Гнутое ДСП – самостоятельное изготовление – Сделаем мебель сами

Здравствуйте дорогие друзья.

Сегодня мы с вами обсудим очень интересную (на мой взгляд) тему.

Мы с вами рассмотрим, как можно (в кустарных условиях) сделать фигурную (по всей своей плоскости) деталь из древесно-стружечной плиты.

Итак:

Часто можно увидеть ДСП криволинейной формы на торговом и офисном оборудовании, на кухнях с радиусными фасадами (где гнутое ДСП – это, обычно, фальшпанели).

Оказывается, гнется ДСП не так уж и сложно. По крайней мере, согнуть его можно даже в домашних условиях.

Сам принцип прост:

Для начала, нужно иметь (или изготовить) форму, имеющую нужный радиус сопряжения. Эта форма может быть из ДСП, из дерева, из фанеры, да из чего угодно. Главное – хорошая обработка поверхности, и ее достаточная жесткость.

Так же, необходим прочная лента (ремень), назначение которой – фиксация уже изогнутого материала на форме.

А гнется ДСП следующим образом:

Берется плита, которую нужно изогнуть. На одной из ее сторон режутся пазы определенной глубины, находящиеся на определенном расстоянии друг от друга.

Расстояние между пазами – принципиальный момент:

Если оно (расстояние) будет большим – изгибаясь, плита лопнет. Если будет слишком маленьким – просто выкрошится.

После того, как пазы сделаны – нужно вырезать из ДВП кусок, такой же по размерам, как и наша изначальная деталь .

Этот кусок ДВП будет служить задней поверхностью рассматриваемой нами детали.

А задней поверхностью она будет после того, как ее приклеят к самой детали, в которой уже сделаны пазы.

Клеится она клеем ПВА.

И уже после того, как ДВП соединено клеем к детали, она гнется по шаблону, фиксируется ремнями, о которых мы упоминали выше, и оставляется высыхать.

После определенного времени (когда ПВА полностью «схватится»), уже изогнутую деталь можно снять с формы.

Вот таким, нехитрым способом, изготавливаются гнутые плиты из древесно-стружечных плит.

Кстати, этих способов несколько, мы с вами рассмотрели самый простой и доступный.

На этом все, до встречи.

Гнутая фанера | Способы изгиба фанеры

Древесно-слоистые плиты, которые мы знаем просто как фанеру, нашли свое применение в отделке и производстве мебели. Они имеют одно из самых уникальных свойств с их помощью можно создать практически любой изгиб. За счет этого появляется возможность создания уникальных эстетичных конструкций и эффективного использования материала.

Сейчас давайте поговорим о том, как именно можно изготовить гнутую фанеру на промышленном производстве фанеры  и самостоятельно дома.

Преимущества гнутой фанеры

Что вообще такое фанерный лист? Это соединенные друг с другом тонкие листы древесины (шпона) с помощью специального состава. В качестве шпона обычно используется береза, ольха, сосна или бук.

За счет таких особенностей у материала имеются следующие достоинства:

• Высокий уровень влагостойкости. По сравнению с простым деревом гидрофобность фанеры приблизительно вдвое ниже. Это дает возможность использовать влагостойкую фанеру в помещениях с повышенным уровнем влаги и при оформлении фасадов зданий снаружи.

• Отсутствует коробление, а также материал меньше всего подвергается гниению.

• Красивый внешний вид с текстурой дерева.

• Очень легко использовать самостоятельно. С таким податливым материалом работа становится легкой.

• Устойчивость к лучам ультрафиолета, поэтому материал не выгорает на солнце.

• Невысокая стоимость. Намного выигрывает по своей цене натуральному дереву, а также обладает лучшими техническими показателями.

• Простота ухода. Возможно применение моющих средств для того, чтобы чистить поверхности из фанеры.

• Экологичность. Все используемые для изготовления фанеры материалы являются безопасными для человеческого здоровья. Это дает возможность расположить изделие, изготовленное из данного материала даже в комнате у ребенка.

• Устойчивость к истиранию. При постоянных соприкосновениях с различной мебелью, руками или ногами не изнашивается.

• Долгий срок службы. За счет всех вышеизложенных качеств обладает долгим сроком эксплуатации.

• Можно создавать плавность форм и изгибов. Данное качество отлично подходит для создания уникальных и интересных конструкций, о чем дальше мы и будем говорить.

Способы изгиба фанеры

Сгибать фанеру можно двумя методами, о которых мы сейчас и поговорим. Тут стоит дать небольшой совет: при применении каждого из методов не стоит располагать верхний шпон таким образом, чтобы волокна находились поперек изгиба, так как из-за этого может образоваться излом.

Сгибание слоев при склеивании

Данный прием обычно используется в производственных условиях и его смысл состоит в следующем: Использование пресс-форм для криволинейного шпона, которые предварительно прогреваются при помощи пара или электрического тока. Далее туда помещается проклеенные и согнутые в необходимую форму фанерные листы, уровень влажности которых достигает уровня не более двадцати процентов. В них они располагаются до того момента, пока клей не высохнет до такой степени, что сможет отлично удержать материал уже новой формы.

В домашних условиях найти нужное оборудование невозможно, но можно поступить совсем по-другому:

1. Проклеить несколько тонких фанерных листов с помощью столярного клея.

2. Собственноручно изогнуть в необходимое положение.

3. Зафиксировать по краям с помощью эпоксидного раствора.

4. Дождаться полного высыхания.

Способ довольно хороший, но не стоит забывать о том, что для него следует использовать именно тонкий шпон. Если же в распоряжении имеется готовый лист фанеры большой толщины, то следует использовать другой вариант.

Сгибание фанеры уже после ее склеивания

Толстый лист сложно просто так согнуть. Он должен пройти сначала специальную обработку, чтобы стать мягче и податливее. Только тогда лист можно будет согнуть. Но сначала его следует поместить в подготовленном криволинейном шпоне.

Обработка может применяться следующих типов:

1. На фабриках применяются для таких случаев специальные промышленные паровые установки.

2. Что касается домашних условий, то можно воспользоваться паром от чайника для маленьких деталей или же бытовым парогенератором.

3. Также можно пропарить чайником.

Если размеры фанеры большие, то следует поместить ее в горячую воду для того, чтобы придать листу большую эластичность. В данном случае важно не допустить расслаивания листа.

Здесь лучше воспользоваться тремя методами: Оставить фанеру в воде на пол часа, а потом переместить ее в жесткую заготовку и оставить в таком положении на неделю. Обильно промочить заготовку водой, немного прогнуть и прогладить утюгом. Далее опять промочить, согнуть и убрать всю воду. И делать так до того момента, пока не будет достигнута необходимая форма. Еще можно прогреть до необходимого состояния в печи, но при использовании такого способа на материале могут появиться трещины.

После того, как обработка будет закончена, фанеру можно будет согнуть следующими методами:

1. Поместить ее в каркасный шаблон. Делать это следует очень аккуратно и надежно, но, прежде всего, каркас следует изготовить, для чего потребуется потратить еще немного времени и сил. Для того, чтобы зафиксировать изделие лучше пользоваться распорками и системой ремней.

2. Использовать стальную полосу. Следует связать ее с листом фанеры и загнуть в необходимую форму. При этом металл отлично сдержит форму и не даст ее потерять. Далее следует просто оставить готовую конструкцию, пока она не застынет полностью.

3. Использование пропила. В особенности это будет целесообразным при использовании толстого изделия. На место предполагаемого изгиба следует нанести несколько разрезов, которые дадут возможность сделать изгиб более легко. Затем заготовка устанавливается в необходимое положение, а получившиеся щели забиваются клеящим составом.

Почему используются именно такие методы сгиба?

С помощью приведенных способов можно придать плавности формам. Они сохранят свое положение даже после того, как материал высохнет. Таким образом, изготавливать арки для дверей и округлые формы стен стало очень легко. Но особенно широко гнутая фанера используется при производстве мебели.

Это дает возможность:

• Сделать минимальным количество углов, способных нанести травму. Особенно это актуально для тех помещений, в которых постоянно находятся дети. Потому что их неусидчивость очень часто приводит к контактам с углами.

• Сделать интерьер более эстетичным и значимым. Так как глазам интереснее смотреть на плавные линии переходов, а не их остроту. Такой дизайнерский ход помогает успокаиваться и улучшать общий настрой.

• Придание большей монолитности готовой конструкции и избавления от очень загруженности деталями для фиксации. Это позволяет намного усилить прочность и надежность готовой конструкции.

Фанерные листы это действительно отличный материал, подходящий как для отделки, так и для изготовления мебели. Его сравнительная дешевизна и улучшенные технические свойства сделали его достойным соперником простой древесине. Примечательным в особенности является то, что фанера обладает отличной способностью к сгибанию в разнообразные формы, чем дерево похвастаться не сможет. Благодаря этому интерьер наполняется особенной эстетичностью.

Как сделать гнутые дверцы из мдф. Технология изготовления гнутых фасадов. Делаем гнутый фасад

Плита МДФ, являясь достаточно прочным, удобным в обработке и довольно чистым в плане экологии материалом, широко используется при изготовлении мебели для кухонь и ванных комнат. Удобно ее использовать и при изготовлении мебели своими руками.

Иногда, как в данном конкретном случае, возникает необходимость изготовить гнутые фасады, какие просто так не купишь в магазине. Хочу рассказать, как я сделал из МДФ гнутые фасады для шкафчика под круглую раковину умывальника в ванной.

Как сделать гнутые фасады из МДФ

Для изготовления гнутых фасадов будем использовать два листа МДФ толщиной 9мм – один для внутренней стороны фасада, а другой – для внешней. Фасад получится гладким и с внутренней, и с внешней стороны.

Просто так согнуть плиту из МДФ под малым радиусом, да еще и так, чтоб она потом осталась в этом состоянии, не получится. Придется делать на ней надрезы поперек сгиба.

Сначала изготавливаем шаблон. В моём случае шаблоном послужили сами полки будущего шкафа под раковину. Листы МДФ нужно отрезать с запасом по длине и ширине: лишнее вы потом обрежете легко, а вот недостающее надставить вряд ли получится. Не забудьте, что внешний радиус гнутых фасадов больше внутреннего, а потому и внешняя заготовка должна быть длиннее.

Найдите центры обеих заготовок и отметьте штриховыми линиями по высоте с обеих сторон заготовок: по этим линиям мы потом перед склеиванием будем совмещать заготовки между собой.

Нанесите разметку для пропилов до перехода вашей полуокружности в прямую плоскость. Каждая линия должна отступать одна от другой на 5мм.

Настройте дисковую пилу так, чтобы не пропилить плиту слишком глубоко, а недостаточная глубина пропила затруднит сгибание и плиту можно даже сломать. Недопил должен составлять примерно 1мм.

Совет: Перед тем как начинать делать пропилы на заготовках для гнутых фасадов, потренируйтесь на ненужных обрезках МДФ необходимой длины. Нанесите на них разметку, пропилите через каждые 5 миллиметров, приложите к шаблону одну полосу разрезами наружу, а другую на нее сверху разрезами внутрь.

Теперь вы точно будете знать, сколько разрезов делать на каждой из заготовок до перехода с полуокружности в плоскость. Увидите также и то, что где-то, возможно, нет необходимости делать разрезы через каждые 5мм, и можно пилить пореже.

Делая пропилы в заготовках, не выбрасывайте опилки – они еще понадобятся.

Заполняем разрезы на обеих заготовках пастой, сделанной из смеси столярного клея и опилок. Паста должна быть такой консистенции, чтобы ей можно было легко заполнить разрезы, но, в то же время, не слишком жидкой. Втираем пасту в разрезы шпателем, действуя вдоль разреза от центра наружу, чтобы не оставалось воздушных карманов.

Разводим клей небольшим количеством воды и, смачивая им кисть, проходим ею по обеим заготовкам, разглаживая пасту и убирая остатки опилок.

Укладываем внутреннюю заготовку на шаблон.

Сверху укладываем наружную заготовку, совмещая с нанесенными заранее линиями по центру заготовок.

Прибиваем заготовку одну к другой тонкими гвоздиками – без фанатизма, чтобы гвоздики потом можно было легко выдернуть. Пусть вас не смущает, что от гвоздей останутся отверстия: гнутые фасады потом всё равно будут грунтоваться, шпаклеваться и краситься.

Стягиваем всё хозяйство струбцинами, и оставляем до полного высыхания.

Разрезаем высохшую заготовку так, как нам надо, крепим на двери усилители для установки фурнитуры, шлифуем края.

Вот и всё, гнутые фасады из МДФ готовы к отделке.

Как видите, сделать гнутые фасады задача не самая быстрая и простая, зато у вас будет уникальная мебель, которой нет больше ни у кого.

Часто в процессе проведения ремонтных работ возникает необходимость в получении криволинейных поверхностей изделий, изготовленных из древесины. Как согнуть доску таким образом, чтобы место изгиба было крепким и не треснуло в процессе изгибания? Что же, если уж решили делать капитальный ремонт своими руками, то отступать перед такими трудностями не стоит. В этой статье мы подробно поговорим о том, как придать древесному материалу изогнутую форму.

Как согнуть дерево?

Нет, наша задача состоит вовсе не в том, чтобы сгибать ни в чем не повинное растение. Речь идет о древесных строительных материалах. Как согнуть дерево, чтобы оно изогнулось, а не сломалось? Способ изгибания деревянных изделий известен с древних времен: для придания древесине нужно формы необходимо лишь тепло и влага, под воздействием которых увеличивается пластичность материала со всеми вытекающими отсюда последствиями. Как согнуть дерево? Подержать его в горячей воде (чем выше температура, тем быстрее происходят процессы ) или обработать паром (парогенератор можно соорудить из чайника или воспользоваться утюгом ). Чем выше температура, тем быстрее древесина сдается и можно приступать к ее сгибанию. Увлажненную и прогретую древесину можно изогнуть под действием груза (концы доски укладываются на опоры), а на место будущего изгиба укладывают груз. Высохшая древесина прекрасно сохраняет минимальный радиус кривизны, который был достигнут в процессе сгибания. Теперь мы знаем, как гнуть дерево, можно остановиться на этом вопросе подробнее.

Реакция древесины на внешнее воздействие

Дело в том, что древесина по-разному реагирует на изгиб. Выпуклая часть подвергается растяжению, вогнутая – сжатию. Причем на пропаривание материал тоже реагирует по-разному. Например, способность к сжатию увеличивается аж на треть, а вот к растяжению – всего на пару процентов . Именно поэтому думать о том, как согнуть доску толщиной более двух сантиметров, в домашних условиях не стоит. Нужно учитывать и то, что разные виды древесины по-разному реагируют на сгибание. Например, такие породы как дуб, лиственница, клен гнутся плохо, а вот бук, ясень, орех – хорошо. Так что прежде чем думать над тем, как согнуть доску, определитесь с породой древесины, из которой она сделана.

Как согнуть фанеру, ДВП, МДФ

В домашних условиях фанеру сгибают путем увеличения ее влажности, последующей утюжкой (потребуется утюг), и закреплением в шаблоне. Шаблоном может служить любой каркасный элемент и вовсе необязательно его форма должна быть криволинейной. Крепится к шаблону изделие посредством скотча. Можно зажимать согнутую фанеру между двумя распорками, придавать ей согнутую форму за счет веревок, обвязывая ими изделие в нескольких местах вдоль радиуса искривления. Фанеру можно использовать только после того, как она высохнет. Вроде с тем, как согнуть фанеру, мы разобрались – идем дальше.

Как согнуть ДВП? Методика та же, что и в предыдущем случае! А как согнуть МДФ? В этом случае можно пойти двумя путями: либо изгибать тонкие листы (не более 5 мм) и склеивать их между собой, либо использовать гибкий МДФ , в котором с одной из сторон есть поперечные прорези. Толщина таких листов обычно составляет 8 мм. При изгибе они накладываются друг на друга фрезерованными сторонами, после чего склеиваются. Вот, собственно, и все!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

МФД достаточно удобный материал, используемый для изготовления мебели, включая и изделия необычной формы. Вы можете согнуть МФД, но это процедура, которая потребует немало сил. Для создания гнутых фасадов прекрасным решением станут листы толщиной в 9 миллиметров. Чтобы фасад был гладким с обеих сторон, необходимо использовать два листа, которые в результате будут соединены в один (внешний и внутренний листы).

Как согнуть панель МФД в домашних условиях?

Далеко не во всех случаях нужно отделывать только прямолинейную поверхность. Если у Вас есть фантазия, то Вы сможете создать декоративные элементы круглого или полуовального профиля, разнообразив его стиль, но вот как поступить с панелями МДФ, которые имеют прямоугольный профиль.

Как показывает практика, гибка такого отделочного материала более чем возможна, но при условии применения тонких панелей. Их толщина должна быть не больше 3 мм и только под покраску.

Чтобы согнуть панель МДФ, сделайте надрезы листа поперек сгиба. Для того чтобы все прошло гладко, нужно изготовить шаблон, который позволит листам держать форму. Дальше необходимо отрезать кусочки листа МФД определенного размера, но лучше брать с запасом (прежде всего, это касается наружного листа), потом все лишнее Вы сможете легко обрезать.

Затем на местах сгиба через каждые 5 мм нанесите линии. Дальше возьмите дисковую плиту и вставьте настройки так, чтобы недопил составлял примерно 1 мм. Дальше собираем опилки, после чего смешиваем их со столярным клеем и заполняем этой смесью отверстия. Поскольку смесь должна напоминать кашицу, нужно заполнить отверстия с помощью шпателя.

Остатки клея и опилок убираются следующим образом: смочите кисть в воде и обработайте ею по поверхности, тщательно разглаживая пасту. Выложите лист на шаблон и аккуратно прибейте гвоздями, которые в последствие будем убирать (не стоит забивать их слишком сильно). Дальше снимаем заготовку, обрезаем все лишнее, цепляем фурнитуру, красим и шлифуем.

В настоящее время все большей популярностью стали пользоваться гнутые фасады из МДФ для кухни, спальни и других элементов мебельной обстановки. Закругленные формы позволяют получить новые дизайнерские решения и создать гармоничную законченность мебельной архитектуры интерьера.

Как согнуть мдф?

Поэтому изготовление гнутых фасадов из МДФ является неотъемлемой частью прогрессивного мебельного производства.

На современном уровне развития технология изготовления гнутых фасадов использует специальную плиту МДФ типа Master Form, Topan form и так далее толщиной 8 мм. С одной из сторон она имеет прорези с интервалом около 5 мм, за счет которых легко гнется и хорошо сохраняет приданную форму. Склеивая на шаблоне две заготовки, тыльной стороной друг к другу, после соответствующе доработки, можно получить полноценные гнутые мебельные фасады толщиной 16 мм.

Другая, более дешевая технология изготовления гнутых фасадов заключается в формировании стопки тонких листовых элементов, промазанных клеем и дальнейшем сгибании их в специальных пресс-формах до окончательного подсыхания клея.

Наиболее ответственным элементом технологии гнутых фасадов из МДФ является изготовление шаблонного каркаса. Радиус шаблонов должен быть приблизительно на 3% меньше необходимого радиуса, так как готовый гнутый фасад из МДФ в течение двух недель продолжает разгибаться. По ширине следует сделать припуск для крепежа. В качестве материала для шаблона могут использоваться остатки ДСП.

Гнутые фасады из МДФ , как правило, изготавливаются из листов гладкого ДВП или ХДФ толщиной 3-4 мм. Для первого, или нижнего слоя можно использовать ламинированный ХДФ, чтобы придать приятный вид будущему фасаду с внутренней стороны.

Заготовки для гнутых фасадов вырезаются на форматно-раскроечном станке с припуском для закрепления их на шаблонном каркасе и дальнейшей обработки.

Листы ДВП или ХДФ, с помощью валика покрываются клеем и складываются в стопку, а затем вся стопа закрепляется шурупами на шаблоне. Получившаяся конструкция укладывается вакуумный пресс и накрывается силиконовой мембраной. Процесс склеивания происходит в вакууме и длится при температуре на рабочей поверхности 40-60°С не менее 40-60 минут.

Полученные гнутые заготовки, после полного остывания, отправляются на круглопильный станок для обрезания свесов и доведения до требуемых размеров.

Фрезеровка кромки при отсутствии более сложного оборудования производится ручной фрезерной машиной с кромочной калевочной фрезой. Рисунок на лицевой стороне выполняется на фрезерно-копировальном станке с шаблоном.

Для обработки вогнутой поверхности потребуется фрезерный станок для гнутых фасадов с изогнутым основанием, повторяющим радиус изделия и соответствующий шаблон.

Обтягивая гнутые фасады из МДФ ПВХ пленкой на мембранно-вакуумном прессе, следует использовать специальные подложки, сохраняющие полученный радиус изгиба изделия.

Технология изготовления гнутых фасадов достаточно легко осваивается начинающим производством мебельных фасадов из МДФ. При этом возможны некоторые инвестиции в дополнительное оборудование. Однако, как показывает практика, собственное производство гнутых фасадов обходится предприятию гораздо дешевле, чем приобретение готовых изделий.

Другие статьи…

— Фасады (http://promebelclub.ru/forum/forumdisplay.php?f=30)

Гнутые фасады из МДФ и МДФ-профиля: технология производства
Наиболее интересным и привлекательным для потребителей в последнии годы стало использование производителями деталей изогнутых, закругленных форм, как главного декоративного элемента изделия мебели. Использование деталей закругленных форм дает возможность не только получить новые архитектурно-художественные решения мебели, но и убрать острые углы, что, согласно правилам фэн-шуй , позволяет создать гармоничную обстановку в помещении.

Скрытый текст

С изобретением способов промышленного производства шпона, то есть тонких листов древесины, полученных безопилочным делением непосредственно из бревна или предварительно выпиленного из него бруса, появилась и фанера клееная, то есть материал в виде плоских листов, склеенных из нескольких листов шпона. Причем, если при склеивании, еще до отверждения клея, листы шпона в пакете могут быть легко изогнуты на довольно большой угол, то после завершения отверждения клея взаимное смещение отдельных листов исключается и материал принимает заданную при склеивании форму, приобретая высокую прочность на изгиб. На этом принципе и основано изготовление гнутоклееных деталей, то есть изделий, сформированных из отдельных тонких листовых элементов, совместно изгибаемых при их склеивании между собой и выдерживаемых в прессе до полного отверждения клея.

Технология производства гнутоклееной мебели постоянно модернизируется и совершенствуется. Одной из самых известных является технология производства гнутых фасадов, разработанная специалистами Всероссийского проектно-конструкторского и технологического института мебели /ВПКТИМ/, специализирующегося на оказании технической помощи предприятиям в организации производства мебели. Она позволяет изготавливать щиты из клееного блока массивной древесины толщиной 4-6мм, а также из пиленого шпона.

Конструкции первого типа — на основе клееного щита из массивной древесины с выпильными пазами или из нескольких слоев клееного щита — разработчики рекомендуют использовать без облицовки, что подчеркнет красоту и своеобразие текстуры натурального дерева. Отделка — прозрачными лаками. Учитывая менталитет российского потребителя, который, в отличие от скандинавов, не привык к использованию в бытовой мебели сучковатой древесины сосны и ели, поверхность детали можно завуалировать полупрозрачным красителем, который слегка приглушит текстуру дерева, не закрывая ее полностью.

Как согнуть МДФ.

Поверхность осины так обрабатывать нельзя, чтобы не скрыть ее красивые шелковистые переливы.
Второй тип — со средним слоем из низкосортной древесины и облицовкой любым натуральным или синтетическим облицовочным материалом. Особый интерес представляют облицовки из наборного мозаичного щита и из пиленого шпона осины. В основе конструкций этого типа лежит применение малоотходных технологий.

Как основной унифицированный элемент при разработке конструкций любого типа принята гнутая деталь с R изгиба от 400 до 600мм, толщиной 16-20мм. Форма и радиус изгиба детали выбраны на основе анализа современных тенденций в дизайне мебели, представленной на международных выставках в Кельне, в Милане и Москве. На базе такой детали, как в детском конструкторе, путем комбинирования различных ее вариантов можно получить самые разнообразные формы поверхности: круглые, волнистые, с изгибом в вертикальной или горизонтальной плоскостях. При разработке конструкций и технологий большое внимание обращается на обеспечение необходимой жесткости и формоустойчивости склеиваемых деталей гнутой формы, а также их экологической чистоты. При этом большое значение имеют физико-механические характеристики используемого клея. Измерения формоустойчивости деталей различных конструкций показали, что у деталей многослойных конструкций после изготовления могут происходить незначительные изменения радиуса изгиба в сторону его увеличения. Расстояния между крайними точками радиусной детали через 10 суток после изготовления может увеличиться в среднем на 3-4 %, что находится в пределах нормы для гнуто-клееных деталей. После этого срока форма стабилизируется и дальнейших изменений не происходит. У деталей со специальными закладными элементами никаких изменений радиуса изгиба не происходит. Изготавливать детали можно с применением деревянных или металлических обогреваемых пресс-форм, специальных или обычных облицовочных прессов, холодным или горячим способом. Для любого среднего или даже малого предприятия может быть найден приемлемый для него вариант технологии. Последующая за склеиванием механическая обработка и отделка деталей производится по традиционным технологиям с использованием обычного оборудования.
Как пример полного технологического цикла по производству гнутоклееной мебели можно привести линию, предлагаемую одним из ведущих поставщиков мебельного оборудования — КАМИ. Подобная линия демонстрировалась на одной из недавно прошедших в Москве мебельных выставок и привлекала к себе внимание посетителей. Кстати, в сопроводительной документации, представленной поставщиком оборудования, данный процесс назван ни больше, ни меньше — «увлекательным».

Оснащение цеха по производству мебели с применением несущих и декоративных гнутоклееных деталей зависит не только от производительности и принятой технологии производства, но и от будущей конструкции мебели. Гнутоклеёные элементы могут быть изготовлены из лущеного шпона березы, бука, лиственницы, сосны, а также МДФ. Кромки гнуто-клеёных элементов чаще всего профилируют. Пласти гнутоклееных деталей облицовывают строганым шпоном древесины лиственных или ценных пород: бука, ясеня, дуба, красного дерева, ореха и других.

Производственный цикл состоит из нескольких операций. Вначале листы шпона подаются на гильотинные ножницы или фурнирную пилу. Здесь они разрезаются на заготовки, соответствующие размеру будущего пакета шпона, для выклеивания блока. Лицевые листы «рубашки» шпона прирезаются из лущеного или строганого шпона и сшиваются на ребросклеивающем станке. В случае если в качестве материала используется МДФ, листы подаются на форматно-раскроечный станок и разрезаются на заготовки, соответствующие размеру будущего пакета. После гильотинных ножниц или форматно-раскроечного станка подготовленный набор цельных листов поступает на клеевые вальцы, где осуществляется нанесение клея и формируется пакет. Сформированный пакет шпона с нанесенным клеем с помощью гидравлического пресса укладывается в пресс-форму. На каждом из прессов установлена собственная пресс-форма для формирования своего отдельного профиля, где осуществляется прессование горячим способом. Готовые блоки укладываются в стопы, там происходит стабилизация их формы. В случае изготовления не несущих гнутоклееных декоративных элементов (например, фасады), используется горячий мембранно-вакуумный пресс с шаблоном. Полученные гнутоклеёные блоки поступают на круглопильный или ленточнопильный станок, происходит обрезка свесов гнутоклееных блоков относительно простой формы, а на ленточнопильном станке — у блоков сложной формы.

Опиленные блоки перемещаются к фуговальному станку, где создается базовая поверхность по их кромке. После обработки блок может подаваться к вертикальному фрезерному станку с нижним расположением шпинделя и раскраиваться на отдельные заготовки при помощи набора пил, расстояние между которыми соответствует заданной ширине деталей. Раскроенные и прифугованные заготовки поступают к рейсмусовому станку для калибрования заготовок на ширину детали. Обработанные по ширине заготовки на торцовочном станке прирезаются по длине. У подготовленных таким образом деталей на фрезерном станке с использованием профильной фрезы и копировального кольца, опирающегося на боковую поверхность, производится заваливание кромок. Затем гнутоклеёные заготовки перемещаются к сверлильно-присадочному станку. Здесь происходит сверление всех необходимых отверстий для установки шкантов, стяжек и фурнитуры. Если в конструкции изделия предусмотрены соединения, требующие выборки пазов и формирования шипов, соответствующие детали передаются к сверлильно-пазовальному и шипорезному станкам.

После механической обработки на шлифовальном станке производится обработка плоских боковых поверхностей заготовок и их торцов, внутренних криволинейных поверхностей и наружных криволинейных пластей деталей, закруглений на ребрах. Финишное шлифование заготовок осуществляется при помощи ручного механизированного инструмента.

Шлифованные заготовки поступают на предварительную сборку, которая выполняется на верстаках-столах и в ваймах, где собираются каркасы изделий. Нанесение прозрачного или красящего грунта на изделия производится в распылительной кабине с помощью специальных пистолетов. Затем каркас выдерживается в зоне сушки до полного отверждения грунта, после чего снова передается в шлифовальное отделение для промежуточного шлифования с целью удаления ворса и пузырей на отделываемой поверхности. А завершается весь процесс нанесением лака в распылительной кабине.

Эти способы изготовления получили достаточно широкое распространение, особенно в массовом производстве. В индивидуальном, особенно с ростом благосостояния населения, часто применяется несколько иная технология — для изготовления гнутых элементов, как правило, используются различные виды древесноволокнистых плит, в т. ч. специальные виды МДФ типа «Топан» или «Неаформ» . Но это дорогой импортный материал, к тому же детали, изготавливаемые из него, нуждаются или в облицовывании, или в укрывистой отделке.

Даже беглый осмотр мебели в магазинах показывает, что огромные возможности, заложенные в технологии изготовления гнутоклееных элементов, используются пока далеко не полностью. Причем технологии изготовления, и области применения гнутоклееных элементов просто неограниченны! Помимо использования этих элементов в производстве гостиных и спален, перспективным считается применение гнутоклееных элементов в производстве детской и школьной мебели. Отсутствие острых углов, плавность линий, разборность позволяют проектировать мебель мобильную и легкую, обеспечивающую свободу движения ребенка, исключающую возможность травматизма. Еще одно направление, в котором в последнее время успешно используются гнутоклеёные элементы, — это мебель для спальни. Наибольшее распространение в ней сегодня получили гибкие основания кроватей, поддерживающие собственно матрац, называемые у нас по-разному — «латы» , «латофлексы» . Они стали теперь необходимым элементом кровати или дивана. Латы являются типичным гнутоклееным элементом в виде изогнутой пластины, которая воспринимает часть общей нагрузки от лежащего человека. Но в мебели для спальни очень часто используются и другие конструктивные и декоративные гнутоклеёные элементы, составляющие сам каркас кровати-ее царгу и спинки, элементы рам зеркал, тумбочек и шкафов. Пружинящий эффект, создаваемый гнутоклееным элементом, успешно используется во многих дизайнерских решениях. В зависимости от архитектурного оформления, они позволяют создавать и недорогую мебель, предназначенную для широкого потребителя, и элитарную, используемую в самых престижных интерьерах.

Мы используем (сами кстати производим) специальный материал Мастер Форм, для изготовления изделий сложной формы, аналог немецкого TOPAN FORM, МDF Flex. Этот материал сделан из МДФ 8 мм, с одной стороны его поверхность – гладкая и ровная, а с другой – «разрезанная». Эта особенность позволяет придать желаемую изогнутую форму. Если согнув и совместив пропилы склеить два листа конструкция утратит гибкость и сохранит нужную форму. Использование Мастер Форма экономит время на изготовление изделия.
Использование Мастер-Форма позволяет изготавливать изделия различных радиусов экономя время за счёт простой технологии склейки.
Материал предназначен для изготовления фасадов и каркасов мебели.
размеры:
2800х1019
2070х564

ща заливаю фотки тех. процесса, залью выложу!
а выглядит он так

fill007 , приклеиваешь МДФ 3 и фрезеруешь

Открываем, смотрим, что не понятно спрашиваем. Коментариев нет, все аналогично поста Vladus — просто живые фотки!!

кстати чтобы не было вопроса — между мастер-формом клеется простой белый ватман (картон)

Часто в процессе проведения ремонтных работ возникает необходимость в получении криволинейных поверхностей изделий, изготовленных из древесины. Как согнуть доску таким образом, чтобы место изгиба было крепким и не треснуло в процессе изгибания? Что же, если уж решили делать капитальный ремонт своими руками, то отступать перед такими трудностями не стоит. В этой статье мы подробно поговорим о том, как придать древесному материалу изогнутую форму.

Как согнуть дерево?

Нет, наша задача состоит вовсе не в том, чтобы сгибать ни в чем не повинное растение. Речь идет о древесных строительных материалах. Как согнуть дерево, чтобы оно изогнулось, а не сломалось? Способ изгибания деревянных изделий известен с древних времен: для придания древесине нужно формы необходимо лишь тепло и влага, под воздействием которых увеличивается пластичность материала со всеми вытекающими отсюда последствиями. Как согнуть дерево? Подержать его в горячей воде (чем выше температура, тем быстрее происходят процессы) или обработать паром (парогенератор можно соорудить из чайника или воспользоваться утюгом). Чем выше температура, тем быстрее древесина сдается и можно приступать к ее сгибанию. Увлажненную и прогретую древесину можно изогнуть под действием груза (концы доски укладываются на опоры), а на место будущего изгиба укладывают груз. Высохшая древесина прекрасно сохраняет минимальный радиус кривизны, который был достигнут в процессе сгибания. Теперь мы знаем, как гнуть дерево, можно остановиться на этом вопросе подробнее.

Реакция древесины на внешнее воздействие

Дело в том, что древесина по-разному реагирует на изгиб. Выпуклая часть подвергается растяжению, вогнутая – сжатию. Причем на пропаривание материал тоже реагирует по-разному. Например, способность к сжатию увеличивается аж на треть, а вот к растяжению – всего на пару процентов. Именно поэтому думать о том, как согнуть доску толщиной более двух сантиметров, в домашних условиях не стоит. Нужно учитывать и то, что разные виды древесины по-разному реагируют на сгибание. Например, такие породы как дуб, лиственница, клен гнутся плохо, а вот бук, ясень, орех – хорошо. Так что прежде чем думать над тем, как согнуть доску, определитесь с породой древесины, из которой она сделана.

Как согнуть фанеру, ДВП, МДФ

В домашних условиях фанеру сгибают путем увеличения ее влажности, последующей утюжкой (потребуется утюг), и закреплением в шаблоне. Шаблоном может служить любой каркасный элемент и вовсе необязательно его форма должна быть криволинейной. Крепится к шаблону изделие посредством скотча. Можно зажимать согнутую фанеру между двумя распорками, придавать ей согнутую форму за счет веревок, обвязывая ими изделие в нескольких местах вдоль радиуса искривления. Фанеру можно использовать только после того, как она высохнет. Вроде с тем, как согнуть фанеру, мы разобрались – идем дальше.

Как сделать двери кухонного шкафа из ДСП

ДСП дверцы шкафов — одни из самых распространенных видов дверок шкафов в жилых домах. Различные компании производят разные виды древесно-стружечных плит, которые можно использовать для изготовления дверей шкафов, и стили варьируются от различных цветов до различных видов зерна. Выполните следующие действия, чтобы построить свой собственный шкаф из ДСП.

Шаг 1 — Отрежьте древесину до необходимой длины

Обрежьте дверные стойки, равные высоте двери, а направляющие должны, сверху вниз, равняться ширине двери.Затем используйте головку дадо в настольной пиле, чтобы отрегулировать высоту до трети толщины дерева, которое вы используете для перил и стоек.

Шаг 2 — Сделайте направляющую

Прикрепите вспомогательный упор к настольной пиле и протяните направляющую лицевой стороной вниз к лезвиям пилы, затем поверните и повторите.

Прикрепите вспомогательный упор к настольной пиле и вставьте направляющую лицевой стороной вниз в полотна. Переверните и снова вставьте направляющую в лопасти.

Шаг 3 — Сделайте «теноновую щеку» на рельсе

Установите головку дадо настольной пилы на ½ дюйма.Переверните каждую рейку на бок и проденьте ее в лезвия, затем переверните и повторите.

Шаг 4 — Просверлите отверстия

Просверлите отверстия на внутреннем крае каждой стойки, примерно на ½ дюйма от концов. Отверстия должны быть примерно 1-1 / 4 дюйма в глубину и 5/16 дюйма в диаметре. Очистите их зубилом, чтобы сделать паз. С помощью-дюймовой фрезы прорежьте канавки по бокам рейки между пазом.

Шаг 5 — Изготовьте дверную панель

Вырежьте кусок дерева диаметром ¾ дюйма по размеру дверной панели.Если вам нужна приподнятая панель, установите полотно настольной пилы под углом 15 градусов и проведите им по вспомогательному упору на краю, повторяя это действие на всех четырех краях. Затем установите лезвие под углом 90 градусов и отрегулируйте высоту лезвия в соответствии с глубиной канавки на стойках и направляющей и проведите по лезвию по всем четырем краям.

Шаг 6 — Соберите поручни, стойки и дверную панель

Нанесите столярный клей на пазы и пазы на поручнях и стойках. Вставьте дверную панель в пазы.Закрепите рельсы и стойки шипами внутри пазов.

Шаг 7 — Склейте дверь и добавьте петли

С помощью зажима и клея соберите панель, направляющую и стойки и соедините их. Отшлифуйте всю дверь гладко. Добавьте ручки и петли.

Как только вы закончите, дверь шкафа из ДСП готова к установке и закреплению на шкафу. Вы можете покрасить его в любой цвет или использовать предварительно окрашенную древесно-стружечную плиту.

Обновить кухонные шкафы, не заменяя их, добавив накладку

Пошаговое руководство о том, как обновить кухонные шкафы, не заменяя их, добавив накладку МДФ на дверь, чтобы создать шкаф в стиле шейкера своими руками.

Когда вы переехали в свой дом, у вас был амбициозный список всех ремонтных работ, которыми вы должны заняться в первый год.

Откуда вы могли знать, что скоро будете сидеть на треснувшем фундаменте и потеть из-за неисправной системы HVAC?

Эти неожиданные экстренные ремонты с годами истощили ваши средства на улучшение дома.

Сегодня вы все еще смотрите на изношенные, запущенные кухонные шкафы. Их грустные, ржавые ручки и сильно поцарапанные поверхности требуют вашего внимания.

И ваша кухня — последнее место, где вы хотите потусоваться, когда приходят семья и друзья.

Беспокойство домовладельца заставляет вас потеть или это снова система охлаждения?

Наши собственные кухонные шкафы были устаревшими, но я не мог заставить себя вырвать эти шкафы из массива дерева. Я также не хотел тратить деньги или время на постройку новых.

В конце концов, мы решили обновить кухонные шкафы, не заменяя их, добавив обшивку из МДФ для создания дверок шкафов-шейкеров своими руками.

Нам всегда нравился внешний вид классической мебели в стиле шейкер — она ​​дополняет любой эстетический дизайн своей простой элегантностью и чистыми линиями.

Да, это такие же «старые» кухонные шкафы!

МОГУ ЛИ Я ОБНОВИТЬ ДВЕРИ ШКАФА МДФ?

Вы когда-нибудь задумывались об обновлении дверей шкафов МДФ?

Вы можете использовать МДФ на дверях шкафа, пока красите двери. Если вы не хотите красить дверцы шкафа, выберите другой материал.

МДФ легко работать, и вам не потребуется столько подготовительной работы, чтобы получить гладкую поверхность.

Если вы все еще не уверены, стоит ли использовать МДФ на дверях шкафа, посмотрите мой пост о том, как выглядят кухонные шкафы год спустя, или еще лучше посетите мой пост о том, буду ли я снова красить свои кухонные шкафы, что было через четыре года .

Хотите узнать, как создать дверцы шкафа-шейкера своими руками? Вот необходимые материалы:

Раскрытие информации: этот пост содержит некоторые партнерские ссылки или реферальные ссылки для вашего удобства. Это способ для этого сайта зарабатывать рекламные комиссионные за счет рекламы или ссылки на определенные продукты и / или услуги, Нажмите здесь, чтобы прочитать мою политику полного раскрытия информации .

Двери шкафа для шейкера DIY

МАТЕРИАЛЫ:

• Лист МДФ 1/4 ″ или фанера кабинетного качества ( я использовал один разрез до 3 дюймов для дверей и 2 ″ для ящиков )
• жидких гвоздей или столярного клея
• 5/8 ″ гвоздей для шпунтов
• дерева наполнитель
• герметик
• карандаш

ИНСТРУМЕНТ:

Вы можете распечатать список материалов и инструкции ниже.

ИНФОРМАЦИЯ О ОТДЕЛКЕ МДФ

Хотя я использовал другие уроки в качестве вдохновения для начала своего проекта, что-то меня беспокоило — другие уроки работали с фанерой толщиной 1/4 дюйма.

Если вы когда-либо раньше использовали дешевую фанеру, вы бы знали, что она легко раскалывается, а по бокам дерева могут быть зазоры (, если вы не используете более дорогую фанеру корпусного класса ). Вам придется провести некоторую подготовительную работу с фанерой, прежде чем вы сможете использовать ее для изготовления дверей шкафа.

Из-за этого откладывал покупку фанеры на месяц, пока рассматривал свои варианты.

Наконец, я пошел в Home Depot ( люблю мой местный магазин ) и нашел полезного работника. Я объяснил ему, что делаю, и спросил, что он думает.

Неудивительно, что у него были те же опасения, что и я по поводу использования фанеры.

Он сказал, что потребуется ОЧЕНЬ подготовительная работа, чтобы получить желаемый вид отделки, и порекомендовал нам поискать другой / лучший продукт, возможно, МДФ.

Сначала мысль об использовании МДФ мгновенно вызвала в уме образ облитых водой деталей отделки, которые провисают и, в конечном итоге, распадаются на полу моей кухни. Сам по себе МДФ не является водонепроницаемым.

Тем не менее, он успокоил мои страхи и заверил меня, что это сработает.

Все, что мне нужно сделать, чтобы нанести на него водонепроницаемое покрытие, это покрасить его

Заинтригованный, я попросил его разрезать лист МДФ размером 4х8 дюйма на полоски по 3 дюйма для дверок шкафа и 2 дюйма для ящиков шкафа.(Одна сторона МДФ, которую я использовал, покрыта белым винилом.)

ПОДГОТОВКА ДВЕРИ ШКАФА ДЛЯ ОТДЕЛКИ

Перед добавлением облицовки МДФ на дверцы шкафа и фасады ящиков необходимо подготовить дверцы, чтобы они были готовы к покраске.

Для начала снимите дверцы и передние панели ящиков с оснований шкафа и очистите их с помощью очистителя TSP или обычного средства для мытья посуды Dawn. БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Я решил удалить всю старую краску с дверей моего шкафа , потому что раньше они не были окрашены очень хорошо (следы капель краски все еще были видны).

Также не забудьте заполнить все дефекты шпаклевочной пастой (текстура древесины) или шпатлевкой.

Наконец, отшлифуйте древесину наждачной бумагой с зернистостью № 220, протерев ее тканью, чтобы удалить пыль.

На этом этапе МДФ разрезается, а дверцы и фасады ящиков снимаются, чистятся и шлифуются. Пришло время отделать дверцы шкафа.

Я нашел этот процесс простым и увлекательным!

ШАГ 1. ПОДГОТОВКА МДФ

Первый шаг — подготовить планки МДФ.Для этого отшлифуйте края наждачной бумагой № 220, чтобы придать им гладкость после резки (это совсем не требует времени) .

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Белую виниловую сторону было трудно отшлифовать (она полностью сняла), поэтому я решил разместить эту сторону напротив двери.

СОВЕТ: Будьте осторожны при обращении с полосами 1/4 ″, потому что их углы могут вмятины, если вы не будете осторожны.

ШАГ 2: ОТРЕЗАТЬ ОТДЕЛКУ МДФ ДЛЯ СТОРОН ДВЕРИ ШКАФА

Затем положите полосу МДФ на лист на земле.Затем положите дверцу шкафа лицевой стороной вниз на полосу.

СОВЕТ: Не забудьте использовать правильную полосу МДФ (3 дюйма для дверей или 2 дюйма для ящиков).

Отрегулируйте MDF так, чтобы он был заподлицо с одной из более длинных сторон дверцы шкафа. Карандашом отметьте на планке МДФ, где будет конец двери.

Сделайте это для обеих длинных сторон двери, поместив букву «H» на полосу МДФ, которая будет со стороны ручки. Это поможет вам запомнить, какая вещь куда идет.

Затем поднесите доски к торцовочной пиле и разрежьте прямо рядом с линией.

СОВЕТ: Обрежьте рядом с линией, чтобы на двери всегда было достаточно обрезков (лишнее будет отшлифовано).

После обрезки обеих длинных накладок поместите их на верх дверцы шкафа (, на этот раз лицевой стороной вверх, ), чтобы проверить их посадку.

ШАГ 3: УСТАНОВИТЕ ОТДЕЛКУ МДФ НА ДВЕРЬ

Теперь вы готовы прикрепить обшивку к двери.

Снимите облицовочные элементы из МДФ с дверцы шкафа и поместите их рядом с той стороной, на которой они будут устанавливаться, положив лицевой стороной вниз.

Затем возьмите сухую ткань и протрите обе панели из МДФ и дверцу шкафа. Это удалит пыль и поможет жидким гвоздям или клею для дерева прилипнуть.

С помощью жидких гвоздей (или столярного клея) нанесите небольшой валик зигзагообразным узором вдоль полосы МДФ, стараясь держаться на расстоянии 1/2 дюйма со всех сторон.

СОВЕТ: Применяйте только к одной накладке за раз.

Установите накладку из МДФ на дверцу шкафа, убедившись, что все ровно.

Возьмите пистолет для гвоздей (, я бы посоветовал использовать гвоздезабиватель для шплинта 18-го калибра ) и поместите гвоздь 5/8 ″ в один угол накладки из МДФ.

СОВЕТ: Имейте в виду, что некоторые шкафы имеют вставку 3/8 дюйма (скошенный край или паз вокруг двери для вставки в шкаф). Убедитесь, что вы избегаете канавки при установке гвоздя, прибив гвоздями от 3/4 до 1 дюйма от края, иначе гвоздь будет торчать с обеих сторон.

Двигайтесь по той же стороне и вставьте больше гвоздей, следя за тем, чтобы все было на одном уровне.

Прикрепите гвозди к обеим сторонам планки — мне нравится иметь не менее пяти гвоздей с одной стороны.

Завершите этот процесс для другой облицовки из МДФ.

ШАГ 4: ВЫРЕЗАТЬ ВНУТРЕННЮЮ ЧАСТЬ ОТДЕЛКИ МДФ ДЛЯ ДВЕРИ ШКАФА

После того, как обе боковые части прикреплены, вы можете добавить внутренние части отделки.

Для этого возьмите полосу МДФ и приложите ее край к недавно добавленной накладке.Затем отметьте полосу прямо над другой накладкой. Также отметьте, какая сторона верхняя или нижняя, чтобы знать, куда они пойдут после резки.

Для более точной подгонки можно также использовать квадрат.

Вернувшись к торцовочной пиле, отрежьте полосу МДФ прямо рядом с отметками.

СОВЕТ: Помните, что лучше сделать этот срез побольше. Вы всегда можете обрезать полоску позже, как я делал с каждой частью.

Отрезав обрезки, верните их к дверце шкафа и посмотрите, насколько они подходят.Если отделка слишком велика, отрежьте немного больше от МДФ.

Ваша цель — добиться идеальной посадки этого предмета с минимальным зазором. В приведенном ниже примере я вырезал кусок с наиболее значительным зазором.

После того, как детали будут идеально подогнаны друг к другу, протрите все сухой тканью и прикрепите отделочные детали так же, как и боковые детали (жидкие гвозди и отделочные гвозди ).

Теперь таким же образом укомплектуйте все остальные дверцы шкафов и фасады ящиков.

СОВЕТ: Делайте по одной двери за раз. Не думайте, что стороны будут одинаковой длины, потому что почти все мои не были.

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ. Следуйте методу использования дверцы шкафа в качестве направляющей, чтобы получить тот же вид, что и показанные дверцы.

ШАГ 5: ШЛИФОВАНИЕ ДВЕРЕЙ ШКАФА ИЗ МДФ

После добавления накладок на все дверцы шкафа отшлифуйте края обшивки, чтобы все получилось ровно.См. Изображение до и после шлифования.

Теперь пора заполнить все отверстия и зазоры шпатлевкой для дерева (или шпаклевочной пастой).

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Вам НЕ нужна шпатлевка для древесины (окрашиваемая стоит дороже, и ее сложнее нанести. Можно даже использовать шпаклевочную пасту.

С помощью шпателя ( или пальца, да, это работает! ) заполните все отверстия для гвоздей и стороны дверцы шкафа, где планка стыкуется с дверью, а также там, где планки встречаются на передней части дверцы. дверь.

После высыхания шпатлевки отшлифуйте каждую дверцу наждачной бумагой № 220, чтобы получить гладкую поверхность. После этого проверьте, нужно ли повторно нанести шпатлевку для дерева, чтобы выровнять поверхность (вы не должны видеть, где были забиты гвозди). Дайте высохнуть и снова отшлифуйте двери.

СОВЕТ: Убедитесь, что все края и стороны вашей отделки находятся на одном уровне с дверцей шкафа, чтобы у вас не было проблем с закрыванием дверцы, когда они снова собираются в шкафы.

Когда все отшлифовано должным образом, пропылесосьте все дверцы и протрите сухой тканью, чтобы удалить пыль.

Затем нанесите белый герметик на внутреннюю часть двери в том месте, где новая накладка упирается в дверцу шкафа. Видите белый цвет вокруг внутренней панели этой двери? Здесь будет помещен герметик.

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Эта дверь шкафа была сделана с использованием того же метода, но на самом деле я использовал только МДФ , чтобы сделать ящики шкафа с нуля .

ШАГ 6: ОКРАСКА ДВЕРЕЙ ШКАФА

На этом этапе все дверцы шкафа готовы к покраске и грунтовке.

Этот пост посвящен установке декоративной накладки на двери шкафа, поэтому обязательно посетите мой пост о том, как красить кухонные шкафы с помощью распылителя краски, или воспользуйтесь учебником Young House Love о том, как красить кухонные шкафы.

Но давайте покажем вам разницу:

Позвольте мне привести разбивку стоимости этого проекта без краски.

СТОИМОСТЬ:
— лист МДФ 1/4 дюйма = 26 долларов
— жидкие гвозди = 3
долларов — финишные гвозди 5/8 дюйма = 3
долларов — шпатлевка для дерева = 6
долларов — герметик = 4 доллара
ИТОГО = 42 доллара

Если добавить краску и грунтовку = около 120 долларов ( это 2 галлона краски и 1 галлон грунтовки )

Что вы думаете о наших дешевых дверцах шкафа в стиле шейкера своими руками?

Теперь вы преобразили часть своей кухни с помощью простого обновленного дизайна.Наконец-то вы можете вычеркнуть еще один пункт из своего списка благоустройства дома! Надеюсь, это поможет вам обновить кухонные шкафы, не заменяя их.

ПОЛНОЕ ВИДЕО ПРОЕКТА:

Вы тот, кто лучше справляется с визуальными эффектами? Посмотрите полное видео о проекте ниже и не забудьте подписаться на YouTube, чтобы не пропустить будущие проекты!

Заинтересованы в других проектах ремонта кухни? Вот еще несколько сообщений, которые могут вам понравиться :

Время подготовки 30 минут

Активное время 8 часов

Дополнительное время 10 дней

Общее время 10 дней 8 часов 30 минут

Сложность Умеренный

Сметная стоимость 100 долларов США

Материалы

• Лист МДФ 1/4 дюйма или фанера корпусного класса (я использовал один разрез на 3 дюйма для дверей и 2 дюйма для ящиков)
• жидкие гвозди или столярный клей
• Гвоздь 5/8 ″
• шпатлевка для дерева
• герметик
• карандаш

Инструменты

• торцовочная пила
• пистолет для ногтей с воздушным компрессором
• пистолет для герметика
• орбитальная шлифовальная машина
• шпатель

Почему деревянные двери шкафа меняют форму и что с этим делать?

Q.У нас есть некоторые дверцы шкафов, которые были плоскими, но теперь, после установки, они немного покоробились, достаточно, чтобы сделать их браком в глазах покупателя, и это правильно. Два вопроса: что вызвало это и что мы можем с этим сделать, чтобы распрямить двери?

A: Влага. При использовании древесина меняет размер или форму только из-за изменения влажности. (Конечно, у нас может быть большая внешняя сила, которая тоже согнет дерево, но это не разумное или вероятное событие для дверей шкафа.Итак, мы знаем, что произошло изменение влажности между моментом изготовления дверей до момента их ввода в эксплуатацию и обнаружением деформации. Теперь влажность в древесине изменяется ТОЛЬКО потому, что влажность (MC) древесины не равна (или не находится в равновесии) с влажностью воздуха. Вот краткое изложение взаимосвязи между MC древесины и RH (относительной влажностью) воздуха. Обратите внимание, что температура не имеет значения… это всего лишь влажность. Для удобства мы иногда определяем уровень влажности воздуха как EMC, равновесное содержание влаги в древесине.Если воздух с ЭМС 7 процентов, древесина будет пытаться достичь 7 процентов MC.

RH EMC

——————

0 процентов 0 процентов

30 6

50 9

65 12

Зимой внутренние условия в большинстве домов и офисов соответствуют требованиям EMC на 6%.Летом 9 процентов EMC. Кроме того, на большей части территории Северной Америки внешние условия летом и зимой составляют 12 процентов от ЭМС.

Деформация. Итак, с изменением MC происходит изменение размера или формы. Обычно мы без проблем переносим изменение MC на + или — 1%. Именно с более крупными изменениями мы начинаем видеть проблемы. Кроме того, резкое или быстрое изменение условий (переход из вашего влажного магазина в сухой офис клиента, например, всего за несколько дней) вызовет больше проблем, чем медленное изменение, занимающее многие месяцы (например, переход с лета на зиму).Следовательно, очень важно, чтобы древесина во время производства имела такой уровень влажности, который будет ощущаться при установке продукта в доме или офисе. В большинстве случаев это означает, что вы должны быть уверены, что ваша древесина высушена в печи до 6,5–7,2 процента MC, и что ваша зона хранения древесины и компонентов поддерживается при относительной влажности около 35 процентов (6,8 процента EMC).

Часто предполагается, что перекосы или перекладины вызывают перекос. Однако это может быть вставленная панель. Фактически, вставленную панель можно вырезать из двери, и тогда вы увидите, была ли панель или рама причиной деформации.Конечно, это разрушительное испытание, без возможности ремонта.

Итак, почему древесина коробится? Причин много, но с практической точки зрения почти все деформация приводит к тому, что

1) Текстура древесины внутри куска не параллельна сторонам; то есть есть уклон зерна. Этот уклон может быть из-за угла волокон дерева или из-за техники, используемой при распиловке бревна в пиломатериал.Если MC изменится на кусок дерева с уклоном волокон, то кусок будет деформироваться, особенно изгибного типа основы. Когда для дорогих предметов, таких как бильярдный кий, требуется идеально ровная шероховатость, древесина сначала раскалывается (по волокну), а затем распиливается параллельно сердцевине. Очевидно, что это слишком дорого для большинства пиломатериалов, поэтому нам нужно работать над минимизацией изменений MC вместо выбора зерна.

2) ЭМС на одной стороне отличается от электромагнитной совместимости на другой стороне, создавая градиент MC и, следовательно, градиент усадки даже при прямом волокне.Обратите внимание, что это различие может быть связано с двумя разными покрытиями на двух сторонах: одно покрытие быстро пропускает влагу, а другое довольно хорошо задерживает поток пара. (Обратите внимание, что никакая отделка не запечатывает древесину даже близко к идеальной, поэтому на самом деле, если внешняя относительная влажность изменяется, MC древесины будет меняться медленно (что лучше) или быстро, в зависимости от свойств отделки.)

3) Менее распространенная причина возникновения чашеобразного типа основы (деформации по ширине панели) заключается в том, что для каждого куска дерева сторона или поверхность, ближайшая к коре, дает усадку больше, чем другая сторона или поверхность.Эта разница между гранями больше, поскольку кусок вырезается из области бревна, близкой к центру бревна. Поскольку низшие сорта твердолиственных пород, № 2 и № 3 обыкновенные, как правило, происходят из этого региона, это древесина, наиболее склонная к образованию чашечек, особенно широкие куски. По этой причине широкие панели приклеиваются более узкими, а не двумя-тремя широкими. Это также отчасти объясняет, почему МДФ является более прочным материалом сердцевины, чем массивная древесина. (Примечание: идея перевернуть текстуру соседних планок в склеенной панели практически не влияет на формирование чашечек.)

4) Вставленная панель может быть неправильно изготовлена ​​и иметь несбалансированную конструкцию; то есть лицо и спина не будут раздуваться или сжиматься одинаково при изменении MC. Если вставленная панель имеет поверхность из шпона на лицевой стороне, для задней части также необходим кусок шпона с аналогичным поведением, чтобы все было сбалансировано. Кроме того, сам шпон может иметь проблемы с углом наклона волокон из-за достаточного движения, когда влажность изменяется, чтобы деформировать сердцевину.

: Все эти причины требуют определенного изменения влажности.Если нет изменения MC, деформации не будет.

Еще две идеи (правильная MC — первая) для уменьшения вероятности перекоса.

5) При изготовлении двери на начальном этапе мы можем установить ребра жесткости (обычно металлические) в направляющие и стойки, которые лучше помогут дереву противостоять короблению. Это особенно эффективно для больших дверей.

6) Используйте сердцевину из МДФ со шпоном, а не сердцевину из цельной древесины со шпоном или сердцевину из цельной древесины, которая также обнажена.

Правка. Я перечислил здесь несколько идей, как выпрямить дверь, но вы, вероятно, согласитесь, что некоторые из них не всегда практичны. Вот некоторые основные концепции: после деформации, даже когда MC возвращается к исходному значению, деформация не исчезает — то есть некоторая деформация является полупостоянной. Кроме того, даже если дверь сплющена, последующее изменение влажности может снова вызвать деформацию двери. В результате большинство лекарств не работают слишком хорошо.Потратьте время и усилия на то, чтобы в первую очередь избежать проблемы, а не восстанавливать деформацию, если она возникла. Кроме того, выпрямление может быть очень дорогостоящим… изготовление или заказ новой двери может оказаться дешевле.

Способ №1. Вырежьте канавку (возможно, ½ дюйма x ½ дюйма x почти полную длину) в задней части стойки. Затем сделайте изогнутую деталь, которая войдет в паз, кривизна которого примерно вдвое больше, чем у двери, но в обратном направлении.Зажмите эту деталь в пазу и посмотрите, выпрямляет ли она дверь и, возможно, даже немного изменит деформацию. Если он дает слишком много обратной основы, укоротите кусок. Но, если эта деталь все же работает, то приклейте ее в прорезь и после высыхания клея снимите зажимы.

Способ №2. Частично смочите древесину, затем согните ее ровно и продолжайте сгибать еще немного. Затем высушите его в этом состоянии перевернутой основы. Когда изгибающие зажимы будут удалены, дерево немного отскочит назад… надеюсь, оно отскочит достаточно назад, чтобы дверь стала плоской.Это в некоторой степени «хит и промах».

Способ №3. Сделайте несколько небольших канавок поперек (под углом 90 градусов) к основе в направляющей или стойке. Это был бы, возможно, эксперимент глубиной 3/8 дюйма, чтобы выяснить, насколько глубоко и сколько. Эти канавки ослабят направляющую или стойку, поэтому она может автоматически вернуться в плоскую форму, но если перекос вызван вставленным стеклом, перекос будет хуже. Если дверь не станет автоматически плоской, ее с ослабленным рельсом или перекладиной можно легко согнуть до плоского положения.Затем можно закрепить скобу, чтобы удерживать дверь в горизонтальном положении (см. № 6), или можно нанести эпоксидный клей в канавки, пока дверь будет плоской, чтобы восстановить прочность и сохранить дверь ровной.

Способ №4. Существуют коммерчески доступные приспособления, которые можно прикрепить к двери, идя от одного угла к противоположному по диагонали углу. Это похоже на диагональный кусок проволоки, который используется для выпрямления распашных ворот в заборе. Это работает, но может выглядеть не очень мило.

Способ №5. Мы можем намочить дверь, а затем согнуть ее еще немного. Трудно сказать, насколько согнуть дверь сверх плоской, чтобы при снятии давления возвратная пружина привела к идеально плоской двери. Повторение: это не постоянное исправление, так как изменение влажности может привести к возврату деформации.

применений для ДСП | Home Guides

ДСП — это обычный строительный материал, который используется практически во всех типах строительных проектов.Это стандарт в отрасли, который используется вместо фанеры для экономии денег. ДСП доступны в различных сортах в зависимости от размера частиц, используемых в материале. Чем мельче частицы, тем прочнее ДСП. Если частицы очень большие, материал классифицируется как вафельный картон. Если частицы очень мелкие, материал классифицируется как ДВП.

Шкафы

ДСП — это материал, о котором часто забывают, который можно использовать в краснодеревщиках для экономии денег.Нет никаких причин — кроме эстетики — почему ДСП не является приемлемой альтернативой фанере в шкафах. Все конструктивные элементы, такие как косяки, полки, днища и спинки шкафов, могут быть изготовлены из ДСП. Когда морилка распыляется на ДСП и покрывается двумя слоями лака, внутренняя отделка шкафа фактически превосходит фанеру.

Проектирование Маршрутизация

Детальные проекты могут быть нанесены на ДСП. Обладая прочной сердцевиной и стабильной плоской поверхностью, ДСП стало фаворитом для фрезерных дверок шкафов или фрезерных панелей, которые можно вставить в любой проект деревообработки.Узоры можно вырезать прямо на поверхности ДСП с помощью ножей с канавками, римских сверл, приподнятых панельных ножей или ручного многоцелевого инструмента, оснащенного фрезерной или фрезерной коронкой. Дизайн ограничен только воображением, потому что ДСП может формировать и резать в любой степени. После вырезания конструкций панели или двери окрашиваются эмалевой краской.

Стеллажи

В большинстве домов встроенные шкафы ценятся и приносят пользу. ДСП можно использовать для всех встроенных стеллажей.Когда на стеллажи из ДСП наносится эмалевая краска, получается постоянный красивый шкаф. ДСП красиво окрашивается, имеет ровную гладкую поверхность. Еще одно преимущество стеллажа из ДСП в том, что его край легко шлифовать и красить. При резке фанеры обнажается необработанный край, на котором иногда могут быть даже большие пустоты или отверстия. ДСП имеет прочный край, который можно отшлифовать до гладкости и готов к покраске.

Бетонные опалубки

ДСП используется даже при строительных объектах из камня, кирпича или бетона.Даже на самых больших работах формы ДСП строятся из ДСП толщиной 1 дюйм. В формы заливается бетон для застывания. Когда работа будет завершена, формы будут удалены. Если они сломаются или разорвутся, их стоимость не будет астрономической. Меньшие бетонные формы, такие как тротуары или бордюры, также могут быть изготовлены из ДСП. Одно преимущество: в бетонном бордюре можно создать плавные наклонные кривые, слегка согнув форму ДСП.

Writer Bio

Специализируясь на мебели из твердых пород дерева, столярных изделиях, шкафах, обустройстве дома и архитектурных столярных изделиях, Уэйд Шэдди работает в домостроении с 1972 года.Шэдди также работал газетным репортером и писателем, а также писал статьи для журнала Bicycling Magazine. Шэдди начал публиковаться в различных журналах в 1992 году, а в 2008 году опубликовал роман «Темный каньон».

Как исправить деформированную деревянную дверь | Ремонт деревянных дверей

Деревянные двери внутри или снаружи — красивое дополнение к любому дому. Как и с большинством вещей, с деревянными дверями могут начаться проблемы. Трещины, неправильное уплотнение или чрезмерное нагревание и влажность могут вызвать деформацию деревянной двери.Деформированная дверь позволяет воздуху выходить или проникать в ваш дом, а также к насекомым и грызунам! К счастью, знание того, как починить деформированную деревянную дверь, может сэкономить ваше время, деньги и избавить вас от хлопот, связанных с установкой новой двери. Приложив немного смазки для локтей и немного терпения, вашу красивую деревянную дверь можно починить в кратчайшие сроки.

Что нужно для ремонта покоробленной деревянной двери:

• Две пилорамы
• Отвертка
• Наждачная бумага
• Плотные полотенца или большое одеяло
• Лак
• Кисть
• Мешок с песком весом 50 фунтов или такой же вес

Крепление покоробленной деревянной двери

После того, как вы собрали все необходимое, починить покоробленную деревянную дверь просто! Прежде чем снимать деревянную дверь с петель, поместите обе козлы на расстоянии четырех-пяти футов друг от друга в закрытом помещении.Используйте отвертку, снимите дверцу с петель и положите ее на обе козлы. Обязательно кладите дверь изогнутой стороной вверх. После того, как вы поместили дверь на козлы, используйте наждачную бумагу и верхнюю и нижнюю части двери.

Как отремонтировать и выровнять покоробленную дверь

После того, как дверь снята с петель и тщательно отшлифована сверху и снизу, проверьте, насколько сильно ваша деревянная дверь деформирована. После того, как вы оцените уровень повреждения двери, вы будете знать, какие методы использовать, чтобы пригладить деформированную дверь.Если ваша дверь слегка изогнута, возьмите мешок с песком или предмет аналогичного веса и положите его на деформированное место. Оставьте мешок с песком на дверце на 24 часа или пока основа полностью не исчезнет. Если ваша дверь сильно покороблена, намочите тяжелые полотенца или большие одеяла и положите их только на деформированное место. Каждый день снова смачивайте полотенца и добавляйте 5-10 фунтов веса на дверь, пока она снова не станет полностью прямой. После того, как вы выбрали метод выравнивания деформированной двери, вам нужно подождать, пока дверь высохнет, и нанести один или два слоя лака на всю дверь, чтобы убедиться, что деформация больше не повторится.

Где найти запасные части для покоробленных деревянных дверей?

Если ваша деревянная дверь сильно покороблена, нет лучшего решения вашей проблемы, кроме покупки новой двери. В магазине DIY Door Store мы поможем вам починить, отремонтировать или заменить любую дверь, которая у вас есть! Какие бы проблемы ни возникали у вас с дверью, у нас есть именно то, что вам нужно! С дверными деталями Fox, Masonite, Trapp Doors и многими другими, мы знаем, что вы найдете именно то, что ищете, и по очень небольшой цене! Если вам нужна дополнительная информация о том, как починить покоробленную деревянную дверь, или вам нужна запасная часть или дверь для любой части вашего дома, позвоните нам сегодня по телефону (888) 998-3667!

Краткий курс по разметке кривых

Нарисуйте кривую

В большинстве проектов по деревообработке используются прямые линии и прямые углы, но иногда вам нужна красиво оформленная кривая, чтобы придать проекту более стильный вид.Так как же сделать кривую, когда вы изменяете план проекта или разрабатываете деталь с нуля? Изучите изогнутые формы хорошей мебели, чтобы развить свой глаз. Тогда попробуйте методы, показанные здесь.

Когда вы возитесь с изгибом, пытаясь получить его именно так, нарисуйте полноразмерный кусок фанеры, ДВП средней плотности, картон или бумагу, а не кладите его прямо на свой инвентарь. Вы можете склеить коричневые бумажные пакеты из продуктового магазина, чтобы сделать шаблон настолько большим, насколько это необходимо.Перенесите кривую на заготовку, вырезав шаблон и проведя по его краю.

Для симметричных фигур с несколькими кривыми нарисуйте ровно половину фигуры на фанере, ДВП или бумаге. Вырежьте этот кусок и используйте его как шаблон для второй половины.

Помните, что у вас уже есть набор шаблонов для простых фигур. Например, все, что угодно, от ведра на пять галлонов до небольшой стиральной машины, может служить образцом, когда вам нужен круглый угол. И как только вы создали хороший шаблон, сохраните его.Положите его в ящик или повесьте на перфорированный картон, потому что когда-нибудь он вам снова может понадобиться.

Большие повороты просты с трамвайной головкой

Для простого радиуса, который можно найти на некоторых предметах мебели Shaker, не требуется ничего более сложного, чем деревянный брелок и карандаш. Однако без измеренного радиуса по плану или компьютерному чертежу требуются некоторые догадки. Установите ширину на каждом конце выкройки, затем поэкспериментируйте с разной длиной трамплина, пока не получите красивую кривую.Сделайте трамбовку более удобной в использовании, просверлив по ее длине несколько отверстий с разным радиусом. Поместите конец шарнира на обрезок, равный по толщине куску выкройки, как показано на фото вверху этой страницы.

Вот изящный способ нарисовать эллипс для столешниц, подносов и т.п. Используйте квадрат, чтобы отметить пересекающиеся перпендикулярные линии на материале рисунка, например на куске древесноволокнистой плиты средней плотности. Поместите кнопки на длинной оси на равном расстоянии от центральной точки.Свяжите кусок веревки в петлю, оберните ею булавки и поместите карандаш внутрь петли. Держите веревку натянутой, перемещая карандаш по или против часовой стрелки, и вы нарисуете эллипс. Отрегулируйте положение булавок и длину петли, чтобы варьировать размер и пропорции фигуры.

Радиусы чертежа

Изогнутый край этого кронштейна для полки состоит из трех радиусов в 1 дюйм. Это пример, казалось бы, сложной конструкции, которую можно быстро нарисовать с помощью циркуля.Чтобы сделать такой узор, определитесь с его длиной и шириной, а затем используйте эти границы, чтобы определить точку A в качестве центра каждой кривой. Установите компас на желаемый радиус, поместите его точку поворота на каждую отметку и нарисуйте кривые.

Вы, вероятно, столкнулись с кривой французского в какой-то момент в школе, но, возможно, вы совсем забыли об этом. Это напоминание о том, что он может пригодиться при проектировании мебели и других проектах по обработке дерева. Самый простой способ применения этого пластикового инструмента — нарисовать угол, который не является радиусом, как показано здесь.Если вам нужно повторить форму, наклейте липкую ленту на французскую кривую, чтобы отметить начальную и конечную точки. Вы можете купить набор из четырех французских кривых, охватывающих самые разные формы.

Положитесь на гибкую кривую, чтобы создать точную форму, которую вы задумали, как показано здесь, или используйте ее для переноса кривых из планов или существующих деталей. На пластиковой поверхности находится свинцовый сердечник, который сохраняет практически любую форму.

Если вам нужно продублировать эту кривую на другой половине заготовки, вырежьте узор ленточной пилой.Обведите узор на одном конце заготовки, переверните узор и обведите другой конец, как показано на вставке.

Как отремонтировать поверхность деревянной мебели: советы

Поскольку шпон — это всего лишь тонкий слой дерева, прикрепленный с помощью клея к твердой основе, он очень уязвим для повреждения деревянной мебели. На старой мебели клей, удерживающий шпон, часто не является водостойким. Длительная влажность или воздействие воды могут размягчить клей, что приведет к образованию пузырей, трещин или отслаивания шпона.Шпон также легко повреждается с поверхности, а старые виниры часто треснуты, деформируются или ломаются, а сколы или целые куски отсутствуют. В этой статье мы обсудим основные методы ремонта шпона на деревянной мебели для любого проекта по ремонту или реставрации домашней мебели.

В большинстве случаев, если слой фанеры в основном в хорошей форме, тонкость, которая делает его склонным к повреждениям, также упрощает ремонт. Неповрежденный шпон можно подправить; сколы и оголенные участки можно заполнить шпоном в тон.Если вы будете осторожны, чтобы сопоставить зерно, ремонт вряд ли будет заметен. В этом разделе мы покажем вам, как исправить несколько проблем со шпоном.

Блистеры

Маленькие пузыри на винире обычно можно расплющить с помощью тепла.

Для защиты поверхности положите на поверхность лист вощеной бумаги, а затем лист гладкого картона и накройте картон чистой тканью. Плотно прижмите область пузырей горячим утюгом. Если волдырей несколько, медленно и равномерно перемещайте утюг взад и вперед.Будьте осторожны, чтобы не прикасаться утюгом к открытой поверхности.

Проверяйте поверхность примерно каждые несколько минут во время работы и прекратите нажимать, как только волдыри станут плоскими. Оставив картон на месте, плотно утяжелите место ремонта в течение 24 часов. Затем воском и отполируйте поверхность.

Большие пузыри обычно необходимо разрезать, потому что винир набух. Острым ножом или однолезвийным лезвием осторожно разрежьте пузырек посередине вдоль волокон древесины.Будьте осторожны, чтобы не порезать основную древесину. Затем накройте поверхность и нагрейте, как указано выше, проверяя каждые несколько секунд, как клей размягчается; если клей испортился и не размягчается, аккуратно соскоблите его и острием ножа вставьте немного столярного клея под надрезанные края пузыря.

Будьте осторожны, не используйте слишком много клея. При необходимости сотрите излишки, когда волдырь станет плоским. Как только один край надрезанного пузыря перекроет другой, осторожно скрежьте нахлест острым ножом или лезвием бритвы.Снова нагрейте волдырь; если края еще больше нахлестываются, снова сбрите нахлест. Когда волдырь полностью расплющится, тщательно взвесьте место ремонта в течение 24 часов. Затем воском и отполируйте всю поверхность.

Свободный шпон

Поднятый шпон чаще всего встречается на углах столешниц, на краях шкафов и комодов, на ножках и лицевых панелях ящиков. Если неповрежденный шпон не поврежден, его можно заправить.

Сначала удалите остатки старого клея, оставшиеся на тыльной стороне фанеры и на деревянной основе.Острым ножом или лезвием бритвы аккуратно соскребите как можно больше старого клея. Не поднимайте шпон дальше; если вы его согнете, вы его повредите.

Удалив как можно больше старого клея, очистите склеиваемые поверхности бензолом или нафтой, чтобы удалить любые остатки; клей, оставшийся под незакрепленным участком, будет мешать новому клею. Если клей остался, слегка отшлифуйте склеиваемые поверхности мелкозернистой наждачной бумагой, а затем протрите их мягкой тканью, смоченной уайт-спиритом.Если отслоилось более одного слоя фанеры, очистите каждый слой таким же образом.

Шпон можно повторно прикрепить с помощью контактного цемента, но вы можете предпочесть столярный клей, потому что он схватывается медленнее и позволяет менять положение. Чтобы повторно приклеить винир, нанесите контактный цемент на обе склеиваемые поверхности и дайте ему затвердеть, как указано производителем. При необходимости сделайте небольшую или две закрепки между слоями, чтобы они не соприкасались. Если вы предпочитаете столярный клей, нанесите его небольшой кистью вдоль волокон.Затем, начиная с прочно прикрепленного шпона и продвигаясь к свободному краю, аккуратно разгладьте его, чтобы он встал на место.

Немедленно свяжитесь с цементными связками, поэтому убедитесь, что облицовка точно подогнана; Если вы используете столярный клей, нажимайте от центра к краю, чтобы вытеснить излишки, и немедленно сотрите излишки. Если несколько слоев шпона отклеиваются, работайте снизу вверх, чтобы повторно приклеить каждый слой.

Регулируемый шпон, какой бы клей ни использовался, его следует зажимать или утяжелять.Для защиты поверхности накройте ее листом вощеной бумаги; убедитесь, что весь лишний клей удален. Установите буферный брусок из обрезков древесины на только что приклеенную область и используйте другой брусок или мягкую ткань, чтобы защитить противоположный край или сторону поверхности. Надежно закрепите склеенную и защищенную поверхность С-образными струбцинами или ручными винтами в течение одного-двух дней. Затем снимите зажимы и буферы, воском и отполируйте всю поверхность.

Треснувший или сломанный шпон

Если шпон поднялся и потрескался, но не сломался полностью, его можно исправить.На больших площадях будет легче отремонтировать, если вы сломаете шпон вдоль трещин. Сломанный шпон можно заправить, но нужно быть очень осторожным, чтобы не повредить края излома. Не обрезайте рваные края; неровная линия исправления будет не так заметна, как идеально прямая линия.

Перед нанесением клея на шпон тщательно очистите склеиваемые поверхности, как описано выше. Осторожно соедините сломанные края вместе, чтобы убедиться, что они идеально совпадают. Затем нанесите контактный клей на обе поверхности или нанесите столярный клей на деревянную основу.Осторожно установите сломанный шпон на место, точно совместив края, и плотно прижмите, чтобы соединить сломанные края вместе. Зажмите исправленный участок. После ремонта может потребоваться повторная полировка; в таком случае используйте немытую жидкость для снятия краски и лака и осторожно обработайте облицованную поверхность.

Сколотый или отсутствующий винир

Заменить облицовку легко, но найти новую деталь для ее замены может быть непросто. Если предмет мебели не представляет ценности, вы можете снять пластырь с той его части, которая не видна.Область заплатки должна располагаться вдоль края, чтобы вы могли приподнять шпон с помощью ножа для рукоделия или шпателя с жестким лезвием.

В большинстве случаев заплаточный шпон не следует брать с одного и того же предмета мебели; для ремонта вам нужно будет купить подходящий шпон. Если не хватает только небольшого кусочка, вы можете заполнить отверстие кромочной лентой из шпона, которая продается во многих домашних магазинах и на лесных складах. Или, если у вас есть доступ к ненужной мебели, вы можете спасти подобный шпон от другого предмета мебели.Для больших участков или если вы не можете найти кусок подходящего шпона, купите лист подходящего шпона у специализированного поставщика древесины. Национальных поставщиков шпона можно найти в Интернете.

Чтобы вставить скол или очень маленькую заплату, положите лист высокосортной бумаги поверх поврежденного шпона. Аккуратно потрите бумагу очень мягким тусклым графитовым карандашом; края поврежденного участка будут точно отмечены на бумаге. Используйте этот узор в качестве шаблона для вырезания заплатки из шпона. Приклейте узор к древесине для заплаток, совместив текстуру нового шпона с текстурой поврежденного участка.Тщательно и аккуратно прорежьте дорожку острым ножом для поделок; лучше сделать его слишком большим, чем слишком маленьким.

Чтобы сделать заплатку большего размера, плотно приклейте шпон на поврежденный участок малярной лентой, чтобы волокна и рисунок заплатки соответствовали текстуре и рисунку поврежденного шпона. Убедитесь, что пластырь прилегает к поверхности и надежно удерживается на месте.

Вырежьте нашивку неправильной формы, как показано на рисунке, или в форме лодочки или щита; эти формы будут менее заметны, чем квадратный или прямоугольный патч.Осторожно разрежьте заплатку ножом, проделав надрез на шпоне и поврежденном слое шпона под ним.

Разверните лист для исправлений и вытяните пластырь. Острием

ножа для рукоделия удалите вырезанный участок поврежденного шпона; при необходимости надрезать и удалить на куски.

Будьте очень осторожны, чтобы не повредить края пластыря. Будьте очень осторожны, чтобы не повредить края области заплатки. Удалите только верхнюю облицовочную пластину; не врезайтесь в основание дерева.Удалите старый клей и очистите деревянную основу, как указано выше.