пошаговый инструктаж + разбор нюансов

Там, где есть доступ к твердому топливу, старая добрая русская печь всегда будет актуальной. Она согреет дом, на ней можно приготовить еду, и такой агрегат не зависит от наличия централизованного газопровода или электросети. Однако среди ряда плюсов есть и недостаток – трудоемкость сооружения конструкции.

Хотите смастерить печь, но не знаете, как правильно сложить плиту и обустроить дымоход? Мы поможем вам в реализации задуманного. В статье подробно описаны все этапы сооружения дровяной печи, приведены практичные рекомендации по выбору материалов и обозначены технологические нюансы выполнения кладочных работ.

Содержание статьи:

Разновидности бытовых печей

В зависимости от основной функции различают три :

• для отопления;
• для приготовления пищи;
• комбинированный вариант.

Последний предназначен и для обогрева жилища, и для приготовления еды. Для  дома устраивают внушительную дымоходную систему с многочисленными каналами. Она должна максимально удерживать тепло от сгорания топлива и дымных газов, чтобы согревать воздух внутри дома.

Если нужна плита для готовки, обходятся обычным вертикальным дымоходом, но над топкой устраивают варочную поверхность. Под ней можно также сделать духовой шкаф. Для создания комбинированной версии такой печки используют и варочную поверхность, и дымоход, удерживающий тепло.

В зависимости от типа устройства выбирают место его размещения. Отопительную печь не стоит ставить вплотную к наружной стене, иначе часть тепловой энергии просто улетучится наружу. Ее лучше разместить по центру комнаты, чтобы воздух в разных частях дома прогревался равномерно.

Традиционную кирпичную дровяную печь, при желании, можно оборудовать и вполне современными элементами, чтобы расширить ее функциональное назначение

Продумать этот момент лучше еще при проектировании дома. Отопительная печь может стать объектом, разделяющим большую комнату на несколько отдельных зон. В каждой из них будет тепло.

С варочной плитой поступают совершенно иначе. В закрытой кухне ее лучше всего расположить вплотную к двум смежным наружным стенам. Это позволит передавать избыток тепловой энергии наружу, чтобы помещение не перегревалось во время готовки.

Варочные печи ставят и отдельно, на открытом воздухе. Это популярный элемент зоны отдыха. Рядом может располагаться мангал, барбекю, казан и прочие приспособления для приготовления пищи. Прохладным вечером тепло от такой печи приятно согреет отдыхающих гостей.

Комбинированную печь, как и варочную, размещают возле двух стен, но лучше, если они будут внутренними. Тогда тепло пойдет не на улицу, а в дом, а кухня будет умеренно теплой. Дымоход делают массивным, как для отопления, но его смещают в сторону жилых комнат. В результате тепловая энергия распространяется по дому достаточно равномерно.

Подготовка к выполнению работ

Для кладки печи с плитой используют кирпич разных видов. Обычно берут красный полнотелый для наружной кладки и шамотный – чтобы выполнить внутреннюю обкладку топки, а также дымового колодца.

Фундамент заливают бетонным раствором. Для его приготовления понадобится цемент не ниже М400, лучше – М500. Песок может быть речным или из карьера, но его необходимо предварительно просеять, чтобы исключить попадание примесей. Воду также следует взять чистую. Еще для раствора следует взять гранитный щебень около 30 мм.

Засыпку фундамента выполняют с помощью бутового гранита, подходящая фракция – примерно 300 мм. Кроме того, нужно будет приготовить раствор из красной глины и песка.

Вместо глины можно приобрести глиняный порошок, порядок его использования указан на упаковке. Все компоненты должны быть хорошего качества, от этого зависит целостность и срок службы будущей печки. Для заделки стыков надо подготовить .

Работы выполняют с помощью обычного строительного инструмента.

Могут понадобиться:

• емкости для смешивания раствора;
• мастерок;
• болгарка;
• отвес;
• уровень;
• рулетка;
• правило;
• киянка;
• печной молоток;
• прочие приспособления для обработки и кладки кирпича.

Чтобы изготовить качественный раствор, лучше использовать перфоратор или дрель с соответствующими характеристиками, а также насадку, предназначенную для этих целей. Пригодится совковая лопата и сито.

Сооружение дровяной печи

После того, как выбран тип устройства, подготовлены материалы и подобрано подходящее место, можно начинать работу.

Процесс создания дровяной печки условно разделяют на три этапа:

1. Возведение фундамента.
2. Строительство собственно печи.
3. Создание дымоходной конструкции.

Все работы следует выполнять четко по технологии. Во время эксплуатации такое устройство нагревается и подвергается высоким нагрузкам. Даже маленькая ошибка в будущем может обернуться большими проблемами. Если возникают сомнения, лучше проконсультироваться с опытным печником.

Устройство отдельного фундамента

Основание для печи не должно соединяться с ленточным или столбчатым фундаментом дома. Устройство тяжелое, оно будет сильнее осаживать основание, чем стены и кровля. Поэтому еще на стадии проектирования нужно учесть этот момент.

При создании отдельного фундамента для кирпичной печи важно правильно сделать подсыпку, обязательно выполнить армирование, выравнивание и приклеить гидроизоляцию

Если же дом уже построен, а печь все равно нужна, придется вскрыть пол, добраться до грунта и выполнить заливку отдельного основания. Исключение – монолитный фундамент, его несущая способность выдержит такую дополнительную нагрузку без заметных деформаций.

В качестве опалубки применяют обычный листовой рубероид, укрепленный деревянными подпорками, но вместо него можно использовать и полиэтиленовую пленку

Сначала выкапывают котлован такой же формы, как основание печи, но немного большего размера, примерно по 20 см для каждой стороны, и глубиной около полуметра.

Бетонный раствор для фундамента замешивают по рецепту в отдельной емкости, чтобы он приобрел необходимую плотность и однородную структуру

После этого выполняют следующие операции:

1. Грунт на дне тщательно выравнивают и трамбуют.
2. Засыпают на дно слой песка, его также трамбуют и увлажняют, рекомендуемая толщина песчаной подушки – около 90 мм.
3. Укладывают по стенам листы рубероида, это гидроизоляционный слой.
4. Если необходимо, рубероид укрепляют с помощью досок и кирпича, которые выполняют роль опалубки.
5. На песок засыпают и трамбуют слой щебеня.
6. Из металлического прутка делают армирующую сетку, для вязки используют проволоку.
7. На треть оставшейся высоты заливают раствор, состоящий из цемента с добавлением песка и щебня в пропорции 2:1:2.
8. Заливают следующий цементно-песчаный слой (3:1), оставляя до верха котлована около пяти сантиметров.
9. После этого кладут еще один слой такой же смеси до самого верха.
10. Стяжку выравнивают правилом.

Теперь нужно выждать около четырех недель, чтобы свежий фундамент хорошо застыл.

Рекомендуется ежедневно смачивать поверхность основания водой и прикрывать слоем пленки, чтобы процесс проходил равномерно.

В качестве армирующих элементов используют стандартный стальной прут, вязку выполняют с помощью мягкой проволоки, соблюдая подходящий шаг

После этого опалубку удаляют, а верхнюю часть основания укрывают двумя или тремя слоями рубероида, которые приклеивают битумной мастикой. Гидроизоляция защитит корпус печки от контакта с влагой из грунта. Нижний слой фундамента при желании можно сделать из цемента и гравия, рекомендуемая пропорция – один к трем.

Для последнего слоя фундамента чаще всего армирование выполняют отдельно, сетку вяжут из того же прута, что и для основания

Если рубероида под рукой не оказалось, на роль опалубки подойдут обычные доски, но их нужно застелить полиэтиленовой пленкой, чтобы защитить от воды. Лучше всего возводить фундамент под печку до уровня напольного покрытия или даже немного выше. Так проще выполнить отделочные работы.

Верхнюю часть фундамента тщательно выравнивают правилом и проверяют уровнем. Лучше, если она будет находиться вровень с плоскостью напольного покрытия

Часть, которая возвышается над полом, обычно делают немного больше, для этого опалубку расширяют. Не помешает также выполнить отдельное армирование верхнего слоя – подойдет сетка с шагом около 75 мм.

Порядок кладки печи

Чтобы понять, как правильно сложить простую печь с плитой, сначала выполняют так называемую сухую кладку, т.е. выкладывают кирпичи рядами, согласно задуманной схеме, но без раствора. Вместо него используют кусочки фанеры, рейки или дощечки подходящего размера. Пространство между отдельными рядами при этом должно быть одинаковым.

Если кирпич лег правильно, сухую кладку разбирают, после чего приготавливают кладочный раствор и выполняют работы с ним. Проще всего использовать глиняный порошок из магазина. Его нужно просто правильно развести согласно инструкции и добавить песок.

С глиной все немного сложнее. Для начала ее необходимо замочить с водой примерно на сутки. После этого в полученную смесь воды и глины добавляют песок небольшими порциями и разминают состав руками до однородного состояния. Количество песка зависит от того, насколько жирная глина используется.

В результате полученная смесь станет достаточно густой, чтобы не стекать с лопаты, а сползать с нее. Кроме того, состав не должен прилипать к металлическому инструменту. Если полученная смесь соответствует этим характеристикам, можно начинать кладку. Вот пример схемы для небольшой печи комбинированного типа.

Сначала наносят разметку на рубероид, приклеенный к основанию.

Первый ряд всегда выполняют только из целого кирпича. Сначала на рубероиде делают разметку, устанавливают шнур. Готовый ряд проверяют уровнем, он станет точкой отсчета для выравнивания остальной кладки

Первые два ряда делают сплошными, при этом вертикальные стыки между целыми кирпичами в соседних рядах совпадать не должны.

Небольшие полости для поддувала и дымовых каналов необходимы, чтобы обеспечить нормальную тягу, а также регулярное обслуживание дымохода

Следующие два ряда выполняют с просветами для поддувала и отверстий для очистки дымохода. Проемы закрывают металлическими дверцами.

Дверцы перед установкой следует подготовить: просверлить в углах отверстия, вставить в них куски проволоки и обернуть рамку асбестовым шнуром. Куски проволоки укладывают в раствор между кирпичами

Четвертый ряд выполняют из шамотного кирпича, поскольку здесь уже начинается топка. Часть высоты кирпича выбирают, над проемом ставят колосниковую решетку.

Колосниковая решетка отделяет от пространства топочной камеры поддувало, что необходимо для создания достаточной тяги в дымоходном канале

Пятый ряд выполняют так же, как и четвертый. С шестого по восьмой кладку продолжают повторять, но оставляют просвет для дверцы топочной камеры.

Верх стенки между топкой и дымоходом нужно немного округлить, аккуратно стесав грани верхнего слоя кирпичей. Такая мера улучшит тягу и предупредит образование завихрений

Ряд над дверцей топки станет основанием для плиты. Часть кирпича по периметру удаляют, прокладывают его асбестовым шнуром и сверху ставят чугунную варочную поверхность.

Красная линия обозначает места, в которых нужно выбрать примерно полтора сантиметра, чтобы встала плита, предназначенная для готовки. Асбестовый шнур следует предварительно пропитать кладочным раствором

Если все сделано правильно, плита и верхняя сторона девятого ряда кирпичей будут на одном уровне.

Боковые стенки служат дополнительным укреплением для кирпичной конструкции, а козырек необходим, чтобы улавливать жир и пары от еды

Далее продолжают выкладывать боковые стенки и дымоходный канал. На это уйдет еще около шести или семи рядов. Следующий ряд должен также включать козырек, нависающий над плитой. Чтобы укрепить его, используют стальной уголок.

Высота перегородки между крайним левым и центральным каналом составляет шесть кирпичей, просвет в три кирпича нужен для нормальной циркуляции дыма

Остается выложить дымоход, его высота – девять кирпичей. В этом примере на шестом ряду из девяти прекратили выкладывать перегородку между левым и средним каналом. Таким образом был создан просвет для свободного движения дыма.

Далее два канала накрываются сплошной кладкой, а над третьим выводится дымоходная труба строго вверх. Она должна возвышаться над крышей на 0,5-1,5 м, места прохода через перекрытия тщательно теплоизолируют

Теперь нужна сплошная кладка над левым и центральным каналами.

В правом дымовом канале перед последним рядом кирпича вставляют шибер и оставляют просвет для дымоходной трубы.

Такая относительно небольшая печь простой конструкции будет уместна в небольшом доме или на даче. Она обеспечит необходимый обогрев и возможность приготовления пищи

Остается только обустроить дымоход и выполнить облицовочные работы, если они необходимы.

Важные нюансы и советы

Опытные печники иногда игнорируют этап с сухой кладкой, но для начинающих мастеров он обязателен. Это поможет понять внутреннее устройство печки, всех ее каналов и полостей, чтобы предотвратить возможные ошибки.

Для топки используют огнеупорный шамотный кирпич, трубу и массив печки кладут из полнотелого красного кирпича. Силикатный кирпич в строительстве печей использовать запрещено. Каждый элемент перед кладкой следует очистить от любых загрязнений

Практически в каждом ряду какие-то кирпичи подгоняют по размеру. Опытные печники советуют при разборке сухой кладки отдельно сложить элементы каждого ряда. Можно также взять маркер и на каждом кирпичике проставить номер ряда и номер места элемента в кладке.

Вместо раствора при сухой кладке удобнее всего использовать деревянные рейки одинаковой толщины. Они пригодятся и в дальнейшем, чтобы контролировать количество раствора между кирпичами.

Работы выполняют следующим образом:

1. Каждый ряд во время “мокрой” кладки сначала выкладывают насухую, чтобы еще раз проверить положение всех элементов.
2. На нижний ряд кладут по бокам узкие рейки, которые использовались ранее.
3. Сверху наносят слой раствора примерно 10-12 мм толщиной.
4. Кладут кирпич и прибивают его резиновым молотком, пока он не осядет на растворе до уровня реек.
5. Кладку продолжают таким же образом.
6. После выемки реек получившиеся полости заполняют раствором.
7. Получившийся свежий шов нужно сразу же расшить, чтобы придать кладке эстетичный внешний вид.

Рейки вынимают только тогда, когда ряд окажется третьим или четвертым сверху. Теперь их можно использовать повторно. Для проведения работ понадобится около четырех комплектов таких реек.

Каждый ряд, который уложен на раствор, должен проверяться уровнем и отвесом на положение относительно горизонтали и вертикали.

Колотый кирпич нельзя использовать в кладке частей печи, подвергаемых постоянным температурным нагрузкам. Вообще нежелательно использовать в строительстве массива и дымохода элементы с трещинами и сколами. Колотый кирпич допускается применять только в отсыпке основания под фундамент печки.

Старый кирпич, полученный при разборке разрушенных конструкций, подойдет для кладки фундамента, если он не сильно поврежден.

Качество кладки во многом зависит от прочности сцепления кирпича и раствора.

Чтобы улучшить этот момент, опытные мастера рекомендуют:

1. Перед кладкой красный кирпич замачивают на 7  -10 мин. Шамотный нужно только обмакнуть в воду и стряхнуть капли.
2. Укладывать кирпич на место одним четким движением, не сдвигая и не простукивая его.
3. Наносить на место кладки только необходимое количество раствора. Швы с массиве не должны быть больше 5 мм, в топливнике – не более 3 мм.
4. В процессе кладки нужно “швабрить”, т.е. затирать жесткой щеткой внутреннюю поверхность дымооборотов и камер печи, чтобы создать максимально гладкую поверхность по пути течения дымовых газов.

Если сразу поставить кирпич на место не удалось, следует полностью очистить от раствора и сам элемент, и место, на которое его устанавливают, а кладку выполнять на свежий слой раствора.

При кладке трубы допускается применять только красный полнотелый кирпич, который хорошо переносит воздействие кислотных отложений и перепады температуры. Чем ровнее внутренняя поверхность дымохода, тем лучше тяга и меньше засоров. Можно обработать внутренности трубы жидким стеклом.

На нашем сайте есть статьи с подробным описанием технологий сооружения разных видов кирпичных печей, советуем ознакомиться:

Полезное видео по теме

Схема создания небольшой отопительно-варочной печи:

Возведение печи, снабженной сушильной камерой, по чертежам Проскурина:

Кладка печи не терпит суеты и спешки. Нужно продумать и тщательно выполнить каждый этап работ, чтобы получить необходимый результат. Начать лучше с небольшой конструкции, как описано выше. Набравшись опыта, можно перейти к возведению более сложных печей: с духовым шкафом, сушильной камерой, арочными проемами и т.п.

Есть опыт сооружения печи с плитой? Пожалуйста, расскажите читателям о технических нюансах обустройства фундамента и выполнения кладки твердотопливного агрегата. Комментируйте публикацию, участвуйте в обсуждениях и добавляйте фотографии своих самоделок. Блок обратной связи расположен ниже.

чертежи, пошаговая инструкция + видео

Что такое кирпичная печь в загородном доме? Это возможность всю зиму отапливать дом, не используя ни газ, ни электричество. Мало того, то чувство уюта, которое идёт от печи тяжело с чем-нибудь спутать. Нет ничего лучше, чем в конце дня прислониться к её горячей стенке, наслаждаясь теплом.

Современные технологии строительства позволяют так сложить печь, что одной хорошей растопки хватит вам до самого утра. К тому же правильно созданная конструкция сохраняет внутренний жар на протяжении 10—12 часов.

Если по чуть-чуть поддерживать огонь в печке, то топить можно 24 часа в сутки с минимальными затратами дров. К тому же в топку необязательно класть дрова. Можно использовать специальный уголь. Но для этого печка должна быть сложена по-особенному. С использованием огнеупорного камня, способного выдерживать большие температуры.

Также стоит отметить, что печи могут иметь множество модификаций. К примеру, конструкцию можно сложить таким образом, что к печке будет пристроен ещё и камин. Он не займёт много места, но подарит ещё больше тепла и уюта дому. К тому же одной трубы вполне достаточно для вытяжки дыма из двух топок.

Виды печей

История эволюции печных конструкций насчитывает множество веков. Неудивительно, что сложить теплоэффективную и надёжную печь — настоящее искусство. Но при должной подготовке и старании, это можно сделать самостоятельно, вот неплохая видеоинструкция:

Сложить печь можно, используя множество методов. При этом есть ряд параметров, которые определяют специфику будущей печки:

1. Предназначение.
2. Температура, до которой должны нагреваться стены.
3. Время, необходимое для нагрева стенок и нужное для этого количество топлива.
4. Конструкция дымоотвода.
5. Уровень теплоотдачи.
6. Схема движения газов в каналах.
7. Форма.
8. Материал отделки внешних стенок.
9. Основной материал.

Исходя из всех этих параметров, вы сложите печь своей мечты. Главное ещё на начальном этапе составить чертёж, с подробными схемами. В проекте нужно подробно описать все особенности будущей конструкции. Но перед этим необходимо определиться, какой именно вид печки вам нужен.

Сложить отопительную печь проще всего. Она выполняет главную функцию — дарит тепло людям и дому. Такие конструкции не несут никакого дополнительного функционала, но являются надёжными и удобными в эксплуатации, за что завоевали множество симпатий среди дачников.

Естественно, все отопительные печи классифицируются по теплоотдаче, времени нужном на растопку и степени нагрева стенок. Именно на эти параметры нужно опираться в первую очередь, перед тем как сложить печь своими руками.

Если вы рассчитываете получить печь с умеренным нагревом, сложить её можно в один кирпич. Такие печи медленно нагреваются и также медленно остывают. Средняя температура стенок порядка 60 градусов.

Отопительные печи нельзя назвать изыском архитектурной мысли. Но массивный дизайн и несложные формы создают ощущение монументальности. К тому же если искусно сложить кирпич в этой печке — она может стать отличным элементом декора.

Мало того, не стоит забывать о внешней отделке. После того как вы сложите печку, её можно отштукатурить и положить сверху плитку. Во-первых, это защитит конструкцию от разрушения, а во-вторых, придаст ей красивый и эстетичный вид.

Важно! Перед тем как сложить отопительную печь из кирпича своими руками, учитывайте, что она требует крайне много материала.

К типичным представителям семейства отопительных печей причисляют такие конструкции, как:

• «Голландка»,
• ОПТ-3,
• Треугольная печь,
• Печь Грум-Грижимайло,
• ОТП-11
• Прямоугольная отопительная,
• Т-образной формы.

Эти печи редко пользуются большой популярностью. Дело в том что для того, чтобы их сложить требуется много времени и материалов, а функционал оказывается в результате небогатым.

Очень часто в дачных домах владельцы решают сложить именно отопительно-варочную печь. Данное сооружение имеет массу преимуществ, в сравнении с обычной печкой. На нём без особых проблем и даже с комфортом можно приготовить еду, используя при этом сосновые, березовые или тисовые дрова.

Важно! Порядка 90% заказов у печников приходится именно на отопительно-варочные конструкции.

Основным элементом такой печи является варочная поверхность, которая делается из чугуна. Духовой шкаф встраивается не везде, так как чтобы его сложить, нужно проявить немалое мастерство. Наиболее продвинутые конструкции обладают такими дополнительными возможностями:

• камерой для выпечки хлеба,
• лежанкой,
• нишей для сушки дров,
• котлом водяного отопления.

Вообще-то, количество дополнительных функций зависит исключительно от ваших возможностей и желаний. По факту из простой печки можно сложить настоящий мультифункциональный комбайн, который станет главным украшением кухни. Про экономию даже говорить не стоит. К тому же еда, сделанная на таких конфорках всегда вкуснее.

Внимание! Уровень КПД в отопительно-варочных конструкциях достигает 65%. Теплоёмкость порядка 4 КВт.

Подобные печи способны долго держать тепло. Мало того, они обеспечивают мощную тягу. Главное, правильно всё сложить, чтобы дым шёл непосредственно в трубу, а не вовнутрь помещения. Самые распространённые конструкции:

• «Шведка»,
• Печь Волкова,
• «Экономка»,
• «Теплушка»,
• «Малютка».

Как видите, существует огромное разнообразие отопительно-варочных печей, на которых можно без проблем и с выгодой для семейного бюджета приготовить что-нибудь вкусненькое.

Конструкции с отопительными щитками — это дешёвое решение, включающее в себя весь необходимый для дачи функционал. Чтобы сложить такое сооружение, нужен минимум материалов и физического труда. Достаточно 175 кирпичей для полноценной кладки.

Несмотря на минимальные затраты при строительстве, КПД у печи более чем высокий. Данный тип печей пользуется повышенной популярность среди дачников преклонного возраста из-за удобства и дешевизны.

В стороне стоят печки для бани. Обычно это простые каменки, не отличающиеся какими бы то ни было архитектурными изысками. Их главная роль — греть воду в бане и эффективно повышать температуру. Такие отопительные печи могут хранить тепло на протяжении двух дней.

Совет! Главное преимущество каменок — возможность подгона под любое помещение.

Конечно же, данными видами классификация печей не ограничивается. В действительности их существует огромное количество видов, которые классифицируются по множеству параметров. Самые популярные системы были только что описаны.

Из какого кирпича лучше сложить печь

Нужно отличать обычный жаростойкий кирпич от печного. Во-первых, последний может выдерживать температуру выше 1000 градусов. Во-вторых, если его резко охладить, в структуре не образуются трещины.

Для постройки печек используют четыре вида печного кирпича:

1. Кварцевый. Данный кирпич является результатом обжига песка и глины.
2. Углеродистый — состоит из графита.
3. Шамотный. Лучше всего подходит для камина. Но нельзя сбрасывать со счётов его уникальные теплоизоляционные качества. Он способен выдерживать температуру до 1600 градусов. При этом не трескается и не теряет своих качеств. Единственный минус — это желтоватый оттенок.
4. Основной — применяется, когда нужно сложить металлургическую печь.

В действительности строгих правил относительно выбора материалов для кладки при строительстве нет. Тем не менее существуют некоторые рекомендации, которые лучше выполнять, главная из них касается шамотного кирпича. Его нужно класть в самых горячих местах, а именно в районе топки и дымохода. Для всех остальных зон марка должна быть не ниже М-200.

Внимание! Лучшим для печки считается кирпич марки М-500.

Делаем печь своими руками

Выбор места

Чтобы сложить хорошее обогревательное сооружение необходимо правильно выбрать место. При этом должны учитываться следующие стандарты:

1. От дымового канала до деревянных конструкций должно быть больше 37 см.
2. Минимальное расстояние трубы от конька — полтора метра. Высота над коньком полметра.
3. Если от трубы до конька 1,5—3 метра её можно располагать вровень с ним.

Лучше всего сложить печку в середине дома. Это обеспечит равномерное распространение тепла и удобство в эксплуатации.

Материалы и инструменты

Помимо кирпича также понадобится ряд других материалов, чтобы сложить печку. К ним относятся:

• глина,
• песок,
• арматура.

Это основные материалы без учёта комплектующих, а ведь ещё нужно позаботиться о дверцах отдушин, поддувале, топке и так далее.

Чтобы сложить хорошую печку нужно замесить правильный раствор. Лучше всего использовать специальную огнеупорную глину, в крайнем случае можно и красную. Крупинки песка должны быть не более 1 мм. Оптимальное соотношение достигается опытным путём. Обычно это 1 к 1 или 1 к 2. Плюс 25 процентов воды от общего объёма глины.

Основоположную роль при постройке печи играют металлические предметы. Чтобы сложить достойную конструкцию, необходимы дверцы и полудверцы, колосниковые решётки, чугунные заслонки, задвижки и вьюшки. Все эти элементы при необходимости можно изготовить своими руками, но нужно будет приобрести железные листы.

Само собой, без хороших инструментов сложить печь не получится, вам понадобятся:

• молоток-кирочка специально для печи,
• мастерок,
• линейка-правило,
• кисть мочальная,
• рулетка,
• отвес,
• уровень.

С помощью этого незамысловатого инструментария вы сможете сложить любую печь.

Процесс постройки печки

Для фундамента роется котлован, делается засыпка и армированный каркас. Полученная конструкция заливается бетоном. Перед тем как сложить печку, позаботьтесь о наличии перед глазами схем кирпичей.

При работе очень важно соблюдать порядок. Иначе сложить качественную печь не получится. Малейшее отклонение в конструкции приведёт к тому, что один из каналов будет перекрыт. Результат более чем плачевный. Дым вместо того чтобы выходить наружу через дымоход, будет идти в помещение.

Первый ряд кладётся по шнуру. Каждая следующая кладка проверяется при помощи уровня. Углы контролируются обвесами. После того как кладка завершена устанавливается печное оборудование, к примеру, конфорки. Труба выводится наружу в самом конце. Чтобы узнать, более подробно, как сложить печь, смотрите видео снизу:

Для того чтобы сложить печь согласно действующим нормам расстояние от внутренней стенки дымохода до ближайшей конструкции должно быть не менее 38 сантиметров. Когда устанавливается чугунная плита, зазоры по бокам должны быть не менее 5 миллиметров.

Итоги

Сложить печь по силам каждому человеку. Главное выбрать с самого начала верный вид и составить проект, где нужно в деталях описать особенности будущей печки. Чтобы не утруждать себя созданием уникальных чертежей можно взять готовые рисунки.

Как сложить простую печь из кирпича своими руками

Главная / Как сложить печь своими руками – 4 сложных решения

Когда встает вопрос о кладке печи в доме, первая мысль: как сложить печь из кирпича своими руками для дачи самую простую и, к тому же, сложить быстро. И только потом мы начинаем задумываться, что хорошо бы выложить теплоемкую печь (чтобы пореже топить), эффективную – чтобы не замерзать.

В любом случае новая печь в доме – всегда событие, выходящее за рамки одной семьи. На печь приходят посмотреть все соседи, особенно если выложил кирпичную печь своими руками. Ну а если ожидания не совпадут с результатом? Зря потраченные усилия, ошибки в решениях – всегда вызывают горечь.

Тем более если строишь новый дом – здесь вообще нужно много чего учесть перед началом работ и лучше это сделать до начала стройки, еще в процессе проектирования дома, чтобы не наделать таких ошибок (ссылка на статью об основных ошибках печного отопления откроется в другой вкладке).

Содержание:

Новый взгляд на свой дом или проект печного отопления «с нуля».

Знаете ли Вы – какая печь Вам нужна? Если даже у Вас совсем маленький дом, наверное, нет сомнений что печь нужна самая маленькая. Например, домик из двух комнат – всего 40 кв. м. Конечно же, нет сомнений, что нужна самая маленькая и «простая» печь… или есть сомнения?

Было бы несправедливо писать эту статью только о самой простой печи, ведь это печь 2*2 кирпича, она без шамотной защиты топливника и без плиты. Туда влезают дрова не более 25 см. Среднесуточная мощность такой печи будет составлять всего 2 кВт. Каждый видит самую простую печь по-своему и, с моей точки зрения, может ошибаться в простоте такого выбора

Дело в том, что современные технологии домостроения и печестроения позволяют в корне пересмотреть стиль эксплуатации печи и возможности по печному отоплению.

Если у Вас маленький дом, но с холодными (тонкими, дырявыми, старыми и т.п.) стенами, то неправильный выбор печи может превратить Вашу жизнь в мучения, если Вы конечно собираетесь в нем жить, а не греться у огня, выкапывая в сентябре картошку на даче.

Поэтому наипервейший вопрос – режим проживания в доме!

Кладка печи для дачи подразумевает ночевку по выходным и только, редко дольше. Печь теоретически должна быстро разогреваться и быстро отдавать тепло. В таком варианте, любая серьезно низкая температура вынудит Вас подтапливать печь ночью (или очень рано утром), потому как печь, которая быстро разогревается – быстро остывает. Это касается старых (и старомодных) печей, выложенных на ребро  и т.д.

С другой стороны теплоемкая печь требует времени для «выхода на режим», а для ее кладки нужно больше материала и времени. Успеет ли она отдать достаточно тепла для ночевки в остывшем доме?

Здесь возникает масса вопросов, не связанных напрямую с печью, скорее про дом, как в нем поддержать температуру между выходными и пр.

Другое дело печь для постоянного проживания! Безусловно, здесь уже возникает и фактор экономичности дров, теплоемкости печи… но даже в таком варианте невозможно рассчитать необходимую мощность печи, если не быть уверенным в утеплении стен.

Для нового дома необходимо

Выбор модификации и конструкции печи.

Тип и модификация печи это все что касается ее формы и функционального содержания. Можно написать целый учебник по типам и модификациям печей, но статья не об этом.

Конечно, все ОЧЕНЬ индивидуально. Все мы мыслим иррационально, «со своей колокольни». Просто-напросто, чьи то иррациональные желания совпадают с практичными мыслями других и наоборот – так мы находим единомышленников. Все зависит от точки зрения. Но практика решает все, поэтому, вот вам интересный опросник…

По опыту моих заказчиков – всегда встают конкретные вопросы, я избавлю Вас от многих раздумий, выписав их сразу:

• Нужна ли варочная поверхность? Зачем?
• Нужна ли духовка? Она не хуже плиты.
• Не пристроить ли камин к печи? Хороший вариант для размышлений.
• Стоит ли встраивать водяной отопительный контур?

Ответы на эти вопросы не столь очевидны. При личном общении с клиентами, на консультациях по печному отоплению я могу понять сразу – что важно для человека, а что второстепенно. Так есть возможность не задавать лишних вопросов. Но сейчас я выпишу наиболее распространенные размышления по этому поводу. Начнем.

Плита нужна только в трех случаях:

• Первый вариант: если Вы реально собираетесь постоянно на ней готовить. В таком случае просто плитой не обойтись. Вам нужна печь для готовки. Не каждая печь выдержит постоянную готовку. Есть специалисты, кто вообще против встраивания плиты в печь т.к. она серьезно ухудшает ее надежность, прочность, долговечность. Не сама плита, конечно, а конструктивные решения для того чтобы ее можно было встроить.

Нужно убедиться что проект, который Вы выбрали, подходит для постоянной готовки, быстро ли греется в такой печи плита, надежный ли конструктив, достаточны ли размеры варочной поверхности…

Случайно получилось так, что я пишу статью в тот день когда у нас выключили свет и мы готовили тефтели на своей плите – это очень приятно, быстро (если вовремя!). Потому как если готовить завтрак, обед и ужин на печи – в доме будет очень жарко, если печь рассчитана на отопление дома. Даже задвижка летнего хода бывает не спасет от жары, если постоянно топить. А дров уйдет уйма.

Проще уж запастись газовыми баллонами и прикупить недорогую газовую плиту на форс-мажорный случай.

• Второй вариант: если вы делаете печь «на случай войны» или «апокалипсиса», когда не сможете приготовить еду любым другим способом. Ну а если без шуток, то действительно – если Вы хотите полной автономии от систем газо- и электрообеспечения, нужно конечно класть печь с плитой. Но с другой стороны, случись война – так можно и на улице на костре готовить…
• Третий вариант не противоречит второму, вообщем-то как и первый. Печь с плитой нужно делать для того чтобы постоянно была «халявная» горячая вода – просто поставьте пару оцинкованных ведер на плиту и они будут всегда горячие. (Я никогда не ставлю, потому как это уменьшает уют в доме – не очень красиво, зато чайник беленький каждый зимний вечер вскипает на ней, это тоже очень приятно).

Духовка в печи (теплушка или чугунная духовка).

Секрет в том что в духовке можно приготовить намного больше разнообразных блюд чем на плите, духовка по времени привязана к топке не меньше чем варочная плита, но она не зависит (!) от горения дров – скорее наоборот. Готовим там только после того как погаснут дрова. А вот во времени готовка не ограничена, надо просто подобрать блюда. Если это пирог, то через час-другой после протопки, если каша или картошка (или суп) – можно поставить в духовку на ночь.

Духовка не так ухудшает характеристики печи. А готовить в ней можно даже шашлыки – как барбекю.

Неплохой вариант так же пристроить камин в печи, ведь при условии установки дверок камина, это неплохое подспорье для отопления дома в моменты «Х». Например, когда выезжали из дома на несколько дней, печь еще холодная, а погреться охота. Или, например, когда в сильные морозы вечером пожалели дров, утром хочется погреться, а если топить печь утром, то будешь весь день потеть (не только утром). Про эстетическую составляющую камина я не говорю. Это красиво, уютно, круто и т.д.

Отдельный вопрос – водяной контур. Здесь Вам только специалист по печному отоплению скажет – нужно ли Вам связываться с водой в печи для Вашего дома. Ведь водяной контур в печи быстро ее выхолаживает. Регистр в печи ухудшает эксплуатационные характеристики печи. Некоторые специалисты категорически против встраивания подобных железок в кирпичные печи.

Я делаю печи и проекты печей с водяным контуром. Но всегда советую избегать этого, особенно при той планировке дома, когда реально можно обойтись без воды. Посмотрите наше видео об одной из таких печей:

Исходя из всего этого, а лучше проконсультировавшись со специалистом-практиком, нужно выбрать (найти в интернете или купить) готовый, или заказать индивидуальный проект печи. Но, даже если с проектом есть спецификация – лучше подойти к ней с изрядной долей критики. Об этом поподробнее.

Выбираем материалы для печи.

С проектом (с видео в ютубе, со статьей из интернета) часто предлагается сметный расчет или спецификация. Но зачастую эти проекты в интернете «лежат» годами и такие списки морально устаревают. Либо такой список очень общий – кирпичи, дверки (самые простые), раствор какой-то самый распространенный в регионах или наоборот – тот что Вы не найдете у себя и так далее — по каждой позиции.

По каждой позиции спецификации Вам надо поработать. А именно: подобрать дверку топочную по соотношению цена-качество. Либо выбрать то качество, которое Вы хотите видеть и найти устраивающую Вас цену.

Например, вы хотите дверцу со стеклом. Но не стоит брать самую дешевую дверцу со стеклом, типа ДТ-3С или что-то подобное, лучше уж взять уплотненную без стекла, типа ДТУ-4А – так как она лучше по соотношению цена качество. Но я бы посоветовал все-таки взять дверку со стеклом, она в два раза дороже, есть проверенные варианты, которые я ставлю почти на все печи.

Самая большая проблема – подобрать хорошую смесь.

Большинство из того что продают на рынке – не очень хорошего качества. Может попасться смесь с добавлением цемента, а это грозит растрескиванием швов. Самая лучшая смесь для кладки керамических кирпичей – глина и песок. А ведь есть еще шамотная кладка, если Вы хотите более долговечную печь — там надо класть на мертель, но его много марок и тоже надо знать хорошие варианты. Мы делаем свою собственную глино-песчаную смесь, зная правильную консистенцию. Видео о подготовке раствора для печи смотрите здесь:

Так же Вам доступны бесплатные уроки по печной кладке, часть из них есть на youtube, часть Вы можете посмотреть в комнате курсов: КУРС ПО КЛАДКЕ ПЕЧИ (откроется в новом окне). А сейчас одно из этих видео — тоже про приготовление раствора:

Кирпичи выбираются по доступности – какие есть в Вашем регионе. Хотя есть заводы с признанным качеством, например наш завод ОАО «КЕММА» в г. Челябинске. У меня есть знакомый, который приехал на фуре и забрал 19 поддонов печного кирпича «КЕММА» к себе, в далекий Ставропольский край. Главное чтобы марка была не ниже М200.

Но на материалах, даже на дорогих, можно попасть «в просак». Так, если не знать особенности кирпича, то можно взять марку и М250-М500, которая по качеству в итоге будет хуже М200. Дело в том, что некоторые линейки кирпичей производятся с добавлением пластификаторов и других ингредиентов. В эксплуатации при высоких температурах они плохо себя показывают.

И так далее по каждой позиции можно рассказать множество нюансов, фишек. Нужно сказать про каждый «уровень» качества каждой позиции. Будь то чугун, кирпичи, раствор, труба, задвижки … и про каждый такой «уровень» есть свои «плюсы» и свои «минусы».

Как сложить печь из кирпича своими руками для дачи самую простую?

Когда вы выполнили три предыдущих шага, сама кладка печи не покажется Вам сложным делом. Ведь, во-первых, Вы уже должны избавиться от сомнений в том, какая печь нужна именно Вам. Такая уверенность придаст Вам новых сил.

Выбор проекта печи и покупка материалов — тоже важные этапы, которые должны быть проработаны настолько досконально, насколько хорошую печь Вы хотите выложить.

У профессионалов эти механизмы отработаны до автоматизма. К тому же они имеют большой опыт прошлых печей и знают что, где и когда подготовить. Но даже мне с каждой печью приходится добавлять что-то новое, менять спецификацию: вместе с заказчиком мы разрабатываем индивидуальный дизайн и неповторимую конструкцию печи.

Чтобы выложить кирпичную печь самому без проблем, конечно нужен опыт в строительстве, нужны, что называется «руки на месте» — определенный склад ума, большое желание сделать свой дом теплым и уютным, а эксплуатацию печи комфортной и незатруднительной.

Сложно описать все техники и нюансы, которые применяются при кладке печи даже в отдельной статье. Должна быть целая электронная книга с видео, фотографиями.

• кладка кирпича керамического,
• кладка кирпича шамотного,
• разновидности конструкций печей,
• разновидности конструкций топки,
• особенности установки дверок,
• виды кирпичных перекрытий,
• способы защиты кирпичных перекрытий,
• установка варочной поверхности.
• кладка кирпичной или монтаж и изоляция трубы сэндвич,
• кровельные работы.

Это далеко не полный список того что нужно знать для того чтобы выложить печь. Как я уже говорил, у нас в блоге уже доступны бесплатные видеоуроки по кладке печи! Здесь можно приобрести курсы по печному делу, книгу по кладке печи, или смотреть видео в интернете по каждому вопросу отдельно. Конечно, если вы хотите выложить печь именно своими руками. Возможно, Вы найдете хорошего специалиста, с которым все эти 4 этапа реализации своего печного проекта пройдете без больших загвоздок и проблем. И ответите, наконец на вопрос как сложить «самую простую» печь из кирпича своими руками для дачи, но это будет уже не такая простая печь.

В моем блоге Вы сможете скачать подробный проект не самой простой, но отличной, экономичной, теплой печи. Если понравилась статья, сохраняй в свои социальные сети! Подписывайтесь на наш канал Youtube!

Так же Вам доступны кладка печи своими руками видео уроки — подробности здесь: ССЫЛКА

Как сложить печь из кирпича своими руками для дачи – пошаговая инструкция, схемы строительства: выявляем суть

| Категория: Печи и мангалы Комфорт дачного домика, построенного вдали от сетей газоснабжения немыслим без печки. В холодное время года она дарит нам приятное тепло, избавляя воздух от сырости.

Рынок сегодня предлагает покупателям всевозможные конструкции металлических «буржуек». Несмотря на это многие дачники отдают…

Как сложить простую печь из кирпича своими руками: примеры с пошаговыми схемами

| Категория: Печи и мангалы

Комфорт дачного домика, построенного вдали от сетей газоснабжения немыслим без печки. В холодное время года она дарит нам приятное тепло, избавляя воздух от сырости.

Рынок сегодня предлагает покупателям всевозможные конструкции металлических «буржуек». Несмотря на это многие дачники отдают предпочтение классическому варианту – отопительной печи, сложенной из кирпича. Ее преимущества очевидны: за счет большого веса она накапливает много тепла и долго отдает его, хорошо прогревая помещение.

Срок службы кирпичной конструкции существенно превышает ресурс металлической. Минимальные затраты на материалы и простота обустройства привлекают к простой печи для дачи внимание домашних умельцев.

Испытать себя в роли печника вам поможет наша статья. В ней мы рассмотрим несколько вариантов простых дровяных печей и дадим практические рекомендации по их кладке.

Вы убедитесь в том, что в чертежах этих конструкций нет ничего сложного. Научившись читать «порядовки» — схемы раскладки кирпича, можно своими руками построить полноценное теплогенерирующее устройство.

Как сложить самую простую печь из кирпича?

Для начала нужно решить, что вы хотите получить от будущей печки. Если вам нужно только отапливать комнаты, а для приготовления еды вы пользуетесь баллонным газом или электричеством, то выбирайте вариант без плиты и духовки. Тот, кто любит мягкое целебное тепло, выбирает вариант с лежанкой.

Для регулярной тепловой обработки большого количества продуктов и кормов для домашних животных простейшая печь с варочной поверхностью будет в самый раз.

Мы рассмотрим три примера печей с пошаговым руководством по их кладке:

• Простую прямоточную;
• С варочной плитой;
• Отопительную.

Скажем сразу, что от простой конструкции, лишенной газовых оборотов, ждать высокой теплоотдачи нельзя. По этой причине такие печи ставят в гаражах и других небольших помещениях площадью не более 16 м2.

Мы рассмотрим этот вариант для того, чтобы новички получили

Как сложить печку своими руками: пошаговая инструкция

Печь – символ достатка и домашнего уюта. Она отлично дополняет интерьер загородного дома, служит дополнительным или основным источником тепла. Если вы не знаете, как сложить печку своими руками, пошаговая инструкция поможет вам разобраться в особенностях печного дела. Даже при отсутствии опыта кирпичной кладки можно сделать отопительный агрегат самостоятельно, ведь не всегда есть возможность или желание привлечь специалиста.

Содержание статьи

Как сложить печку своими руками — пошаговая инструкция для бани

Баня полезна для здоровья. Но целебное воздействие на организм она оказывает лишь тогда, когда её правильно топят – растопку начинают с утра, а париться в неё идут уже после обеда. Поэтому печь должна быть особой конструкции, которая способна выдерживать длительную топку и надолго сохранять тепло. А процесс её кладки должен проходить с учётом всех правил.

Кирпичная печь для бани

Что понадобится для кладки

Чтобы выполнить кладку печи самостоятельно, необходимо подготовить набор инструментов, запастись строительными материалами и фурнитурой.

Для сооружения печки понадобится фурнитура из чугуна:

• колосниковая решётка;
• 3 дверцы – прочистная, для поддувала и для топки;
• Заслонки для дымохода.

При возведении фундамента нужна будет армирующая сетка из стали.

Таблица 1. Материалы и их назначение

Кирпич лучше приобретать на заводе-изготовителе. Тогда не придётся переплачивать за услуги посредников. Материал должен быть хорошо обожжённым и нормального качества. Во время покупки нужно внимательно осмотреть всю партию, чтобы на поверхности кирпича не было трещин и сколов, а его грани были ровными.

Шамотный полнотелый кирпич

Чтобы проверить качество материала и его прочность, можно уронить на пол один кирпич. Если он разобьётся крупными кусками – материал пригоден для кладки. В случае образования множества мелких крошек от такого кирпича лучше отказаться.

Важно! Для кладки используется только красный полнотелый кирпич. Из пустотелого, белого силикатного и декоративного кирпича печь делать нельзя – он деформируется при контакте с высокими температурами и не способен надолго удерживать тепло.

Выполняется кладка при помощи определённого перечня инструментов. В этот набор входят:

• широкая ёмкость для раствора вместимостью от 40 до 50 л;
• киянка;
• болгарка с алмазным кругом;
• мастерок;
• уровень;
• рулетка;
• кирка;
• расшивка;
• отвес;
• металлическое сито.

Если планируется строительство печи для бани, то кроме фурнитуры, материалов и инструментов, нужно приобрести ещё железный бак для подогрева воды.

Вмонтированный в печь железный бак

Как выбрать место

Перед тем, как перейти к монтажу конструкции, необходимо провести замеры, чтобы знать точную длину и ширину изделия. Оптимальные варианты размеров печи могут быть следующими:

• 55/75 см;
• 95/70 см;
• 140/70 см.

После проведения расчётов желательно отобразить результаты на бумаге. С помощью готового чертежа проще ориентироваться.

Порядовая схема

На схеме также можно указать, из каких помещений состоит постройка. Это поможет выбрать выгодное место для печи. При этом учитываются определённые нюансы:

1. Место должно не только быть комфортным для эксплуатации. В первую очередь его выбирают, руководствуясь соображениями пожаробезопасности.
2. Дымоходная труба обустраивается подальше от балок или стропил, чтобы не соприкасаться с ними.
3. Оптимальное место – внутренняя несущая стена.
4. Возле внешней стены делать печь нежелательно, она будет быстро остывать.
5. Место, что выделяется под конструкцию, делается на 12-15 см больше её основания по каждой его стороне. Фундамент всегда шире самой печи.

Важно! Если трудно выбрать размеры конструкции, лучше выбрать модель, для которой есть план-порядовка.

Видео — Печь для бани своими руками

Установка фундамента

После того, как все расчёты сделаны, можно приступать к его монтажу. Вес печи может достигать 1200 кг, поэтому под неё нужна прочная опора. Процесс возведения фундамента проходит в несколько этапов:

1. Копка котлована с глубиной от 0,5 м и более. Чтобы уберечь конструкцию от смещения почвы и усилить её устойчивость, ближе к самому дну яму необходимо слегка расширить.
2. Наполнение углубления чистым песком. Его заливают водой, а сверху присыпают щебнем или битым кирпичом.
3. Монтаж опалубки. Выполняется после усадки песчаной смеси. Внутрь устанавливается армированный каркас.
4. Заливка бетонного раствора. Яму наполняют бетоном, оставляя расстояние до поверхности почвы в пределах 15-16 см. Чтобы удалить пузырьки воздуха, раствор в 2-3 местах протыкают до самого дна отрезком арматуры.
5. Выравнивание бетона с помощью правила. Верх фундамента должен быть строго горизонтальным.
6. Снятие опалубки. Делают это после затвердевания бетона – через 7-8 дней. Сформировавшиеся на её месте пустоты засыпают гравием.
7. Сверху бетонная подушка накрывается несколькими слоями рубероида. По размеру он должен быть не меньше основания.

Важно! Рубероид выполняет роль гидроизолятора, предохраняя будущую конструкцию из кирпича от влаги, что есть в грунте. При отсутствии влагоизоляции сырость снизит прочность кирпичной кладки, а сама печь быстрее разрушится.

Как выполнить кирпичную кладку

Кирпичная печь делается в несколько этапов – сначала сухая кладка, а потом мокрая. У каждого из них есть свои особенности.

Виды печи

Сухая кладка

Подразумевает выкладывание всех кирпичей на сухую без использования строительной смеси. Это помогает разобраться с особенностями печки, обустройством дымохода. В процессе работы можно легко устранить возникающие недочёты.

Предварительная кладка сухим способом

Важно! Во время сухой кладки нужно делать между кирпичами зазоры одинакового размера. Это расстояние в дальнейшем заполнится раствором. Для удобства можно применять временные прокладки – кусочки фанеры либо рейки.

Сухим способом выкладывают все ряды, пока не дойдёт очередь до дымохода. Тогда каждый на каждом кирпиче отмечают номер ряда и разбирают кладку.

Мокрая кладка

Если на предыдущем этапе проблем не возникло, можно начинать делать основную кладку, ориентируясь на порядовую схему. Для этого понадобится кладочный раствор. Готовят его следующим образом:

1. Глину замачивают в воде. Оставляют для набухания на 24 часа в железном тазу. Если сухая глина куплена в строительном магазине, в предварительном замачивании она не нуждается.
2. Добавляют маленькими порциями песок. Количество песка зависит от жирности глины – чем она жирнее, тем больше нужно песка. В среднем на него приходится 10-50% общего объёма смеси.
3. Хорошо разминают руками до полного исчезновения комков.

Важно! Если раствор сделан качественно, он будет под своим весом сползать с мастерка, но при этом не прилипнет к его поверхности.

Чтобы облегчить процесс приготовления раствора можно использовать строительный миксер. Тогда масса будет иметь более однородную текстуру.

После приготовления раствора можно приступать к кладке печи. Работа выполняется в определённой последовательности:

Шаг 1. На поверхности рубероида делается разметка по периметру основания будущей конструкции. Первый и второй нижний ряд укладываются всплошную. При укладке второго ряда середина каждого кирпича должна закрывать швы предыдущего ряда. Выполняется монтаж бака под воду.

Делаем разметку на поверхности рубероида

Шаг 2. Выкладывается полость для поддувала и прочистных каналов. Это будут следующие два ряда. В сформировавшиеся проёмы устанавливают чугунные дверцы. По углам в них делают отверстия, вставляют туда стальную проволоку длиной 30-40 см от каждого конца. Куски проволоки закладывают в шов между кирпичами. Выполняется проверка стен на ровность и прямоты углов.

Выкладывается полость для поддувала и прочистных каналов

Шаг 3. Монтируется колосниковая решётка. Её подгоняют таким образом, чтобы оставался небольшой промежуток между решёткой и топкой. Если этого не сделать, при нагреве она расширится, деформирует стены топочной камеры.

Монтируется колосниковая решётка

Шаг 4. Прочистную дверцу и участок бака для воды, который соприкасается с кирпичами, нужно обмотать асбестовым шнуром. После этого выполняется кладка 5-12 ряда. Для этого используется шамотный кирпич. Это будет топка.

кладка 5-12 ряда

Цены на огнеупорный кирпич

Огнеупорный кирпич

Шаг 5. С задней стороны печи монтируется поддон для камней из нержавеющей стали.

монтируется поддон для камней из нержавеющей стали

Шаг 6. Выполняется кладка дымохода. Расстояние между крышей и трубой должно быть минимум 80 см, а толщина стенок дымохода – 1,5 кирпича. Тогда тепло долго удерживается, а внутри конструкции не формируется конденсат.

Выполняется кладка дымохода

Шаг 7. В верхней части дымохода устанавливается заслонка для перекрытия трубы.

В верхней части дымохода устанавливается заслонка для перекрытия трубы

После завершения кладки необходимо проверить тягу – открыть все дверцы, заслонки. Через 2-3 недели завершается процесс просушивания раствора. После этого можно проводить первую топку, но печь до конца лучше не разогревать, используя в качестве топлива щепу.

Особенности возведения русской печки

Эта конструкция выполняет несколько функций одновременно:

• отапливает помещение;
• служит украшением интерьера;
• подходит для готовки еды;
• при наличии лежанки используется для сна или отдыха.

Перечень инструментов и материалов будет таким же, как и для строительства печки для бани.

Инструменты для строительства печи

Цены на строительные уровни

Строительные уровни

Важно! Если строительные работы приходятся на зиму или позднюю осень, нужно следить за температурой материалов, чтобы она не опускалась ниже +5 градусов.

Выполнение кладки

Весь процесс делится на определённые этапы:

1. Укладывание гидроизоляции и ряда № По углам используются кирпичи размером ¾ от целого, всего понадобится по 3 шт. для каждого угла с толщиной шва 4-5 мм. После каждого ряда проверяется горизонтальность кладки с помощью уровня.
2. Следующий ряд делается из цельного красного кирпича с зазором для подпечья. Остатки раствора с кирпичей удаляют влажной тряпочкой. Таким же образом выполняются ещё 2 ряда.
3. Начиная от ряда №5 делается свод подпечья. Для удобства монтажа устанавливается опалубка из дерева. Каждый кирпич прижимают вплотную к следующему. Ряд №8 замыкает свод.
4. Ряд №9 и 10 делают в один кирпич, оставляя промежуток для обустройства подшестка. Чтобы от печки было больше жара, пространство над сводом нужно засыпать смесью из песка и битого стекла. Ряд №11 выполняет роль покрытия.
5. Для ряда №12 используют шамотный кирпич. Промежутки между кирпичами засыпают песком. Это будет под. Слева делают проём для углей.
6. Для следующих рядов толщина шва должна быть в пределах 2-2,5 мм. Кирпичи укладывают ребром. Ряд №16 выполняет роль свода для горнила. Его кладку начинают от края и заканчивают серединой.
7. В форме арки делается окно шестка. В процессе монтажа ряда №20 свободное место над шестком уменьшают за счёт возведения стенок печи. На ряду №21 этот промежуток сокращают ещё больше, делают перетрубье.
8. На следующем ряду перетрубье делают меньше. Закладывается канал для самоварника. На ряду №23 обустраивают проём для проведения чистки дымохода.
9. Начиная с ряда №24 перекрывают перетрубье. Здесь же оставляют пространство для вьюшки. Монтируется дверца. С её помощью вьюшка будет легко открываться и закрываться.
10. На ряду №29 самоварник нужно соединить с перетрубьем. На ряду №32 его перекрывают кладкой из цельного кирпича. Должно остаться одно отверстие, перекрываемое заслонкой.

Видео — Как установить топочное дверце

После этого можно приступать к укладке дымохода. Опалубки можно снять через неделю, когда раствор затвердеет.

Цены на огнеупорный раствор для печей и каминов

Огнеупорный раствор для печей и каминов

Порядовая схема

Особенности обустройства дымохода

По традиции делается прямой дымоход. Тогда угарный газ напрямую будет выводиться на улицу. Оптимальный вариант ширины дымоходной трубы – 26 см. На высоту её будет влиять горизонтальный промежуток между ней и коньком.

Важно! Чтобы удобнее было выполнять строительные работы, можно воспользоваться специальными подмостками. Второе их название – «козлы». Особенно они пригодятся для кладки верхних рядов, а ширина рабочей поверхности позволяет устанавливать на них тару с кладочной смесью.

Таблица 2. Высота дымохода

Важно! Дымоход должен быть достаточно устойчивым, потому что кроме внутренних факторов –перегрева и перепада температур на него будут воздействовать внешняя среда – атмосферные осадки, ветра.

При возведении дымохода желательно учитывать следующие нюансы:

1. Стенки конструкции должны плотными, чтобы угарный газ и дым не попадали в помещение. Для этого швы делают тщательно. Нельзя допускать наличие в них отверстий или пустот. Толщина каждого шва должна быть не более 1 см.
2. После окончания кладки наружную поверхность дымоходной трубы покрывают раствором и побелкой.
3. Ту часть дымохода, что расположена над крышей, нужно покрыть слоем цементной штукатурки. Это защитит его от дождя и снега.
4. На дымоходную трубу, находящуюся над легко воспламеняемым участком кровли, монтируют искроуловитель – специальную металлическую сетку.

Там, где дымоход контактирует с перекрытием, его нужно расширить – выполнить разделку. Эта величина зависит от степени защищённости этого участка от воспламенения.

Защита кровли от возгорания

Запомни! При отсутствии защиты от возгорания величина разделки составит 0,5 м, а при её наличии – 0,38 м.

Делают её без непосредственной опоры на крышу. Если произойдёт осадка печи, то она может отличаться от осадки самого здания, и тогда есть вероятность повредить и разделку, и кровлю. Материал, из которого сделана отделка на потолке, доводят до разделки. Если над печкой есть второй этаж, то пол над разделкой должен быть из пожаробезопасного материала. Этот участок можно сделать каменным или бетонным.

Виды отделочного покрытия

Внешнему покрытию печи нужно уделить время, ведь печка – конструкция немаленькая, поэтому она будет всегда находиться в центре внимания. В процессе отделки поверхность должна получиться идеально гладкой, в дальнейшем её нужно поддерживать в чистоте.

Важно знать! Перед началом работ необходимо убрать с поверхности грязь и пыль. Отделка наносится только на чистое основание.

Различают несколько способов выполнения отделки. Выполнить любой из них под силу даже новичку.

Таблица 3. Варианты отделки

Цветными красками можно выполнить роспись печи, чтобы сделать её дизайн уникальным.

Русская печь с побелкой

Запомни! Для металлических деталей печи подбирают лак, устойчивый к высоким температурам.

С помощью пошаговой инструкции можно легко сложить печь самостоятельно, даже если нет опыта в этом деле. Но при этом желательно выбирать простой вариант порядовки и учитывать требования, предъявляемые к конструкции. В результате получится долговечная и теплоёмкая печь, не требующая больших затрат.

Так же вам будет интересна статья по теме: печка для дачи на дровах, недорогие варианты изготовления своим руками, как выбрать эффективную печь.

Кирпичные печи для дома с варочной плитой: чертежи, схема кладки, порядовка

Кирпичные печи, оснащенные варочной панелью, универсальны — они позволяют обогреть дом, а также нагреть воду и приготовить еду. Конструкции печей различны, от самых простых и компактных, которые можно сложить своими руками, до сложных многофункциональных, кладку которых лучше доверить опытному печнику.

Какой должна быть

Казалось бы, нет ничего проще, чем своими руками заменить подходящую поверхность кирпичной печи на металлическую вставку, получив плиту для приготовления пищи. На деле все значительно сложнее. Печка — сложное устройство, и происходящие в ней теплофизические процессы зависят от правильного расположения ее элементов.

К печам этого типа предъявляют особые требования. С одной стороны, она должна эффективно накапливать тепло в толще кирпичной кладки, с другой — забирать значительную часть теплоты на нагрев варочной поверхности. В летнее время, когда отопление дома не требуется, варочная плита должна быстро прогреваться при экономном расходе топлива.

Требования

Теоретически варочную поверхность можно сделать из любого материала, способного нагреваться до высоких температур при топке печи. На практике же используют чугунные плиты с отверстиями, закрытыми съемной крышкой.

Такая конструкция позволяет получить на плите зоны с разной температурой. Теплопроводность чугуна, в отличие от стали, не очень высока, поэтому на плоскости плиты можно подогревать пищу, а также варить или тушить «на медленном огне». А открыв крышку, можно добиться прямого нагрева посуды открытым пламенем, что позволяет быстро вскипятить воду или пожарить пищу на сковороде.

Наиболее практичны конфорки, показанные на фото, состоящие из концентрических колец разного диаметра — их можно подобрать под размер дна посуды. Кроме того, зазоры между кольцами компенсируют температурное расширение чугуна, возникающее при перегреве, и плита без повреждений выдерживает многократные циклы нагрева и остывания. Сплошные чугунные плиты менее надежны и требуют более аккуратной топки.

Материалы

Какой кирпич предпочтительнее для кладки печки, оснащенной варочной панелью?
В большинстве случаев на схемах-порядовках печей для дома, дачи или бани можно увидеть кирпич двух видов: обычный керамический полнотелый и огнеупорный шамотный — его чаще всего обозначают желтым цветом. Из шамотного кирпича своими руками выкладывают те части, которые при топке испытывают наибольшие тепловые нагрузки: топливник и свод печи, часть дымового канала непосредственно после топочной камеры.

Главное отличие шамотного кирпича — его повышенная теплоемкость. Он способен накапливать и длительно отдавать полученное тепло более эффективно, чем керамический. Для кладки отопительной печи, и особенно печки для бани это — неоспоримый плюс.

Но если печка используется преимущественно как варочная, то повышенная теплоемкость шамота скорее недостаток: он будет поглощать значительную часть тепла, и на приготовление пищи потребуется больше времени. Летом готовить на такой плите будет невозможно — в комнате станет жарко и душно.

Если печь используется в основном для приготовления пищи, рекомендуется использовать минимальное количество шамотного кирпича!

Виды

Разновидностей отопительно-варочных печей много, каждый печник наверняка имеет в запасе несколько опробованных чертежей и схем, по которым своими руками выполняет кладку. Но, так или иначе, все они сложены на основе давно известных, которые рассмотрены ниже.

Шведская печь

«Шведка» изначально предназначалась для выполнения нескольких функций: отопления, готовки разнообразной еды, а также сушки и хранения в тепле одежды. Ее конструкция продумана для мелочей, печь оснащена и варочной поверхностью, и духовкой, и отлично прогреваемыми нишами-печурками. Кроме того, ее дымовые каналы выполняются таким образом, что тело печи прогревается равномерно снизу до верху, благодаря чему в комнате держится стабильная температура.

Отличительная особенность шведской печки, представленной на фото — духовка. И ее функция не ограничивается запеканием блюд и выпечкой. Духовка расположена рядом с топкой и отделена от нее тонким слоем кладки. Свод топки образован плитой, расположенной в нише. Сразу после начала топки варочная поверхность и стенка между топливником и духовкой хорошо прогреваются.

В зимнее время при полной загрузке печи первоначальный нагрев помещения происходит конвекционными потоками от плиты и духовки, после окончания топки — за счет нагретых стенок печи. Варочная поверхность при этом не перегревается, так как воздух постоянно циркулирует над ней.

Летом печь используется в основном для приготовления пищи. При этом интенсивной конвекции не происходит, так как нет разности температур, и для хорошего прогрева плиты достаточно малого количества топлива. Духовка также прогревается, создавая на выходе из топливника зону высокой температуры, благодаря чему дымовые газы уходят в каналы полностью прогоревшими. Тело печи при этом нагревается незначительно.

Схема и чертежи кладки печи шведского типа своими руками приведена на рисунке.

Для кладки классической «шведки» своими руками необходимы:

• кирпич красный полнотелый марки М 150 — 580 штук;
• смесь сухая кладочная на глиняной основе — 200 кг;
• колосниковая решетка чугунная;
• дверца топки;
• дверца поддувала;
• чугунная плита с двумя разборными конфорками;
• духовка сварная из листового металла;
• задвижка дымохода — 2 шт;
• чистка — 3 штуки;
• стальной уголок равнополочный 40 мм — 170 см;
• полоса стальная 5х50 мм — 65 см;
• плоский шифер толщиной 10 мм — 1 лист;
• кровельное железо.

Фундамент под шведку делают основательный, из бетона. Под фундаментом необходимо сделать песчано-гравийную подушку толщиной 15-20 см. Высота самого фундамента — не менее 30 см, с двухслойным армированием из прутка. Фундамент до начала кладки выдерживают не менее 20 суток для набора прочности.

Выравнивают фундамент с помощью стяжки с уровнем пола. После ее высыхания необходимо выполнить теплоизоляцию печи от бетона, в противном случае он будет забирать значительную часть тепла.

Выполняют ее так:

1. на фундамент кладут лист асбеста толщиной 3-4 мм с размерами, на 30 см превышающими габариты печи с боков и сзади и на 60 см — со стороны топки;
2. на асбест укладывают теплоотражатель — фольгу или тонкую оцинковку;
3. следом — еще один аналогичный слой асбеста с теми же размерами;
4. лист кровельного железа с теми же отступами, что и асбест;
5. поверх железа — технический войлок, пропитанный глиняным молоком по размеру печи.

Поверх войлока после его высыхания начинают кладку печи по схеме-порядовке:
Первые два ряда — сплошные. Они образуют основание печи. Третий и четвертый — устанавливают дверку поддувала, чистки и начинают формировать нижнюю часть дымооборота и зольник. В 5 ряду устанавливают колосник и духовку. В 6 ряду продолжают выкладывать дымовые каналы, устанавливают перегородку между духовкой и топочной камерой. В 7 ряду ставят дверцу топки, закрепляют ее в 8 и 9 рядах, продолжают выкладку каналов. 10 ряд образует опору для варочной поверхности. Чтобы правильно установить ее, необходимо сначала сложить кирпич на сухую, приложить плиту и разметить укладочные пазы.

Кирпичи для удобства кладки нумеруют, ряд разбирают и выбирают с помощью болгарки выемки для укладки плиты с таким расчетом, чтобы со всех сторон оставался зазор в 5 мм. После чего ряд собирают на кладочный раствор, а саму плиту кладут на глиноасбестовый жидкий раствор. Для его приготовления в кладочный раствор, разведенный до сметанообразной консистенции, вводят измельченный асбест. При укладке плиты обязательно проверяют ее по уровню. Если конфорки имеют разный размер, большую располагают над топкой, меньшую — над духовкой.

Правила укладки варочной плиты: видео

С 12 по 16 ряд выкладывают стенки ниши над плитой и дымовые каналы. Поверх 16 ряда кладут лист плоского шифера по размеру ниши, и в 17 и 18 рядах закладывают его кирпичом, образуя перекрытие печи. Далее кладку ведут по схеме до 30 ряда, в котором ставят задвижку, после чего приступают к кладке дымохода нужной высоты.

Малая варочная печка

На даче или на летней кухне печь может быть установлена только для одной цели — приготовления еды. В этом случае нет никакой необходимости тратить материал на дымооборот. Отличная модель варочной печи представлена на порядовке.

Эта многофункциональная дровяная плита выполняет несколько функций: на варочной поверхности можно варить и жарить, в духовке — запекать, кроме того, она оснащена встроенным баком для нагрева воды.

На эскизе фасада указаны ее элементы:

• 1 — топка;
• 2 — зольник и поддувало;
• 3 — духовой шкаф;
• 4 — водяной бак;
• 5 — прочистная дверка.

Печь по конструкции и типу нагрева напоминает «шведку», но без дымовых каналов. Нагретый дым уходит сразу в дымоход, поэтому топят печь малым количеством топлива. Выход в дымоход расположен сзади, что позволяет своими руками вывести трубу через стену, соблюдая противопожарные нормы.

На такую печку требуется не более 250 штук кирпича, что позволяет установить ее на пол дома без возведения фундамента. Теплоизоляцию при этом делать также необходимо, но в обратной последовательности: на пол настилают войлок, пропитанный жидким глиняным раствором, а на него — лист кровельного железа. Поверх листа начинают кладку.

Первые два ряда, как и у шведки, сплошные. В 3 ряду устанавливают чистку, в 4 и 5 — дверку зольника, формируют дымооборот и выход в дымоход. В 6 ряду делают перекрытие дверки зольника, устанавливают духовку и водяной бак. В 7 ряду на дно топки кладут колосник, с 8 по 10 ряд выкладывают перегородку между топкой и духовкой, ставят топочную дверку. 11 ряд — перекрытие над дверкой топки, духовкой и баком. Также в 11 ряду делают выемку для укладки плиты.

Верх печи перекрывают варочной поверхностью из чугуна с двумя комфорками. Их подбирают так, чтобы максимально нагреваемая была расположена над топкой. Кладут плиту с зазором 5 мм на глиняный раствор с добавлением асбеста.

Печи Кузнецова

Принципиально-новая конструкция печей реализована в печах Кузнецова. В отличие от канальных, они лишены сложной системы внутренних ходов, а циркуляция газов происходит в полостях — колпаках. За эту особенность печки Кузнецова называют колпаковыми. В числе его разработок — отопительные, варочные, печи для бани и дачи.

В канальных печах горячие газы проходят по лабиринтам ходов, постепенно отдавая тепло. Это вызывает неравномерный нагрев, а порой и разрушение элементов печи. При недостаточной протяженности каналов, например, в печках для бани, газы не успевают остыть, в результате снижается эффективность, и печка греет воздух.

В колпаковых конструкциях нагретый дым поднимается в колпак — полость, сверху ограниченную перекрытием, а снизу имеющую выход. Горячий газ вверху колпака постепенно остывает, нагревая стенки печи, и постепенно опускается вниз. Циркуляция газов в колпаковых печах Кузнецова показана на рисунке.

Для полноценной теплоотдачи в печах Кузнецова делают не один, а два или три колпака, причем их размещение может быть как вертикальным — друг над другом, например, в печах для бани, так и горизонтальным — в моделях, оснащенных лежанкой. Отопительно-варочные печи, как правило, подразумевают вертикальное расположение колпаков.

Варочная поверхность располагается либо над топкой, либо образует свод нижнего колпака. Во втором случае температура на ней будет стабильнее. Порядовки для кладки своими руками, а также фото наиболее популярных конструкций печей Кузнецова представлены ниже.

Отопительно-варочная печка

Печь Кузнецова для бани

Видео: кладка отопительно-варочной печки Кузнецова

Видео: печь Кузнецова для бани

Отопительно-варочная печь — незаменимый атрибут деревенского дома, а также зоны отдыха в бане или на даче. При наличии схемы, чертежей, порядовки и подробной инструкции ее можно сложить своими руками, и она будет греть дом и радовать хозяев разнообразными вкусными и свежими блюдами.

элементарные конструкции и их кладка

Типичный случай, когда необходима простейшая печь – дача, дающая дополнительный доход в семейный бюджет. Весной еще холодно, но выезжать работы уже нужно. Осенью еще холодно, но завершать сезонные работы еще нужно. Даже если ездить без ночевки, готовить еду и немного обогреться надо. Развести костер? Потребуется много достаточно качественного топлива. За костром нужен постоянный присмотр и вообще развести его далеко не всегда возможно по требованиям пожарной безопасности. В ветреный день от костра вовсе мало толку – пламя сдувает. Выручит простейшая печка из подручных материалов – от нее можно добиться тепловой эффективности более 40%, в то время как у костра она единицы процентов; в лучшем случае 10-15%.

Простые дачные печи из кирпича

Второй случай, когда необходима простая печь – временное жилье. Напр., хозблок или бытовка, допустим, на строительстве капитального дома. Покупать или делать самому стальную печь? Недешево, сложно, много времени отнимет. Да и греют стальные печи жестковато, тепло держат недолго. Здесь пригодится простая кирпичная печка, которую можно поставить за день-два, которую не надо долго сушить перед запуском и вес которой позволяет поставить ее на обычном дощатом полу без фундамента. Печи для таких и подобных им случаев рассматриваются в этой статье.

Примечание: простая печь топится по-черному или ее дымоход из жестяных труб выводится в форточку, т.к. устройство дымохода по всем правилам сразу выводит печь из разряда простых.

Что значит – простая?

Далее подразумевается, что простая печь, которую возможно быстро сделать своими руками, должна удовлетворять след. требованиям:

• Человеку, сооружающий такую печь, не обязательно глубоко разбираться в печном деле. В идеале ему вообще не нужно ничего в нем смыслить;
• Печь должна работать на низкокачественном бросовом топливе с тепловой эффективностью (это аналог КПД тепловых машин) не ниже 35-40%;
• Кирпичная печь не должна требовать длительной сушки после постройки и «разгонных» топок для вывода на номинальную тепловую мощность;
• Она же должна состоять не более чем из 115-120 кирпичей, чтобы все необходимые материалы можно было привезти за один раз в багажнике легкового автомобиля или на прицепе к нему;
• Печная фурнитура (дверцы, варочные плиты, конфорки) должна применяться самая распространенная (чтобы можно было воспользоваться б/у) и/или дешевая;
• Кладка кирпичной печи не должна содержать сложных стыков, пиленых (резаных болгаркой) кирпичей, переходов с красного кирпича на шамотный и стальных закладных.

Проще чего невозможно

Самая простая печь для использования преимущественно вне жилых помещений может быть сделана буквально за считанные минуты из подручных материалов. Однако печка получится достаточно эффективная.

Простейшая варочная печь из прохудившегося ведра (см. рис. ниже) не однажды выручала автора в самых различных обстоятельствах, в т.ч. справлялась с обогревом по-черному бытовки без потолка под двускатной крышей – там под коньком было волоковое оконце. Противень служит улавливателем выпадающих угольев; если печка работает в помещении, под него нужно подложить огнестойкую подкладку, напр., еще несколько кирпичей. Выдирать из ведра днище полностью нет нужды – достаточно разворотить его так, чтобы дыра была прим. 6 см в поперечнике (шириной где-то в ладонь).

Простейшая варочная печь из дырявого ведра

Хорошая тепловая эффективность данной печи определяется тем, что в ней частично используется поверхностное горение древесного топлива. Как известно, именно при поверхностном горении древесина выделяет максимально возможное количество тепла. Кроме того, сухое качественное топливо (щепки, стружки) необходимо только на растопку, а основная его загрузка может быть сыроватой. Также не вполне сухие ветки и щепки можно подкладывать потом, в печке они быстро сохнут.

Работает эта печка довольно интересно. Без варочной посуды на «конфорке» из верхнего отверстия вначале идет дым. По мере прогрева ведра (ок. 10 мин) он сменяется не сильным потоком не очень горячих газов. Если печка будет использоваться неоднократно, время ее запуска можно сократить обмазав ведро глиной с сухой травой (можно саманом, если уже есть замешанный). Первый раз после обмазки печь разгоняется долго, до часу, пока «фитобетон» не просохнет, зато потом выходит на рабочий режим менее чем за 5 мин.

А вот если поставить на «конфорку» сковороду, котелок или кастрюлю, ход печи резко меняется. Горение топлива усиливается и спустя 1-2 мин из-под посудины показываются язычки пламени. Похоже, варочная посуда удерживает не вполне прогоревшие топочные газы от быстрого рассеяния, а приток свежего воздуха под конфорку инициирует их догорание. В итоге печка при +5 снаружи прогревала помещение объемом ок. 10 куб. м до комфортной температуры за полчаса. Ее недостаток – не держит тепло и нужен непрерывный присмотр, как за костром.

Примечание: в сущности данная печь модификация костра в траншее. Характерная уже для печей тепловая эффективность достигается отсутствием теплопотерь от горящего топлива в грунт.

Простейшую уличную печь для дачи можно сложить тоже на минуты из кирпичей всухую, без раствора. Кирпичи годятся любые, в т.ч. силикатные, но использовать газоблоки нельзя – выкрашиваются буквально на глазах. Поверхностное горение и догорание отходящих газов в такой имеют места менее, чем в предыдущей, но за счет лучшей теплоизоляции с боков и снизу печка получается менее прожорливой. Понадобится для нее всего 9 или 14 кирпичей, смотря по тому, будет топка одноярусной или 2-ярусной. Как устроена простейшая печь из кирпичей без раствора, показано на след. рис. Все кирпичи обычные красные рабочие, а стоящие торчком выделены цветом просто для наглядности. Преимущество данной печи перед печкой из ведра еще и в том, что на «конфорку» можно ставить две посудины, эффективность печи от этого только возрастает. Недостаток – если обе посудины довольно объемные и наполнены холодной водой, то, пока вода не нагреется до прим. 70-75 градусов, печка неважно горит и дымит.

Как сложить простейшую кирпичную печь всухую без раствора

Примечание: по подобной тепловой схеме можно также за 5-10 мин построить кирпичную печь без поверхностного горения, с колосниковой решеткой и поддувалом. Ее тепловая эффективность немного снизится, но зато возрастет теплоотдача (часовая тепловая мощность), т.е. печка будет греть не так долго, но сильнее. Подробнее см. видео ниже:

Видео: простая печь из кирпичей своими руками

Просто, но надолго

Описанные печи временные в полном смысле слова – по миновании надобности они разбираются без остатка так же просто, как были сделаны. Однако на подсобно-товарной даче или в хозблоке частного домовладения может понадобиться кирпичная печь на кладочном растворе, по тепловой эффективности сравнимая с домовой (60-75%), но пригодная для постройки прямо на полу без фундамента. Первое, что вам для этого понадобится – печной кладочный раствор. Готовый сухой раствор для кладки печей или печной клей это, конечно, технологически просто, но по цене отнюдь нет, поэтому можно изучить материал о самодельных растворах.

Следующий момент, который необходимо учесть – весовая нагрузка от печи на пол. Обычный дощатый пол по лагам выдерживает 250 кгс/кв. м, но построить «настоящую» столь легкую кирпичную печь нереально. Тем не менее, поставить кирпичную печь без фундамента на пол все-таки возможно и в легком каркасном строении при условии, что печь будет только и только на первом этаже, см. далее.

По весу в данном случае более-менее пригодна хорошо известная летняя печь-груба из 200 кирпичей (см. рис. ниже). Она весит (без топлива и посуды) ок. 890 кг, а ее опорная площадь 0,736 кв. м, т.е. весовая нагрузка от нее 1209 кгс. Однако материалы для этой печи за одну ходку легковушки не привезешь, конструкция сложновата для начинающих, а духовка (3 на рис ниже) и водогрейный бачок (4) для простой печи излишни (прочие обозначения: 1 – топочная дверца; 2 – поддувальная дверца; 5 – дверца прочистки).

Варочная печь для летней кухни

Простая печь из кирпича, чертежи и порядовка которой даны на след. рис., весит 540 кг. Уменьшение количества кирпичей до 118 достигнуто отказом от духовки с водогрейкой, а также иным, менее удобным, расположением прочистки. Опорная площадь 0,468 кв. м; весовая нагрузка 1154 кгс. Хотя давление от этой печи на пол уменьшилось не намного, но все материалы для нее можно привезти за одну ходку легковушкой, а подтесы кирпичей делать закольником (обушком) или слесарным молотком и зубилом. Тепловая эффективность и теплоотдача остались примерно такими же, ок. 60% и 700 кккал/час.

Простая варочная печь на 117 кирпичей

 

Примечание: тепловая эффективность 60% не такой уж плохой показатель. К примеру, КПД горелок бытовых газовых плит бюджетного и среднего ценовых сегментов составляет 60-65%. Вот о чем не мешало бы подумать, прежде чем предлагать/требовать повышения цены на газ. К сожалению, мировая экономика все больше клонится от товарной к ресурсной, а экономисты все менее думают о технических возможностях и на долгую перспективу.

Порядовка простой одноконфорочной варочной печи

Одноконфорочная печь, порядовка которой приведена на рис. справа, весит ок. 400 кг, а на ее постройку требуется 87 кирпичей. Опорная площадь – 0,326 кв. м. Давление на пол от этой печи прим. той же, еще приемлемой величины – 1225 кгс, но, перевозя для нее материалы, в машину можно взять еще пассажира, некоторое количество сельхозинвентаря либо иного полезного груза.

Как распределить нагрузку

Читатель, знакомый со строительством, может сказать: просите (вариант: «Да ты …»), 1,2 тонно-сил на квадрат дощатого пола – это как? См. выше: «при условии, что печь будет только и только на первом этаже». И если пол устроен правильно.

Напомним: лаги дощатого пола должны опираться на опорные столбы. Шаг опорных столбов рекомендуется выдерживать в пределах 0,9-1,7 м, но не более этой величины. Самые лаги – брус от 150х75, а толщина досок пола должна быть от 30 мм (лучше ставить 40 мм с простым шпунтом). В таком случае локальную нагрузку в 1300 и даже 1400 кгс возможно разместить на полу, даже если он простой без утепления, т.е. чернового пола нет.

Как именно нужно ставить простую печь из кирпича на пол без фундамента, показано на рис. ниже. Суть, будет полагать, понятна: печи, продолговатые в плане, ставят между опорными столбами так, чтобы лага пола приходилась на продольную ось печи. Печи скорее квадратные в плане и вообще компактные ставят их геометрическим центром на столб.

Как расположить простую кирпичную печь на полу без фундамента

 

Противопожарная отмостка во всех случаях устроена одинаково: листовой асбест толщиной от 8 мм, а на нем лист кровельной стали толщиной от 2 мм. Пропитанный глиной войлок, как на рис. с устройством печи-грубы, это позавчерашний день: дорого, тяжело, менее надежно.

Нетрадиционный подход

В США и Южной Канаде весьма популярна т. наз. печь-ракета, на самом делн никакого отношения к реактивной тяге не имеющая. У нас ее не очень-то жалуют. Возможно, потому, что, во-первых, понять, как работает печь-ракета, простым здравым смыслом непросто. Во-вторых, потому, что топится печь-ракета мелковеточным топливом или лучиной, заготовка которой трудоемка, а самый процесс ее топки непривычен. Однако в странах, где дровишки «из лесу, вестимо» могут обойтись серьезным тюремным сроком, последнее обстоятельство отходит на задний план, а на даче или стройке, забросанной отходами пиломатериалов, может выйти на первый. Тем более, что варит-жарит-кипятит простая ракетная печь не хуже описанных, но снимает проблемы весовых нагрузок и транспортировки материалов: для постройки варочной печи-ракеты достаточно… 20-ти кирпичей, см. напр. ролик:

Видео: простая печь ракетного типа из 20 кирпичей

Примечание: если любая из описанных печей построена при наружной температуре не ниже +20 градусов, то на ее сушку перед первым запуском потребуется всего неделя при той же температуре.

Загрузка…

Обсуждение темы «Простейшая печь»

Ниже Вы можете поделиться своими мыслями и результатами с нашими читателями и постоянными посетителями.

Также можно задать вопросы автору*, он постарается на них ответить.