Закладные болты, шурупы путевые, гайки,материалы верхнего строения пути, материалы всп, болты стыковые гост, жд крепеж

Верхнее строение пути (ВСП)представляет собой часть железнодорожного пути, состоящую из различных элементов (материалов), включая группу метизов, к которым относятся и перечисленные ниже наименования:

Покупаем неликвиды, остатки. Разберем ж/д ветку
Особые условия для стран таможенного союза: Казахстана, Белоруссии и Киргизии

Болты стыковые в сборе:

• М 27 х 160
• М 24 х 150
• М 22 х 135
• М 18 х 88
• М 16 х 72

Болты клеммные в сборе:

Болты закладные в сборе:

• М 22 х 175
• М 22 х 225
• М 22 х 250

Болты корневые:

А так же любой длины под заказ:

Шурупы путевые:

• М 24 х 195. Шуруп путевой удлиненный с шестигранной головкой ЦП-54. ТУ 1293-165-01124233
• М 24 х 150. Шуруп путевой по ГОСТ 809
• М 24 х 170. Шуруп путевой по ГОСТ 809

Прочий ж.д. крепеж:

• Гайки для клеммных и закладных болтов рельсовых скреплений М 22
• Шайба плоская круглая для рельсовых скреплений, шайба пружинная двухвитковая для железнодорожного пути
• Втулка, изолирующая КБ
• Клемма промежуточная ПК, клеммы пружинные прутковые ЖБР 65, клеммы пружинные прутковые анкерного рельсового скрепления АРС 4

Ниже приведено краткое описание некоторых из них. При дополнительных вопросах вы всегда можете позвонить нам.

Болты стыковые

Стыковые болты обычно поставляются в комплекте к железнодорожным накладкам, обеспечивающим стыковое скрепление рельсов между собой. В один комплект (то есть, на один рельсовый стык) входят левая и правая накладки и 6 стыковых болтов в сборе (с гайками М27).

Изготавливается болт стыковой из стали марки ст20 или ст20кп (в районах Крайнего Севера применение болтов стыковых, изготовленных из кипящих марок стали, не допускается).

ЖД Болт стыковой

Болты стыковые М 27×160 в сборе

Стыковые болты используются для сцепления двухголовыми накладками марки Р 65 стыков рельс и имеют следующие характеристики:

• Масса болта — 0,818 кг.
• Данные болты используется в скреплении накладок Р-65.
• Болты стыковые М27×160 в сборе укомплектовываются гайками М27.
• Длина — 160 мм.
• Диаметр резьбы — 27 мм. • Шаг резьбы — 2,5 мм.
• Класс прочности — 8,8.
• Класс точности – С.
• Масса — 0,818 кг.
• На головке болта наносится маркировка с условным обозначением: производство МКЗ — буква К. На болтах класса прочности 10.9 — наносится буква — П.

Болт стыковой М 27х160

Болты стыковые М24×150 в сборе

Предназначены как для скрепления двухголовыми накладками стыков рельс типов Р43, Р38, Р65, Р50, Р75, так и для их изолирующих стыков и имеют следующие характеристиками:

• Масса, 0,585 кг.
• Используется в скреплении накладок Р50.
• Болты стыковые М24×150 в сборе укомплектовываются гайками М24 по ГОСТ 11532-93.
• Длина 150 мм,
• Диаметр резьбы 24 мм.
• Шаг резьбы 2,5 мм.
• Класс прочности 8,8.
• Класс точности С.
• На головке болта имеется маркировка, содержащая в себе некоторое условное обозначение: если производство МКЗ – ставится буква «К». Дополнительно, на болтах класс прочности которых составляет 10.9 — пишется Буква – «П»

Болт клеммный М22×75

Используется для сцепления рельс с подкладкой в раздельных соединениях рельс. Применяется так же с пружинной прутковой клеммой.

Изготавливается болт клеммный из стали марки ст20 или ст20кп (в районах Крайнего Севера применение болтов клеммных, изготовленных из кипящих марок стали, не допускается). Резьба клеммных болтов с полем допуска 8q, метрическая, шаг резьбы – крупный.

Болт клеммный М 22 х 75 имеет следующие характеристики:

• Масса одного болта составляет 0,345 кг.
• Используется в сцеплении КБ65, КБ50 и клеммы промежуточной ПК.
• Болт укомплектовывается гайками М22 по ГОСТ 16018-79. Но по требованию потребителя поставку болтов можем производить и без гаек.
• Резьба клеммных болтов: метрическая с полем допуска 8q.
• Шаг резьбы: крупный (2,5),
• Класс прочности болтов: 4,8; 5,8,
• Марка стали: Юкп, 20кп, 20,
• Головку болта маркируют и используют следующие условные обозначения: буквы «К» (производство МКЗ) или «М» (производство МММЗ) и год производства (две последние цифры).

Болт клеммный

Болт закладной М22×175

применяется для прикрепления металлических подкладок и рельсов к железобетонным подрельсовым основаниям в рельсовых скреплениях.

Изготавливается болт закладной М22×175 из металлопроката – из круга диаметром 21, сталь 20. Болт закладной М 22 х 175 имеет следующие характеристики:

• Масса одного болта — 0,635 кг
• Используется в скреплении КБ50 и КБ65.
• укомплектовываются гайками М22 по ГОСТ 16018-79.
• Резьба болтов — метрическая с полем допуска 8q.
• Шаг резьбы — крупный (2,5мм).
• На головку болта наносится маркировка, содержащая 2 условных обозначения, а именно: год изготовления (две последние цифры) и букву К (производство МКЗ) или букву М (производство МММЗ).

Болт закладной

Болт закладной 2М22х175

Болт закладной М22х225

Болт закладной М22х225

Шуруп путевой

Применяется в конструкциях рельсовых скреплений, соединений и пересечений железнодорожного пути и используется для прикрепления рельсов к деревянным шпалам или подстрелочным брусьям.

Согласно существующим нормативам, шуруп путевой выпускается в соответствовии с требованиями ГОСТ 809-71.

Согласно этому стандарту, длина путевого шурупа в цилиндрической и резьбовой части – 170 мм, возможный допуск +/- 10 мм.

Изготавливаются шурупы из стали марок Ст3, Ст20, Ст10кп и Ст20кп (кроме тех, что предназначены для районов Крайнего Севера, где применение путевых шурупов, изготовленных из кипящих марок стали, не допускается).

Как правило, путевые шурупы выпускаются без покрытия, однако в некоторых случаях применяется цинковое покрытие с хроматированием толщиной 15 мкм.

На поверхности шурупов не допускаются: трещины, расслоения и пережженные места, смещение оси головки относительно оси стержня более 1 мм, швы от разъема матриц высотой более 0,5 мм и ступеньки более 0,3 мм от смещения матриц.

На торце квадратной части головки шурупов маркируют: условное обозначение или товарный знак предприятия-изготовителя.

Клемма промежуточная ПК

Применяются для крепления рельсов к металлическим подкладкам в раздельных скреплениях КБ, КД и стрелочных переводах.

Клемма ПК имеет следующие характеристики:

• Масса одной клеммы – 0,625 кг.
• Марка стали – 40 С.

Клемма промежуточная ПК

Итак, все компоненты ВСП имеют большое значение: они воспринимают нагрузку подвижного состава и передают ее на нижнее строение (земляное полотно или искусственное сооружение, мост, тоннель), а также направляют колеса движущегося по пути подвижного состава.

Поэтому большое значение придается качеству их изготовления.

И у нас Вы МОЖЕТЕ гарантировано приобрести именно качественный железнодорожный крепеж, рельсы, шпалы.

Не забывайте, что с нами чаще договариваются, чем наоборот.

Если Вам необходимо более полное описание железнодорожных метизов, получить на них ГОСТы и задать другие технические вопросы — звоните нам смело. Наши менеджеры с удовольствием помогут Вам.

Если к болтам, гайкам, шайбам Вам нужны рельсы Р-65, рельсы Р-50, рельсы Р-43, рельсы Р-33, рельсы Р-24 или Р-18, рельсы крановые КР, накладки или подкладки жд, шпалы железобетонные — зайдите в соответствующие разделы сайта рельсы типа р65, рельсы р 50, рельсы р43, рельсы р33, рельсы р24, р18 цена, крановые рельсы р 75, накладки жд, шпала железобетонная.

И вообще, если Вы хотите получить именно то, что заказывали, в нужном количестве и точно в срок у надежного поставщика — то звоните и заказывайте нам.

Наш принцип работы: Порядочность на первом месте!

Описание этого принципа и выгод для Вас от сотрудничества с нашей компании подробно представлено здесь в разделе о компании.

Звоните и заказывайте по указанным ниже телефонам:

Заявки через сайт направляйте КРУГЛОСУТОЧНО.

Наши девушки ждут Вашего звонка и мы сделаем все возможное чтобы Вы остались довольны!

Гайки для клеммных и закладных болтов

Особое внимание необходимо уделять постоянному натяжению закладных, клеммных и стыковых болтов. Не реже двух раз в год весной и осенью, необходимо сплошь подтягивать гайки клеммных, закладных и стыковых болтов, при этом смазывая их резьбу.  [c.266]

Электроизоляция рельсовых нитей обеспечивается прокладками, укладываемыми под подкладки, и изолирующими втулками, которые надевают на закладные болты и тем изолируют их от подкладок. Подкладки скрепления КБ располагают на шпалах так, чтобы реборда с буртиком находилась снаружи колеи. Гайки клеммных болтов затягиваются усилием, соответствующим крутящему моменту 1500 кгс-см, закладных болтов— 1200 кгс-см.  [c.135]

Для обеспечения значения г = 25 кН/м необходимо, чтобы гайки клеммных и закладных болтов на уравнительных рельсах со стороны подвижного конца рельсовой плети (в месте установки ГНУ) на длине анкерного участка имели усиленную затяжку (М = 220+240 Н-м).  [c.87]

Для пропуска поезда работы прерывают. К моменту прохода его без уменьшения скорости необходимо прикрепить рельсы на каждом конце шпалы не меньше чем двумя костылями, шурупами или закладными болтами, затянуть гайки клеммных болтов раздельных промежуточных скреплений, в стыках поставить и затянуть не менее чем по два болта на каждом конце рельса-, шпалы и брусья уложить на свои места и подбить, все шпальные ящики засыпать балластом (можно оставить без балласта не более четырех шпальных ящиков на звене длиной 25 м и двух ящиков на звене длиной 12,5 м, при этом между пустыми ящиками должно быть не менее 4 м), устранить перекосы по уровню и углы в плане, при подъемке пути сделать плавный отвод не круче 0,003 на участках, где скорости движения поездов до 100 км/ч 0.002—от 101 до 120 км/ч 0,00067 (т. е. 1 мм на 1,5 м) — от 121 до 160 км/ч.  [c.348]

Если поезд пропускают по месту работы с пониженной скоростью, то к моменту его прохода требуется рельсы прикрепить на каждом конце шпалы не меньше чем двумя костылями, шурупами или закладными болтами при раздельном скреплении гайки клеммных болтов затянуть в стыках поставить и затянуть не менее чем по два болта на каждом конце рельса, шпалы и брусья уложить на место, подштопать и подбить под рельсами, свободные шпальные ящики засыпать балластом на половину их высоты, а на бесстыковом пути — полностью, на звеньевом пути можно оставить без балласта каждый третий ящик, но все остальные шпальные ящики в этом случае должны быть засыпаны балластом на полную высоту при вырезке балласта из шпальных ящиков можно оставить их без балласта у концов шпал при условии сохранения невы-резанного балласта в шпальных ящиках внутри колеи устранить перекосы по уровню и углы в плане при подъемке пути сделать плавный отвод не круче 0,005.  [c.349]

Гайки к клеммным и закладным болтам могут изготовляться по двум вариантам исполнение 1 и исполнение 2 (рис. 28).  [c.300]

Перед завертыванием шуруп вставляют в отверстие, просверленное в шпале, и забивают молотком на Д длины, а затем довертывают шуруповертом. Также вручную наживляют гайки клеммных и закладных болтов. Время завинчивания шурупа от 7 до 23 с в зависимости от твердости древесины шпал. Шуруповерт ШВ-2 завинчивает шуруп за 5—14 с. Масса шуруповерта 63 кг.  [c.278]

Электрический ключ ПГК служит для отвинчивания и завинчивания гаек клеммных и закладных болтов. С помощью ключа гайка завинчивается за 3 с. Масса ключа в три раза меньше массы ШВ-2.  [c.280]

Работы по выправке пути укладкой регулировочных прокладок выполняются двумя монтерами пути под руководством бригадира. Место работ ограждается сигнальным знаком С . Предварительно монтеры пути проверяют закладные болты или шурупы, прикрепляющие металлические подкладки к шпалам, при необходимости подкрепляют шурупы или гайки закладных болтов. Затем один монтер опробует гайки клеммных болтов с внешней стороны рельса, другой с отставанием на одну шпалу проводит эту работу по внутренней стороне рельса. Выполнив эту работу по одному рельсу, они переходят на противоположный и делают то же самое.  [c.295]

Закладной болт комплектуется изолирующей втулкой, шайбой и гайкой, а клеммный болт — клеммой, шайбой и гайкой.  [c.331]

Вторая тележка развозит подрельсовые прокладки и клеммные болты. Затем козловые краны раскладывают на подкладки рельсы, а монтеры пути устанавливают на места клеммные и закладные болты и завинчивают гайки этих болтов шуруповертами.  [c.332]

Затем поперечным транспортером шпалы передаются на второй поток, где они подходят под движущиеся рельсы. Здесь устанавливаются клеммные болты и завинчиваются гайки клеммных и закладных болтов.  [c.334]

Электрический ключ ПГК служит для отвинчивания и завинчивания гаек клеммных и закладных болтов. Мощность электродвигателя ключа 0,6 кВт, напряжение 220 В. Время завертывания гайки 5 с. Масса ключа 27 кг.  [c.234]

Нельзя ослаблять гайки клеммных и закладных болтов одновременно на одних и тех же концах шпал. Одновременное ослабление гаек угрожает нарушением безопасности движения поездов. Если  [c.266]

С 1 января 1972 г. введены новые стандарты на подкладки к скреплениям типа КБ (рис. 130), клеммные (рис. 131) и закладные болты (рис. 132) и гайки к ним (табл. 11).  [c.146]

Выгрузка, складирование и приемка скреплений. Рельсовые скрепления — накладки, подкладки, болты, гайки, шурупы, костыли, противоугоны, закладные и клеммные болты, клеммы, шайбы и др. , на часть которых основные характеристики приведены в табл. 15—20, отгружаются заводами раздельно по их видам выгружают их на базах также раздельно на специальные площадки или в крытые помещения. Площадки оборудуют настилом с бортами.  [c.112]

При раздельном скреплении между рельсом и подкладкой укладываются упругие прокладки-амортизаторы, а под гайки закладных и клеммных болтов при жестких клеммах устанавливаются пружинные шайбы. При железобетонных шпалах могут укладываться амортизирующие прокладки и под подкладки.  [c.348]

Гайки закладных и клеммных болтов завинчивают электрическими шуруповертами ШВ-1 с проверкой положения рельсовых нитей по шаблону.  [c.331]

При скреплении типа КБ подкладка прикрепляется к шпале двумя закладными болтами, а рельс к подкладке на каждом конце шпалы — двумя жесткими клеммами и клеммными болтами. Под гайки закладных и клеммных болтов при жестких клеммах ставят пружинные шайбы. В этом случае под подошву рельса, а также между шпалой и подкладкой укладывают амортизирующие (которые в то же время являются и изолирующими) прокладки, размеры и материал которых (полиэтилен, кордонит, резина и др.) должны соответствовать утвержденным чертежам.  [c.135]

Перед выправкой пути, с целью исключения сдвижки шпал со своих мест при подбивке их машиной ВПР, путевой моторный гайковерт ПМГ № 2 сплошь смазывает и закрепляет гайки клеммных и закладных болтов, затем машина ВПР-02 сплошь выправляет путь в профиле, плане и по уровню с подбивкой шпал. Выправка может производиться как по способу сглаживания неровностей пути в профиле, так и с постановкой на заданные отметки. В последнем случае нивелировочные работы выполняются заранее, при этом величины подъемки и сдвижки пути записьшаются на шпалах вслед за выправкой пути из хоппер-дозаторов на концы шпал вьпружается щебеночный балласт в количестве 100 м планировка поверхности балластной призмы производится машиной ПБ, а уплотнение балласта — машиной БУМ. Затем производится приварка оторвавшихся стьпсовых соединителей.  [c.127]

Шуруповерт ШВ-1 (рис. 12) предназначен для ввертывания в шпалы и вывертывания путевых шурупов, завинчивания и отвинчивания гаек клеммных и закладных болтов, а также для сверления отверстий в шпалах и брусьях под шурупы и костыли. Шуруповерт ШВ-1 состоит из электродвигателя, редуктора, параллело-граммной подвески с пружиной и трехколесной тележки. Электродвигатель, Подключенный к источнику электроэнергии, посредством двухступенчатого двухскоростного редуктора и муфты предельного крутящего момента приводит во вращение шпиндель с наконечником для гайки или шурупа либо шпиндель со сверлом Время ввертывания шурупов в шпалы из древесины мягких и твердых пород составляет при 102 оборотах шпинделя в 1 мин 7 сек, при 30 оборотах — 12 се/с время сверления шпал — 5 сек  [c. 203]

Для пропуска поезда по месту работ с уменьшением скорости путь должен отвечать следующим требованиям рельсы должны быть прикреплены на каждом конце шпальг (бруса) не менее чем двумя костылями, шурупами или закладными болтами при раздельном скреплении гайки клеммных болтов должны быть затянуты стыки должны иметь не менее чем по два затянутых болта на каждом конце рельса все шпалы и брусья должны быть уложены на свои места и подбиты под рельсами шпальные ящики на каждом звене должны быть засыпаны балластом не менее чем иа половину высоты, а на бесстыковом пу-  [c.87]

Необходимо обеспечивать нормальную работу узла скрепления не допускать выползания резиновых прокладок из-под подкладок и прокладок из-под подошвы рельса закладные болты устанавливать в гнездо железобетонной шпалы в таком положении, чтобы прорезь на их торце размещалась вдоль пути смазывать резьбу клеммных и закладных болтов два раза в год (весной и осенью) систематически довинчивать гайки закладных и клеммных болтов.  [c.250]

Четыре монтера пути полностью освобождают шпальные ящики, прилегающие к шпале, от щебня, два монтера отвинчивают на сменяемой шпале и двух смежных (с каждой ее стороны) на 5—6 оборотов гайки кле.ммных болтов, снимают клеммные и закладные болты на сменяемой шпале. Два монтера из первой группы подводят домкраты под обе рельсовые нити и вывешивают их, снимают со шпалы подкладки и прокладки. Остальные четыре монтера устанавливают, а затем накатывают на место сменяемой шпалы съемные портальные краны с лебедками, при поднимают шпалу на 2—3 см и на лебедках же смещают ее на обочину. Далее очищают и подреза,ют на 3—4 см балластную постель убранной шпалы, а в середине колеи разрыхляют щебень и подрезают в этом месте старую балластную постель на глубину 5—7 см на длине 75 см. Затем четыре монтера с помощью лебедок портальных кранов затаскивают новую шпалу на подготовленную балластную постель, укладывают прокладки и на них подкладки, опускают рельсовые нити, закрепляют клеммные болты, устанавливают закладные болты, затягивают гайки болтов, проверяя ширину колеи по шаблону, на длине по 100 см от обоих торцов шпалы подбивают ее электрошпалоподбойками. Два монтера засыпают шпальные ящики щебнем, планируют его, уплотняют и заправляют балластную призму.  [c.308]

Нельзя ослаблять гайки клеммных и закладных болтов одновременно на одних и тех же концах шпал. Одновременное ослабление гаек угрожает нарушением безопасности движения поездов. Если смазку болтов и довинчивание гаек выполняют несколько бригад, то необходимо, чтобы расстояние между этими бригадами было не менее 25 м.  [c.318]

Нераздельное клеммно-болтовое промежуточное скрепление ЖБ (рис. 12.3) применяют при рельсах типов Р50 и Р65 и струнобетонных шпалах типов С-56-3 и С-56-ЗМ (ГОСТ 10629—71). Оно не имеет подкладки, и рельсы укладывают непосредственно на резиновые или резинокордовые прокладки толщиной 6… 7 мм. Рельс прикрепляют к шпале двумя закладными болтами с пружинными клеммами. Под клеммы ставят прокладки из электроизолирующих материалов. Под гайки болтов под-кладывают изолирующую втулку и металлическую шайбу. При рельсах типа Р65 применяют типовые стыковые скрепления. При рельсах Р50 применяют специальные стыковые накладки с продольными выемками в нижней части с наружной стороны для размещения в них прижимной ветви пружинной клеммы.  [c.65]

Осенью и весной (два раза в год) в плановом порядке сплошь смазывают резьбу закладных и клеммных болтов с отвинчиванием гаек на 5—6 оборотов. На участках с усиленной коррозией металла в течение года дополнительно смазывают и перезакреп-ляют все болты. Гайки отвинчивают не более чем на восьми концах шпал подряд с немедленным их закреплением после смазки.  [c.317]

I — подкладка 2 — болт закладной 3 — гайка 4 — болт клеммный 5 — клемма 6 — прокладка под рельс 7 — шайба двухвитковая в —шайба грехвит-ковая 9 — шайба плоская 10 — втулка изолирующая И — прокладка под подкладку  [c. 64]

Процесс эксплуатации бесстыкового пути. Особенности текущего содержания бесстыкового пути, страница 4

Цель разрядки — освободить плети от температурных на­пряжений и обеспечить тем самым устойчивость бесстыкового пути.

При работах по вводу плетей в расчетный интервал температур должны быть соблюдены требования в отношении равномер­ности распределения внутренних температурных напряжений по длине одной плети и плетей по одной и другой рельсовым нитям (разность температур плети по её длине за период закрепления на постоянный температурный режим работы должна быть не более 3 °С, а в температурах плетей по одной и другой нитям — не более 5 °С).

Если плети на участке капитального ремонта были уложены при температуре ниже расчётной без принудительного ввода в расчётный интервал температур (например, осенью), то в целях предупреждения выброса пути ввод их в расчётный интервал температур в весенний период должен начинаться с тех плетей, у которых разность расчётной и фактической температур закреп-тения наибольшая.

           3.4.2 Технологический процесс разрядки температурных напряжений

                    с применением подвесных роликов

        Возможны два варианта выполнения работ по вводу плетей (разрядке в них температурных напряжений) в расчётный ин­тервал температур: раскрепление плети, начиная с одного её конца, сопровождаемое сменой уравнительных рельсов (или рельса) с этого же конца; одновременное раскрепление плети с двух сто­рон, начиная с её концов, сопровождаемое необходимостью сме­ны уравнительных

рельсов с обоих концов плети.

       При разрядке с целью последующего закрепления плетей на постоянный режим эксплуатации необходимо наиболее полно снять с них напряжение, для чего плети должны быть поставлены на катучие опоры (роликовые или шариковые) или вывешены на подвесные ролики.

      Катучие опоры диаметром 20—22 см устанавливают строго перпендикулярно оси рельсов одновременно под каждую раз­ряжаемую плеть не реже чем через 15 шпал на места временно сни­маемых с этих шпал подрельсовых прокладок. Катучие опоры устанавливают в «окно». До закрытия движения установка не допус­кается.

     Конструкция подвесных роликов представленная на листе    не препятствует пропуску поездов и требует только ограничения скорости движе­ния поездов до 15 км/ч. Их устанавливают на каждой 15-й шпале. При установке роликов снимают клеммы, на клеммные болты надевают дополнительные двухвитковые шайбы.Затем на них ус­танавливают пары коромысел, затягивают фиксирующие гайки  клеммных болтов до полного сжатия шайб и под подошву рель­са устанавливают оси роликов с трубками. Затем гайки  от­винчивают на пять-шесть оборотов, и ролики поджимаются под подошву рельса пружинными шайбами. Эти устройства при сплош­ном отвинчивании гаек клеммных болтов на четыре оборота, а на шпалах  с роликами — на пять-шесть оборотов обеспечивают рас­крывающимися пружинными шайбами упругий подъём плетей на 10—12мм.

Если нет устройств с подвесными роликами, на каждой 15-й шпале, не извлекая подрельсовые прокладки, укладывают сколь­зящие  пары общей толщиной 8—10 мм — пластины из нержа­веющей, стали, фторопласта, нафталена, полиамида или других материалов с коэффициентом трения не более 0,1. Поскольку после разрядки напряжений лежащие в пути урав­нительные рельсы заменяют укороченными или нормаль­ной длины 12,5 м, необходимо знать ожидаемые деформации удлинения (или укорочения) рельсовых плетей. Величина удлинения (или укорочения) плети  м, уложенной при температуре вне расчетного интервала, при вводе её в расчётный интервал температур (разрядке температурных напряжений) определяется по формуле

                                                                                                (3.21)

        где    -длина плети, м;

                  -расчётная температура рельсов при закреплении плети на постоян-

                      ный режим работы (устанавливается в соответствии с Тех­ —                      

                      ническими указаниями по устройству, укладке и содержанию бес-

                      стыкового пути), °С;

                -температура рельсовой плети в момент её первоначаль­ной укладки,

                      °С ;

                — коэффициент температурного расширения рельсовой стали

                      (=0,0000118).

В ходе работ измеряется фактическая температура рельсов и проверяется качество разрядки по продольным переме­щениям отмеченных точек плети относительно реборд подкладок  «маячных» шпал, а также по удлинениям или уко­рочениям концов плетей.

      При несоответствии изменения длины плети расчётным значениям или неравномерном смещении промежуточных рисок определяют и устраняют причины, препятствующие полному снятию на­пряжений (недостаточно ослабленные болты, перекошенные подкладки, недовывешивание плети). Особое внимание этому уделяется при выполнении работ в кривых участках пути.

Технология и организация разрядки напряжений в плетях зависит от условий производства работ, в том числе от длины разряжаемых плетей и используемых технических средств и приспособлений для их вывешивания.

вес, что это такое, фторопластовая и металлическая конусная шайба, корончатая и квадратная, кровельная и зубчатая, другие виды

Шайбы широко применяются при создании различных крепежных соединений, но узнать что это такое, а также определить нужный вес и размерные параметры изделия способен далеко не каждый домашний мастер. Классификация изделий включает деление по множеству признаков — от типа исполнения до материала изготовления. Понять, чем отличается фторопластовая и металлическая конусная шайба, корончатая и квадратная, кровельная и зубчатая, другие виды таких метизов, поможет подробный рассказ об их индивидуальных особенностях и назначении.

Что это такое?

Шайба представляет собой металлическое или полимерное изделие, входящее в многосоставные крепежные соединения. Она нужна для увеличения плоскости опоры, с которой контактирует винт или болт. Иногда этот элемент выступает как фиксатор — такие шайбы называются стопорными, запорными, они предотвращают отвинчивание соединения. Их устанавливают на особенно ответственных участках — там, где ослабление крепежа может представлять опасность.

В соединениях, где можно повредить мягкий материал поверхности, шайбу подкладывают под гайку. Если деталь требует герметизации стыка, используют силиконовые или фторопластовые изделия. Для машиностроительной, станкостроительной, других отраслей применяется продукция из металлов и сплавов, в том числе нержавеющих, цветных. Стандартная шайба выглядит как плоская деталь с цельной поверхностью, встречаются варианты с прорезью или с насечками. Также выпускаются зубчатые элементы с зацепами по внутреннему или наружному диаметру.

Обозначение шайбы при изготовлении включает класс точности — A, C, а также 1 или 2 тип исполнения.

Отличия от гайки

Шайба хоть и является составным компонентом винтового соединения наравне с гайкой, имеет существенные отличия. Основное из них заключается в отсутствии резьбы. У гайки она обеспечивает надежное соединение с болтами, стержнями, винтами. Шайба не несет в себе крепежных функций, выступает, скорее, в качестве прокладки или изолирующего компонента.

Есть отличия и в форме изделий. У гаек есть наружные грани, позволяющие облегчить монтаж. Ключ цепляется за них, позволяя провернуть и зафиксировать или отвинтить изделие. Наружная поверхность шайбы чаще всего гладкая, в некоторых случаях зубчатая. Отличаются и материалы изготовления, и прочностные характеристики, и даже толщина.

Основные требования

Шайбы являются стандартизированными изделиями, которые должны соответствовать определенным требованиям. Среди них — отсутствие видимых дефектов. На поверхностях изделий не допускается наличие заусенцев и острых кромок, трещин и надрывов, следы ржавчины тоже считаются недопустимыми. По классу точности изделия могут относиться к классу A или C, иметь плоскую круглую, косую квадратную или зубчатую форму.

Изготовление может осуществляться с покрытиями или без них. На индивидуальной основе осуществляется термическая обработка продукции на производстве. Для стальных шайб класса точности A установлены показатели твердости на уровне 140HV, для C — не менее 100HV.

Обзор видов

Для крепления поликарбоната и кровельных конструкций, для проволочного лотка и фиксации в болтовом соединении и в комплекте с винтами используются шайбы, позволяющие надежно изолировать или прочнее зафиксировать детали. Существуют узкоспециализированные разновидности таких изделий — для дверных петель, электротехники, маслостойкие для машин и механизмов.

Чаще всего для болта с резьбой изготавливают шайбы из нержавеющей стали, оцинкованные, из цветных сплавов. Бывают они и неметаллическими, из силикона, текстолита. Все виды шайб можно поделить на группы, согласно их форме, размеру и другим характеристикам. Некоторые из них стоит рассмотреть более подробно.

• Изолирующая. Эта категория изделий должна иметь диэлектрические свойства, поскольку применяется в качестве прокладки между материалами с высокой проводящей способностью. Чаще всего используется текстолитовая шайба, обладающая достаточно длительным сроком службы.

• Контактная. Этот тип шайб имеет на рабочей поверхности насечки или рубцы, направленные радиально. Изготавливаются изделия из пружинистой стали. Такое сочетание дает возможность сделать контакт в месте соединения максимально плотным.

• Уплотнительная. Изделия этого типа широко применяются в автомобильной промышленности, а также при создании гидравлических систем и оборудования. При установке между элементами крепления они выступают в роли уплотнительного и герметизирующего элемента.

Для изготовления таких шайб используются пластичные материалы, в том числе мягкие металлы — медь или устойчивые к коррозии сплавы.

• Косая. Шайбы этого типа имеют клиновидное сечение. Они необходимы для соединения двутавровых балок, швеллеров и других видов металлопроката, в которых требуется компенсировать уклон плоскостей.

• Коническая и сферическая. Шайбы особой формы, предназначенные для снижения давления на опорную плоскость. Они обладают амортизирующими свойствами, обеспечивающими компенсацию перекосов и люфтов, возникающих в месте соединения. Изначально их создали для крепления заготовок во время станочной обработки, конусная или сферическая форма выбирается в зависимости от особенностей монтажной плоскости.

• Расходомерная. Элемент конструкции трубопровода в виде плоского кольца с отверстием в центре. Изделие устанавливается между фланцами, выполняет роль диафрагмы. Отверстие имеет по краям заостренные под 45 градусов входные кромки.

• Центрирующая. Под этим названием известны элементы конструкции акустических систем. Шайба входит в состав динамиков, обеспечивает линейное перемещение их диффузоров.

• Развальная. Специализированные шайбы для использования в автомобильной промышленности.

• Распорная. Разновидность элементов крепежа, изготавливаемая из углеродистой стали. Шайба компенсирует давление на опорную поверхность, предотвращая ее повреждение.

• Маслоотражательная. Изделия этого типа используются для защиты подшипника от залива смазочными материалами. Деталь относится к уплотнительным элементам, имеет дополнительные зазоры на кольцеобразной поверхности.

• Дистанционная. Особый тип элементов, устанавливаемый в мебельных конструкциях. Помимо плоского кольца, он имеет трубчатую часть в виде втулки. Такие элементы востребованы в подъемных механизмах.

• Быстросъемная или опорная. Она имеет оригинальную геометрию поверхности, обеспечивает легкий монтаж без дополнительных приспособлений. Снять шайбу тоже достаточно легко.

• Дроссельная. Особая категория изделий, устанавливаемых в газопроводах, паропроводах, системах отопления для повышения сопротивления среды. Их конструкция бывает дисковой или камерной, сечение — постоянным или переменным. Такие шайбы отвечают за регулировку уровня сопротивления в системе, помогают контролировать интенсивность и равномерность расхода теплоносителей или иных сред.

Существуют и базовые разновидности, наиболее широко распространенные при формировании винтовых соединений. Такие типы шайб применяются в самых разных сферах деятельности, обычно не имеют узкой специализации.

Плоские

Самый распространенный вид шайб. Изделия могут иметь округлую или квадратную форму, чаще всего изготавливаются из металла, но могут быть фторопластовыми, а также из других типов пластика. Размерный ряд плоских шайб самый широкий, они могут быть усиленными, уменьшенными или увеличенными.

Квадратные варианты чаще всего используются при сборке конструкций из древесины с аналогичным сечением. Усиленные плоские шайбы имеют большую толщину. Это необходимое условие для уменьшения деформационного воздействия на плоскость детали.

Уменьшенные

Относятся к категории плоских шайб. Отличаются площадью контактной поверхности. Она меньше, чем у стандартных вариантов.

Увеличенные

Большие квадратные или округлые плоские шайбы этого типа применяются при сборочных работах. Увеличенная площадь контактной поверхности позволяет обеспечивать более близкое прилегание элементов.

Пружинные

Также эта шайба может именоваться разрезной или гровером. Обычно имеет вид пружины в 1 виток, в которой есть зазор, направленный против хода вращения. При установке пружинных шайб удается получить резьбовое соединение, обеспечивающее максимальную плотность прилегания без риска развинчивания. Фиксация происходит при помощи особой кромки на изделии. Она врезается в плоскость опоры, заклиниваясь в ней.

Двухвитковая пружинная шайба применяется при монтаже железнодорожных путей. Одновитковая имеет более широкое назначение. Для ее изготовления выбирают не прутки или металл в листах, а проволоку только определенных сортов стали. Волнистые пружинные шайбы изготавливаются из стали с покрытием из цинка или оксидированием.

Прямоугольные

Этот вид плоских металлоизделий аналогичен квадратным и округлым, но имеет иное сечение. Основная сфера применения — монтаж конструкций из массива древесины.

Гроверы

Под этим наименованием скрываются все те же пружинные шайбы, изготавливаемые согласно ГОСТу 6402. Концы такого фиксирующего метиза расположены в разных плоскостях.

Стопорные

Контровочная шайба предназначается для застопоривания резьбового соединения. Такие изделия имеют зубчатую внутреннюю или наружную поверхность. В процессе затягивания крепления самоконтрящаяся часть деформируется, выступая в роли клиновых фиксаторов. Стопорная шайба, оснащенная лапкой или носком, позволяет предотвратить раскручивание болта. Ее выступающий элемент в ходе монтажа отгибается в сторону граней гайки.

К стопорным относятся и корончатые шайбы, имеющие многолапчатую конструкцию. Их изготавливают из стали и более мягких металлов. Так называемая «звездочка» тоже является стопорной шайбой, имеет наружные зубцы. Замковые разновидности применяются для предотвращения осевого смещения.

Такие шайбы подходят для установки в местах, не требующих предварительного затягивания.

Антивибрационные

Особая категория шайб — виброкомпенсирующая. Она предназначена для установки в металлических каркасах, в местах их контакта с основанием, для предотвращения передачи структурного шума в точках крепления. Изготавливают такие изделия из синтетических эластомеров, чаще всего каучуковых.

Материалы и покрытия

Шайбы различного назначения чаще всего делают из металла, им присваивается класс прочности, соответствующий типу исполнения. Например, для эксплуатации в агрессивных средах применяют коррозионно-устойчивые стали 20Х13 или цветные сплавы. Бронзовая, алюминиевая, латунная, медная шайба подойдет как нельзя лучше. Также популярны варианты из нержавеющей стали, а высокопрочные изделия получают при добавлении легирующих компонентов — чаще всего хрома (40Х).

Учитывать приходится и другие требования. Шайбы класса 4.8 или 5.8 не хромируются, их делают из стали 10 или 20. Если нужны более высокие показатели, берется незакаленный состав 20Г2Р.

Нанесение защитного слоя положительно влияет на характеристики изделия. Покрытие может быть таким.

• Оцинкованным. Наружный защитный слой наносят по методу горячего или гальванического цинкования.
• Кадмированным. Оно наносится на медные шайбы, эксплуатируемые в пресной и соленой воде, для защиты от влияния агрессивных сред.
• Многослойным в комбинации из меди, хрома и никеля. Наносится гальваническим способом. Изделие получает защиту от быстрого износа, влияния кислот и щелочей.

Для акустических систем и декоративных конструкций, других монтажных соединений в электротехнике или других областях применяют нейлоновые, силиконовые, фторопластовые, текстолитовые шайбы. Они обладают достаточной эластичностью и плотностью контакта, имеют длительный срок службы.

Размеры и вес

Размерные параметры шайб определяются в зависимости от применяемой системы стандартизации — по DIN или ГОСТу, разница незначительная, но маркировка может отличаться. Куда более важна ширина полей, определяющая разницу во внешнем и внутреннем диаметре. Масса во многом зависит от материала, из которого изготовлено изделие, например, большая стальная шайба точно будет массивнее силиконовой или фторопластовой. Размер определяется внутренним рабочим диаметром.

Самые востребованные варианты стоит рассмотреть более подробно.

• Плоские по DIN 125. Размер варьируется от M3 до M24 при весе 0,12-32,3 г. У нержавеющих внутренний диаметр представлен вариантами M5,3-M12. Масса от 0,5 до 6,27 г.
• Пружинные или гроверы по DIN 127. Выпускаются в размерном диапазоне M4-M16 с массой 0,38-8,93 г. Нержавеющие варианты более тяжелые, весят от 0,5 г.
• С внутренними зубцами по DIN 6798 J. Производятся в размере M3,2 с весом изделия 2,33 г.
• Кузовные DIN 9021. Увеличенные (с широкой площадкой) имеют размеры M3-M20 и вес 0,34-76,92 г. В нержавеющем исполнении тоже встречаются. Самый ходовой размер M10,5 при весе 15 г.
• С наружными зубцами DIN 6798 A. Выпускаются в размере M8,2 при весе 2,33 г для изделия из нержавеющей стали.

Плоские стальные и оцинкованные шайбы нормируются в России по ГОСТу 11371-78 или ГОСТу 18123-82. Кузовные и увеличенные должны соответствовать ГОСТу 6958-78. Гроверы выпускаются с внутренним диаметром от 4 до 48 мм, весом от 0,12 до 14,5 г. Стандарт для них — ГОСТ 6402-70.

Сферы применения

Шайбы востребованы в самых разных сферах деятельности. Их применяют при сборке мебельных конструкций, соединении строительных элементов, монтаже трубопроводов и линейных коммуникаций. Эластичные силиконовые варианты востребованы в быту. В промышленном производстве основными направлениями использования шайб можно назвать машиностроение, судостроение, станкостроение.

В зависимости от формы и исполнения определяется назначение шайбы. Например, косые необходимы для компенсации разницы углов деталей или плоскостей, ими крепят двутавровые балки. Контактные улучшают сцепление крепежных элементов с поверхностью. Стопорные необходимы для предотвращения отвинчивания деталей, они нужны в конструкциях неразъемного типа. Для компенсации динамических нагрузок и вибрации в машинах, механизмах используются пружинные шайбы.

для чего создавалась и в чем эффект применения

для чего создавалась и в чем эффект применения

Ко времени изобретения шайбы Гровера в мире начался стремительный рост числа механизмов с движущимися частями. В результате этого движения возникали вибрации, приводящие к раскрутке резьбовых соединений, влекущие за собой не только выход из строя узлов механизма, но и неисправимые поломки дорогостоящих конструкций. Изобретенная Гровером шайба, стала революционной в технике.

Ее часто называют пружинной, хотя это же определение можно присвоить и другим метизам. Но в те времена, имея двойную изогнутость и острый угол поднимающегося витка усеченной пружины, она:

• радикально увеличивала силы трения между витками в резьбовом соединении, за счет увеличения их прижима друг к другу;
• препятствовала раскручиванию соединения за счет шипа разреза.

Со временем конструктив пружинной шайбы гровера в угоду простоте массового производства значительно упростился, но определенные требования обрели признаки классичности.

Пружинная шайба гровер — материалы для изготовления

В основном гровер изготавливается из углеродистой пружинной стали и подвергается закалке. Для нормального взаимодействия с материалом металлических изделий, которыми осуществляется крепеж, шайба должна быть тверже их, чтобы «вгрызаясь» в их металл при раскручивании, препятствовать ему.

Существуют гроверы, изготовленные из алюминия, бронзы, латуни и даже меди, для метизов из соответствующего металла. Стальные же могут подвергаться воронению (чернению), хромированию, анодированию (создание окисной пленки) и прочее.

Также иногда горизонтальным плоскостям шайб гровера придают определенную шероховатость для увеличения сил трения между поверхностями соединяемых деталей. Пример этому — кованый железнодорожный гровер, называемый путевой шайбой.

А двухвитковые пружинные шайбы, используемые в клеммных болтах, которые служат для крепления рельс, имеют еще более резко выраженный эффект сопротивления раскручиванию.

Это происходит благодаря тому, что, в отличие от гровера, они не превращаются в плоскую деталь после окончательной сборки.

Применение и варианты исполнения шайбы гровера

Вообще, чаще всего гровер присутствует в болтовых соединениях. Но еще чаще вместе с обычной цилиндрической шайбой, которая за счет увеличенной площади контакта дополнительно препятствует рассоединению винтовой пары.

Сегодня существуют 2 варианта исполнения гровера.

Второй — более сложный в производстве, но является все же более надежным, выдерживающим большие динамические и разнонаправленные нагрузки.

Большинство винтовых соединений имеют правую навивку, т.е. вкручиваются или накручиваются по часовой стрелке, а при визуальном осмотре их витки поднимаются вправо. Гроверы для таких метизов имеют подъем витка также по часовой стрелке. Но некоторая часть крепежа изготавливается с левой резьбой. Она применяется для крепления вращающихся частей механизма, которые во время этого вращения могут спровоцировать одновременное выкручивание крепежа.

При использовании обратной резьбы она будет стремиться к затяжке при вращении. Так, например, разные направления резьбы на гайках ступиц колес автомобилей с разных его сторон. Можете себе представить последствия самопроизвольной разборки такого соединения? Вот и гроверы для левой резьбы имеют при визуальном осмотре подъем витка против часовой стрелки.

Будьте внимательны при установке пружинной шайбы гровера и применяйте ее в соответствии с направлением резьбы.

Недостатки шайбы гровера

Но, прежде чем говорить о недостатках гровера, назовем его главное достоинство: дешевизна и технологичность производства.

А теперь – о главных претензиях к этой пружинной шайбе.

Все более динамичные машины требуют значительно более радикальных решений по сопротивлению самоотвинчиванию резьбовых соединений. Силы гровера становится уже недостаточно. А ряд экспериментов (с конца 80-х годов 20-го столетия) немецких, а вслед за ними американских и британских исследователей, указывают, что не все так хорошо у знаменитой шайбы. А именно:

• после сборки узла с гровером, он превращается в обычную плоскую шайбу с незначительным эффектом натяга, лишь слегка увеличивающего силу трения между витками;
• «вгрызание» шайбы в металл при раскручивании, не обеспечивает достаточного сопротивления ему;
• шайба почти во всех случаях не подлежит вторичному использованию ввиду наличия остаточной деформации.

В связи с чем, на многих современных образцах зарубежной техники можно часто увидеть замену шайбы на другие элементы.

Чем можно заменить пружинную шайбу гровера

А вариантов замены – множество. Мы перечислим самые распространенные:

• Самоконтрящаяся гайка. В верхней ее части вмонтирована пластиковая вставка, гасящая вибрационные колебания и препятствующая самораскручиванию соединения. Это самый дорогой, но на сегодня – самый эффективный и технологичный способ.

• Пружинная тарельчатая шайба. Очевидно, что она использует часть изначальной идеи оригинального гровера, но еще более проста в производстве.

• Коронная гайка. Требует сверления ответного крепежного элемента с последующей фиксацией шплинтом. Обеспечивает надежное, но отчасти ступенчатое, сопряжение деталей.

• Зубчатый фланец. Практически шайба с насечкой, срощенная с гайкой. Эффект от использования – понятен.

• Гайка с цилиндрическим поясом. Требует наличия у ответной детали продольного шлица (или шлицов)

• Контрящая шайба. В ней множество зубчиков препятствуют раскручиванию соединения.

• Шайбы с усиками. Требуют отверстия или выборки для одного из усиков в детали, а остальные усики загибаются на грани гайки или головки винта. Имеется множество вариантов конструкции таких шайб.

• Адгезионная фиксация. Различные составы, наносимые на резьбу, после полимеризации препятствующие разборке резьбового соединения.

• Проволочные замки. Используется при расположении рядом нескольких крепежных деталей – чаще болтов или винтов.

Также важно помнить, что даже простая окраска может стать достаточным фактором фиксации. А в более тяжелых случаях применяется боковая фиксация соединения при помощи винта или штифта, расклепывание выступающей резьбы, а в самых тяжелых случаях – сварка, но последние 2 варианта – практически не разборны.

Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами 😉

Рекомендуем другие статьи по теме

stroi-specialist.ru

Как правильно: грАвер или гравЁр?

Припомнимъ снова и то, что всѣ мы плохо знаемъ по-руски…

Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка

…Намедни меня спросили, к

ак правильно, где поставить ударение в слове «гравер

»

(сущ. 2м) – гра́вер или гравёр?

Если подразумевается мастер, занимающийся гравировкой (или художник, создающий гравюры), то правильно – гравёр (мн.ч. – гравёры, гравёров).

Если подразумевается жук семейства короедов, то правильно – гра́вер.

Оба слова образованы от франц. graveur

***

Список словарей, содержащих нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка РФ:

1. Орфографический словарь русского языка. Букчина Б.З., Сазонова И.К., Чельцова Л.К. – М.: «АСТ-ПРЕСС», 2008. – 1288 с.

2. Грамматический словарь русского языка: Словоизменение. Зализняк А.А. – М.: «АСТ-ПРЕСС», 2008. – 794 с.

3. Словарь ударений русского языка. Резниченко И.Л. – М.: «АСТ-ПРЕСС», 2008. – 943 с.

4. Большой фразеологический словарь русского языка. Значение. Употребление. Культурологический комментарий. Телия В.Н. – М. : «АСТ-ПРЕСС», 2008. – 782 с.

***

•

Дополнения к фундаментальным словарям русского языка

• Как правильно?..

•

•

•

•

netler.ru

гровер — простое решение сложной проблемы

Шайбами называют крепежные детали, изготовленные из различных материалов, преимущественно из металла или пластика. Форма их чаще всего кольцевая, но бывает и другая (квадратная, прямоугольная и даже многоугольная). Они предназначены для распределения нагрузки при завинчивании гаек, винтов, шурупов, болтов, шпилек и других элементов резьбовых соединений, предотвращения вмятин и прочих повреждений, а также для обеспечения хорошего электрического контакта.

Но есть и необычная шайба. Гровер имеет особое назначение.

Техническая проблема и ее решение

Бурное развитие машиностроения, произошедшее во второй половине XIX века, выявило существенный недостаток резьбовых соединений. Механические нагрузки, вибрация и разнообразные колебания подвижных частей узлов механизмов вызывали, помимо усталостных разрушений, угрозу самопроизвольного уменьшения прочности их соединений. Гайки и болты развинчивались, а для того чтобы контролировать их состояние, требовались усилия и время. В то же время клепанные соединения, бывшие альтернативой резьбовым, затрудняли разборку, а следовательно и техническое обслуживание техники, становившейся все сложнее. Специальная шайба-гровер стала решением этой проблемы.

Принцип работы

Все гениальное устроено просто, а работает безотказно. Шайба-гровер представляет собой один виток пружины или кольцо с прорезью, слегка изогнутое так, чтобы зазор расходился в направлении, препятствующем вращению гайки при ее отвинчивании. Во время прямого хода ничто не мешает движению крепежного узла, состоящего из болта (винта или шпильки) и гайки. Но при попытке вращать ее в противоположном направлении острая кромка впивается в металл и затрудняет это действие.

Откуда взялось название «гровер»?

Существуют две основные версии того, почему шайба пружинная гровер так называется. Согласно первой, оказалось увековеченным имя изобретателя. В пользу такого предположения говорит тот факт, что вплоть до начала пятидесятых годов слово «Гровер» в советской технической документации писалось с большой буквы. После того как в СССР началась кампания борьбы с иностранными словами, по мнению тогдашних лингвистов, только засорявших «великий и могучий», транзисторы стали называть триодами, резисторы — сопротивлениями, а шайба-гровер была переименована в пружинную, или в крайнем случае рекомендовалось писать этот термин с маленькой буквы.

Второй вариант происхождения термина основан на его предполагаемом родстве с английским словом «Grow», означающем «рост». Если размышлять образно, то чем сильнее зажимается крепежное соединение, тем больше сопротивляется этому, в силу своей пружинной природы, шайба-гровер. А при отвинчивании она распрямляется, и ее максимальный поперечный размер увеличивается, то есть растет.

Все крепежные изделия, производимые в нашей стране, строго стандартизированы. Не составляет исключения и шайба-гровер. ГОСТ 6402-70 четко регламентирует механические свойства «шайб пружинных», материалы, из которых они изготавливаются, и геометрические размеры, по которым их выполняют. В этом нет ничего удивительного, от этой, на первый взгляд, второстепенной сборочной единицы может зависеть безопасность эксплуатации сложной машины.

fb.ru

Пружинная шайба (гроверная шайба, гровер) – изучаем применение и ГОСТ + Видео

Шайба пружинная, или как ее еще называют – гровер, нашла свое широкое применение во всех областях, особенно машиностроительной. Рассмотрим же более подробно особенности ее конструкции, требования к качеству, производство, а также ситуации, в которых без нее не обойтись и, наоборот, когда применение такого крепежного элемента недопустимо.

Пружинная шайба – знакомимся с назначением изделия

Начнем с истории, тем более, что она не уходит своими корнями слишком далеко. Все началось в конце XIX века, когда стремительное развитие машиностроения потребовало новых, более качественных резьбовых соединений. Ведь стандартные виды гаек и болтов попросту не могли выдержать всех нагрузок, колебаний и вибраций, приходящихся на подвижные части узлов и механизмов. Причем последствия несли самый различный характер, в результате ослабления или даже развинчивания крепежных элементов значительно снижалась прочность соединений, возникали усталостные разрушения.

Однако заменить данный вид крепления на клепанные тоже не было выходом из положения. Во-первых, не всегда их удобно применить, что в значительной степени тормозило прогресс и разработку новых элементов. Во-вторых, даже если это и получалось где-то, то впоследствии возникали сложности с техническим обслуживанием таких механизмов. В общем, потребовалось принципиально новое резьбовое соединение, которое сможет выдерживать ударные нагрузки и выполнять роль, так сказать, стопора, чем и стала гроверная шайба.

Как известно, все самое гениальное представляет собой невероятно простые вещи, это правило относится и к такому изделию. Данная шайба имеет вид одного витка пружины, откуда, собственно говоря, и пошло название. При этом работает она безотказно, благодаря тому, что ее зазор расходится в направлении, противоположном вращению гайки,что препятствует ее отвинчиванию. Таким образом, при прямом ходе крепежный узел движется без препятствий. Однако вращению в противоположном направлении препятствует кромка гровера, которая как бы впивается в металл и обеспечивает стопорение гайки.

Шайба-гровер – производство и материалы

Пружинная шайба-гровер (ГОСТ 6402-70) должна соответствовать требованиям, которые описаны в вышеуказанной документации. Итак, в основном изготавливаются эти элементы из стали, однако допускается также бронза и иные цветные металлы, но о них более подробно поговорим немного ниже. Твердость стальных изделий колеблется в пределах от 40 до 48 HRC (единицы измерения методом Роквелла в рамках шкалы С). В случае, если материалом выступает Ст 70, то этот параметр может достичь 50 HRC, а гровера из бронзы должны иметь твердость не менее 90 HRC.

Недопустимым браком считается наличие заусенцев, окалин, трещин, а также очагов коррозии. Допустимыми являются следы неотделимой окалины и мелкие дефекты в плоскости среза, которые не влияют ни на размеры, ни на прочностные характеристики изделия. Также не считается браком и трапециевидность сечения, но только в случае если она не выходит за пределы допустимой высоты. Также проводят испытания таких шайб. После трехкратного сжатия таким образом, чтобы расходящиеся концы сошлись и образовалась плоская поверхность, и дальнейшей выдержки в течение суток в этом состоянии высота разводов концов должна составлять не менее 1,65 части от толщины детали. Безусловно, изделия не должны ломаться и трескаться.

Ознакомившись с требованиями, предъявляемыми к данному типу крепежей, рассмотрим некоторые особенности их производства. Конечно же, все параметры, которым должна соответствовать шайба-гровер – размеры, прочность, допустимые и недопустимые дефекты, материал, а также вид покрытия – указаны в технической документации, таковой являются ГОСТ или DIN. Еще стоит отметить, что существует четыре типа таких шайб: нормальные (Н), тяжелые (Т), особо тяжелые (ОТ) и легкие (Л). Первые три вида имеют поперечное сечение в форме квадрата, последние же – прямоугольника.

В качестве материала очень часто используется пружинная сталь, а затем деталь подвергают термической обработке, благодаря которой снимаются внутренние напряжения в сплаве, увеличиваются его прочностные характеристики, а также стойкость к внешним воздействиям. Кроме того, снижается хрупкость, а ведь это все невероятно важно, особенно учитывая назначение данных деталей. Но достижение необходимых свойств обеспечивается не только комплексом мероприятий по термообработке. Еще на данный вид шайб может наноситься специальное защитное покрытие (хромирование или же гальваническое цинкование). Правда, это необязательно, так что выпускаются гровера и без покрытия.

Цинкование и хромирование прежде всего обеспечивают надежную защиту от коррозии.

Гальваническое цинкование осуществляется путем электрохимического осаждения частиц цинка на поверхность детали, которую предварительно помещают в электролит. В результате образуется слой толщиной, не превышающей 25 мкм, а шайба приобретает голубой, белый либо же радужный оттенок. Следующий способ защиты изделия от коррозии – желтое хромирование, при котором поверхность насыщают хромом. При этом еще повышаются износостойкость шайб и твердость.

Применение пружинных шайб и особенности эксплуатации

Такие крепежные элементы нашли свое широкое применение в автомобилестроении, строительстве, машиностроительной и промышленной отрасли, а также во многих иных областях. Вообще, трудно представить себе сферу, в которой бы не использовалась эта шайба особого назначения. Такие изделия являются незаменимой частью многих узлов и механизмов, особенно если последние испытывают ударные и вибрационные нагрузки, способствующие раскручиванию болтовых соединений. А ведь довольно часто именно на эти места крепления возлагается весьма ответственная миссия, поэтому даже их ослабление, не то, что уж полное развинчивание, может привести к очень опасным последствиям.

Итак, применение пружинных шайб весьма распространено, но рассмотрим еще и случаи, когда не стоит отдавать предпочтение данному типу крепежа. Как уже было сказано, эффект стопорения гайки осуществляется за счет острых кромок гровера, которые после затяжки кольца как бы врезаются в опорные поверхности. Таким образом, если последние имеют недостаточно высокую твердость, тогда врезание слишком выражено. Поэтому применение гровера в сочетании с мягкими металлами и сплавами, например, магниевыми, алюминиевыми и прочими недопустимо, так как в результате поверхность изделия будет испорчена.

Что же насчет его расположения, так здесь нет никакой принципиальной разницы, будет он установлен под шляпкой болта или же под гайкой. Можно даже использовать два элемента одновременно, и тогда эффект усилится в два раза. Особенностью данного крепежа является то, что чем больше сечение кольца по ширине и высоте, тем выше показатели развиваемой упругой силы, однако такие изменения ничуть не влияют на значение упругой деформации. Кроме того, сила затяжки распределяется неравномерно по всей окружности, ее пики приходятся на участок, где расположены храповые зубчики.

remoskop.ru

Как выбрать гравер и не ошибиться

Устройство

Характеристики

• Скорость вращения вала. Это основная характеристика гравера. Она выше, чем у других электроинструментов, и может быть от 15 до 35 тысяч оборотов в минуту. Для работы с мягкими материалами (дерево, пластик, медь) и полировки не потребуется высоких оборотов, а для плотных изделий из камня или стали следует использовать инструмент, имеющий от 30 тысяч оборотов в минуту. У ударных граверов соответствующей характеристикой является количество ударов в минуту, которое может достигать 6000.
• Мощность двигателя. Ещё один важный параметр, который напрямую влияет на производительность инструмента. Измеряется в ваттах(Вт), существуют приборы от 35 до 300 Вт. Заметьте, что от мощности зависит цена, поэтому если вы не планируете использовать его профессионально, то вполне можно приобрести маломощный гравер начального уровня. Для продолжительной работы, особенно с твёрдыми материалами, следует взять гравер с мощностью 200-300 Вт.

Насадки для гравера

• Резьба и шлифовка. Для вырезания, фрезерования и шлифования твёрдого металла и камня обычно используют насадки с напылением из технических алмазов или оксида алюминия, для мягких изделий из дерева, стекла и керамики применяется абразив из карбида кремния.
• Полировка и чистка. Для полировки можно использовать вулканитовые насадки или резиновые с абразивным покрытием. Насадки из войлока и фетра применяются со специальной полировальной пастой, которая состоит из парафина и шлифовального порошка разной зернистости. Для чистки применяют различные щетки, например, металлической можно удалить ржавчину, краску или создать потёртости для эффекта старины.

Выбор

www.mastergrad.com

Граверная шайба — гост, что такое и для чего нужна гроверная шайба

Что такое граверная шайба, для чего нужна? Это пружинная неплоская шайба, которая предотвращает раскручивание резьбовых соединений. В конце 19-го века с развитием промышленности стало появляться много механизмов различного назначения с подвижными частями. Как следствие, возникала вибрация, и резьбовые соединения постепенно раскручивались, это было серьёзной проблемой. Тогда и появилось крепёжное изделие, названное граверной или гроверной шайбой по фамилии её изобретателя — Джона Гровера. Граверная шайба (ГОСТ 6402), как правило, изготавливается из пружинной стали, алюминия, реже — бронзы, иногда производится жёлтое хромирование, которое повышает твёрдость и износостойкость изделия.

Шайба имеет вид кольца с небольшим поперечным разрезом, выполненным под углом в 70 градусов.

Принцип действия граверной шайбы

Когда производится затягивание резьбового соединения, края граверной шайбы, расположенной между гайкой и подсоединяемой деталью, плотно прижимаются к месту соединения и при вибрациях не дают ему развинтиться. Это обеспечивается за счёт того, что торцы изделия расположены в разных плоскостях, шайба как бы «впивается» в металл с резьбой. Для увеличения прижимного эффекта в ряде случаев используют две шайбы, прижатые друг к другу.

Имеется ограничение применения этого изделия. Его можно использовать только в механизмах с правосторонней резьбой. По размеру граверная шайба должна точно подходить к соединяемым гайке и деталью с наружной резьбой.

Разновидности гроверных шайб

Описав, что такое граверная шайба, необходимо перечислить варианты её исполнения. Поперечное сечение может быть квадратным или прямоугольным. Существуют шайбы с загнутыми наружу краями. Их изготавливать труднее, но такая конструкция может выдерживать более высокие нагрузки, применяться в тяжёлой промышленности.

Гравёрная шайба по ГОСТ 6402 может быть одним из четырёх видов — лёгкой, нормальной, тяжёлой или особо тяжёлой. Основные их отличия связаны с разными размерами поперечного сечения изделия. Чем этот размер больше, тем выше значение силы, которая требуется для упругой деформации гроверной шайбы. Согласно этому же ГОСТ, твёрдость шайб из стали должна находиться в диапазоне от 40 до 48 HRC, а изделий из бронзы — 90 HRB или выше.

Выбирая гроверные шайбы, необходимо учитывать следующие параметры:

1. Толщину изделия;

2. Размер зазора между между торцевыми поверхностями. Он должен быть не больше толщины шайбы, умноженной на 0,7;

3. Диаметр болта, винта, шпильки или другой детали с наружной резьбой, на которую будет крепиться шайба.

Преимущества и недостатки

1. Возможность получения крепкого резьбового соединения, устойчивого к вибрациям;

2. Высокая прочность и износоустойчивость шайб;

3. Небольшие масса и размер;

4. Очень низкая цена даже по сравнению с другими крепёжными элементами;

5. Простота использования;

6. Устойчивость к воздействию влаги благодаря наличию антикоррозионного (как правило, оцинкованного) покрытия;

7. Универсальность применения.

Недостатков у этого изделия немного. Основные из них следующие:

1. Если на граверную шайбу имеются очень высокие нагрузки, со временем она становится плоской и натяжная сила существенно уменьшается;

2. Вторичное применение практически невозможно из-за наличия остаточной деформации;

3. Если применять болты или винты из мягких металлов, края шайбы могут повредить резьбу.

Применение граверной шайбы

Пружинные граверные шайбы широко применяются в автомобильной отрасли, машино — и приборостроении, в различных производственных сферах, во время проведения строительных работ. Они практически незаменимы в ситуациях, когда узлы, детали и механизмы испытывают постоянную и сильную вибрацию, ударное воздействие. Амортизирую это воздействие, шайба значительно повышает срок службы оборудования, предотвращает поломку важных его узлов из-за раскручивания резьбовых соединений. Так как именно эти зоны испытывают наибольшие нагрузки и являются одними из самых важных при работе агрегатов, применение пружинных шайб позволяет предотвратить дорогостоящий ремонт и сэкономить денежные средства, вложенные в дорогостоящее оборудование.

Об авторе

Редактор Статей

gravernayamasterskaya.ru

10 лучших граверов — Рейтинг 2018 года (Топ 10)

Лучшие граверы для работы и творчества

Автор: Степан Кагнер

В этой статье мы познакомим вас с лучшими и самыми популярными моделями граверов. Гравер – инструмент хотя и узкоспециализированный, но в своем роде универсальный. Посудите сами:

• Нужно сделать гравировку по металлу, стеклу, дереву, камню? Что ж, зажмите в цангу подходящую насадку и начните рисовать по поверхности гравером, как карандашом.
• Ошкурить краску в труднодоступном месте, отшлифовать поверхность? Пожалуйста, для граверов есть насадки под абразивное кольцо из наждачной бумаги и войлочные мини-круги.
• Сделать тонкий пропил в дереве или металле? Абразивные круги и круглые фрезы для граверов также есть и в магазинах, и в самих комплектах инструмента.
• При доводке двухтактных моторов граверы уже стали обязательным инструментом – это самый удобный способ подгонки и шлифовки окон в цилиндрах.

В общем, даже если гравер понадобился Вам всего на пару дней, есть смысл не брать его на время, а приобрести в постоянное пользование – работа ему всегда может найтись. Сегодня мы попробуем разобраться с тем, что нам предлагает рынок, и выбрать лучшие граверы 2017 — начала 2018 года.

Лучшие аккумуляторные граверы

Лучшие сетевые граверы

Как выбрать хороший гравер?

Какой именно гравер выбрать? Начнем по порядку:

• Для преимущественно художественных работ стоит рассматривать компактные аккумуляторные или сетевые граверы небольшой мощности, ориентируясь по удобству удержания.
• Для резки, шлифовки или зачистки выбирайте более мощный гравер, рассматривать аккумуляторные модели стоит только при необходимости работы на удалении от розетки – они либо тяжелее сетевых, либо имеют низкую автономность.
• Гибкий рукав полезен при тонких работах, выполняемых тяжелым гравером, но к его качеству предъявляются высокие требования: некачественный рукав перегревается, люфтит, склонен к распушению самого троса и протиранию оплетки. Так что большинство китайских комплектов «гравер+рукав» в реальности будут с ним работать недолго, фирменные же рукавы дороги.
• Нужно ли много насадок? Для начинающего мастера лучший выбор – это гравер с хорошим комплектом, он позволит сразу начать работать и уже по ходу работ разобраться с тем, какие именно насадки удобнее и чаще используются. Второй гравер обычно покупают уже «голым», используя комплект насадок от старого или сразу докупая только необходимые.
• Обороты шпинделя для гравера являются одной из самых важных характеристик: работают насадки с низким нажимом, иначе подшипник шпинделя быстро изнашивается. Соответственно, при работе по мягким материалам более высокооборотный гравер сможет резать быстрее. С другой стороны, при использовании абразивных шарошек возрастают требования к их качеству – шарошка, нормально работающая на 20000 об/мин, на 35000 уже может разлететься, причинив ощутимые травмы.

И напоследок: выполняйте гравером только те работы, для которых он предназначен. Множество жалоб на поломки инструмента связаны с тем, что гравер используют не по назначению.

Обновлено: 18.01.2018

www.expertcen.ru

Куда одевается шайба?

Куда одевается шайба?

Если используется только одна шайба с гайкой / болтом, она обычно идет со стороны гайки. Гайка в большинстве случаев более подвижна и чаще поворачивается для затягивания сборки. Шайба помогает предотвратить повреждение поверхности закрепляемого объекта.

Как правильно ставить гровер шайбу?

Существует два мнения относительно установки пружинной шайбы:

1. гровер необходим лишь с той стороны, где крепеж откручивается, если откручивается гайка – под гайку, если болт – под болт;
2. гровер нужно ставить с обоих сторон крепежа, один под болт, другой под гайку.

Кто придумал шайбу Гровера?

Джон Уильям Гровер

Чем отличается гайка от контргайки?

Контргайка — контрящий элемент, вторая гайка, навинчивающаяся за основной гайкой, чтобы предотвратить развинчивание резьбового соединения. Зачастую выполняется более тонкой, чем основная гайка (2/3 толщины).

Чем заменить шайбу Гровера?

Чем можно заменить пружинную шайбу гровера Гровер, так по-другому называется пружинная шайба, часто заменяют следующим: Гайка самоконтрящаяся. Подобное изделие характеризуется тем, что в верхней части есть пластиковая ставка, которая отвечает за гашение вибрационной нагрузки и раскручивания.

Как называется шайба с разрезом?

Пружинные шайбы — особый вид крепежа. Часто их также называют “шайба Гровера” или просто “гровер”. Название гровер пошло от имени известного английского инженера, который его изобрел. Пружинная шайба выполнена в форме кольца с косым разрезом и разведенными краями.

Какие шайбы бывают?

Выделяют несколько основных видов шайб:

• Плоские шайбы
• Пружинные шайбы
• Увеличенные шайбы
• Кровельные шайбы
• Двухвитковые шайбы
• Некоторые другие разновидности

Как работает шайба?

Действие При затягивании соединения острые края гровера, помещённого между соединяемой деталью и гайкой (или головкой винта), врезаются в плоские поверхности соединения и в дальнейшем препятствуют развинчиванию соединения от вибраций.

Что такое шайба в хоккее?

Хоккейная шайба — спортивный снаряд для игры в хоккей с шайбой. Хоккейная шайба изготовлена из пластика или вулканизированной резины. … Размеры шайбы: толщина 2,54 см (1 дюйм), диаметр 7,62 см (3 дюйма), вес 156—170 граммов.

Что такое сейв в хоккее?

СейвПравить save) — факт отражения броска или ловли шайбы в ловушку вратарем. После сэйва вратарь может сделать пас партнеру по команде или накрыть шайбу ловушкой, тем самым приостановив игру. На передачу шайбы партнеру у вратаря есть три секунды.

Зачем замораживают шайбу перед игрой?

Перед игрой шайбы замораживают, чтобы они лучше скользили и не подпрыгивали на льду. Однако они очень быстро нагреваются, поэтому судьи их постоянно меняют.

Как в хоккее называется передача шайбы партнеру?

Что в хоккее называют «голевой пас»? Пас – передача шайбы партнеру по команде.

Как называется спортивный игровой снаряд в виде палки с загнутым концом?

Как называется спортивный игровой снаряд в виде палки с загнутым концом? (Клюшка.)

Как правильно называется вратарь в хоккее?

В отличие от вратарей в других видах спорта, вратарь в хоккее с шайбой на английском языке обычно называется не goalkeeper, а goaltender или goalie.

Сколько человек входит в состав хоккейной команды?

Одновременно на поле со стороны одной команды должны находиться шесть игроков: пять полевых и один вратарь. Допускается замена вратаря на шестого полевого игрока. Смены игроков возможны как в паузах во время остановки времени игры, так и непосредственно в ходе игры.

Шайба Гровера, особенности и преимущества

Шайба Гровера, особенности и преимущества

Шайба Гровера или просто гровер, какие достоинства позволяют использовать ее в наше время? Ведь ее изобретение пришлось на пик производства машин, промышленного оборудования. При значительных вибрациях, болтовые соединения раскручивались. Вот здесь пригодились ее возможности.

Нередко этот вид метизов называют пружиной, но на самом деле, теперешний вариант пружиной не является. Немного отогнутые, с загнутыми концами и зарезанными краями под углом 700. Но на момент своего первого использования — это был самый прогрессивный метиз.

Применение дает следующие преимущества:

• при зажимании, отогнутые края поджимали витки резьбы;
• дополнительно шип разреза не позволял раскручиваться соединению.

Промышленное производство немного упростило форму, но надежность резьбового соединения осталась, как и прежде.

Гровер – материалы и технология производства.

Для каждого материала крепежа изготавливается аналогичный гровер. Это — медные, алюминиевые, бронзовые и другие материалы. Для металлических крепежей применяются метизы из высокоуглеродистой закаленной стали, с нанесением защитной пленки при помощи процесса гальваники. Но при любом выборе материала, он должен быть прочнее, вгрызаться в тело болта при крепеже.

Для лучшей работы на некоторые виды метизов наносится специальная насечка, для невозможности самостоятельного раскручивания. Область применения — на ответственных объектах. Например, для сборки отдельных участков пути на железной дороге. Здесь используют кованные двухвитковые метизы.

В отличие от обычных, они не сводятся при обтяжке в плоскую пластину. В процессе затягивания, концы шайб впиваются в тело шляпок и даже при повышенных вибрациях, полотна рельс не раскручиваются.

Область применения пружинной шайбы Гровер.

Данный вид металлических прокладок используют повсеместно, где есть болтовое соединение. Устанавливают вместе с простой прокладкой под головку болта.

Изготавливают двумя способами. Первый — самый простой. На концах Гровера делается срез края под углом. Когда затягивают гайку, эти края сходятся вместе.

Второй способ производства более сложный, но надежный. Он выдерживает разнонаправленные сильные нагрузки. При нем, на краях делается еще больший загиб.

Для основной правой резьбы, делают накатку, для закручивания по часовой стрелке. На левой, применяют накатку против часовой стрелки. Метиз для этой резьбы должен соответствовать данному виду. В основном, левую резьбу устанавливают на вращающиеся детали механизмов. Это делается для предотвращения раскручивания резьбового соединения.

Это важно. При сборке деталей, установке Гровера следует использовать только предназначенные для этой резьбы метизы.

Самым главным достоинством пружинных шайб является дешевизна при производстве. Но есть недостатки.

Некоторые минусы применения.

При проведении испытаний были выявлены следующие недостатки:

1. После окончательной обтяжки, гровер становится обычной металлической прокладкой, с приданием поверхности шляпки болта небольшого дополнительного трения.
2. Разведенные края не дают 100% гарантии от раскручивания соединения.
3. Это одноразовый метиз.

Поэтому, в современном производстве, все чаще применяют новые, более надежные средства крепления.

Способы замены Гровера.

Вариантов замены этого метиза очень много:

• самоконтрящаяся гайка с пластиковой или резиновой прокладкой. На одном конце этой, на сегодняшний день самой дорогой, но и самой лучшей гайки, запрессовано пластиковое кольцо, которое не дает ей раскручиваться даже при значительном уровне вибрации;
• тарельчатая пружинящая шайба. Одна из разновидностей Гровера, но она более простая, недорогая при производстве;
• гайка с короной — отличный вид крепления, но требует использования просверленного болта и штифта;
• фланец с зубцами. Это гайка — по одной, большей по диаметру стороне, с нанесенными зубцами;
• контрящиеся шайбы;
• шайбы с усами. Один из усов загибаясь, препятствует раскручиванию гайки;
• всевозможные химические средства закрепления;
• болты с отверстиями в шляпках, для проволочного крепления узла.

Заканчивая, хочется напомнить, что одними из лучших средств закрепления резьбы, является сварка, кернение болта, краска. Но при разборе таких соединений следует применять болгарку, а не гаечный ключ.

Как исправить стук в штабелируемой стиральной машине | Руководства по дому

Штабелируемые стиральные машины — это компактные устройства, которые часто можно найти в квартирах или домах без прачечных. Большинство современных штабелируемых стиральных машин имеют фронтальную загрузку и имеют меньший уровень шума, чем стандартные модели с верхней загрузкой. Однако несбалансированная нагрузка, неровная машина, ослабленные шланги или неправильная настройка могут привести к стуку во время работы стиральной машины. Эти проблемы можно легко устранить, выполнив небольшой поиск неисправностей, чтобы определить причину.

Очевидные проблемы

Тяжелые вещи, такие как кроссовки, джинсы или пальто, могут издавать стук во время стирки или отжима. В общем, не кладите свободную обувь в стиральную машину, потому что ее стук может повредить ролики. Вместо этого положите их в наволочку на молнии или в мешок для стирки и постирайте их объемными, но мягкими вещами, такими как полотенца. Это уравновешивает нагрузку и предотвращает удары. Несбалансированная или сверхтяжелая нагрузка также вызовет стук. Остановите машину и перераспределите предметы, чтобы восстановить баланс, или уменьшите нагрузку вдвое.

Выровняйте машину

Неровная шайба может вызвать стук. Вы можете услышать это в различные моменты стирки и отжима, когда машина подпрыгивает на ножках. Проверьте это, поместив уровень горизонтально спереди и сзади штабелируемой стиральной машины, а затем вдоль каждой стороны. Если он неровный, посмотрите на нижнюю часть машины. Обычно штабелируемая шайба имеет четыре ножки: две спереди и две сзади. Все ножки должны соприкасаться с основанием стиральной машины или полом.Поверните выравнивающие ножки в передней части машины по часовой стрелке, чтобы опустить их, и против часовой стрелки, чтобы поднять их. Регулируйте до тех пор, пока все четыре ножки не коснутся пола и машина не выровняется.

Ослабленные шланги

Если на вашей штабелируемой стиральной машине есть незакрепленные сливные или наливные шланги, они могут удариться о машину или стену во время цикла отжима или слива. Вытяните машину, чтобы проверить шланги. Если они ослаблены, надежно прикрепите их, чтобы предотвратить смещение. Сливной шланг следует прикрепить к сливу с помощью кабельной стяжки или зажима, чтобы он не выскочил.При сливе в стояк убедитесь, что 4-1 / 2 дюйма шланга находятся внутри трубы.

Новые машины

Если вы недавно приобрели или переместили штабелируемую шайбу, подвижные болты могут оставаться на своих местах. Производители устанавливают подвижные болты, чтобы предотвратить повреждение ванны и внутренних деталей в результате ударов. Если их оставить в машине, они могут вызвать стук во время работы. У большинства шайб транспортировочные болты установлены с правой стороны машины, на что указывает желтая метка.Потяните за язычок, чтобы удалить болт. У некоторых машин два болта установлены внизу сзади. Они находятся в области с небольшим отступом и имеют красные или желтые шайбы. Поверните их разводным ключом, чтобы ослабить, а затем вытащите их из машины.

Ссылки

Биография писателя

Рене Миллер начала профессионально писать в 2008 году, работая на веб-сайтах и ​​в газете «Community Press». Она является соучредителем сайта для писателей On Fiction Writing. Миллер имеет диплом в области социальных услуг Колледжа Кларка в Бельвилле, Онтарио.

Как выровнять шайбу, которая вибрирует и ходит

Мы все хотели бы, чтобы наша стиральная машина приносила больше удовольствия, но мы не хотим, чтобы она танцевала или гуляла. Это не только невероятно шумно, но и чрезмерная вибрация может также повредить механизмы стиральной машины и привести к дорогостоящему ремонту.

Инструкции

Если ваша стиральная машина стоит не идеально ровно и все четыре ножки касаются пола, она может удариться и раскачиваться взад и вперед. Это вредно для машины и может повредить стены, пол и все остальное рядом с машиной.Сильные вибрации являются основной причиной утечек и механических проблем в будущем.

Оценить неровный пол

Если ваша стиральная машина издает шум, начните с определения уровня вашей стиральной машины. Вы можете определить это с помощью инструмента уровня или приложения на своем смартфоне. Вполне возможно, что пол в вашей прачечной неровный. К счастью, вы можете исправить неровный пол, не занимаясь строительством дома.

Регулировка ножек шайбы

Стиральные машины имеют регулируемые передние регулируемые ножки с контргайкой.Вы можете отрегулировать каждую ножку до нужной высоты, а затем затянуть стопорную гайку вплотную к корпусу тренажера, чтобы высота ножек не изменилась. После регулировки каждой ноги прислонитесь к тренажеру и убедитесь, что вы не чувствуете движения. У некоторых машин есть такие же ножки сзади, которые можно регулировать. Держите машину как можно ближе к полу; чем он ниже, тем меньше вероятность его вибрации.

Однако у большинства машин есть «саморегулирующиеся» задние лапы. Эти ножки устанавливаются путем наклона всей машины вперед на ее передние ножки, при этом задние ножки должны находиться на высоте трех-четырех дюймов от пола, а затем снова опускать машину.Ноги должны регулироваться автоматически. В противном случае вам, возможно, придется снова наклонить машину вперед и постучать молотком по задним ногам, чтобы ослабить их.

Точная настройка уровня

Продолжайте проверять уровень из стороны в сторону и спереди назад по мере выполнения регулировок. Достаточно небольшого изменения, чтобы все сбалансировать.

Для старых машин

Если ваша стиральная машина старше и у нее нет регулируемых ножек, используйте деревянные прокладки или плотный картон, чтобы создать машину для выравнивания.Вы также можете обнаружить, что антивибрационные прокладки для стиральной машины, такие как Wash Pucks, помогут с выравниванием, вибрацией и чрезмерным шумом.

Check-Up

Все наши дома с годами немного оседают и могут даже сдвигаться в зависимости от сезона и количества осадков. Если вы начали замечать вибрацию, движение или новые шумы, возможно, вам придется выровнять или заземлить стиральную машину, даже если она находилась в одном и том же месте в течение многих лет. Если вы загрузили стиральную машину неправильно и это вызвало чрезмерную вибрацию, найдите время, чтобы еще раз проверить и отрегулировать уровень.

Новые стиральные машины с фронтальной загрузкой используют значительно более высокие скорости отжима, чем стандартные стиральные машины, для удаления лишней влаги. Это может привести к тому, что шайба легко выйдет из равновесия, и ее следует проверять каждые несколько месяцев. Сложенные друг на друга пары стирально-сушильной машины и стиральные машины с основанием для хранения также следует часто проверять.

Не забудьте сушильную машину

Пока вы настраиваете стиральную машину, уделите несколько минут и проверьте уровень на сушильной машине. Сушилка, расположенная не по уровню, увеличивает нагрузку на опоры, удерживающие барабан на месте.Это может привести к неравномерному износу и, в конечном итоге, к появлению щелей, в которых одежда может зацепиться. Выполните те же действия, что и для стиральной машины, чтобы выровнять сушильную машину.

Постоянные колебания

Если стиральная машина продолжает вибрировать, а вы убедились, что она выровнена, исключите следующие проблемы:

• Проверьте пол в прачечной. Если у вас возникли проблемы с протечками, возможно, пол, основание пола или распорки пола покрылись гнилью, и их необходимо заменить. Это особенно важно при установке прачечных на втором этаже.Если ремонт не может быть произведен немедленно, создайте более устойчивый пол с 5/8-дюймовым листом фанеры под стиральной машиной и сушилкой.
• Еще раз проверьте затяжку всех винтов на комплекте для штабелирования или основаниях для хранения. Они могли со временем раскачиваться и позволять машинам вибрировать.
• Правильно загрузите шайбу. Если вы стираете большое одеяло, добавьте несколько полотенец, чтобы сбалансировать загрузку. Если вы стираете подушки, всегда стирайте попарно, чтобы обеспечить равновесие.
• При замене шайбы выберите шайбу с функциями снижения вибрации и шума.Это особенно важно, если стиральная машина будет располагаться возле спальни или семейной зоны.

Стиральная машина не вращается — решено!

Фото: istockphoto.com

В: Я пошла перекладывать белье в сушилку, и, к моему огорчению, одежда была насквозь мокрой! Почему стиральная машина не отжимала воду? Должен ли я вызвать мастера по ремонту?

A: Еще нет. Если ваша стиральная машина не вращается, может сигнализировать о неисправности , требующей вмешательства специалиста по ремонту, но часто простое решение, сделанное своими руками, может заставить вашу стиральную машину снова заработать.Читайте дальше, чтобы определить причину проблем со стиральной машиной и решить, какие из них вы можете решить, не прибегая к услугам профессионалов. Обратите внимание, что некоторые из этих ремонтов могут потребовать снятия задней части стиральной машины для проверки внутренних компонентов; это следует делать только после того, как машина отключена от сети и источник воды отключен.

Несбалансированная загрузка белья — одна из наиболее частых причин неправильного цикла отжима.Иногда одежда может оседать на одной стороне барабана, сковывая движение стиральной машины. (Это чаще всего происходит при стирке больших и тяжелых вещей, таких как одеяла или плотные пальто.) Более того, некоторые новые машины не развивают высокие скорости при несбалансированной загрузке, из-за чего одежда становится мокрой. Если вы подозреваете, что возникла проблема с раздачей, попробуйте переставить скомканное влажное белье и снова запустить цикл отжима.

Проконсультируйтесь с профессионалом

Получите бесплатную бесплатную оценку ремонта от лицензированных технических специалистов поблизости от вас.

Если ваша стиральная машина установлена ​​на регулируемой подставке неравномерно, она не будет вращаться должным образом. Обратите внимание на другие признаки неровной машины — чрезмерный шум и вибрацию во время процесса стирки — и, если они подтверждают ваши подозрения, отрегулируйте каждую отдельную ножку выше или ниже, пока стиральная машина не выровняется полностью.

Хотя это может показаться легкой задачей, дважды проверьте, вставлена ​​ли шайба в розетку.Удар или покачивание в середине цикла могли привести к тому, что вилка вылетела из розетки, а повторная вилка может вернуть вас к работе. Если шнур питания надежно вставлен в розетку, проверьте электрическую панель дома, чтобы убедиться, что выключатель не сработал.

Фото: istockphoto.com

Мощный шнур питания стиральной машины следует подключать непосредственно к розетке, а не к удлинителю. Многие удлинители не могут проводить достаточно электричества для питания двигателя стиральной машины, который впоследствии может перегреться и отключиться.Стиральная машина, вероятно, снова будет работать после того, как двигатель остынет, но проблема, скорее всего, возникнет снова. Кроме того, использование удлинителя сократит срок службы стиральной машины. Если вы не можете переместить стиральную машину ближе к розетке, подключите новую розетку на разумном расстоянии.

В шайбе с верхней загрузкой небольшой выступ на нижней стороне крышки нажимает на переключатель, когда вы закрываете крышку, что служит мерой безопасности при обнаружении закрытия крышки.Если выступ имеет изогнутую форму, он может не привести в действие переключатель должным образом.

Проверьте теорию, открыв крышку, выбрав цикл отжима на стиральной машине, а затем вручную нажав переключатель пальцем. Если машина начинает нормально вращаться, просто снова согните выступ, чтобы он правильно включил переключатель вращения.

Стиральная машина не вращалась, когда вы нажимали переключатель вручную? Проблема может быть связана с дефектом самого переключателя. К счастью, замена сломанного переключателя отжима может быть делом рук самого себя, в зависимости от марки и модели стиральной машины.За инструкциями обратитесь к руководству пользователя.

Вы можете этого не осознавать, но для большинства стиральных машин с фронтальной загрузкой требуются высокоэффективные моющие средства с низким пенообразованием. В противном случае моющие средства, не содержащие HE, могут образовать столько пены, что датчики машины сочтут стиральную машину слишком полной. В результате стиральная машина не будет развивать нужную скорость отжима, и ваша одежда будет мокрой в конце цикла.

Это будет препятствовать потоку воды к прибору и от него, в результате чего стиральная машина начинает цикл отжима, но никогда не набирает скорость и не сливает воду. Вытяните шайбу, чтобы заглянуть за нее, и убедитесь, что шланг не перекручен, затем осторожно задвиньте машину на место, чтобы случайно не зажать шланг.

Мелкие предметы, такие как пенни, ключи, пуговицы или зажимы для одежды, могут выпасть из карманов и с одежды, а затем застрять в шлангах, соединяющих стиральную машину со сливным насосом.В конечном итоге из-за засорения дренажа машина не вращается. В некоторых стиральных машинах к сливному насосу (обычно расположенному в задней части стиральной машины, рядом с полом) можно получить доступ, не снимая заднюю часть стиральной машины, а в других моделях требуется отсоединить шайбу обратно. Обратитесь к руководству пользователя для получения инструкций для конкретной модели. Затем снимите зажимы, удерживающие шланги на месте, очистите все засорения, которые вы обнаружите, и снова прикрепите шланги.

Обрыв приводного ремня или ремень, который соскользнул со шкива колеса, может вызвать перемешивание стиральной машины во время цикла стирки, но, несмотря на шум работающего двигателя, барабан остается неподвижным во время цикла отжима. Чтобы определить, так ли это, снимите заднюю часть шайбы и визуально проверьте, находится ли ремень на шкиве. В противном случае вам может потребоваться замена приводного ремня. Обязательно приобретите ту, которая предназначена специально для вашей марки и модели стиральной машины.

Следующие причины требуют дополнительных знаний, когда придет время устранять:

• Дренажный насос может быть виноват, когда вода не течет. Если вы знаете, как использовать мультиметр, вы можете выполнить проверку целостности соединений двигателя сливного насоса, чтобы убедиться, что они по-прежнему работоспособны. Однако это все, что касается работы «сделай сам»; Неработающие сливные насосы должны быть заменены мастером по ремонту.
• Чтобы определить, сломалась ли муфта двигателя (небольшая резиновая и пластмассовая соединительная деталь, расположенная между двигателем стиральной машины и ее трансмиссией), проведите этот простой тест: установите шкалу на стиральной машине на цикл стирки и включите ее, позволяя барабану наполниться водой.Когда вода достигнет уровня заполнения, должно начаться перемешивание. Если вы слышите, как двигатель работает, но центральная мешалка не движется, вашей машине требуется новое сцепное устройство. Хотя замена стоит всего 20 долларов, это исправление подходит только для тех, кто имеет опыт ремонта небольших двигателей.
• Двигатель , который совсем не работает, несмотря на хорошее соединение с источником питания и выключателем, может помешать вращению стиральной машины. Некоторые двигатели содержат угольные щетки, которые со временем изнашиваются, и их можно недорого заменить.Однако проблема может быть более серьезной, чем изношенная угольная щетка, и ее невозможно узнать, не сняв двигатель и не проверив его. Даже при отключенной стиральной машине асинхронные двигатели, содержащие конденсаторы, могут привести к поражению электрическим током, поэтому тестирование и ремонт двигателей лучше оставить профессионалам.
• Некоторые шайбы оснащены электромеханическими рычагами переключения передач или сцеплениями , изношенность которых может привести к утечкам в стиральной машине. Этот вопрос также требует внимания мастера по ремонту.

Фото: istockphoto.com

Проконсультируйтесь со специалистом

Получите бесплатные оценки ремонта от ближайших к вам лицензированных технических специалистов.

Как балансировать стиральную машину

Это, вероятно, то, что мы все испытали: когда ваша стиральная машина входит в цикл отжима, она начинает издавать звук, как реактивный авиалайнер, несущийся по взлетно-посадочной полосе. Встревоженные шумом, вы бежите в прачечную и обнаруживаете, что прибор сильно вибрирует.На самом деле, кажется, он даже шаркает по линолеуму!

Прекращение вибрации стиральной машины

Хотя явление «шагающей стиральной машины» в первую очередь проявляется в стиральных машинах с верхней загрузкой, модели как с верхней, так и с фронтальной загрузкой могут вибрировать и издавать шум, если имеется дисбаланс загрузки и / или машина не выровнена должным образом. Если загрузка не распределена должным образом или она слишком мала, полотенца, простыни или одеяло могут скапливаться на одной стороне ванны. Во время ранних циклов наполнения и стирки вы можете не заметить никаких проблем.Но из-за быстрого вращения бака во время цикла отжима дисбаланс нагрузки действует как вес, который раскачивает бак и корпус взад и вперед. Неуравновешенный внутренний бак может начать тереться о край внешнего бака, кольца бака или переборки, создавая громкий шум, а быстро перемещающийся вес может генерировать достаточный импульс для физического перемещения стиральной машины по полу.

Чтобы этого не произошло, сгруппируйте предметы одинакового размера в отдельные партии и убедитесь, что более крупные предметы, такие как коврики или одеяла, не скомкаются, а равномерно распределены внутри ванны.Вы также должны убедиться, что ваша стиральная машина правильно сбалансирована.

Как сбалансировать стиральную машину?

Балансировка стиральной машины связана с положением выравнивающих ножек или ножек стиральной машины. Хотя способ выдвижения или втягивания ножек может различаться в зависимости от модели стиральной машины, вот несколько общих шагов и советов, которым вы можете следовать:

• Как правило, четыре ножки стиральной машины должны быть заподлицо с основанием прибора (вкрученными в основание до упора), прежде чем вы определите, сбалансирована ли шайба должным образом или нет.
• Установите пузырьковый уровень на верхней панели стиральной машины рядом с передним краем, чтобы определить, выровнен ли прибор из стороны в сторону. Если высота шайбы одинакова с левой и правой сторон, пузырек будет находиться прямо между двумя средними линиями. Если пузырек остановится где-нибудь слева от двух средних линий, левая сторона шайбы находится слишком высоко; если пузырек останавливается справа от линий, правая сторона шайбы находится слишком высоко.
• Повторите тест, поместив уровень по левому и правому краям верхней панели, чтобы определить, сбалансирована ли шайба в направлении спереди назад.
• Чтобы отрегулировать выравнивающую ножку или ножку, попросите помощника помочь вам поднять соответствующую сторону стиральной машины, а затем используйте деревянный брусок или аналогичный прочный предмет, чтобы поддержать ее.
• Если передний левый угол шайбы слишком высок, вам нужно будет вытянуть переднюю правую выравнивающую ножку, чтобы уравновесить шайбу (при условии, что все четыре ножки были заподлицо с основанием для начала). Если задний левый угол шайбы слишком высок, вам нужно будет вытянуть переднюю левую ногу и так далее.
• В зависимости от модели вам может потребоваться гаечный ключ подходящего размера или разводной ключ, чтобы ослабить стопорную гайку (иногда называемую «контргайкой»), чтобы можно было открутить ногу.
• Вытягивание или вращение регулирующей ножки против часовой стрелки выдвигает ее, поднимая этот угол прибора выше. При вращении ножки по часовой стрелке или продевании ее в основание угол шайбы опускается.
• Снимите опору и осторожно поставьте шайбу на пол.
• Используйте пузырьковый уровень, чтобы убедиться, что шайба теперь выровнена из стороны в сторону и спереди назад, а все четыре ножки плотно прилегают к полу. Если прибор по-прежнему не выровнен, вам необходимо соответствующим образом отрегулировать ножку или ножки.
• Убедившись, что шайба правильно сбалансирована, используйте гаечный ключ, чтобы затянуть стопорные гайки, если применимо.
• Имейте в виду, что некоторые модели стиральных машин имеют саморегулирующиеся задние ножки. После того, как вы выровняли передние ножки, вы можете наклонить прибор вперед, затем осторожно поставить его обратно, и задние ножки автоматически отрегулируются до нужной высоты.

Найдите подходящие запчасти для стиральных машин в Ремонтной клинике

Поврежденная выравнивающая ножка или ножка может помешать правильной балансировке стиральной машины. Чтобы решить эту проблему, вам нужно будет заменить поврежденную ногу на новую. Чтобы найти правильные регулируемые ножки или ножки, подходящие для вашей конкретной стиральной машины, вам следует ввести полный номер модели стиральной машины в строке поиска веб-сайта Repair Clinic. Затем вы можете выбрать «Leg, Foot & Caster» в фильтре категорий деталей, чтобы определить нужную вам ногу или ступню.Repair Clinic предлагает подходящие выравнивающие ножки для стиральных машин всех основных брендов, включая Samsung, Maytag, GE, Kenmore, Bosch, Frigidaire, LG и Whirlpool, но вы должны убедиться, что выбираете ту, которая является прямой подходит для вашей модели.

РЕШЕНО: Почему моя стиральная машина не отжимает и не сливает воду? — Стиральная машина Kenmore серии 110

Редуктор может быть поврежден из-за перегрузки. Похоже, она крутится, но если ванна не крутится; ваше белье остается мокрым.

Используйте видео и пошаговые инструкции, чтобы ознакомиться с процессом.

Выньте шнур питания из розетки и поместите конец под крышку стиральной машины. Закройте крышку.

Выключите воду. Отсоедините шланги от машины.

Отойдите от стены примерно на десять дюймов.

Заправьте сливной шланг под шнур питания.

С помощью комбинированной отвертки снимите крышку шнура питания и два внешних винта, удерживающих панель управления сзади.

Сдвиньте верх машины вперед и осторожно поднимите, когда она высвободится, толкайте назад, пока верх не освободится. Положите открытый верх на корпус машины, используйте два паза в задней части верха. Прорези подходят к выступам, удерживающим заднюю часть панели управления.

Используйте отвертку Craftsman, чтобы осторожно поддеть крышку болта изнутри центра моечной ванны. Будьте осторожны, ничего не рвите. (Заедает ткань во время стирки.)

Используйте набор для метрических головок Craftsman, чтобы вывернуть болт шпинделя.Снимите мешалку со шпинделя и отложите в сторону.

Очень осторожно выньте фиксатор бака из его центральной прорези. Отложите это в сторону.

Внимательно осмотрите верхнюю часть внешнего бака, чтобы понять, как верх удерживается выступами в пазах вокруг верха внешнего бака. Используйте короткую отвертку, чтобы осторожно поддеть пластик, чтобы высвободить каждый выступ из гнезда, когда будете тянуть вверх. Отложите верхнюю часть в сторону, обращая внимание на размещение дозатора отбеливателя.

Осторожно поднимите ванну.Отложите это в сторону.

Закройте верх машины.

Найдите старые полотенца. Разложите полотенца на конце стола, журнальном столике или двух обеденных стульях, поставленных впереди вперед. Наклоните стиральную машину на импровизированную рабочую площадку, покрытую полотенцем. Тщательно и надежно отцентрируйте шайбу.

Используйте набор метрических головок и удлинитель Craftsman, чтобы вывернуть два болта фиксатора крышки привода. Отложите крышку в сторону.

Сожмите язычки разъема на каждом электрическом разъеме.Осторожно сдвиньте каждый разъем, потянув за него, пока он не освободится.

Обратите внимание на расположение переключающего кольца.

Используйте свой набор метрических головок Craftsman, чтобы снять гайку центрального ведущего шкива. При вращении шкива; снимите приводной ремень со шкива. Отложите шкив и ремень в сторону.

Используйте комбинированную отвертку Craftsman, чтобы открутить два винта, крепящих привод переключения передач к корпусу коробки передач. Отложите привод в сторону.

Осторожно снимите конденсатор с корпуса редуктора, повернув его на одну восьмую оборота против часовой стрелки.Отложите это в сторону.

Используйте набор метрических головок Craftsman, чтобы вывернуть два крепежных болта двигателя, удерживая двигатель. Отложите мотор в сторону.

Следите за балансировкой шайбы.

Используйте короткую отвертку, чтобы добраться до двух держателей жгута проводов от корпуса редуктора. Уберите ремни безопасности.

Используйте свой набор метрических головок Craftsman и удлинитель, чтобы снять четыре винта крепления коробки передач к основанию ванны.

Следите за балансировкой шайбы.

Потяните коробку передач от основания бака стиральной машины, обращая внимание на ее положение. Сравните новую и старую коробки передач. Проверьте нижнее уплотнение ванны. При необходимости снимите старое уплотнение бака.

Следите за балансировкой шайбы.

Выполните обратную сборку в обратном порядке.

Не затягивайте крепеж слишком сильно.

Не затягивайте крепежные детали до тех пор, пока каждая застежка не начнется должным образом и каждая часть не будет надежно закреплена на месте.

Выполните один нормальный цикл, наблюдая за пустой стиральной машиной.

Если замечены какие-либо отклонения; стиральной машине может потребоваться сброс.

Сообщите каждому пользователю о стоимости перегрузки стиральной и сушильной машины. Повторяйте часто. Увеличивайте стоимость и время, пока не получите ПОЛНОЕ возмещение

Как починить стиральную машину: 9 общих проблем

Общие проблемы стиральной машины могут варьироваться от использования слишком большого количества моющего средства до воды, покрывающей ваш пол. Некоторые из них легко исправить, а другие могут потребовать найма профессионала для диагностики и ремонта.Независимо от того, что вы выберете, проблемы со стиральной машиной никогда не доставляют удовольствия, и большинству домашних хозяйств необходимо как можно скорее восстановить и запустить этот жизненно важный прибор.

В большинстве случаев после небольшого устранения неполадок вы сможете, по крайней мере, иметь хорошее представление о том, где возникла проблема. Эта статья поможет вам определить источник проблемы со стиральной машиной и решить, хотите ли вы заняться ремонтом самостоятельно.

Распространенные проблемы стиральной машины

Никогда не бывает подходящего времени, чтобы ваша стиральная машина пошевелилась, но действовать раньше, чем раньше.позднее может помочь предотвратить перерастание небольшой проблемы в нечто гораздо большее.

Мы составили список наиболее распространенных проблем стиральных машин, чтобы помочь вам устранить неполадки и определить причину проблемы. Зная , почему ваша стиральная машина неисправна, вы сможете спланировать свой следующий шаг в , как вы решите проблему.

Как всегда, когда вы работаете с электроприборами, безопасность должна быть на первом месте. Перед устранением неполадок или попыткой ремонта отключите источник питания стиральной машины.

Стиральная машина не включается

Если стиральная машина не реагирует на включение, возможно, это простое решение. Существует ряд решений, от серьезных до простых, но лучше всего начать с самого источника питания.

Электропитание

Первое, что нужно проверить, — это питание вашей стиральной машины. С помощью мультиметра проверьте напряжение на розетке. Если в вашу стиральную машину не поступает электричество, вам необходимо проверить электрическую панель в вашем доме, чтобы убедиться, не сработали ли какие-либо автоматические выключатели.

Если выключатель не сработал и ваша розетка не «горячая», проблема может быть в самой розетке. Выключите прерыватель и обратитесь к квалифицированному электрику, чтобы заменить розетку и устранить причину.

Двигатель

Если двигатель стиральной машины перегреется, она выключится, чтобы дать ему остыть, прежде чем вы сможете снова запустить ее. Если это произойдет один или два раза, это может не быть проблемой, но если ваш двигатель часто перегревается, важно выяснить, что на самом деле вызывает это.

Переключатель крышки

Стиральные машины прекращают работу при открытой крышке. Переключатель крышки — это небольшая пластиковая деталь, расположенная под крышкой. Чтобы выключатель сработал, крышка должна быть закрыта. Убедитесь, что переключатель в хорошем состоянии и правильно ли расположен.

Ручка таймера

Некоторые модели требуют, чтобы ручка таймера точно соответствовала графике панели управления. Если ручка немного не выровнена, шайба не будет работать. Чтобы проверить это, просто установите таймер и попробуйте снова запустить стиральную машину.

Шайба не сливает должным образом

Проблемы с дренажом могут варьироваться от простых, например, засорения сливного шланга, до необходимости замены насоса. Но одно можно сказать наверняка: когда у вас возникнут проблемы со сливом, вы будете очень осведомлены. . . беспорядок на полу может быть вашей первой и единственной подсказкой!

Сливной шланг

Часто забитый сливной шланг является причиной неправильного слива воды из стиральной машины. Снимите шланг и осмотрите его на предмет засоров. Садовый шланг можно использовать для смывания любых устойчивых засоров из шланга.

Также проверьте

• Проверьте сливной шланг на наличие перегибов.
• Проверьте фильтры для ворса, которые могут находиться в сливном шланге или на нем.
• У вас проблемы с канализацией в доме?
• Сливной шланг должен располагаться выше уровня воды в сливном баке.
• Имеется ли напорная труба диаметром не менее 1-1 / 4 дюйма?
• Сливной шланг герметизирован в напорной трубе? В этом случае может произойти обратное сифонирование. Его никогда не следует герметизировать.
• Напорная труба должен быть менее 96 дюймов в высоту.

Сливной насос

Если вы подозреваете, что сливной насос застрял, вам нужно слить воду из ванны, затем отсоединить и осмотреть шланги на предмет посторонних предметов. Не забудьте проверить впускные отверстия помпы. Возможно, вам придется снять насос со стиральной машины, чтобы лучше рассмотреть.

Если у вас возникли проблемы с помпой, возможно, она заблокирована и заблокирована. Двигатель продолжит работу и попытается повернуть насос. Если насос с ременным приводом, ремень прогорит или порвется, есть даже шанс, что шкив может сломаться.Все может пойти еще хуже, если двигатель будет продолжать работать с натяжением ремня, что может привести к его заклиниванию.

Другая возможная проблема может заключаться в том, что подшипники заедают на насосе, или он может быть заклинен ручкой, монетой или носком. Также возможно, что лопасти рабочего колеса сломаны. В большинстве случаев проблему решит новая помпа.

Посторонние предметы

Если предметы, такие как носки, ручки и монеты, застряли между корзиной и баком или застряли в насосе, способность стиральной машины слить надлежащим образом будет значительно снижена и даже может полностью остановиться.Вам нужно будет открыть шкаф, чтобы получить доступ, чтобы вы могли искать любые препятствия.

Моющее средство

Если использовать слишком много моющего средства, будет слишком много пены. Слишком много пены помешает своевременному сливу стиральной машины.

Стиральная машина не вращается и / или не перемешивается

Существует ряд факторов, которые могут помешать правильному вращению стиральной машины. К сожалению, вам, скорее всего, потребуется открыть шкаф, чтобы правильно устранить проблему.Давайте сначала начнем с простых исправлений, потому что иногда проблема настолько проста, как если стиральная машина находится в цикле замачивания!

Слишком большая загрузка

Стиральная машина выйдет из равновесия, если при одной загрузке стирается слишком много вещей. Перегруженная машина станет неуравновешенной и не будет вращаться должным образом. Это также может произойти, если одежда неравномерно распределена в корзине.

Если это ваша проблема, вам необходимо отрегулировать нагрузку во время цикла, чтобы улучшить балансировку стиральной машины.Вы можете сделать это, удалив всю одежду и равномерно заменив ее в корзине, или просто переместив ее в корзине, чтобы она была равномерно распределена.

Переключатели и настройки

Переключатель крышки расположен внутри шкафа рядом с дверной рамой и разработан в качестве меры предосторожности, чтобы руки не попали в вращающуюся корзину стиральной машины. Неисправный выключатель не позволит стиральной машине работать. Если переключатель неисправен, его нужно будет заменить.

Вы также можете проверить настройку, чтобы убедиться, что селекторный переключатель скорости находится в правильном положении.Не следует устанавливать разные скорости.

Сливной насос

Возможно, в сливной насос застрял посторонний предмет. Вы часто будете слышать жужжание, когда стиральная машина наполнена водой, если это ваша проблема.

Ремни

Стиральная машина имеет несколько ремней, и по мере их износа на них могут появляться признаки повреждения или даже поломки. Если вы заметили признаки износа ремня, замените его новым.

Если ваша проблема возникла из-за обрыва ремня, убедитесь, что шкив не заедает.Ремень, возможно, не был основной проблемой. Если шкив заедает, это обычно приводит к разрыву ремня. Если вы замените ремень, но не почините шкив, у вас в ближайшем будущем возникнет та же проблема.

Двигатель

Главный приводной двигатель отвечает за вращение и перемешивание корзины. Электродвигатель стиральной машины создает вращение напрямую и часто с использованием сцепления. Внутри трансмиссии шайбы находится кривошипно-шатунный механизм с шатунами, которые приводят в движение корзину.

Возможные проблемы

• Если перемешивание мало или отсутствует, шлицы, соединяющие мешалку с приводным валом, могут быть сняты и нуждаются в замене.
• В некоторых шайбах используется реверсивный двигатель. Если вы заметили, что ваша корзина отлично вращается в одном направлении, но в противоположном, она не будет работать, возможно, вам потребуется заменить мотор. Если вам это не удобно, лучше всего обратиться к профессионалу.
• Муфта используется для соединения двигателя с трансмиссией.Со временем эта деталь изнашивается, и ее необходимо заменить.
• Если вы подозреваете, что проблема в трансмиссии или сцеплении, лучше всего обратиться к профессионалу, поскольку это могут быть относительно сложные проблемы.

В стиральной машине течет вода

Помимо беспорядка, который создает протекающая стиральная машина, проблема не всегда означает дорогостоящий счет за ремонт. Часто решение — это простое исправление или недорогая деталь.

Сливной шланг

Если стиральная машина протекает только во время отжима, вероятной причиной является сливной шланг.

Проверьте следующее

• Проверьте соединения на шланге, чтобы убедиться в их надежности.
• Проверить состояние сливного шланга, на нем не должно быть трещин и повреждений.
• Проверьте сливной шланг на предмет засоров. Вы можете просто найти пропавший носок!
• Проверьте сливной шланг в месте подсоединения к шайбе. На нем не должно быть трещин или протечек, если они есть, можно отрезать конец и снова зажать шланг. Хотя, возможно, вы захотите подумать о покупке нового.

Заправочный шланг

Заправочные шланги также могут быть виноваты. Прочтите нашу обширную статью о заправочных шлангах ЗДЕСЬ.

• Убедитесь, что заправочные шланги в хорошем состоянии и надежно закреплены. (Их нельзя перетягивать).
• Каждый раз, когда эти шланги снимаются, следует использовать новую резиновую шайбу , когда они возвращаются на место. Если новая резиновая шайба не использовалась, проблема могла быть в шайбе.

Впускной клапан для воды

Проверить впускной водяной клапан на герметичность.Внутри клапана может образоваться ржавчина или минеральные отложения, или он неисправен и требует замены.

Слишком много моющего средства

Если у вас жесткая вода и вы используете средство для смягчения воды, проблема утечки может быть результатом чрезмерного количества пены. Горячая и мягкая вода требует меньше моющего средства для эффективной очистки, чем холодная и жесткая вода. Уменьшение количества используемого моющего средства может устранить проблему чрезмерного пены.

Когда у вас слишком много пены, и она «проливается», может показаться, что у вас протечка.Перелив пены можно устранить, уменьшив количество используемого моющего средства.

Уплотнение двери (с передней загрузкой)

Шайбы с передней загрузкой часто имеют протечки вокруг уплотнения двери, поскольку это обычное место для скопления мусора. Со временем нарост достигнет уровня, когда дверь не сможет должным образом закрываться, и вода сможет просачиваться наружу. Как правило, эту проблему можно решить, тщательно очистив уплотнение.

Дренажный насос

Дренажный насос имеет уплотнение на шкиве, которое часто протекает из-за износа.Многие насосы имеют дренажное отверстие, позволяющее воде капать, когда уплотнение начинает выходить из строя. Итак, обнаружите ли вы небольшое количество воды или наводнение возле дренажного насоса, возможно, вы обнаружили источник утечки. Насос необходимо будет отремонтировать или заменить.

Сливы и шланги

Если вы заметили периодическую утечку во время промывки стиральной машины, проблема может быть в пластиковом дозаторе отбеливателя. Отбеливатель — это чрезвычайно едкое химическое вещество, которое может привести к растрескиванию или даже поломке пластиковых деталей дозатора отбеливателя.В этом случае его нужно будет заменить.

Использование большого количества жидкого хлорного отбеливателя может вызвать коррозию деталей из нержавеющей стали. Рассмотрите возможность использования кислородсодержащего отбеливателя. Он менее агрессивен для вашей стиральной машины, хотя следует отметить, что он не так эффективен для придания яркости белому цвету.

Бак

Если ванна является причиной утечки, ваши возможности ограничены. Если в ванне образовалась дыра из-за трения при нарушении равновесия или по другой причине, обычно лучше всего купить новую стиральную машину.

Замена бака обычно не рентабельна. Однако вы можете попробовать устранить утечку эпоксидной смолой. По крайней мере, это может выиграть вам немного времени.

Уплотнение бака

Уплотнение главного бака расположено там, где внешний бак соединяется с трансмиссией. Если вы подозреваете, что это ваша проблема, обычно лучше обратиться к профессионалу, так как это может быть очень трудной работой. Вы можете взвесить плюсы и минусы замены уплотнения и покупки новой шайбы.

Стиральная машина не дозирует моющее средство

Если у вас есть автоматический дозатор моющего средства, есть две распространенные проблемы, которые могут вызвать эту проблему.

1. Необходимо очистить дозатор. — Ежемесячно очищайте дозатор чашкой теплого дистиллированного белого уксуса. Налейте уксус в дозатор и включите стиральную машину в обычном режиме. Все скопившиеся остатки или засорения будут вымыты, и ваш диспенсер должен работать как новый.
2. Неправильный продукт — Использование правильного продукта может изменить мир к лучшему. Если ваша стиральная машина предназначена для жидкого отбеливателя, использование порошкового отбеливателя может засорить дозатор и линии.Обратитесь к руководству по эксплуатации, чтобы узнать, какой тип продукта предназначен для вашего устройства.

Стиральная машина трясется и движется

Может показаться тревожным, когда ваша стиральная машина шумит и двигается, но решение в целом довольно простое.

Not Level

Если пол неровный, ваша стиральная машина обязательно подпрыгнет. Многие циклы стирки, такие как отжим, могут легко перевести устройство в режим тряски и ударов, а если стиральная машина стоит на неровном полу, это даже усилит движение.

К счастью, это легко исправить. Поместите шайбу на кусок фанеры толщиной 3/4 дюйма. При необходимости можно использовать прокладки, чтобы вывести фанеру на ровную поверхность, но обычно фанера подойдет. должны быть отрегулированы по поверхности пола так, чтобы они располагались ровно и не качались. Две передние ножки имеют выравнивающий механизм с контргайкой для фиксации на месте. Отрегулируйте каждую ножку на правильную высоту и затяните фиксатор, чтобы ножка не движущийся.После того, как они поставлены, в передних 2 ногах не должно быть никакого движения.

Две задние ножки могут иметь такую ​​же конструкцию, что и передние, или могут быть саморегулирующимися. Если они саморегулируются, наклоните шайбу вперед на ее передние ножки так, чтобы задние ножки находились примерно на 3 дюйма в воздухе. Затем опустите устройство, чтобы ножки могли регулироваться автоматически.

Нагрузка неуравновешенная

Если ваш белье разбалансировано, вам нужно открыть стиральную машину и отрегулировать загрузку. Возможно, вам придется сделать несколько попыток, чтобы снова сбалансировать белье.

Стирка слишком большого количества вещей в загрузке может привести к превышению максимального веса загрузки и нарушению баланса стиральной машины. Рекомендации по размеру загрузки см. В руководстве пользователя, но, как правило, одежду не следует упаковывать слишком плотно, позволяя ей свободно перемещаться.

Стиральная машина шумная

Шумная стиральная машина может быть такой же простой, как посторонний предмет, которого не должно быть, или это может быть признаком того, что деталь необходимо заменить. Сначала исключите простые исправления, которые перечислены ниже, а затем прочтите нашу обширную статью о причинах и решениях для шумной стиральной машины.

Бульканье

Бульканье может указывать на то, что что-то загораживает сливную линию, но не настолько, чтобы полностью засорить шланг. Удалите засорение, чтобы предотвратить его полноценное засорение, которое, скорее всего, вызовет наводнение.

Щелчок

Если вы слышите щелчок, возможно, в слив стиральной машины застрял какой-то предмет. Возможно, вы случайно пропустили монету или другой предмет, оставленный в кармане. Проверьте слив и удалите все посторонние предметы.

Жужжание или гудение

Посторонний предмет может попасть в помпу, если вы слышите гудение или жужжание. Если какой-либо предмет попадает в насос, это не редкость. Возможно, вам придется заменить помпу, если было серьезное повреждение, но часто простое удаление предмета решает проблему.

Запах стиральной машины

Нередко в стиральной машине появляется запах плесени или плесени. Это может произойти как внутри прибора, так и вокруг него, и это признак роста плесени и бактерий.Ванночка для мытья посуды представляет собой идеальное темное влажное место для размножения плесени и бактерий.

Все моечные машины проявляют так называемую «биопленку», которая представляет собой разлагающееся вещество, всегда влажное. Некоторые шайбы более склонны к образованию отложений, чем другие. Со временем он начнет пахнуть, и, если его не лечить, запах может распространиться на ваше белье. В худшем случае это может даже вызвать запах в прачечной и других близлежащих помещениях. Прочтите нашу статью о том, как удалить этот запах из стиральной машины.

Хорошая привычка — каждый месяц чистить стиральную машину и быть начеку! Периодически проверяйте область вокруг стиральной машины на наличие плесени или грибка.Если на ваших стенах, шкафах или других местах появляются признаки роста плесени или грибка, возможно, проблема связана с влажностью, которую необходимо решить.

Моющее средство

• Слишком большое количество моющего средства приведет к образованию чрезмерного количества пены, а грязные остатки будут накапливаться внутри корзины и других частей стиральной машины.
• Используйте правильное количество моющего средства и смягчителя ткани. Это, вероятно, лучшая защита просто потому, что фактически ограничивает запасы пищи.

Температура

• Горячая вода поможет растворить слой биопленки.Замачивание в горячей воде или стирка при последней загрузке могут стать отличной профилактической мерой, особенно если вы предпочитаете стирку в холодной воде.
• Если проблема с плесенью повторяется или вы не часто пользуетесь стиральной машиной, вы можете запустить второй цикл полоскания во время стирки, чтобы предотвратить рост плесени и грибка.

Фильтр сливного насоса

Фильтр сливного насоса следует очищать один раз в месяц, но лишь немногие домовладельцы выполняют эту задачу, если нет проблем. Часто монеты и другие мелкие предметы попадают в этот фильтр и замедляют поток воды, создавая идеальное место для роста плесени и грибка.

Стиральная машина не завершает цикл

Эту проблему легко устранить. Если ваша стиральная машина продолжает работать даже после того, как цикл должен был завершиться, это, скорее всего, означает, что таймер неисправен.

Снимите панель управления и проверьте контакты таймера на предмет коррозии или пригорания. Новый таймер решит эту проблему.

Стиральная машина Whirlpool не заполняется

Ничего не происходит, когда вода не течет, и проблема может быть одной из нескольких. Во-первых, краткое объяснение того, почему мы заботимся о переключателе уровня воды, когда стиральная машина не заполняется, а затем я подробно расскажу об основных шагах, которые я использую для устранения неполадок любой стиральной машины, которая не заполняется.

Реле уровня воды регулирует мощность, поступающую на впускной клапан воды. Электроэнергия передается от таймера через переключатель уровня воды к впускному клапану воды.Когда в баке будет достигнут правильный уровень воды, переключатель уровня воды отключит питание от впускного клапана воды и направит его на двигатель. Это действие завершает цикл заполнения и начинает фазу перемешивания. Определенные модели могут иметь больше компонентов в цепи, но это основная операция.

Эти действия применимы к наиболее распространенным шайбам. Высококлассные модели могут иметь дополнительные компоненты в цепи (например, термисторы и водяные клапаны с более чем двумя соленоидами), но эти основные шаги могут служить отправной точкой.

1. Выберите другую температуру воды.
   1. Если вода течет по одному температурному выбору, а не по другому.
      1. Отсоедините водяные шланги от машины и проверьте, пропустив воду через каждый шланг в канализацию.
      2. Осмотрите фильтры для осадков на входе водяного клапана и удалите любой осадок, блокирующий поток.
      3. Если предполагаемая проблема с потоком устранена, повторно подсоедините шланги и вернитесь к шагу 1, в противном случае перейдите к шагу 3 «Проверка впускного клапана омывателя Whirlpool» (пропустите шаг 2).
   2. Если при любом выборе нет потока воды, перейдите к шагу 2 на рисунке ниже.

2. Снимите и проверьте датчик уровня воды омывателя Whirlpool (рисунок выше), также известный как датчик давления. Используйте мультиметр для проверки целостности (соединения) между клеммами. В качестве альтернативы реле давления можно отнести в ближайший магазин U-FIX-IT для бесплатного тестирования.
   1. Две из трех клемм должны обеспечивать непрерывность между собой.
   2. Слегка продуйте шланговое соединение реле давления до щелчка.
      1. Две клеммы, которые демонстрировали непрерывность, теперь должны быть открыты до тех пор, пока давление не будет сброшено.
      2. Общая клемма должна теперь показывать непрерывность до третьей клеммы до тех пор, пока давление не будет сброшено.
      3. Реле уровня воды неисправно, если не удается выполнить проверку, как описано в предыдущих двух шагах, в противном случае перейдите к шагу 3.

3. Проверьте впускной клапан воды омывателя Whirlpool или снимите водяной клапан и снимите его. в ближайший магазин U-FIX-IT для бесплатного тестирования.
   1. Установите температуру воды на теплый.