Для чего нужен шов между плитками, какая его ширина наиболее оптимальна

Технология укладки стандартной керамической плитки включает в себя этапы подготовки поверхности, непосредственно укладки и затирки швов. На втором этапе очень часто возникает вопрос по поводу того, какая должна быть ширина шва при укладке плитки и нужен ли он вообще.

         Эстетическая сторона вопроса

В продаже имеются варианты плитки с фаской и без нее. Последний вариант предназначен именно для того, чтобы создавать бесшовную поверхность. Однако даже при ее использовании зазор между плитками при укладке все равно остается. Он может быть небольшим, но все же имеется. На это влияет несколько причин.

Во-первых, мастерство укладчика, так как в любом случае присутствует человеческий фактор. Во-вторых, невозможно сделать абсолютно равные изделия. Небольшие расхождения в размерах приводят к появлению минимального шва.

При укладке бесшовной плитки это чревато появлением на готовой поверхности грязной полосы из-за того, что пыль будет забиваться в шов. Это выглядит некрасиво и неаккуратно, особенно при использовании светлой плитки. Чтобы максимально скрыть дефекты плитки, необходимо увеличить шов.

Кроме того, наличие швов обеспечивает усиление прочности крепежа к основанию. Создается своеобразный монолит. Поэтому наличие швов рекомендуется многими строителями.

Как правильно производится затирка швов керамической плитки? Выбор затирки, подготовительные работы и непосредственный процесс затирания швов.

Как правильно затирать швы плитки в ванной комнате читайте тут.

О том как и чем правильно чистить  различные загрязнения в швах плитки читайте по ссылке: http://plitkagid.ru/uxod/sposoby-chistki-shvov-mezhdu-plitkami

         Какое расстояние между плитками при укладке является наиболее оптимальным?

Во-первых, необходимо учитывать прочность основания и стен. Если строение находится в сейсмоактивной зоне, то тут рекомендуют увеличение межплиточного шва. Это позволит избежать сколов плитки при ее смещении.

Во-вторых, необходимо обратить внимание на качество плитки. Если имеются видимые несоответствия в размерах и форме, то шов должен быть больше, чтобы скрыть дефекты. Но тут может возникнуть другая проблема, связанная с не совсем красивым видом готовой поверхности, которая может казаться не совсем аккуратной. Рекомендуется не превышать 5 мм при формировании ширины шва.

В-третьих, необходимо учитывать дизайн плитки, особенно, если планируется имитация пола из натуральных материалов, например, камня. В этом случае ширина шва должна соответствовать ширине прожилок на рисунке.

В конечном итоге ширина шва при укладке плитки должна выбираться в зависимости от личных предпочтений. Если толстые швы не нравятся, то можно выбрать наиболее качественную плитку и сделать их небольшими или даже сформировать бесшовную поверхность. В то же время никто не мешает сделать толстые швы. Выбор остается за заказчиком.

Дополнительная информация:

Швы при укладке плитки — Домашний уют

Говоря о керамической плитке, обсуждают ее дизайн, раскладку, технологию наклеивания на стены или пол. О затирке для швов вспоминают реже, возможно, потому, что ее черед наступает, когда основные трудности позади, и работа близится к завершению. Однако чтобы последний штрих не испортил всю картину, попробуем разобраться, какую роль играют межплиточные швы в создании красивого и прочного керамического покрытия.

А нужны ли они вообще?

Раньше вопрос ширины шва решался просто: тонкие швы на стене, толстые — на полу. Это былосвязано с тем, что долгое время напольные плитки уступали настенным в качестве. Условия изменились, но привычка осталась. Кроме того, полы больше, чем стены, подвержены перепадам температуры, давления и влажности, и толстые швы компенсируют это явление. Если на стенах использовали швы с максимальной шириной 2 — 2,5 мм, то на полу вполне приемлемыми считались швы 3-4 мм. Соответственно, создавались затирки, способные выдерживать большее напряжение, — их отличала состав и более крупная фракция.

Предельную ширину шва по-прежнему указывают на упаковке с затирочной смесью – если того требует дизайн, она может достигать 8-10 мм. Однако когда появилась плитка с практически идеальной геометрией (ректифицированная плитка), стало возможным укладывать ее «стык в стык», имитируя мрамор. При изготовлении такой плитки применяется финишная калибровка и подрезка, поэтому ее грани, плотно прилегающие друг к другу, образуют покрытие, внешне напоминающее гладкий натуральный камень.

Укладка плитки без швов — довольно модное направление в наши дни. И все же следует помнить, что при больших температурных перепадах и других неблагоприятных воздействиях может возникнуть эффект «парусного вздутия» — не выдержав напряжения, плитка местами начнет отрываться от подложки. Поэтому так называемая «бесшовная» укладка все же предполагает наличие минимального шва (примерно 0,5 мм), — хотя визуально создается эффект целостного покрытия.

Виктор Пшеницин:

«Если меня просят уложить плитку без швов, я всегда складываю вдвое обрывок малярногоскотча и делаю из него тонкую бумажную пластинку, которую вставляю между плитками, а иначе я просто не берусь за работу. Таким образом, швы у меня всегда есть. У нас климат со значительными колебаниями температур и влажностью. Это приводит к тому, что поверхность к которой мы приклеиваем плитку дышит, и если не оставить хотя бы крохотный зазор, плитка может отойти».

Укладывать без шва плитку с обвальцованным краем не имеет смысла, — к этому не располагает ее геометрия, да и места соединения плитки в любом случае будут заметны.

Не просто оправдан, но необходим зазор при укладке плитки на стыке стены и ванны (особенно чугунной или стальной). Металл обладает достаточно высоким коэффициентом расширения, и если между краем ванны и плиткой не оставить некоторое расстояние, со временем по плитке начинают расходиться трещины из-за постоянно оказываемого на нее давления.

Комплексный подход

Отдавая предпочтение керамике перед другими отделочными материалами, необходимо принять тот факт, что сама плитка прослужит долго, а вот затирка в швах рано или поздно изнашивается под воздействием воды, жира, грязи и т.д. Остановить этот процесс нельзя, но можно замедлить, и для этого существуют различные способы.

Правильнее всего к защите швов и затирки подходить комплексно.

Перед укладкой плитки полезно обработать стены антигрибковым покрытием, чтобы снизить вероятность появления плесени – проблемы, свойственной и новым, и старым домам.

Антибактериальные, антигрибковые добавки присутствуют сейчас во многих строительных смесях. Современные затирки могут обладать и такими свойствами, как устойчивость к химическим воздействиям, низким температурам, водостойкость. Последняя разновидность затирок хорошо подходит для помещений с высокой влажностью.

Однако даже если вы применяете затирки, в которых используется антибактериальная, антигрибковая, водоотталкивающая система, не следует отказываться от обработки швов защитными составами.

Виктор Пшеницин:

«Защита швов производится в 2 или 3 этапа: поскольку при первом нанесении швы впитывают жидкость, ее нужно наносить во второй раз, а нередко и в третий раз, причем наносить обильно. Затем плитку следует протереть, чтобы на ней не осталось следов раствора, — после высыхания это будет сделать намного труднее. В работе лучше пользоваться кисточкой, чтобы как можно меньше вещества попадало за кромку затирки.

Следует сказать, что уже довольно давно на рынке присутствуют материалы по уходу за швами, их очистке, составы, способствующие упроченению, придающих дополнительную эластичность, которые добавляют в процессе работы или после застывания швов; есть также средства для дополнительной внутренней армации затирок».

Фильтры очистки в системе водопровода, казалось бы, не имеют отношения к укладке кафеля, однако если вода насыщена железом или солями, в местах ее попадания на плитку будет образовываться налет, который особенно трудно удалить с межплиточных швов. Хотите продлить жизнь плитке и затирке – установите очистные фильтры для воды.

На изогнутых поверхностях, например, при внешней облицовке парилок (паровых), где неизбежен перепад температур, или на стыке гипрочной и кладочной поверхности, имеющих разный коэфициент расширения, затирка держится плохо – под влиянием постоянных колебаний она начинает выкрашиваться. Поэтому более практично заменить ее на герметик.

Старое – на новое

Когда затирка загрязнилась и потрескалась, лучший выход – обновить швы.

Старую затирку полностью удаляют из пространства между плитками. Эту операцию можно производить обычным строительным ножом со сменными лезвиями, хотя существуют и специальные «расшиватели» с наконечниками из твердых сплавов, которые продаются в строительных магазинах. Выбор инструмента зависит от предпочтений мастера, главное, чтобы металлическое лезвие не соскальзывало и не царапало «лицо» плитки.

Когда швы очищены, их заполняют новой затиркой и покрывают защитным составом, в точности как при укладке.

Процедуру по замене затирки (а также герметика) рекомендуется проводить каждые 3-5 лет. Конечно, это потребует некоторых усилий, зато облицованная поверхность будет долго выглядеть аккуратно и нарядно.

Затирку удаляют из швов еще в одном случае – когда ее цвет плохо сочетается с цветом плитки.

Поскольку замену производят обычно, пока затирка еще свежая, данная процедура не требует особых усилий. Хотя из всякого правила бывают исключения – некоторые виды затирки схватываются быстро и в считанные часы превращаются в твердую, как камень, массу.

Тем не менее, категорически не рекомендуется накладывать новую затирку прямо поверх старой. Прежде всего, этот способ ненадежен: для создания прочного шва затирка должна заполнять пространство между плитками, упираясь в их края. К тому же поверхность шва получится неровной, а цветные слои будут проглядывать один сквозь другой.

Если объем работ велик, а затирка успела затвердеть, можно попробовать перекрасить швы: флакончики со специальной краской и кисточкой продаются в некоторых магазинах. Однако гарантированного результата удастся добиться, лишь полностью заменив затирку.

Существует мнение, что светлая и особенно белая затирка быстро загрязняется и портится. В действительности, это происходит со всеми затирками, просто на белом фоне изменения более заметны. Облицованная плиткой поверхность сохранит эстетичный вид лишь при условии, что укладка плитки и затирка швов производились с соблюдением технологии, а в дальнейшем за ними осуществлялся надлежащий уход.

Однако производители разрабатывают все новые методы защиты межплиточных швов. Один из них – двухкомпонентные затирки: они обычно выпускаются в форме эпоксидной смолы с различными добавками, которую перед использованием смешивают с отвердителем. По сравнению с традиционными затирками на цементной основе, они более устойчивы к перепадам температур и влажности, обеспечивают надежную защиту шва от плесени и грибка и т.д. Такая затирка прослужит без реставрации гораздо дольше, особенно если ее регулярно мыть, не допуская скопления грязи на поверхности швов. Постепенно новый вид материалов набирает популярность, хотя его применение требует определенных навыков, а цена пока остается довольной высокой.

Ширина швов при укладке плитки — нормы и требования к показателю

Укладка напольного покрытия – очень важный и ответственный момент в ремонте здания. Поэтому необходимо предварительно ознакомиться с инструкцией по укладке плитки, ведь пол нужен ровный и надежный.

Почему швы должны соответствовать требованиям?

Главным условием считается внешний вид швов. Они должны подчеркивать оттенок керамики, тогда стены или пол обретут уникальность. Чтобы все вышло так, как планировалось, необходимо предусмотреть идеально ровные межплиточные швы. На этом этапе работы пригодятся крестики. Правильная их установка гарантирует ровные швы, идентичные по ширине.

Соединения плитки, которые правильно изготовлены и рационально рассчитаны, положительно повлияют на дальнейшую эксплуатацию облицовочного материала. Для долгого срока службы материала между плитками по ширине наносится слой затирки необходимой толщины. Чтобы достичь прочности укладки керамики в этих местах, следует соблюдать некоторые требования. Плиточные стыки в зависимости от материала разделяют на четыре основных вида:

• твердые;
• упругие;
• эластичные;
• стойкие к бытовым средствам.

Ширина, необходимая для швов при укладке плитки:

• В случае, если керамика изготовлена сухим вариантом, и сторона плитки не больше 10 см, шов должен составлять по ширине около 2 мм. А если сторона плитки шире 10 см, соответственно промежуток будет более широким – от 2 до 8 мм.
• Ширина шва керамики из клинкера составляет от 8 до 15 мм.
• Расстояние между плитками, которые смонтированы мозаикой, имеет небольшую ширину – от 1 до 3 мм.

При применении плиточного покрытия на стене строители предпочитают ширину около 1-4 мм, а для полового настила рекомендуют применять расстояние около 5-7 мм. Важно отметить, что расстояние между плитками зависит от степени возможной деформации. Клеевая основа в сравнении с керамикой не теряет упругости после ее отвердения. Таким образом, необходимое расстояние между плитками дает возможность исключить дефекты самой облицовки в случае усадки здания.

Виды облицовочных швов

В ремонтных работах с облицовкой пола в жилом доме применяют только два варианта швов:

• краевые;
• деформационные.

Первый вариант используют в отделке краев разных элементов. Детали при таком способе лежат только на одной стороне.

Деформационный вариант подразумевает специальный водораздел в наклоненных зонах пола. Кроме того, это могут быть проемы, которые делят облицовку, сделанную из различного сырья. Керамику в месте соединения деформационным типом покрывают смесью, толщина слоя около 10-15 мм. Таким образом получится откорректировать уровень плитки по металлическому уголку, который закреплен в стороне. Как угол, так и керамика должны быть уложены ровно с отсутствием выступов и остальных дефектов.

В случае, если в углах остались щели, в дальнейшем их устраняют битумной мастикой.

Как установить крестики?

Выровнять и сделать идеальным пол вам помогут специальные крестики-маячки. Такие дополнительные аксессуары изготавливают из пластмассы. Важно отметить, что кафель считается основной деталью в интерьере, но, как показала практика, межплиточное расстояние также немаловажно в ремонте. Перед тем как устанавливать крестики, следует предварительно вычислить их нужное количество и подходящий размер.

• Первым делом на полу вы укладываете плитку: нанесите клей для керамики на поверхность и установите облицовку.
• На стыках закрепите крестики нужного размера таким образом, чтобы при этом получился промежуток. Вставляйте их полностью на углу или закрепите частично по одной стороне.
• Выравниваем разное положение керамики по выставленному промежутку.
• Когда облицовка полностью высохнет, уберите крестики.
• После того как все работы будут выполнены, необходимо уложить качественную затирку.

Чтобы межплиточные швы были ровными и красивыми, а затирочный материал служил долго, нужно ответственно отнестись к рекомендациям, касающимся ширины зазоров и технологии укладки плитки.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Советы по укладке тротуарной плитки

С помощью тротуарной плитки можно выложить множество различных рисунков и цветовых композиций в зависимости от Вашего вкуса и выбранного стиля. 

1. Планирование. – нарисуйте планировку участка, который будет вымощен; – измерьте участок; – нанесите размеры на план; – рассчитайте необходимое количество плитки для укладки, а так же необходимое количество сырья для основания (щебень или гравий, песок, цемент). 
2. Разметка. Разметьте с помощью колышков и бечевки участок укладки плитки, согласно выработанному раннее плану. 
3. Выемка грунта. Выемка грунта производится с таким расчетом, чтобы после укладки лицевая поверхность плитки вышла на заданный уровень вашего участка. 
4. Подготовка основания. Для укладки основания мы рекомендуем использовать гравий (щебень) фракцией 20-40 мм, который необходимо также тщательно вибрировать. После этого проверяется поверхность основания. Если на ней имеются ямки, они посыпаются песком и дополнительно уплотняются. 
5. Укладка цементно-песчаной смеси. Влажность песка, для приготовления цементно-песчаной смеси, должна быть около 10%. Смесь готовится из расчета – 1 часть цемента на 3 части песка. На основание смесь укладывается слоем толщиной 30-40 мм, после чего выравнивается и вибрируется. 
6. Укладка плитки. При укладке плитки, следует следить за плотностью прилегания плитки к основанию. Между плитками рекомендуется оставлять промежуток 1-2 мм, для этого можно использовать крестики. При укладке следующей плитки выравнивание по горизонтали относительно предыдущей плитки производится с помощью уровня. 
7. Резка. Если плитка при подходе к «сложным» частям дома (крыльцо, веранда и т.д.), не стыкуется с ними, осуществляется резка плитки машинкой («болгаркой») с отрезным кругом по камню. 1.8 заполнение швов Выложенный плиткой участок засыпается песком (максимальная крупность 0.5) естественной влажности, и затирается уличной шваброй с жестким ворсом. Песок, засыпаемый на поверхность и стыки, должен быть чистым и не содержать солей и органических материалов, которые могут вызвать появление выселов и растений. 
Укладка на «сложный грунт». 
В случае, если Ваш участок имеет «сложный грунт», нужно учитывать, что смещение может деформировать плитку. В этом случае предлагается более сложная укладка, которая гарантирует долговечность. Грунт покрывается слоем бетона толщиной 80 мм, затем цементно-песчаной полусухой смесью толщиной 40 мм, которая вибрируется и сверху укладывается плитка. В более сложных случаях, возможна укладка и на раствор. Основой служит армированная бетонная стяжка, на которую наносится слой раствора толщиной 25 мм, и на него укладывается плитка, которая сразу посыпается песком.
Не производите укладку плитки в дождливую погоду.

Технология укладки тротуарной плитки
Основой качественной укладки любой тротуарной плитки (брусчатки) является тщательнейшим образом подготовленное основание. Но прежде чем подготовить основание, необходимо выкопать грунт примерно на 44 см и тщательно его утрамбовать.
Ямы, котловины и другие понижения, в которых может застаиваться вода, в процессе выравнивания поверхности засыпаются грунтом с его уплотнением. Поверхности должен придаваться поперечный уклон. Также необходимо на этом этапе не забыть про коммуникации.

Для самостоятельной укладки потребуется:
Мастерок, резиновый молоток, шнур-порядовка, деревянные или металлические колья, строительный уровень поливочный шланг, рассеиватель для шланга, метла, грабли садовые или деревянная швабра,ручная трамбовка, профиль или любой подручный ровный инструмент, швеллер, двутавр или труба любого диаметра, песок, щебень или гравий, цемент М500. 

Подготовка основания.
Основа укладывается на предварительно уплотненный грунт и является так называемой защитой от промерзания и не должна наноситься на замерзший грунт. Прочность основы наряду с грунтом влияет на силу возможных нагрузок, которые будут оказываться на покрытие в дальнейшем. Для использования дорожек и площадок в частных домах достаточно иметь основу в 20 см.
Для более больших нагрузок на участках проезжей части требуется основа в 30-40 см. Необходимо использовать не мерзлый материал 0-40 мм-й щебень, гравий и т.д. Этот материал (в соответствующих условиях) укладывается на одном уровне и на одной высоте и основательно утрамбовывается. На уже утрамбованной основе сооружается так называемый промежуточный слой из песка или щебня, но лучше из крупного песка: смесь песка и щебня 0,5 см (самые большие крупицы 7 мм). Толщина промежуточного слоя в уплотненном состоянии должна составлять 3-5 см. Толщина промежуточного слоя должна быть такой, чтобы плитка возвышалась примерно на 1 см от желаемой высоты покрытия перед утрамбовкой. Выравнивающий верхний слой можно выполнять как из песка, так и из песчано-цементной смеси (соотношение 1:10). Промежуточный слой не утрамбовывается до укладки на него плитки. Утрамбовка производится после укладки плитки. 

Укладка плитки.
• В первую очередь необходимо определить нужный рисунок и соответственно количество необходимой плитки по размерам и цветам. 
• Натянуть шнур по фаске плитки. 
• Первый ряд выложить по шнуру. 
• Плитку надо класть от себя на подготовленную поверхность. 
• Укладывать надо по диагонали, накладывать новую плитку сверху таким образом, чтобы она плотно примыкала к предыдущей во избежание увеличения толщины швов. 
• Если плитка легла неровно, мастерком аккуратно подложить под нее песок и трамбовкой осторожно выровнять ее снова. 
• После окончания укладки следует в местах явных превышений выровнять элементы мощения с помощью резинового молотка под строительный уровень. 
• Закончив укладку всех плиток, нужно промести швы песча-но-цементной смесью (1:10). 
• Из шланга с распылителем увлажнить песчано-цементную смесь в зазорах. 
• осле этого при необходимости посыпьте в зазоры еще смесь. 
• В местах повышенной влажности (например, под стоками с крыш) нужно использовать сухую песчано-цементную смесь (3:1). 
• Для придания площадке точной геометрической формы можно установить пешеходный бордюр и дополнить незавершенные участки половинками или запиленными по форме плитками. 
• По краям уложенной плиткой площадки в местах установки бордюра следует выкопать по натянутому шнуру траншею небольшого размера и требуемой глубины (чтобы бордюр входил в эту траншею до необходимого уровня). 
• ерх плитки должен превышать верх бордюра на высоту фаски. 
• На жидкий раствор М100 выставлять бордюр. 
• По натянутому шнуру обязательно следить за точным примыканием друг к другу и повторением геометрических форм. 
• Борта бордюра пролить раствором М100 и заполнить песком. 
Важно: При укладке плитки необходимо удерживать зазор между плиткой 3-5 мм.

Утрамбовка плитки.
Утрамбовка плитки производится только по сухой поверхности. Перед утрамбовкой швы основательно” проверяются и тщательно поправляются, площадь тщательно трамбуют при помощи трамбующего устройства с резиновой основой.
Зазоры и высота плитки. Для статичности укладки зазоры являются решающими т.к. дефекты плиточного покрытия обычно возникают от отсутствия зазоров. Плитка ломается от отсутствия эластичного соприкосновения с рядом лежащей. Плиточное покрытие не деформируется при стабильном использовании и при нагрузке каждой плитки на основу. Если плиточное покрытие обрамлено бордюром, плитка соприкасается друг с другом как в арке (своде). Отсюда вывод – зазоры должны быть хорошо заполнены. И это не тот случай, когда можно подождать, что плитка сама собой стабилизирует! Чем больше высота зазоров, тем больше сила передачи. Имеющиеся зазоры – необходимое условие для функционального плиточного покрытия, функционально выполненные зазоры не приемлемы, для правильной укладки плитки. Материал заполнения швов необходимо выбирать достаточно стабильный для распределения возможной нагрузки от камня к камню. Плиточное покрытие является функциональным при полном заполнении зазоров. Материал для заполнения зазоров должен полностью подходить для пропускания воды во внутрь и дальше проникновение в грунт.

Оптимальная статика благодаря правильной связке плитки. Плоская производная плитки, прежде всего на нагрузках качения существенно влияет на расположение плитки. Плитка занимает свое начальное положение благодаря подкреплению плиточных зазоров рядом лежащих плиток. Плитка, правильно установленная для направления движения, отводит возникающее на ней давление на две свои стороны. Чем активизирует давление на два плиточных зазора. Когда плитка уложена диагонально, то давление распределяется на все четыре стороны от плитки. Итак, активизируются все четыре зазора. Как показывает практика, диагональная укладка представляется более стабильной, Каждая отдельная плитка приводится к небольшому сдвигу. Или наоборот: образованные под нужным углом швы плитки, правильно и до конца заполненные, важны для стабилизации нагрузки на плиточное покрытие. Диагональная укладка плиточного покрытия, наряду с повышением стабильности покрытия существенно влияет на уменьшение шума при передвижении по покрытию транспортных средств. Направление плиточного покрытия и рисунок швов является основополагающим вопросом архитектуры плиточного покрытия. Это принимается во внимание при обустройстве улиц и проезжих частей улиц, больших и маленьких площадок и используется смешанный рисунок укладки. Для достижения оптимального давления и для хорошей реакции на это давление есть оптическая и практическая причина попытаться скомбинировать 3-5 разных размера и формы плитки.
Верхний слой /цветовая гамма/ возможные комбинации. Респектабельный натуральный внешний вид плитки придает нашей программе свою элегантность. Поэтому плитка хорошо подходит для самых требовательных и изысканных клиентов. Большой выбор оттенков, естественная форма и розмер создают возможность для воплощения разнообразных вариантов.
Посыпьте вымощенный участок тонким слоем песка и сделайте еще два прохода вибратором. Если стыки между плитками заполнены не полностью, повторите процедуру. Это очень важно для хорошей укладки. Песок, правильно распределенный по стыкам, будет воспринимать нагрузки, прилагаемые к поверхности примыкающих плиток и поможет сохранить твердую и надежную поверхность.
Примечание. НЕ допускайте проезда по мощеному участку до заполнения стыков песком. Песок, засыпаемый в стыки, должен быть чистым и не содержать солей и органических материалов, которые могут вызвать появление в нем растений.

Затирка межплиточных швов | РемонтСами!

Октябрь 14, 2017 Нет комментариев

Затирка межплиточных швов производится после того, как плиточный клей затвердел, и швы очищены от излишков клея. Затирка для швов разводится в чистой ёмкости объёмом 1.5-2 литра, это может быть эмалированная или фарфоровая чашка, или небольшая кастрюля. После использования ёмкость легко отмывается от затирки.

Затирка для швов — отделочный материал, относящийся к разряду сухих строительных смесей, предназначенный для декорирования (заделки) межплиточых швов. В основном — имеет белый цвет, но бывает и цветная. Можно подобрать в зависимости от цвета плитки.

Разводится водой и размешивается до густой однородной массы. Наносится (забивается) в швы между плитками, что придаёт расшивке эстетический вид, а белый цвет расшивки разграничивает и расширяет пространство. В общем — смотрится очень даже красиво и замечательно.

Фасуется в пачках и пакетах по 1 и 2 кг., в состав входит гипс, портландцемент, и иногда добавки с пластификаторами.

Настоятельно рекомендую использовать затирку белого цвета, не зависимо от цвета плитки. Цветную затирку считаю извратом, белый цвет намного лучше выделяет и разграничивает швы, визуально пространство кажется больше и светлее.

Практический совет: заделывать затиркой только настенные швы, швы между напольной плиткой забивать плиточным клеем. Причина: белая затирка на полу было затаптывается и замарывается. Стоит несколько раз помыть пол — и она станет серой, такой же, как и плиточный клей,  когда высохнет. Можно, конечно же, периодически обновлять, но это слишком много мороки.

Как и с плиточным клеем, есть немало марок и фирм-производителей. Выбирайте оптимальную для вас, прежде всего — по цене. Тут посоветовать что либо — не могу. Конечно, это не значит, что надо выбирать самую дешёвую.

Разводится затирка в следующей последовательности: сначала в ёмкость наливается небольшое количество воды, потом в воду насыпается сама сухая затирочная смесь, и размешивается шпателем до консистенции средней густоты. Получившаяся масса не должна быть слишком жидкой, не должна стекать со шпателя. При этом — должна быть эластичной, не жёсткой, и иметь равномерную структуру, без комочков.

Для нанесения затирки в межплиточные швы используется специальный резиновый шпатель, после того как шов забит затиркой — её излишки необходимо удалить, либо уголком шпателя, либо — пальцем, пока затирка не загустела и не затвердела, в этом случае швы будут смотреться аккуратно.

В конце, когда все швы будут замазаны, поверхность плитки протирается чистой влажной тряпкой, что бы удалить остатки замазки. При необходимости — что бы не было разводов — потом можно протереть плитку и сухой тряпкой.

Крестики для плитки

Крестики для плитки — или т.н. «крестики для плиточных швов» — нужны для регулирования зазоров (ширины швов) между плитками, и всего расшива в целом. необходимость в них вызвана тем, что плитка очень часто имеет погрешность: отличается между собой по длине и ширине, и разница эта доходит порой до одного миллиметра.

Если уж зачастую плитка из одной коробки имеет погрешность — то что уж там говорить о разных партиях?… Типичный пример — плитка из одной партии, одинаковым цветом, но разным оттенком, плюс — декор.

Если ложить плитку вплотную, без швов, край к краю, то последствия могут быть следующими: как минимум — погрешность будет накапливаться к противоположному углу (по диагонали), в зависимости от того, откуда вы начали укладку,  весь расшив «поплывёт», визуально это будет весьма заметно. Как максимум — при повышении температуры в помещении плитка нагреется, и от расширения при нагревании, упираясь краями друг в друга, попросту выдавит себя, потеряв сцепление с плиточным клеем. Поотлетает, в общем.

Поэтому, зазоры между плиткой — плиточные швы — просто необходимы. Вот для этих целей и служат расшивочные крестики для плитки. Рекомендую использовать для укладки стен и пола крестики толщиной 1.5 миллиметра. Толщина луча такого крестика составляет 1.5мм., толщина всего крестика в профиль — 2 мм.

Обращаю ваше внимание: крестики НЕ вкладываются в перекрестие между плитками! Это НЕ правильно!!! Во первых — это НЕ даст вам возможности регулировать ширину зазоров между плитками, во вторых — вы их просто напросто элементарно оттуда не выковыряете!!! Либо — выковыряете, но понаделаете кучу сколов на поверхности эмали, что сильно подпортит внешний вид кладки.

Крестики вкладываются в горизонтальные и вертикальные швы, либо на толщину луча, либо на  ширину профиля, по две штуки на всю длину края плитки, как показано на фотографиях ниже. После того, как клей затвердел (обычно через 12-20 часов) — они извлекаются пассатижами, а сами швы между плитками прочищаются от излишков клея. Сделать это можно либо шпателем, либо простым ножом с ветошью.

Старайтесь всегда чистить швы «на свежую», пока клей окончательно не затвердел, и не набрал полную прочность. Иначе придётся основательно повозиться, что бы не травмировать плитку. если всё же упустили момент — то обильно смочите швы водой ( с помощью тряпки или распылителя), клей, впитав воду, немного теряет прочность, и удалить его становится несколько легче.

Ширина крестиков для укладки плитки 30*

Ширина крестиков при укладке напольной плитки керамогранита 30*30 или 33*33 сантиметра должна составлять 1.5 миллиметра. Правило здесь действует простое: чем уже швы на плитке — тем аккуратнее смотрится расшивка, и кладка в целом. Качественные крестики для плитки имеют толщину ребра 1.5 миллиметра, и в поперечном сечении — 2 миллиметра. Таким образом, можно регулировать толщину шва, вставляя крестики вертикально в шов, перпендикулярно шву (1.5 мм) или параллельно (2 мм).

Таким образом, можно регулировать зазор между плитками, если шов «плывёт»: из-за разной калибровки плитки (различие в размерах на 0.5-1 мм) погрешность накапливается к противоположному углу кладки от начала, и регулируя ширину шва между плитками расшивочными крестиками (больше-меньше), можно свети погрешности к минимуму. В результате визуально сохраняется ровность и равномерность кладки, и прямолинейность швов.

Загрузка…

Похожие материалы:

Рекомендации по самостоятельной укладке тротуарной плитки

Архитектурный облик участка очень сильно зависит от дорожек и площадок, от того, насколько удачно они спланированы и выполнены.

Широкий ассортимент и множество вариантов укладки тротуарной плитки позволят реализовать Ваши собственные проекты, придадут неповторимость Вашему участку, подчеркнув его индивидуальность.

Технология укладки тротуарной плитки достаточно сложна, и лучше прибегать к услугам специалистов. Но в силу тех или иных причин: небольшой участок мощения, легкие условия эксплуатации (дорожка в частном доме или на даче, отмостка здания, где не будет проезжать автомобиль и т.д.) или  дорогостоящие услуги, вымостить территорию приусадебного участка можно и самостоятельно. Но нужно иметь в виду то, что мощеная дорожка должна быть не только красивой и удобной, а также долговечной и не нарушать естественного стока воды. Поэтому нужно предусматривать такие моменты, как уклон слоев дорожной одежды и водоотвод по поверхности плитки. Также каждый укладываемый слой нужно тщательно утрамбовывать виброплитой.

Наибольшее разнообразие схем укладки предоставляет так называемая «брусчатка» («кирпичик») — прямоугольная плитка, чаще всего размером 200х100хН. Самые распространенные схемы — «кирпичная кладка», «елочка», «столбик». Они отличаются, в первую очередь, простотой укладки и прекрасно подходят для дорожек. «Столбик» и «кирпичная кладка», ко всему прочему, могут укладываться машинным способом. Схемы с попарным расположением брусков требуют предварительной прорисовки и хорошо смотрятся, обычно, выложенные с учетом 2 и более цветов. Такие схемы и, особенно, схемы укладкой «в квадрат» рассчитаны для площадок и стоянок. Укладывая «волну», можно руководствоваться теми же соображениями, что и по «брусчатке». «Шестигранник» и «лепесток» укладываются почти одинаково, причем 3 лепестка, составляющие шестигранник лучше расцвечивать разными цветами.

Срок службы тротуарной плитки весьма продолжителен, поэтому вопрос — как долго прослужит вам дорожка — во многом зависит от технологии устройства и качества проведения работ. Можно экономить на плитке, но на укладке этого делать не стоит. Независимо от того, на что укладывается плитка на сухую смесь, раствор или песок, основанием служит подушка из щебня и песка. В отдельных случаях, для усиления основания, на песчано-гравийной подушке устраивается бетонная стяжка.

Но сначала необходимо разметить дорожки и площадки согласно разработанному плану.

Для самостоятельной укладки плитки потребуется:

Мастерок, резиновый молоток, шнур-порядовка, деревянные или металлические колья, строительный уровень, поливочный шланг с рассеивателем, метла, грабли садовые или деревянная швабра, ручная или вибро-трамбовка, профиль или брусок, песок, цемент М500.

Подготовка основания для укладки:

—  Выбрать место расположения тротуарного покрытия.
— Определить сток воды. Вода должна уходить от отмостки здания или от дорожки в водоотводные колодцы, на газоны. Уклон можно сделать продольным, поперечным, продольно-поперечным, но не менее 5%, т.е. 5 мм на метр.
— На краях будущей площадки из тротуарной плитки забить колья.
— На размеченной площадке при необходимости убрать лишнюю землю или насыпать недостающую.
—  Выровнять площадку граблями.
—  Если грунт мягкий, необходимо его увлажнить (пролить водой из шланга) и утрамбовать трамбовкой.
—  Рассчитать высоту основания (желательно принять ее на 2 см выше, т.к. при уплотнении произойдет усадка).
—  Отмерить на кольях высоту насыпи песка. Высота насыпи должна быть 5 — 7 см.
—  На отмеченной высоте натянуть между кольев шнур-порядовку.
—  Отсыпать по всей площадке песок и разровнять его граблями.
—  Тщательно пролить водой из шланга до того момента, чтобы стояли лужи.
—  Приблизительно через 2 — 3 часа в солнечный день, или на следующий день, если погода пасмурная профилем выровнять поверхность до ровной гладкой формы.
—  Приготовить песчано-цементную смесь в составе 8/1.
—  Высота песчано-цементной смеси должна быть 3 — 4 см.
—  Отмерить на кольях высоту насыпи песчано-цементной смеси и натянуть шнур-порядовку.
—  Отсыпать сухую песчано-цементную смесь, разровнять.
—  Сделать стяжку швеллером  до ровной поверхности.

Укладка фигурных элементов мощения.

—  Определить нужный рисунок.
—  Натянуть шнур по фаске тротуарной плитки.
—  Первый ряд плитки  выложить по шнуру.
—  Плитку надо класть от себя на подготовленную поверхность.
— Укладывать надо по диагонали, накладывать новую плитку сверху таким образом, чтобы она плотно примыкала к предыдущей во избежание увеличения толщины швов.
— Если плитка легла неровно, мастерком аккуратно подложить под нее песок и трамбовкой осторожно выровнять ее снова.
— После окончания укладки тротуарной плитки  следует в местах явных превышений, выровнять элементы мощения с помощью резинового молотка под строительный уровень.
— Закончив укладку всех плиток, нужно промести швы песчаной смесью.
— Из шланга увлажнить поверхности тротуарной плитки. После этого при необходимости посыпьте в зазоры еще песок.
— В местах повышенной влажности (например, под стоками с крыш) нужно использовать сухую песчано-цементную смесь (3/1).
— Для придания площадке точной геометрической формы можно установить садовый бордюр и дополнить незавершенные участки половинками или запиленными по форме плитками.

Установка садового бордюра:

—  По краям уложенной тротуарной плиткой площадки, в местах установки бордюра следует выкопать по натянутому шнуру траншею небольшого размера и требуемой глубины. Верх плитки должен превышать верх бордюра на высоту фаски.
—  Подготовить песчаное основание (как для укладки плитки), пролить водой и утрамбовать.
—  На жидкий раствор М100 выставлять бордюр.
—  По натянутому шнуру обязательно следить за точным примыканием друг к другу и повторением геометрических форм.
—  Борта бордюра пролить раствором М100 и заполнить песком.

Соблюдая такую технологию самостоятельной укладки тротуарной плитки, тротуарное покрытие прослужит Вам долго и надежно!

Укладывая плитку, не стремитесь сделать поверхность идеально ровной. Чтобы обеспечить хороший сток воды, вымощенная поверхность должна иметь небольшой (1-3°) уклон в сторону дренажа. В этом случае можно обойтись и без бордюров, а фиксация площадки обеспечивается за счет уложенных на цементный раствор краевых плиток.

Если плитки укладываются «всухую» на песчаную подушку, то зазоры между ними можно делать шириной 2-10 мм. Впоследствии эти щели между отдельными элементами основания заполняются не цементно-песчаной смесью, а сухим песком. При таком способе укладки вода не собирается на поверхности плитки, а уходит в грунт. Слой гравия в основании не позволяет воде подниматься наверх, поэтому плитка остается сухой в любую непогоду, что, несомненно, увеличивает срок ее службы.

При желании тротуарную плитку можно уложить «вразбежку», оставляя между отдельными элементами мощения зазоры шириной 3-5 см. После окончания укладочных работ заполните эти щели плодородной землей и засейте газонной травой. Очень оригинально выглядит мощеная дорожка, выложенная тротуарной плиткой с зазорами в 5-10 см. Впоследствии эти щели следует заполнить мелким гравием. Дренаж при таком способе мощения не предусматривается, так как вода уходит в нижние слои основания через гравий.

 

Правильные стыки плитки и плитки, плитки и ламината

Приближаясь к завершению укладки напольной плитки в квартире, мы рано или поздно сталкиваемся с вопросом о стыке плитки с другой плиткой или ламинатом. В разных помещениях может быть разное покрытие, и объединить их в одно целое полотно наша задача. В этой статье мы расскажем о всех способах оформить красивый стык с плиткой.

Проблема

Опытные дизайнеры рекомендуют делать единое напольное покрытие для всей квартиры или дома, для сохранения целостности интерьера. Однако, существует ситуации, когда приходится применять разные отделочные материалы в разных комнатах.

Переход между ними необходимо оформить красиво и качественно, чтобы общий вид радовал своего владельца долгие годы активной эксплуатации.

Обычно возникают ситуации когда приходится делать стык между двумя разными видами керамической плитки, или плитки с ламинатом, паркетом. Обычно соединение двух разных покрытий происходит в:

1. Переходах из комнаты в комнату.
2. В случаях когда хозяин помещениях хочет разделить комнату на две зоны.
3. В переходах с кухни в коридор. Часто на кухни кладётся керамическая плитка, а в коридоре ламинат или паркет. Связано это с разными показателями устойчивости к влаге этих двух материалов.

Стык плитки и ламината

Перед тем как начинать стыковку двух этих покрытий, необходимо брать во внимание некоторые особенности:

1. В первую очередь два напольных материала должны стыковаться в один уровень. Между ними не должно быть перепадов по высоте. Для этого необходимо правильно рассчитать слой плиточного клея и количество мягкой подложки для ламината.
2. Деревянное покрытие имеет особенность расширяться и ссыхаться при изменении температуры и влажности воздуха. При том что плитка не меняет своей формы и размеров. Поэтому, обязательным требованием будет деформационный зазор в 5 мм между плиткой и деревянным покрытием.

Установка порожков

Считается самым простым и универсальным способом сокрытия места стыковки материалов. Однако опытные дизайнеры не рекомендуют использовать этот вариант из-за того, что он портит внешний вид помещения.

Актуально использовать порожки на стыке материалов под дверьми. Они могут изготавливаться из алюминия, пластика и дерева. Выбор материала зависит от формы и интерьера порожка.

Если вы хотите приобрести деревянный порог, приготовьтесь к тому что он подойдёт только для прямолинейных стыков. Связанно это с жесткостью древесины. Одновременно с этим такие порожки подойдут для многих типов интерьера.

Алюминиевые порожки обладают повышенными показателями жесткости и надёжности. Они используются в местах через которые проходит большое количество людей. Пластиковые порожки являются универсальными.

Важно! При установке порожка важно не пропустить зазор в 5 мм между материалами и не расколоть керамическую плитку при сверлении отверстий.

С их помощью можно оформлять волнистые и прямолинейные стыки. Однако они не устойчивы к постоянным механическим воздействиям. Крепления порожков могут быть как открытыми, так и скрытыми.

Стык без порожков

Сложный, однако единственный правильный правильный вариант с точки зрения дизайнеров. Таким образом можно добиться однородного и целостного покрытия без грубых разделений.

Чтобы сделать стык качественным и красивым, силиконовый герметик под цвет плитки или дерева (или прозрачный). Нельзя забывать про необходимость оставить на стыке плитки и ламината шов в 5 мм, который позволит дереву “гулять” во время перепадов температуры и изменения влажности.

Т.е. плитка и ламинат укладываются в один уровень по горизонтали, чтобы не было перепада высоты. На стыке оставляем шов в 5 мм. Этот шов заполняем прозрачным силиконовым герметиком или герметиком под цвет затирки плитки. Герметик скроет шов, и позволит ламинату расширяться и сужаться без последствий.

Еще один способ заделать этот шов – использовать специальный пробковый компенсатор. Край ламината обрабатывается пропиткой защищающей от влаги, а между ним и плиткой закрепляется слой пробки. Можно использовать жидкую пробку. Она похожа на шпатлёвку или затирку. Отличается только внешним видом и составом.

А можно купить в строительном магазине пробковую подложку подходящей толщины, аккуратно ее отрезать по размеру шва и заделать стык.

Стык плитки и плитки

Стыки разных видов плитки также часто встречается в современном дизайне. Сейчас в моде крупная мозаика на полу, которая требует подобных работ. Да и просто разный вид плитки на кухне и в коридоре – обычное явление.

В этом случае, безусловно красиво оформить стык гораздо проще чем с ламинатом, т.к. тип покрытия тут одинаковый.

Нет необходимости приобретать порожки и устанавливать их на переходе. Не нужно оставлять деформационный зазор. Главная задача – уложить два разных вида плитки в один уровень.

Нужно рассчитать на стыке плитки с плиткой, чтобы зазор между ними был толщиной в шов между плитками. Тут важно ровно и аккуратно обрезать края плитки. О том как это сделать подручными средствами читайте специальную нашу статью на эту тему.

После того, как плитка уложена, на стыке останется шов в 3-5 мм. Его нужно обработать затиркой для плитки. Дизайнеры рекомендуют в таких случаях стараться использовать один цвет затирки для разных плиток (например универсальный белый).

Также желательно, чтобы толщина шва была одинаковой у двух разных покрытий.

Рекомендации дизайнеров

Мы проконсультировались с опытными дизайнерами интерьеров и вот что выяснили.

Использование волнообразных стыков ушло в прошлый век. Теперь в моде прямолинейное или декоративное стыкование. Дурным тоном также сейчас является разноуровневые напольные покрытия. Т.е. если не получается стык плитки с ламинатом сделать в один уровень, то лучше его не делать.

Современный тренд для плитки – стыковка используя специальное сочетание плиток на полу. Также допускается стыковать различные геометрические фигуры и переходы лесенкой.