как правильно и чем, можно ли пользоваться минватой

Утепление дома всегда считалось обязательным этапом строительства, и если не изначально, то в будущем предусматривались дополнительные работы. Ведь учитывать такие факторы, как тепло, уровень влажности и вентиляцию следует обязательно.

Но способ и технология теплоизоляции дома заметно отличаются от методов утепления городской квартиры, а если строение сложено из бревен, то там есть свои секреты. Поэтому чтобы правильно провести утепление деревянного дома изнутри, нужно основательно подготовиться.

С чего начать?

Первоначально нужно определить породу дерева, из которого сложен дом, ведь есть теплоизолирующие породы, а следовательно затраты могут уменьшиться. Главное, определить недостатки и устранить их, обычно это появление щелей, неправильная набивка утеплителя, растрескивание бревен.

После выявления недостатков и определения спектра работ приступают к утеплению стен. Перед хозяевами в этом случае стоит выбор, какую сторону стены утеплить: внутреннюю или наружную. Внутреннее утепление проще, хотя у наружного варианта есть свои плюсы, иногда лучший выход из этой ситуации – комбинирование двух способов.

Залог успеха – правильно соблюсти технологию крепления материала и защитить его от попадания влаги. Выполнять работы можно и своими руками, ведь сам процесс не является технически сложным.

Теплоизолирующие материалы

Внутреннее утепление деревянного дома можно проводить современными синтетическими и натуральными материалами. Основные требования к утеплительным материалам – это устойчивость к возгоранию и наличие высоких теплоизоляционных свойств.
Производители предлагают широкий выбор теплоизолирующих материалов, наиболее популярными из которых являются:

• эковата;
• минеральные и каменные ваты;
• пенопласт, пенополистирол;
• гипсокартон;
• теплые краски и штукатурки.

Коэффициент теплопроводности

Необходимо отметить, что все утеплители отличаются по теплопроводности. Так, коэффициент теплопроводности большинства минеральных и каменных ват, а также мягких материалов из натуральных волокон и обычного пенополистирола варьируется в диапазоне 0,038 – 0,045 Вт/м⃰ °С.

Толщина слоя может быть от 50 до 200 мм в зависимости от климатических параметров региона и основного материала стен.

Для экструдированного пенополистирола и полиуретана этот показатель не превышает 0,03 Вт/м⃰ °С, поэтому при сопоставимой эффективности толщина их слоя в полтора раза меньше. Но такие материалы совершенно не «дышат», что предполагает устройство мощной системы принудительной вентиляции.

Эковата

К современным материалам относят эковату. Этот материал образует цельный теплоизоляционный слой, примыкая к бревну, брусу, он заполняет все щели, пустоты и полностью предотвращает продувание.

В этом случае удается избежать дополнительной конопатки сруба. Эковата дает возможность внутренней влаге проходить по капиллярам внутри волокон при этом ухудшение теплоизоляционных свойств не наблюдается. Поры между волокнами остаются сухими, на конструкции дома не проявляется конденсация водяных паров.

Отсутствие влаги в эковате и наличие минеральных антисептиков исключают появление в утеплителе плесени, грибков. Эковату можно применять при утеплении изнутри и снаружи деревянных стен вместе с паронепроницаемыми материалами. Но главное то, что сохраняется способность дома «дышать».

Минеральная вата

Утепление минватой позволяет достичь высоких теплоизоляционных показателей, но к ее установке предъявляют повышенные требования, главное, из которых – предотвратить попадание влаги внутрь утеплителя, что заметно снижает теплоизоляционные свойства материала.

Поэтому дополнительно прокладывают слой пароизоляционной и гидроизоляционной пленки, обеспечивают внутреннюю вентиляцию для удаления лишней влажности.

Пенопласт

Утепление плитами пенопласта, экструдированного пенополистирола получило меньшее распространение. Причин несколько, главная, – это повышенные требования пожаробезопасности.

Среди достоинств можно выделить упругость материала, его легкость, хорошие тепло- и звукоизолирующие свойства, небольшую толщину плит, что позволяет незначительно уменьшать пространство помещения при внутреннем утеплении. Главное, что технология утепления пенопластом постоянно улучшается, изменяются характеристики материала.

Создание каркаса

При работе с любым видом мягкого материала, в том числе с минватой, необходимо предварительно создать по всему периметру стен каркас, которой будет надежно удерживать утеплитель. Для создания обрешетки чаще всего используют дерево, но можно применить и металлические направляющие, если затем будет вестись обшивка тяжелым материалом, например, гипсокартоном.

Обрешетка представляет собой направляющие, расположенные вертикально от пола до потолка на расстоянии 40 – 60 см. Такие ребра жесткости позволяют не только надежно зафиксировать утеплитель, но и закрыть его вагонкой или любым другим материалом.

Сначала монтируются угловые элементы. Для этого к брусу ребра, сечение которого чаще всего составляет 50х100 мм, крепится планка под прямым углом. Такие элементы после изготовления пришиваются к углу стены после проверки уровнем. От них уже размечается весь каркас, и крепятся ребра жесткости.

С учетом возможности появления влаги все элементы каркаса следует обработать антисептиками, как и сами стены дома.

Защита утеплителя

Важным элементом каркаса с утеплителем являются специальные пленки, препятствующие попаданию влаги на материал. После монтажа каркаса по всему периметру стен растягивается пленка гидроизоляции. Обычно укладку ее ведут в горизонтальной плоскости, защищая стыки специальным гидроизоляционным скотчем. Такая пленка послужит эффективной защитой для утеплителя, ведь намокание материала существенно увеличивает его теплопроводность.

Не менее важно защитить теплоизолятор и от внутренней влаги. Подобная обшивка стен практически полностью убирает естественную вентиляцию, поэтому на границе утеплителя может образовываться конденсат, способный навредить материалу. Во избежание негативного влияния внутренней влажности утеплитель закрывается пароизоляцией, дополнительно защищающей и от частичек минваты всех жителей дома.

Технология нанесения теплой штукатурки

Самый доступный способ утепления дома своими руками. Выполняется работа по нижеуказанной технологии.

Первоначально подготавливается поверхность – удаляется старый слой штукатурки, и непосредственно на стены закрепляется арматурный каркас, который послужит нам основой для нового слоя. На каркас дополнительно крепят металлическую сетку размером 50×50 мм. Теперь можно приступать к оштукатуриванию поверхности, которую проводят в три этапа.

Первый – это обрызг, когда на поверхности стен набрасывается раствор, важно заполнить им все щели, пустоты. Далее поверхность грунтуют, выравнивают стены. Заключительный слой – накрывка, который заключается в следующем: просеянным через сито песком производится чистовая отделка.

Внутристенное утепление

Деревянные стены утепляют не только изнутри, но и методом внутристенного утепления. Внутреннее утепление дома тогда проводят по специальной технологии. Для этого используют влагоустойчивый утеплитель, хорошо выдерживающий деформации: льноватин, пеньковая и льняная пакля.

Метод применим только на начальной стадии строительства, когда утеплитель укладывается во внутристенный промежуток, вернее, между двух стен.

Как утеплить деревянный дом изнутри: материалы, инструменты, технология, видеоинструкция

Утепление потолка деревянного дома

Материал для утепления потолка:

• Минеральная вата. Этот материал не дорогой, но надёжный и лёгкий в монтаже. Он один из немногих утеплителей, с которым можно провести работу самостоятельно, не призывая к помощи других рабочих и главное не платить им деньги.
• Пергамин. Используется в качестве гидроизолирующего материала используется.

Для сооружения и обшивки каркаса понадобится:

• Обрезная доска.
• Гвозди, клей, монтажная пена.
• Гипсокартон.

Инструменты для утепления потолка:

• Молоток.
• Нож.
• Ножовка.
• Шуруповёрт.
• Электрический лобзик.
• Плиточный клей.

Этапы утепления потолка:

1. Из обрезной доски делаем каркас, нужно быть готовым к тому, что это уменьшит высоту помещения. Расстояние между досками каркаса должно быть не более 1 метра.
2. Между досками каркаса необходимо проклеить пергамин, не оставляя пустых мест, чтобы материал хорошо держался, его нужно немного промазывать плиточным клеем.
3. Поверх пергамина укладываем утеплитель— минеральную вату. Нельзя оставлять дырок между утеплителем. Если материал не держится, используйте плиточный клей в небольших количествах.
4. Последним этапом идёт обшивка потолка гипсокартонном. При помощи шуруповёрта прикручиваем листы гипсокартона к деревянному каркасу.

Утеплять потолок изнутри необходимо в тёплое время года и не ранее 1 года после постройки дома. Только в этом случае утепление пройдёт грамотно и прослужит долгие годы.

Утепление стен деревянного дома

Необходимый инвентарь

• Электролобзик, ударная дрель, отвёртка, киянка, рулетка, уровень, отвесы, стамеска, шуруповёрт, молоток.
• Деревянные брусья.
• Войлок, пена или пакля.
• Материал для утепления стен, к примеру, стекловата.
• Гипсокартон.
• Шпаклёвка.

Современные материалы для теплоизоляции стен

• Эковата — этот материал отлично заполняет все присутствующие щели и пустоты в стенах, одновременно предотвращая продувание стен. Не даёт проникновению влаге внутрь, предотвращая этим появление грибковых инфекций. Один из немногих дышащих материалов.
• Стекловата — выбрав этот материал в утеплении, следует позаботиться о теплоизоляции в помещении, так как стекловата пропускает внутрь себя небольшое количество влаги, вследствие чего ухудшаются теплоизоляционные качества.
• Пенополистирол — один из самых распространенных материалов для утепления стен в деревянных домах. В первую очередь манит своей дешевизной. Также положительными качествами являются упругость и лёгкость. Материал обладает теплозвукоизолирующими качествами.

Технология утепления стен

Если определение первого бруса завершено, следует закрепить его при помощи шурупов и дюбелей. Крепить следует через каждые 25−30 см.Затем от первого бруса отмеряем 1 метр и крепим второй точно также параллельно первому и т. д. пока не образуется полный периметр обрешётки на всю стену. В случае если на пути встречаются оконные проёмы, их по кругу следует оббить брусками.

Приступаем к монтированию промежуточных брусьев. Для этого к первым брусками поверх в горизонтальном положении прикручивается следующий ряд брусков, стена должна поделиться на квадраты.

Каждый брус необходимо обработать антисептиками, чтобы предотвратить гниение и появление грибков. Обрешётка готова. Между брусками следует уложить утеплитель. Не нужно использовать при этом клей, материал и так будет крепко держаться между обрешёткой и стеной.

Делаем изоляцию. Для пароизоляции используется плёнка или полиэтилен, она накладывается поверх утеплителя с небольшими припусками по краям.

Последний этап — отделка. Обшиваем стены гипсокартонном, прикручиваем его к обрешётке из брусьев, важно чтобы плиты плотно прилегали друг к другу. Если появились щели, их следует зашпаклевать.

Утепление пола деревянного дома

Инструмент и материалы для работы:

• Молоток, дрель, пила, электрический лобзик.
• Гвозди, рулетка, карандаш, нож.
• Уровень, рубанок.
• Минеральная вата.

Бетонный пол в частном деревянном доме обязательно требует утепления. Стоит заметить, что процесс утепления пола не лёгкий, но провести его можно самостоятельно потратив личное время и силы. Рассмотрим метод — «фальшпол», он поднимет пол минимум на 6 см, но делает помещение намного теплее.

1. Выравниваем бетонное покрытие, устраняем всевозможные дефекты.
2. На бетон сверху настилаем гидроизоляционную мембрану, она не допустит проникновение влаги к утеплителю.
3. Следующим шагом укладываем лаги. Между брусьями расстояние должно быть не более 50 см. Размер лаг лучше выбирать 50×100 см, а толщину не менее 5 см. Не стоит прокладывать лаги более чем на 30 см к стене.
4. Пол должен поделиться на ровные линии при помощи брусьев — лаг. Заполняем пустое пространство утеплителем, для этого хорошо подходит минеральная вата. Нельзя оставлять пропусков, материал должен крепко прижаться друг к другу.
5. Поверх утеплителя следует положить ПВХ мембрану, и только после этого можно приступить к укладке настила, к примеру: ДСП или водостойкой фанеры.

Минеральная вата для утепления пола

Минеральная вата уже много лет является недорогим, но эффективным материалом.

Преимущества минеральной ваты:

• Этот материал звукоизоляционный и теплоизоляционный.
• Отличные характеристики и отзывы.
• Длительность срока службы.
• Низкая плотность.
• Не деформируется практически ни при каких условиях.
• Цена всегда доступна для любых граждан.
• Выпускается в 2 видах: гибкие маты или твёрдые плиты.

Единственным конкурентом минеральной вате является пенополистирол, он хвалится своей практичностью и лёгкостью в монтаже.

Утепление деревянного дома следует проводить полностью, необходимо утеплять потолок, стены и пол. Если потолок будет утеплён, а стены нет, тёплый воздух всё равно покинет помещение через микротрещины и тогда все работы будут напрасны. На современном рынке можно приобрести массу теплоизоляционных покрытий и инструментов для утепления дома. Если подойти к делу грамотно, даже деревянный дом старой постройки будет уютным и тёплым в самые холодные зимы.

Видео утепления деревянного дома

Утепление деревянного дома изнутри минватой и пенопластом

Возведение деревянных домов в последнее время пользуется все большей популярностью по ряду причин. Некоторые ценят данную технику за эстетичный вид, ведь нечто так не радует глаз, как бревенчатая стена, выполненная в стародавнем стиле. Многие отдают предпочтение дереву, потому что из всех строительных материалов оно оказывается самым экологически безопасным. И практически все люди знают, что только деревянные стены способны обеспечить внутри дома приятный для человека микроклимат. Однако многих владельцев подобных строений продолжает волновать вопрос, как правильно проводить утепление деревянного дома изнутри.

Нужно ли проводить утепление деревянного дома?

Утепление деревянного дома изнутри минеральной ватой.

При возведении зданий, не зависимо от типа конструкционного материала, необходимо пользоваться стандартами, прописанными в СНиПе 23-02-2003. Этот документ указывает на нормы сопротивления теплопередачи каждого строительного материала, который входит в конструкцию стен дома. Но как показывает практика, часто эти требования полностью игнорируются. Эта участь не обходит и деревянные строения, потому их стены подлежат обязательному утеплению.

С другой стороны стены деревянного дома дают усадку, то есть в течение первых 3-5 лет после его возведения, здание начинает немного оседать. Постепенно влага покидает дерево и оно уменьшается в объеме. Как результат в оградительных конструкциях появляются трещины и другие дефекты. Они служат источником поступления холодного воздуха в помещение. Именно потому целесообразно проводить термоизоляцию бревенчатого строения.

Еще одна проблема деревянного дома – образование конденсата в толщине его стен. Именно избыток влаги является главной причиной развития грибка и плесени. Это отрицательно сказывается на целостности самой конструкции и на самочувствии ее жителей. Конденсат вызывает тление дерева.

Технология утепления деревянного дома.

Объяснение здесь очень простое. При перепаде температуры воздуха в комнатах здания и окружающей среды минимум в 4°C влага в воздухе начинает конденсироваться. Это происходит в толщине самой стены.

Почему там? Как известно, в доме происходит постоянный воздухообмен через оградительные конструкции с улицей. Теплые потоки газа, проходя охлажденную древесину, начинают остывать. Не успев выйти на улицу, воды оседает в толще древесины и там задерживается. По этой же причине конденсат иногда просто не заметен для глаз человека, но, тем не менее, он продолжает губительно действовать на структуру дерева.

Все вышеописанные причины и доказательства указывают на необходимость утеплить дом.

Какая технология и какой материал при этом будут применять, зависит от предпочтений и финансовых возможностей самого владельца.

Процесс утепление деревянных стен изнутри дома пенопластом

Специалисты указывают на риск образование конденсата на поверхности пенопласта, если его разместить внутри здания, что повлечет ухудшение жилищных условий и приведет к разрушению самого утеплителя, стены в целом. Однако, есть технологию провести правильно, это не произойдет.

Классификация пенопласта

Сегодня существует огромное количество марок данного утеплительного материала, чтобы не запутаться в таком ассортименте, нужно ориентироваться в аббревиатуре. Так, сегодня пенопласт бывает беспрессовый (название материала имеет букву «Б») и прессовый. Буква «С» означает самозатухающий.

Марки пенопласта:

• Утеплить деревянный дом пенопластом можно своими руками.

  ПСБ-С-15 – материал довольно хрупкий, однако отличается влагостойкостью, потому подходит для работ на крыше, потолке, мансардах;

• ПСБ-С-25 – универсальная марка, отличается средними показателями плотности и влагостойкости, используется для термоизоляции пола, внутренних стен, фасадов;
• ПСБ-С-35 – отличается повышенной механической прочностью, им можно утеплить фасад здания в суровых климатических условиях;
• ПСБ-С-50 – материал отличается высокой механической прочностью, может переносит постоянные нагрузки. Таким пенопластом можно утеплить пол промышленных объектов, гаражей, складов.

Этапы проведения работ:

1. первым делом исследуют стену изнутри здания на наличие дефектов в кладке. После проводят их герметизацию при помощи пакли или специальной строительной смеси;
2. гидроизоляция будет препятствовать проникновению влаги со стороны улицы в утеплитель на стене. Это может быть обычная полиэтиленовая пленка или паронепроницаемая мембрана;
3. сам утеплитель монтируется на стену при помощи силикатного клея в шахматном порядке. Это будет препятствовать образованию мостиков холода;
4. еще один слой пароизоляции не даст утеплителю намокнуть от бытовых паров;
5. утепление стен деревянного дома изнутри заканчивается штукатурным слоем и декоративным оформлением.

Важно: не стоит беспокоиться на счет повышенного уровня влажности в помещении, при наличии слоя утеплителя изнутри стены. По законам физики весь теплый воздух с повышенным содержанием влаги поднимается вверх и улетучивается через потолок строения.

Технология утепления деревянного дома минеральной ватой изнутри

Утеплить стены минватой изнутри деревянного дома предпочтительнее, чем пенопластом. Однако следует запомнить, что минеральная вата способна накапливать в себе влагу, так как является воздухопроницаемой. Именно потому следует ее защищать слоями дополнительной гидроизоляции.

Начальная стадия основывается на обработке стен грунтовкой или противогрибковым средством. Это препятствует развитию плесени и грибка. Далее следует укладка гидроизоляции изнутри дома. Материал размещается внахлест (15 см) и прикрепляется к дереву строительным стиплером.

Чтобы прикрепить утеплитель к поверхности стены, организовывают обрешетку. Она идет поверх гидроизоляции и состоит из брусьев, ширина которых должна быть соизмерима с толщиной минваты. Утепление дома далее предусматривает укладку термоизоляции. Плиты материала размещаются впритык брусьев.

Минеральную вату ни в коем случае нельзя утрамбовывать, она может потерять свои теплоизоляционные свойства. Чтобы защитить утеплитель от переизбытка влаги в воздухе помещения поверх его укладывается еще один слой гидроизоляции. Он крепиться к брусьям обрешетки.

Как утеплить деревянные стены дома изнутри без образования конденсата. Нюансы процесса

При утепление деревянного дома нужно учитывать его конструктивные особенности.

Иногда после проведения термоизоляции ограждающих конструкций здания наблюдается образование полос конденсата на потолке и вдоль слоя утеплителя. Это не означает, что пирог теплоизоляции сконструирован некачественно.

Объяснение следующее. Утеплитель закрывает стену полностью: от верхних перекрытий здания до нижних. Как результат – температура наружных стен падает, когда воздух в помещении остается достаточно теплым, теплыми остаются и сами перекрытия здания, пол.

Конденсат образуется на месте перепада температур. Теплый воздух остывает, его влажность падает, вода оседает на внутренней поверхности стены.

Что делать в таком случае? Утеплитель не должен закрывать всю площадь оградительной конструкции. На местах стыков стена-стена, стена – верхнее и нижнее перекрытие оставляют полосы без термоизоляции. Вместо ее устанавливают теплопроводные вставки, в качестве которых выступают кирпичи на силиконовом клее. Эти вставки сгладят перепад температур и не дадут образовываться конденсату.

Утепление деревянного дома изнутри: важное правило и ошибки

Утепление деревянного дома изнутри производят для того, чтобы сделать эффективным потребление энергоресурсов. Сегодня эта тема как никогда актуальна, ведь ресурсы весьма недешевы. Да и жизнь деревянному дому вы прочите долгую, а значит, необходимо, чтобы в сооружении был адекватный температурный режим и правильная вентиляция.

Сегодня утепление деревянных стен изнутри по силам и кошельку каждому. Но почему многие считают, что это плохо и неэффективно?

По уму, утеплять дом надо снаружи, таким образом вы переносите точку росы вовне, она будет приходиться на утеплитель или на наружную стенку.

Это станет залогом того, что конденсата в помещении не будет. Также строители советуют комплексное утепление.

Но тема данной статьи – утепление внутреннее. На практике постоянно происходит так, что приемлемым по различным причинам становится исключительно внутреннее утепление стен деревянного дома. Так может получиться, если дом уже отстроен и имеет красивый фасад, переделывать который в данный момент не уместно.

Вы можете не хотеть закрывать бревна, из которых сделан дом, ведь это смотрится гораздо выигрышней. В общем, по ряду причин утепление внутренних стен деревянного дома было есть и будет востребованным всегда. А значит, нужно научиться правильно его выполнять, чтобы создать в доме комфортный для человека и материалов микроклимат, потратив при этом минимум средств и времени.

Подготовка – важный этап

Составляющие успеха – правильный выбор материала и доскональное соблюдение технологии.

В идеале прежде чем утеплять деревянный дом изнутри, необходимо произвести инженерные расчеты. Такой этап должен предшествовать всем работам по обустройству, реконструкции или строительству жилых зданий. Теплотехнический расчет делают для того, чтобы определить, где будет точка росы. Потому как поставив утеплитель, вы можете не сомневаться, что он будет утеплять, но вот защитить свой дом от влаги вы сможете, только если правильно просчитаете нахождение искомой точки.

Основной принцип – она должна быть не в утеплителе и не внутри помещения. Ошибка станет фатальной: в комнатах станет тепло, но сыро, в итоге утеплитель станет набирать влагу, стены могут гнить, все это приведет к появлению плесени и насекомых.

Поэтому рассчитайте все сами или пригласите специалиста – но обязательно убедитесь в том, что даже в лютый мороз точка росы будет снаружи!

Правильный материал

Когда теоретическая часть завершена, время переходить к практике. А для этого в первую очередь необходимо выбрать правильный утеплитель.

Требования, к нему выдвигаемые:

• Низкая теплопроводность;
• Соответствие требования пожарной безопасности;
• Прочность и долговечность;
• Экологичность, безопасность.

От выбранного материала напрямую зависит и способ, которым мы будем производить утепление дома.

Итак:

1. Утеплитель – плиты из минваты или базальтовой ваты. Старый проверенный способ сделать дом теплее. Выбрать его стоит за такие качества, как высокая звуко- и теплоизоляция, экологичность, негорючесть. Минус – материал не очень прочен, однако для этого возводится ограждающая конструкция. Еще один нюанс: данный утеплитель чрезвычайно гигроскопичен, поэтому требует дополнительного слоя пароизоляции.
2. Пенопласт (плиты полистирольные). Вот этот утеплитель как раз современные строители не рекомендуют использовать, потому что данный материал не экологичен, выделяет стирол. Каким бы дышащим и полезным ни было бы дерево, из которого вы возвели свой дом, такая теплоизоляция стен сведет всю полезность на нет. Если же данный материал будет гореть, то выделять вещества будет еще более опасные: толуилендиизоцианат и цианистый водород. Правда, это только в случае использования беспрессового пенополистирола. Если же вы будете производить утепление стен в деревянном доме экструдированным пенопластом с классом горючести Г1, такой вариант можно считать возможным. Монтаж, как и в предыдущем случае, подразумевает наличие ограждающей конструкции.
3. Стекловата. Практически первое, что приходит на ум, когда задумываешься, как утеплять деревянный дом изнутри. Материал очень популярный, потому что стоит еще меньше, чем базальтовая вата, а тепловодность при этом имеет более высокую. Обратите внимание: внутри деревянного дома для утепления можно брать только ту стекловату, которая специально для этого производилась, это специальная разновидность. Также потребуется дополнительный слой пленки. Наверняка вы знаете, что частички стекловаты вредны для здоровья, поэтому вооружитесь специальной защитой при монтаже. Обрешетка также необходима.
4. Изоплат – это уже продукт современного производства. Это прессованное льняное волокно на древесноволокнистой плите. Толщина – от 1,2 до 2,5 см. Материал очень прочный, поэтому не требует возведения ограждающей конструкции, при этом экологичный, показанный к применению внутри жилых домов. Есть и минусы: более низкая тепловодность и более высокая цена. Так что выбирайте сами, исходя из своих приоритетов.
5. Полиуретан-напыление. Как ясно из названия, материал напыляют на поверхность при помощи специального оборудования, что удорожает процесс. Зато не нужна обрешетка.

 Процесс и технология

Теперь, когда вы решили, чем лучше утеплить свой дом, переходим к вопросу как правильно утеплить стены деревянного дома изнутри. Для этого важно досконально соблюсти технологию.

• Для деревянного дома, даже если он отстроен идеально, характерна длительная осадка. Кроме этого процесса, при наличии отопления происходит более интенсивно такой процесс, как усыхание древесины. Поэтому даже между идеально уложенными бревнами появляются стыки. Решив утеплить деревянный дом изнутри, важно все их заделать. Для этого можно взять современный герметик, а можно ограничиться паклей, джутом. Главное – убрать зазоры, через которые улетит наше тепло.
• Следующий этап – обеспечение защиты, которую мы нанесем на нашу деревянную стену. Поскольку на нее мы положим утеплитель, само дерево требует нанесения огнебиозащитного вещества, которое сделает невозможным возгорание или разведение насекомых, грызунов. Не забудьте и про ограждающие конструкции, а не только про саму поверхность! Какой состав выбрать – решайте сами, все они справляются со своей задачей.
• Следующий важный этап – обеспечение вентиляции. До этого ее обеспечивал сам дышащий дом. Теперь же надо продумать вентиляцию комнаты.  Чтобы обеспечить циркуляцию воздуха, просто прикрепите на стене рейки толщиной 25 мм, на которых закрепите пароизоляцию. Так вы обеспечите наличие воздушного кармана между стеной и утеплителем, а значит, повышенной влажности не будет. Как вы поняли из вышеизложенного, пароизоляция необходима практически для всех видов утепляющих материалов.
• Далее следует этап возведения ограждающей конструкции, который требуется также практически для всех видов утеплителя. Для этого изнутри своими руками сделайте решетку из брусков толщиной 5 см, выбирая шаг в зависимости от разновидности используемого материала. Если применяете минвату, то ширину делайте на 2 см меньше (с каждой стороны по 1 см), чем шина плиты, чтобы укладывать материал плотно. При применении экструдированного полистирола ячейки обрешетки должны соответствовать ширине утеплителя. Не забудьте использовать защитный состав перед возведением конструкции.

В случае если утепление стен дома проводится с организацией воздушного зазора, обрешетку крепите к рейкам на стенах, или же прямо к стене, если воздухозазора у вас нет. Используйте шурупы необходимой длины.

• После этого на утепляемую стену монтируется непосредственно утеплитель. Его закладывают в ячейки обрешетки. Если вы применяете листы, то идите снизу вверх, если рулоны – то сверху вниз. Хороший и правильный способ укладывать плиты минеральной ваты – делать это враспор. Все дополнительно укрепляйте дюбелями.
• Завершает внутреннее утепление стен гидроизоляция. Для ее организации воспользуйтесь паронепроницаемой мембраной: пар из утеплителя будет выходить без проблем, а для воды преграда будет непреодолимая. Пленка разная с двух сторон, шероховатой ее стороной кладите к утеплителю, чтобы гладкая оказалась снаружи. Стыки делайте внахлест по 10 см, крепите пленку степлером.

Для того, чтобы скрыть следы утепления дома изнутри, необходима финишная отделка: вагонка это, гипсокартон, покраска, пойклейка обоев или оштукатуривание – решать вам . Главное, что теперь в вашем доме будет тепло, но и не будет места сырости и опасной влаге!

Утепление деревянного дома изнутри и снаружи – Как сделать своими руками?

Перед вами стоит задача выбрать, как лучше утеплять деревянный дом? В этой статье мы расскажем о том, как правильно выбрать материал для утепления стен, и каким способом лучше провести теплоизоляцию.

Материалы для утепления деревянных домов

Преимуществами постройки из дерева является экологичность и паропроницаемость. Дерево само по себе неплохо держит тепло и хорошо пропускает воздух, а значит создает в помещении приятный микроклимат. Поэтому утеплитель надо подбирать так, чтобы сохранить эти важные свойства вашего жилища. При этом, не забывайте, что дерево легко горит, поэтому лучше нивелировать этот недостаток при помощи огнеустойчивой теплоизоляции.

Таким образом, для деревянного дома подойдут:

1) Минеральная вата (каменная вата, стекловата).

• Огнестойкая: минвата устойчива к высоким температурам, относится к классу негорючих материалов.
• Хорошо изолирует дом от посторонних звуков внешней среды (благодаря большому количеству хаотично расположенных волокон).
• Стойкая к механическому и химическому воздействию.
• Хорошо сохраняет свою форму: не дает усадку.
• Имееет низкую теплопроводность: отлично удерживает тепло в доме.
• Минвата используется снаружи и изнутри деревянного дома.
• Продается плитами и рулонами.

Примеры: 

2) Пенополистирол.

• Малый вес: легко проводить монтажные работы.
• Тонкий слой пенополистирола по теплоизоляционным качествам превосходит другие, более толстые утеплители.
• Долговеченость: срок службы длится около 50 лет.
• Устойчив к развитию грибков, плесени и других вредных микроорганизмов.
• Относится к слабо горючим материалам.
• Не впитывает влагу, поэтому не нуждается в установке гидро- и пароизоляции.

Примеры:

3) Пенопласт.

Обладает практически теми же характеристиками, что и пенополистирол. Однако структура пенопласта является менее прочной, это связано с меньшей силой сцепления гранул. Поэтому срок службы его составляет не более 25-30 лет.

Примеры:

Какой из них лучший утеплитель для деревянного дома – решать вам. Но имейте ввиду, что пенопласт и пеноплекс почти не пропускают пар, поэтому могут создавать «парниковый» эффект внутри помещения. Поэтому для утепления деревянных стен дома все же лучше использовать минвату. Утепление деревянного дома минеральной ватой поможет сохранить не только тепло, но и приятный микроклимат внутри помещения. А пенопласт/пенополистирол можно использовать для теплоизоляции пола.

Утепление деревянного дома изнури

Такой способ теплоизоляции стен используется достаточно редко. Это связано с наличием серьезных недостатков и ограничений у такого подхода:

• Уменьшение размеров помещения за счет утеплителя.
• Увеличение уровня влажности между деревянной стеной и слоем утеплителя. Это в свою очередь приводит к сырости, нарушению микроклимата, появлению плесени.

По этим причинам не рекомендуется утеплять изнури дома из брусьев и сруба. Можно – каркасные деревянные дома.

План работ по утеплению деревянных стен изнутри:

1. Нанесите на стены пропитку для дерева с антисептическим эффектом. Это позволит не допустить процесса гниения в будущем и уменьшить степень влияния влаги на стены.
2. Если вы утепляете дом из бруса, заполните все щели при помощи джутового утеплителя или пакли.
3. Создайте вентиляционное пространство между стеной и будущим слоем утеплителя. Это делается с помощью крепления реек, на которые крепится специальная пароизолирующая мембрана.
4. Установите каркас из брусьев.
5. Теперь можно монтировать утеплитель в существующий каркас. Следите за тем, чтобы теплоизоляционные материалы лежали плотно, без щелей. Если щели все-таки есть, необходимо их заделать остатками теплоизоляции.
6. Поверх прикрепите еще один слой пароизоляционной мембраны. Крепите ее к стойкам при помощи строительного степлера. Стыки дополнительно необходимо заклеить скотчем.
7. Дальше необходимо прикрепить рейки сверху мембраны. Это необходимо для того, чтобы создать пространство между ней и обшивкой.
8. После всего этого нужно обшить каркас сверху, обычно для этого используют деревянные материалы: вагонку или блок-хаус.

Совет: для того, чтобы улучшить качество шумоизоляции, рекомендуется прикрепить утеплитель не только к несущим стенам, но и к перегородкам.

Как утеплить деревянный дом снаружи

Этот способ имеет некоторые преимущества перед предыдущим:

• Утепление деревянных стен снаружи позволяет защитить от низких температур не только внутреннюю часть дома, но и само дерево.
• Наружное утепление деревянного дома приводит к тому, что влага накапливается не внутри, а снаружи здания, под вентилируемым фасадом. Поэтому излишки влаги быстро высыхают и не вредят древесине.

Часто в качестве наружного утеплителя также используют минвату.
   

Инструкция, как утеплить деревянный дом снаружи своими руками:

1. Обработайте стены антисептическим средством, чтобы на них не появилась плесень и грибок. Особенно тщательно наносите антисептик на углы дома и торцы бревен. Дождитесь полного высыхания.
2. Сделайте обрешетку и прикрепите на нее пароизоляционный слой.
3. Сверху уложите выбранный вами утеплитель и закрепите его.
4. Затем необходимо прикрепить сверху гидроизоляцию.
5. После этого создайте вентилируемый фасад из брусьев.
6. На последнем этапе выполните облицовку дома.

Утеплитель для деревянных домов используют не всегда, потому что дерево и так хорошо сохраняет тепло. Но если вы собираетесь жить в доме зимой, в климатических условиях, когда температура опускается до -15 или -20 градусов, тогда утеплитель поможет вам сэкономить на отоплении.

Как утеплить деревянный дом. Утепление сруба снаружи или изнутри

Да и в процессе эксплуатации могут появиться проблемы. Ведь деревянный дом — конструкция вариативная: она находится в движении и постоянно меняет линейные размеры. И помимо общего, довольно синхронного оседания всех конструктивных деталей со временем возникают разного рода локальные перекосы, сдвиги и внутренние напряжения, приводящие к образованию щелей между бревнами и возникновению в них трещин. Поэтому утепление деревянного дома с заделкой межвенцовых (в местах примыкания бревен/брусьев друг к другу) и прочих зазоров — мероприятие очень важное.

Традиционный способ — конопачение.

Самым древним способом утепления можно назвать конопачение (еще говорят, конопатка). Это выполняемый вручную кропотливый и трудоемкий процесс, состоящий в заделывании щелей между венцами по всему периметру (включая угловые соединения). Материалом для заделки издавна служили пенька, пакля, мох, льняная «веревочка». Конопатку специалисты советуют производить дважды: сразу после строительства и еще через год. Причем лучше начинать данное мероприятие летом и с наружной стороны, а во второй раз — пройтись изнутри. Именно в указанной последовательности. Если же внутреннее утепление опередит наружное, то может статься, что оказавшаяся в зазорах с внешней стороны влага по завершении второго конопачения там и останется. Данный исход крайне нежелателен.

При конопачении эстетические задачи отходят на второй план, здесь все подчинено борьбе за сохранение тепла. Поэтому иногда приходится вводить и третий технологический этап — обшивку (облицовку) стен вагонкой (сайдингом)

В современном варианте используется межвенцовый ленточный утеплитель промышленной выработки. Лента имеет градации по толщине и ширине, необходимые для разных стеновых материалов. Она раскатывается по бревну или брусу и закрепляется при помощи специального степлера. В зависимости от вида уплотнителя лента может укладываться в один слой или перегибаться вдоль длинной стороны (сложенным краем внутрь дома). Несмотря на сугубо конкретное название «межвенцовый уплотнитель», на практике им уплотняют также оконные и дверные проемы и различного рода стыки в деревянных домах. В номинации межвенцовых теплоизоляторов достойно выглядит джутовый утеплитель, основой которого служит специальное полотно из лубяных волокон, получаемых переработкой однолетнего травянистого растения из семейства липовых. Он обладает хорошей равномерностью свойств по длине и не крошится под действием пылевых частиц. Механическими качествами и водостойкостью джутовый утеплитель обязан лигнину — природному полимеру, склеивающему в процессе оседания дома волокна джута, превращая его почти что в монолит. Материал способен выступать регулятором влажности стен, поскольку он отдает или накапливает влагу в зависимости от внешних условий. Так, при влажности воздуха более 80% он содержит всего 20% влаги и при этом остается сухим на ощупь.

Джутовый утеплитель экологически чист и устойчив к гниению. Он не препятствует воздухообмену, представляя собой своеобразные «жабры» дома. При добавлении к джуту льна получается джутовый войлок. Но у льна содержание лигнина намного меньше, чем у джутового волокна, что сказывается на свойствах этого уплотнителя

Укладка межвенцового ленточного утеплителя из джута позволяет обойтись без дополнительной обработки швов, т.к. они получаются ровными как изнутри, так и снаружи. Теплоизолятор льноватин получают из так называемой вытряски коротковолокнистого льна, т.е. отходов прядильного производства на чесальной стадии обработки льноволокна. По плотности он сравним с джутом и также выпускается в виде ленты. Льноватин практически не уступает джуту по характеристикам, но дешевле на 30%. Применяется при возведении домов из бруса. Еще одной разновидностью теплоизолятора на основе льна является льняной войлок. Этот нетканый материал более в ходу при возведении стен из клееного бруса и оцилиндрованного бревна.

Толщина утепляющего межвенцового слоя зависит от вида стенового материала. Для деревянных домов из клееного бруса, не подверженного сильным деформациям, она может составить 5 мм. Для утепления стен из цельного бруса или оцилиндрованного бревна понадобится теплоизолятор толщиной до 8–10 мм, а обычного бревна, не обладающего столь плотной подгонкой, — 15 мм. В случае сырых или деформированных материалов данный параметр может еще увеличиться

В ранге традиционных теплоизоляторов пребывает также минераловатный утеплитель, получаемый путем трансформации базальтовых пород (при их плавлении) в волокно, обладающее хорошими теплоизоляционными, огнеупорными и механическими показателями. Многопрофильность демонстрирует и природный мох, используемый как для конопачения, так и в качестве межвенцового утеплителя. В отличие от своих собратьев, сходящих с фабричных конвейеров, мох приходится собирать вручную, и фасуется он, конечно, не рулонами, а мешками. Причем полное предпочтение в деле теплоизоляции отдается одной его разновидности — так называемому красному мху, растущему на болотах. Он не подвержен гниению и хорошо вентилирует межвенцовые стыки. Основной недостаток мха как теплоизолятора — высокая трудоемкость сбора, упаковки и укладки.

Современные технологии утепления — эластомерные материалы

Герметик Perma-Chink создан на основе комбинации природных полимеров, главный из которых акрил. Кроме того, в его состав входит и целлюлоза. Это придает материалу эластичность, позволяющую не реагировать на продолжительность осадки, выпавшую конкретному дому

Весьма перспективен в этом отношении герметик Perma-Chink. Несмотря на то что герметик произведен американской компанией, по особенностям использования он гармонично перекликается с традиционными для российского деревянного домостроения технологиями, только реализованными на совершенно ином уровне. Межвенцовые зазоры им герметизируются и снаружи, и изнутри, как это делается и при конопачении, с той лишь разницей, что не надо растягивать операцию на год, да и скорость самой заделки несравнимо выше. Далее. Об архаичной льняной уплотнительной веревке, столь привычной нашим строителям, отдаленно напоминает более соответствующий текущей стадии технологического прогресса шнур из экструдированного полипропилена, применяемый как уплотнитель и снижающий расход герметика. А следовательно, и уменьшающий стоимость всей процедуры. Перед укладкой шнура и нанесением поверх него герметика поверхность нужно очистить от грязи, пыли, опилок, старых покрытий. В зависимости от породы древесины, ее влажности и вида стенового материала используются герметики с разными наполнителями (соответственно обладающие разной эластичностью). Имеются разновидности герметика для швов толщиной менее 2,5 см, более 2,5 см и трещин. Самый эластичный сорт герметика служит для заделки трещин шириной до 30 мм совместно с уплотнительным шнуром, выдерживающим температуру воздуха от минус 40 до плюс 70° С и относительную влажность до 100% (при условии непопадания прямых солнечных лучей).

Главным инструментом, который понадобится во время герметизации составом Perma-Chink, служит специальный монтажный пистолет. С его помощью поверх шнура и укладывается герметик. После увлажнения получившегося шва в дело вступает еще пара приспособлений — шпатель и влажная кисть для его разглаживания

И еще одна, уже третья технологическая параллель (на сей раз с утеплителями) явно просматривается при применении герметика непосредственно во время строительства дома. В этом случае он вносится между бревнами в межвенцовое пространство, что сопровождается добавлением противогрибковых растворов и пропитки для внешних работ. Цвет шва может быть подобран из существующего набора (надо только помнить, что окончательно цветовой оттенок стабилизируется через 4–10 суток после нанесения средства на дерево). Дизайнер может «спрятать» шов в естественной цветовой гамме древесины, а может сыграть и на цветофактурном «противостоянии», воспользовавшись графичностью линий, подчеркивающих характер формообразования деревянного дома и ритмику пространственного сочленения бревен. Если же в имеющейся палитре не найдется нужного цвета, то можно воспользоваться акриловыми красителями.

Таким образом, герметик выполняет не только теплоизоляционные и погодно-защитные функции, но и попутно решает косметические и экологические задачи: он растягивается и сжимается в зависимости от «тектонических» подвижек в деревянном срубе и не препятствует естественной вентиляции через стены, оставаясь в рабочем состоянии долгие десятилетия.

Герметики для дерева Теплый Шов от компании Perma-Chink

На основе усовершенствованного 100%-ного акрила

Акриловые герметики для дерева Perma-Chink имеют лучшие в мире характеристики: долговечность, внешний вид, производительность и простота применения. Рабочий диапазон -40°C — 70°C. Гарантия 35 лет.

Смотреть полное описание

Герметик для дерева Conceal

От американской компании Sashco

Текстурный Герметик Консил – однокомпонентный латексный герметик премиум класса на основе усовершенствованного акрилового полимера для внутренних и наружных работ по дереву

Смотреть полное описание

материалы и технология утепления своими руками

Перед монтажом вентилируемого фасада следует продумать, как утеплить бревенчатый частный дом изнутри. Если правильно подобрать материалы и соблюсти технологию теплоизоляции, этого будет достаточно, чтобы обеспечить защиту зданию. При этом не придется портить фасад сооружения.

Теплоизоляция частного дома из брёвен подразумевает утепление всех поверхностей: стен, потолка, пола и крыши. Специалисты не рекомендуют закладывать строительный материал внутрь стен, поскольку древесина начнет гнить.

Теплоизоляция кровли и потолка

Схема утепления кровли и потолка. Нажмите на фото для увеличения.

Начинать утепление следует с кровли и потолка, ведь именно через крышу уходит большая часть тепла. В одноэтажном сооружении с чердаком процедура начинается с настила гидроизоляционной плёнки на чердачное перекрытие. В качестве утеплителя используют минеральную вату, опилки или морские водоросли, которые распределяют по всей площади установленной плёнки. Толщина слоя может варьироваться от 150 до 250 мм. Поверх утеплителя укладывают доски, чтобы по чердаку дома можно было ходить.

Если вместо чердака в доме присутствует мансардный этаж, утеплить необходимо не только межэтажное перекрытие, но и скат кровли. Для деревянного пола в этих целях используют сыпучий материал, который помещают изнутри между лагами, а для бетонного – плиты или рулоны. Толщина теплоизоляционного слоя варьируется от 50 до 100 мм.

Утепление ската крыши бревенчатого строения начинается с настила гидроизоляционной плёнки. Далее на неё укладывают утеплитель (например, минеральную вату) слоем 150-200 мм. Сверху крепят паронепроницаемую мембрану, задача которой – защита теплоизоляционного материала от влаги. В завершение монтируется обрешётка и выполняется отделка помещения.

Внутреннее утепление стен

Поскольку теплоизоляция изнутри бревенчатых стен невозможна, можно их проконопатить.

Следует уделить внимание дверным и оконным проемам, для чего используют межвенцовый утеплитель или минеральную вату. Специалисты не рекомендуют применять монтажную пену, потому что она быстро ломается и теряет свои свойства из-за постоянного движения бревенчатого дома.

Отделка стен сооружения из бревен может быть выполнена посредством деревянной вагонки. Но между ней и базовой стеной дома нельзя монтировать утеплитель. Такого рода отделка увеличит толщину стены, и она будет препятствовать потере тепла.

[nggallery id=175]

Прежде чем выполнить утепление бревенчатого дома, необходимо подготовить поверхность изнутри:

• очистить стены от пыли и загрязнений;
• обработать древесину составом против насекомых;
• нанести на стены жидкость, препятствующую гниению;
• заполнить щели джутовым волокном.

После реализации перечисленных процедур можно начинать утепление стен.

В первую очередь следует обустроить гидроизоляционный барьер. Далее устанавливают вертикальную обрешетку из бруса сечением 5х5 см и шагом 30 см. Перед монтажом брусья необходимо обработать составами, которые защитят их от горения и гниения.

[nggallery id=176]

Прежде чем укладывать минеральную вату на обрешетку, материал разрезают на полосы требуемой длины. Их ширина на 20 мм должны превышать расстояние между брусьями. Каждую полосу аккуратно укладывают и фиксируют анкерными болтами, чтобы материал крепко держался и обеспечивал надежное утепление.

Поверх обрешётки и теплоизоляционного материала монтируют пароизоляционную плёнку, которая защитит минеральную вату от влаги и предотвратит попадание её мелких частиц в воздух. Плёнку крепят посредством строительного степлера. Материал укладывают с нахлёстом до 10 см, чтобы надёжно защитить утеплитель и предотвратить гниение дома изнутри.

Чтобы обшить помещения дома поверх теплоизоляционного пирога, снова устанавливают обрешётку, используя бруски 3х4 см. Для внутренней обшивки бревенчатого здания можно использовать деревянную вагонку.

Утепление стен пенопластом

Утепление бревенчатого дома пенопластом. Нажмите на фото для увеличения.

Утеплить стены возможно и с помощью пенопласта. Поскольку теплоизоляция будет осуществляться изнутри строения, следует использовать листы меньшей толщины, нежели при внешней отделке. Чтобы рассчитать необходимое количество пенопласта, достаточно умножить высоту стен дома на длину.

Прежде чем утеплить стены пенопластом, выполняют подготовку поверхности: очищают от пыли и грязи, обрабатывают эмульсиями. Специалисты отмечают, что утепление частного строения пенопластом не лучший вариант, ведь он не является экологически чистым строительным материалом и легко поддается процессу горения. Однако теплоизоляция посредством пенопласта имеет и преимущества:

• сокращение теплопотерь, даже если щели в стенах не были заделаны до начала процесса утепления;
• теплоизолятор небольшой толщины способен защитить дом от холода;
• бревенчатый дом оперативно прогревается, даже если редко его эксплуатировать;
• простота процесса монтажа утеплительного материала;
• обеспечен хороший уровень шумоизоляции.

Теплоизоляция пола

Схема утепления деревянного пола. Нажмите на фото для увеличения.

Чтобы бревенчатый дом был максимально тёплым и уютным, необходимо утеплить его пол. В процессе важно соблюдать технологию монтажа полового покрытия по грунту. В первую очередь осуществляется подсыпка, затем устанавливают гидроизоляционную пленку, а в завершение – сам утеплитель.

Утепление деревянного пола

Если пол деревянный, теплоизоляционный материал укладывают между лагами слоем 100-150 мм. После обустраивают черновой и чистовой пол. Если возникла необходимость утеплить бетонный пол, между основным слоем бетона и тонким следует уложить экструдированный пенополистирол или пенопласт. Толщина плит должна быть 50-80 мм.

Зачастую утепление бревенчатого дома выполняется при помощи установки системы «тёплый пол», тогда в монтаже вентилируемого фасада нет потребности. Правильно оборудованная система способна обеспечить комфортное проживание в доме, поэтому обшивать стены снаружи не придётся.

Как утеплить деревянный дом изнутри. Как утеплить деревянный дом внутри? Выбираем теплоизоляционный материал

Если вы собираетесь самостоятельно утеплять деревянный дом изнутри, рекомендую ознакомиться с этой статьей. Мы подробно рассмотрим все основные нюансы и тонкости этой процедуры, о чем вы вряд ли расскажете на других ресурсах.

Несколько слов о выборе утеплителя

В первую очередь самодельщиков интересует — чем утеплить стены деревянного дома изнутри, а также пол и потолок.Выбор утеплителя для деревянного дома требует особого подхода, ведь одним из главных преимуществ такого жилья является паропроницаемость и экологичность. Соответственно, эти качества желательно сохранить.

Дерево, как известно, горючий материал. Поэтому желательно, чтобы изоляция была огнеупорной.

Учитывая эти моменты, вы можете использовать для утепления дома следующие материалы:

• минеральная вата;
экструдированный пенополистирол
• ;
• экоЧто.

Минвата.

Минеральная вата является наиболее распространенным утеплителем.

Отлично подходит для теплоизоляции деревянного жилья благодаря следующим свойствам:

• хорошие теплоизоляционные качества — 0,032 — 0,048 Вт/МК ;
• экологичность;
• хорошая паропроницаемость;
• пожаробезопасный — минвата не только не горит, но и препятствует распространению огня;
• продается в виде матов и рулонов, благодаря чему с минватой удобно работать.

Следует отметить, что только базальтовая вата является экологически чистой. К тому же он самый термостойкий. Поэтому для утепления деревянного дома используйте его.

Правда цена базальтовой ваты чуть выше каменной ваты и стекловаты:

Еще одним недостатком базальтовой ваты является то, что она вызывает раздражение на коже, хотя и в меньшей степени, чем, например, стекловата.Но, в любом случае, при работе с ним желательно защищать глаза и органы дыхания.

Вообще, на мой взгляд, базальтовая вата самый оптимальный утеплитель для деревянных стен.

Пеноплекс.

представляет собой разновидность обычного пенопласта.

Благодаря особой технологии изготовления имеет более высокие характеристики, чем пенополистирол:

• повышенной прочности — 0,2-0,5 МПа против 0,07 МПа у пенопласта;
Теплопроводность
• ниже, чем у минеральной ваты – 0.028-0,034 Вт/мк;
• в процессе изготовления производители добавляют в экструдированный пенополистирол антипирин, благодаря чему материал соответствует классу грамификации Г1 (слабогорючий материал). Правда, это касается только утеплителей известных производителей;
• устойчив к влаге, поэтому при установке не требует гидроизоляции;
• не вызывает раздражения на коже.

В то же время у Painoplex есть и недостатки:

• паропроницаемость очень низкая, поэтому пенплекс лучше не использовать для утепления стен дома.В то же время это будет хорошим решением для утепления пола, так как влага не боится;
• высокая стоимость – Painoplex на сегодняшний день является одним из самых дорогих теплоизоляционных материалов.

Ниже приведены значения некоторых распространенных марок экструдированного пенополистирола:

Эквата.

EcoWhat – относительно новый теплоизоляционный материал, который в последнее время приобретает все большую популярность.

Следующие пункты включают в себя его преимущества:

• экология — материал изготовлен на основе древесных волокон;
• паропроницаемость;
• благодаря специальным добавкам, имеющимся в составе эко-искусства, утеплитель пожаробезопасен, а также устойчив к биологическому воздействию;
• имеет низкую теплопроводность 0.031-0,040 Вт/м*К;
• низкая стоимость — от 1200 руб. за куб.

Надо сказать, что для утепления стен требуется специальное оборудование. Поэтому при самостоятельных работах можно выполнять этим материалом только утепление пола или потолка.

Вот и все самые распространенные утеплители, которые применяются для утепления деревянных домов. Правда, есть еще материалы, которые применяются в виде пенопласта, например, пенополиуретан.Однако самостоятельно с ними работать не будет, поэтому мы их рассматривать не будем.

Технология обогрева

Процесс утепления деревянного дома включает три основных этапа:

Теплоизоляция

Для самостоятельного утепления пола вам потребуются такие материалы:

• один из утеплителей, о которых я рассказывал выше;
• парообразование;
• рейки и доски – понадобятся, если между лагами нет чернового пола;
• антисептическая пропитка для дерева.

Инструкция по утеплению пола выглядит так:

1. если пол уже эксплуатировался, нужно демонтировать деревянный настил;
2. Далее необходимо выполнить черновик, если, конечно, он отсутствует. Для этого закрепите снизу на стропилах черепные бруски и уложите на них сверху доски;
3. далее все деревянные элементы пола обрабатывают антисептиком для защиты от биологических воздействий. ;

1. затем выполняется укладка пароизоляции поверх стропил и черновых полов. Полосы мембраны должны перекрывать друг друга сантиметров на 10. Стыки необходимо проколоть скотчем.
   Как я уже говорил выше, в случае утепления пола экструдированным пенополистиролом пароизоляцию использовать нельзя;

1. Далее нужно уложить теплоизоляцию. Если для этих целей используются минеральные плиты или пенплекс, располагайте утеплитель вплотную к лагам.Кроме того, следите за тем, чтобы между плитами утеплителя не образовывались щели;

1. затем нужно нанести еще один слой паробака страха;
2. по окончании работ необходимо уложить доски на хранение, закрепив их на лагах гвоздями или самочертежем.

Нужно сказать, что утепление чердака мансарды выполняется точно так же, с той лишь разницей, что утеплитель укладывается между балками перекрытия.

Теплоизоляция стен

Следующий этап — утепление стен изнутри деревянного дома. Сразу скажу, что прибегать к этой процедуре нужно только в том случае, если это действительно необходимо.

Гораздо целесообразнее обогревать дом снаружи.

Дело в том, что внутренняя изоляция имеет ряд недостатков:

• хоть и не значительно, но все же занимает полезное пространство в помещении.Для больших домов это, конечно, не критично, а вот в небольших домах, например садовых, уменьшение площади может быть очень заметным;
• после утепления стен изнутри полностью перестают заживать;
• между утеплителем и стеной образуется влага, что приводит к отслаиванию поверхности и, соответственно, к снижению долговечности конструкции.

Если утепления внутри не избежать, необходимо строго придерживаться определенной технологии, которая сведет к минимуму все негативные последствия от этой процедуры.

Итак, для утепления стен необходимо подготовить такие материалы:

• антисептическая пропитка для дерева;
межувлажняющая изоляция
• ;
• деревянные рейки;
• паробарьер;
теплоизоляционный материал
• ;
• отделочный материал – вагонка или, например, гипсокартон.

Процесс утепления стен можно разделить на четыре основных этапа:

Для самостоятельной подготовки стен к утеплению необходимо выполнить следующие действия:

1. поверхности стен следует обработать пропиткой для предотвращения гниения колес, защиты от влаги и других негативных факторов;

1. если дом из бруса или бревна, необходимо утеплить межвитковые промежутки, заполнив их пакетами, джутовым утеплителем из другого подходящего материала.

Теперь необходимо обустроить вентиляционное пространство между стеной и утеплителем, чтобы стены не отсылали .

Делается так:

1. закрепить на стенках стойки в горизонтальном положении. Их толщина должна быть не менее 1,5-2 см.

Установите их на расстоянии 0,5 м по вертикали и 2-3 см по горизонтали. При этом старайтесь располагать их так, чтобы они образовывали ровную горизонтальную плоскость. Допускаются незначительные отклонения, так как плоскость каркаса можно подкорректировать на этапе установки стоек;

1. то нужно прикрепить пароизоляционную мембрану.Размещать его следует так, чтобы образовывался вентиляционный зазор. Места соединения мембран замазаны скотчем;
2. для работы вентиляционного зазора необходимо просверлить в стене отверстия внизу около основания, а сверху под козырек.

Теперь приступаем к сборке тушки:

1. бруски, которые будут служить стойками, необходимо наколоть на высоту помещения;

1. подготовленные стержни необходимо закрепить на направляющих. Если их толщина равна толщине утеплителя, стойки можно ставить вплотную к рейкам с помощью металлических уголков и шурупов.Если бруски тоньше, их следует закрепить на подвесе, при этом толщина каркаса должна быть равна толщине утеплителя.
   Расстояние между стойками Сделайте так, чтобы изоляция плотно прилегала к ним. Например, если для утепления используются минеральные маты, шаг стоек можно делать на два сантиметра меньше ширины матов.

Чтобы стена получилась ровной, сначала установите вертикальные стойки (необходимо по уровню) по краям стены, т.е.е. Возле уголков, затем затягиваем между ними нити. Это позволит установить промежуточные стойки в одной плоскости с крайними брусьями;

1. теперь проводим утепление в каркасе. Утеплить стены в деревянном доме изнутри оказалось действенным, старайтесь, чтобы между плитами не возникало щелей. Кроме того, укладывайте плиты вплотную к потолку и к стенам.
   Если щели все-таки образовались, их необходимо заполнить пандусами из минвати;

1. то необходимо прикрепить пароизоляционную мембрану.Для ее закрепления можно использовать строительный степлер.
   Мембранные ленты обязательно размещают вспышки и шарнирные соединения;
2. поверх мембраны закрепите деревянные рейки толщиной около двух сантиметров. Они обеспечат необходимый зазор между накладкой и пароизоляционной мембраной.
   Имейте в виду, что лампа должна стоять перпендикулярно пластику или вагонке.

Для обеспечения хорошей шумоизоляции в корпусе следует выполнить утепление внутренних стен, т.е.е. перегородки. Принцип монтажа утеплителя такой же, как и при утеплении несущих стен.

Теперь вы должны увидеть рамку. Обычно для этих целей используют деревянные отделочные материалы – вагонку или блок-хаус.

Их установка осуществляется следующим образом:

1. вагонка чаще всего устанавливается вертикально, поэтому доски должны быть заранее определены по высоте помещения;
2. первая накладка устанавливается так, чтобы шип был направлен в угол.Для его фиксации со стороны шипа в луч вкручиваются шурупы.

Со стороны паза Винтанка также может фиксироваться самовыдвижными ящиками, которые вкручиваются в нижний выступ паза. Еще проще и быстрее зафиксировать специальными застежками – кляймерами;

1. Последующая доска соединяется в замок с предыдущей и крепится к раме со стороны паза. Последняя на стеновой доске обрезается по ширине, и стыкуется с предыдущей.Со стороны угла вагонка крепится к каркасу самозапасов, которые вкручиваются в луч;

1. отделка по углам монтируются деревянные уголки. Ими скрывают стыки вагонки и шляпки саморезов.

На этом утепление стен внутри дома завершено.

Теплоизоляционный потолок

Как я уже говорил выше, утепление потолка можно выполнить со стороны чердака. Однако иногда возникает необходимость установки утеплителя изнутри.

Если у вас похожая ситуация, вам необходимо подготовить следующие материалы:

• плитная изоляция;
• деревянные рейки;
• пароизоляционная мембрана.

Монтаж утеплителя осуществляется следующим образом:

1. если на чердаке нет настила, его необходимо выполнить. Доски или другой материал, который используется в качестве настила, следует закрепить на балках перекрытия с помощью гвоздей или саморезов;
2. затем со стороны помещения необходимо прикрепить к балкам перекрытия и настила пароизоляционную мембрану;
3. , то пространство между балками заполнить теплоизоляционными плитами.Чтобы зафиксировать их, можно закрепить перпендикулярно стоечным балкам. Также можно навести гвоздики на нижние боковые поверхности балок, а между ними затянуть нитку или проволоку;
4. после утепления перекрытия необходимо закрепить еще одним слоем пароизоляции ;

1. затем выполняется обрешетка и монтируется потолочный материал. Также можно сделать каркас и зашить потолок гипсокартоном.

Вот, собственно, и вся информация, как правильно утеплить деревянный дом изнутри.

Выход

Ознакомившись с технологией, можно смело браться за утепление деревянного дома изнутри. Как видите, ничего сложного в этой работе нет. Рекомендую просмотреть видео в этой статье. По всем вопросам вы можете обращаться ко мне в комментариях, и я с удовольствием вам отвечу.

Дерево – традиционный материал для строительства домов. Интуитивно понятно, что чем массивнее и толще стена, тем более низкие температуры она выдерживает.Сегодня не всегда есть возможность подобрать строительный материал нужного размера. Выход – выполнение дополнительной теплоизоляции стен.

Принципы изоляции

Выбор как утеплить деревянный дом не велик. Вариантов всего два: внутренний и наружный. Лучшим с теплотехнической точки зрения является первый вариант. Наружная теплоизоляция не позволяет охлаждать материал стены. В результате точка образования росы находится в наружном слое утеплителя.

Тем не менее, иногда необходимо выполнить утепление стен внутри деревянного дома. Причин для выполнения таких работ может быть несколько:

• желание оставить без изменений внешнюю фактуру деревянных стен;
• недостаточная толщина внешней изоляции;
• возможность ведения работ без привязки к погодным условиям.

Дерево, как материал конструкции, не любит чрезмерных перенапряжений. Для обеспечения комфортных условий эксплуатации необходимо изолировать утеплитель от паров воды, проникающих со стороны жилого помещения.

Влага, которая по тем или иным причинам внутри конструкции должна иметь шанс на испарение в окружающую среду. Паропроницаемость стенового «пирога» должна постепенно уменьшаться в направлении от жилого помещения к внешней (наружной) поверхности затирки.

Что нужно учитывать

На самом деле при выполнении утепления невозможно встретить два одинаковых корпуса изнутри. Чтобы получить максимально эффективный результат, перед началом работы необходимо сделать хотя бы примерный расчет.

Необходимо учитывать:

• климатическая зона строительства;
• материал и толщина различных слоев стенок;
• характер проживания в доме;
• Температурно-влажностный режим в помещении.

Используемые теплоизоляционные материалы

Основной характеристикой теплоизоляции является коэффициент теплопроводности. Не менее важными при принятии решения о выборе того или иного материала будут класс горючести и плотность.

Минеральная вата

Материал негорючий волокнистый, получаемый из расплавов кремниевых и базальтовых пород, шлаковых остатков металлургического производства и их смесей. Выпускается в виде рулонов или матов различной плотности.

При теплоизоляции вертикальных поверхностей удобнее работать отдельными плитами. Оптимальная плотность в этом случае должна быть в пределах от 40 до 60 м³/кг.

При использовании необходимо применять гидро- и пароизоляцию.Сточные воды способствуют резкому снижению теплоизоляционных свойств.

Пенопласт и пенопласт

Структура вспененного утеплителя, к которой ЭППС и пенопласты имеют большое количество закрытых, наполненных воздухом ячеек. Такая структура позволяет отказаться от необходимости использования каких-либо дополнительных защитных слоев. Отличием ЭППС по сравнению с пенопластом является более плотная и, соответственно, более устойчивая к воздействию влаги структура.

При организации работы следует оставить свой выбор на низкомульевых марках (Г1 или Г2).Г4 характеризуется выделением при горении едкого черного дыма и горящих капель и не допускается к применению в деревянных домах.

Пример исполнения

Для примера можно рассмотреть последовательность работ по утеплению деревянного брусового дома изнутри. Толщина стены 150 мм. В качестве утеплителя в плитах Rockwill Scandik Light Batts используется минеральная вата. Размеры 800 х 600 х 50.

Вспененный утеплитель не пропускает воздух. С одной стороны, это хорошо – водяные пары не проникают сквозь стены.С другой стороны, получается закрытый термос, теряется атмосфера деревянного дома и требуется организация принудительной вентиляции. Коэффициенты паропроницаемости минеральной ваты и дерева достаточно близки. Вся конструкция с точки зрения теплотехники будет относительно однородной.

Выбор в пользу марки материала в первую очередь связан с его распространенностью, простотой в эксплуатации и относительно невысокой стоимостью. Немаловажным фактором является компрессионная упаковка.Он позволяет сократить объемы, задействованные в перевозках, до 70%.

Проектный расчет

Прежде чем приступить к работе, нужно правильно произвести расчет. Необходимо определить состав утеплителя, материал и толщину разных слоев. Для этих целей очень хорошо подойдут онлайн-сервисы для теплового расчета, которые существуют в Интернете.

Итак, для деревянной стены толщиной 150 мм внутреннее утепление может иметь два варианта.

Вариант 1:

• внутренняя отделка;
• воздушный зазор;
• парообразование;
• слой утеплителя 5 см;
• парообразование;
• воздушный зазор;
• стена.

Опция 2:

• внутренняя отделка;
• воздушный зазор;
• парообразование;
• слой утеплителя 5 см;
• стена.

Оба варианта работают до температуры наружного воздуха -15С° совершенно одинаково.Внутри помещения поддерживается комфортный тепловой режим (+23 С°).

При дальнейшем понижении температуры в первом варианте с двумя воздушными зазорами конденсат не образуется до -20 с°. Во втором, начиная с -16 С°, точка росы смещается к границе стержня утеплителя.

Увеличение толщины утеплителя, как ни парадоксально, ухудшит ситуацию. При толщине слоя теплоизоляции 10 см конденсат будет образовываться уже при -12°С.

Из расчетов видно, что утепление изнутри при сильных и длительных морозах малоэффективно. Однако вариант с двумя воздушными прослойками имеет право на существование при сезонном проживании в холодных климатических зонах и круглогодичном в умеренных зонах с мягкой зимой.

Вентиляционное изделие

Вентиляционный зазор обеспечивает циркуляцию воздуха внутри стены. Он позволяет удалить часть влаги (конденсат, образующийся при морозах).

Внутренние изделия образуются путем укладки на поверхность стенки вертикальных плит толщиной 20 мм и шириной около 40 мм.Крепление осуществляется гвоздями или самостоятельной волочением.

Поверх установленных реек устанавливается пароизоляционная мембрана. Фиксируется с помощью строительного степлера. Важным нюансом является направленность. Гладкая сторона должна быть обращена к утеплителю, черновая от него. Это позволит уйти водяным парам из объема теплоизоляции в сторону воздушной прослойки и не пустит их обратно.

Каркас и монтаж теплоизоляции

Основной частью конструкции утеплителя является каркас для установки изоляционных матов.Для его изготовления лучше всего использовать брус сечением 40 х 50 мм или 50 х 50 мм. Такое сечение обеспечит достаточную пространственную жесткость.

Крепление вертикальных стоек к полу и потолку осуществляется с помощью крепления профилированных пластин и саморезов. При необходимости можно выполнить сквозные саморезы прямо к стене дома. Для удобства последующей работы шаг вертикальных стоек должен соответствовать размерам матов утеплителя (800 или 600 мм).

Для крепления минеральной ваты в каркасе необходимы крепежные элементы. Коврики установлены плотно, муспар. Очень важно полностью заполнить все пространство между стойками, чтобы исключить микроконвекцию и воздушные мостики холода через внутренние щели в слое утеплителя.

Условно-досрочное освобождение

Принципы и техника монтажа второго слоя пароизоляции аналогичны первому. Диффузионная мембрана разворачивается по всей поверхности гладкой стороной к утеплителю и крепится степлером.

Создается сплошной барьер, защищающий внутреннее пространство каркаса с утеплителем от проникновения водяных паров со стороны помещения.

Воздушный зазор

По аналогии с первым воздушным зазором на стойках каркаса через установленную мембрану набиваются рейки. Они служат для организации вентиляционного пространства и являются основой крепления отделки помещения.

Чистый чехол

Финишная отделка может быть самой разнообразной:

• подкладка;
блок-хаус
• ;
• Плиты OSB или гипсокартонные листы с последующей штукатуркой или оклейкой обоями.

Лучший вариант для сохранения колорита и атмосферы деревянного дома – имитация бруса. Если делать все аккуратно, то человек не догадывается о наличии утеплителя за досками обшивки.

Теплый дом, в котором нет внутренней отделки намного проще, чем сделать это в уже полностью обустроенном и благоустроенном доме. Не торопитесь с какими-либо внутренними работами, пока каждая комната в доме не утеплена должным образом. Благодаря современным материалам его можно сделать своими руками.Любое помещение будет уютным и комфортным, если грамотно подойти к делу и внимательно прочитать технологию утепления потолка, стен и пола.

Утепление потолка деревянного дома

Утепление потолка, как правило, не требуется. Многие считают, что утеплять его не нужно, но это не так. Воздух, который так пытается согреть людей зимой, поднимается наверх и через потолок выходит на улицу. Допустив серьезную ошибку — оставив потолок не наведенным, многие сами не зная, что теряют половину тепла, бессмысленно тратя деньги на , тепло уходит в неизвестность .

Материал для утепления потолка:

• Минеральная вата . Этот материал не дорогой, но надежный и простой в монтаже. Он один из немногих утеплителей, с которым можно проводить свою работу самостоятельно, не призывая на помощь других работников и главное не платить им деньги.
• Пергамин. Используется как гидроизоляционный материал.

Для Каркаса и Каркаса Понадобится:

• Доска обрезная.
• Гвозди, клей, монтажная пена.
• Гипсокартон.

Инструменты для изоляции потолка:

• Молоток.
• Ножовка по металлу.
• Скульптура.
• Электролобзик.
• Клей для плитки.

Этапы утепления потолка:

1. Из обрезной доски сделайте каркас Нужно быть готовым к тому, что это уменьшит высоту помещения. Расстояние между рамками каркаса должно быть не более 1 метра.
2. Между досками каркаса кромка пергаминовая , не оставляя пустых мест, чтобы материал хорошо держался, его нужно промазать немного плиточным клеем.
3. Поверх перрамина Остаточная изоляция — Минерал Вату. Нельзя оставлять отверстия между утеплителем. Если материал не держится, используйте плиточный клей в небольшом количестве.
4. Последним этапом идет обшивка потолка гипсокартоном . С помощью отвертки прикрутите листы картона к деревянному каркасу.

Утеплять потолок изнутри необходимо в теплое время года и не ранее чем через 1 год после постройки дома. Только в этом случае утепление будет грамотным и прослужит долгие годы.

Если принято решение утеплить стены деревянного дома изнутри, то необходимо знать, что в этом случае на стенах может конденсат . Особенно этому подвержены северные места земного шара, где зимой очень холодно, а в помещениях тепло.Это связано с воздействием перепада температур, при котором точка росы перемещается в слои утеплителя. Исправить эту ситуацию может пленка , которая используется вместе с утеплителем, или провести хорошую вентиляцию.

Необходимый инвентарь

• Электроловка, ударная дрель, отвертка, цизянка, рулетка, уровень, сантехника, зубило, отвертка, молоток.
• Деревянные брусья.
• Войлок, пенопласт или приятный на ощупь.
• Материал для утепления стен, например стеклопакет.
• Гипсокартон.
• Шпланке.

Современные материалы для утепления стен

• Эквата. — Этот материал отлично заполняет все имеющиеся щели и пустоты в стенах, в то же время предотвращая продувание стен. Не проникает внутрь влаги, предотвращая этим появление грибковых инфекций. Один из немногих дышащих материалов.
• Glasswater — Выбирая этот материал в утепление, следует позаботиться об утеплении внутри помещения, так как стеклопакет пропускает внутрь небольшое количество влаги, в результате ухудшаются теплоизоляционные качества.
• Пенополистирол — Один из самых распространенных материалов для утепления стен в деревянных домах. В первую очередь манит своей дешевизной . Также положительными качествами являются эластичность и легкость. Материал обладает теплоизоляционными качествами.

Технология утепления стен

Все щели в стене необходимо заделать пеной, льняным войлоком или паками . Вы можете выбрать любой материал, с которым удобнее работать. Делаем думлет из деревянного бруска.Размещаем место для установки крайних элементов корня. Следует обратить на это особое внимание. от первых брусков зависит на сколько будут крепиться следующие , поэтому для очистки используйте уровень и отвес.

Если определение первого бруса завершено, его следует закрепить шурупами и дюбелями. Монтируются следы через каждые 25-30 см. Затем от первого бруска отмеряем 1 метр и застежку второго тоже параллельно первому и т.д.Еще не сформирован полный периметр корня на всей стенке. Если на пути есть оконные петли, их следует замкнуть в круг.

Каждый брусок необходимо обработать антисептиком Для предотвращения гниения и появления грибков. Готы готовы. Между брусьями следует укладывать утеплитель. Нет необходимости использовать клей, материал и так будет плотно держаться между лепниной и стеной.

Изготовление изоляции . Для пароизоляции используется галтель или полиэтилен Накладывается поверх утеплителя с небольшим припуском по краям.

Завершается последний этап. Носим стены из гипсокартона Прикручиваю к корыту от БРУСЕВА, важно чтобы плиты плотно прилегали друг к другу. Если появились зазоры, их следует заострить.

Утепление деревянного дома

Инструменты и материалы для работы:

• Молоток, дрель, пила, электролобзик.
• Гвозди, рулетка, карандаш, нож.
• Уровень, рубанок.
• Минеральная вата.

Бетонный пол в частном деревянном доме обязательно требует утепления.Стоит отметить, что процесс утепления пола непрост, но можно провести его самостоятельно, потратив личное время и силы. Рассмотрим метод — «ФАЛШПОЛ» , он поднимет пол минимум на 6 см, но сделает комнату намного теплее.

Минеральная вата для утепления пола

Минеральная Ват уже много лет недорогой, но эффективный материал.

Преимущества минеральной ваты :

• Этот материал звукоизоляционный и теплоизоляционный.
• Отличные характеристики и отзывы.
• Продолжительность Срок службы.
• Низкая плотность.
• Не деформированный Яркий при любых обстоятельствах.
• Цена всегда В наличии для любых граждан.
• Выпускается 2-х типов: гибкие маты или твердые пластины.

Единственным конкурентом минеральной ваты является пенопласт, он хвалит его за практичность и простоту монтажа.

Утепление деревянного дома должно быть проведено полностью, необходимо утеплить потолок, стены и пол. Если потолок утеплен, а стен нет, теплый воздух все равно будет выходить из помещения через микрощели и тогда все труды будут напрасными. На современном рынке можно купить массу теплоизоляционных покрытий и средств для утепления дома. Если подойти к делу грамотно, то даже в деревянном доме старой постройки будет уютно и тепло в самую холодную зиму.

Видеоизоляция деревянного дома

Дерево давно используется в строительстве.Этот материал ценится за доступность и теплопроводные свойства. Дом из бруса требует правильного ухода, тогда в нем всегда будет комфортно. Многие замечали, что уже через два-три года после постройки в доме становится заметно холоднее. Это связано с тем, что все стенки конструкции находятся в постоянном движении.

Немного меняется положение БРУСЕВ и появляются щели по швам, даже правильно установленные окна со временем начинают пропускать сквозняки.Могут быть договоренности о строительстве. На самом деле исправить все эти причины несложно. Если вы не хотите портить внешний вид дома, мы расскажем, как утеплить сруб изнутри.

Почему в деревянном доме холодно:

1. Стены. Небольшие щели в швах деревянного дома – самая частая причина отсутствия тепла в помещениях.
2. Окна и двери. Вечные источники сквозняков и тепловых потерь любого дома.
3. Потолок.Из курса физики известно, что теплый воздух поднимается вверх. Если верхняя часть дома из бруса не недостаточна, тепло просто уходит.
4. Этаж пол. В любом доме она имеет большую площадь. Холод от земли может охлаждать воздух в доме.

Рассмотрим по порядку, что можно сделать своими руками с каждой из этих причин.

Сначала следует обработать стены дома. Для этого используется специальный инструмент – зачеканка. Если его нет, используется жесткий шпатель или широкая отвертка.В качестве утеплителя применяется пеньковый, пеньковый, войлочный или джутовый канат. Сделать своими руками это несложно, главное правильно соблюдать последовательность действий.

Начинать кренить нужно с нижнего шва по всему периметру дома, только потом переходить к следующему.

Изоляция должна быть надрезана в прорези трещины как можно ближе и глубже. Стоит понимать, что после окончания работ высота потолка увеличится на несколько сантиметров.Поэтому, если ухаживать за каждой частью дома по отдельности, одна из стен может упасть — брусок просто выскочит из паза. Другой способ – нанести акриловый или силиконовый герметик на домкрат бруса.

Если вас не устраивает достигнутый результат, специалисты советуют дополнительно утеплить стены теплоизоляцией. Для этого направляющее колесо крепится к стене вертикально, его высота должна быть равна толщине теплоизоляционного материала. Вся поверхность покрыта слоем гидроизоляции.Между направляющими все плотно, утеплитель уложен без зазоров. Для этой цели подойдет любой листовой материал. После этого останется только сделать декоративные накладки из стен.

Окна и двери — как избавиться от холода

Две основные причины холода от входных дверей и окон — сквозняки и недостаточная теплоизоляция. Очень часто холод от проемов путают со сквозняками. Чтобы определить причину утечки тепла, нужно просто убедиться, дует из дверей и окон на самом деле или нет.Для этого необходимо провести горящую зажигалку на небольшом расстоянии по периметру рамы и створки.

Если тяга идет из створки, нужно герметизировать все стыки. Для этого достаточно будет наклеить силиконовый герметик. Можно использовать и пенопласт, но у него короткий срок службы. Также можно заклеить окна строительным скотчем на зиму.

Если рама сквозная, необходимо снять наличники и подоконник, чтобы добраться до проема между стеной и рамой.Затем проем закрывают гидроизоляцией и утепляют. В качестве теплоизоляции можно использовать любой рулонный утеплитель или монтажную пену. Сверху изоляцию следует зацепить алюминиевой или армированной лентой, после чего наличники ставят на место.

Если дверь тянет холодно, а сквозняка нет, необходимо проверить теплоизоляцию двери. Для этого специалисты советуют просто постучать по полотну. Пустотелый изнутри дизайн придется менять. Окно с одинарным стеклопакетом можно завернуть в холодное время года.В этом случае вам придется установить новые окна.

Деревянное утепление и потолок

Многие не считают потери тепла через крышу и потолок существенными. На самом деле часто бывают щели, через которые из дома просто слышно улицу. Также поверхность кровли может нагреваться от плохой теплоизоляции потолка. Избавившись от этих потерь, можно сэкономить до 60% затрат на отопление.

Перед началом утепления верха деревянного дома следует закрыть весь шов верхнего бруса конструкции стены и крыши.

Если в доме чердак нежилой, утеплить потолок своими руками очень просто. Для этого там укладывается слой теплоизоляции около сорока сантиметров. Следует понимать, что утеплитель для потолка должен быть легким. Обычно для этой цели используют шелк, поролон, минеральную вату и другие легкие материалы.

Если перекрытием является арка крыши, утепление выполняется немного сложнее. Для начала всю поверхность крыши изнутри следует покрыть слоем гидроизоляции, чтобы влага не попала на утеплитель.Утепление кровли производится двумя способами:

1. Листовой утеплитель, плотно уложенный друг к другу. При этом необходимо обратить особое внимание на отсутствие щелей между листами, ведь между ними все равно будет выходить тепло.
2. Листовой утеплитель укладывается сверху вниз. Делается это для дополнительной защиты от влаги, просто будет заподлицо на листах теплоизоляции.

После этого осталось оформить поверхность декоративной отделкой.Для этой цели отлично подойдет вагонка.

Решение проблемы с холодным полом

Домашнее отопление будет работать не эффективно, если в доме холодные полы. Они охлаждают помещение и не дышат воздухом.

Деревянный пол утепляется очень просто, для этого необходимо снять обивку пола. Чтобы не перепутать, в каком порядке укладывать доски, их лучше заранее разметить. При сборке это сэкономит много времени. Затем всю поверхность между лагами закрывают гидроизоляцией, чтобы утеплитель не забивал влагу из почвы.

Теплоизоляционный материал укладывается таким образом, чтобы по всей поверхности пола не было незначительных щелей. Утеплитель используется любой, не боящийся влаги. Сверху нужно положить еще один слой гидроизоляции, потому что туда может попадать вода и скапливаться внутри. После этого паркетную доску нужно будет укладывать в обратном порядке.

Цементный пол утепляют двумя способами. Если высота помещения, на пол кладут лаги из деревянного бруса.Между ними находится теплоизоляция, закрытая гидроизоляцией. Затем на пол рождается доска.

Если высота потолка не позволяет поднять уровень пола, необходимо снять цементную стяжку и убрать залив пола примерно на полметра. После этого производится гидроизоляция ямы и засыпается утеплитель. Обычно используется глина. Поверх него укладывается слой пенопласта или другого плотного материала. Сверху делается новая стяжка.

Деревянный дом по праву может считаться гордостью хозяев.Древесина хорошо сохраняет тепло и обеспечивает благоприятный микроклимат в помещении, имеет привлекательный дизайн. Однако в ряде случаев теплоизоляционных свойств материала оказывается недостаточно, поэтому выходом из ситуации становится утепление дома.

Особенности процедуры

Наибольшее распространение получило наружное утепление дома. Однако при невозможности ее выполнения приходится прибегать к утеплению дома, бани или дачи изнутри.Сразу стоит отметить, что в результате данных манипуляций полезная площадь помещения в большинстве случаев уменьшается. Исключение делается только для сруба, который требует только межвенцового утепления.

При внутренней теплоизоляции дома из любого материала всегда повышается влажность в помещении. Понятно, что негативно влияет на стены, особенно на деревянные. При неправильной теплоизоляции утеплитель намокнет и потеряет свои теплоизоляционные свойства уже в первый год эксплуатации, а деревянные поверхности начнут гнить и покрываться плесенью.

Избежать подобных явлений позволяет установка паропроницаемой пленки и создание мощной системы вентиляции.

Обшивка деревянного дома изнутри Следует помнить, что она не идет ни в какое сравнение с теплоизоляцией снаружи. Это связано с тем, что утепленная изнутри стена не накапливает тепло, поэтому теплопотери составляют 8-15%. К тому же, отрезанная от теплого помещения теплоизоляционным материалом, такая поверхность быстрее промерзает.

Еще один важный момент — комплексный подход к изоляции. Утеплять будут не только стены, но и пол с потолком. Если в доме есть неотапливаемый чердак и подвал, то рационально, с утеплением, первостепенным и акцентированием внимания на этих зонах.

Cossal, до 40% потери тепловой энергии происходят на окнах и дверях. Важно не только использовать современные стеклопакеты и дверные полотна, но и позаботиться о правильной и герметичной их установке, позаботиться об утеплении и защите откосов.

Частой ошибкой при утеплении деревянного дома изнутри является сохранение небольших щелей между поверхностями, как правило, между полом и стенами, стенами и перегородками, стенами и потолком. Такие зазоры называются «мостиками холода», так как идет теплый и проникает холодный воздух.

Характеристики теплоизоляционных материалов

Для любого теплоизоляционного материала важнейшей характеристикой является теплопроводность.Чем она ниже, тем меньшие теплопотери несет дом. Измеряется в Вт/м×°С, что означает количество тепловой энергии, протекающей через утеплитель на М2.

При выборе теплоизоляционного материала для деревянных поверхностей следует обратить внимание на паропроницаемость. Дело в том, что дерево само по себе «дышит». Он может брать лишнюю влагу из воздуха в помещении, а при недостаточной влажности – отдавать.

Нетрудно представить, что при использовании бесплатного утеплителя влага из дерева не найдет выхода и останется между теплоизоляционным материалом и древесиной.Это будет губительно для обеих поверхностей – мокрый утеплитель имеет высокую теплопроводность, и дерево начинает гнить.

Еще одним важным критерием теплоизолятора является влагостойкость. Обычно достигается путем нанесения на утеплитель гидрофобизаторов и использования гидроизоляционной пленки.

Если говорить о межвенцовом утеплении, то закрыть гидроизоляционную пленку невозможно, поэтому водонепроницаемость материала наряду с его теплоэффективностью оказывается на выкупе при выборе конкретного изделия.Для использования в помещении выбирайте экологически чистый материал. Важно, чтобы он относился к классу негорючих или не поддерживающих горение, а также не выделял токсинов при нагревании.

Биостойкость продукта напрямую влияет на его долговечность. Если утеплитель привлекает насекомых или грызунов, то в процессе их жизнедеятельности в нем неизменно появляются трещины и повреждения, что вызывает появление «мостиков холода».

Среди прочих основных характеристик простота монтажа, разнообразие форм исполнения и вариантов плотности, толщины, ценовая доступность.

Что лучше греть?

Наиболее распространенным вариантом утепления деревянного дома является утепление минватой. Обычно для организации теплоизоляционного слоя используют стеклопакет или каменную вату. Последняя по техническим характеристикам превосходит стеклянную гамму, но самое главное — абсолютно экологична.

Стеклопакет в процессе эксплуатации выделяет токсичные соединения, поэтому не рекомендуется для использования внутри помещений. Кроме того, он имеет худшие показатели влагостойкости и огнеупорности (хотя и обладает высокими огнезащитными характеристиками – температура горения составляет 400-500 градусов).Наконец, он склонен к усадке и уменьшению толщины (а это приводит к увеличению теплопроводности), при укладке требует не только респиратора (как все минераловатные утеплители), но и спецодежды.

В этом плане использование каменной или базальтовой ваты более привлекательно. Материал материала – переработанная горная порода, которая подвергается высокотемпературному нагреву (более 1300 градусов). Затем от полужидкой массы отделяют тонкие волокна.В хаотичном порядке их формируют в пласты, после чего прессуют и подвергают кратковременному воздействию высоких температур.

В результате получается материал различной жесткости, выпускаемый в матах, рулонах и плитках. Маты обладают наибольшей прочностью, подходят для высоконагруженных конструкций, в том числе для утепления пола под стяжку.

Для деревянных стен в большинстве случаев достаточно плитки из базальтовой ваты, ее также укладывают между лагами деревянного пола.Рулонные изделия удобно использовать при утеплении ровных горизонтальных поверхностей, например потолка.

Теплоизоляционные свойства обеспечивает расположение волокон, между которыми в большом объеме скапливаются пузырьки воздуха – лучший теплоизолятор. Коэффициент теплопроводности материала в зависимости от плотности и марки составляет 0,35-0,4 Вт/м×°С.

Помимо высокой теплоизоляции, материал демонстрирует хорошее шумопоглощение.Коэффициент звукоизоляции ударного шума достигает 38 дБ, воздушного – от 40 до 60 дБ.

В отличие от стекловаты, базальтовая вата характеризуется низким влагопоглощением, которое в среднем равно 1%. В сочетании с высокой паропроницаемостью – 0,03 мг/(м×ч×Па) он позволяет защитить древесину от гниения и поддерживать в доме полезную здоровую атмосферу. Температура плавления каменной ваты около 1000 градусов, поэтому она считается негорючим материалом. Кроме того, за счет натуральности состава удается добиться экологической безопасности базальтового утеплителя.

Equata также подходит для изоляции стен. 80% материала представляет собой целлюлозную крошку, обработанную антипиренами и антисептиками, остальную часть составляют полимерные смолы, модификаторы.

Equata относится к сыпучим материалам, но возможно его нанесение на поверхность специальным оборудованием. Несмотря на обработку гидрофобизаторами, материал требует наличия гидроизоляционного слоя. По своей теплоэффективности уступает каменной вате.

Современный изоляционный материал — пенопласт, также подходит для внутренней изоляции. Представляет собой рулон вспененного полиэтилена (обеспечивает теплоизоляционный эффект) с нанесенным на одну сторону слоем фольги (отражает тепловую энергию внутри помещения). Наличие металлизированного слоя повышает прочность и влагостойкость материала, но делает его горючим (класс Г1).

Хороший всем известный пенополистирол, имеющий аналогичные показатели теплопроводности, не рекомендуется использовать внутри деревянного дома.Дело в том, что материал «не дышит». Дерево, как известно, характеризуется способностью отводить из помещения лишнюю влагу и отдавать ее при необходимости. При наличии слоя пенополистирола дерево просто не сможет избавиться от лишней влаги, что приведет к началу гниения. Кроме того, пенопласт отличается токсичностью и горючестью, часто становится домом для грызунов.

Если все же отказаться от его применения нельзя, предпочтение следует отдать не пенопласту, а экструдированному пенополистиролу.Он более экологичен, имеет более высокую пожаробезопасность.

Еще один прочный и теплоэффективный материал — пенополиуретан (ППУ) На первый взгляд, оптимальный утеплитель. Низкий коэффициент теплопроводности, а также особенности нанесения (распыляется на поверхность) позволяют не только снизить теплопотери, но и исключить риск возникновения «мостиков холода». Однако пенополиуретан не «дышит» и, если в случае использования пенополистирола между деревянной поверхностью и утеплителем можно организовать пароизоляцию, то при монтаже ППУ создание этого слоя невозможно. .Уже через 5-7 лет стены под слоем ППУ начнут гнить, и его достаточно удалить – процесс достаточно трудоемкий.

Для интервенционной изоляции используются специальные материалы. Они могут иметь природное или синтетическое происхождение.

Органическая межкомнатная изоляция, наиболее часто используемая для внутренней теплоизоляции, включает следующие виды материалов:

Льняной утеплитель

Часто для этих целей применяют грубые, непригодные волокна льна.Сегодня ленточный утеплитель также изготавливается на растительной основе и называется льняным войлоком или плющенным. Обладает высокой плотностью, паропроницаемостью (оптимальна для помещений с повышенной влажностью).

Джут

Утеплитель на основе переработанных волокон коры экзотического дерева семейства липовых с одноименным названием. Характеризуется высоким содержанием смолы в составе, что обеспечивает прочность и высокие антибактериальные свойства джута.Он защищает не только интернет-пространство, но и саму деревянную поверхность. Однако большое количество смолы приводит к неэластичности утеплителя. Со временем он становится жестче и как бы подсыхает, уменьшается в объеме, что приводит к появлению щелей. Нивелирование этого недостатка позволяет комбинировать джут с фланктином.

Войлок

Натуральный шерстяной материал (овечья шерсть), благодаря которому достигаются непревзойденные тепло- и звукоизоляционные характеристики.Его обрабатывают гидрофобизаторами и составами, препятствующими появлению в утеплителе насекомых и микроскопических форм жизни.

Среди материалов искусственного происхождения пользуются популярностью синтепсы, политерм (синтетический войлок на основе полиэстера) и псулы. Примечательно, что название «политерм» изначально указывало на некий материал финского производителя. Однако со временем этот термин стал нарицательным. Сегодня он обозначается как конкретным производителем, так и типом полиэфирного утеплителя.

Под аббревиатурой psyl скрывается следующее название — предварительно сжатый утеплитель. Основной его способностью является свойство сжиматься и расширяться в соответствии с линейными изменениями размеров древесины без потери своих технических характеристик. По теплопроводности и влагостойкости превосходит аналогичные показатели натурального утеплителя. Характеризуется паропроницаемостью, биостойкостью, экологической безопасностью и огнестойкостью.

При теплоизоляции межвентильных швов следует отказаться от применения таких утеплителей, как пакле и минералвата из-за их меньшей влагостойкости.

Обзор производителей

Выбирая утеплитель для деревянного дома, отдавайте предпочтение известным, хорошо зарекомендовавшим себя брендам.

• Лидирующие позиции в компании занимает компания Rockwool. (датский бренд, производство которого также ведется в 4-х городах России).Ассортимент восхищает разнообразием. Для каждого участка дома разработана своя продуктовая линейка. Так, для стен оптимальным будет минеральный утеплитель «Баттс Лайт» и «Скандик». В составе одного мата есть инновационные маты для стен разной жесткости, рулонные и плитные аналоги. Недостаток – высокая стоимость (в среднем 1500 – 6500 руб/м2).

• Не уступает по своему качеству и продукции из Германии — Плитка и рулонная минеральная вата марок Кнауф и Урса. . Для утепления помещения внутри достаточно выбрать материалы плотностью 10-25 кг/м3. Цена в пределах 1200 — 3000 руб/м2.

• Лидирующие позиции занимают французские минераловатные утеплители в печах, матах и ​​рулонах марки Isover . В коллекциях можно найти как легкие изделия (плотность 10-20 кг/м3), так и жесткие маты для каркасных домов (плотность 150-190 кг/м3). Стоимость достаточно высока – от 2000 до 4000 руб/м2.

• Минеральная вата российского производства, в большинстве своем, не уступает западным аналогам по характеристикам теплоэффективности, паропроницаемости и огнестойкости. Однако у него более доступная цена. Отзывы пользователей позволяют отметить такие компании, как «Технониколь», «Исоов» .

Все вышеперечисленные производители выпускают разновидность теплоизоляционной ваты с улучшенными звукоизоляционными показателями.

• Среди лучших производителей Equata стоит отметить фирму Isofloc (Германия), Ekovilla и Termex (Финляндия) , а также отечественные компании «Экватор», Экват Экстра и Нановат.

• Финский гидроизоляционный утеплитель «Полтерм» Справа считается одним из самых оптимальных для эксплуатации в бытовых условиях. Помимо улучшенных теплоизоляционных качеств, отличается наличием специальных фигурных элементов для оформления стыков, углов, переходов в доме.

• Аналогичный межвенцовый теплоизоляционный материал на полиэфирной основе выпускается российской маркой «Авартм» . По заявлению производителя, благодаря высочайшим токоведущим характеристикам материал способен прослужить до 100 лет. Популярными марками герметиков являются Weatherall и «Неомид — теплый шов».

Как выбрать?

При выборе материала важно, чтобы его плотность соответствовала той, которая требуется на конкретном участке дома.От плотности в ряде случаев (абсолютно во всех минераловатных изделиях) зависит теплопроводность, жесткость, вес и материал-носитель.

Обычно производители указывают не только плотность, но и рекомендуемую область использования материала.

Обратите внимание на условия хранения продуктов. Утеплитель минераловатный необходимо хранить в герметичной заводской упаковке, недопустима даже незначительная вкрапленность изделия. Пенополистирол боится солнечных лучей, под их воздействием начинает разрушаться.

Типы техники

В зависимости от вида используемых материалов, а также установленных способов монтажа различают следующие технологии теплоизоляции деревянного дома:

Теплый шов

Применяется для межвенцового утепления бревенчатых домов, для герметизации швов между кладкой фундамента и стен. Подходит для объектов, не предусматривающих дополнительную отделку стен изнутри.Для утепления используются специальные межвенцовые изоляторы, а также силиконовые герметики. Преимуществом этого метода является меньшая сложность и стоимость процесса, возможность сохранить природную красоту и паропроницаемость деревянных покрытий.

Утепление на ящике

Предусматривается при наличии внутренней отделки стен, а также недостаточной теплоэффективности межвентильного утепления. В обязательном порядке требуется пароизоляция и стен и дополнительная вентиляция дома, крепление каркаса, фиксация утеплителя, сплошной каркас каркаса из гипсокартона и крепление на нем отделочного материала.Такая теплоизоляция эффективна, а чтобы не было конденсата, к утеплителю и обшивке остается зазор для циркуляции воздуха.

Как сделать самому?

• Независимо от применяемой технологии, в первую очередь должны быть подготовлены стены . Если вы решили выполнять работы своими руками, то начинать следует с их очистки от пыли, загрязнений, старого покрытия. При обнаружении трещин их обрабатывают герметиком, зачищают все неровности.Перед утеплением также следует снять со стен все коммуникации, проверить проводку. Завершает подготовительный этап нанесения на поверхность антисептической грунтовки и антипиреса.
• Монтаж пароизоляционной пленки. Крепится на всю поверхность с зазором 10 см и фиксируется строительным скотчем. Если позволяют финансовые возможности, вместо пароизоляционной пленки лучше использовать более эффективную пароизоляционную мембрану. Напомним еще раз, что пароизоляция – это лишь одна из составляющих сохранения оптимальной влажности и благоприятного микроклимата в деревянном доме.Второй обязательной «составляющей» является система вентиляции.

• Создание деревянной обрешетки , которая крепится к стенам дома с помощью скоб. Светильник собран из деревянных лаг, которые предварительно обработаны антипиренами и антибактериальными составами. Шаг тени соответствует ширине утеплителя, а при использовании изделий из минеральной ваты может быть даже уже 1-2 см. Самым распространенным, как уже было замечено, утеплителем для деревянных стен является минеральная вата.Его слои укладывают между элементами обрешетки и крепят дюбелями.
• Монтажная ДСП или листы гипсокартона в качестве облицовочного слоя. Между листами гипсокартона и слоем утеплителя сохраняется небольшой зазор, который обеспечивает лучшую теплоизоляцию и позволяет вентилировать утеплитель. Если в качестве теплоизолятора используется экоплита, то гипсокартонные листы крепятся сразу, а на аварийную заливается экопушка. Листы гипсокартона сметают в несколько слоев с предварительной обработкой каждого слоя мелкой наждачной бумагой.После нанесения финишного слоя шпаклевки можно приступать к закреплению настенного декоративного покрытия – оклейке обоями, покраске и т.п.

Сегодня можно найти минераловатные плиты разной плотности по толщине.

Та часть плиты, которая крепится к стене, имеет более рыхлую структуру, наружная поверхность отличается большей плотностью и жесткостью. Такие материалы приклеиваются к стене с помощью специальных смесей.Благодаря высокой жесткости внешней стороны утеплителя можно обойтись без установки обрешетки. Материал покрывается клеем, к нему крепится армирующий стеклохолст, поверх которого в несколько слоев наносится штукатурка, а на нее – краска или декоративный штукатурный состав.

Несколько иначе выглядят стены стен из бревен или бруса.

• Сразу после возведения здания производится первичная изоляция межвентильных зазоров, которую еще называют меланхолией.Для этого скрученный межвенцовый утеплитель вставляется в зазоры какакопом или шпателем. При использовании синтетических материалов поверх них наносится слой герметика.
• Через год (позже, именно столько времени дом дает максимальную усадку) проводят повторную герметизацию. В первую очередь оценивается состояние самой деревянной поверхности. При обнаружении сколов и трещин их заполняют тем же эластичным герметиком. Далее проверяют качество изоляции межвентильных швов.Лучше, если это будет сделано не только «на глаз», но и с применением тепловизора.

• При обнаружении точек происходит повторное улавливание тепла. Если дополнительное утепление бревенчатых стен не предусмотрено, то швы заделываются герметиком, теперь уже в декоративных целях. Современные составы отличаются богатством цветовой гаммы, поэтому пользователь сможет подобрать смесь в тон бревнам. Еще одним вариантом закрытия стыков является использование джутовой тесьмы, которая имеет привлекательный нежно-золотистый оттенок и гармонично смотрится с большинством пород дерева.
• Если предполагается дальнейшее утепление стен, то действия, описанные выше (грунтовка, создание пароизоляционного слоя, монтаж каркаса и крепление утеплителя, крепление гипсокартона, отделка). Утепление потолка также подразумевает создание обрешетки, на которую укладывается гидроизоляционное покрытие, например, пергамин. Далее с помощью саморезов и специального клея к потолку крепится утеплитель. Следующим этапом является обшивка потолка гипсокартоном и финишная облицовка.

При наличии второго этажа утепляются перекрытия. Для межэтажного перекрытия требуются материалы высокой жесткости.

Если в доме чердак неэксплуатируемого типа, то для его утепления можно применять насыпные материалы (глина, экокорпус). Для отапливаемых мансард и мансард выпускаются специальные базальтовые утеплители повышенной жесткости. Утеплитель максимальной жесткости (от 150 кг/м3) потребуется для плоской кровли.

С утеплителем пола В первую очередь его следует выравнивать, до заглубления и с небольшим (до 10 см) «перехлестыванием» по стенам гидроизоляционной мембраны. После этого уложите деревянные лаги в нарастании не более 50 см. Между лагами укладывается минеральная вата (или пенополистирол). Слой утеплителя закрывается ПВХ-мембраной, поверх которой монтируется настил (обычно листы ДСП или фанеры).

Специалисты рекомендуют тщательно рассчитывать толщину материала, так как от этого зависят показатели его теплоэффективности. В случае недостаточности утепляющий слой в доме не сможет достичь оптимальной температуры. Переравнивание толстого слоя – это не только неоправданные финансовые затраты, но и дополнительная нагрузка на несущие конструкции, а также изменение местоположения «точки росы».

Последний термин обозначает границу, где выход влаги в виде пары переходит в жидкость. В идеале это должно происходить снаружи утеплителя, но при неверных расчетах его толщины и нарушении технологии монтажа «точка росы» может быть утеплена утеплителем.

Ошибочным является утепление деревянного дома изнутри и снаружи. Поверхность древесины находится между 2-мя пароизоляционными слоями, что нарушает естественную вентиляцию материала и приводит к началу ренитивных процессов.

Специалисты настоятельно рекомендуют использовать наружное утепление как более эффективное и правильное для эксплуатации деревянного дома. Утепление изнутри – крайняя мера. Проводить теплоизоляционные работы следует в теплое время года, в сухую погоду, так как в этот период стены максимально просыхают.Если вы планируете утеплять только что построенный дом, то стоит подождать год. Это связано с тем, что деревянные предметы дают усадку.

При установке обрешетки следите за тем, чтобы ее шаг соответствовал размерам не только утеплителя, но и листов гипсокартона. В противном случае придется набивать дополнительные рейки – чрезмерная нагрузка на раму и повышенная трудоемкость. Оптимальный вариант – подобрать листы утеплителя и гипсокартона схожих размеров.

Несмотря на невысокую стоимость пенопласта, а также его низкую теплоотдачу, от утепления деревянных стен этим материалом стоит отказаться.

• Обладает низкой паропроницаемостью, что приведет к выделению стен, усилению влажности в доме, появлению конденсата на стенах и плесени на отделочном материале.
• Выделяет опасный для здоровья стирол, в связи с чем в некоторых странах Европы действует запрет на использование пенополистирола при внутренней отделке помещений.
• Это горючий материал, выделяющий токсины при повышении температуры. При использовании пенопласта в деревянной конструкции можно создать настоящую пожарную ловушку.

Герметик, используемый в межвенцовой изоляции, должен быть эластичным и способным сжиматься и сжиматься при усадке и температурном расширении древесины. Для использования внутри дома оптимальным будет состав на акриловой основе. Если нужен более прочный герметик, то подойдет акрил с добавлением пенополиуретана.Важным моментом является то, что такой герметик не может выступать в качестве самостоятельного утеплителя.

Ключевые моменты при утеплении деревянного каркасного здания

До создания Back to Earth в качестве компании по поставке материалов у нас была компания Back to Earth, занимавшаяся реставрацией зданий. В те годы мы часто использовали стандартные материалы для изоляции крыш, секций стен с деревянным каркасом или целых зданий с деревянным каркасом, как новых, так и старых, обычно с довольно средними результатами с точки зрения тепловых характеристик, но также и общего уровня комфорта.

Деревянные рамы можно изолировать различными способами, но наиболее распространенными являются пенопластовые плиты с фольгированным покрытием или стекловолокно/минеральная вата, которые часто комбинируются с одеялом из фольги для улучшения U-значений. Все эти системы требуют защиты от влаги и поэтому включают в себя пароизоляцию, а также полагаются на полости внутри конструкции, чтобы либо работать в соответствии с расчетами, либо оставаться сухими. В лаборатории это работает очень хорошо, но на практике обеспечить непрерывность этих слоев и мембран очень сложно.

Строительные площадки — это грязные, ветреные, влажные места, максимально далекие от условий лабораторных испытаний. Деревянные рамы намокают, изоляционные материалы промокают и даже сборные панели промокают на месте, поэтому важно использовать систему, которая может быстро сохнуть, а также помогает деревянному каркасу высохнуть. Древесное волокно может впитывать воду, если это разрешено, но, что важно, оно очень быстро снова высыхает. После того, как он высохнет, он будет продолжать поглощать влагу из шипов, пока оба материала не достигнут одинаково низкого уровня влажности.

При изоляции между бревнами необходимо иметь возможность легко и быстро резать изоляцию так, чтобы она плотно прилегала к деревянному каркасу, а также к внутренней поверхности рамы, будь то ОСП или мембрана. Шерсть, стекловолокно/минеральное/натуральное волокно – лучший способ изоляции между стойками просто потому, что они сжимаемы. Вы можете обрезать их немного больше, чем пустота, которую вы заполняете, раздавить их между шпильками, и они будут плотно прилегать к краям пустоты, гарантируя, что не будет зазоров для свободного движения теплого воздуха.

Плиты из жесткого пенопласта очень трудно эффективно установить между деревянными стойками. Поскольку они жесткие, очень трудно вырезать цельный кусок точно такой формы, чтобы он помещался между бревнами, и поэтому образуются воздушные зазоры. В бельгийском исследовании было показано, что зазор в 3 мм между внутренней панелью и изоляционной плитой может привести к потерям тепла на 150% больше, чем рассчитано, а зазор в 10 мм позволяет уйти на 400% больше тепла, чем предполагалось. Именно по этой причине эти виды изоляции теперь чаще встречаются на верхней части стропил или на внешней стороне деревянных каркасов.

В 2007 году наша тогдашняя строительная компания начала использовать изоляцию из древесного волокна, и это изменило все. Гибкая древесноволокнистая шерсть представляет собой форму шерстяной изоляции очень высокой плотности, которая обеспечивает быструю и эффективную изоляцию между деревянными стойками. Из-за природы материала вам не нужны никакие пароизоляционные материалы, просто внутренний лист OSB действует как воздухонепроницаемый и пароизоляционный слой. Они обеспечивают высокий уровень теплоизоляции и хорошую звукоизоляцию.

Древесноволокнистые плиты обычно используются для наружной отделки стоек, чтобы создать непроницаемую для непогоды оболочку, сохраняющую тепло зимой и, что немаловажно, прохладу летом. Плиты из древесного волокна, такие как UdiTOP, используются для создания водонепроницаемой поверхности на крышах или за системами облицовки. Они быстро и просто фиксируются контррейками и мгновенно образуют водонепроницаемую поверхность.

Плиты UdiUnger-Diffutherm привинчиваются к наружной поверхности и штукатурятся непосредственно на них. Используемые высокоэффективные известковые штукатурки позволяют конструкции быть паропроницаемой, гибкой и прочной, а также использовать цветные штукатурки, сокращая техническое обслуживание.

Проще говоря, изоляция из древесного волокна, такая как линейка Unger-Diffutherm, является одним из самых простых и эффективных способов утепления деревянного каркасного здания. Несмотря на то, что они могут казаться мягкими на ощупь, они создают прочную и надежную конструкцию, идеально подходящую для строительства в прекрасную британскую погоду.

Если вы работаете над проектом деревянного каркаса и хотите, чтобы мы рассмотрели ваши планы, пришлите их нам.

Металлическая строительная изоляция — Как утеплить существующую конструкцию с деревянным каркасом – Изоляция BlueTex

Для этого приложения основной целью является создание «конверта» внутри рамы, сделанного из изоляции BlueTex™, которая либо скрепляется, либо привинчивается, либо прибивается гвоздями к внутренней части рамы.

Цель состоит в том, чтобы создать внутренний воздушный барьер, барьер для пара и тепловой барьер (см. синий контур выше). Предпочтительно фольгированная сторона изоляционного материала обращена к внешней стороне здания и использует зазор, созданный каркасом, в качестве необходимого воздушного пространства, фольга необходима для отражения лучистого тепла, прежде чем оно попадет внутрь здания.

Поскольку не все здания одинаковы, вам, возможно, придется проявить творческий подход к установке, если у вас есть существующее здание, которое вы пытаетесь переоборудовать для изоляции BlueTex™.Если у вас есть конкретный вопрос о том, как установить BlueTex™ в вашем здании, и вы не чувствуете, что мы даем вам достаточно информации по этим направлениям, отправьте нам фотографии и/или чертежи по электронной почте, и мы будем рады вам помочь. Вы также можете позвонить нам по телефону 800-595-8772 для получения технической поддержки в режиме реального времени о наших продуктах и ​​установке.

НАЧНИТЕ ВНИЗУ:  Используйте пол здания и нижнюю часть каркаса в качестве ориентира, чтобы начать первый прогон.Установите BlueTex™ так, чтобы фольга была обращена наружу здания (от вас), а выступы ленты были обращены ВНЕШНЮЮ ЧАСТЬ здания.

Используйте либо кровельные гвозди, либо шурупы с шайбами, чтобы прикрепить BlueTex™ к внутренней стороне деревянного каркаса. Вы можете легко закрыть головки застежек нашей подходящей лентой, чтобы они исчезли, поэтому не беспокойтесь о том, как они выглядят.

Продолжайте так по всему периметру здания, пока не закончите первый проход.Используйте соответствующую ленту, чтобы соединить любые швы, которые не находятся на стороне язычка ленты. Пусть язычки липкой ленты пока загибаются внутрь здания, чтобы их было легче захватить позже.

ОТДЕЛОЧНЫЕ СТЕНЫ: Поднимитесь ко второму пролету. Начните с размещения нижней части второй детали так, чтобы она упиралась в верхний край нижней детали.

Прежде чем прикрепить изоляцию к шпилькам стропил, туго натяните ее на стену, чтобы убедиться, что шов между деталями плотный и ровный. Как только он станет прямым, прибейте или прикрутите его вдоль нижней части куска изоляции, чуть выше шва, чтобы закрепить все на месте. Затем закрепите его в паре (от 2 до 3) мест по ширине 4 фута, полностью вверх по каждой стойке.

В этот момент (или позже в конце установки) вы можете сложить язычки ленты и положить их поверх вышеуказанной детали, нажимая, чтобы зафиксировать фиксацию.При необходимости мы можем предоставить дополнительную ленту, чтобы шов выглядел законченным и чистым.

После того, как вы закончите второй проход, ПОВТОРИТЕ со следующим слоем фольги и продолжайте выполнять шаги 1 и 2, пока не достигнете вершины стены.

ЛИНИЯ КРЫШИ:  Продолжайте укладывать изоляцию вверх по стене и продолжайте движение по нижней части линии крыши. Надежно прибейте или привинтите его к дереву по пути, не забывая держать его как можно плотнее, чтобы выглядел как законченный .

На коньке крыши: Наложите изоляцию на 6 дюймов на конек крыши и закрепите ее лентой.

ОТДЕЛКА:

Завершите заделку/проклейку всех швов на стенах и линии крыши. Используйте дополнительную ленту, чтобы «зачистить» любые открытые швы или незакрепленные детали после резки. Лента также является хорошим способом прикрыть шляпки гвоздей или других крепежных головок.

*Этот шаг является необязательным.

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА:  Вы можете оставить внутренний слой BlueTex™ открытым (независимо от того, используете ли вы фольгу или белую отделку), и установка будет выполнена.

Однако, если вам нужен полностью законченный вид, вы можете покрыть BlueTex™ практически любым материалом для внутренней отделки! В зависимости от вашего приложения и того, для чего вы используете здание, наиболее распространенными вариантами внутренней отделки являются OSB, фанера или гипсокартон для крепления стеллажей, вывесок, стеллажей и т. д.

Если у вас есть какие-либо вопросы об этом процессе установки, свяжитесь с нами! Мы являемся экспертами и ежедневно помогаем клиентам утеплять свои металлические здания. Свяжитесь с нами по телефону 800-595-8772 или через нашу контактную форму.

Защита старого дома от непогоды — T. Moore Home Interior Design Studio

Изоляция из стекловолокна — это, вероятно, то, что приходит вам на ум, когда вы впервые думаете об изоляции. Это розовая штука, которая заставит вас безумно чесаться, если вы к ней прикоснетесь, верно? Ну, на самом деле изоляция из стекловолокна прошла долгий путь за последние десять лет.

В 1938 году изоляция из стекловолокна попала на американский внутренний рынок и с тех пор занимает лидирующие позиции.Как первая легко наносимая изоляция, ватин из стекловолокна имеет относительно высокое значение R (измерение теплового сопротивления), , в диапазоне от R-2,9 (наименее термостойкое) до R-3,8 (наиболее термостойкое) на дюйм. толщина .

Одна из причин его популярности с течением времени, однако, не имеет ничего общего с его эффективностью. Индустрия жилищного строительства несколько медленнее внедряет новые методы. Мастера тратят много времени на оттачивание своих навыков. После того, как эти навыки будут развиты, может быть сложно убедить их изменить свои процессы.По этой причине, среди прочего, изоляция из стекловолокна остается фаворитом строителей и по сей день.

Если вы беспокоитесь об экологичности и считаете, что стекловолокно менее экологично, вы не совсем правы. В настоящее время изоляция из стекловолокна на 55% состоит из переработанного потребительского стекла. Это означает, что сегодня ваш дом может быть утеплен вчерашними винными бутылками!

Что касается долговечности, здесь следует учитывать две вещи: правильное нанесение и подверженность воздействию элементов.Ваша изоляция из стекловолокна мгновенно потеряет R-значение, если она не установлена ​​должным образом. Думаете, вам будет выгоднее иметь более толстую войлочную ткань и просто запихнуть ее в щель? Подумайте еще раз. Сжимая изоляцию, вы можете понизить значение R на целых 20%.

Изоляция из стекловолокна также не должна намокать. Если он намокнет, значение R упадет. Поэтому я не рекомендую его для дома с видимыми щелями во внешней облицовке. Если вы все же хотите использовать изоляцию из стекловолокна, я бы порекомендовал перед нанесением заделать все внешние зазоры потребительским наполнителем, например пеной.

Тем не менее, если все условия идеальны, а изоляция из стекловолокна правильно установлена, она может прослужить до 100 лет, что впечатляет! Я уже устанавливал изоляцию из стекловолокна в своих домах. Установить его относительно просто, НО теперь, когда я знаю, насколько неправильная установка может повлиять на его эффективность, я определенно хочу в следующий раз обратиться к профессионалу.

СТОИМОСТЬ: $
ЭФФЕКТИВНОСТЬ / R-VALUE: +
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ: ++

Вокруг дома: Существует более одного способа утепления наружных стен

Q: 900 Ваша колонка об утеплении дома начала 1900-х изнутри.Ваш ответ касался использования пенопластовой изоляции и укладки жестких пенопластовых плит на существующие поверхности стен. Мой вопрос заключается в том, можете ли вы сделать то же самое, используя 2×4 или 2×6 стены. Я понимаю, что вы бы отказались от площади. Но в долгосрочной перспективе, в этот день и век постоянного увеличения стоимости всех форм энергии, я задаюсь вопросом, является ли это также разумным соображением.

A:

Да, полностью каменный дом можно утеплить, установив каркасные стены внутри наружных стен.На самом деле, именно так строятся современные каменные дома. Материал внешней облицовки представляет собой просто облицовку из кирпича или камня, которая покрывает и защищает систему изолированных наружных стоек.

Имеются ли преимущества у каркасных стен по сравнению с жесткой пенопластовой системой, предложенной в предыдущей колонке? Очень мало. Через шпильки проще провести электрический провод. И, если бы шпильки были достаточно глубокими (скажем, 2×6 или 2×8), вы могли бы добавить больше изоляции между ними.

Но значительно ли улучшит тепловые характеристики стены простое добавление дополнительной изоляции между стойками? Может быть.Вам нужно будет учитывать не только значение R изоляции, используемой между стойками, но и сами стойки. R-значение является мерой термического сопротивления данного материала; большие числа означают, что сопротивление — изолирующее значение — больше и, следовательно, более эффективно. Деревянный каркас имеет значительно более низкое значение R, чем изоляция.

5,5-дюймовая изоляция из стекловолокна дает около R-15,5 в стене 2×6 – при правильной установке. Но, поскольку через каждые 16 или 24 дюйма в стене будет стоять стойка, а также верхняя и нижняя пластины из цельного дерева, значение R «для всей стены» будет немного меньше, чем R-13.Стена из стоек, изолированная напыляемой пеной, даст более высокое значение теплопроводности, но при гораздо большей стоимости.

Система изоляции стены без каркаса, построенная, скажем, из двухдюймовых панелей из экструдированного пенополистирола, покрытых полудюймовым гипсокартоном, даст около R-10. Но хотя стена с пеноизоляцией даст немного более низкое значение R, есть компромиссы, которые, по-видимому, сделают ее в целом лучшим решением. Например, приклеить пенопласт к стене немного проще, чем транспортировать и резать материал для каркасных стен, а затем строить их на месте.Если нанять работу, труд по строительству деревянной стены увеличит стоимость. Кроме того, потеря площади пола — 2,5 дюйма со стеной из пенопласта против примерно 6,5 дюймов — может быть основным фактором в доме с меньшими комнатами.

Если вы планируете применить какой-либо из этих методов теплоизоляции в своем доме, вам необходимо принять меры предосторожности, касающиеся либо установки пароизоляционного материала (при использовании каркасной стены), либо обеспечения максимально возможной воздухонепроницаемости пенопластовых панелей (или применения пароизоляция поверх пенопласта).

Это важно, потому что после утепления каменная кладка защищается от тепла внутри дома. Затем кладка остынет. Любой теплый влажный воздух внутри дома, который проникает через стену, может привести к образованию конденсата на кирпичной кладке — потенциальной проблеме с плесенью или плесенью. Таким образом, перед укладкой гипсокартона пароизоляцию необходимо прикрепить к потолку, полу и другим стенам. Это требует тщательной детализации. Но результаты — меньшие счета за отопление и более комфортный дом — того стоят.

Золтон Коэн — обозреватель газеты из Каламазу и бывший домашний инспектор, сертифицированный Американским обществом домашних инспекторов. Пишите Золтону Б. Коэну, Around the House, P.O. Box 2007, Kalamazoo, MI 49003.

Варианты изоляции деревянного каркаса

Вернуться к примерам из практики

Деревянно-каркасная конструкция: варианты изоляции

В последние несколько десятилетий мы стали свидетелями возрождения интереса к деревянному каркасному строительству.Многие людей привлекает архитектурный стиль и эстетика открытых деревянных конструкций как часть дизайна интерьера.

Конструкция деревянно-каркасная конструкция не соответствует тепловому кожуху стандарты современного жилищного и строительного кодексов. К счастью, современные технологии утепления предлагают несколько вариантов качественной теплоизоляции.Владельцы деревянных домов можно выбрать один из вариантов панели с натянутой обшивкой или использовать метод, который мы называем методом «изнутри-наружу».

Опции панели

• Изготовленные по индивидуальному заказу панели с напряженной обшивкой.

• Панели с натянутой обшивкой заводского изготовления, установленные с стыки заделываются монтажной пеной.

• Сборные панели, закрепленные на конструкции.

Панельная конструкция имеет ряд преимуществ. Среди них:

Метод наизнанку

Изоляция из напыляемой пены, устанавливаемая изнутри или снаружи в легкую каркасную систему, аналогичную традиционной конструкции.

Наизнанку метод предлагает несколько преимуществ:

• Стоит меньше, чем панели с натянутой обшивкой.

• Для установки не требуется кран.

• Легче для электрики и сантехников, чтобы завершить свою работу.

• Плотники могут устанавливать блокираторы для подвешивания шкафов без ограничений, накладываемых панелями с натянутой обшивкой.

Индивидуальные панели

Изготовленная на заказ панель представляет собой хороший вариант для зданий, где стандартные размеры изготовленные панели не будут работать.Ширина или длина стандартной панели может быть неподходящей, или значения R может быть недостаточно. Изготовленный на заказ панели часто стоят дороже, чем панели, купленные в производителем, но они могут решить самые сложные строительные проблемы.

Готовые панели

Использование готовых панелей обычно дешевле, чем изготовленные на заказ панели; тем не менее, больше отходов может быть не может быть обеспечена гибкость, необходимая для проводки или специальных структурных требований.

Сборные панели FOAM-TECH

Панели, изготовленные на месте, могут быть наименее дорогим вариантом панелей с преимуществом обеспечения максимальной гибкости.

Этот процесс начинается с нанесение внутренней обшивки на вне вашего деревянного каркаса. (Это оставляет древесина, открытая изнутри.) Затем распорки монтируется и укладывается наружная обшивка.А форма, называемая китобойным судном, крепится, чтобы удерживать весь сборка на месте, в то время как пена впрыскивается в район, охваченный китобойным судном. Пятнадцать минут позволили пене затвердеть и приклеиться к внутренняя и внешняя обшивка. Тогда китобой может переместить в другую часть здания и процесс повторился.Обычно используется несколько китобоев. для крупных проектов, поэтому технические специалисты FOAM-TECH продолжайте нагнетать пену по мере заполнения участков отверждение стен или крыш.

Метод наизнанку

Этот метод является наименее дорогим и обеспечивает максимальную гибкость для подрядчиков, участвующих в проекте.Первоначально здание оборачивают листами жесткого пенопласта, чтобы обеспечить термический разрыв. Затем снаружи жесткого пенопласта строится стена из стоек 2 x 4. Затем в бухты этой стены наносится напыляемая пена.

Крыша также может быть обрамлен и утеплен по этой технологии. Обшивка кладется поверх стропильных балок. Пластик или поверх обшивки накладывается толь.2 х 4 или 2 х 6 стропил поверх этого сборка. Затем наносится пена между стропилами. и еще и еще слой фанерной обшивки завершает сборка крыши. Кровельный материал, такой как черепица или Затем можно добавить стоячий шов.

Метод «наизнанку» имеет множество преимуществ.Даже с учетом дополнительных расходов на покупку пиломатериалов для внешней рамы конечные расходы могут быть меньше, чем на покупку панели с натянутой обшивкой, кран и бригада специалистов по пеноматериалам для герметизации швов в качестве панели установлены.

Сопутствующая информация

Вернуться к примерам из практики

Изоляция — как убить дом | Долина пиломатериалов и аренда

У дерева всего несколько врагов.Столкновение с термитами, огнем или воином выходного дня почти всегда приводит к летальному исходу. Но когда дело доходит до четвертого врага, воды, дерево оказывается удивительно стойким. Дерево может намокать снова и снова. Есть только одна загвоздка: ему нужно дать возможность высохнуть.

в качестве утеплителя использовался соломенный наполнитель, а в качестве облицовки и воздухонепроницаемого слоя — штукатурка на известковой основе. Сборка могла удерживать влагу, не вызывая ее конденсации, а штукатурка могла очень быстро сохнуть. Вода в стенах редко была проблемой.Не было ученых-строителей или стандартов вентиляции, и тем не менее здания работали невероятно хорошо и простояли сотни лет.

Место преступления . Дома, построенные до 1950-х годов, работали примерно так же. Стены были обернуты перекрывающимися слоями бумаги с небольшим или отсутствующим напылением в отверстиях или горизонтальных элементах внешней отделки. Это позволяло довольно часто намокать обшивке и стенным полостям, но отопление дома высушивало древесину. Хотя это было неэффективно с точки зрения использования энергии, это не было смертельным для деревянных стен.

Мотив. Примерно с 1950-х годов у этой простой деревянной стены появился еще один враг: стремление к энергоэффективности. Мало того, что мы добавили изоляцию, мы часто делали это самым худшим способом: просверливая отверстия снаружи, задувая целлюлозу, затыкая отверстия и закрашивая все это. Как оказалось, это худшее, что можно сделать со старым домом.

Орудие убийства. Изоляция, помещенная между стойками дома до Второй мировой войны, является самым опасным элементом в сборке стены.Это может быть не то, что хочет услышать сообщество специалистов по энергоэффективности, но физика есть физика. Неизолированные, незапечатанные стены высыхают, потому что они «дышат». Но добавление изоляции — и ничего больше для управления потоком воды, паром или вентиляцией — разрушает этот цикл.

М.О. Добавление деревянного утепления само по себе плохо, но если вы действительно хотите быстро разрушить дом, просверлите несколько отверстий в облицовке, дренажной плоскости и обшивке, чтобы полностью разрушить первую линию защиты стены и проложить путь для стока воды. войти в полость стены.Затем заполните полость абсорбирующим материалом, таким как целлюлоза, который удерживает влагу, так что любые утечки останутся незамеченными, а стена дольше останется влажной. Теперь сиди и жди. В мгновение ока — раньше в оштукатуренной стене, которая полностью зависит от целостности дренажного слоя, через который были просверлены отверстия для изоляции, — вы обнаружите экспоненциальный рост уровня влажности в стенных полостях.

А если вы действительно хотите максимизировать ущерб, установите термостат, снижающий температуру до 65ºF ночью.Вы обязательно получите хорошую капиллярную конденсацию на обшивке, каркасе и изоляции, что еще больше поможет ускорить процесс.

Решение. В наши дни мы не хотим, чтобы какая-либо часть дома дышала. Единственное дыхание дома должно быть через открытые окна или механическую вентиляцию. Остальная часть дома должна быть опечатана крепче, чем мавзолей.

Чтобы изолировать старые дома, вы должны удалить облицовку и атмосферостойкий барьер, просверлить обшивку и продуть или ввести изоляцию из наполнителя или пены, заменить окна, установить оклад, должным образом интегрированный с водонепроницаемым барьером, и заменить облицовку, в идеале добавив дождевой экран.Внутри вы должны загерметизировать отверстия, заменить столярные изделия на окнах и перекрасить паронепроницаемой грунтовкой.

Но подождите, это еще не все. Само по себе это очень дорого, но вы также должны провести тест на утечку топлива, который не пройдёт и потребует замены печи/котла/водонагревателя. Кроме того, ваш не очень герметичный дом не будет соответствовать требованиям к вентиляции, поэтому вы должны добавить вентилятор с рекуперацией тепла / вентилятор с рекуперацией энергии, иначе дом будет гнить изнутри.

Итог

Другими словами, утепление стен старого дома — это серьезное мероприятие, которое требует решения по принципу «все или ничего». Если стоимость не имеет значения, следующим лучшим решением будет ничего не делать с существующими стенами, а вместо этого работать изнутри, чтобы герметизировать и изолировать крышку, краевую балку и подвал (см. «Советы по теплоизоляции старых домов»). Детали). Если вы можете герметизировать другие вещи, отлично, но не изолируйте стены!