КПД до 92%. Конвекционные модели несколько уступают в эффективности серии с водяным теплообменником.
• Стоимость – печи стоят дешевле, чем котлы.
• Функционал – котлы предназначены исключительно для отопления. Печи (неко

Все про печь на угле для дома: виды и особенности

Современные загородные дома в основном оснащаются автономной системой отопления. Кто-то для этих целей выбирает газовые котлы и печи, кто-то – электрические. Но наравне с этими агрегатами для обогрева широко используются и печи на угле для дома, и это вполне оправдано. Про печь на угле для дома и пойдет в этот раз речь.

Загородный дом тем и отличается от дачного, что здесь владельцы проводят большую часть своего времени: тут они живут не только летом, но и в холодный период года. А значит, такой загородный дом должен иметь хорошую систему отопления.

Газовая система уместна только в тех случаях, когда есть возможность подключить дом к центральной газовой магистрали, иначе придется мучиться с баллонами, а это не лучшее решение. Электрические системы в таком случае подходят больше, но стоимость электроэнергии довольно высока и растет с каждым годом. Альтернативой вполне может стать использование в системе отопления печи на углях. Кто-то возразит, что уголь стоит недешево, и это правда. Но его расход в таких агрегатах довольно экономичен и это позволяет нам рассматривать такое автономное отопление, как рациональное решение.

Печь на угле для дома: общая характеристика

Печь на угле для дома характеризируется довольно большой теплоемкостью, что позволяет использовать ее в системе автономного отопления. В отличие от печей малой теплоемкости, отапливаемых дровами, такие агрегаты могут обогреть коттеджи большой площади, а не только одну-две комнаты. Печи на угле для загородного дома бывают нескольких видов, что позволяет их применять в разных жилищах.

Установка такой печи требует предварительной подготовки. Эти агрегаты устанавливаются только на заранее подготовленный фундамент, который обычно обустраивают из бутового камня, обожженного кирпича и, конечно же, бетона.

Для обеспечения безопасности и надежности печи, фундамент углубляют в землю на 70 сантиметров и больше. Основание фундамента обязательно нужно выровнять очень тщательно.

Обычно печи на углях имеют довольно большие размеры и изготавливаются из прочных, жаростойких материалов. Так как печи отапливаются углем – являющимся довольно калорийным твердым топливом, материал из которого они производятся, должен выдерживать высокие температуры.

Современные печи на углях для дома: описание, типы

Печь на угле для дома имеет большое количество достоинств. Главные среди них – это простота эксплуатации и обслуживания, возможность использования вместо угля другого вида твердого топлива, большая теплоемкость. А кроме того, такая печь, отапливаемая углями, для загородного дома может быть сделана из разных материалов.

Печь на углях имеет высокие показатели КПД (порядка 60 процентов, что соответствует котлам для систем отопления, в которых используется жидкое топливо). Современные модели позволяют контролировать горение угля в печи, регулировать этот процесс для более рационального использования топлива и тепла.

Современные печи, отапливаемые углем, бывают нескольких типов, в зависимости от их назначения:

• отопительные печи;
• отопительно-варочные печи;
• хозяйственно-бытовые;
• печи-камины.

Отличия этих печей в их функциях: простые отопительные печи используются непосредственно для обогрева жилища. Печи, оснащенные дополнительной варочной панелью, также могут использоваться и для приготовления пищи. Названия печей-каминов говорит само за себя: они эстетически привлекательны и могут устанавливаться в гостиных, спальнях и других комнатах, кроме того, они отлично справляются с обогревом помещений.

Производят современные печи из разных материалов: огнеупорного кирпича, чугуна, стали, талькомагнезита и пр.

Печь на угле для дома: каким требованиям должна соответствовать?

Печь на угле для дома должна отвечать не только основным стандартам безопасности, но и ряду других требований.

Назовем, каким требованиям такая печь на углях, устанавливаемая в загородных домах и коттеджах, должна отвечать:

1. Такие печи должны экономично расходовать топливо, но при этом обеспечивать необходимую температуру нагрева.
2. Печь должна хорошо нагреваться, тепло должно отдаваться равномерно на протяжении всего дня.
3. Поверхности печи должны нагреваться до температуры не выше 90-95 градусов.
4. Конструкция печи на углях должна быть простой, кладка не должна ничем затрудняться. Важно чтобы печь легко было использовать и обслуживать.
5. Печь должны соответствовать противопожарным требованиям.
6. В печи не должно быть никаких трещин!
7. Облицовка печи (в зависимости от ее вида) производится оштукатуриванием или изразцами. Клей и мастики в облицовке не используются.
8. Печь должна вписываться по внешнему виду в помещение, где она установлена.

Кирпичная печь на углях: советы по установке и обустройству

Если с чугунной (либо стальной) печью более или менее все понятно, то стоит помнить, что кирпичная печь на угле для дома выкладывается непосредственно в помещении, готовую конструкцию такой печи не купишь. Печь из кирпича на углях в загородном доме довольно распространена, поэтому предлагаем рассмотреть несколько советов по обустройству такой печи.

Строительство печи начинается с укладки фундамента, для этого предварительно в грунте утапливается первый ряд кирпичей. Раствор для их укладки не применяется. Последующие ряды фундамента укладывают уже с использованием раствора. Заметим, что периметр фундамента должен быть больше на один кирпич, чем сама печь, котлован под фундамент также должен быть больше основания печи на пять сантиметров со всех сторон.

После того, как фундамент будет выложен, поверх него делают стяжку из цементного раствора и обязательно проводят гидроизоляцию фундамента.

Для кладки собственно печи применяют, обычно, красный огнеупорный кирпич, кладку его осуществляют посредством глиняного раствора.

Чтобы во время эксплуатации печи избежать появления трещин, внимательно нужно подойти к выбору кирпича. Он должен быть высокого качества и исключительно цельный, без каких-либо трещин.

Кладка печи выполняется с перевязкой швов. Толщина каждого шва должна быть до 3 миллиметров.

Стены печи из кирпича должны быть укреплены специальным металлическим уголком.

Для оборудования самого простого варианта печи на углях применяют котел, топливник, двери поддувала, чугунные колосники.

Печь на углях для дома: расчет мощности

Какая именно печь на угле для дома будет установлена в вашем коттедже, зависит от его площади и количества комнат, которые необходимо обогреть. Прежде чем приобрести печь из чугуна, отапливаемую углем, для дома, либо же заказать кладку печи из кирпича, нужно определить, каков расход топлива потребуется для вашего жилища.

Так, специалисты утверждают, что на один кубический метр угловой комнаты приходится расход энергии равный 60 ккал/ч.

Эти данные соответствуют среднестатистическому кирпичному дому, в котором поддерживается температура около 25 градусов.

Помимо расхода тепла в помещении, для выбора печи нужно знать и ее теплоотдачу. Она высчитывается по площади самой печи: на квадратный метр поверхности печи (ничем не занятой) теплоотдача составляет примерно 500 ккал/ч. Так, например, печь, имеющая основание площадью в один квадратный метр, сможет обогревать комнату площадью до 35 квадратных метров.

Для того чтобы вам было легче разобраться с этими расчетами, предлагаем рассмотреть пример. Итак, у нас есть дом на четыре комнаты 6х8 метров и с высотой потолков 2,5 метра. Все комнаты дома изолированы. Планируется, что печь будет стоять примерно в центре дома. Считаем, какая печь справится с обогревом этого сооружения.

Сначала определяем теплопотери здания. В этом случае нам нужно объем дома умножить на 60 ккал/ч.

Пояснение! 60 ккал/ч – это стандартный показатель теплопотерь на один квадратный метр помещения, о котором мы упоминали выше.

У нас получилось 7 200 ккал/ч. Исходя из этого, мы можем сказать, что на такой дом необходима печь с теплоотдачей равной или больше 7500 ккал/ч.

Показатель теплоотдачи печи берется несколько больше, нежели составляют теплопотери дома. Такой запас просто необходим при выборе или строительстве печи, он гарантирует, что помещение всегда будет равномерно нагреваться до нужной температуры.

Получив показатель теплоотдачи, остается высчитать площадь печи. Это сделать будет не сложно, зная, что на квадратный метр основания печи приходится 500 ккал/ч теплоотдачи. Соответственно, нам потребуется печь, имеющая площадь всех свободных поверхностей около 15 кв.м. При этом нужно высчитать и основание печи, исходя из того, что на 1 кв.м. основания печи приходится 30-35 кв.м. дома.

Правильно выбранная и установленная печь будет равномерно нагреваться все комнаты ты дома и прослужит не один десяток лет.

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности кладки в двухэтажном коттедже, цена, фото

В то время, когда проектируется дом, одновременно с этим решается задача, связанная с реализацией отопления. Хорошо, если недалеко имеется теплотрасса и можно к ней подключиться. Если же центральное отопление отсутствует, или нет проходящих газовых магистралей, то тогда в большинстве случаев хозяева домов и дач за городом предпочитают возвести печь для дома из кирпича.

Печи на Руси ставились издавна, и каждое селение имело своих мастеров, умеющих это делать и способных наделить их всеми полезными качествами. Печь из кирпича для дома обладает способностью создания неповторимого уюта, улучшения самочувствия проживающих в этом доме и его гостей.



Фото красиво оформленной печи в частном доме

Почему выбор за кирпичной печью



Лежанка в доме – полезно для здоровья

1. Такая печь отличается от металлической или каминной тем, что способна аккумулировать тепло, получаемое при сгорании дров. Затем продолжительное время она отдает это тепло в окружающее пространство.
2. Тепло, отдаваемое печью своеобразное, так называемое «мягкое». Дело в том, что температура поверхности кирпича не такая высокая, как у стальных или чугунных поверхностей.
3. Всем известны целебные свойства, которыми обладает тепло, отдаваемые нагретым кирпичом. В прошлые времена на печах устраивали спальные места, да и сейчас часто лежанка присутствует в желаниях хозяев частных домов.
4. У кирпичных печей высокая экономичность и их КПД может достигать 80%.
5. Качественно и аккуратно сложенная печь украсит Ваш дом.
6. Современные печные конструкции позволяют выполнить разводку нагретого воздуха по помещениям, расположенным по соседству.

Стационарные кирпичные печи

Дровяное отопление



Тепло от дров – уникальное тепло

В настоящее время отопление дровами считается вышедшим из моды, консервативным, и не пользующимся популярностью.

Хотя и обладает определенными достоинствами:

• печка, отапливаемая дровами, быстро нагревается;
• дрова, как топливо в большинстве регионов не являются проблемой и стоят относительно недорого;
• кирпичная печь на дровах обладает самодостаточностью, не нужны отопительные батареи и трубы для подвода воды. Хотя, если есть желание, в печи ставится котел и делают водяной контур, чтобы отопить несколько помещений.

Минусы отопления дома дровами

Скорей всего даже это не минусы, а просто особенности печей из кирпича, отапливаемые дровами:

• такие печи обладают немалыми габаритами;
• они должны быть грамотно сложены и в них должны быть правильно организованы дымовые каналы;
• они требуют постоянный запас дров;
• требуется контроль, для предотвращения появления угарного газа.

Угольное отопление



Уголь дает больше тепла, чем дрова

Если в качестве топлива использовать каменный уголь, то это будет достаточно эффективный и довольно недорогой вариант отопления Вашего дома или дачи. Такой вариант предпочтительнее всего в тех регионах, где имеется большое количество угля.

Нужно отметить, что при сгорании угля выделяется гораздо больше тепла, поэтому кирпичи нагреваются сильнее и довольно быстро начинают разрушаться. Для того, чтобы этого избежать, в кирпичную печь встраивают специальные котлы отопления, внутри которых и происходит сгорание топлива.

Последние поколения твердотопливных котлов обладают современной конструкцией, вплоть до наличия датчиков, с помощью которых можно регулировать температурный режим. У таких котлов довольно высокий КПД и невысокая концентрация вредных выбросов.

Складываем кирпичную печь

Конечно, строительство печи для дома из кирпича своими руками является более сложной задачей, чем например, построить кирпичную стену. Но если не брать уж очень сложные варианты, четко следовать схемам и чертежам, то кирпичная печь для дома своими руками будет вполне осуществимым мероприятием.

В качестве примера мы возьмем простой вариант, печь с площадью основания 0,4 квадратного метра, так называемая отопительно-варочная печь – Шведка



Пример несложной печи

Конструкция не будет тяжелой, но она требует прочное половое основание, при создании которого может быть залит фундамент, или подложена толстая прочная доска. Хотя, конечно залитый фундамент предпочтительнее.

Вам представляется пошаговая инструкция, согласно которой может быть сложена своими руками такая печь:



Нижняя часть

1. После того, как сделано половое основание, выполняют его гидроизоляцию, для этого его покрывают таким материалом как рубероид или пергамин. Площадь покрытия представляет собой прямоугольник, имеющий длину сторон 78 и 53 см.
2. Гидроизоляция засыпается мелкозернистым сухим песком, слой которого составляет порядка одного сантиметра.
3. Выкладывается двенадцать кирпичей, в два ряда по 6 штук в один ряд, плашмя. Обязательным условием является то, что полученная кирпичная площадка должна быть выровнена по горизонтали. Для этого используется строительный уровень. Укладка этого слоя производится непосредственно на песок, скрепляющий раствор не используется.
4. Поверх этого ряда тонким слоем наносится глина, ставится подготовленная поддувальная дверка, которую закрепляют с помощью вязальной проволоки.
5. Выкладывается ряд под номером два и за поддувальной дверцей не выкладывают два кирпича. В результате образуется своеобразная ниша.
6. По периметру укладывают специальные шамотные огнеупорные кирпичи и уже на них устанавливают колосниковую решетку. Это будет третий ряд.
7. Четвертый ряд кирпичей ставят на ребро. Стоит обратить внимание на то, что кирпичи, составляющие заднюю стенку, устанавливаются с выступом, направленным наружу. Их называют вышибными и их кладут без раствора. Затем устанавливают топочную дверцу, закрепляют ее проволокой и с помощью кирпичей с обеих сторон, а также с внутренней.

Совет: Лучше всего для подобной печки использовать дверцу, открывающуюся снизу вверх. Просто удобней.



Средняя часть

8. Пятый ряд выкладывается плашмя и снова по контуру. Ряд под номером шесть укладывается на ребро. Седьмой же снова плашмя, но обратите внимание: кирпичи, которые составляют заднюю стенку, укладывают на ребро в два кирпича.
9. Восьмым рядом покрывается топочная дверца и именно над этой дверцей выполняют установку специальных скошенных кирпичей. Их задачей является создание своеобразного козырька над топкой.

Данный конструкционный элемент имеет своим предназначением вариант использования такой печи, как камина с приоткрытой дверцей. После чего устанавливают девятый ряд, который имеет смещение назад, делается это для создания основы под варочную плиту.

Внимание: У установленной металлической плиты, имеющей вид стального листа более высокий температурный коэффициент линейного расширения по сравнению с кирпичом.
И поэтому по всему контуру для отделения плиты прокладывается асбестовый шнур, а лучше, если слоев будет несколько.



Формируем дымоотвод

10. Далее формируют дымоотводную трубу, конструкция которой может быть выполнена в двух вариантах: насадная и приставная.

Внимание: Использование насадной кирпичной трубы для данной печной конструкции не имеет смысла из-за ее большого веса.
Под ее тяжестью может произойти разрушение печи.
Может быть использована труба, изготовленная допустим из стали.
Приставная же труба может быть и кирпичная.

11. Одиннадцатый ряд выкладывают не по всему контуру, а только по участку дымохода, располагаемого возле задней стенки. Над этим рядом устанавливают задвижку. Если монтируют насадную трубу, то поднимают еще три ряда, которые собирают под конус и поверх устанавливают металлическую или асбестовую трубу.
12. Если же речь идет о приставной трубе, то позади печки выстраивается прямоугольная колонна, поднимаемая до ряда под номером четырнадцать. Это и будет дымоходная труба. Для попадания дыма именно в нее, после подъема кладки до вышибных кирпичей, их удаляют. После этого может быть установлена труба или кладку можно поднять до потолка, как дымоход.
13. Остался заключительный этап – отделка печи, это может быть побелка или, например облицовка плиткой. Это дело вкуса. Стоит установить плинтус, закрывающий зазор между полом и кладкой.

Вывод

В настоящее время существует много способов обогрева помещений, но многие предпочитают именно печное. Подобный вариант имеет место и в том случае, когда монтируется кирпичная печь для двухэтажного дома.

Хотя в этом случае предполагаются определенные особенности, которые должны быть учтены строителями.В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по этой теме.