Чем можно обложить дом: обзор с плюсами, минусами и ценами — agentremonta.ru

Содержание

Чем обшить дом снаружи: материалы, технологии, фото, видео

Некоторые строительные материалы, из которых возводят стены, сразу подразумевают необходимость наружной отделки дома: очень уж неприглядная получается картина. Другие могут с течением времени потерять привлекательность. И третий случай — обширное образование трещин, которое «лечится», но результаты остаются видны. Во всех этих случаях возникает вопрос: «Чем обшить дом снаружи». Причем чаще всего требуется именно «обшить» — без использования раствора или других подобных средств, которые требуют большого количества денег и времени. Хочется сделать все быстро и, очень желательно — недорого, да еще, по возможности, — своими руками. Как ни странно, но выбор материалов и технологий есть, и немалый.

Содержание статьи

Основные правила

Подбирая материалы для обшивки дома с улицы, обязательно помните, что для поддержания нормальной влажности в помещениях паропроницаемость материалов должна уменьшаться изнутри помещения — наружу.

То есть наружная отделка должна лучше проводить пар, чем материал стен. Тогда повышенная влажность, которая характерна для наших жилищ, будет выводится через стены естественным образом (пояснения на фото).

Решая, чем лучше обшить дом снаружи, не забывайте учитывать паропроницаемость материалов

Если этот принцип нарушен, влага будет скапливаться на границе материалов с разной паропроницаемостью. Она конденсируется, создавая условия для гниения, развития грибков и плесени. В зимнее время замерзает, разрушая материал стены и/или отделки. Рано или поздно такую систему придется демонтировать и переделывать.

Вся беда в том, что этому требованию отвечает только древесина. Большая часть других материалов для наружной отделки дома имеет невысокую паропроницаемость. Решается проблема двумя способами:

Сегодня все более популярным становится второй вариант. Появились очень эффективные теплоизоляционные материалы, позволяющие в разы снизить затраты на отопление. Но они имеют очень низкую паропроницаемость (пенополистирол и экструдированный пенополистирол). При их использовании возможна только вторая схема регулирования влажности. Выбирая, чем обшить дом, учитывайте эти моменты.

Деревянная обшивка

Древесина в строительстве и отделке используется не родин век, и, похоже, будет актуальной еще долго. Все благодаря отличному внешнему виду и свойству регулировать влажность в помещении. Это, пожалуй, единственный материал, который без проблем будет выводить излишки влаги независимо от того, из какого материала построены стены.

Деревянная обшивка может иметь совсем нестандартный вид: разные цвета и размеры, разное направление. Все просто, а эффект потрясающий

Наиболее популярные материалы для обшивки стен — блок-хаус и имитация бруса. Есть еще вагонка для наружной отделки — она имеет большую толщину, по сравнению с той, что предназначена для внутренней отделки дома в остальном же ничем не отличается .

Блок-хаус имитирует поверхность оцилиндрованного бревна — лицевая часть имеет округлую форму. Имитация бруса очень похожа на строганный брус.

Оба вида облицовки крепятся на обрешетку, затем шлифуются и покрываются защитными пропитками, по желанию еще лакируются или красятся.

Как выглядят пиломатериалы для наружной облицовки дома

Если вы не можете решить, чем обшить дом из пеноблоков снаружи, рассмотрите вариант деревянной облицовки. В этом случае на стены прибивается обрешетка (металлическая или деревянная). При необходимости между планками укладывается утеплитель — базальтовая вата (пенопласт или пенополистирол использовать нельзя), а затем прибивается деревянная обшивка.

Это здание, обшито имитацией бруса. Под обшивкой может быть кирпич, сруб, каркасник или любой из строительных блоков

Если необходим самый дешевый вариант, для большинства регионов России это — обычная строганная доска. Ее толщина — от 40 мм, набивается также, как и вагонка или блок-хаус на обрешетку, нижний конец верхней доски заходит на 10-20 мм на расположенную под ней. Получается принцип шишки. Так можно дешево облицевать дачный дом или даже жилой. При должной обработке подобная облицовка имеет очень даже неплохой внешний вид.

Чем дешево обшить дом снаружи ? Для средней полосы России — деревянной строганной доской

Недостатки у такой отделки такие же, как у любой древесины: она может повреждаться вредителями, гнить, без должного ухода быстро теряет декоративность, становится темной и некрасивой. Если вы хотите обшить дом, и годами не вспоминать о нем, это — не ваш выбор. За деревянной обшивкой требуется уход, и, чаще всего, — ежегодный.

Как обложить дом кирпичом читайте тут.

Сайдинг

В некоторых регионах доски и другие пиломатериалы — далеко не самые доступные материалы. В этом случае дешевле оббить дом сайдингом. Это тот вариант, когда сделав один раз отделку, можно надолго о ней забыть.

Если вы думаете, чем отделать дом из бруса снаружи, возможно ваш вариант — сайдинг

Его можно использовать и для строения из любого другого материала: пеноблока, газобетона, шлаконаливного и т.п. Эта облицовка универсальна.

Виниловый

Сайдинг изготавливают из поливинилхлорида (ПВХ) и потому его еще называют виниловым. Он представляет собой полосы материала шириной 205 и 255 мм, толщиной 1,1 мм и 1,2 мм. На продольных гранях имеется с одной стороны замок, с другой — перфорация под крепеж (чаще используют саморезы).

Крепится сайдинг тоже на обрешетку. Рекомендуют использовать специальную металлическую, но вполне подойдут пропитанные деревянные бруски. Необходимы будут только штатные стартовые и боковые полосы. Единственный нюанс: саморезы необходимо немного «недотягивать», оставляя люфт для того, чтобы компенсировать температурные изменения материалов. При таком монтаже сайдинг не потрескается от возникших напряжений.

Достоинства этого материала для наружной обшивки дома: невысокие цены, легкий монтаж.

Недостаток винилового сайдинга: он быстро выгорает на солнце, потому использовать желательно неяркие цвета. Имеет довольно широкий температурный режим эксплуатации: от +50°C до -35°C, но даже в небольшие морозы становится хрупким и легко повреждается.

Еще один момент: хорошо выглядят дома, обшитые сайдингом, имеющие ломанную конфигурацию. Если здание прямоугольное, без архитектурных излишеств, оно имеет не самый привлекательный вид (в подтверждение фото ниже).

Если здание просто длинное, без рельефов и выступов, обшивка стен садингом его не очень приукрасит

Металлический

Металлический сайдинг представляет собой полосы тонкого алюминия или оцинкованной стали, на которые нанесено защитно-декоративное покрытие. Имеет такую же систему крепления, как и виниловый.

Обшивка дома металлическим сайдингом проста: можно сделать своими руками даже без особого строительного опыта

Покрытие может быть из полимеров. Отличается надежностью, стойкостью к выгоранию, другим климатическим факторам. Его недостаток — ограниченный выбор цветов. Второй вариант покрытия — порошковое окрашивание. Цветовая гамма намного шире, краска держится годами без признаков отслаивания.

Если вы ищите, чем облицевать дом снаружи, чтобы отделка была надежной и яркой, возможно, вам подойдет один из вариантов металлического сайдинга. Его можно погнуть, сломать очень сложно, монтаж не очень сложный: необходимы хорошие ножницы по металлу, саморезы, шуруповерт или отвертка. Все особенности монтажа такие же как и у винилового, с той лишь разницей, что металл можно монтировать и при отрицательных температурах.

Гармонично оформить здание, обшитое металлическим сайдингом непросто

С точки зрения долговечности это — неплохой вариант, а вот с точки зрения эстетики работать с ним сложно: слишком «производственный» получается вид. Здание больше походе не на жилой дом, а на склад или какой-нибудь цех.

Цокольный

Это одна из разновидностей винилового сайдинга, но она имеет совсем другую конфигурацию, внешний вид и большую толщину панели.

Разрабатывалась специально для декорирования и защиты цоколей зданий, но так пришлась по вкусу, что стала использоваться и при обшивке фасада. Внешнее оформление — под кирпичную кладку разного вида и цвета, с рисунками или без, дикий камень. Иногда имитация настолько удачна, что понять, что перед вами не кирпичная облицовка, а виниловая, можно лишь потрогав стену.

В этом доме цокольным сайдингом обшиты стены и фронтоны, просто использованы разные коллекции

Монтируется, как и другие виды, на обрешетку, имеется перфорация и замки. Отличие в том, что панель цокольного сайдинга имеет вид не длинного прямоугольника, а некоего участка стены с фигурными краями. Этими фигурными краями и стыкуется. Соответственно, обрешетку необходимо подстраивать под размеры фрагмента. При установке сначала край панели заводят в замок уже установленной, добиваются совпадения, а потом закрепляют. Главное — при монтаже не затягивайте сильно саморезы, оставляя возможность сайдингу двигаться при температурных изменениях.

Про монтаж цокольного сайдинга можно прочесть тут (один из пунктов).

Обрешетка может быть выполнена из деревянных обработанных брусков (защитными пропитками) или из профилей для гипсокартона (оцинкованных). Как монтировать цокольный сайдинг на цоколь смотрите в видео. Точно также его крепят на стену. Разница в площадях.

Особенности отделки дома из газобетона описаны тут.

Фиброцементные плиты и сайдинг

Относительно недавно появились на нашем рынке новая облицовка: фиброцементные плиты и сайдинг из этого же материала. Они состоят из древесной фибры, кварца, слюды, цемента, могут содержать хлор и асбест (некоторые материалы, применяемые только для внешней отделки). Эта смесь формуется в листы, потом в несколько этапов обезвоживается, по некоторым технологиям обжигается. Потом на поверхность наносится защитно-декоративное покрытие:

акриловое — недорогое, стойкое к выцветанию;
гидрофилькерамическое — высокая стойкость к истиранию и выцветанию (30 лет), очень низкий процент поглощения воды, но дорогое;
фотокерамическое — долго сохраняет цвет, легко смывается грязь, цена — средняя.
Не знаете чем лучше обшить дом снаружи? Есть фиброцементные плиты, декоративные и надежные, монтируются на каркас. Его дегко монтировать на брусовой дом, каркасный или кирпичный. Любой

Покрытие может быть гладким — глянцевым и матовым, может имитировать кирпичную кладку, дерево и другие отделочные материалы. Устанавливается на направляющие монтажные планки, крепится к стене кляймерами. Этот материал может вам подойти, если вы не знаете, чем обшить каркасный дом снаружи: он создает сплошную поверхность, соединения панелей герметичны и осадки не попадут внутрь.

Этот дом тоже облицован фиброцементными плитами

Как крепить фиброцементные плиты смотрите в видео.

Фиброцементный сайдинг производится по той же технологии, только формуется в длинные полосы. Они в основном стандартны: 3600*190*12 мм. Этот материал разрезается электролобзиком, устанавливаются на деревянную обрешетку внахлест (по принципу шишки) и прибиваются к ней гвоздями или закручиваются саморезами.

Термопанели

Термопанели — это материал, выполняющий сразу две функции — облицовки и наружного утепления домов. На слой теплоизоляции в заводских условиях наносится слой декоративного покрытия. Оно похоже на мрамор или натуральный камень, не горит, имеет низкие характеристики по водопоглощению.

Облицевать и утеплить дом одновременно одним материалом можно с использованием термопанелей

Делают этот отделочный материал на основе пенопласта, минеральной ваты или экструдированного пенополистирола. В зависимости от типа утеплителя выбирается способ монтажа: пенополистирол и пенопласт клеится на соответствующий состав. Стыки закрываются специальной алюминиевой планкой или затираются пастой.

Панели для облицовки фасада на основе минеральной ваты монтируются только на специальную систему профилей, стыки заделываются также.

Очень привлекательная идея — сразу и утеплить дом, и облицевать. Отличный внешний вид, да и характеристики у такой облицовки впечатляющие. Жаль только что опыта эксплуатации мало и отзывов пока нет: совсем недавно он появился.

Есть еще клинкерные термопанели. На утеплитель приклеена клинкерная плитка. Материал получается недешевый, но характеристики впечатляют, как и разнообразие отделки.

Еще один вариант термопанелей — с клинкерной плиткой

Выбор материалов, которыми можно обшивать дом в любое время — зимой или летом — немал. Есть дорогостоящие варианты, есть более дешевые. В любом случае, кроме стоимости учитывайте обязательно паропроницаемость. Тогда не придется бороться с плесенью и сыростью.

Облицовка фасада дома: дешевые и необычные материалы

Облицовка фасада призвана быть защитой внутренних конструкций стен

Современный рынок предлагает огромное количество вариантов. Каждый производитель расхваливает свою продукцию: предлагаемые материалы и красивы, и просты в монтаже, и не требуют регулярного подновления. А также экологичны, энергосберегающи, долговечны. А главный козырь любого материала для отделки, по мнению тех, кто их производит и продаёт, — дешевизна.

Попробую немного облегчить выбор. Вначале расскажу об основных способах отделки фасада, а затем предложу оригинальные варианты, которые помогут оптимизировать ваши расходы.

Основные способы отделки фасада

Некоторые строительные технологии предполагают использование таких конструктивных стеновых материалов, которые не требуют последующей отделки фасада. Они сами по себе могут быть не только несущими, но и в то же время отлично противостоять непогоде. Такие материалы обладают достаточными теплоизоляционными свойствами и красивы без дополнительной декорации. Например, кирпичные или каменные дома и срубы.
Старый кирпичный дом красив без дополнительного фасадного декора
Современные способы строительства чаще всего предполагают необходимость отделки с наружной стороны стен.

Технологии устройства фасадов можно разделить на три типа.

Облицовка

К этой группе относятся: клинкер, натуральный и искусственный камень, лицевой кирпич, наплавляемые материалы (как, например, плитка HAUBERK, но там не всё однозначно в монтаже, скорее, её правильнее отнести к вентфасадам). В целом принцип один: облицовочные материалы разными способами приклеиваются к основе и после высыхания клея составляют с ней одно целое.

Облицовка фасада плиткой из натурального камня

Вентилируемый фасад

Другое название — навесной фасад. Такой тип отделки представляет собой панели различных размеров и форм, закреплённые (навешанные) с некоторым зазором от поверхности стены. Этот зазор, как и следует из названия, необходим для вентиляции нижележащих конструкций.

Монтаж вентфасада. Фото с сайта remontkvartir-ssk.ru

Обычно под декоративной поверхностью вентфасада предполагается использование слоя утеплителя, а также различных строительных мембран (гидро-, ветро- и пароизоляционных). К вентилируемым фасадам относят различный сайдинг, фасадные кассеты, плитку (керамическую, керамогранитную, каменную), смонтированные с помощью специальных креплений, и другое. Подробнее – в статье Чем обшить дачный домик: обзор вентилируемых фасадов.

Мокрый фасад

Конечно, на самом деле фасад не мокрый — название происходит от технологии нанесения. Это различные фасадные штукатурки. Оштукатуривание проводится прямо по основе или с использованием дополнительной теплоизоляции. В процессе применяются растворы, но в отличие от облицовки, где раствор выполняет роль клея, штукатурный состав после высыхания сам становится защитой от механических повреждений и проникновения влаги. К этой группе относят и окраску как последний этап штукатурных работ.

Оштукатуривание фасада

Оригинальные и дешевые способы отделки фасада

Не всё то золото, что блестит: если вы хотите, чтобы ваш дом отличался от соседских и при этом не планируете разориться, не обязательно гнаться за самыми лучшими и дорогими материалами для отделки.

Обратите внимание на то, что обычно не расценивается как фасадный материал.

Дорогой фасад — не значит дорогие материалы. Дом «Ъ» — отделка фасада обрезками горбыля. Архитектор Тотан Кузембаев. Фото с сайта totan.ru

Ведь главное, чтобы наружное покрытие было надёжной защитой конструкций стен, а справиться с этой задачей могут не только специализированные материалы. И, пожалуй, начать стоит с одного из традиционных способов отделки фасадов.

1. Фасадные штукатурки

Штукатурные работы, как и современные материалы для штукатурных наружных работ, дороги. Но если вы умеете управляться с мастерком, шпателем и правилом и готовы все работы выполнить самостоятельно, обычная цементно-песчаная смесь не уступит дорогим растворам ни по эффективности защиты, ни по декоративным качествам.

Для классической фасадной отделки типа «шуба», «короед» и многих других фактур не обязательно покупать дорогие фирменные шпаклёвки. А вооружившись скотчем, трафаретом и штампом, можно сделать на стене имитацию и кирпичной кладки, и облицовки натуральным камнем, и даже рельефную картину.

2. Цементно-стружечная плита (ЦСП)

Этот листовой материал широко используется как общестроительный — для устройства полов, черновой обшивки стен и тому подобного. Но по своему составу и техническим характеристикам он аналогичен фиброцементному сайдингу, только скромнее на вид. Хотя для домов современной архитектуры такая скромность не помеха.

Дом современной архитектуры, обшитый фиброцементными плитами. Фото с сайта hepcawareub2.info

Плиты из фиброцемента — это, по сути, «сухая» штукатурка, такая же, как всем известный гипсокартон, только на основе цементного вяжущего вещества. Поэтому материал устойчив к воздействию неблагоприятных погодных условий и вполне подходит для наружных работ, особенно после нанесения дополнительного влагоизолирующего покрытия, например, окраски или пропитывания олифой.

Фрезерованная цементно-стружечная плита. Фото с сайта archdaily. com

Такие плиты можно клеить к основе или использовать как заполнение вентфасада. ЦСП довольно легко обрабатывается — режется, сверлится, фрезеруется. Вы можете нарезать из неё плитку любого размера, сделать орнамент в технике койланаглифа (вырезанного на плоскости контурного рисунка) или создать настоящее произведение искусства. А если естественный цементный цвет кажется вам слишком скучным, эти плиты легко окрашиваются красками для фасада в любой цвет.

Декоративное панно из ЦСП. Фото с сайта creativeinstincts.in

ЦСП подойдут не только поклонникам современной архитектуры, но и любителям классических решений. Обшейте ими ваш каркасный домик, окрасьте фасадной краской, а швы закройте декоративными деревянными раскладками — и никто не догадается, что это ненастоящий фахверк.

Дом в стиле фахверк

3. Обзол, горбыль и прочие отходы лесопилки

Использование натурального дерева для отделки фасада — недешёвое удовольствие. Однако есть способы и красивый природный материал использовать, и получить необычный внешний вид дома, а главное — с небольшими затратами.

Фасад дома, отделанный рейкой из горбыля

Для оригинальной отделки фасада подойдёт необрезная доска (обзол), горбыль и другие некондиционные, а значит, недорогие материалы, производимые лесопилкой.

Необрезная доска в отделке фасада. Фото с сайта лесобаза.рф

Ещё один способ оптимизировать затраты на устройство деревянной облицовки — крепить доски или рейки не всплошную, да ещё с нахлёстом, как традиционно, а через промежутки. Но тогда необходимо предварительно добиться защиты стены от проникновения влаги (например, оштукатурить), ведь в этом варианте отделки деревянные рейки будут нести только декоративную функцию. Такой декор хорошо сочетается с гладкими серыми панелями из ЦСП.

Отделка фасада деревянной рейкой. Фото с сайта dom.dacha-dom.ru

Кстати, подобные деревянные решётки могут закрывать не только глухую часть стены, но и открытую террасу и даже остекление, играя роль жалюзи.

4. Натуральный камень

Натуральный камень стоит дорого.

Но не весь и не всегда. Как и в случае с пилорамами, у компаний, продающих камень для отделки, есть некондиция и отходы. Обойдутся они недорого, а иногда и совсем бесплатно, если вы организуете их вывоз. А дальше главное — с выдумкой эти отходы применить.

Дикий камень в отделке фасадов. Фото с сайта repair-home.net

Натуральный (дикий) неокантованный камень типа известняка и песчаника (камнеобработчики такой ещё называют рванина) может стоить дешевле его искусственной имитации из окрашенного бетона. А в некоторых местностях такой материал можно просто самостоятельно найти в окрестностях дачи.

5. Металл

Профнастилом можно заменить металлический сайдинг. Это будет как минимум в два раза дешевле, а если ещё учесть стоимость необходимых аксессуаров для монтажа сайдинга, то разница в цене будет и значительнее.

Фасад, отделанный профнастилом и панелями ЦСП. Фото с сайта remontbp.com

Ещё один модный металлический вариант для отделки фасадов — кортеновская сталь. Это легированная сталь для судостроения и строительства, устойчивая к агрессивному воздействию окружающей среды, потому что ржавая. Специальные добавки создают на поверхности плёнку окисла, препятствующую дальнейшему разрушению. Как и всё модное, фасадные панели из кортеновской стали стоят дорого.

Фасад из кортеновской стали. Фото с сайта dezeen.com

Но сталь марок A606 и A 588 (Corten steel) — это просто сталь, широко используемая в строительстве и других областях. В российском марочнике металлов её можно найти под обозначениями 15ГФ, 14ХГНДЦ, 10ХСНД и 15ХСНД. Поэтому если хотите ультрастильный дизайн фасада, не ищите «дизайнерскую» сталь, а загляните на металлобазу. А также туда, где принимают металлолом — там можно найти очень интересные ржавые железяки.

6. Мозаика

Для архитектуры эпохи модерна мозаика — один из распространённых приёмов отделки фасадов. Почему бы не использовать его и сегодня, в том числе для декора фасадов зданий не только в стиле модерн.

Фасад дома Бальо архитектора Антонио Гауди, украшенный мозаикой. 1877 год

Для мозаичного панно не обязательно покупать дорогостоящие материалы. Битая плитка, галька, обломки камня, стекло и фарфор — всё можно использовать для создания шедевра. Не забудьте, что набор мозаичного рисунка — дело кропотливое. Чтобы отделка вашего дома не затянулась так же, как творение ярчайшего архитектора модерна Антонио Гауди, создайте для украшения наружных стен только отдельные панно в технике мозаики.

Старый домик в Конотопе. Фото с сайта mosaic-hobby.blogspot.ru

Это были не совсем общепринятые способы отделки фасадов. В следующем материале рассмотрим и традиционные варианты — для тех, кто предпочитает обычные фасадные материалы.

Узнайте чем лучше обшить дом!

Деревянный дом был традиционным жилищем в Скандинавии и на Руси на протяжении столетий, не так давно он вновь вошел в моду. Строение из дерева экологично, строится быстрее каменного, в нем не бывает духоты и влажности. Его недостатки – невысокая огнестойкость и подверженность грибку. После построения может произойти усадка до 6%. В этот период, особенно если дом был построен неидеально, стоит задуматься о дополнительной обшивке.

Чем обшить деревянный дом снаружи

Видео – чем обшить деревянный дом

Что дает обшивка дома снаружи

Повышение пожароустойчивости, стойкости к вредителям и химическим воздействиям
Улучшение внешнего вида постройки
Утепление и защита от сквозняков

Для достижения этих условий обычно выбирают огнеупорные материалы с невысокой теплопроводностью и гироскопичностью. Для утепления используют минеральную вату и пенопласт, декоративными материалами выступают деревянная вагонка, сайдинг, теплоизоляционная штукатурка, блок-хаус и даже фасадный кирпич.

Утепление

Особенно нужно утепление дома в северных регионах, на юге часто можно обойтись только обшивкой, она также немного утепляет дом.

Главное достоинство утепления пенопластом – его цена и простота использования. Недостатков же намного больше. Паропроницаемость этого материала в 10 раз ниже, чем у минваты, поэтому при использовании пенополистирола нужно хорошо продумать систему вентиляции. Дерево под ним может начать гнить, материал «не дышит». Такая экономия может привести к намного большим затратам через несколько лет.

Минеральная вата для утепления дома

Минеральная вата – более распространенный и экологически чистый материал. Утепляют ею деревянный дом по каркасной схеме:

Заделывают пустоты между брусьями.
Выкладывают пароизоляционный слой (рубероид, фольгу, полиэтиленовую пленку).
Делают каркас – прибивают к стенам через каждые 0,4-0,6 м бруски 50 на 50 мм.
Укладывают минеральную вату, заполняя все пустоты.
Прокладывают еще слой пленки для изоляции от ветра и воды.
Сверху обшивают дом.

Дополнительно прикреплять минвату к каркасу нет необходимости, она будет держаться между слоями сама.

Наружная обшивка дома деревом

Деревянная обшивка дома

Деревянная обшивка включает вагонку, имитацию бруса и блок-хаус. Отличаются материалы по цене и внешнему виду, по все три экологичные, отлично поглощают уличный шум, теплоизолируют помещение и смотрятся природно. Существует также вариант обшивки планкеном или «отделочной четвертью». Но эти материалы не имеют шипов, поэтому при монтаже могут возникнуть щели.

Их стоит использовать для внутренних работ. Самый дорогой и красивый блок-хаус, он легко переносит перепады температур, снаружи выглядит как оцилиндрованное бревно. Вагонка – частый выбор масс-маркета, смотрится немного проще. Делают обшивку из древесины лиственницы, дуба или сосны. Для того, чтобы обшивка деревом служила много лет, нужно пропитать ее огнеупорным составом, залакировать и покрасить.

Технология обшивки одинакова для всех трех отделочных материалов. Дерево прибивают гвоздиками, клеят или крепят на крючки. Обшивать нужно снизу вверх. Первая доска крепится к каркасу, вторая надевается пазом на гребень первой. Деревянными клиньями прижимают верхнюю к нижней по краям и середине, затем прибивают, а клинья снимают. Таким образом доходят до крыши. Работы можно выполнять только в сухую погоду.

Обшивка дома сайдингом

Сайдинг может быть сделан из металла или винила. Первый менее прочен, зато он легче металлического и успешно противостоит коррозии. Его не нужно красить, краситель вводится в состав уже на этапе изготовления. Второй быстро остывает и нагревается на солнце, при ударе на нем появляются вмятины и царапины, тогда он может начать коррозировать.

Сайдинг продают в виде панелей, которые легко монтируются и, при необходимости, демонтируются. Работы можно выполнять в любую погоду, кроме слишком жаркой. Для сайдинга нужно предварительно сделать обрешетку, которая отличается от каркаса наличием горизонтальных полос. Советуем прочитать статью – металлосайдинг под дерево.

Обшивка дома сайдингом

Установку начинают от углов. Прикрепляют саморезами к обрешетке, от средины панели к ее краям. Между шляпкой гвоздя и сайдингом нужно оставить зазор в 5-7 мм, так как при нагревания материал расширяется. При установке сайдинга в мороз зазор должен достигать 10 мм. Элементы соединяют внахлест 2 см.

Фасадная плитка для обшивки

Плитку редко используют для стен, обычно ею отделывают фундамент и углы дома. Плитку крепят от нижнего угла обрешетки, дальше двигаются по горизонтали. Ряд фиксируют саморезами. Следующий ряд вставляют в замки плиток первого, потом опять придерживают саморезами. Еще плитку можно клеить на специальные составы.

Углы можно обкладывать внахлест или встык. При креплении внахлест обрешетка должна идти на уровне плитки для стен, монтаж выполняют, заходя на плитку на 30 мм.

Облицовка камнем и фасадным кирпичом

Отделка камнем сильно утяжеляет дом, слабый фундамент может не выдержать дополнительной нагрузки. В это же время, дом становится более теплым, он не подвержен горению. Искусственный камень намного легче и подойдет для любого вида фундамента. Работы производятся лишь после полной усадки дома, не ранее, чем через год после строительства. Зазор между кирпичом и стеной должен быть не меньше 5 см.

Облицовка дома фасадным кирпичом

Как мы видим, видов декоративной отделки множество. Выбор стоит совершать, исходя из собственного бюджета и климатических условий. Возможно, ваш дом вообще не требует дополнительной отделки и утепления, и его достаточно просто покрасить.

дешёвый материал, облицовка снаружи частного владения сайдингом и другими системами обшивки

Задумывая обустроить своё жилище, у владельца частного домовладения нередко возникает желание обшить дом снаружи красивым и недорогим материалом. Чаще всего при выборе фасадной отделочной облицовки потребитель учитывает только её внешний вид, что в корне неправильно. Каждый материал характеризуется параметрами, определяющими условия его использования, поэтому порой сделать правильный выбор совсем непросто.

Необходимость облицовки

Обшивку только построенного здания лучше всего выполнять после истечения определённого времени. Связано это с усадкой, присущей новой конструкции. Причин, по которым стоит выполнить внешнюю обшивку, несколько:

придание эстетичного вида внешним стенам;
утепление дома;
улучшение шумоизоляции;
защита от разрушающего воздействия внешних условий среды.

При постройке дома часто используются разные материалы, например, первый этаж выполняется с помощью кирпича, а второй из газоблоков или пенобетона. В итоге внешний вид получается некрасивым, каким-то незаконченным. Обкладка дома однородным материалом сразу же исправит ситуацию.

Ассортимент финального покрытия стен, представленный на строительном рынке, просто поражает. Им может быть облицовочный кирпич или камень, керамическая плитка, сайдинг, блок-хаус, металлические панели, да и просто декоративная штукатурка.

Облицовка, кроме придания законченного внешнего вида конструкции, решает комбинированную задачу по теплоизоляции и защите здания от разрушения. Перед монтажом финального покрытия будет правильно между ним и наружной стеной дома проложить теплоизолятор, установить ветро- и паробарьер. Эти работы необходимы для создания в середине дома оптимального микроклимата. Главный враг дома — влага. Именно она приводит к повреждению конструкций, вызывает запотевание окон и появление плесени. Всё это негативно влияет как на долговечность строения, так и на здоровье проживающих внутри жилища людей.

Одной из оценок правильности строения дома является расположение «точки россы». В строительстве под этим термином понимается место выпадения конденсата. По всем строительным нормам, такая точка должна располагаться как можно ближе к наружной стене. Существует 2 способа её перемещения — установка утеплителя внутри здания и его укладка с внешней стороны. Предпочтительней выбрать второй вариант. Он позволит сэкономить внутреннее пространство и применить материалы для обшивки дома снаружи, которые не рекомендуются для использования внутри помещения, но при этом обладают отличными свойствами.

Технология обшивки

Внешняя облицовка здания по своему виду напоминает сэндвич. Выполняется она набором слоёв, определяемых технологией. Кроме видимой завершающей облицовки между ней и внешней стеной, обычно выполняется ряд работ (очерёдность направления от стенки наружу):

Устанавливается пароизоляционный слой — по сути, это полиэтиленовая плёнка толщиной порядка 200 мкм. Она защищает последующие слои от проникновения пара извне, который негативно сказывается на их свойствах.
Крепится каркасная система — обрешётка, необходимая для крепления к ней слоя теплоизолятора. Представляет собой деревянные бурсы, прикручиваемые к стене. Высота бруса определяет толщину изолятора. Такую обшивку используют для деревянных домов, в то время как для каменных вместо бруса применяют специальный клей и крепёжные элементы (зонтики).
Выполняется монтаж теплоизоляционного слоя и звукоизоляционного покрытия.
Укладывается гидроизоляционная плёнка и паробарьер. Эта плёнка не даёт возможности влаге снаружи проникнуть в слой изолятора и уменьшает продуваемость здания.

Перед тем как создавать «сэндвич», поверхность стен обрабатывается грунтовкой, содержащей специальные средства, противодействующие образованию плесени.

Подбирая материалы для обшивки наружной стороны дома, важно понимать, что для поддержания нормальной влажности в середине здания, паропроницаемость используемых в отделке материалов должна снижаться изнутри — наружу. Другими словами, внешняя облицовка должна лучше проводить пар, чем материал, из которого выстроены стены. В этом случае даже повышенная влажность, особо характерная для дачных домиков, будет выводиться из помещения естественным образом.

Существует 2 способа утепления здания — крепление слоёв с помощью обрешётки и использование клеевых составов. Выбор варианта зависит от вида обшивочного материала и типа утеплителя.

Виды отделки

Согласно требованиям СНиП, материалы, используемые для утепления жилища, должны отвечать определённым требованиям. Конечно же, обложить дом можно чем угодно, например, облицевать базальтовой ватой или отделать пенопластом. Но правильно будет использовать материал, который обеспечит необходимый уровень влагообмена. Выбор его непосредственно связан с основанием, из которого выполнены стены.

Для утепления фасада можно использовать различные виды материалов, обладающих теплоизоляционным эффектом. Самый лёгкий из них и дешёвый — пенопласт. Его разновидностью является экструдированный пенополистирол, обладающий лучшими характеристиками. Выпускается утеплитель обычно в виде прямоугольных плит, но существует также и рулонный вид. Минусом использования материала является его горючесть. Например, обшить деревянный дом снаружи с помощью пенопласта будет неправильно и даже опасно, а вот к утеплению бетонных или кирпичных стен противопоказаний нет.

Альтернативой пенопласту служит стекловата или базальтовая вата. Последняя менее вредна, не даёт усадку и обладает большим сроком службы. Преимущество использования заключается в способности не гореть и не поддерживать горение. Использовать её возможно для изоляции любых конструкций. Для утепления бревенчатых домов это, пожалуй, лучший вариант.

Популярной среди потребителей тепло- и шумоизоляцией является химически сшитый полиэтилен с отражающим алюминиевым экраном. Из-за своей закрытой ячеистой структуры он, не теряя форму, выдерживает механические нагрузки любого вида. А отражающая подложка препятствует выходу тепла, работая по принципу термоса.

Кроме этого, существует теплоклей. На него можно сразу же приклеивать облицовочный материал, но с деревом он не используется из-за плохой адгезии. Клей применяется в комплексе, например, вместе с пенопластом.

Наиболее популярными способами финишной отделки являются:

сайдинг;
штукатурка;
навесной фасад;
термопанель;
клинкер.

Каждый из этих материалов имеет как преимущества, так и недостатки, отличаясь при этом в цене, поэтому выбирать нужно, отталкиваясь от финансовых возможностей и пожеланий относительно дизайна фасада.

Применение сайдинга

Сайдинг — это отличный отделочный материал, подходящий для любого типа строения, будь то садовый домик, построенный из дерева, или кирпичное жилище. Существует 2 вида сайдинга — поливинилхлоридовый (ПВХ) и стальной.

При возможности следует выбирать второй тип, так как он более устойчив к изменениям температуры, долговечен, не горюч и дешевле ПВХ. К его недостаткам относят вес и чувствительность к механическим повреждениям. Виниловый сайдинг более привлекателен, а богатая цветовая палитра способна изменить вид даже старого дома до неузнаваемости, сделав его красивым.

Стеновой сайдинг выпускается в нескольких вариантах. Самыми распространёнными конструкциями являются «корабельный брус» и «ёлочка». Соединение происходит с помощью скрытого крепежа или через специальные замки. Такую облицовку можно выполнить самостоятельно.

Обработка штукатуркой

Довольно популярным материалом, которым можно обшить дом снаружи, кроме сайдинга, является штукатурка. Чаще всего используется её декоративный вид «короед». Применять штукатурку целесообразно для кирпичных зданий. Во-первых, она смотрится привлекательно, а во-вторых, это дешёвая технология.

После обшивки пенопластом или базальтовой ватой на поверхность утеплителя накладывается армирующая сетка, по которой происходит оштукатуривание тонким слоем. Поверхность тщательно грунтуется, а уже сверху наносится декоративная штукатурка. Характерные для неё борозды образуются из-за небольших гладких шариков, добавляемых в сухую смесь. От вида этих шариков и зависят размеры бороздок.

Как только штукатурка застынет, её необходимо покрасить. Для этого используется фасадная краска, срок высыхаемости которой составляет порядка суток. Этот способ подходит для любого типа домов и вполне по силам для самостоятельного выполнения.

Навесной фасад

Такую систему по-другому называют вентилируемой.

Связано это с тем, что к монолитным стенам крепятся металлические нержавеющие панели с небольшим зазором. Через эту пустоту свободно проходит воздух, убирающий конденсат и влагу. Система монтируется к предварительно приклеенному утеплителю с использованием дюбелей или гибких связей.

Навесные фасады чаще всего используются для обшивания многоэтажных зданий. Обить ими небольшой дом своими руками будет дорого и довольно сложно. Между тем выделяют ряд основных преимуществ именно такого вида отделки:

широкая цветовая комбинация;
высокие тепло- и звукоизоляционные свойства;
использование системы гарантированно выносит точку росы за пределы несущих стен;
срок эксплуатации составляет более 50 лет;
монтаж возможно проводить в любое время года;
установленные панели могут играть роль защитного экрана;
фасад характеризуется хорошей ремонтопригодностью в случае повреждения;
применение системы предотвращает перегрев стен в летние месяцы.

Оклейка термопанелями

Сравнительно новый материал, представляющий собой комплексную конструкцию, набранную из пенополиуретана, пенополистирола, экструзионного пенополистирола и декоративного слоя. Для борьбы с мостиками холода панели изготавливаются по системе шип-паз.

С экономической точки зрения, ими довольно дёшево можно обить любое здание, не прибегая к услугам специалистов, так как панель уже сама содержит слой утеплителя. Дома, обшитые термопанелями, способны сохранять оптимальный микроклимат в середине помещений даже при −40 °C. Конструкция является самонесущей и не нуждается в дополнительном фундаменте. Вид декоративной облицовки может имитировать: кирпич, мраморную крошку, клинкер.

Выполнять облицовку можно в любое время года и погоду. Приклеивание осуществляется с помощью полиуретанового клея, находящегося в баллонах. Гарантируемый срок службы — 25 лет определяется качеством пенополистирола. Оклеивание здания термоплитой происходит довольно быстро и при этом легко выполняется самостоятельно.

Использование клинкера

Клинкерная плитка — это высокопрочный и морозоустойчивый продукт, изготавливаемый из тугоплавкой глины, обжигаемой при 1200 °C. Впервые его использовали в Голландии. Он стал настолько популярен, что в последнее время именно ему отдают своё предпочтение потребители. Связано это с отличным внешним видом и высокими механическими свойствами.

Клинкер, которым обшивают дома снаружи, может быть разной формы и цвета. Например, существуют узкие и высокие плитки, квадратные и прямоугольные. Плитки могут имитировать каменную или кирпичную кладку. Если дом старый, обложив его фасад клинкером, можно не только улучшить внешний вид, но и достаточно серьёзно укрепить стены. Монтаж плитки, по своей сути, ничем не отличается от укладывания кафеля. На стену наносится клей с помощью зубчатого шпателя, на который и крепится клинкер.

Плитка не разрушается под воздействием перепада температур, легко очищается. Для её укладки необходим опыт, а после завершения работ нужно использовать затирочные смеси. Этого типа фасад обойдётся «в копеечку», ведь дорого стоит не только сама плитка, но и материалы для её укладки.

Читать еще

Поделитесь с друзьями!

Чем обшить дом из бруса снаружи: красивая защита деревянных стен

Дома из бруса очень популярный вид сооружений. Брус легко монтируется за счет прямоугольного профиля, такие строения быстро возводятся, поэтому этот строительный материал занимает лидирующие позиции в сегменте деревянного домостроения. В умеренных и северных широтах брус принято утеплять и облицовывать.

Особенности брусовых строений

Дома из профилированного бруса по технологии возведения не отличаются от срубовых. Сам по себе материал очень привлекательный. Постройка из натуральной древесины с красивым рисунком волокон органично смотрится на фоне природного пейзажа. Для малоэтажного частного строительства используется брус пиленый, клееный и профилированный, что определяет технологию монтажа. Строения из бруса отличаются экологической безопасностью, этот материал является дышащим.

Сечение материала бывает от 10 до 20 сантиметров. Размер сечения и составляет толщину стен. Для холодных климатических условий этого явно недостаточно, поэтому стены снаружи и внутри приходится утеплять, чтобы окончательная толщина стен составляла для умеренного климата не менее 40 сантиметров. Появляется необходимость в облицовке фасадов по утеплителю, которую выполняют различными материалами, соответствующими стилю постройки. К недостаткам стоит отнести способность древесины впитывать влагу, склонность к образованию коррозии от излишней влажности, высокую горючесть. Наружная отделка призвана уменьшить влияние негативных атмосферных факторов, утеплить и повысить безопасность жилища.

Подходящее время отделки

К отделке фасадов приступают после окончательной усадки сруба. Пористые волокна древесины впитывают и отдают влагу, это деформирует и немного меняет размеры стены, даже если дерево было хорошо просушено перед строительством. Конструкции из бруса подвергаются усадке от нескольких месяцев до двух лет. Сезон возведения тоже оказывает влияние на время усадки: стройка зимой потребует 7–8 месяцев, летом – не менее 12 месяцев. Наиболее интенсивный процесс деформации наблюдается в первые три месяца.

Есть некоторые отличия в этих сроках у разных материалов. Внешняя отделка дома из клееного бруса может начаться уже через три месяца после строительства, так как этот материал был высушен по специальным технологиям на производстве и не поддается влиянию атмосферной влаги и не деформируется. За счет склеивания бруса волокна древесины не скручиваются по длине. Этих качеств нет у оцилиндрованного и пиленого бруса, так как наиболее плотную древесину внешнего слоя бревна срезают при обработке. Это снижает влагостойкость и делает брус уязвимым перед гниением и грибком. Специалисты рекомендуют выбирать время конца осени – начала зимы для стройки из-за дешевизны строительства, тогда летом можно будет приступить к установке окон, дверей, к наружной и внутренней отделке без опасения растрескивания облицовки.

Виды материалов

Готовый сруб из бруса можно облицевать снаружи различными видами отделки: камнем, кирпичами, пластиковым или металлическим сайдингом, гибкой керамикой. Можно применить фальш-брус. Каждый вариант имеет как преимущества, так и недостатки. Самым дорогим и долговечным отделочным материалом является натуральный декоративный камень, его укладка требует специальных профессиональных навыков. Каменную плитку клеят на фасад по такой же технологии, что и плитку в ванной комнате или сауне с использованием влагостойких компонентов клеевого состава. Натуральный камень – это тяжелый материал, поэтому для монтажа могут потребоваться специальные крепежные приспособления для придания прочности. Чаще камнем отделывают только цоколь здания и некоторые части стены или крыльцом с колоннами.

Лучше использовать искусственный декоративный камень. По эстетическим качествам он ничем не уступает настоящему, а по эксплуатационным свойствам даже превосходит его. Лицевая поверхность искусственного камня имитирует любой природный минерал, более стойкий к неблагоприятным механическим воздействиям. Цена его несколько ниже, но это тоже дорогая отделка. Компенсацией будет многолетний срок службы и солидный внешний вид дома, возможность подобрать любой оттенок камня.

Распространенный прием обложить брус кирпичной кладкой. Он в разы повышает стоимость строительства, но дом получит необходимую теплоизоляцию. Срок службы строения значительно увеличится, снизится коэффициент возгораемости. Такие дома сохраняют внутри помещений комфортные условия даже в северных регионах. Облицовка всего строения даже в полкирпича потребует усиления фундамента и профессиональных навыков кирпичной кладки.

Популярный облегченный вариант – это декоративная фасадная клинкерная плитка, которая эстетично смотрится в комбинации с деревом. Она имеет вариации по толщине, внешнему виду и размеру. В процессе изготовления проходит обжиг, а угловые элементы выполняются методом экструзии, это продлевает срок эксплуатации отделки до нескольких десятков лет. Клинкерная плитка имеет неровности на обратной стороне, за счет чего происходит хорошая адгезия с поверхностью стены. Лицевая сторона имитирует не только различные виды минералов, но и кирпичи с различной гаммой оттенков.

Обрезная и необрезная доска, фальш-брус, деревянная рейка, блок-хаус являются самыми распространенными отделочными материалами в частном деревянном домостроении. Хорошие теплоизоляционные свойства, эстетика сельского стиля и красота натуральной древесины привлекают внимание потребителей. Блок-хаус позволяет имитировать конструкции из цельного бревна. Деревянная рейка и обрезная доска аккуратно скрывают утеплитель, не нарушают натуралистичный природный стиль и являются доступными и простыми в монтаже. Часто деревянная отделка дополняется резьбой, которая очень украшает строения в русском стиле.

Отдельно следует обратить внимание на необрезную доску. Этот материал стоит копейки. Но грамотно обшитый необрезной доской фасад превращает дом в произведение искусства. Доску или горбыль очищают от коры, шлифуют и зашивают фасады. Грубоватая отделка придает постройке рустикальные черты и становится эстетическим акцентом. Обжиг древесины добавляет декоративности, одновременно увеличивая долговечность и прочность материала.

При всех положительных качествах натуральной древесины она недостаточно влагостойка и поддается грибку. Заменой стал пластиковый и металлический сайдинг. Металлический сайдинг больше подходит для промышленных зданий, но можно использовать и в гражданском строительстве. Современные технологии позволили придать хорошие технические характеристики этим материалам: долговечность, влагостойкость, стойкость пигмента, многообразие дизайна, легкость самостоятельного монтажа, доступная ценовая категория. Аккуратный и эстетичный внешний вид дома гарантирован на десяток лет и более.

Новым, технологически продвинутым материалом стала гибкая керамика. Основу составляет глина с полимерами. Гибкая керамика характеризуется долговечностью, не выцветает на солнце, очень удобна в работе, влагостойкая и прочная. Это рулонный материал и облицовка аналогична оклейке обоями. Им можно оклеивать конструкции с круглыми формами – колонны, арки, своды, купола. За счет наличия глины в составе обладает дышащими свойствами, но все же для большинства отделок на деревянный сруб нужен вентилируемый фасадный утеплитель.

Оштукатуренный фасад – это простая и достойная отделка наружных стен. Работа несложная, но трудоемкая, ее нетрудно освоить. Он является хорошей противопожарной защитой, легко ремонтируется. Оштукатуренный фасад сочетается с любым стилем оформления. Он может выполняться под покраску или под декоративную штукатурку.

Различают следующие виды декоративной штукатурки:

минеральная – это прочная, устойчивая к образованию грибка и плесени цементная смесь;
силикатная делается из жидкого калиевого стекла. Она считается дышащим и прочным материалом;
акриловая делается из синтетических смол, имеет высокий коэффициент морозостойкости. Наличие смолы в составе штукатурки придает ей пластичность, при возможных деформациях фасада поверхность устойчива к образованию трещин.

Подготовка поверхности

Подготовка к наружной облицовке фасада начинается с пропитки бруса специальными антикоррозийными и огнезащитными составами. Без устройства утепления на поверхность внахлест укладывают пленку или специальную мембрану. Далее, крепят к стене строительным степлером, а стыки проклеивают скотчем. На пленку крепят штукатурную сетку. Далее, ее штукатурят и укладывают камень или облицовочную плитку.

Для других видов отделки приступают к утеплению наружных стен. После закрепления пленки на сруб набивают обрешетку. Ее выполняют металлическим профилем, а можно сделать из деревянных реек. Профиль или рейку набивают с шагом в 50 см. В ячейки укладывают минеральную вату или пенопласт, так чтобы до грани обрешетки оставалось 2–3 сантиметра пустого пространства для вентиляции фасада. Сверху утеплитель покрывают ветрозащитной мембраной и закрывают штукатурной сеткой для последующей штукатурки и наклейки камня или покраски.

Для обшивки фасада набивают второй ряд обрешетки. Этот ряд и станет основой для облицовки из сайдинга, деревянной доски или рейки, гибкой керамики. В этом случае облицовочный материал крепится саморезами на верхнюю обрешетку. Делать обрешетку нужно с таким шагом, чтобы удобно было крепить элементы отделки.

Монтаж облицовки

Отделать камнем или плиткой можно двумя способами: с расшивкой (более декоративный вид) и впритык (получается монолитное покрытие). Некоторые виды декоративной плитки можно укладывать только одним из этих способов, стоит заранее поинтересоваться при покупке, так как устройство шва требует наличия специальных навыков и приспособлений. Если камень разнокалиберный, то сначала раскладывают какую-то часть на полу, стараясь добиться максимального декоративного эффекта чередуя детали разного размера. Укладка начинается с проемов и углов снизу вверх.

Новые технологии позволили облегчить этот процесс. В продаже появились термопанели – это готовая плита утеплителя с уже наклеенным слоем декоративного камня. Вид, цвет и фактуру декора можно подобрать по своему вкусу, термопанели наклеиваются непосредственно на фасад. Важно, чтобы поверхность стены была ровной. Для деревянных стен этот материал не лучший выбор, так как отсутствует проветривание древесины. Модульные виды обшивки, сайдинг, рейка, вагонка крепятся с помощью саморезов на обрешетку или специальных замков снизу вверх. Первый ряд устанавливают на высоте 10–15 см от земли для циркуляции воздуха под панелями, если цоколь не предусмотрен.

Декоративная штукатурка наносится на слой черновой. Она может быть гладкой или иметь рельефную фактуру. Рельеф помогает скрыть неровности фасада. Оптимальная толщина слоя для фасада составляет 1 см. Выбирая штукатурку для отделки фасада деревянного дома, необходимо быть готовым к неизбежному появлению трещин, так как дерево обладает пластичностью, и все время немного деформируется.

Суммируя все плюсы и минусы отделочных материалов, получается шкала предпочтений выбора отделки наружных стен по убывающей:

камень;
кирпич;
декоративный камень;

натуральная доска, рейка, вагонка, блок-хаус;
сайдинг;
гибкая керамика;
штукатурка;
термопанель.

Красивые примеры

Облицовка дома может стать гармоничным дополнением окружающего пейзажа или его яркой достопримечательностью.

Дом в скандинавском стиле с яркой контрастной отделкой выглядит стильно и элегантно.

Голубой цвет в отделке фасада удачно сочетается с сельским стилем.

Стиль минимализм сегодня на пике популярности.

О том, чем обшить дом из бруса снаружи, смотрите в следующем видео.

Чем и как обшить деревянный дом снаружи — masterfasada.ru

Собственное домовладение — это не только обладание комфортным и просторным строением, но еще и масса проблем, связанных с обустройством и ремонтом. Обеспечить тепло и уют в помещении, оформить его по своему вкусу, сделать удобным для всех членов семьи — решение всех этих задач ложится на плечи хозяина дома. Владелец здания, построенного из натуральной древесины, является счастливым обладателем надежного и красивого жилья. Но со временем обнаруживается, что стены потемнели от времени и непогоды. Возникает вопрос, чем обшить деревянный дом снаружи, чтобы обеспечить сохранность стен, улучшить теплоизоляцию и придать ему современный и элегантный вид.

Схема обшивки дома сайдингом.

Утепление стен деревянного дома перед обшивкой

Обшивка деревянного дома заключается не только в наружной отделке стен, но и их предварительном утеплении, которое обеспечит дополнительную защиту материала от влажности. Чаще всего для этой цели применяют минеральную вату — легкая и эластичная, она прекрасно сохраняет тепло, негигроскопична и устойчива к температурным деформациям. Ее могут заменить листы пенопласта или стекловата, а хорошую гидроизоляцию можно обеспечить при помощи рубероида. Не рекомендуется для деревянного дома применение пенополистирола в качестве утеплителя, так как он не пропускает воздух и способствует образованию конденсата, провоцирующего появление на древесине плесени и грибка. Толщина выполняемой изоляции деревянного дома снаружи зависит от климатических особенностей местности и в регионах с пониженными температурами могут применяться несколько слоев утеплителя.

Обшивка деревянного строения сайдингом

Схема утепления дома перед обшивкой.

Если все возможные варианты, чем обшить деревянный дом снаружи, рассматривать с точки зрения современной моды на отделочные материалы и практичности, то использование винилового сайдинга станет неплохим решением проблемы. Этот материал соединяет в себе приемлемую стоимость и долговечность, не требует реставрации и покраски, абсолютно прост в уходе и не нуждается в ремонте. Дополнительная экономия достигается возможностью произвести обшивку сайдингом деревянного дома снаружи своими руками, без оплаты услуг профессиональных мастеров. Срок эксплуатации этого материала достигает 50 лет, а обеспеченная с его помощью надежная защита стен деревянного дома от атмосферных явлений будет способствовать значительному увеличению срока службы строения. Цветовая гамма винилового сайдинга огромна, и при желании можно выбрать имитацию натурального покрытия, в том числе и древесного.

Обшивка дома снаружи пиломатериалом

Чем лучше обшить деревянный дом, как не деревом? Мало у кого поднимется рука испортить экологически чистое жилье применением синтетических материалов. Тем более что вариантов деревянной обшивки существует несколько, и любители всего натурального могут выбирать способ в зависимости от запланированного бюджета и эстетических предпочтений. Самым популярным материалом для обшивки дома снаружи является вагонка. Она может быть разной по цене и качеству, для ее изготовления используют древесину как лиственных, так и хвойных пород. Ее крепление осуществляется пазо-гребневым способом и делается довольно просто — путем накладывания обшивочных досок друг на друга. Применение этой технологии способствует улучшению теплоизоляции, но стыки досок обязательно должны быть обработаны мастикой на полиуретановой основе, которая предотвратит доступ влаги внутрь фасада.

Схема обшивки дома блок-хаусом.

Можно обшить деревянный дом имитацией бруса. Он является разновидностью вагонки, но эстетический эффект от его применения намного более интересный. Имитация своей лицевой стороной повторяет натуральный брус, имеющий закругленные края и плоскую поверхность. Это довольно экономичный вариант отделки деревянного дома, позволяющий придать строению респектабельный и солидный вид при минимальном расходе средств.

Еще один из подвидов вагонки — блок-хаус. Лицевая сторона этой деревянной доски имеет сферическую форму и напоминает оцилиндрованный брус, а плоская обратная снабжена вентиляционными технологическими пазами. Его монтаж осуществляется обычным для вагонки методом по типу паз-гребень, но перед установкой обязательна пропитка материала спецсоставами для предотвращения появления трещин, которые могут образоваться вследствие плохой паропроницаемости.

Для того чтобы свести к минимуму количество биологических угроз для древесины, материал перед использованием обязательно должен пройти обработку антисептическими составами. Их наносят на внутреннюю поверхность деталей, так как внешняя будет защищена слоями грунтовки и лака. Это предохранит обшивку от появления плесени, грибков и других микроогрганизмов, предотвратит размножение вредных для дерева насекомых, таких как древоточец и короед. Торцы деталей лучше всего обработать восковой эмульсией.

http://masterfasada.ru/www.youtube.com/watch?v=Lxy-eLCamq8

Разные способы обшивки деревянного дома

Рынок строительных материалов может предложить массу вариантов обшивки деревянного строения различными материалами.

Все они обладают многочисленными достоинствами и имеют свои недостатки. Можно обложить стены фасадным кирпичом, это действительно значительно укрепит и украсит здание, но расходы на это мероприятие будут сопоставимы с возведением еще одной небольшой постройки, а главным препятствием станет изрядно увеличившаяся нагрузка на фундамент, который может и не перенести практически удвоившегося веса стен. То же самое относится и к облицовочному камню, если он является природным материалом. Искусственный аналог намного легче и может применяться для обшивки дома с любым типом фундамента.

http://masterfasada.ru/www.youtube.com/watch?v=AfEVk0RyTA0

Мало известна пока среди населения технология облицовки наружных стен фасадными термопанелями, облицованными клинкерной плиткой. Скорее всего, это связано с ее высокой стоимостью. Но для деревянного строения такой вариант наружной отделки возможен только при устройстве принудительной вентиляции фасада, так как между деревом и облицовкой будет накапливаться влага.

Панели и материалы для обшивки дома снаружи: чем дешевле обшить деревянный дом?

Материалы для обшивки дачных домиков необходимо подбирать особенно тщательно. Облицовка должна защищать строение от негативных внешних факторов, поэтому ее качество и эксплуатационные характеристики должны быть соответствующими. К счастью, на рынке строительных и отделочных материалов представлено достаточно продуктов, подходящих для проведения подобных работ. Сегодня мы рассмотрим, чем можно эффективно обшить дачный домик.

Чтобы в доме на даче не образовалась сырость, всегда было комфортно, тепло и уютно, а снаружи строение смотрелось эстетично, надо подбирать такие облицовочные материалы, которые отвечают ряду основных требований.

Облицовка в обязательном порядке должна характеризоваться низким показателем теплопроводности. Только так тепло будет удерживаться во внутренней части постройки.
Облицовка должна быть паропроницаемой. Во внутренней части утепляющих пластов ни в коем случае не должен появляться конденсат.
Влагостойкость – еще один важный параметр, который должен относиться к облицовке. Материал не должен впитывать влагу в свою структуру и сохранять ее там.
Жаростойкость облицовки – или повышенная, или абсолютная. Материалы должны беспроблемно выдерживать воздействие повышенных температур: не плавиться, не воспламеняться, не деформироваться.
Желательно выбирать такую облицовку, которая является инертной к химическим воздействиям. Она не должна изменять изначальных свойств, когда на нее попадают подобные вещества.
Облицовка должна быть качественно защищена от пагубного действия различных микроорганизмов. Это не должна быть благоприятная среда для паразитов, насекомых или грызунов.
Материал обшивки не должен разлагаться или подвергаться потере физических качеств под действием агрессивных лучей ультрафиолета.

Чтобы обшивка оказалась эффективной по всем параметрам, ее необходимо не только максимально надежно закрепить на основании, но и дополнить целым набором слоев, каждый из которых будет выполнять свои определенные функции.

Обшивку для дачных домов необходимо подбирать, исходя не только из собственных предпочтений и возможностей бюджета, но и эксплуатационных характеристик конкретного материала. Ассортимент подобных изделий огромен, поэтому подобрать неплохой, качественный и долговечный вариант для наружной отделки дачного дома не составит труда.

Деревянная обшивка была актуальна во все времена. Вряд ли ее популярность когда-нибудь сойдет на нет. Этот материал столь популярен и востребован, потому как имеет прекрасный вид и может регулировать влажностный уровень в помещениях.

Это единственный вид обшивки, который беспроблемно станет удалять излишнюю влагу вне зависимости от того, из какого сырья выполнены стеновые конструкции дома.

Самые популярные материалы, в основе которых лежит дерево, это:

блок-хаус;
имитация бруса;
вагонка для наружной облицовки.

Блок-хаус эффективно имитирует оцилиндрованное бревно. Его лицевая сторона отличается округлым строением. Что же касается имитации бруса – указанная обшивка внешне максимально похожа на строганные бруски.

И тот и другой виды внешней отделки необходимо прикреплять к заранее подготовленной, крепкой обрешетке. После этого покрытия следует отшлифовать и промазать особыми защитными пропитками.

Иногда домовладельцы подкрашивают такую обшивку или покрывают лаком.

Вагонка для наружной отделки отличается от материала, рассчитанного на внутренние работы. Она намного толще и плотнее, а вот остальные характеристики остаются практически такими же.

Как упоминалось выше, деревянная внешняя облицовка всегда прикрепляется при помощи обрешетки. Ее обычно делают или из дерева, или из металла. Если это необходимо, в пространство между планками укладывают выбранный утепляющий материал (не рекомендуются пенополистирол и пенопласт), а после этого фиксируют и саму обшивку.

Перечисленные материалы облицовки, в основе которых лежит дерево, могут стать оптимальным решением для дачного дома, возведенного не только из древесины, но и пеноблока, газобетона или шлака.

Если хочется сэкономить, то можно обратиться к самому бюджетному варианту – простой строганной доске. Ее толщина составляет от 40 см. Прикрепляют ее точно так же, как вагонку или блок-хаус, – понадобится обрешетка. За такой облицовкой тоже придется ухаживать, иначе она начнет гнить, темнеть, разрушаться от атак паразитов.

Это еще один популярный облицовочный материал, который часто выбирают вместо деревянных вариантов. Многие люди обращаются к обшивке сайдингом. Этот вид облицовки тоже прибивается на обрешетку, поэтому фасад выходит вентилируемым.

Сайдинг является прекрасным решением, если надо оформить стены дачи из бруса, бревна или щитов, пеноблока, газобетона, шлакоблоков.

Выделяют несколько подвидов сайдинга. Так, виниловые изделия производят из поливинилхлорида. Это полоски, на продольных гранях которых с одной стороны присутствует замковая система, а с другой – перфорация для крепежа.

Прикрепляют эти покрытия на обрешетку. Лучше использовать металлическую основу, но допускается и конструкция из деревянных брусков, обработанных защитными средствами.

Главное достоинство винилового сайдинга заключается в том, что он стоит относительно недорого и монтируется очень просто. Но у него есть и слабые стороны. Виниловый сайдинг быстро выгорает на солнце, теряя яркость расцветки.

Рекомендуется покупать панели не слишком пестрых и насыщенных цветов – долго привлекательными такие решения оставаться не будут.

Этот материал способен выдерживать самые разные температурные режимы, но в слишком лютые морозы все равно становится более хрупким.

Тонкие алюминиевые полоски представляют собой металлический сайдинг. Вместо алюминия может применяться сталь. На этих изделиях присутствует специальное защищающее покрытие. Система крепежа у этих изделий та же, что у виниловых вариантов.

Покрытие металлического сайдинга может быть полимерным. Это надежные решения, которые не подвержены выгоранию на солнце. Другие климатические факторы этим материалам тоже не страшны.

Но выбор расцветок металлосайдинга беден. Также существует металлический сайдинг, дополненный порошковыми покрытиями.

Здесь гамма цветов на выбор гораздо богаче, и краска удерживается на протяжении многих лет без изъянов.

Металлический сайдинг является износостойким и долговечным. Согнуть его можно, а вот сломать удастся вряд ли. Монтажные работы простые и быстрые. Правда, эстетические качества этого материала вызывают сомнения у многих домовладельцев. Людям кажется, что дома, отделанные таким образом, выглядят слишком «производственно».

Отдельно стоит разобрать особенности цокольного сайдинга. Это один из подвидов виниловых покрытий. Его характеристики отличаются от поливинилхлоридных изделий: толщина здесь больше, внешний вид иной. Разработан этот материал для украшения и защиты цоколя построек, но сегодня его применяют и для внешней облицовки в целом.

Благодаря цокольному сайдингу фасад дачного дома удастся соорудить таким, что его стены станут имитировать кирпичную кладку или шикарный дикий камень. Нередко имитации получаются столь удачными, что «вычислить» их можно только в том случае, если потрогать поверхность облицовки.

Этот тип сайдинга тоже монтируют на обрешетку. Замковые системы здесь аналогичны виниловым вариантам. Отличие заключается лишь в том, что эти элементы имеют не прямоугольное строение, а форму определенного участка стены с фигурными линиями по краям.

Это одно из актуальных и современных покрытий для внешней обшивки и утепления фасадной части зданий. Они подойдут для облицовки садового либо дачного дома. В продажу такие изделия стали поступать относительно недавно, но это не помешало им завоевать завидную популярность за короткий промежуток времени.

Клинкерные термоплиты имеют ряд преимуществ, делающих их востребованными:

это многозадачный материал, который и декорирует фасад, и утепляет строение;
качественные панели неплохо имитируют кирпичную кладку, изготавливаются в разных оттенках, поэтому их получится подобрать практически на любой вкус и цвет;
делают поверхность более аккуратной и эстетичной;
термопанели можно использовать для обшивки любых построек: и деревянных, и кирпичных;
такие покрытия имеют незначительный вес, поэтому дополнительно укреплять фундамент старого дома не придется;
поскольку эта обшивка имеет низкий уровень водопоглощения, фасад можно будет беспроблемно мыть водой из шланга;
панели соединяются плотно, поэтому холод в дом не проникает.

Основа этих покрытий может быть полиуретановой или пенополистирольной. В это основание впрессовывается клинкерная плитка.

Панели могут бывают как прямыми, так и угловыми. Монтируют этот современный облицовочный материал на обрешетку, как и описанные выше варианты. Конструкцию можно выполнить не только из металла, но и деревянного бруса, обработанного антисептиками.

Сравнительно новый материал. Такого же типа в продаже появился и сайдинг.

Состоят рассматриваемые продукты из древесной фибры, слюда, кварца, цемента.

Допускается присутствие асбеста и хлора. Раствор компонуется в лист, обезвоживается и может проходить обжиг. Далее на листовую деталь накладывают декоративный и защитный слои:

акриловый;
гидрофиль-керамический;
фотокерамический.

Поверхность покрытия обшивки может быть гладкой, матовой или глянцевой. Устанавливают плиты на монтажные планки, прикрепляют к стенам при помощи кляймеров. Материал формирует сплошную поверхность, стыки герметичны, в них не попадают осадки.

Чем обшить дачный домик и сколько это стоит, можно узнать из видео.

Источник: https://stroy-podskazka.ru/dachnyj-domik/chem-obshit/

Панели и материалы для обшивки дома снаружи — чем дешевле обшить деревянный дом?

Обшивка дома снаружи: материалы и технологии

Во всех этих случаях возникает вопрос: «Чем обшить дом снаружи». Причем чаще всего требуется именно «обшить» — без использования раствора или других подобных средств, которые требуют большого количества денег и времени. Хочется сделать все быстро и, очень желательно — недорого, да еще, по возможности, — своими руками.

Как ни странно, но выбор материалов и технологий есть, и немалый.

Основные правила

Решая, чем лучше обшить дом снаружи, не забывайте учитывать паропроницаемость материалов

Устраивается вентилируемый фасад. Между стеной или слоем утеплителя (с высокой паропроницаемостью) и отделкой оставляют вентилируемый зазор шириной от 60 мм до 150 мм. В нижней части обшивки оставляют вентиляционные отверстия из расчета 75 см2 на каждые 20 м2 стены, включая окна и двери. Через них будет заходить воздух. Вверху обеспечивают выходные отверстия. При таком устройстве влага из материала стены или утеплителя будет выводится, а наружная обшивка будет защищать от атмосферных осадков и выполнять декоративную функцию.

Принцип отделки дома с использованием вентилируемого фасада

Материал отделки крепится непосредственно к стене. Но изнутри стена должна быть защищена слоем пароизоляции. В этом случае предотвращается проникновение паров в материал стены, он остается сухим. Излишки влаги выводит система вентиляции.

Деревянная обшивка

Блок-хаус имитирует поверхность оцилиндрованного бревна — лицевая часть имеет округлую форму. Имитация бруса очень похожа на строганный брус. Оба вида облицовки крепятся на обрешетку, затем шлифуются и покрываются защитными пропитками, по желанию еще лакируются или красятся.

Как выглядят пиломатериалы для наружной облицовки дома

Если необходим самый дешевый вариант, для большинства регионов России это — обычная строганная доска.

Ее толщина — от 40 мм, набивается также, как и вагонка или блок-хаус на обрешетку, нижний конец верхней доски заходит на 10-20 мм на расположенную под ней. Получается принцип шишки.

Так можно дешево облицевать дачный дом или даже жилой. При должной обработке подобная облицовка имеет очень даже неплохой внешний вид.

Чем дешево обшить дом снаружи ? Для средней полосы России — деревянной строганной доской

Как обложить дом кирпичом читайте тут.

Сайдинг

Если вы думаете, чем отделать дом из бруса снаружи, возможно ваш вариант — сайдинг

Так как прибивается обшивка на обрешетку, фасад получается вентилируемый. Если необходимо недорого отделать деревянные стены (из бруса, бревна, щитов) сайдинг — один из вариантов. Его можно использовать и для строения из любого другого материала: пеноблока, газобетона, шлаконаливного и т.п. Эта облицовка универсальна.

Виниловый

Единственный нюанс: саморезы необходимо немного «недотягивать», оставляя люфт для того, чтобы компенсировать температурные изменения материалов.

При таком монтаже сайдинг не потрескается от возникших напряжений.

Достоинства этого материала для наружной обшивки дома: невысокие цены, легкий монтаж.

Если здание просто длинное, без рельефов и выступов, обшивка стен садингом его не очень приукрасит

Металлический

Если вы ищите, чем облицевать дом снаружи, чтобы отделка была надежной и яркой, возможно, вам подойдет один из вариантов металлического сайдинга.

Его можно погнуть, сломать очень сложно, монтаж не очень сложный: необходимы хорошие ножницы по металлу, саморезы, шуруповерт или отвертка.

Все особенности монтажа такие же как и у винилового, с той лишь разницей, что металл можно монтировать и при отрицательных температурах.

Гармонично оформить здание, обшитое металлическим сайдингом непросто

Цокольный

Иногда имитация настолько удачна, что понять, что перед вами не кирпичная облицовка, а виниловая, можно лишь потрогав стену.

В этом доме цокольным сайдингом обшиты стены и фронтоны, просто использованы разные коллекции

Соответственно, обрешетку необходимо подстраивать под размеры фрагмента. При установке сначала край панели заводят в замок уже установленной, добиваются совпадения, а потом закрепляют.

Главное — при монтаже не затягивайте сильно саморезы, оставляя возможность сайдингу двигаться при температурных изменениях.

Про монтаж цокольного сайдинга можно прочесть тут (один из пунктов).

Особенности отделки дома из газобетона описаны тут.

Фиброцементные плиты и сайдинг

Относительно недавно появились на нашем рынке новая облицовка: фиброцементные плиты и сайдинг из этого же материала.

Они состоят из древесной фибры, кварца, слюды, цемента, могут содержать хлор и асбест (некоторые материалы, применяемые только для внешней отделки).

Эта смесь формуется в листы, потом в несколько этапов обезвоживается, по некоторым технологиям обжигается. Потом на поверхность наносится защитно-декоративное покрытие:

акриловое — недорогое, стойкое к выцветанию;
гидрофилькерамическое — высокая стойкость к истиранию и выцветанию (30 лет), очень низкий процент поглощения воды, но дорогое;
фотокерамическое — долго сохраняет цвет, легко смывается грязь, цена — средняя.
Не знаете чем лучше обшить дом снаружи? Есть фиброцементные плиты, декоративные и надежные, монтируются на каркас. Его дегко монтировать на брусовой дом, каркасный или кирпичный. Любой

Как крепить фиброцементные плиты смотрите в видео.

Панели для облицовки фасада на основе минеральной ваты монтируются только на специальную систему профилей, стыки заделываются также.

Источник: https://derevyannie-doma.com/instruktsii/paneli-i-materialy-dlya-obshivki-doma-snaruzhi-chem-deshevle-obshit-derevyannyy-dom.html

Чем дешевле обшить дом снаружи и обшить недорого

Часто готовый дом требует финишной обшивки. Либо же устаревшие стены здания необходимо обновить, утеплив их и обшив другим строительным материалом. При этом 90% застройщиков во всех случаях желают сэкономить бюджет и подобрать недорогой фасадный материал. Именно поэтому в статье мы разберем, чем дешевле обшить дом снаружи и при этом получить красивый декоративный эффект.

Важно: при выборе фасадного материала для облицовки дома стоит учитывать разность в линейном расширении стенового материала и материала, выбранного для облицовки. Если этот аспект не учесть, то под воздействием температурных перепадов стены дома и обшивка будут расширяться каждый по-своему. В результате могут образоваться трещины снаружи или внутри коттеджа.

Требования и рекомендации к выполнению работ по обшивке дома

Обшивку дома лучше проводить в сухое и тёплое время года так материал схватится максимально крепко, а сама его структура не будет нарушена воздействием влаги

Перед тем как недорого отделать стены коттеджа, стоит принять во внимание некоторые моменты:

Так, выбирая облицовочный материал для дома, стоит учитывать не только саму стоимость обшивки, но и цену всех комплектующих для выполнения работ. Кроме того, если облицовку будут выполнять мастера на заказ, то сюда следует прибавить и цену за работу.
Обшивку дома лучше проводить в сухое и тёплое время года. Так материал схватится максимально крепко, а сама его структура не будет нарушена воздействием влаги.
Желательно утеплить дом под облицовкой, чтобы снизить звукопроницаемость материала и усилить энергоэффективность готового коттеджа. В качестве утеплителей используют минеральную вату, пеноплекс или полистирол.
Все строительные материалы желательно приобретать у проверенного поставщика, который может предоставить сертификаты качества на все приобретенные товары. Таким образом, удастся избежать возможного брака и последующего простоя в работе.

Важно: выбирая,чем обшить дом снаружи дешево и красиво, отдавайте предпочтение негорючим материалам.

Штукатурка фасадная

Самый бюджетный вариант для того, чтобы наружный вид дома приобрёл привлекательность

Самый бюджетный вариант для того, чтобы наружный вид дома приобрёл привлекательность. Помимо того что фасадная штукатурка играет роль декоративной отделки, поскольку чаще всего бывает фактурной, такая строительная смесь обладает и рядом других преимуществ, таких как:

Функция теплоизоляции позволяет дополнительно защитить стены дома от воздействия холода;
Звукоизоляционные характеристики штукатурок для фасада также зарекомендовали себя с положительной стороны;
Кроме того, штукатурные смеси положительно влияют на сохранность стенового материала, защищая блоки или кирпич от разрушения, выгорания, набухания и пр.

Для наружных работ мир строительных материалов предлагает такие виды штукатурки:

Силиконовая. Самый дорогой вид фактурных штукатурок. Но при этом при минимальных затратах на приобретение смеси (в сравнении с другими отделочными материалами) удается на выходе получить крепкие стены дома. Эффект достигается за счёт силиконовых смол, добавленных в состав строительной штукатурной смеси. Кроме того, благодаря такой добавке силиконовая штукатурка не пропускает и не впитывает воду, а также не теряет своего оттенка под воздействием ультрафиолета.
Минеральная. Такой тип строительной смеси изготавливается на основе цемента и песка. Такая смесь устойчива к выгоранию, воздействию температурных перепадов, механических нагрузок. Однако чаще минеральная штукатурка используется в промышленном строительстве.
Акриловая штукатурка. Имеет в своём составе акрил, что позволяет получить защитную плёнку на поверхности высохшего после оштукатуривания фасада. Таким образом, облицованный дом не боится грязи, влаги, пыли и мусора. Кроме того, акриловая строительная смесь не выгорает на солнце. Единственным минусом такой облицовки является её слабая паропроницаемость.
Декоративная. Отличается от остальных готовым оттенком. То есть в магазине можно выбрать итоговый оттенок смеси и оштукатурить дом в едином тоне, в соответствии с задуманным дизайном.

Важно: для стен из газобетона следует приобретать специально предназначенную для таких блоков штукатурку. Она позволяет выровнять видимые неровности и дефекты и защитить стены от воздействия влаги и температурных перепадов.

Фасадная краска

Такой материал представляет собой строительную смесь, в состав которой включён структурирующий наполнитель

Ещё один из бюджетных вариантов, предназначенный для того, чтобы отделывать стены старого дома. Скажем, имеем старый кирпичный дом, который потерял свой лоск. Но при этом стены еще довольно крепкие. В этом случае в качестве фасадной «обновки» можно использовать краску. Такой материал представляет собой строительную смесь, в состав которой включён структурирующий наполнитель. Толщина нанесения такой краски равна 10 мм, что позволяет формировать на стенах коттеджа защитный и одновременно декоративный барьер.

Особенность такой фасадной краски в том, что её можно наносить даже на неподготовленную поверхность без предварительного заделывания трещин и сколов. Благодаря своей структуре фасадная краска скрадет всё неровности. Кроме того, красящая смесь способна «дышать», что благотворно влияет как на каменные/блочные стены, так и на деревянные.

Сайдинг

Такой обшивочный материал занимает одну из лидирующих позиций на строительном рынке

Такой обшивочный материал занимает одну из лидирующих позиций на строительном рынке. И конкурентоспособность обусловлена не только приемлемой ценой материала, но и техническими характеристиками. Сайдинг — это тонкие длинные панели 150х500 мм, имеющие в своей конструкции перфорированный край для упрощенного монтажа материала к каркасу. Второй край панелей имеет легкий выступ, который позволяет накрывать места крепления нижележащих элементов. Таким образом, обшивка принимает целостность и привлекательность.

Сайдинг пользуется популярностью еще и потому что имеет широкую цветовую гамму. А точнее выполнен в различных исполнениях — под дерево, мрамор, камень, кирпич и пр. Таким образом, можно придать дому любой вид в соответствии с задуманным дизайном.

Различают несколько видов сайдинга по типу материала, из которого он изготовлен:

ПВХ сайдинг. Это ячеистые панели, имеющие малый вес. Благодаря такой полой структуре, панели сайдинга выступают не только в качестве декоративной обшивки, но и дополнительно теплоизолируют стены дома. Такой материал не гниёт, не боится воды, устойчив к горению и гниению.
Металлосайдинг. Тонкие панели из стали, цинка или алюминия. Имеют толщину 5 мм. Просты в монтаже, устойчивы к негативным воздействиям атмосферным осадков и к коррозии. Обшивать таким материалом можно самостоятельно, не прибегая к помощи профессионалов.
Деревянный сайдинг. Натуральный материал, который отличается повышенной экологичностью, привлекательностью и низкой теплопроводностью. Однако при этом панели из дерева не могут противостоять влаге. И даже при условии тщательной обработки панелей антисептиками и лаками дерево имеет меньший срок службы, чем металл или ПВХ.
Фиброцементный сайдинг. Материал изготавливают из смеси цемента и полимерных волокон. В результате получается крепкий и устойчивый к различным негативным факторам материал.

Важно: сайдинг можно монтировать поверх системы вентилируемый фасад. Материал не мешает микроциркуляции воздуха.

Дерево

Если же в качестве облицовки хочется использовать дерево, но таким образом, чтобы дом смотрелся богато, то можно использовать и блок-хаус

Для обшивки дома в стиле кантри можно использовать обрезную или необрезную доску. Первый вариант — это пиломатериал с идеально ровными гранями. Второй вид доски — это ламели, распиленные из неподготовленного и незачищенного бревна. В результате на торцах досок остаются кора, луб и заболонь. Такой обшивочный материал используют для облицовки стен ёлочкой или внахлёст. Панели налегают одна на одну по направлению снизу вверх. Обшивка при должном уходе прослужит 15-20 лет. Затем доски нужно будет менять. Хотя для небольшого дачного домика такой вариант отделки идеален. Ведь дерево сохраняет тепло, обеспечивает стенам дыхание, да и смотрится просто красиво.

Если же в качестве облицовки хочется использовать дерево, но таким образом, чтобы дом смотрелся богато, то можно использовать и блок-хаус. Это такие же деревянные панели, но имеющие выпуклую сторону. То есть, имитирует бревно. Обшивка дома блок-хаусом смотрится колоритно и дорого при невысокой стоимости материала.

Совет: если есть желание сэкономить еще больше, то можно купить сайдинг под блок-хаус.

Декоративная плитка

Часто для облицовки дома используют клинкерную плитку

Часто для облицовки дома используют клинкерную плитку. Она может имитировать кирпич, камень и пр. Изготавливают такой материал из смеси воды, глины и глазури. В результате получается экологически чистый материал небольшого веса. Поэтому облицовка дома плиткой не требует усиления фундамента. Плитка отлично взаимодействует с солнцем, водой, низкими и высокими температурами. А к огню такой материал полностью инертен. Укладку плитки можно выполнять самостоятельно, соблюдая все принципы укладки. Таким образом, выйдет бюджетный вариант отделки.

Панели для обшивки дома

Можно облицевать дом легкими ПВХ панелями, такой материал также является недорогим и привлекательным
Можно облицевать дом легкими ПВХ панелями. Такой материал также является недорогим и привлекательным. Отделка может выполняться в виде натурального камня, мрамора, кирпича, дерева и пр. Панели имеют малый вес, а потому просты в монтаже. При помощи таких облицовочных плит можно выполнить красивую декоративную отделку всего коттеджа. Причём панели можно комбинировать, отделав цоколь и углы дома под камень, а стены — выполнив под дерево или просто, оформив в однородный оттенок.

Подобным материалом можно считать и декоративный камень. Его часто используют для обшивки стен дома поверх системы вентилируемого фасада. Такая облицовка смотрится дорого при небольших финансовых вложениях.

Помните, дом, отделанный правильно подобранными материалами, не только получает новый внешний вид, но и получает больший срок службы.

Помогите нам стать лучше! Оцените качество подачи материала Загрузка… Расскажите друзьям и коллегам в социальных сетях

Источник: https://KakPostroitDomic.ru/stroitelnye-materialy/chem-deshevle-obshit-dom-snaruzhi.html

Чем обшить деревянный дом снаружи: обзор лучших материалов и технологий наружной отделки

Наружная облицовка деревянного дома выполняет несколько важных функций – защищает стены от атмосферных воздействий, утепляет здание, придает ему более эстетичный вид. Еще на стадии проектирования следует задуматься, чем обшить деревянный дом снаружи, чтобы отделка отвечала техническим требованиям и финансовым возможностям.

Рассмотрим популярные варианты облицовки и выясним, какие из них лучше подходят для обшивки домов из древесины.

Для чего нужна наружная обшивка?

Деревянные дома по сей день остаются самыми экологичными, «дышащими», полезными и комфортными для проживания. Однако древесина относится к недолговечным материалам, поэтому требует обязательной защиты.

Кроме того, из-за своей мягкости и рыхлости древесина привлекательная для грызунов, жучков и прочей живности.

Но защита становится более эффективной, если сверху фасад деревянного дома покрыть обшивкой – надежной, красивой, теплоизолирующей.

Дерево постоянно впитывает влагу, вследствие чего деформируется, теряет прочность и плотность, со временем темнеет, покрывается трещинами, начинает загнивать и плесневеть

Универсальных правил выбора облицовочного материала не существует, но предпочтение отдается отделке, которая имеет следующие характеристики:

является утеплителем;
обладает паропроницаемостью;
проста в монтаже;
имеет невысокую стоимость;
не требует постоянной покраски.

Безусловно, выигрывают деревянные типы обшивки – вагонка, блок-хаус, планкен, имитация бруса. Они имеют такие же характеристики, как основной строительный материал, и сохраняют природность и экологичность здания.

Чтобы укрепить бревна, их покрывают защитными химическими составами: лаками, красками, морилками, пропитками, антисептическими растворами. Чтобы снизить горючесть, обрабатывают антипиренами

Но часто используют и другие материалы, более практичные и не нуждающиеся в постоянном уходе – например, виниловый сайдинг.

Также стоит позаботиться о выбору утеплителя для дома. О том какому материалу лучше отдать свое предпочтение можно прочесть в этом материале.

Обзор материалов для отделки дома

Часто при покупке ориентируются только на стоимость облицовочного материала. Это неверный подход, так как дешевая отделка требует дополнительных вложений.

Приобретать дорогой, но не подходящий по техническим параметрам материал также неправильно. Следовательно, нужно учитывать все стороны – стоимость, характеристики, соответствие климатической зоне.

Современный рынок предоставляет возможность выбрать именно ту обшивку, которая подходит идеально по всем параметрам. К популярным видам отделки относятся четыре вида из дерева, и еще четыре – из других природных и синтетических материалов.

Тонкие деревянные рейки имеют профильные стороны, благодаря которым плотно соединяются по схеме паз/гребень. В результате получается однородное монолитное полотно, требующее дополнительной пропитки или покраски По сути блок-хаус – это доски, одна плоскость которых обычная, а вторая полукруглая, напоминающая выступающее бревно. Если ими полностью облицевать фасад, создастся видимость дома, построенного из хорошо отшлифованных бревен Имитацией бруса называют тип вагонки, который от обычных реек отличается по размерам и внешнему виду. После монтажа места стыков отдельных элементов практически не видны, и наружные стены выглядят так, будто сложены из профилированного бруса Натуральный профилированный материал для отделки фасадов, имеющий и множество других применений. Края досок скруглены или скошены, что удобно для создания вентилируемых фасадов. Планкен подходит и для горизонтальной, и для вертикальной обшивки Благодаря небольшому весу и компактным размерам элементы винилового сайдинга легко монтировать на всех видах деревянных домов – бревенчатых, брусовых и щитовых. Для установки требуется каркас – обрешетка из деревянных реек Элементы из стали намного прочнее чем детали из винила, но они имеют недостаток – тяжелый вес. Перед монтажом рекомендуется произвести точные расчеты и выяснить, выдержит ли фундамент деревянного дома металлическую облицовку Детали, выполненные из древесных волокон с добавлением цементного раствора и пластификаторов, обладают качествами, максимально пригодными для использования в качестве фасадной обшивки – прочностью, износостойкостью, устойчивостью к внешним воздействиям Редкий, но все-таки используемый способ декорирования и защиты деревянных фасадов. Особенностью домов, для которых в качестве обшивки планируется использовать кирпич или клинкер, является надежный, устойчивый фундамент Недорогая облицовка из вагонкиИмитация блок-хаусом сруба из оцилиндрованного бревнаИмитация бруса или фальш-брус для фасадовОблицовка фасадов планкеномОбшивка практичнымполимерным материалом под названием виниловый сайдингПрочная и надежная обшивка металлическим сайдингомФиброцементные панели – композитный сайдингОблицовочный кирпич или клинкер

Кроме перечисленных материалов, для отделки бревенчатых и брусовых домов используют профлист – стальные листы, покрытые слоем полимера. Чаще всего они декорированы и имитируют каменную, деревянную или кирпичную обшивку.

Преимущество профлиста из стали состоит в прочности, негорючести и отсутствии постоянного ухода.

Но листы могут гнуться при механическом воздействии, причем вернуть их в первоначальное состояние довольно сложно

Каждый материал для отделки деревянных домов отличается своими теххарактеристиками, условиями и способом монтажа, стоимостью. Полимерные материалы, не пропускающие воздух и пар, требуют обязательной установки вентилируемого фасада.

А сейчас – более подробно о самих материалах и технологии их установки.

Вариант #1 – деревянная вагонка

Обычная вагонка отличается невысокой стоимостью, доступностью, простым монтажом. Это один из тех материалов, которые можно использовать для самостоятельной обшивки дома.

При выборе материала можно опираться на стандарты, указанные в ГОСТ 8242-88. Есть и более жесткие нормативы – DIN 68126/86, в которых изложены требования к так называемой «евровагонке».

Существует несколько видов вагонки. Основные отличия касаются размеров, сорта и типа древесины. Чаще всего обшивочную доску изготавливают из лиственницы, сосны, ели, кедра, липы, осины, дуба

Перед использованием рейки высушиваются до определенной степени – 10-15%. Это обеспечивает дополнительную защиту от деформации, а также от последствий излишней влажности – гнили, плесени.

Для отделки дома чаще используют более дорогую деревянную обшивку, а обычную вагонку применяют для внутренних работ или облицовки сезонных дач.

Для внешних работ используют вагонку, толщина которой более 1,5 мм. Она должна не только обеспечить защиту здания, но и удержать слой теплоизоляции

Существует множество технологий монтажа вагонки, далее подробнее рассмотрим одну из них.

Материалы крепятся к стене деревянного дома в последовательности:

обрешетка для утеплителя;
слой теплоизоляции;
ветрозащита;
контробрешетка;
вагонка.

Иногда первый слой – пароизоляция, которая крепится к брусу прямо на скобы. Но деревянная вагонка является природным материалом, поэтому необходимости в пароизоляции нет.

Вариант #2 – блок-хаус

Многие считают блок-хаус подвидом вагонки, но это совершенно другой материал – более прочный, надежный и теплый. Его изготавливают, в основном, из ели и сосны. Продают уже в обработанном виде.

Чтобы придать древесине тот или иной оттенок, ее обрабатывают лазурью, морилкой и лессирующим раствором. Изменить цвет можно и с помощью защитного лака или пропитки.

Не рекомендуют покрывать ламели любым видом декоративной краски – пропадает благородный вид, и материал становится похожим на полимерный сайдинг

Перед монтажом обшивки из блок-хауса бревна обрабатывают антисептической пропиткой, венцы сруба усиливают, щели конопатят.

Порядок работ:

Фиксация рулонной или листовой пароизоляции с нахлестом 10-15 см.
Крепление вертикальной обрешетки с шагом 0,4-0,6 м.
Монтаж в обрешетку плит утеплителя дюбель-гвоздями.
Покрытие теплоизоляции ветрозащитной мембраной.
Монтаж второго слоя обрешетки.
Обшивка блок-хаусом.

Ламели закрепляют кляймерами, саморезами или гвоздями. Чтобы избежать коррозии, лучше использовать оцинкованный или анодированный крепеж.

По технологии монтажа блок-хаус начинают устанавливать от фундамента, набирая по направлению вверх, при этом шипы ламелей должны находится сверху – чтобы влага не проникала в стыки

Блок-хаус относится к тем видам обшивки, которые требуют обработки раз в 3-4 года. Чтобы древесина сохранила первоначальный вид и характеристики, ее покрывают антисептиком или акриловым лаком.

Вариант #3 – имитация бруса

Деревянные доски, имитирующие брус, также относятся к сборной обшивке и напоминают вагонку. Если произвести отделку из качественного материала, то внешне дом будет выглядеть, будто построенный из бруса.

Фальш-брус изготавливают из хвойных пород: кедра, лиственницы, ели и самой дешевой – сосны. Смолистые породы отличаются долговечностью, поэтому обшивка будет служить не один десяток лет

При покупке материала можно выбрать ламели нужной длины – от 2 до 4 м. Также доски отличаются по толщине – 2,0-3,5 мм, по ширине – 10,5-17,5 см.

По способу производства есть цельные ламели, а есть склеенные из нескольких реек. Сборные детали практически не отличаются от цельных по характеристикам.

Технология монтажа фальш-бруса та же, что у вагонки или блок-хауса.

Вариант #4 – планкен

По сравнению с перечисленными обшивками, планкен – относительно новый сборный материал. Его устанавливают разными способами, но чаще – внахлест или в шип.

Планкен многофункционален: он используется в качестве фасадной облицовки, деталей для ограждений и настилов.

Изготавливается предпочтительнее из хвойных пород

Существует несколько видов планкена: прямой, скошенный, с пазами. Способы монтажа отличаются.

Прямой крепят с зазорами между ламелями, используя спейсеры, скошенный – внахлест, а с пазами – соединяется по типу вагонки. Перед установкой необходимо сделать обрешетку из профиля.

Порядок монтажа прямого планкена:

Фиксируем вертикальную обрешетку из бруса.
Закрепляем первый элемент внизу, используя саморезы с потайной головкой.
Устанавливаем крепежный элемент PlanFix – одним саморезом в лагу обрешетки, вторым в ламель.
Кладем на доску пару спейсеров, чтобы выровнять зазор.
Монтируем следующий элемент – молотком набиваем на шипы PlanFix.
Продолжаем устанавливать ламели таким же способом.
Последнюю доску закрепляем саморезами.
Вынимаем спейсеры.

Прямой планкен не предназначен для утепления – он выполняет только декоративную функцию, поэтому о теплоизоляции следует позаботиться дополнительно.

Вариант #5 – виниловый сайдинг

Сайдинг создан специально, чтобы производить обшивку деревянных, кирпичных, щитовых, блочных домов. Ламели имеют специальные замки и отверстия под саморезы, с помощью которых соединяются между собой и крепятся к основанию.

На стены домов ламели устанавливают так, чтобы дождевая вода стекала вниз, не попадая между отдельными элементами. Общепринятым является горизонтальное расположение

Для установки винилового сайдинга необходимо возвести каркас. Легкие ламели не требуют серьезных опор, достаточно реечной обрешетки. Винил не пропускает пар, следовательно, фасад должен быть вентилируемым.

Порядок монтажа различных видов сайдинга одинаковый, поэтому инструкция подходит и к другим видам: металлическому, фиброцементному.

Порядок работы:

Сборка и монтаж каркаса из деревянных брусьев или металлического профиля. Если планируется произвести теплоизоляцию, то плиты или рулоны закрепляют под обрешеткой.
Установка стартового профиля в нижней части фасада, у фундамента.
Монтаж внешних и внутренних угловых профилей.
Установка профилей для обрамления дверных и оконных проемов.
Монтаж сайдинга, начиная со стартового профиля.

В последнюю очередь обшиваем зону под кровлей и фронтон. Отверстия для саморезов специально не пробиваем, используем только заводские.

Вариант #6 – металлический сайдинг

Главная отличительная черта сайдинга, изготовленного из металла – продолжительный срок службы, до 50 лет.

Его производят из стального проката, толщина листов – 0,40-0,65 мм. Готовые детали имеют сложную конфигурацию, выполненную путем гибки на специальном оборудовании.

На металл нанесено несколько защитных слоев: цинк, антикоррозийное покрытие, грунтовка.

В качестве финишной отделки используется полимер с лицевой стороны и специальный лак или краска – с обратной

При покупке можно подобрать панели нужной длины – от 0,5 м до 6 м. Стандартная ширина – 20-25 см.

Чтобы воздух мог циркулировать, производят ламели с перфорацией, которые обычно располагают на фронтонах, для отделки откосов и карнизов.

Цветовая гамма широка. Кроме однотонного сайдинга представлены изделия «под камень» или «под дерево». Обшивку металлосайдингом можно производить и зимой, и летом, независимо от температуры и других погодных условий.

Вариант #7 – фиброцементные панели

Не менее популярны панели или сайдинг из цемента и синтетических волокон – фибры, играющей роль армирующего компонента. С наружной стороны панели напоминают каменную или кирпичную кладку, отделку досками.

Готовые для монтажа элементы были изобретены как альтернатива штукатурке. Они на 85-90 % состоят из цемента, но установка занимает гораздо меньше времени

Материал для обшивки на цементной основе не выгорает на солнце, не подвержен возгоранию, обладает более легким весом, чем металлический аналог, износостойкостью и низкой гигроскопичностью.

Однако работа с фиброцементными деталями сложнее, чем с полимерными, и требует специальных навыков сверления и резки.

Вариант #8 – облицовочный кирпич

Обшивку деревянных строений камнем, клинкером или кирпичом производят очень редко, так как это связано со сложностью монтажа. Однако такой способ облицовки практикуется из-за выдающегося декоративного эффекта. Да и дом после такой «обшивки» становится намного теплее.

После завершенной отделки сложно сказать, из чего возведены стены здания – из кирпича, пеноблоков или дерева. Снаружи дом выглядит как кирпичный

Одно из условий использования каменной или кирпичной обшивки – крепкий цементный фундамент, способный выдержать вес отделочного материала.

Также необходимо предусмотреть зазор между деревянной стеной и облицовкой – не менее 5 мм. Отделку можно начинать только после того, как дом даст усадку.

Выводы и полезное видео по теме

Рекомендации по выбору обшивки:
Практическое применение имитации бруса:
Советы по монтажу сайдинга:
Выбирая обшивку для деревянного дома постарайтесь учесть все: от нюансов монтажа до правил последующей эксплуатации.

Не забывайте, что экономия на материале может обернуться последующими регулярными тратами на уход за ним. Старайтесь найти компромисс между технической и эстетической стороной, чтобы жить в доме было комфортно и приятно.

А какой материал для обшивки деревянного дома выбрали вы? Чем руководствовались при этом и довольны ли полученным результатом? Пожалуйста, расскажите об этом другим посетителям нашего сайта. Оставляйте свои комментарии в расположенном ниже блоке. Там же можно задать интересующие вопросы по теме статьи.

Источник: https://sovet-ingenera.com/otoplenie/uteplenie/chem-obshit-derevyannyj-dom-snaruzhi.html

Правильное направление укладки паркетных полов | Руководства для дома

Крис Дезил Обновлено 9 декабря 2018 г.

Хотя личные предпочтения являются фактором, направление, в котором вы используете паркетные доски, регулируется визуальными и структурными рекомендациями. Визуальное соответствие обычно требует, чтобы доски располагались подальше от главного входа в комнату, но структурная целостность требует, чтобы они располагались перпендикулярно балкам пола. При укладке пола во всем доме структурные требования могут ограничивать соблюдение определенного направления повсюду, если вы не укрепите черновой пол.

Sightlines

Прокладка полов от главного входа в комнату к противоположной стене упрощает обзор и делает комнату менее загруженной. Поэтому в большинстве случаев это предпочтительный выбор. При установке пола во всем доме основной вход обычно является ориентиром, а доски отходят от него. Если вы будете придерживаться одного и того же направления по всему дому, доски могут пересекать входы в некоторые комнаты. Хотя вы всегда можете изменить направление пола в дверных проемах, чтобы предотвратить это, вы также должны учитывать направление балок.

Конструкция

Специалисты по напольным покрытиям рекомендуют укладывать половые доски перпендикулярно балкам перекрытия в доме с фанерным черным полом. Установка их параллельно создает вероятность того, что пол будет провисать между балками и открывать зазоры между досками или, что еще хуже. Если вы предпочитаете схему, при которой доски должны располагаться параллельно балкам, вам необходимо укрепить черновой пол, добавив слой фанеры толщиной 3/8 дюйма. Старые дома с 1-дюймовыми досками, идущими по диагонали к балкам, могут поддерживать доски пола, идущие параллельно балкам.Если черновой пол представляет собой бетонную подушку, эти конструктивные соображения не применяются.

Укладка полов по диагонали

Установка по диагонали так же устойчива, как и установка, проходящая перпендикулярно балкам, и создает интересный визуальный эффект, который особенно хорошо работает в больших помещениях. Хотя диагональ 45 градусов является наиболее распространенной, это не единственная возможность. Пол, слегка наклоненный по отношению к стене — возможно, всего на 10 градусов — может помочь визуально связать эту стену с другой стеной и создать объединяющий принцип.Установка по диагонали требует больше работы и требует больше древесины, потому что при выполнении угловых пропилов получается больше непригодных для использования обрезков.

Как самому выложить террасу — подготовить землю для брусчатки, цементом или без него

Узнайте, как обустроить патио самостоятельно, чтобы насладиться прекрасным внешним видом, идеально подходящим к стилю вашего двора. Благодаря нашему простому пошаговому методу вам не нужно обращаться к профессионалам, чтобы установить патио на лужайке или в другом месте на заднем дворе.И в кратчайшие сроки у вас будет идеальное место для того, чтобы выпить, пообедать и расслабиться.

Обустройство внутреннего дворика — несложная работа для увлеченного домашнего мастера, и это задача, которую вы могли бы выполнить на выходных. Единственная загвоздка в том, что вам может понадобиться друг, который поможет вам поднять брусчатку на место, независимо от того, работаете ли вы с большой или маленькой брусчаткой для патио.

В нашем руководстве есть все, что вам нужно знать для установки патио, в том числе о том, как подготовить землю и заложить основание. Мы даже раскроем секрет укладки брусчатки без цемента…

Найдите лучшие идеи внутреннего дворика в нашей редакции, когда пришло время украсить ваше пространство.

(Изображение предоставлено Getty)

Пошаговая укладка патио

Вам понадобится :

Уведомление о безопасности: Как уже упоминалось, некоторые тротуарные плитки очень тяжелые, и вы может потребоваться помощь в их поднятии. Вам также будет легче работать, если вы наденете наколенники.

1. Измерьте и разметьте площадь

Чтобы начать укладку брусчатки для террасы, вам нужно будет измерить и разметить площадь с помощью ленты, чтобы показать, где будет находиться внутренний двор, и выкопать там почву.

2. Подготовьте почву для укладки брусчатки

Если в настоящее время участок представляет собой лужайку или высокую траву, стоит разрезать дерн на полосы с помощью лопатки, а затем закатать его. Таким образом, вы можете сохранить его, чтобы заполнить все промежутки между новым внутренним двориком и лужайкой, когда вы закончите.

Выкопайте участок глубиной 150 мм — это 10 см для основания и 5 см для раствора и тротуарной плитки. Если ваши плиты очень толстые, оставьте немного дополнительной глубины. Если вы укладываете прямо рядом с домом, готовая терраса должна быть как минимум на 150 мм ниже гидроизоляционного слоя.

3. Подготовить основание тротуарной плитки с помощью подстолья

Под тротуарную плитку что-то подкладывать обязательно. Тротуарную плитку нельзя класть прямо на мягкий грунт или траву. Что важно для успешной укладки патио, так это основание, обеспечивающее необходимую опору для тротуарной плитки.

Вам понадобится основание, которое является основным несущим слоем вашего патио. Лучшая основа для патио — это хардкор, уложенный на нужную глубину, вместе со связующим слоем песка. Затем брусчатку следует уложить на строительный раствор из песка и цемента.

Для этого заполните дно вашего патио основанием и граблями на ровную глубину 50 мм, затем уплотните — вы можете сделать это, просто пройдя по нему (или вы можете нанять виброплитный уплотнитель), убедитесь, что вы покрыли всю площадь дважды.

4. Проверьте свою базу поверх

Покройте тонким слоем строительного песка. На данный момент действительно важно, чтобы ваша база была полностью плоской и ровной, поэтому проверьте это сейчас. Примечание : вам понадобится слой песка на глубине около 2 дюймов (50 мм) над слоем твердого материала, когда вы укладываете брусчатку.

5. Приготовьте строительный раствор

Затем приготовьте строительный раствор, смешав пять частей строительного песка с одной частью цемента и добавив столько воды, чтобы получить консистенцию, подобную тесту. Он не должен быть жидким, но достаточно мягким, чтобы с ним можно было работать.

6. Подготовьте тротуарную плитку

Смочите тротуарную плитку, обрызгав ее водой из пульверизатора или слегка сбрызнув из лейки. Если выложить сухие плиты, раствор слишком быстро высохнет.

7.Начало укладки

Используя шпатель, нанесите немного раствора туда, где будет центр вашей первой плиты. Всегда начинайте с угла и работайте наружу. Поместите плиту на раствор и осторожно постучите по ней молотком. Продолжайте укладывать плиты рядами, оставляя между ними зазоры 10 мм. Для укладки керамогранита жизненно важно использовать грунтовку, которая должна быть нанесена на все основание брусчатки.

8. Повышайте уровень по мере продвижения

По мере продвижения убедитесь, что тротуарная плитка выровнена, поместив на нее спиртовой уровень.Исправить неровности стало намного проще.

9. Дайте время высохнуть

Дайте высохнуть минимум на 24 часа и не ходите по патио.

10. Завершите работу

После высыхания завершите патио, заделав зазоры большим количеством раствора. Смешайте больше песка и цемента в соотношении 5: 1, но не смачивайте, иначе они испачкают ваши плиты. Заполните зазоры смесью с помощью шпателя. Счистите излишки смеси с поверхности вашего патио.

Теперь, когда вы проделали тяжелую работу, убедитесь, что ваше патио выглядит правильно с лучшими чистящими средствами для террасы.

(Изображение предоставлено Bradstone)

Можно ли выложить патио без цемента?

В качестве альтернативы можно выложить патио без цемента, если вы выберете хорошо дренированную, прочную и ровную часть двора. Прокрутите вниз, чтобы узнать подробности. Вы можете выложить патио, положив брусчатку на песок, а не на раствор, приготовленный из песка и цемента. Для уложенного таким образом патио выберите хорошо дренированный участок.

Используя лопату, выкопайте выбранную область примерно на 6 дюймов (150 мм) и выровняйте ее.

Уложите дорожное основание / твердое основание на уплотненную глубину 2 дюйма (50 мм), затем повторите, чтобы создать 4-дюймовое (100 мм) основание. Сверху положите слой острого песка толщиной 2 дюйма (50 мм).

Затем следует уложить плиты террасы, оставив между ними небольшой зазор. Заполните пустоты песком с помощью метлы, чтобы подметать пустоты, чтобы они были заполнены. Обрызгайте патио водой и дайте песку осесть.

По мере появления пробелов заполните их еще песком, как и раньше, и сделайте это снова через неделю или около того.

Как выложить патио рядом со зданием

Если вы кладете патио рядом со своим домом, вам нужно будет создать так называемый водопад — это означает, что ваше патио должно быть немного наклонным, чтобы вода могла стекать. сливать из вашего дома и не собираться стенами.

Это делается путем вставки деревянных колышков в решетку в том месте, где будет проходить основание, обеспечивая, чтобы колышки входили на 12–16 мм глубже на на каждый метр на расстоянии от дома.Предварительно отметьте колышки маркером, чтобы убедиться, что ваши измерения верны.

Затем, на этапе заполнения основания, убедитесь, что заполнитель только покрывает вершины колышков.

Как укладывать тротуарную плитку по рисунку

Если не все ваши плиты одинакового размера и / или формы, или вам нужен необычный рисунок, всегда сначала делайте сухую укладку — разложите их именно так, как вы хотите. ваш газон. Никогда не кладите необычный узор прямо на основание, так как вы почти гарантированно ошибетесь.

Лучшие предложения садового инвентаря на сегодняшний день

Работа на выходных 👏

Как уложить фанерный пол

[Объявление — этот пост создан в сотрудничестве с Ryobi и может содержать партнерские ссылки]

С нашими гостями, прибывающими завтра , наша маленькая гостевая спальня, наконец, начинает обретать форму. У нас уже есть новое окно, наш котел перенесен в подвал, стены оштукатурены, и мы только что закончили укладку нового фанерного пола своими руками!

Хотя нам нравятся наши отшлифованные и покрытые лаком оригинальные половицы, которые есть почти повсюду в остальной части дома, мы уже знали, что их здесь не будет.

Хотя состояние полов было неплохое, между ними оставались большие зазоры. Мы также использовали эту комнату как своего рода ресурс при замене других сломанных половиц в нашем доме и удаляли половицы всякий раз, когда нам нужно было заменить одну в другом месте в доме.

Это означает, что любые участки пола, которые мы отремонтировали или заменили в других комнатах, идеально соответствовали остальной части пола, но это также означает, что нам пришлось добавить здесь новое покрытие.

Вот что вам понадобится для настила фанерного пола:

В этом посте есть партнерские ссылки.Как всегда, мы рекомендуем только те продукты, которые любим и думаем, что вы тоже! Прочтите наш полный отказ от ответственности здесь.

Инструменты:

Расходные материалы:

Вот как уложить фанерный пол:

# 1 Расчет

Начните с измерения вашей комнаты и расчета необходимого количества древесины. Вместо того, чтобы часами разрезать огромные фанерные доски на полосы, мы решили вырезать наши по размеру.

Это, конечно же, не только экономит время, но и означает, что доски гораздо более ровные и прямые, чем мы когда-либо могли бы достичь сами.

Так как наша комната такая маленькая, мы смогли просто использовать куски фанеры во всю длину, не соединяя их. Если вам все же нужно добавить дополнительные доски, убедитесь, что стыки расположены в шахматном порядке.

# 2 Подготовьте комнату

Снимите существующие плинтусы и выровняйте пол. Мы не только позаботились о том, чтобы пол был абсолютно ровным и ровным, но и решили, что лучше всего положить тонкий слой подложки.

Он компенсирует любые мелкие дефекты пола, а также поможет со звукоизоляцией.

# 3 Резка и укладка

Отрежьте доски до необходимой длины, оставив небольшой край вокруг комнаты, чтобы древесина могла расширяться. Не беспокойтесь о щели, она будет закрыта плинтусом позже.

Мы разрезаем все наши доски с помощью торцовочной пилы, что значительно упрощает и ускоряет работу.

Я определенно рекомендую использовать один (хотя, вероятно, не использовать его в беспорядке, в котором мы работали), особенно если вам нужно соединять доски по длине, так как я дам более точный и аккуратный разрез, чем вы могли бы сделать вручную .Если края неровные, быстро отшлифуйте их, прежде чем продолжить.

Мы разрезали все доски и уложили их перед тем, как прибить их к полу. Таким образом, мы смогли убедиться, что они расположены равномерно и не останется странной тонкой полоски в одном конце комнаты (чего не должно быть, если вы правильно сделали свои расчеты!).

# 4 Прикрепите фанеру

Чтобы сохранить одинаковое расстояние между досками (мы все еще хотели видеть, что это деревянные доски, а не цельный пол), мы использовали старые кредитные карты в качестве распорок. .

Вы можете использовать все, что у вас есть под рукой, но мы обнаружили, что они имеют именно ту толщину, чтобы иметь видимый зазор, но не слишком широкий.

Поскольку наши доски во всю длину сталкивались с нашими трубами отопления, мы использовали обрезки той же ширины, что и доска, в качестве заполнителей, чтобы сохранить такое же расстояние.

Когда мы были довольны укладкой пола, пришло время достать наш любимый новый электроинструмент — гвоздодер!

Наличие гвоздезабивателя определенно делало вещи такими легкими и быстрыми.Просто остерегайтесь любых кабелей или водопровода под ними!

Поскольку мы уже выложили пол, нужно было просто удерживать фанерную доску на месте, пока Ян продвигался по всей длине, прибивая примерно каждые 50 см гвоздями.

Время от времени перепроверяйте макет ваших досок, чтобы убедиться, что все по-прежнему установлено правильно.

Использование гвоздезабивателя также позволяет использовать крошечные гвозди, которые становятся почти невидимыми, когда вы прибиваете их к фанере.

# 5 Шлифование

Последний шаг зависит от состояния вашей фанеры. Возможно, вам потребуется быстро отшлифовать пол, чтобы удалить острые края или неровности. Наш пол был гладким, поэтому нам повезло, и нам не пришлось шлифовать.

Всего на раскрой и укладку пола ушло около 4 часов. Очевидно, нам еще нужно прикрепить плинтус, но в остальном мы уже очень довольны результатом.

Вот три наших главных совета, если вы думаете об установке фанерного пола.

Если вы устанавливаете фанерный пол на половицы, убедитесь, что новые деревянные доски установлены под углом 90 ° к существующим половицам.
Поскольку мы укладываем фанеру на существующие половицы, нам не нужны были слишком толстые элементы, чтобы создать ступеньку. Толщина фанерной доски, которую мы использовали, составляет всего 5 мм, что означает, что разница в высоте между полом прихожей и полом спальни минимальна.
В зависимости от планировки и размера вашей комнаты мы рекомендуем начинать с двери и продвигаться до задней стены.Вы же не хотите, чтобы получилась тонкая полоска дерева там, где вы ее больше всего видите. В идеальном мире вам, вероятно, следует начинать укладку пола даже из центра комнаты наружу. Таким образом, вы получите деревянные полоски одинакового размера в обоих концах комнаты.
Не пытайтесь сделать это без гвоздя. Чтобы прибить его вручную, потребовалась бы целая вечность. Гвозди в пистолете для ногтей также крошечные и исчезают в полу, что означает, что вы получите гораздо лучшую отделку.

Мы так близки к завершению отделки комнаты, и мне не терпится достать кисть.Мы, конечно же, поделимся разбивкой стоимости фанерного пола, когда он будет полностью закончен.

Какие полы вам нравятся больше всего? Вы предпочитаете, чтобы в спальне был ковер? Есть ли у вас какие-либо предложения по цвету пола и комнаты в целом?

шт. В итоге мы закончили комнату! Мы покрасили деревянный пол и полностью закончили покраску и отделку комнаты!

МАГАЗИН НАШИ ВАРИАНТОВ DIY Включите JavaScript для просмотра содержимого

Если вам понравился этот пост, вам понравятся и эти!

Save

Как укладывать доски: основное руководство

При сборке моей последней колоды одной из основных проблем, с которыми я столкнулся, было найти способ уложить деревянные доски настила так, чтобы они выглядели хорошо, но при этом сохраняли целостность структуры.Как только я узнал, как правильно укладывать доски для настила, моя колода стала хорошо выглядеть.

Доски настила должны располагаться на расстоянии 1 ½ дюйма от края каждой стороны вашей колоды. Используйте самую прямую террасную доску и сначала положите ее поперек переднего края террасы напротив вашего дома. На каждой доске должен быть зазор дюйма. Вся настилная доска должна заканчиваться на балку, следя за тем, чтобы концы настилной доски располагались в шахматном порядке.

Хотя укладка террасной доски может показаться простой и быстрой, вам нужно не торопиться и делать это правильно.Одна небольшая ошибка может привести к тому, что вам придется позже удалить все доски настила, чтобы исправить этот очень широкий зазор или искривленную доску настила.

В этом руководстве мы рассмотрим все важные аспекты разметки и установки деревянных террасных досок.

Как укладывать террасные доски: шаг за шагом

Перед тем, как вырыть яму для столбов или купить кусок древесины для своей террасы, вы должны точно спланировать, где и как вы будете класть доски для террасы. Укладка деревянных настилов требует особого внимания от этапа планирования до монтажа.

В этом разделе мы рассмотрим каждый шаг, который необходимо сделать для установки деревянных террасных досок.

Определитесь с компоновкой бортов палубы

При выборе макета террасной доски вы ограничены длиной террасной доски, которую можно приобрести в магазине. Стандартно обработанные деревянные террасные доски 5/4 дюйма могут иметь длину до 20 футов, также широко доступны длины 18, 16, 12, 10 и 8 футов.

Помните, что доски настила обычно имеют ширину 6 дюймов, и что расстояние между балками не должно превышать 16 дюймов, если вы используете доски настила 5/4 дюйма, и не более 12 дюймов, если вы собираетесь разместить доски настила. по диагонали.Вы можете разместить балки на расстоянии 24 дюйма друг от друга, если используете брус 2 × 6.

Схема деревянных досок настила определяет, как вы будете обрамлять террасу . Если вы планируете расположить доски настила параллельно дому, то балки будут проходить перпендикулярно вашему дому. Луч вашей главной палубы также будет параллелен вашему дому.

Если сделать доски настила перпендикулярно дому, то балки будут параллельны дому, а балки будут проходить перпендикулярно дому.

Естественно, вы хотите, чтобы доски настила покрывали всю ширину колоды, чтобы не было зазоров.Эстетически это тоже будет смотреться намного красивее; поэтому вы должны уделить больше внимания тому, чтобы убедиться, что вы можете приобрести доски для террасы, которые могут работать на этом пространстве.

Если у вас действительно большая колода, и вы не можете купить доски для настила такой же длины, как и ваша колода, подумайте о том, чтобы изменить конструкцию так, чтобы доски настила были в другом направлении. Если ваша колода более 20 дюймов в ширину и в длину, вы можете использовать приподнятую балку в центре, чтобы разделить колоду пополам, что позволит вам разместить доски настила на полпути, и при этом добиться гладкого вида без соприкосновения концов досок настила. .

Выберите тип террасной доски

Когда дело доходит до выбора деревянного настила, вы обнаружите, что в ваших местных магазинах с большими коробками продаются два вида: обработанный давлением и красный кедр западного происхождения.

Оба бывают толщиной 5/4 или 2 дюйма. Колода, построенная из досок 2 × 6, будет казаться более прочной; однако стоимость существенно больше. Также учтите, что настил 2 × 6 почти вдвое превышает вес настила 5/4 дюйма, поэтому ваши опоры, балки и балка должны быть спроектированы с учетом дополнительного веса.

Кроме того, террасные доски 2 × 6 имеют стандартные прямые края. Палубные доски 5/4 дюйма имеют закругленные края для более законченного вида. . Помните, что вам также понадобятся более длинные крепежные детали для террасных досок 2 × 6, тогда как вы можете использовать 2-дюймовые винты для настилов 5/4 дюйма.

Я рекомендую террасную доску 5/4 дюйма . Они дешевле, их легче устанавливать. , поскольку они легче, требуют меньшего размера крепежа и имеют более красивый внешний вид, чем пиломатериалы 2 × 6.

Если вы решите использовать террасные доски из кедра, рассчитывайте заплатить от 1.В 5–2 раза дороже по сравнению со стандартным настилом такого же размера, обработанным давлением.

Независимо от того, какой тип пиломатериалов вы выберете, доски настила должны быть установлены таким образом, чтобы зерно было направлено вниз. Что это обозначает? Посмотрите на обрезанный конец террасной доски. Вы заметите, что текстура древесины «венчает» определенное направление.

Убедитесь, что открытый конец короны обращен вниз. Почему? Со временем древесина коробится по мере высыхания и деформируется в направлении волокон. Таким образом, если волокно обращено вниз (то есть открытый конец чашки обращен вниз на конце волокна), тогда древесина естественным образом деформируется.Это хорошо, потому что это означает, что вода сможет легко стекать, а не скапливаться на поверхности террасной доски.

Гвозди или шурупы

Саморезы лучше, чем гвозди при установке досок настила. В то время как строительные нормы и правила предписывают использование гвоздей для обрамления элементов настила, шурупы больше подходят для террасных досок.

Когда дело доходит до удерживающей силы, винт намного эффективнее ограничивает поперечное движение, чем гвоздь.Резьба винта дает ему большую площадь поверхности, чем гвоздь, что позволяет ему захватывать древесину лучше, чем гвоздь.

Гвозди лучше подходят для того, чтобы выдерживать сдвигающие силы вверх и вниз, а не поперечные силы. Толщина гвоздя является причиной того, что гвозди необходимо использовать в элементах каркаса настила вместо винтов для настила.

Поэтому при установке досок настила используйте винты. Винты также можно установить быстрее, без риска повредить террасную доску, как если бы вы использовали гвозди и молоток.

Допускается использование 2-дюймовых шурупов для настилов с досками 5/4 дюйма и 2 ½ дюймов с досками 2 × 6 . Однако существует несколько различных вариантов установки винтом, которые мы рассмотрим ниже.

Винты для стандартной деки

Стандартные шурупы для деки бывают разной длины и диаметра. Обычно вам понадобится винт для настила, который будет как минимум на ½ дюйма длиннее, чем крепимая древесина. Так что, если вы используете террасные доски 2 × 6, вам понадобится как минимум винт для террасы длиной 2 ½ дюйма.

Цифры на коробке с винтами также указывают диаметр — винты для настила № 8 указывают, что диаметр составляет примерно 4 мм. Винты палубы №10 были бы немного шире и так далее. Палубный винт # 8 x 2 ½ дюйма достаточно для террасных досок 5/4 дюйма. Для шурупов большего диаметра потребуется предварительное просверливание сверлом большего диаметра, так как шурупы большего диаметра быстро потрескают доски настила без предварительного просверливания отверстия.

Обратной стороной использования обычных шурупов для настила является то, что вам нужно либо предварительно просверлить каждое отверстие, либо смириться с тем фактом, что вы можете треснуть некоторые доски настила, если не просверлите их заранее.Если вы получите доски настила из новой партии пиломатериалов, обработанных под давлением, доставленных в магазин, они могут быть достаточно влажными, чтобы их можно было унести без предварительного просверливания. Но если вы не уверены, вам нужно выполнить предварительную тренировку.

Еще одним недостатком использования обычных шурупов для настила является то, что винт можно легко вогнать слишком глубоко в доску настила. Вы хотите, чтобы винт находился заподлицо с доской. Дальнейшее действие приведет к скоплению воды в отверстии для винта, что ускорит износ самой доски.

Помните, что на каждой доске настила должно быть по два винта на каждой балке.В идеале, постарайтесь расположить их примерно в дюйме от каждого края.

Винты для скрытой деки

Скрытые винты палубы просто скрыты. Их устанавливают с помощью приспособления, которое покупается вместе с винтами, которые входят в приспособление. Приспособление представляет собой угловое ручное устройство, которое удерживает винт под углом, позволяя просверлить боковую часть террасной доски и нижнюю балку.

Я предпочитаю систему скрытых креплений Camo . Ручное приспособление прикрепляется к ширине доски любого размера.Он позволяет разместить винт на каждом конце кондуктора и закрепить обе стороны доски. Низкопрофильная головка камуфляжных винтов делает их практически невозможными для обнаружения сверху.

Приспособление также автоматически размещает каждую доску на расстоянии 3/16 дюйма друг от друга, поэтому вам не нужно использовать распорки или забивать каждую доску настилом гвоздем. Это ускоряет установку террасной доски.

Лучше всего то, что вам не нужно предварительно просверливать застежки Camo. Конструкция винта обеспечивает очень небольшой вырыв.

С другой стороны, система Camo дороже, чем просто использование шурупов.Коробка шурупов Camo стоит примерно в три раза дороже обычных шурупов для настила. Само приспособление требует дополнительных затрат.

Водонепроницаемые балки перекрытия

Перед установкой террасных досок вам также следует подумать об использовании ленты для балок поверх балок. Что такое балочная лента? Это водонепроницаемая лента, которая защищает верхнюю часть балок от гниения из-за повреждения влагой.

Когда влага стекает с террасной доски, она может застрять между нижней стороной террасной доски и верхней частью балки.Поскольку эти области не получают солнечного света, они остаются влажными. Влажная древесина со временем гниет — даже древесина, обработанная под давлением. Лента для балок может предотвратить гниение балок и защитить структурную целостность настила.

Доски Stagger Deck

При укладке досок настила желательно, чтобы доски располагались в шахматном порядке при их укладке, если это необходимо. Расположение досок в шахматном порядке увеличит эстетическую привлекательность настила при минимальном количестве винтов в одной конкретной балке.

Чтобы расположить доски в шахматном порядке, положите первую полную доску, затем положите следующую, убедившись, что она упирается в полную доску.Отрежьте этот кусок по размеру, затем возьмите вторую половину доски, которую вы не использовали, и начните с нее второй ряд настила, помимо первого целого.

Deck Boards Overhang

Палубные доски должны выступать за балки на 1 ½ дюйма со всех сторон настила, которые не прилегают к конструкции. Оба конца ваших террасных досок будут заканчиваться балкой. Однако вы хотите, чтобы каждая сторона свешивалась для защиты балок. Это гарантирует, что влага будет стекать с настила на землю, а не на верхнюю часть каркаса настила.

Передняя часть палубы должна иметь ширину доски настила 1,5 дюйма за балками. Это защищает концы балок. В целях безопасности, настилная доска, идущая в продольном направлении, не может выступать за балки более чем на 1,5 дюйма.

Установите террасные доски

Когда придет время устанавливать террасные доски, вам понадобится несколько инструментов, без которых невозможно обойтись в этом проекте:

Торцовочная пила
Аккумуляторная дрель
Ударная отвертка
Прокладки для террасной доски или Camo Marksman Pro
Циркулярная пила
Устройство для выпрямления досок настила

Вам обязательно понадобится выпрямитель для террасной доски.Стрела также работают, особенно длинные монтировки, но ключ для палубы предназначен для сгибания досок настила, когда он фиксируется на каркасе палубы. Очень редко устанавливают настилочные доски и не имеют хотя бы одного или двух сильно покоробленных.

Pro Совет: приобретите новое полотно для торцовочной пилы. Это уменьшит количество вырезов на концах вашей террасной доски, и стыковые соединения будут выглядеть более гладкими и менее заметными. Приличное лезвие прослужит вам на протяжении всего проекта вашей колоды и не только, так что это небольшая цена за красивую колоду.

Давайте подробнее рассмотрим, как установить деревянную террасную доску на настил.

Если вы устанавливаете террасные доски параллельно своему дому, то вы кладете первую террасную доску рядом с домом и работаете вдали от дома. Если ваши балки параллельны вашему дому, то доски настила будут перпендикулярны вашему дому. В этом случае, если возможно, выберите более заметный и более загруженный конец вашей колоды.

Ваша первая палубная доска должна находиться на расстоянии ¼ дюйма от запасной части .Подвесьте первую доску террасы над балкой обода, второй конец которой будет располагаться по центру балки. Если доски настила покрывают всю колоду, убедитесь, что обе стороны перекрывают балки обода с обеих сторон как минимум на 1 ½ дюйма.

Перед тем, как привинтить террасную доску к балкам, убедитесь, что вы положили террасную доску корой вниз . Если вы посмотрите на торцевую поверхность каждой доски, она либо «улыбается», либо «хмурится». Вы хотите, чтобы ваши доски объявлений «улыбались». Почему? По мере высыхания древесина деформируется в направлении, противоположном волокну.Таким образом, если зерно обращено вверх, со временем доска настила станет чашеобразной, и влага будет легче отводиться.

После того, как вы сориентировали доски террасы и разместили первую доску на расстоянии ¼ дюйма от дома, самое время прикрутить первую доску. Установите по два винта на каждую балку , убедившись, что каждый винт размещен примерно на 1 дюйм с каждой стороны доски настила. Если вы используете террасные доски 5/4 дюйма, используйте шурупы № 8 x 2 дюйма. Если вы используете пиломатериал 2 × 6, используйте шурупы № 8 x 2,5 дюйма.

Теперь пора отрезать вторую доску . Предполагая, что первая была недостаточно длинной, чтобы покрыть всю ширину вашей деки, отрежьте вторую часть, чтобы она поместилась между торцом вашей первой доски настила и, по крайней мере, на 1,5 дюйма от противоположной балки обода. Убедитесь, что ваша следующая доска настила все еще находится на расстоянии дюйма от вашего дома, и прикрутите ее. Торцы вашей террасной доски должны быть отцентрированы на балке, чтобы было достаточно места для четырех винтов, которые она будет удерживать — по 2 с каждого торца.

Возьмите кусок доски, который вы не использовали в предыдущем разрезе, и используйте его как первую доску для следующего ряда.Возможно, вам придется обрезать его торцовочной пилой, чтобы он точно соответствовал балке. Вы хотите убедиться, что эта деталь заканчивается на одну балку перед балкой, где заканчивалась ваша первая доска настила. Перед тем, как закрепить доску, убедитесь, что она находится на расстоянии ⅛ дюйма от первого ряда досок настила. Используйте распорки для террасной доски или систему Camo Marksman Pro, чтобы обеспечить равномерный зазор. Если ваши доски мокрые, не используйте пространство.

Используйте тот же процесс обрезки досок настила, затем используйте их обрезанные концы для формирования следующего ряда, убедившись, что торцы находятся на расстоянии одной балки от торцов предыдущего ряда .Это даст вам случайную раскладку досок, которая будет красиво и эстетично смотреться. Не забывайте всегда использовать два винта на каждую балку и перекрывать доски настила как минимум на 1,5 дюйма за балками обода.

Когда вы доберетесь до дальнего конца своей колоды, убедитесь, что ширина последней доски настила по крайней мере на 1,5 дюйма за концы балок, в дополнение к любой стороне.

Теперь вам нужно обрезать доски настила на 1,5 дюйма за рамку настила со всех сторон, не упираясь в конструкцию.На самой дальней от дома террасной доске измерьте расстояние 1,5 дюйма от балки обода. Сделайте отметку на верхней части доски. Сделайте то же самое на другом конце у вашего дома. С помощью меловой линии проведите линию между двумя точками. Затем с помощью циркулярной пилы обрежьте концы досок настила. Повторите с противоположной стороны. Используйте лобзик, чтобы отрезать последний кусок с любого конца, так как домик не позволит вашей циркулярной пиле пропилить последние пару дюймов.

Наконец, вам может потребоваться обрезать длину вашей последней террасной доски .Если ширина нашей последней доски настила больше, чем на 1,5 дюйма за концы ваших балок, вам нужно сделать разрез. Так же, как вы это делали с концами террасной доски, отмерьте 1,5 дюйма от краевой балки на конце вашей последней террасной доски. Сделайте отметку. Сделайте то же самое на другом конце той же доски. Проведите линию мелом и вырежьте с помощью циркулярной пилы.

В зависимости от вашей конструкции вам может потребоваться вырезать отверстия для стоек перил настила . Если да, то сначала вам нужно точно измерить, куда они идут.Как только вы это сделаете, измерьте и используйте карандаш, чтобы обозначить на досках настила, где находятся стойки перил. Используйте дрель с небольшой лопаткой, например ¼ ”, и сделайте отверстие внутри отметки, которая указывает, куда будет идти стойка перил. Это позволит вам настроить лобзик и вырезать квадрат из досок настила, где будет проходить столб перил.

Убедитесь, что дает ⅛ дюйма или 3/16 дюйма со всех сторон стойки перил настила , чтобы упростить установку и перемещение в случае, если стойки перил со временем немного сместятся.Это предотвратит растрескивание досок настила.

Заключение

Нет ничего более приятного, чем установка новых террасных досок. Правильно установленная поверхность палубы может выглядеть фантастически, если вы найдете время, чтобы спланировать ее расположение, учесть ориентацию доски и правильно расположить доски настила.

Спасибо, что нашли время прочитать эту статью. Надеюсь, вы смогли получить несколько советов или уловок, которые улучшат вашу следующую установку террасной доски.

Если у вас есть предложения по улучшению этой статьи или советы и рекомендации, которые я пропустил, не стесняйтесь писать мне — я буду рад услышать ваши отзывы!

Евгений был энтузиастом DIY большую часть своей жизни и любит проявлять творческий подход, вдохновляя на творчество других. Он страстно увлекается благоустройством, ремонтом и обработкой дерева.

Укладка нового плиточного пола | инструкции

Приложение
Смотреть вживую
Стрим при обнаружении +

Войти
- Профиль
- Выйти
Регистр

Показывает
- Основной
- программа передач
- Показывает от А до Я
- Хосты от А до Я
Лучшие шоу
- Строители Barnwood
- Строительство вне сети
- Первые ласты
- Холмс: новое поколение
- Мэн Кэбин Мастерс
- Пул королей
- Восстановлено
- Восстановление Галвестона
- Утилизация
- Возрождение каменного дома
Хосты
- Эшли и Майкл Кордрей
- Бретт Уотерман
- Джейсон Кэмерон
- Джефф Девлин
- Джош Темпл
- Мэтт Блашоу
- Чейз и Эшли Моррилл
- Тамара День
- Марни Оурслер
- Скотт Макгилливрей
Не пропустите:
- Идеи озеленения переднего двора
- Невероятные сальто с блошиного рынка
- Стильное хранение в ванной
- 35 переработанных поделок
Как
Сделать и украсить
- Отделка
- Поделки
- Развлекательные
- Повторное использование
- Свадьбы
- Пет Проекты
- Просмотреть все
Номера и помещения
- Кухня
- Ванная
- Спальня
- Склад
- Гараж
- Этаж
- Витрина экспертов
- Креативные пространства
- Просмотреть все
На открытом воздухе
- Садоводство
- Ландшафтный дизайн

Фундаменты здания: пошаговое руководство

Фундамент здания распределяет вес вашего дома, предотвращая распространение грунта на участке и неравномерного оседания конструкции — и то, и другое может привести к структурным проблемам для вашего дома в будущем.

Если вы являетесь менеджером проекта для самостоятельного строительства или берете на себя работу, очень важно дважды проверить все размеры фундамента здания и убедиться, что все на месте работают по одним и тем же планам, чтобы избежать дорогостоящих ошибок, которые являются трудными. исправить.

Тип системы фундаментов, который вы выберете, может зависеть от типа почвы, в которую вы закладываете фундамент здания, однако хорошая команда должна обладать определенным уровнем гибкости на случай, если во время раскопок обнаружатся какие-то неожиданные грунтовые условия.Вооружитесь нашим руководством по системам фундамента и типам грунтов, а также сохраните некоторый бюджет на случай непредвиденных обстоятельств для фундамента.

Если вы хотите освежить в памяти процесс или просто хотите получить обзор того, что влечет за собой фундамент для вашей постройки, ознакомьтесь с этим пошаговым руководством по закладке фундамента здания.

Какие материалы мне нужны для фундамента здания?

Для начала укладки фундамента вам понадобятся:

сетка для армирования фундамента бетон
сжимаемый материал для облицовки траншей
полиэтиленовая скользящая мембрана
нарезанные металлические штифты для использования в качестве маркеров, готовые на месте
несколько граблей и пары резиновых сапог (вы будете удивлены, сколько людей придет на работу в тренерах)

(Изображение предоставлено Дэвидом Снеллом)

Будьте в курсе любого времени подготовки.Если инженеры спроектировали фундамент, для которого требуются арматурные каркасы, их, возможно, придется изготовить вне строительной площадки.

Также заранее подумайте о том, как провести оборудование в доме, так что возьмите несколько отрезков труб или воздуховодов, чтобы провести через бетон.

Как закладывать фундамент здания

1. Начните строительство фундамента с отметки опорной точки уровня

Отметьте опорную точку уровня. (Изображение предоставлено: Homebuilding & Renovating)

Что такое точка отсчета?

Базовая точка — это точка отсчета, от которой могут быть выполнены дальнейшие измерения.Точка может быть основана на уровне готового пола, существующем здании или ориентире.

Сначала вам понадобится точка отсчета уровня. Если вы строите пристройку, это обычно уровень чистового пола или гидроизоляционный слой (DPC) существующего здания. Для новостроек это будет отмечено на плане как фиксированная точка, такая как крышка люка или маркер на дороге или тротуаре.

Опорная точка важна: все ваши измерения высоты относятся к этой точке, поэтому любые ошибки могут вызвать проблемы позже, особенно если на здание накладывается ограничение по высоте.

2. Расчет материала, который необходимо удалить для фундамента здания

Рассчитайте, сколько материала необходимо удалить и расчистить, как отправную точку для фундамента и за пределами строительной площадки. (Изображение предоставлено: Homebuilding & Renovating)

Затем подсчитайте, сколько материала необходимо удалить с участка, чтобы вернуться на уровень готового пола, когда все слои напольных материалов (изоляция, бетон, стяжка и т. Д.) Опустятся. . Время, потраченное на уровень участка на этом этапе, облегчит задачу позже, когда копатель не сможет добраться до каких-либо участков, которые не были выкопаны достаточно глубоко.

3. Используйте струнные линии, чтобы разметить фундамент вашего здания

Начните разметку стен, начиная с одной угловой точки (Изображение предоставлено: Homebuilding & Renovating)

Начните разметку стен. Установите деревянные преграды в конце каждой стены, в стороне от места, где должен быть экскаватор. На них нанесены струнные линии, которые представляют грани стен вашего здания. Если пространство ограничено, используйте вместо этого угловые штифты и установите препятствия после того, как бетон будет внутри.

4. Разметьте траншеи для фундамента здания

Используйте маркерную краску, чтобы разметить ваши опоры (Изображение предоставлено: Homebuilding & Renovating)

Начните выравнивать опоры, ориентируясь на вашу опорную точку. Когда дело доходит до пристроек, никогда не предполагайте, что существующее здание имеет квадратную форму; выберите сторону, к которой вы хотите получить квадрат, и проведите линию, а затем выровняйте ее.

Самый простой способ сделать это — использовать теорему Пифагора (квадрат гипотенузы равен сумме квадратов двух других сторон).Если вы измеряете длину вашей первой стены, а затем закрепляете рулетку на каждом конце, вычисляя длину гипотенузы, вы можете использовать обе ленты, чтобы получить третью точку точно под углом 90 ° к вашей первой линии.

В качестве альтернативы, большинство современных лазерных уровней имеют квадратную функцию, которая делает это за вас.

5. Отметьте все углы фундамента здания

После того, как вы установили две линии под углом 90 °, можно выполнить другие измерения (Изображение предоставлено: Homebuilding & Renovating)

После того, как вы установили две линии под углом 90 ° °, все остальные измерения могут быть сняты с этой точки, все углы и соединения будут отмечены.Многие водители экскаваторов будут рады, если вы отметите линии «центра копания», но вы можете предпочесть маркировать обе стороны траншей.

Проверьте ширину ваших стен и оставьте по 150 мм с обеих сторон, затем используйте веревочную линию в качестве ориентира, чтобы обозначить траншеи маркерной краской.

6. Начинайте рыть траншеи под фундамент

Можно начинать рытье траншей (Изображение предоставлено: Homebuilding & Renovating)

Теперь вы готовы начать копать. Установите уровень вашего сайта на необходимую глубину копания и почаще проверяйте его.В конечном итоге инспектор по контролю за зданием должен решить, как далеко вам нужно спуститься; они осмотрят на этом этапе и посоветуют.

7. Установите колышки глубины и залейте

Установите колышки глубины в траншеях, чтобы показать, где вам нужно заливать бетон до (Изображение предоставлено: Homebuilding & Renovating)

После посещения Building Control вы готовы к заливке опоры. Вы должны разместить в траншеях колышки глубины, чтобы показать, насколько глубока засыпка, но вы можете обнаружить, что разметка сторон траншеи маркерной краской также работает хорошо, с последним осмотром уровня площадки и бетонными граблями, чтобы они были на месте on — чем точнее вы будете со своими уровнями, тем проще (и дешевле) будет следующий этап.

Также убедитесь, что установлены каналы для любых труб или кабелей, которые должны пересекать траншею под бетоном.

Начните заливку фундаментов с помощью насоса или рабочих с тачками (Изображение предоставлено: Homebuilding & Renovating)

Если ваш участок труднодоступен, возможно, стоит подумать о бетононасосе. Это может оказаться более рентабельным, чем несколько тел с тачками.

Основные советы по закладке фундамента здания

Поддержание порядка на площадке при закладке фундамента здания

Перед тем, как запустить экскаватор, вам нужно решить, что будет с отвалом.Если он остается на месте, вам может потребоваться нанять самосвал, чтобы его можно было хранить в подходящем месте, где он не будет мешать сборке.

В противном случае вам придется организовывать грузовики, чтобы довести это до чаевых. Время оборота или расстояние до наконечника будет определять, сколько грузовиков необходимо для обеспечения непрерывности копания.

Вам также необходимо решить, сможете ли вы загружать бетон прямо в траншеи или вам понадобится насос. Если вы все же решите выбрать насос — это всегда хорошая идея, если ожидается более трех загрузок, — тогда его необходимо будет зарезервировать и сообщить поставщикам бетона, чтобы можно было отрегулировать их смешивание и время цикла для облегчения непрерывной заливки.

Доставка грузовиков на площадку

Если бетон направляется с грузовика в траншею, вам необходимо убедиться, что есть твердое и устойчивое основание для парковки.

Большинство смесей можно «протянуть» вокруг траншей с помощью граблей, но если стороны траншей нестабильны, это может вызвать обрушение и нежелательное загрязнение бетона. (В этом случае может помочь закрытие траншей перед заливкой.)

Грузовые автомобили имеют удлиненные пандусы, но они обычно могут достигать не более 4 м.Если грузовики не могут разгружаться в различных удобных точках вокруг здания, лучше всего использовать насос.

Добавление подвала при строительстве фундамента

Если ваши грунтовые условия кажутся сложными, вы можете подумать о строительстве подвала. Если вы планируете потратить, скажем, 30 000 фунтов стерлингов на то, чтобы выбраться из-под земли, то, возможно, вы на полпути к стоимости подвала и можете обнаружить, что можете добавить к дому значительно большую ценность, чем дополнительные затраты на подвал построить.

Можете ли вы сами положить кирпич?

Если кирпичная стена является для вас слишком монументальной задачей, возможно, вы не будете так напуганы, прокладывая собственную кирпичную дорожку (или внутренний дворик). Дорожки не требуют раствора, с которым сложно работать. Подумайте о том, чтобы проложить дорожку шириной от 3 до 4 футов (от 0,9 до 1,2 метра) — достаточно большой, чтобы два человека могли идти рядом. Выбор кирпича также важен: оцените брусчатку как «суровую погоду», чтобы она выдержала элементы и годы пешеходного движения. Чтобы все было на месте во время работы, забейте пластмассовые направляющие по краям кольями.

Чтобы избежать повреждений в долгосрочной перспективе, прокладывайте дорожку на приличном расстоянии от деревьев с большими корнями. Кроме того, планируйте сток воды с небольшим уклоном (около одной восьмой дюйма на фут) [источник: Stimpson]. Дело не только в том, чтобы избежать луж: в холодном климате вода оседает, замерзает и размораживается, в результате чего кирпичи выскакивают и путь становится неровным.

Самая сложная часть укладки кирпичной дорожки — это, возможно, установка фундамента, который состоит из выкапывания верхнего слоя почвы с последующей укладкой основания из гравия и песка.Точные рекомендации различаются, но, по словам профессионального Дастина Кэрриера, вам нужно вырыть траншею от 10 до 12 дюймов (от 25,4 до 30,5 сантиметров) в земле, где будет лежать тропа. Выкопайте и вырежьте корни деревьев, которые встретятся вам. Используя уплотнительную машину (которую вы можете взять напрокат), ровно утрамбуйте почву.

Затем положите ландшафтную ткань на почву, чтобы вода могла просачиваться сквозь нее, но удерживала почву отдельно от основания. Вылейте на ткань слой гравийной основы толщиной от 3 до 4 дюймов (от 7,6 до 10,2 сантиметра), утрамбуйте ее и повторите процесс для получения твердой основы.Завершите основание слоем песка толщиной 2,5 см. Разгладьте песок с помощью доски 2 x 4, обрезанной до нужной длины. Перетащите доску по направляющим, чтобы получить ровную поверхность.