Бетонные стяжки пола могут иметь разный дизайн, изготавливаться по несколько разным технологиям и предназначены для разных целей.

• Значит, они могут служить исключительно для выравнивания пола, выполняемого перед нанесением финишного покрытия. Мощные стяжки служат надежной основой в помещениях, где требуется повышенная механическая нагрузка. они также могут выполнять функции обеспечения необходимого теплового баланса, действуя, например, как мощные аккумуляторы тепла в системах напольного отопления.Коммуникационные системы часто закрываются галстуками. Может их использовать и для того, чтобы создать определенный уклон в тех помещениях, где он нужен.
• Бетонные стяжки различаются количеством слоев:

— Могут быть однослойными, то есть заливаться одновременно на всю конструктивную высоту. Обычно это применяется в производственных, хозяйственных или вспомогательных нежилых помещениях, где не предъявляются повышенные требования к ровности пола.

— Многослойная стяжка заливается в несколько этапов.Обычно первый слой служит черновой основой, а верхний — ровной поверхностью для дальнейших работ по укладке пола. Такой подход применяется и в тех случаях, когда общая толщина необходимой стяжки становится слишком большой, и ее целесообразнее выполнять послойно.

• Стяжки различаются также степенью сцепления с основанием:

— Связанные стяжки имеют прямой контакт с основанием. Конечно, при такой технологии заливки должна быть обеспечена максимальная однородность материалов и их высокая адгезия между собой.Такие покрытия отличаются хорошими прочностными свойствами в плане выдерживания высоких механических нагрузок. Однако состояние поверхностного слоя во многом будет зависеть от уровня влажности основания. Такие стяжки в основном выполняются по сухим плитам перекрытий полов зданий.

— В случае, если основание не имеет достаточной гидроизоляции, используют стяжку для сна разделительного слоя. Слой гидроизоляционного материала (рубероид, полимерная пленка, покровный состав) становится препятствием проникновению влаги снизу, а сама стяжка не имеет контакта с основанием.При такой технологии слой заливаемого раствора не может быть меньше 30 мм и, как правило, требует армирования.

Подобная технология часто применяется при устройстве стяжки на земле, например, в гаражах, сараях, подвалах, на первых этажах домов без подвала. Также к нему прибегают в помещениях с повышенным уровнем влажности.

— Там, где требуется усиленная теплоизоляция пола или есть необходимость в звукоизоляции, используются плавающие стяжки.В этом случае бетонный раствор заливается слоем утеплителя того или иного типа. Стяжка превращается в совершенно самостоятельную конструкцию — плиту, не связанную ни с основанием, ни со стенами помещения. Минимальная толщина заливки в этом случае составляет не менее 50 мм, и обязательным условием становится армирование стяжки.

Влажность такой стяжки абсолютно не зависит от состояния основания, достигается хорошая изоляция и эффект.Недостатки — чрезмерно большая толщина, а значит и нагрузка на пол. Обычно такие стяжки используют только на первых этажах жилых или подсобных построек, особенно если заливка проводится на земле.

• Стяжки могут выполняться однородным раствором или включать определенные наполнители:

— Добавление цементно-песчаного раствора из пенополистирольной крошки значительно повышает теплоизоляционные качества покрытия.

Обычно для таких стяжек требуется второй, армирующий и выравнивающий слой.

— Там, где требуются стяжки большой толщины или с повышенными теплоизоляционными качествами, в бетонный раствор добавляют керамзит.

Керамзитобетон имеет достаточную прочность, но для настила некоторых покрытий потребуется еще и облицовочный слой из обычного раствора. А вот керамическую плитку можно укладывать прямо на такое основание.

с микроармированием показывает хорошие характеристики стеклопластика … Эта технология позволяет резко повысить прочность покрытия на механические нагрузки, на растяжение, изгиб.

Такие стяжки обычно не растрескиваются, они менее подвержены усадке при затвердевании и меньше пылятся. Они отлично подходят для систем теплого пола.

• Пол может быть выполнен по классической, «мокрой» технологии или полусухой. Полусухая стяжка — дело относительно новое, и еще не все готовы опробовать его на практике. Кроме того, требует особого профессионализма в приготовлении растворной смеси, в укладке, уплотнении и выравнивании раствора.Большинство строителей домов предпочитают использовать проверенную «мокрую» технологию, о которой пойдет речь далее в статье. Однако если вы ограничены во времени, подумайте о том, чтобы пригласить специалистов для укладки полусухой стяжки. Выбирая подрядчика, обратите внимание на используемую технологию — наличие механизированной подачи состава обеспечит чистоту в квартире. Например, компания ЕВРОСТРОЙ 21 ВЕК занимается укладкой полусухой стяжки по новейшей технологии (сайт компании www.prestigehouse.ru).

Вполне естественно, что при необходимости заливки бетонной стяжки в первую очередь нужно будет определиться с типом раствора. В этом вопросе возможны некоторые варианты.

Согласно действующим канонам СНиП минимальная прочность обычной бетонной стяжки вне зависимости от вида ее дальнейшей облицовки должна быть не менее М-150 (покрытие выдерживает силу 150 кг / см²). Если используется наливной заливной состав, то здесь требования еще выше — от М-200.В соответствии с этими требованиями необходимо подбирать раствор.

1. «Классический» бетонный раствор, используемый для заливки обычной стяжки пола, представляет собой цементно-песчаную смесь в соотношении 1: 3. Этот «рецепт» проверен временем и полностью себя оправдывает. Однако есть несколько нюансов, без которых можно запросто испортить будущую стяжку:

• Для приготовления бетона нельзя использовать обычный «промытый» речной песок, не прошедший специальной обработки.Замерзшая поверхность не будет отличаться прочностью, со временем начнет крошиться, крошиться и трескаться. Дело в том, что песчинки имеют очертания, сглаженные от длительного воздействия воды, что не обеспечивает адекватного сцепления. В этом отношении намного лучше карьерный песок с его гранеными зернами неправильной формы. Правда, при выборе нужно внимательно смотреть, чтобы в нем не попалось большое количество глиняных включений — это тоже снизит прочность стяжки.

Наличие небольшого количества гравийной составляющей мелкой фракции не повлияет на прочностные свойства стяжки.Однако, если требуется ровная поверхность, необходимо будет просеять песок через сито.

• Оптимально подобранное количество воды становится очень важным условием прочности и долговечности заливной стяжки. Ни для кого не секрет, что некоторые начинающие домостроители, пытаясь облегчить себе работу по заливке и выравниванию бетона, используют избыточное количество воды, получая полужидкий, легко растекающийся раствор. Тем самым закладывают «мину замедленного действия» — на выходе стяжка не будет иметь требуемых качеств.

Во-первых, слишком жидкий раствор обязательно даст усадку при застывании. Ровной поверхности в соответствии с заданным уровнем в этом случае ожидать не приходится. А во-вторых, нарушение водно-цементного баланса обязательно снизит прочностные свойства затвердевшего бетона. Поверхность рыхлая, несвязанная, с повышенным пылеобразованием.

Есть, конечно, специально количество воды в бетонном растворе, но их обычно придерживаются технологи предприятий по производству железобетонных конструкций и крупных строительных блоков.В условиях жилищного строительства часто полагаются на собственный опыт, интуицию и здравый смысл. К тому же очень сложно точно рассчитать количество воды и то, что оно во многом зависит от влажности наполнителя. Песок может быть влажным, тяжелым — и это тоже вода, которая будет участвовать в процессе приготовления раствора.

В идеале бетонный раствор должен получиться плотным, но достаточно пластичным, чтобы при его заливке и разравнивании в полу не оставалось воздушных пустот.Ориентировочно можно ориентироваться на следующее соотношение — литр воды на пять килограммов цементно-песчаной сухой смеси.

Качественно замешать раствор стяжки вручную, с помощью лопаты, очень сложно. Лучше использовать для этого бетономешалку или строительный миксер достаточно большой мощности. Сначала смешиваются сухие компоненты в нужном соотношении (можно — с небольшим количеством влаги), а затем очень осторожно порциями доливают воду.

Важным условием качества будущей бетонной стяжки является чистота воды. Запрещается использовать техническую воду, содержащую жиры, масла, остатки масел и т. Д. Также нельзя использовать грязные масляные емкости для переноса воды к месту замеса бетона.

2. Современный ассортимент продаваемых стройматериалов позволяет существенно упростить процесс заливки стяжки. Для этих целей можно использовать готовые сухие строительные смеси.

По сравнению с использованием обычной цементно-песчаной смеси данная технология имеет ряд преимуществ:

• По прочности и другим показателям эффективности стяжки из готовых смесей ничем не уступают обычному бетону, а по ряду параметров могут даже превосходить его.
• Для приготовления раствора не потребуется мощное оборудование или тяжелый ручной труд — достаточно миксера или даже мощной электродрели (перфоратора) с соответствующей насадкой.
• В принципе, с дозировкой компонентов проблем нет — все уже предусмотрено производителем, и мастеру остается только строго следовать инструкции по приготовлению раствора.
• Многие растворы из таких смесей значительно легче, что снижает нагрузку на пол, снижает транспортные расходы и упрощает подъем материалов на пол.

• Возможен подбор необходимого состава для конкретных условий эксплуатации.Итак, есть решения для черновых или выравнивающих стяжек, для системы «теплый пол» и для помещений с повышенной влажностью. Добавленные в их состав специальные пластификаторы или микроволокна не только повышают прочностные характеристики покрытия, но и сокращают время полного застывания стяжки, сокращая общую продолжительность строительных работ.
• Что очень важно для новичков, так это то, что работа с такими составами проста и не требует особо высоких навыков.Главное — соблюдать рекомендации по технологии заливки, которые обязательно прилагаются к любой партии материала.

Все это будет так, только если будет закуплена качественная сухая смесь. Увы, но в этом сегменте на рынке стройматериалов очень много подделок или низкосортных смесей. Лучше всего выбирать составы от известных производителей, обязательно проверяйте сертификат, чтобы не нарваться на контрафактную продукцию. Также важно проверить срок хранения материала — он ограничен, а просроченная смесь может значительно потерять свои качества.

Единственный недостаток такого подхода к заливке стяжки — цена на него может оказаться несколько выше, чем при самостоятельном изготовлении раствора. Что ж, удобство и качество имеют свою цену.

Цены на разные виды стяжек и наливных полов

Стяжки и наливные полы

Поверхность для заливки стяжки готовится разными способами, исходя из условий:

• Если пол будет укладываться по земле, например, в частном доме без обвала или подвала, то работы выполняются в следующей последовательности:

— Грунт подбирается на глубину до 500 мм.

Подушка из песка толщиной 100 мм насыпается, тщательно утрамбовывается. Таким же образом насыпается слой гравия.

— Черновая заливка бетоном производится с добавлением керамзита на высоту 150 — 200 мм — для теплоизоляции поверхности пола.

— После того, как основание застынет, его необходимо гидроизолировать — рубероидом или плотной полиэтиленовой пленкой, чтобы исключить попадание грунтовой влаги снизу. Гидроизоляционный материал обязательно должен выходить на стены на высоту немного выше высоты планируемой стяжки.При необходимости можно будет сверху залить еще один слой утеплителя, а затем залить армированную финишную стяжку.

• В квартирах в первую очередь необходимо удалить старую стяжку. Это делается по нескольким причинам:

— Во-первых, старая стяжка не гарантирует целостности, так как она может отслаиваться, трескаться, и эти деформации будут передаваться на вновь залитый слой.

— Во-вторых, не стоит забывать о предельно допустимых нагрузках на плиты перекрытия.Так, в серийных многоэтажках старой постройки допустимая нагрузка порядка 400 кг на квадратный метр — статическая, а 150 кг — динамическая. А западный квадратный метр бетонной стяжки толщиной 50 мм приближается к 100 кг. Поэтому все работы, связанные с утолщением стяжки, придется согласовывать с проектными организациями, и далеко не факт, что такое разрешение будет получено.

— И в-третьих, высота полотен в квартирах обычно не настолько значительна, чтобы можно было позволить себе сильно поднять уровень пола.

Старая стяжка демонтируется перфоратором, но очень осторожно, чтобы не допустить разрушения или повреждения плиты перекрытия. Удаляются остатки сколов бетона, после чего проводится тщательная очистка и удаление пыли с поверхности.

• Если планируется соединительная стяжка, то необходимо тщательно зачистить имеющиеся углубления, вырезать трещины или трещины шириной не менее 5 мм, чтобы бетонный раствор мог беспрепятственно проникать в них при заливке.
• Если стяжка плавающая или на разделительном слое, то все дефекты необходимо немедленно устранить. Не оставляйте пустот под слоем гидроизоляции — там может скапливаться конденсат, и эти участки с повышенной влажностью, скорее всего, станут «проблемным местом».

Дефекты устраняются ремонтным раствором, эпоксидной замазкой или обычным бетонным раствором. В случае крупных дефектов иногда можно использовать пенополиуретан.

Особенно тщательно проверяют и ремонтируют углы между стенами и полом — вода из бетонного раствора при заливке стяжки может глубоко проникнуть в потолок или даже просочиться к соседям внизу.

• Тогда в любом случае поверхность пола следует обработать проникающей грунтовкой. Такая мера дополнительно удалит пыль с поверхности плиты и улучшит ее сцепление с заливным бетоном. К тому же перекрытие не будет активно впитывать влагу из раствора. Это очень важно. Недостаток воды в необработанном бетонном слое, прилегающем к основанию, приведет к неполному созреванию цементного камня, стяжка будет отслаиваться или разрушаться даже при не самых значительных нагрузках.

Почву насыпают полосами и равномерно распределяют катком. В труднодоступных местах, например в углах, лучше использовать щетку.

• По периметру стен наклеена эластичная демпферная лента. Он компенсирует расширение бетонной стяжки, что предотвратит деформацию или растрескивание. Кроме того, стяжка ни в коем случае не должна соприкасаться с вертикальными конструкциями, будь то стены, перегородки или колонны.

• Если стяжка находится на разделительном слое, то сначала вся поверхность перекрытия покрывается плотной полиэтиленовой пленкой толщиной не менее 0,2 мм. Полосы укладываются с нахлестом не менее 100 мм. Стыки необходимо проклеить водостойким строительным скотчем. Нужно очень аккуратно стараться укладывать пленку по углам, чтобы не образовывались сильные застревания и складки — могут быть воздушные «карманы». Края пленки на стенах должны быть на 5 ÷ 10 мм выше планируемой стяжки — тогда их будет легко срезать.

После того, как полиэтилен уложен, демпферная лента приклеивается аналогично тому, как было сказано выше.

Для достижения горизонтальной стяжки и ее необходимой высоты необходимо создать систему маяков, по которым будет производиться разравнивание бетонного раствора.

Очень хорошо, если в хозяйстве есть или есть возможность забрать его у друзей.В этом случае работа будет намного проще — будет намного проще отбивать горизонтальные полосы на стенах и контролировать уровень направляющих.

Если это невозможно, то маяки можно установить с таким же успехом, используя уровень воды и обычный строительный уровень.

Уровень воды состоит из двух прозрачных цилиндрических сосудов с одинаковой шкалой, соединенных длинным эластичным тонким шлангом. Согласно физическому закону сообщающихся сосудов, уровень жидкости в них всегда находится на одной высоте от горизонта.Таким образом, сделав одну отметку на определенном уровне, можно с высокой точностью перенести ее на другие поверхности в пределах длины гибкого шланга.

Начните разметку с определения нулевого уровня будущей стяжки. Для этого в первую очередь нужно провести базовую горизонтальную линию. Делается это следующим образом:

• Визуально определяется предполагаемый самый высокий угол помещения. На стене в этом углу делается отметка произвольной высоты. Лучше, конечно, сделать так, чтобы было максимально удобно работать, например, в полутора метрах от пола.

• С помощью водяного уровня эта отметка переносится на все стены помещения. Расстояние между рисками должно позволять соединить их линией с помощью существующей линейки (можно использовать длинный строительный уровень или чистую линейку).
• Проведенная линия должна проходить по всему периметру комнаты и замыкаться в одной точке — это будет свидетельствовать о правильности замеров.
• Измерения производятся от нанесенной базовой линии до поверхности пола.Точки измерения обычно находятся через каждые 0,5 м … обязательно следить за тем, чтобы измерение проводилось строго вертикально. Полученные значения необходимо записать (на листе бумаги или даже на стене карандашом).

Точка измерения, которая даст минимальную высоту этого расстояния, будет соответствовать самой высокой части основания.

• Толщина будущей стяжки вычитается из полученного значения в наивысшей точке (минимальная — 30 мм).Например, минимальная высота 1420 мм. Отнимаем толщину стяжки (30 мм) и получаем 1390 мм. Это расстояние от нанесенной опорной линии до нуля.
• Теперь будет легко провести всю линию нулевого уровня по периметру комнаты — для этого нужно измерить полученное значение от основания вниз, отметить точки и соединить их прямой линией. Для упрощения работы можно сделать рейку — шаблон и быстро перенести отметки с базовой линии.После их соединения получится основная линия нулевого уровня.
• В строительной практике встречается редко, но все же случается, когда уровень пола в центре помещения немного выше, чем уровень стен. Это следует проверить, протянув шнур до нулевого уровня между противоположными стенами и измерив высоту от него до пола. Эта проверка должна выполняться в нескольких местах. В случае, когда обнаружится, что в центре есть горка, необходимо будет сместить нулевой уровень вверх, чтобы обеспечить минимально допустимую толщину стяжки по всей площади помещения.

Разметку маяков и направляющих рекомендуется производить сразу после отрыва от нулевого уровня, руководствуясь следующими принципами:

• Ориентация направляющих должна соответствовать предполагаемому направлению наиболее удобного заполнения стяжки. Обычно это делается вдоль комнаты, от дальней стены к выходу.
• Бывает, что из-за сложности конфигурации помещения потребуется изменить направление заливки на определенной области.Это также следует сразу учитывать при разметке сигнальных линий.
• Расстояние между стеной и ближайшим к ней параллельным упором обычно выдерживают не более 250 — 300 мм. Если оставить ее большой, то вдоль стены может образоваться плохо выровненный участок или даже провал, что в дальнейшем потребует дополнительного вмешательства.

• Расстояния между соседними направляющими особо не регламентируются … Главное, чтобы установленное на них правило выравнивания выступало с двух сторон примерно на 200 мм.Не стоит слишком сильно раздвигать направляющие — в центре между ними после усадки затвердевшего бетона могут появиться довольно большие зазоры.
• Я распределяю направляющие линии по ширине комнаты, обычно на одинаковом расстоянии друг от друга.

Раньше для сигнальной системы в качестве направляющих использовались различные подручные материалы, например, деревянные бруски или ненужные трубы. Сегодня для этих целей в основном используются металлические профили.

• Итак, оцинкованные П-образные профили из гипсокартонных систем очень хорошо себя проявляют. Они устойчивы к прогибу и создают надежную «рейку» для работы правил.
• Гипсовые профили очень популярны, хотя и не лишены недостатков. У них есть ребро жесткости, но на длинных отрезках они, как правило, могут гнуться при работе, поэтому при их использовании необходимо увеличивать количество точек опоры.
• В некоторых случаях можно вообще обойтись без профилей.

Способов установки маяка много, и все учесть невозможно. Остановимся лишь на некоторых из них.

• Один из самых точных и незамысловатых — использование саморезов.

— В дальнем конце комнаты на расстоянии 250 — 300 мм от угла между противоположными стенами строго на нулевом уровне натягивается прочный шнур (например, леска или толстая капроновая нить) . Важно натянуть его по максимуму, чтобы в центре не было провисания.

— На пересечении линии удлиненного шнура с линией, ближайшей к стене, направляя к полу просверленному отверстию, в которое забивается пластиковый дюбель и вкручивается саморез. С помощью отвертки, он вкручивается так, чтобы верхний край его головки точно совпадал с нулевым уровнем.

— Аналогичная операция повторяется в противоположной, ближайшей к выходу, стороне комнаты.

— Два самореза, определяющих линию направляющей, соединены между собой туго натянутым шнуром, так что он проходит по верхней части их шляпок.

— На этом отрезке размечают и просверливают отверстия под дюбели, распределяя их равномерно так, чтобы между ними выдерживался интервал 350 ÷ 400 мм.

— Саморезы ввинчиваются в дюбели до совпадения их шляпок с натянутым шнуром. В обязательном порядке проводится проверка с помощью строительного уровня — при необходимости можно внести необходимые корректировки.

— Таким же образом делается ряд саморезов на противоположной направляющей, а затем на промежуточных.При этом проверку следует проводить во всех направлениях — продольном, поперечном и диагональном.

— После того, как все линии достигли одинакового нулевого уровня, растянутые шнуры удаляются. Готовится густой бетонный раствор. Раскладывается небольшими ползунками по линии вкрученных саморезов. Затем сверху надевается П-образный профиль и вдавливается в раствор. Поперечный фланец профиля должен упираться в головку самореза. Важно, чтобы профиль «садился» с двух сторон ровно, без перекосов.

— После того, как раствор схватился и надежно зафиксировал профили в установленном положении, можно переходить к заливке стяжки.

С гипсовыми профилями получается немного сложнее — на головках саморезов их сложнее закрепить. Для этих целей можно использовать специальные крепления — «ушки», которые надеваются на саморезы, а их лепестки прижимаются к боковым полочкам профиля.

Еще одна тонкость — у гипсовых профилей тоже есть своя высота, и это тоже нужно учитывать при установке саморезов на нулевой уровень.

Вдобавок потребуется гораздо большее решение для крепления — плоть до того, что прибегаю к выкладыванию даже цельного вала, в который заделан профиль с упором на шляпки саморезов.

• Некоторые мастера привыкли вообще обходиться без металлических профилей.

— Открытые маячки-саморезы обвязывали тонкой проволокой, тем самым создавая своеобразную арматурную клетку. Затем по всей линии выкладывается немного избыточное количество раствора, чтобы получившийся вал был немного выше нулевого уровня.

— Когда раствор начинает схватываться, образуется направляющая плоскость. С помощью правила сравнивается верхний край этого вала и зачищается до шляпок шурупов.

— После застывания получатся отличные направляющие, по которым, как правило, вполне можно работать, а потом они войдут в структуру налитой стяжки.

• Если стяжка производится на стене, то метод саморезов становится неприменим — невозможно нарушить герметичность пленки, а кроме того, не должно быть жесткого сцепления новой стяжки с основанием. В этом случае придется повозиться больше, раскладывая слайды раствора и точно вставляя направляющие на нулевом уровне вдоль натянутых шнуров.

Для ускорения готовности маячной системы вместо обычного раствора часто используют плиточный клей — время его отверждения намного короче.А вот гипсовые составы недопустимы. Во-первых, они практически не дают усадки, в отличие от цементных. Во-вторых, гипсовые составы имеют совершенно разные показатели водопоглощения, адгезии, прочности, пластичности и т. Д. Можно со стопроцентной уверенностью сказать, что на стяжке в местах расположения маяков будут неровности.

Нюансы армирования стяжки

Конечно, эта мера пригодится, особенно при толстых стяжках. Для этого используется, чаще всего, металлическая сетка из стальной оцинкованной проволоки с ячейками от 50 до 100 мм — ее можно приобрести в готовом виде в магазинах.Только при его размещении многие совершают серьезную ошибку.

Если посмотреть многочисленные фотографии в Интернете, можно увидеть на них сетку, уложенную непосредственно на плиту перекрытия или на слой гидроизоляции. Есть много сомнений в полезности такого армирования. В идеале, чтобы арматурный пояс выполнял свою роль, он должен располагаться в толще заливаемого раствора, примерно на середине высоты стяжки.

Для этого можно приобрести специальные полимерные подстаканники.Однако сделать опоры из проволоки или даже приподнять сетку на футеровке из кусков битой плитки или фрагментов старой бетонной стяжки будет несложно. Ни в коем случае нельзя использовать деревянные вагонки.

Очевидно, что перед установкой направляющих необходимо установить армирующую сетку. Чаще всего установка системы маяков и арматуры осуществляется параллельно, также сетку можно закрепить на тех горках из цемента, в которые заделаны металлические профили.

Как ни странно, но сам процесс заливки стяжки выглядит в ряду всех технологических операций, наверное, наиболее несложным. Если все подготовительные работы выполнены правильно, то этот этап не составит труда.

• Для нормальной заливки и застывания стяжки оптимальная температура от 15 до 25 градусов. Допускается проведение работ при более низких температурах (но не ниже +5), но срок выдержки бетона значительно увеличится.В слишком жаркую погоду также лучше воздержаться от заливки — = верхний слой может быстро высохнуть и потрескаться. Он не любит стяжку и сквозняки, хотя доступ свежего воздуха нельзя полностью перекрыть.
• Лучше, конечно, работать вместе — один готовит бетонный раствор, а второй непосредственно заливает и выравнивает стяжку. Технология смешивания раствора уже описывалась выше.
• Работа ведется из дальнего угла помещения, постепенно продвигаясь к выходу.Заливать ее необходимо в течение одного рабочего дня — так стяжка будет максимально однородной и прочной. Если по каким-то причинам это невозможно, то поверхность пола заранее разделяют на участки (их называют заливными картами) с установкой между ними перемычек.
• в избытке распределяет его между направляющими так, чтобы его слой находился на 15-20 мм выше нулевого уровня. Первоначальное распределение осуществляется кельмой или лопатой. Обязательно следите за тем, чтобы не было свободных мест — это часто бывает под направляющими, под штуцерами штанг или в углах.Необходимо добиться максимального уплотнения бетонного раствора, выхода из него пузырьков воздуха. Для этого можно «штыком» — раствор перед разравниванием протыкают лопатой или кельмой.
• Далее устанавливаются руководящие правила. Поступательными и поперечными зигзагообразными движениями раствор выравнивается до уровня направляющих, благодаря чему получается ровная гладкая поверхность.

Если песок не просеян и в нем остались крупные фрагменты (галька или ракушки), то могут возникнуть определенные трудности — эти включения могут оставить борозды и вам придется много терпеть, удаляя их и сглаживая неровности по порядку довести поверхность до идеального состояния.

Бетонный раствор добавляется по мере необходимости, чтобы работа продолжалась непрерывно. Излишки раствора по окончании заливки помещения аккуратно удаляют.

После завершения заливки необходимо предусмотреть меры, исключающие случайное проникновение людей или домашних животных в помещение в течение первых 5-7 дней. Чтобы процесс созревания шел эффективно, поверхность необходимо ежедневно (начиная со второго дня) увлажнять водой, сохраняя ее влажной.В сильную жару имеет смысл после первоначального схватывания накрыть пленкой, чтобы избежать высыхания.

Если использовался обычный песчано-цементный раствор, то о готовности стяжки с эксплуатационной можно говорить не ранее, чем через 3 недели. При использовании сухих строительных смесей сроки могут быть разными — они должны быть указаны в прилагаемой инструкции.

После того, как стяжка готова, ее проверяют на ровность и качество поверхности. Для этого установите линейку на врезанные направляющие и измерьте получившийся зазор по центру.Выхода из усадки бетона нет, и если зазор не превышает 1-2 мм, то он будет в пределах нормы.

Часто стяжку заливают тонкослойным составом, чтобы поверхность получилась идеально гладкой. Однако это уже тема для отдельного рассмотрения.

Оштукатуренная поверхность затерта | Потолок и стены оштукатурены и шпаклеваны

Выравнивание (штукатурка, шпатлевка, стяжка) потолка, стен и пола

Выравнивание потолка и стен начинается с удаления старых обоев, старой шпатлевки, при необходимости старой, плохо приклеенной штукатурки и старой керамической плитки на прочное основание.Если этого не сделать, то впоследствии появятся трещины. Выравнивание (штукатурка и заливка, стяжка) потолка, стен и пола следует проводить с соблюдением всех технологических процессов, с использованием современных материалов и технологий. В первую очередь выполняется выравнивание (штукатурка и шпатлевка) потолка, чтобы не испачкать стены и пол. Выравнивание стен производится перед ремонтом полов в квартире.

Перед нанесением декоративного покрытия (обои, краска, обои под покраску) на потолок и стены они должны быть абсолютно ровными и гладкими.Для этого оштукатуривают и шпаклевывают потолок и стены. Если неровности на потолке и стенах составляют 7 мм и менее (обычно это гипсокартонные поверхности или уже оштукатуренные), то достаточно просто зашпаклевать «Vetonit» или «Pufas». Для начала нужно определить степень неровности стен (по вертикали, горизонтали и диагонали) и потолка с помощью отвеса, уровня, правил и шнурков. Нанесите маяки на выравниваемую поверхность.

Если разница (неравномерность) меньше 1.5 см, затем стены и потолок можно выровнять гипсовой штукатуркой, с предварительной грунтовкой глубокого проникновения выравниваемой поверхности. Нанесите «Бетоноконтакт» на бетонное основание. Если перепады составляют 2 см и более, то лучше использовать штукатурную смесь из песка и цемента (продается в мешках по 50 кг). Наносить его следует слоями не более 2,5 см на слой, так как был нанесен первый слой — нужно дать ему высохнуть, затем можно наносить следующий и так до тех пор, пока не выровняете поверхность по маякам.Это касается только стен, но не потолка, так как на потолок не рекомендуется наносить слой в 2 см и более; В этом случае потолок лучше выровнять с помощью подвесного гипсокартона.

Оштукатуренную поверхность затирают, загрунтовывают, дают высохнуть и приступают к шпаклевке. Уже можно шпаклевать потолок, так как после оштукатуривания слой шпаклевки будет небольшой. Для шпатлевки (качественной) рекомендуем между слоями уложить армирующий лист. После каждого слоя шпаклевки по мере высыхания его необходимо отшлифовать и загрунтовать поверхность (для удаления пыли и лучшего сцепления слоев между собой).Последний (финишный) слой шпаклевки по мере высыхания шлифуется «нулевой» шкуркой. По окончании шлифования поверхность грунтуют для удаления пыли. Все, ваши стены и потолок готовы к дальнейшей отделке (покраска, оклейка обоями, оклейка обоями под покраску).

Выравнивание (стяжка) пола производится после выравнивания потолка и стен. Для начала нужно определить наивысшую точку выравниваемого помещения с помощью гидроуровня. Если разница в высоте между самой высокой и самой низкой точкой меньше 1.5 — 2 см, тогда можно использовать технологию наливных полов (самовыравнивающая смесь), а если перепады более 2 см, то нужно сделать песчано-цементную стяжку по маякам или самонивелирующуюся стяжку. ровный пол («Толстый слой» от 30 до 80 мм). Если слой больше 6 см, то в раствор рекомендуем добавить керамзит (керамзит обладает звукопоглощающими и теплосберегающими свойствами) и залить пол в два слоя. Первый слой, с большой степенью неровности, заливается раствором с керамзитом, а последний (финишный) — одним раствором.

На маяках раствор стягивают по правилу, главное следить, чтобы раствор был в достаточном количестве, иначе после высыхания будут углубления. После заливки стяжке нужно дать постоять день-два, затем стяжку нужно протереть. Полное высыхание стяжки зависит от толщины слоя, степени влажности и температуры в помещении. Не сушите стяжку утеплителями, она должна сохнуть естественным путем, иначе потрескается.Стяжку лучше застелить фольгой. Полное высыхание стяжки происходит примерно через 14 — 21 день после заливки. Вот и все, ваши полы готовы к дальнейшей отделке (штучный паркет, ламинат, паркетная доска, ковролин, линолеум, плитка и т. Д.).

Качественная стяжка с последующей покраской придает потолку отличный вид с матовой или глянцевой текстурой. Но иногда бывают ситуации, когда отделанный таким образом потолок начинает местами облезать и вздуваться: каким это может быть как в процессе работы, так и во время эксплуатации.На самом деле эта проблема является наиболее распространенной для такого типа потолков, и она может быть вызвана рядом факторов, как внутренних, так и внешних. А потому, прежде чем приступить к косметическому устранению изъяна, необходимо обязательно выяснить причину этого явления.

Рассмотрим самые основные причины отслаивания потолка и способы их решения:

1. Старый слой шпатлевки или побелки. Во время подготовки основания многие начинающие мастера несерьезно относятся к бережному удалению старых покрытий — побелки, старой шпатлевки, обоев.Но каждый пропущенный небольшой участок впоследствии становится зоной повышенного риска: наложенные сверху слои нового раствора начинают стягивать старый материал, и через некоторое время стяжка в этом месте взорвется и отслоится. Очень часто это происходит на последнем этапе устройства стяжки — во время покраски: краска пропитывает поверхность, а в недостаточно прочных местах может тянуть раствор на себя.

2. Неустойчивый фундамент. Необходимо очень осторожно относиться к хрупким основам потолка — битумной черепице, старым панелям, старой штукатурке.Имеется в виду ситуация, когда само основание недостаточно прочное и прочное. В таких случаях необходимо обязательно применить метод многократного грунтования, а еще лучше — укрепить такое основание сплошной покраской или штукатурной сеткой. Если этого не сделать, то из-за плохой адгезии новые материалы могут просто оторваться вместе с частицами старой основы.

3. Нарушение технологии отделки … Отслаивание стяжки потолка может происходить в случаях нарушения рекомендаций по выполнению стяжки, а именно при наложении следующего слоя на не полностью просохший предыдущий.Особенно часто это случается, когда после стартового выравнивающего слоя остаются места, где остаются влажные участки, но у новичка создается иллюзия, что поверхность на таких участках уже твердая. Если поверх них положить следующий слой, то будет заблокирована возможность полного испарения остаточной влаги: она будет концентрироваться внутри стяжки, что может привести к крошению с последующим отслаиванием. Поэтому очень важно не торопиться, давая каждому слою шпаклевки хорошо просохнуть.

4. Внешнее воздействие влаги. Это может быть как протечка потолка сверху, так и повышенная влажность в том самом помещении, где идут работы. Поэтому очень важно обеспечить все необходимые условия для качественного высыхания стяжки: оптимальная температура выше +10 градусов и хорошая вентиляция.

Идеально ровная поверхность потолка — обязательное условие перед декоративной отделкой этой поверхности, чтобы качество выполняемых работ было на высоком уровне.Особенно это актуально для перекрытий из железобетонных плит. Ровность потолка достигается после того, как уложена сухая стяжка потолка.

Идеально ровная поверхность потолка является обязательным условием перед декоративной отделкой этой поверхности.

Особенности конструкции

Сложность выравнивания поверхности железобетонных плит (в отличие от других) заключается в том, что чаще всего они не лежат в одной плоскости, но между ними есть существенные различия.

Сложность выравнивания поверхности железобетонных плит (в отличие от других) заключается в том, что чаще всего они не лежат в одной плоскости, но между ними есть существенные различия. В любой газете можно найти объявления, в которых профессиональные строители за определенную плату сделают все быстро и качественно. Но если есть желание сэкономить, то можно попробовать все сделать самостоятельно, опираясь на рекомендации специалистов. При этом описанные нюансы подходят практически для любых потолков.

Известны два метода выравнивания (стяжки) потолка:

«Мокрая» стяжка предполагает использование специальных растворов и смесей, а «сухой» — выравнивание поверхности потолка листовым материалом. К ним относятся:

• гипсокартон;
• фанера;
• ДВП, ДСП и многое другое.

Существует несколько критериев выбора способа стяжки потолка, но главный из них — если перепады на стыках более 50 мм, то следует выбирать «сухой» метод выравнивания, так как толщина штукатурного слоя будет превышают допустимую норму и могут упасть в процессе эксплуатации, причинив человеку тяжелые травмы.

Также следует отметить, что «сухая» стяжка потолка значительно снижает высоту помещения, что не очень выгодно. В этом случае для выравнивания целесообразнее использовать шпатлевку (при условии небольших перепадов).

Вернуться к содержанию

Стяжка потолка: процесс укладки

Для работы потребуется подготовить следующие инструменты и аксессуары:

При подготовке стяжки с потолка снимается слой предыдущего отделочного материала, побелки, шпатлевки.

• шпатели разных размеров;
Алюминиевая линейка
• ;
Мастерок металлический
• или терка;
• гипсовая гребенка;
• гипсовый сокол;
• пластиковая тара объемом не менее 18 литров;
Дрель
• с насадкой-миксером;
• Затирка губчатая.

Прежде чем приступить непосредственно к выравниванию поверхности потолка своими руками, необходимо его подготовить, особенно если это не новостройка. Слой предыдущего отделочного материала, побелки, шпатлевки и т. Д.снимается с потолка.

Чтобы работа продвигалась быстро и не слишком утомляла, стоит воспользоваться рекомендациями специалистов:

Штукатурку снимают острым шпателем, периодически ее подтачивая.

Для удобства использования ручку шпателя можно удлинить, прикрутив к ней деревянную или пластиковую палку.

Штукатурку предварительно смочить пульверизатором или поролоновой губкой.

Намного легче удалить слой краски на водной основе, если добавить в воду несколько капель йода.

Самый сложный случай с водно-дисперсионной краской. Здесь понадобится либо дрель с проволочной щеткой, либо специальная промывка, которую можно приобрести в любом строительном магазине.

• Снимается слой старого материала не только с самой поверхности, но и с межплиточных швов. Для этого возьмите кирку, молоток и лопатку. Вам нужно только удалить утеплитель и потрескавшуюся часть материала;
• , если на поверхности есть грибок, то, конечно, нужно обратить внимание на эту проблему.В противном случае новую поверхность постигнет та же участь. Сначала поверхность обрабатывается антисептиком, который либо покупается в магазине, либо делается вручную, а затем грунтуется для увеличения сцепления с материалом.

Стяжка потолка своими руками начинается с устранения наиболее крупных дефектов с помощью крупнозернистого шпатлевки для черновых работ. Можно использовать паклю, которую пропитать раствором такой замазки и получить своеобразную губку для заделки трещин. Чтобы стыки между плитами не растрескивались, их армируют специальной сеткой, которая вдавливается в слой шпатлевки.

Вернуться к содержанию

Заключительные моменты: плоский потолок своими руками

Перед нанесением второго слоя шпатлевки необходимо «прочесать» первый штукатурной гребешкой, не дожидаясь затвердевания.

После всего вышеперечисленного начинают шпаклевать всю поверхность потолка, для чего приготовленную смесь наносят на основание и тщательно разравнивают шпателем. Шпаклевочная смесь наносится в сторону от вас, толщиной не более 20 мм.Далее слой выравнивается правилом зигзагообразных движений навстречу себе. Перед нанесением второго слоя необходимо «расчесать» первый штукатурной расческой, не дожидаясь его застывания.

Только через два дня можно приступать к нанесению следующего слоя.

Расчесывание предыдущего слоя сделает поверхность шероховатой для увеличения адгезии материалов.

Время отверждения слоев зависит от влажности в помещении. Если в помещении сухо и тепло, то штукатурка очень быстро затвердевает, а высокая влажность способствует равномерному застыванию материала.

Необходимо учитывать такой момент, что во время работы повышается влажность воздуха, следовательно, штукатурка быстро не высохнет. Искусственно изменять уровень влажности не нужно, так как слои штукатурки должны затвердеть в тех же условиях, в которых они были нанесены.

Для выравнивания каждого последующего слоя правило устанавливается прямым краем к себе.

Таким образом, новый слой будет тоньше и ровнее предыдущего, так как правило удалит все лишнее.Перед нанесением слоя штукатурки внимательно проверьте уровень ровности потолка.

Для этого нужно перемещать линейку с одной стороны на другую, а если есть неровности, их отшлифовать наждачной бумагой.

В случае, если предполагается оклейка или покраска потолка, после нанесения штукатурки работы прекращают на 10 минут, а затем поверхность увлажняют и протирают круговыми движениями специальной губчатой ​​теркой.

Это позволит замаскировать следы от работы широким шпателем.Как только поверхность потолка станет матовой, это будет свидетельствовать о том, что штукатурка высохла и ее можно разгладить металлическим шпателем. Стяжка потолка завершается нанесением финишного слоя шпаклевки.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что стяжка потолка своими руками возможна при соблюдении всех рекомендаций профессионалов.

Гидроизоляция бетонного пола

Я живу по секционной схеме заголовков.

Недавно у меня был печальный опыт разрыва трубы кухонной раковины в квартире над моей, образовавшаяся вода умудрилась вытечь из кухни, просочиться через бетонный пол и стечь прямо на мою кровать, приветствуя меня, когда я вернулся домой. после долгого рабочего дня с нетерпением жду хорошего ночного сна.

Поэтому эта статья сейчас мне очень близка.
Важно понимать, что бетонные полы сами по себе никоим образом не являются водонепроницаемыми, на самом деле, что касается воды, обычный бетон ведет себя как плотная губка.Один кубический метр сухого бетона хорошего качества впитает примерно 60 литров воды всего за 30 минут!
Бетон, следовательно, нуждается в водонепроницаемой мембране во влажных помещениях квартиры, таких как туалеты, ванные комнаты и кухни, чтобы в первую очередь не допустить попадания воды. Обычные материалы, используемые для внутренних водонепроницаемых мембран, включают комбинацию плитки, водостойкого раствора, водостойких стяжек, эпоксидных красок и водонепроницаемого пластикового покрытия.

Самая частая причина протечки потолка — выход из строя гидроизоляционной мембраны или стяжки в плите перекрытия квартиры верхнего этажа.Неисправность может быть вызвана естественным износом водонепроницаемой мембраны, материальным ущербом или неправильной конструкцией / установкой мембраны. Какой бы ни была причина, мембрана теряет свои водонепроницаемые свойства и больше не может препятствовать проникновению воды в пористую бетонную плиту пола и ее просачиванию в нижнюю часть этой плиты, которая образует потолок в квартире ниже.

Для ремонта водонепроницаемой мембраны необходимо удалить всю плитку, арматуру и все остальное, что может помешать ремонтным работам.Если речь идет о ванной комнате, возможно, придется снять поддон для душа и унитаз.

Затем необходимо нанести слой гидроизоляционной мембраны и стяжки на всю поверхность пола и, что наиболее важно, расширить окружающие стены, трубы и основание любого дверного проема. Только после того, как эти материалы были нанесены в соответствии со спецификациями производителя, следует переставлять приспособления и любые покрытия.

Убедитесь, что ваш подрядчик выполняет следующие основные шаги:

1.Удалите напольную плитку, стяжку, унитаз, подставку для раковины и поддон для душа, а также фитинги выпускных труб и любые другие приспособления. Зоны вокруг труб следует вырезать немного глубже (примерно на 25 мм больше).
2. Очистите надрезанную поверхность, удалив всю пыль и незакрепленные частицы.
3. Заполните участки вокруг труб безусадочным раствором.
4. Нанесите качественную водонепроницаемую мембрану на прорезанную поверхность. Мембрану следует перевернуть (до 150 мм) к стенам, бордюрам и трубам.
5. Дайте мембране застыть от 6 до 12 часов в зависимости от инструкций производителя.
6. Установите на место унитаз и другие приспособления.
7. Нанесите на поверхность новый слой водостойкой стяжки толщиной не менее 20 мм. Для эффективного дренажа необходимо обеспечить небольшой уклон. Стяжку следует оставить для застывания не менее 12 часов. Рекомендуется использовать предварительно уложенную водостойкую стяжку.
8. Установите на место напольную плитку, пьедесталы и т. Д.

В жилых помещениях внутренние утечки воды не так распространены, как утечки через незакрытые полы балконов.

Роб Пэддок (Rob Paddock) работает в отделе девелопмента Paddocks, специализированной фирме по титульным владениям.

Для получения дополнительной информации щелкните здесь , чтобы перейти на веб-сайт.

Комментарии читателей
Есть комментарий к этой статье? Напишите нам сейчас ..

Новости недвижимости
Нажмите здесь , чтобы увидеть больше статей с новостями о недвижимости.

Нужен блог?
Начните свой собственный блог с бесплатного блога из 24.com.

Как сделать стяжку пола в квартире своими руками? Пошаговая инструкция. Стяжка пола в квартире

Сегодняшние требования к характеристикам отделочных работ намного выше, чем пару десятилетий назад. Практически для всех напольных покрытий требуется основание, если не идеально ровное, то с очень небольшой разницей — не более нескольких миллиметров. Поэтому практически каждый ремонт подразумевает выравнивание пола, но делают это стяжкой. Процесс длительный и требует значительных финансовых вложений.Все будет дешевле, если большую часть работы вы будете выполнять самостоятельно. Даже при отсутствии навыков стяжка пола своими руками — не такое уж сложное дело. Соблюдение технологий — ключ к успеху.

Стяжка представляет собой промежуточный слой между основанием (перекрытием) и отделочными материалами пола. Их можно разделить на две группы — выравнивающие и выравнивающие и теплоизоляционные. Стяжка с функцией теплоизоляции применяется на первом этаже, над цокольным этажом или в неотапливаемом помещении.Также его делают под теплый пол — для снижения затрат на отопление.

Существуют две технологии для устройства стяжки:

• Монолит. Для укладки монолитной стяжки используются различные марки бетона. Как тяжелые (ДСП, с щебнем), так и легкие (пенобетон, с пенополистиролом, керамзитобетон и с другими легкими наполнителями). Они могут быть жидкими и полусухими, в зависимости от количества воды в растворе.
• Сборная стяжка. Это когда слоев много, они могут быть из разных материалов.Сюда входят сухие стяжки, на бревнах, с утеплителем, звукоизоляцией.

Есть два типа связи с базой:

• Обычный. Это происходит, например, если раствор заливают плиту перекрытия. В чем недостаток? Дело в том, что если дом начнет «вести», пол потрескается вместе с цоколем.
• Плавающий. Когда основание и стяжка разделены промежуточным слоем. Например, если под бетонный слой укладывается полиэтиленовая пленка, теплоизоляция (плиты пенополистирола), гидроизоляция или любой другой разделитель, разделяющий материал стяжки и основание.

Все требования и нормы прописаны в правилах … СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», СНиП 2.03.13-88 «Полы» ,. Чтобы точно ориентироваться в том, что и как делать, изучите эти нормы. Тогда стяжка пола своими руками или контроль за работой бригады не составит труда.

Как выбрать тип стяжки и какие слои нужны

Сделать стяжку пола своими руками — не такая уж проблема. Проблема в том, чтобы выбрать тип, не ошибиться со слоями, массой, правильно выбрать материалы и рассчитать их количество.Лучшая стяжка для каждого случая своя. Одно дело отремонтировать новостройку, а другое — сделать капитальный ремонт жилого фонда. Кроме того, у каждого свои требования и представления о «лучшем». Но есть технические проблемы, которые определяют границы ваших желаний. За этими моментами нужно следить.

Вес

При устройстве перекрытия и фундамента закладывается определенная нагрузка, которую перекрытия могут нести. Это необходимо просмотреть в проекте или уточнить у эксплуатирующей организации (обычно у главного инженера).Средняя расчетная нагрузка составляет 300-400 кг / м², но может быть больше или меньше.

Если пол деревянный, он не выдержит большой нагрузки. Конкретное значение зависит от участка лагов и шага их установки. Но на деревянных полах чаще всего делают сухую стяжку по лагам. Промежутки между лагами заполняются тепло- и звукоизоляционным материалом, а сверху кладется доска пола или листовые материалы … Для улучшения звукоизоляции при сборке стяжки используются звукопоглощающие прокладки.

Если допустимая нагрузка пола позволяет, можно сделать стяжку из цементно-стружечных плит (ЦСП) с гравийным наполнителем или без него. Но поверх бетона с гравием нужен выравнивающий слой. Хотя, это почти всегда нужно. Стяжка пола редко выходит идеально ровной; поверх него необходимо насыпать слой ровницы.

Не хотите перегружать конструкцию? Используйте легкий бетон с легким заполнителем. Тот, кто вам больше нравится. Мне нравятся деревянные полы — не делаю мокрую стяжку, кладу бревна, стелите пол из досок.Все, что соответствует допустимой нагрузке, можно сделать.

Гидроизоляция

В жилых помещениях от 2 этажа и выше гидроизоляция не нужна. Этот слой необходим на первом этаже, если в доме нет подвала, а также на всех «мокрых» участках любого этажа. К ним относятся душ, туалет, ванная, кухня, балкон и лоджия. Иногда для надежности могут захватить коридор. Стяжка пола в ванной или туалете своими руками — хорошее занятие для начала.

Гидроизоляционные материалы есть в рулонах, есть жидкие составы — мастики, резиновые краски, составы на основе сополимеров. В подвалах или на первых этажах домов без цоколя под стяжку укладывают слой гидроизоляции. В сырых помещениях — под стяжкой и над стяжкой, под напольным покрытием (независимо от этажности). Чаще всего гидроизоляцию кладут в два слоя — для повышения уровня надежности. Можно комбинировать разные материалы, например рулон + мастика.

Шумоизоляция

Жители квартир прекрасно понимают, насколько плохая звукоизоляция мешает жить. Особенно в присутствии агрессивных или неадекватных соседей. И шум сверху мешает не меньше, чем сбоку. Иногда даже больше. Чтобы соседи не в курсе всех ваших дел, нужно молчать. А все потому, что стяжка делается обыкновенной, без звукоизоляции.

Есть два способа снизить уровень шума — поглощение и развязку конструкции.С впитыванием проще — в стяжке и не только нужно использовать пористые материалы низкой плотности. Ковровые покрытия из строительных материалов — полистирола / пенополистирола и минеральной ваты низкой плотности.

Второй способ снизить уровень шума, передаваемого через пол, — это разделить конструкцию. Говоря простым языком, в стяжке это использование слоев разной плотности, использование пористых прокладок, исключающих прямой контакт стяжки с жесткими конструкциями.В нашем случае это стены. То есть, если вы не хотите ходить на цыпочках, чтобы не беспокоить соседей, лучше сделать плавающую стяжку. Под бетонным слоем кладут не полиэтиленовую пленку (или не только ее), а слой минеральной ваты или пенопласта. А по периметру уложите пористые материалы, которые будут отделять бетон от стен. Плотность — это минимально допустимый расчетный вес бетона, укладываемого сверху.

Если вы будете делать сухую стяжку, под бревна также кладут звукоизоляционные прокладки.Их также необходимо укладывать в местах, где они примыкают к стенам. А зазоры между лагами следует заполнить материалом с хорошими изоляционными характеристиками. Стяжка пола своими руками хороша для того, что вы делаете сами, и для достижения наилучшего результата может потребоваться больше времени.

Теплоизоляция

Жителям многоэтажных домов не нужен слой теплоизоляции в стяжке. Разве что под теплым полом. В этом случае лучше сделать теплоизоляцию — чтобы не топить соседей снизу и снизить затраты на отопление.Наиболее распространенными материалами для этого слоя являются пенополистирол и минеральная вата. Их плотность зависит от типа стяжки. Более плотные укладываются под бетонный слой (пенополистирол плотностью не менее 25 кг / м³, минеральная вата — 160-190 кг / м³). В перекрытиях на бревнах плотность может быть меньше — все решают теплоизоляционные и звукоизоляционные характеристики.

Использование керамзита в качестве утеплителя неэффективно. По сравнению с вышеперечисленными материалами его теплоизоляционные характеристики, мягко говоря, не впечатляют.Они в 3-4 раза ниже. На практике это означает, что 35 см керамзита может заменить 10 см пенополистирола.

Состав для стяжки пола

Как вы понимаете, даже в двух квартирах, расположенных на одном этаже, состав стяжки пола может быть разным. Все зависит от того, чего хочет добиться хозяин. Вот несколько примеров.

В любом случае результат относительно ровный. бетонное основание … С разными характеристиками и свойствами, но внешне — одинаковым.На такое основание можно укладывать плитку, паркет. При укладке плитки будут устранены все недостатки. Но и здесь отличия не должны быть слишком большими. По технологии укладки плитки допустимы перепады в 2-3 мм.

Для некоторых покрытий требуется идеально ровная поверхность. Это ламинат, ковролин, линолеум, художественный винил и другие мягкие напольные покрытия … Для таких материалов нужен еще один слой — из финишной или выравнивающей смеси. Его заливают поверх готовой стяжки пола.Для этого обычно используют самовыравнивающиеся смеси. Только не думайте, что их нужно просто закрыть и вылить на пол, и тогда они сами разольются. Нисколько. Их тоже нужно разложить по поверхности, но совсем не обязательно так тщательно выравнивать. После распространения сама композиция «будет на горизонте».

Этапы работы

Чтобы сделать стяжку своими руками, нужно знать, когда и как это делать. В процессе ремонта стяжка заливается до начала отделочных работ.То есть сначала выравнивают потолок, стены, ставят окна. Только после этого заливается стяжка. Не ранее. Потому что все выравнивающие смеси, штукатурки, шпатлевки очень много весят. Для работы нужны стремянки и другое оборудование. Все это оставляет следы на полу. А созревает стяжка минимум 28 дней. За это время он набирает расчетную прочность (при соблюдении определенных условий). Вряд ли вы так долго будете ждать, прежде чем выровнять потолок или стены. Так что всю тяжелую и грязную работу необходимо завершить перед заливкой стяжки.

Покраска потолка, оклейка обоев, нанесение декоративной штукатурки — эти работы уже не такие грязные, для них не нужны тяжелые материалы. Их можно начинать, когда бетон достигнет 50% прочности. При температуре + 20 ° С и достаточной влажности это происходит через неделю после заливки.

Технология укладки стяжки пола

Речь идет о порядке заливки бетонного раствора. Это может быть любой каравай — от тяжелого до легкого. Возможно полусухая стяжка — раствор с минимальным количеством воды.

Это пошаговая инструкция, как сделать стяжку своими руками в общем виде … Есть еще моменты, которые зависят от конкретного состава стяжки и выбранных материалов, но в целом, последовательность работы такова.

Уход после заливки

Не думайте, что после заливки и разравнивания бетона работа уже закончена. Чтобы бетон «созревал», а не высыхал, ему необходимы определенные условия. Во-первых, нужна температура не ниже + 17 ° С.Во-вторых, требуется определенная влажность. И эти условия нужно создавать и поддерживать.

Если вы залили стяжку в неотапливаемом помещении зимой, вам понадобится:

• больше времени на старение;
• специальные добавки и раствор, позволяющие нормально набирать прочность раствора при более низких температурах;
• отопление.

При низких температурах, но не на морозе, проще всего добавить добавки и покрыть уложенный раствор.Сначала пленкой, потом чем-нибудь сохраняющим тепло.

Стяжка покрывается пленкой

При температуре выше + 25 ° C необходимо следить за тем, чтобы раствор не высыхал. Для защиты от испарения необходимо занавесить окна — чтобы не было зон локального перегрева, накройте поверхность пленкой. И каждые два-три дня обильно смачивайте бетон. Обильно — до появления луж. В этом случае нужно следить, чтобы поверхность не вымывалась.Такое увлажнение желательно не менее двух-трех недель.

Какие материалы нужны для стяжки пола

Основа влажной или полусухой стяжки — раствор. В них используется как простая цементно-песчаная смесь (ЦСП), так и с заполнителями. Можно добавить пластификаторы, которые ускоряют созревание бетона, делают его более пластичным. Для стяжки берут цемент марки М400 или М500. Стяжка бетонная класса М150 или М200 (не путать с марками цемента).

Также можно использовать бетон более высоких классов (с высоким содержанием цемента).Поверхность будет более прочной, но слишком велика усадка и вероятность растрескивания при высыхании. Стяжки пола из бетона марки М150 для квартиры или дома по прочности более чем достаточно. Не будешь водить машину … Любая другая нагрузка такому полу не страшна.

Пропорции бетона для стяжки, порядок замеса

Для получения цементно-песчаной смеси для бетона М150 необходимо взять 1 часть песка и 3 части цемента (М400 или М500). Вода — 0.48-0,55 литра на килограмм цемента. Может быть добавлен средний или мелкий гравий. Пропорции приведены в таблице.

При смешивании сначала смешайте сыпучие компоненты до однородности, затем добавьте воду частями. Его точное количество определить сложно — оно зависит от влажности песка и гравия. Поэтому его добавляют небольшими порциями, постоянно помешивая. Для стяжки удобнее, если раствор будет малопластичным — он соскальзывает с наклонной лопатки.

В состав можно добавить пластификаторы, делающие раствор более пластичным. Раствор с повышенной пластичностью обходится проще. Самая дешевая добавка такого рода — клей ПВА, но есть и специализированные. Добавить в раствор не более 1% от массы добавки. Клетчатка также может быть полезной. Это короткие волокна, препятствующие развитию трещин при усадке самой стяжки и небольших деформаций при усадке фундамента. Есть и другие добавки, изменяющие свойства раствора, но они увеличивают стоимость, и особой необходимости в них для заливки стяжки в квартире или доме нет.

Сколько нужно бетона и цемента

Как определить, сколько нужно бетона? Примерно можно посчитать. Вы знаете площадь заливки, знаете толщину слоя. Все значения переводим в метры и умножаем. Получаем кубометры — это и будет требуемый объем бетона.

Давайте посчитаем на примере. Заливаем участок 45 квадратных метров слоем 5 см. Переводим 5 см в метры. Это 0,05 м. Теперь умножаем 45 м² на 0.05 м = 2,25 м³. Вам понадобится примерно 2,2-2,5 кубометра цементного раствора. Зная необходимый объем раствора и марку бетона, можно определить расход цемента. Его можно взять из таблицы.

Обратите внимание, что в таблице указан расход цемента на ЦСП, то есть без щебня. Определившись с объемом бетона, можно рассчитать массу песка. Нужно в 3 раза больше. Лучше брать строительный песок, а не речной. Карьерный песок имеет острые края, а речной песок — гладкие.Вроде разница небольшая, но это не так — с карьерным песком бетон оказывается прочнее.

Заливка стяжки пошагово с фото

Первая стяжка своими руками придаст уверенности. Дело не так уж и сложно, но физически работа тяжелая, даже если есть бетономешалка. А если еще и руками мешать, будет очень сложно. Сначала попробуйте малую громкость. Вполне может быть, что вы тогда решите заказать бетон в миксере.

Посмотрите на примере плавающей стяжки, толстая промышленная пленка служит разделителем. Для заливки требуются следующие инструменты:

Самый дорогой инструмент — это лазерный уровень. Если стяжка пола — не единственный вид работ, выполняемый самостоятельно, этот инструмент вам очень пригодится. Так что лучше покупать, и выбирать стоит хорошего качества.

Как рассчитать минимальный слой, где сделать нулевой уровень

Если бы основание было ровным, стяжка была бы довольно простым делом — раствор заливался, разравнивался ровным слоем.Все. Но дело в том, что это бывает крайне редко. Обычно где-то есть неровности, где-то впадины, несколько углов могут быть выше, немного ниже. Поскольку минимальный слой стяжки составляет 30 мм, необходимо найти наиболее выступающую часть основания и относительно нее (плюс эти 3 см) вывести нулевой уровень.

Для работы понадобится лазерный уровень с возможностью строить самолеты. Разверните горизонтальную плоскость на любом расстоянии от пола. Пусть будет 10 см. Далее возьмите линейку или рулетку и двигайтесь по периметру комнаты, измеряя, на каком расстоянии от пола мы «ловим» лазерный луч.Он отображается в виде яркой полосы по периметру, поэтому сразу видно, как обстоят дела с углами. Если в каждом из углов до бруса по 10 см, вам невероятно повезло. Но обычно картина иная.

Если стяжка пола выполняется по всей квартире, нужно проверить все комнаты и поискать самую высокую точку в квартире. Отбивать нулевой уровень следует одинаково по всей квартире, однако с учетом особенностей напольного покрытия.Например, напольная плитка имеет большую толщину, чем художественный винил, и это необходимо учитывать при заливке стяжки. В помещениях, предназначенных для укладки плитки, уровень должен быть немного ниже — тогда у вас не будет перепадов уровня пола в квартире.

Когда мы найдем точку, в которой луч является наименьшим расстоянием, это будет самая высокая точка основания. Она станет решающей в применении нулевого уровня. Это уровень, на котором закончится стяжка. К этому моменту прибавляем запланированную толщину стяжки (но не менее 3 см).На этом уровне разворачиваем лазерную плоскость. На стенах отображаются лучи, которые представляют уровень стяжки. Берем линейку, карандаш и переносим линию. Теперь определяем среднюю толщину стяжки — снова проходим по комнате, проверяя, какое расстояние получается до нулевого уровня. Теперь уже можно более точно определить расход раствора и необходимое количество цемента.

Не все модели лазерных уровней позволяют изменять высоту развернутой плоскости.Если вы не можете установить его на желаемый уровень, придется немного поработать. Необходимо посчитать, насколько выше проходит плоскость, отложить это расстояние от лазерной линии, провести прямую линию.

Подготовка основания

Если есть трещины, заделываем их, со стен счищаем все лишнее (линии оставляем). Мусор убираем, желательно пропылесосить, но при использовании пленки это не критично, можно просто подмести. Выкладываем фильм.Она должна взобраться на стены. Высота перекрытия — 3-5 см выше нулевой отметки. Если ширины одного листа недостаточно, один кусок пленки перекрывает другой минимум на 15 см. Для надежности стыки можно проклеить двусторонним скотчем.

Пленку можно приклеивать к стенам скотчем, но такое крепление ненадежное — постоянно отваливается. Лучше взять штангу, прижать ею пленку, прибить к стенам. Да, они оштукатурены, но дырочки заделать не составит труда.

Выставляем маяки

Бетонный раствор необходимо выровнять. Ориентиром служат маяки — специальные полосы, которые устанавливаются точно на одном уровне с нулевой отметкой. Есть такие специальные металлические пленки, которые в строительных магазинах называют маяками. Это полосы специального профиля длиной 3 метра с высотой выступающей части от 3 мм до 15 мм. Для стяжки пола берут 10-12 мм.

В качестве маяков можно использовать любые ровные полоски из любого материала.Например, трубы — круглые или профилированные, профиль для гипсокартона, даже деревянные ровные доски. Единственное условие — материал должен быть идеально ровным. Любые маяки можно подвергать раствору, можно — шурупам. Также есть специальные регулируемые подставки для показа маяков. Но они дорогие, нужны лишь на время, так как после набора 50% прочности маяки снимаются с бетона, а стойки остаются.

Расстояние между маяками определяется длиной линейки — на 30-50 см меньше ее длины.Устанавливаем доски по длинной стороне комнаты от одной стены до другой. При установке первого маяка отступаем от стены примерно на 30 см. То есть крайние доски должны быть примерно в 30 см от стен. Остальное пространство разделите на равные части, чтобы расстояние было меньше длины правила.

Например, ширина комнаты 4,3 м, будем работать как правило 1,5 м. Считаем это: 4,3 метра — 0,6 м (дважды по 30 см), будет 3,7 м. Можно поставить два маяка.Оставшееся пространство разделят на три части — 1,2 м + 1,3 м + 1,2 м. Расстояние может быть равным, крайние профили можно сдвинуть немного ближе / дальше.

Для раствора

Устройство стяжки начинается с установки маяков. Конечный результат будет зависеть от того, как именно они экспонируются. Сначала давайте посмотрим, как подставить маяки в раствор. Раствор из стандартного ДСП смешать с добавлением одной части гипса. Это сделает его более гибким.Замешиваем густой раствор. Он должен лежать «пучком», а не плавать. Добавляем минимум воды.

Вдоль стены в нужном месте на расстоянии 50 сантиметров выложить кучи раствора. По высоте они должны быть выше нулевой отметки. Для облегчения включаем лазерный уровень, добиваемся совпадения плоскости с нанесенной на стены отметкой. Ставим планку на раствор, прижимаем так, чтобы она находилась в одной плоскости с лазером.

Это не так просто, как кажется.Либо выше, либо ниже, чем нужно. Даже если профиль заполнен только в одном месте, придется начинать все сначала. Немного проще, если надавить на маяк правилом — приложить по длине и плавно прижать, следуя за лазерным лучом. Таким образом, легче контролировать усилия и легче настраивать маяки.

Доски, установленные уровнем, оставляем в покое на сутки. За это время раствор схватится, и вы сможете продолжить.

Для дюбелей

Чтобы выставить маяки на саморезы, возьмите крепеж с длиной стержня больше высоты стяжки.Голова подбирается так, чтобы на ней хорошо опирался выбранный тип маяка. Проведите на полу линию, по которой мы будем устанавливать полосы маяка. Просверлить отверстия в основании, вставить дюбели. Вкручиваем саморезы, чтобы шляпки были на одном уровне. Высота определяется с учетом того, что маяковая планка также опирается на саморезы.

Этот метод требует больше времени. Но поверьте мне, обычно поставить маяк на решение — это совсем другая задача.В результате на это уходит больше времени. Проверено. Особенно, если стяжка пола своими руками выполняется впервые. Кроме того, сразу после обнажения маяков можно приступать к заливке стяжки.

Укладка и разравнивание раствора

Раствор распределяется между двумя маяками, слегка растекаясь. Выложив определенную сумму, берут правило, разравнивают и выравнивают им раствор. Они слегка перемещают его вправо и влево, одновременно притягивая к себе.За основу взяты маяки. На них опирается нижний край линейки. Штанга улавливает излишки раствора, выталкивает их перед собой. Возможные пустоты и ямы заполняются попутно.

Если после прохода, как правило, образовывались зазоры, долить раствор шпателем, снова разровнять. Так что пока у нас не получится ровная поверхность. Замешиваем новую порцию раствора, снова разравниваем.

Для удобства работы стяжка заливается от самой дальней от входа стены. Один пролет между маяками удобнее заполнить полностью, следующий оставить пустым, затем заполнить следующий.Потом — третий. По этой технологии стяжку можно заливать по частям. Такой вариант хорош для тех, кто делает ремонт после работы, имеет в наличии пару часов.

Стяжка пола в квартире — это подготовительный слой, на который укладывается чистовое напольное покрытие. Бывает, конечно, что стяжка сама по себе является финишным слоем — например, в интерьере в стиле хай-тек пол иногда делают из шлифованного бетона. В таком помещении устраивают бетонную стяжку с последующей шлифовкой и полировкой.

Но чаще плитка, ламинат, линолеум или паркетная доска … Сама стяжка укладывается поверх плит перекрытия, выравнивая поверхность и скрывая коммуникации. Иногда при необходимости под стяжку укладывают слой теплоизоляции и устраивают теплый пол.

Типы стяжек

В зависимости от технологии ее устройства можно выделить следующие виды стяжки пола:

• традиционные, или «мокрые» цементные стяжные полы;
Полусухая стяжка
• ;
• сухая или рыхлая стяжка.

Традиционная стяжка, в зависимости от планируемой толщины слоя, может быть цементно-песчаной или бетонной, укладываемой непосредственно на пол или на слой изоляционного материала.

Его преимущества:

• распространенность техники, соответственно, найти квалифицированного подрядчика проще;
• толщина слоя легко варьируется;
• относительно легко получить ровное покрытие чернового пола;
• можно выполнить поверх слоя утеплителя или теплого пола;
• обладает лучшими прочностными и гидроизоляционными свойствами среди перечисленных видов стяжек;
• — единственно возможный вид стяжки для влажного помещения;
• используемые материалы продаются в любом строительном магазине и стоят недорого.

Главный недостаток стяжки в том, что это так называемый «мокрый» процесс. То есть, во-первых, это довольно грязная работа, а, во-вторых, стяжка должна достаточно долго сохнуть, прежде чем ее можно будет монтировать на чистовое покрытие пола.

призвана несколько сгладить перечисленные недостатки. Однако для его выполнения требуются более квалифицированные исполнители. Окончательное качество полусухой стяжки гораздо больше зависит от тщательного соблюдения технологии укладки.И, наконец, прочностные и гидроизоляционные свойства полусухой стяжки ниже, чем у традиционной.

Сухая стяжка незаменима в помещениях, где требуется звукоизоляция пола. По конструкции это классический «плавающий пол». Также эта технология удобна в тех помещениях, где необходимо выполнять стяжку большой толщины, например, в старых домах, где при строительстве полы делали на бревнах, лежащих на плитах перекрытия, а в процессе эксплуатации старый пол был поврежден. и необходимо устроить новый пол общей толщиной 15-20 см.

Преимущества сухой стяжки:

• чистый и быстрый монтаж;
• высокий уровень тепло- и звукоизоляции;
• небольшой вес всей конструкции даже при больших толщинах;
• стяжка готова к укладке финишного покрытия сразу после окончания работ.

Недостатков всего три:

• это не очень распространенная стяжка, сложно найти исполнителей;
• низкая прочность и полное отсутствие гидроизоляционных свойств;
• высокая цена.

Как сделать стяжку в квартире своими руками? Пошаговая инструкция для всех трех вариантов приведена ниже.

Устройство для традиционной стяжки

В первую очередь нужно определиться, какой толщины будет стяжка и какой тип финишного покрытия на нее подойдет.

Толщина стяжки не может быть менее 30 мм и почти никогда не более 80 мм. Если требуется поднять уровень пола выше 80 мм, под стяжку укладывают слой керамзита.

Стяжка толщиной 30-40 мм выполняется из цементно-песчаного раствора, при толщине более 40 мм лучше устраивать бетонную стяжку. Если финишное покрытие — плитка, можно ограничиться одним слоем стяжки; в остальных случаях желательно поверх черновой стяжки сделать финишный выравнивающий слой.

Подготовительные работы

Перед началом работ по устройству стяжки пола необходимо полностью удалить старую стяжку полностью, зачистив ее до нахлеста.В противном случае новая стяжка окажется некачественной, ее сцепление с бетоном пола будет неполным, могут образоваться трещины и пустоты.

Затем, как правило, по водному уровню на стенах проводят линию, соответствующую верхней плоскости планируемой стяжки. На этом этапе можно рассчитать, сколько материала (песка, цемента, а в случае бетонной стяжки — и щебня) необходимо закупить.

После демонтажа старой стяжки и очистки необходимо обильно загрунтовать плоскость бетонного пола… Грунтовка должна сохнуть не менее 5 часов. Затем на пол укладывается полиэтиленовая пленка толщиной 100-200 мкм, смежные полосы соединяются внахлест.

Утепление и установка теплых полов

Чаще всего для утепления пола используют стяжку с керамзитом. Он относительно дешев и прост в установке. Однако его теплоизоляционных свойств может быть недостаточно. В таких случаях применяется теплоизоляция из жестких плит, например, экструдированный пенополистирол.

Если вы планируете установить систему теплого пола, то на данном этапе такие работы выполняются.

Правильная установка маяков — залог ровной горизонтальной поверхности будущей стяжки. Любые недоработки на этом этапе будет практически невозможно исправить позже.

Маяки — это Т-образные профили, которые будут служить ориентирами для правила при выравнивании раствора в горизонтальной плоскости.

Маяки устанавливаются на пирамидах из раствора, параллельно одной из стен, на расстоянии друг от друга на 10-15 см меньше ширины линейки.Их верхняя плоскость должна быть строго горизонтальной и находиться в одной плоскости с отмеченным на стенах верхним уровнем стяжки.

Раствор для стяжки

Пропорции песка и цемента для стяжки пола обычно берутся в соотношении 1: 3, то есть на одну объемную часть цемента — три объемные части песка. Вода добавляется понемногу, пока не будет достигнута желаемая пластичность смеси.

Лучше заказывать готовый бетон для бетонной стяжки.Если это невозможно, используют цемент, песок и щебень в объемном соотношении 10:32:50, при марке цемента 400. Бетон в этом случае получится марки 150. Песок, используемый для приготовления раствора или бетона для стяжки, не должен содержать примесей глины, так как это ухудшает адгезионные свойства готового раствора.

Затирка и выравнивание стяжки

Этот этап работ следует проводить быстро, с одной стороны, так как раствор через 40-60 минут начинает схватываться и теряет пластичность, разравнивать становится невозможно, а с другой — аккуратно и аккуратно, так как стяжка горизонтальна и насколько гладкой будет ее поверхность после высыхания, зависит именно от тщательности разравнивания раствора.Заполнение пространства между маяками раствором начинают с самой дальней от двери планки. Следуя правилу по маякам, раствор разравнивается. Затем повторите то же самое со следующей полоской и так до последней полоски.

Отделочные работы

Лучше всего дать стяжке высохнуть не менее 12 часов перед тем, как ставить на нее. С засохшей стяжки можно удалить маяки и заделать оставшиеся от них бороздки раствором.

Если вы планируете использовать в качестве чистового напольного покрытия материал, чувствительный к малейшим неровностям чернового пола, например, ламинат, необходимо на черновую стяжку налить еще один тонкий выравнивающий слой.Стяжка загрунтована. Для отделочного слоя используется специальная смесь, которая называется наливным наливным полом, либо готовится достаточно жидкий цементно-песчаный раствор в соотношении 1: 2,5. Смесь выливается на поверхность стяжки и равномерно распределяется по комнате с помощью правила, после чего дается полностью высохнуть.

Устройство полусухой стяжки

Весь перечень работ для полусухой стяжки полностью совпадает с перечнем работ для традиционной стяжки.Разница лишь в количестве воды, которая добавляется в цементно-песчаный раствор. Он должен быть таким, чтобы готовая смесь была влажной, но не текучей. Делается это для того, чтобы ускорить время высыхания готовой стяжки. Так как готовая смесь для полусухой стяжки намного менее пластична, разровнять ее сложнее. Поэтому после завершения выравнивания его дополнительно натирают. Это делается с помощью специальной установки с диска или с помощью общего правила. После этого поверхность стяжки покрывается пленкой, чтобы поверхность не пересыхала и на стяжке не образовывались трещины.Через 12 часов можно снимать маячки и заливать раствор бороздки.

Устройство для сухой стяжки

Сухая стяжка — это специальные гипсоволокнистые (ГВЛ) листы повышенной прочности, уложенные на засыпку из изоляционного материала (например, перлита).

Так же, как и в случае с традиционной стяжкой, необходимо предварительно определить толщину сухой стяжки, рассчитать необходимое количество материалов и закупить их.

Следует учитывать, что после доставки ГВЛ к месту установки они должны полежать не менее 10 часов при комнатной температуре.

Подготовительные работы

Старая стяжка удаляется только в том случае, если она сильно повреждена. В остальных случаях достаточно тщательной очистки. Так же, как и в предыдущих случаях, на стенах отмечается уровень будущей стяжки. Укладывается слой специальной пароизоляционной пленки, на стены крепится кромочная лента до уровня будущей стяжки.

Установка направляющих профилей

Профили начинают устанавливать параллельно стенам, сначала вдоль стены, а остальные на расстоянии около полутора метров друг от друга.Опоры под профили должны находиться на расстоянии не более 70 см.

Засыпка для засыпки

Наполнитель заливается, начиная с самой дальней от двери полосы, и разравнивается специальным приспособлением.

Прокладка ГВЛ

Затем на наполнитель укладывается первый слой ГВЛ. Делается это с перебоями, со смещением швов между листами в каждом следующем ряду. Второй слой гипсоволокнистой плиты укладывается на первый с помощью клея со смещением внахлест на швы первого слоя.Скрепляются слои между собой саморезами.
После этого можно укладывать финишное покрытие.

И еще, какая лучше

Однозначно ответить на этот вопрос невозможно, у каждого варианта есть свои плюсы и минусы.

Сухая стяжка — рекордсмен по скорости укладки, традиционная стяжка — универсальный вариант для любых помещений, полусухая стяжка сохнет быстрее традиционной.

При выборе стяжки следует исходить из сочетания имеющегося времени и бюджета, а также учитывать нюансы:

1. Если стяжка выполняется во влажном помещении, это однозначно традиционный метод.
2. Если необходимо сделать стяжку только в одной из комнат квартиры, не оставляя на время ремонта, то это точно сухая стяжка.
3. Нужна цементная стяжка, но время очень ограничено — полусухая стяжка.

Выбор в остальных случаях не столь однозначен, важны необходимость звукоизоляции, необходимая прочность стяжки и другие факторы. Главное, чтобы после выбора одного из вариантов все работы проводились с соблюдением технологии.Тогда любой вариант удачно оправдает ожидания.

Стяжка пола в квартире необходима, когда требуется сделать покрытие ровным, без перепадов и уклонов. Такой подход повысит прочность поверхности. Возможность отделки зависит от качества работы дверных проемов, установки окон — все комплектующие должны быть на одном уровне.

Для чего еще нужна стяжка пола? С помощью таких мер легко утеплить комнату, снизить влияние шума, обеспечить гидроизоляцию.Правильная конструкция позволит замаскировать инженерные коммуникации: кабель, трубы или другие элементы.

Разница в высоте внутреннего пространства может оказаться незначительной — до 1 см, либо очень неприятно удивить: некоторые новоселы на форумах говорят, что разница значений по всей площади В помещении достигает 10 см.

Для того, чтобы пол долго радовал, а мебель была установлена ​​без перекосов, нужно сформировать максимально ровное дно.Специалисты утверждают: перед началом отделочных работ целесообразно посмотреть видеоролики, получить профильную информацию из статей или пообщаться в сети с единомышленниками, которые расскажут, как правильно сделать стяжку пола в разных комнатах квартиры, а именно: лучше при определенных обстоятельствах, от чего зависит окончательный выбор.

Для масштабных пространств целесообразно пригласить профессионалов или, по совету опытных, завершить оформление самостоятельно. Стяжка пола в квартире выполняется по общему алгоритму.Возможны нюансы при выборе разных материалов.

Мастера предлагают комбинировать несколько приемов, что оправдано значительной кривизной основания. Любой состав перед нанесением финишного покрытия необходимо полностью просушить.

Виды стяжки пола

Сегодня актуальны следующие виды стяжек пола:

• Мокрая. Раствор замешивается на большом количестве воды, долго сохнет. Часто используется армирование, поэтому стяжки данного вида подходят, если ожидается повышенная нагрузка.
• Полусухое. Этот сорт остается самым популярным. Небольшое количество влаги и наличие отвердителя ускоряют процесс высыхания. Состав вполне подходит для умеренной загрузки жилого сектора.
• Сухой. Универсальный способ для квартиры. Первоначальное выравнивание производится разными видами сыпучих экологически чистых смесей. Пол — гипсокартон, фанера.
• Самовыравнивающийся или самовыравнивающийся, который равномерно распределяется по поверхности.

У каждой из модификаций есть свои плюсы и минусы: мокрый способ остается самым прочным, но трудоемким. Полусухой вид — легче выполнять, позволит быстро завершить отделочные работы.

Фанера или гипсокартон монтируются быстро, но для обычного жилья подходят, а при огромной проходимости будут неустойчивыми. Самовыравнивающиеся составы идеально подходят для помещений с небольшими дефектами покрытия.

Любая из названных разновидностей пола в квартире подходит для укладки с разными исходными данными.Например, для общего коридора, если семья многочисленная, можно использовать полусухой вариант, а в спальне можно ограничиться практичным объемным.

Ситечко для цемента

Смеси на цементной основе могут иметь разные свойства, так как можно варьировать пропорции компонентов. Бетонную стяжку пола в квартире можно приготовить своими руками. Специалисты рекомендуют придерживаться следующей рецептуры соединения:

• Конструктивное решение — 100, а цемент «300»? Тогда вам понадобится часть цемента и три — песка.
• «Двести» — соответственно 2 к 1.

Подсчитать итоговую сумму несложно. При высоте 5 см и площади комнаты 20 м 2 потребуется: 0,5 * 20 = 10 м 3 готовой бетонной смеси. Пластификатор (можно жидкое мыло) сделает начинку вязкой.

Нюанс: в процессе перемешивания объем уменьшается. Из 1 м 3 сухого сырья получится не более 0,75 м 3 раствора.

Для ремонта квартир используется только мелкий заполнитель: просеянный песок.Разумным шагом будет сделать стяжку пола керамзитом. Бетон смешивается с легким практичным материалом. Этот способ рациональный, когда стоит поднять поверхность на значительную высоту. Эта отделка пригодится, когда вам нужно уменьшить вес традиционного цемента или бетона.

Сухая стяжка пола

Полусухая стяжка пола в квартире применяется как простая основная поверхность или для устройства теплых коммуникаций. Использование такого раствора позволяет приступить к дальнейшей работе через 2-4 дня после его укладки.Добавление стекловолокна улучшит изоляционные свойства покрытия, сделав его более устойчивым.

Сомневаетесь, какая стяжка вам нужна, сухая или влажная? Если принять среднюю нагрузку и сжать время ремонта, то более привлекательным будет вариант с применением почти сухого раствора.

Сухая стяжка может быть завершена за один день, а верхнее покрытие может быть легко уложено без потерь. Опорная плита покрывается сухой смесью, выравнивается по маякам. Затем устанавливаются направляющие профиля, на которые крепятся отрезные листы гипсокартона (фанеры).Зазор между стеной и полом заполняется пенополиуретаном.

Этапы работы

Процесс выравнивания пола и формирования стяжки подразделяется на стандартные этапы. Они различаются в зависимости от используемого метода, но схематический рисунок остается общим:

• Сначала выполняется первоначальная подготовка шероховатой поверхности.
• Проведена тепло-, гидро-, звукоизоляция.
• Армирование выполняется, если оно запланировано, или устанавливается дополнительное оборудование.
• Идет заполнение.

Исходный материал для стяжки пола в квартире определяет необходимый набор инструментов. Незаменимые помощники — традиционные маяки. Для выравнивания сухой засыпки потребуются рейки, профиль, крепеж, отвертка, лобзик для распила.

Для самовыравнивающейся смеси потребуется валик для рассеивания пузырьков воздуха. Мокрый и полусухой варианты самые объемные, здесь выбирают: уровень, кельма, шпатель, дрель, миксер для замеса, емкости разного объема, как правило.

Подготовка основания

Если ремонт производится на вторичном рынке жилья, то необходимо удалить старую стяжку пола. В противном случае новый черновой пол может выявить скрытые дефекты существующего покрытия.

Затем тщательно удалить пыль, грязь, мелкие частицы, заделать щели между потолками, углубления на плоскости. После высыхания раствора плита шлифуется кистью или машинкой, все излишки удаляются.Требуется тщательно пропылесосить поверхность.

Заливка

Сначала примите решение. Смешайте пропорционально цементу, песку, воде (например, 3: 1: 0,5). Перемешайте сухой песок и цемент, тщательно измельчив частицы. Затем постепенно вливается жидкость. Для большей пластичности можно добавить жидкое мыло или средство для мытья посуды. Если был куплен готовый вариант, то его разводят по инструкции.

Мастера знают, как правильно разлить состав по комнате и рекомендуют, чтобы полученная смесь была равномерно распределена по полу.Лучше использовать маяки в качестве направляющих. Если где-то раствор оказался небольшого размера и образовались углубления, то материал подбрасывают и снова разравнивают.

Следите за тем, чтобы не осталось воздушных карманов, а композиция заполняет все пространство.

Критерий: если раствор плотно и качественно уложен на плиту, то на поверхности появится «цементное молоко».

После частичного затвердевания полотно можно дополнительно отшлифовать теркой. При полусухом методе поверхность обрабатывается, когда схватывание становится очевидным.

Стяжка своими руками

Профессионалы дают советы мастерам, решившим сделать стяжку пола своими руками:

• При использовании мокрого и полусухого способа обычные жидкие бытовые растворы (мыло, обезжириватель) можно заменить клеем ПВА.
• Мокрая установка должна производиться за один сеанс. Срок хранения замеса до 2 часов.
• Расчет времени высыхания зависит от толщины слоя: на 1 см высоты рекомендуется 1 неделя.
• Полусухое нанесение сохнет до 2 недель (для тонкого слоя достаточно 4-5 дней), но через 10-12 часов после укладки по нему можно ходить в обуви на плоской подошве.

Устанавливая сухой пол в квартире своими руками, следует помнить, что конструкция менее прочная, но выдерживает бытовые нагрузки. В качестве первичной засыпки целесообразно приобретать керамзит, перлит, экологически чистые составы с мелкой фракцией. Практичное финишное покрытие — это гипсоволокнистые листы, под которые можно укладывать слои утеплителя.Самые подобные манипуляции легко выполнить за 2-3 дня.

Полусухая стяжка пола своими руками — это вкрутую: сжатый в кулак комок не должен трескаться и рассыпаться. Вынимать уложенные маяки из пластов не обязательно. Таким способом можно сэкономить на наливном финишном слое: пол без него получится ровным и безупречным. Этот вид среди профессионалов считается самым популярным при отделке квартир, так как сокращает время застывания, остается практичным и устойчивым.

Для того, чтобы ламинат или линолеум ложился идеально ровно, основание под них должно быть максимально гладким, для чего нужно изучить, как выполняется чистовая заливка профнастила, инструкция по строительству которой подробно изложена ниже. Почему лучше делать это самому, довольно очевидно. В конце концов, это будет означать значительную экономию (которая в противном случае была бы потрачена на оплату труда мастеров) и приобретение изрядного количества опыта.

Конечно, процесс заливки пола можно доверить специалистам. Но многие стремятся все выполнять и контролировать самостоятельно. Первое, что нужно сделать перед тем, как приступить к работе, — это все подготовить. необходимые инструменты, а также инвентарь, наличие которого требует технология устройства стяжки пола в квартире.

Необходимые инструменты

По приоритетности применения вам потребуются: гидроуровень, карандаш, рубильная нить, рулетка.Кроме того, убедитесь, что у вас есть шнур, вязальная проволока, универсальный нож, кусачки, перфоратор и отвертка, обычно шпатель и терка, и лопата. Часть работы будет легче выполнять в резиновых сапогах, о которых стоит подумать заранее.

Логично, что без стройматериалов стяжку можно только сделать сухой, вылить из глины по старинке, которую можно выкопать за домом, а потом накрыть щитами. Однако это не лучший выход, поэтому запасаемся необходимым количеством цемента и песка.Мы рассчитываем расход смеси, умножая квадратный метр (в сантиметрах) на высоту заполнения, используя стандартную формулу объема. Одна доля этой цифры — цемент, на 50 килограммов из которых потребуется 15 литров воды, а еще 4 части — песок. Для эластичности в качестве пластификатора для теплого пола добавьте 100-150 грамм жидкого мыла.

Добавляем жидкое мыло для эластичности

И, наконец, сам процесс. Роль стяжки заключается не только в том, чтобы выровнять пол, необходимо как скрыть трубы теплого пола, так и создать дополнительный слой утеплителя или звукоизоляции в сочетании с гидробарьером.Они разные, и если вы хотите получить источник тепла, спрятав трубы в толще цемента, в этом случае будет использоваться плавающий. Проще говоря, он будет лежать не на твердом основании пола, а на довольно мягком слое теплоизоляции (берем плиты пенополистирола, обладающие достаточной твердостью), поверх которого будут располагаться трубы.

Мастера сайта подготовили для вас специальный калькулятор. Вы легко сможете рассчитать необходимое количество цемента.

Как сделать стяжку пола — последовательность действий

Первый и основной процесс — это обмер помещения, а не покупка стройматериалов, потому что пока вы не знаете объем работ, вы также не знаете сколько потребуется цемента или песка. Впереди много этапов работы, и только сделав первый шаг, вы будете знать, с какими номерами идти на компоненты стяжки.

Мастер-класс стяжка пола — пошаговая схема

Шаг 1: определяем горизонт и уровень заливки

Когда подготовка к стяжке пола завершена, с помощью гидроуровня находим горизонт на высоте 1.5 метров, и прикрытой мелом рубящей нитью делаем разметочные линии.

Затем измеряем расстояние до основания рулеткой и находим самую дальнюю от нее и ближайшую к ней точку, тем самым определяя разницу уровней в комнате

На основе замеров можно рассчитать как правильно заливать стяжку пола, а также какое количество материалов для этого потребуется. составляет 40 миллиметров. Завершаем работу по разметке, перемещая маркеры по углам вниз до уровня заливки и продевая новые линии, по которым будет проходить новая базовая поверхность.

Шаг 2: Подготовка основания

Следующий этап — подготовка пола под стяжку, особых трудозатрат не потребует, если в помещении под финишным покрытием планируется сделать систему обогрева.

Роль основания в этом случае будет отводиться утеплителю, отделенному от плиты перекрытия пленочной гидроизоляцией. Сверху укладывается армирующая сетка, а на нее — металлопластиковые или пропиленовые трубы, гнутые по определенному шаблону (змейке или спирали), фиксируемые специальными креплениями.Если заливка стяжки теплого пола для пленочного электронагревателя планируется непосредственно на полу, его необходимо тщательно очистить и даже помыть.

Шаг 3: Нивелирные маяки

Достигнув приемлемого состояния основания или подложки из утеплителя с ТЭНами, пора переходить к установке маяков, без которых невозможно установить стяжку под теплый пол. Для этого в две противоположные стены вбиваем дюбеля по линии будущей стяжки через 1-1.5 метров, к которым привязываем шнур (может быть капроновый).

Ровно по натянутым в одной плоскости струнам, поднимая и опуская с помощью деревянных клиньев, размещаем параллельные маяки из металлического профиля 20х40 мм (два на расстоянии полуметра от стен).

Они нужны для того, чтобы впоследствии стяжка под теплый пол им равнялась.

Шаг 4: Закрепление маяков и установка теплового шва

Поскольку в процессе укладки раствора маяки могут перемещаться и менять свое положение в пространстве, их следует тщательно фиксировать.В потолке просверливаются отверстия, в которые ввинчиваются по паре саморезов с двух сторон профиля, на небольшом расстоянии от каждого конца трубы и посередине.

Затем на шурупы наматывают вязальную проволоку, так что маячок надежно фиксируется на месте.

Осталось только сделать термоизоляцию по периметру помещения, закрепив пояс от остатков утеплителя по нижнему краю стен жидкими гвоздями.

Шаг 5: замешивание раствора

Итак, по комнате расставлены маяки, термос надежно закреплен, пора приступить к устройству стяжки пола. Для раствора берем мешки по 50 килограмм цемента марки 400, не меньше, песок продается на развес или кубометрами, для работы потребуется в 4 раза больше … Соответственно в большой емкости, которая может служить старая баня (лучше использовать компактную мобильную бетономешалку), цемент смешивают с песком в соотношении 1: 4; когда состав станет однородным, добавляем воду.По консистенции должна быть густая сметана.

При добавлении пластификатора следует соблюдать осторожность, передозировка приводит к замедлению процесса застывания состава.

Шаг 6: залейте и выровняйте линейкой

Если вы подготовили систему водяного отопления в виде труб, уложенных на утеплитель, укладка теплого пола в стяжку не требует каких-либо особых технологий.

Мы убеждены, что небольшая порция раствора, уложенная на ровном месте, немного всплывает, но не растекается с жидким навозом, то есть соответствует должной степени плотности.Затем просто заполняем смесью пространство между стеной напротив двери и вторым маячком от нее (первый должен скрываться под раствором).

Разравниваем раствор лопатой.

Разравниваем раствор

По правилу окончательно доводим смесь до уровня маяков.

Шаг 7: нюансы выравнивания и удаления пустот

Тем, кто не уверен в своих силах, желательно заранее посмотреть в обучающем видео, как правильно сделать черновую стяжку пола своими руками, видео также подскажет простой способ добиться желаемого результата без изъянов.

Например, немногие новички знают, что при работе с правилом раствор желательно разровнять так, чтобы он был немного выше маяков, тогда после усадки он станет с ними заподлицо. Если есть система обогрева, то стяжка пола без пустот возможна. простой способ — достаточно слегка потянуть за арматурную сетку, чтобы смесь покрыла ее и трубы со всех сторон.

Шаг 8: Правило выравнивания после застывания

Когда цементный раствор покроет всю площадь помещения, вам придется работать, как правило, прямо по жидкой смеси, для чего, собственно, и нужно подготовить резиновые сапоги перед укладкой стяжки на пол.

Тогда вам просто нужно подождать, пока заливка достаточно затвердеет, чтобы вы могли двигаться по ней. Как правило, время высыхания стяжки пола составляет не менее двух недель, в течение которых необходимо регулярно смачивать поверхность водой через день. После застывания цемента следует взять правило и соскрести верхний слой до маяков, излишки собрав в ведро.

Шаг 9: Удаление маяков из затвердевшего цемента

Как завершается устройство стяжки пола, видео лучше всего расскажет, но ничего сложного в этом нет, и зачастую достаточно только инструкции.После того, как поверхность стала более гладкой, а из-под слоя раствора появились маяки, берем шпатель и аккуратно прорезаем толщину заливки с обеих сторон профилей.

Затем плоскогубцами разрезаем вязальную проволоку и снимаем трубы, при этом постукивая молотком во избежание подъема прилипших слоев.

Поверхность для извлечения труб

Для этого добавьте немного свежего цемента и воды в очищенный раствор, который помещается в ведро, тщательно перемешайте и заполните бороздки профильных труб приготовленной смесью.

После удаления остатков цементно-песчаной смеси остается только затирка стяжки пола.

Делается с помощью терки и воды. Начинаем с дальнего угла комнаты, слегка смачивая заливку водой и тщательно разглаживая поверхность теркой.

После окончания «полировки», когда основа приобретет нужную вам форму, срежьте лишний термошов заподлицо с поверхностью канцелярским ножом, остальное потом спрячем под плинтусами.Теперь работа успешно завершена, и вы можете переходить в следующую комнату.

В процессе ремонта иногда возникает необходимость выровнять, забетонировать поверхность. Подготовьте пол под линолеум, паркет и ламинат. Существуют разные виды и технологии стяжки, различающиеся разной степенью сложности и трудоемкости.

В процессе выбора нужно опираться не только на свои финансовые возможности, но и на характеристики помещения, в котором эта работа будет выполняться.

Суть стяжки?

Идеально выравнивает поверхность;

• Обеспечивает жесткость и прочность базовому покрытию;
• Придать полу требуемый уклон;
• Исправить неровности;
• Скрыть открытые элементы инженерно-технических коммуникаций;
• Делает твердое, стабильное покрытие в производственных помещениях.

Не лишним будет познакомиться с фотоиллюстрациями, видеороликами, подробно объясняющими весь процесс стяжки пола своими руками.Как выполняется, что для этого нужно закупить.

Классификация

Существуют разные типы стяжек с разным функционалом, подходящие к конкретному напольному покрытию. В процессе составления классификации следующие параметры стяжки:

• Метод настила;
• Метод сцепления;
• Состав материала.
• Назначение.

Метод сцепления

Связанная мокрая стяжка.Без тепло- и гидроизоляции. Он наносится непосредственно на саму рабочую поверхность, приклеивается к ней. Большие склады, помещения с оборудованием и крупногабаритными товарами — сфера его применения.

Стяжка с разделительным слоем. В основе этого лежат прочные минеральные плиты. Используется в санузлах, санузлах, подвалах.

Плавающий. Применяется для быстрого монтажа, когда нужна звуко-, гидро- и теплоизоляция, в помещении теплый пол.

Метод полов

Ручное твердое тело с последующим выравниванием.

Самовыравнивающийся. Наносится на герметичную основу. Благодаря своему весу, текучести достигается идеальная гладкость поверхности.

Сухое, полусухое. Используется керамзит. Самый экономичный, менее трудоемкий и сложный вариант. Идеально подходит для стяжки пола своими руками.

Сборная стяжка — из частей, готовых к укладке пола. Используются листы фанеры или ДВП больших размеров.Легко собирается, разбирается, не требует сушки. Устанавливается поверх обрешетки.

Состав материала

Цементно-песчаная стяжка. Считается лучшим среди всех существующих. Ей подходят многие напольные покрытия. Его структура обеспечивает идеальную гидроизоляцию.

Гипсовая стяжка. Практичный, экологически чистый. Хорошо выдерживает влажность и температуру. Доступно для новичка, когда все четко соблюдается по инструкции.

Промышленный бетон с обязательным армированием. Способен выдерживать повышенную силовую нагрузку.

Стяжка с пластификаторами. Повышение прочности, вязкости, адгезии, теплопроводности.

Использование синтетических волоконных волокон для достижения твердости, поверхностной жесткости.

Классификация по назначению

• Выравнивание.
• Теплоизоляция.

Пошаговая инструкция по выполнению мокрой стяжки пола

Весь процесс работы разделен на подготовительный и основной этапы.Важно строго следовать инструкции, чтобы не переделывать все заново, не испортить имеющийся материал.

Стяжка пола в квартире своими руками с необходимыми приготовлениями:

• Зачищаем, грунтуем основание. Формируем слой керамзита и песка толщиной 100 мм, смачиваем водой, плотно утрамбовываем.
• Выполняем теплоизоляционные работы. Мы используем твердый твердый материал (например, пенополистирол).
• Устанавливаем гидроизоляцию.
• Натягиваем арматурную или стальную сетку.
• Осуществляем монтаж дополнительных элементов и конструкций (теплый пол или электромонтаж).

Базовая технология стяжки пола

Мы используем планки в качестве маяков для распределения по поверхности пола. На расстоянии 200 мм от стены параллельно ей вкручивают саморезы. Шаг — до 800 мм, высота — до 10 мм. Получаем строчку. Следующую линию рисуем на расстоянии 1000 мм от первой.Проводим мероприятие, пока не установим все маяки. Сделать стяжку пола можно и без них. Но так удобнее контролировать весь процесс.

Приготовление заливочной смеси. Используем бетонный или песчано-цементный раствор. Можно купить как в готовом виде, так и самостоятельно приготовить в необходимых пропорциях.

Заливаем попеременно полосы между маячками, выравниваем. В нескольких местах протыкаем раствор тонкой проволокой (выпускаем воздух).Для затвердевания раствора требуется час. За это время стараемся полностью заполнить все участки между маяками.

Ждем полного высыхания поверхности (24 часа). Выполняем шлифовальные работы, выравниваем мелкие неровности.

В процессе выбора оптимальной стяжки для наших условий обязательно учитывайте нагрузку на поверхность, температуру и уровень влажности помещения. Мы также стремимся к тому, чтобы используемые материалы были экологически чистыми.

Фото стяжки пола своими руками

особенностей выбора материала

Во время капитального ремонта проводятся такие работы, как выравнивание пола.Это значительно повысит звукоизоляционные и теплоизоляционные свойства. Но мало кто умеет выровнять пол самостоятельно. Следует отметить, что данную процедуру следует проводить в первую очередь. Для этого существуют следующие методы: выравнивание пола своими руками по маякам, строительный или заливной метод. У каждого из этих методов есть свои плюсы и минусы.

Как выровнять пол самому?

Перед тем, как приступить к работе, поверхность необходимо тщательно подготовить, то есть очистить от всевозможных загрязнений и пыли.Если на полу есть сколы или трещины, их необходимо зашпаклевать, а затем загрунтовать. В конце дня можно сразу брать на выравнивание. Многие специалисты рекомендуют проклеить нижнюю часть стены специальной лентой, чтобы не загрязнять поверхность. Но это неважно. Для работы вам потребуются материалы и инструменты:

• специальная смесь или другой материал;
• вода;
• игольчатый валик на достаточно длинной ручке;
Сверло
• для перемешивания раствора;
• больших контейнеров;
• Мастер ОК;
• строительная норма;
• краска для обуви.

Сегодня выпускается довольно много разных смесей, разработанных специально для выравнивания старого пола. Некоторые модели обладают самовыравнивающимися свойствами. Если вы не хотите использовать готовые растворы, то у вас есть возможность использовать цемент.

Чтобы рассчитать, сколько смеси нужно для одной комнаты, нужно знать, сколько квадратных метров она вмещает и на какую высоту вы планируете поднять пол. Например, на 1 м2 на слой в 1 см потребуется около 13-15 кг сухой смеси.Следовательно, 15 нужно умножить на общую площадь комнаты в квадратных метрах. Если требуется слой 2 см, то нужно 30 умножить на площадь комнаты.

В случае, если вы не хотите покупать обувь для покраски, которая стоит недешево, вы можете сделать ее самостоятельно. Для этого нужно подготовить 2 доски по размеру вашей обуви, 24 самореза и обычный скотч. Воду необходимо подготовить заранее, так как сухие выравнивающие смеси достаточно быстро загустевают, поэтому жидкость должна быть готова.

Вернуться к содержанию

Основные способы выравнивания пола своими руками

Прежде всего, нужно сосредоточиться на маяковом методе. Он заслуженно пользуется популярностью у строителей, так как считается самым качественным и долговечным. Перед тем, как выровнять пол таким способом, нужно запастись железными рейками, которые иными словами называются маяками. Обычно этот способ применяется для очень неровных поверхностей пола и больших помещений. Огромный недостаток — долгое время высыхания, то есть высыхание может занять около месяца, но при этом вы получите идеально ровную поверхность.

Метод наполнения самый быстрый и простой. Он заключается в том, что пол заливается специальным жидким раствором, в основе которого лежит цемент. Главная особенность этой смеси в том, что она полностью равномерно распределяется по всей поверхности. Такая стяжка достаточно быстро сохнет, ведь у нее слой меньшего размера, чем при маяковом способе выравнивания, то есть слой должен быть от 3 до 35 мм по высоте. Огромным преимуществом метода насыпного производства является его невысокая стоимость и отличное качество.Единственный недостаток — его нельзя использовать на очень неровных поверхностях.

И третий способ — нарастить пол. Для этого вам потребуются поленья и листы фанеры, благодаря которым поверхность выравнивается. Во время выравнивания нароста можно использовать теплоизоляционный материал и различные коммуникации, прокладывая их между слоями. Это довольно кропотливый метод, поэтому его применяют реже.

Есть еще один способ выровнять пол, но он применяется только при укладке плитки.Этот способ основан на том, что при монтаже плиточного материала нужно заливать большее количество раствора в местах погрешностей. Для этого нужно определить, где находится самая высокая точка пола, и, соответственно, уложить плитку и залить раствором.

Вернуться к содержанию

Как измерить уровень дома?

Перед тем, как выровнять пол своими руками, нужно произвести определенные замеры высоты уровня. В первую очередь нужно демонтировать старый настил и с помощью строительного уровня (длинного) проверить высоту всех секций помещения.Затем отмечаются самая низкая и самая высокая точки. Неровности поверхности могут быть связаны с тем, что сама плита перекрытия имеет неровности или уложена с неправильным уклоном. Также причиной могут быть сколы, отслаивание и т. Д.

При наличии уклона неровности в 35 мм специалисты советуют выровнять пол насыпным способом или строительным способом. В том случае, если высота неровностей превышает 35 мм, необходимо применить метод совмещения по маякам.После обозначения точки максимальной высоты в обязательном порядке проверяется уровень возле двери и балкона. Иногда в этих местах высота может быть намного выше, поэтому открыть дверь не получится. Возможно, радиатор отопления стоит слишком низко. В таких случаях необходимо поднять конструкции.

Еще бывает, что основная плоскость ровная, а на стыках плит перекрытия неровности, швы замазаны неточно. Затем следует перфоратором эти неровности сбить, а затем слегка выровнять цементом.Это может быть смесь цемента с добавлением песка или сухие смеси для пола.

Вернуться к содержанию

Выравнивание пола по маякам

Как уже было сказано выше, в этом случае необходимы перфорированные металлические уголки, которые необходимо разместить вдоль комнаты. На расстоянии примерно 30 см от края стены укладывают первую рейку, остальные необходимо разместить на расстоянии 1 м друг от друга. Маяки необходимо тщательно закреплять. Для этого можно использовать растворы из цемента или гипса.Для выполнения этих действий необходимо нанести раствор подряд методом шлепков с расстояния 22-25 см. Сверху кладут металлические рейки и выравнивают по уровню. Когда маяки немного схватятся, необходимо заполнить раствором образовавшиеся пустоты.

После того, как все высохнет, пол выравнивают заливкой раствора, густота которого должна быть похожа на консистенцию сметаны. Если смесь окажется разреженной, то выровнять ее будет проблематично, если она будет слишком густой, поверхность не разровняется.Поэтому лучше всего придерживаться золотой середины. В первую очередь заливается самый дальний угол комнаты, после чего направление продолжается к выходу. Производится одновременное заполнение первых двух рядов. Это связано с тем, что первый и последний ряды находятся на расстоянии всего 30 см от стены. Далее заливается один ряд.

Залившуюся смесь необходимо распределить шпателем по сектору, при этом выдавливая образовавшиеся внутри пустоты.

Далее по строительному правилу необходимо разровнять строительный раствор над сектором.Для этого, придерживая правило острием, производятся движения по направлению из стороны в сторону (на себя). После того, как поверхность пола выровняется, нужно пройти по маяку. Температура для быстрого высыхания должна быть достаточно высокой, поэтому рекомендуется включать обогреватель зимой.

Капитальный ремонт редко обходится без таких работ, как выравнивание пола. От качества подготовки этой горизонтальной поверхности зависит срок службы уложенных сверху материалов — ковролина, плитки или ламината.А чтобы правильно выровнять полы, следует использовать соответствующую технологию. Все они достаточно простые, чтобы сделать работу своими руками.

Подготовка к юстировке

Перед тем, как выровнять пол, следует провести подготовительные работы, которые заключаются в обмере помещения, выборе подходящей техники и материалов. В процессе подготовки выявляются основные проблемы с качеством напольного покрытия и устанавливается его уровень. Строительные (жидкие) или лазерные уровни используются для определения всех размеров и разметки пола.

Максимальная эффективность выравнивания достигается за счет использования материала, соответствующего неровностям поверхности. Для почти ровных полов стоит использовать. Большие перепады требуют укладки листовых материалов, а иногда даже применения стяжки из цементно-песчаных смесей.

Выравнивающие бетонные полы

Для выравнивания бетонного покрытия с небольшими перепадами эффективнее всего использовать самовыравнивающиеся смеси, основным компонентом которых является цемент.Преимущества таких материалов:

• возможность выровнять пол своими руками — для завершения работ достаточно залить водой сухой материал и постепенно уложить его на бетон. Раствор заполняет неровности, обеспечивая идеально гладкую поверхность;
• высокая скорость сушки. Через 3-4 часа можно передвигаться по поверхности, а через сутки -;
• без усадки;
• сравнительно небольшая минимальная толщина, начиная от 5 мм, что особенно удобно при выравнивании полов в помещениях с низкими потолками.

К недостаткам наливных смесей можно отнести необходимость тщательной подготовки основания. В бетоне не должно быть пыли и дефектов. К тому же стоимость такого наливного пола выше по сравнению с другими вариантами. А текучесть материала требует использования специальных инструментов.

Выполнение работ с большими перепадами бетонного основания

Цементная стяжка — самый дешевый способ выровнять пол и требуется при наличии больших перепадов.А чтобы еще больше упростить процесс, используются направляющие конструкции -. Их закрепляют на полу на расстоянии 500-800 мм, выравнивая в одной плоскости с помощью уровня.

Следующий этап — приготовление раствора соответствующей консистенции, добавление в него пластификаторов и нанесение полученного материала на бетон. После того, как стяжка схватилась, направляющие необходимо снять, заполнив оставшиеся бороздки раствором. Через 4 недели поверхность стяжки затирают и затвердевают, обработав грунтовкой.Более быстрый способ выровнять большую площадь — это.

Основные способы выравнивания паркета

Если основание пола деревянное, выравнивание пола своими руками можно выполнить с помощью листовых материалов. Один из них — фанера, которую укладывают на специальные бревна. При этом высота пола увеличивается более чем на 100 мм, а комната становится ниже. Поэтому этот вариант используется в основном при наличии серьезных неровностей и перепадов.

Причина значительного повышения уровня пола кроется в его конструкции:

1. Первый слой полов из деревянных досок;
2. Лаги фиксируются на черновом полу;
3. Фанера устанавливается поверх рамы.

Это обеспечивает высокую степень защиты от шума и теплоизоляции. И чаще всего этот прием применяется для монтажа поверх листов фанеры ламината. Ведь к этому материалу предъявляются повышенные требования к качеству основания.

Следует знать: самовыравнивающиеся балки позволяют компенсировать усадку деревянного дома полом из того же дерева. Они устанавливаются с помощью специальных конструкций для опускания и подъема деревянных блоков.

Достаточно ровный пол получается и при использовании ориентированно-стружечных плит OSB, технология монтажа которых практически не отличается от выравнивания покрытия фанерой.Отличие заключается в необходимости частично выровнять деревянное основание перед укладкой листов материала.

Закрыть большие перепады плитами OSB не получится — максимальное расстояние не должно превышать 6 см. При значительном перепаде уровней пола используется цементная стяжка.

Еще один способ быстро и относительно надежно выровнять уровень пола. Сделать этот материал более прочным позволяет сухая подстилка и укладка в два слоя.Листы укладываются друг на друга в перпендикулярном направлении. Техника более чистая по сравнению со стяжками и обеспечивает выравнивание практически любой разницы. Однако стоимость укладки таких листов намного выше. Постельное белье может со временем сесть, что ухудшит эксплуатационные характеристики пола.

Дополнительные способы обработки основы из дерева

Небольшая разница в поверхности деревянного пола в пределах 0.5–2 см, позволяет использовать такой прием, как измельчение. Работы выполняются вручную или механически, в зависимости от площади помещения. Процесс требует от исполнителя внимательности и аккуратности — необходимо устранить выступающие шляпки гвоздей и другие дефекты, которые могут привести к поломке скребка. Поэтому выполнение цикла стоит доверить профессионалам. Более того, у них может быть в наличии инструмент, которого нет у неопытного специалиста — высокопроизводительные веломашины и шлифовальные машины для паркета или ручные инструменты, незаменимые при обработке полов в углу комнаты.

Если разница уровней разных частей пола менее 20 мм, поверхность выравнивается с помощью самовыравнивающейся смеси. Принцип укладки материала практически не отличается от работ по выравниванию бетонного основания, хотя следует учитывать некоторые нюансы:

• перед выполнением работ необходимо обеспечить замену всех изношенных и сломанных досок, а также заделку трещин и дефектов;
• перед заливкой раствора пол грунтуется и гидроизоляется;
• для дальнейшего улучшения характеристик обработанной поверхности помогает армирующая полиэтиленовая сетка, уложенная на слой цементной смеси, который начинает схватываться.

Один из самых дешевых способов выровнять пол — использовать клей ПВА и шпатлевку из опилок. Он заключается в укладке направляющих и нанесении на пол густой смеси клея и основного материала. Когда такая смесь высохнет, поверх нее закрепляют листы фанеры.

Видео сборник по технологиям центровки

Если вы приступили к капитальному ремонту, будь то квартира в новостройке или в старом доме, и хотите получить ровный пол, по которому будет приятно ходить, то почти первое, что вам нужно начать с выравнивает это.Самый простой и быстрый способ выровнять пол — использовать самовыравнивающуюся смесь. Специалисты Sika, швейцарского производителя строительных материалов, провели опрос среди своих клиентов и выявили наиболее частые ошибки при заливке полов.

Ошибка 1: неправильный выбор материала

Опрос показал, что 16% респондентов невнимательно читают описание характеристик выравнивающих средств, в результате чего покупают совершенно разные смеси полов, необходимые для данного ремонта … Не существует универсальных материалов, подходящих для всех типов помещений, поэтому у каждого производителя есть целая линейка выравнивателей пола.

Смеси для полов различаются способом нанесения, толщиной слоя, качеством получаемой поверхности, временем отверждения и высыхания, а также взаимодействием с финишным покрытием. В этом случае лучше выбирать смеси на цементной основе, а не на гипсовой, так как они более универсальны. Этой позиции придерживаются и монтажники паркета, так как категорически не рекомендуется укладывать паркет на клей на гипсовую основу.

Итак, перед покупкой наливной смеси нужно определиться, что будет лежать на этом полу — паркет, паркетная доска, плитка или ламинат.

Ошибка 2: подготовка основания под наливной пол

Почти четверть опрошенных покупателей неверно ответили на вопрос о подготовке фундамента, и это может привести к печальным последствиям! Пыль, жирные пятна, остатки шпатлевки и краски приводят к плохой адгезии между черным полом и полом, что снижает его прочность и может привести к трещинам и порче чернового пола в будущем.Помимо разводов необходимо также удалить отслоившиеся участки основания и цементного молока, а также отремонтировать и зашпаклевать трещины и щели. Не забываем все тщательно пропылесосить!

Ошибка 3: поверхность без грунтовки

26% респондентов даже не задумывались об использовании грунтовки. Результат в этом случае, как правило, один — хрупкий отслоившийся пол с трещинами, которые потом пытаются скрыть за финишным покрытием. Дело в том, что грунтованное основание быстро впитывает влагу, нарушая необходимую водоцементную пропорцию.Особое внимание стоит уделить рыхлой основе — обработайте ее грунтовкой не менее двух раз.

Ошибка 4: приготовление одной самовыравнивающейся смеси

62% респондентов считали, что справятся с выравниванием пола самостоятельно, но те, кто хотя бы раз пытался это сделать в одиночку, знают, что ничего хорошего из этого не выйдет. Для заполнения помещения понадобится не одна партия, и пока вы готовите вторую партию, первая уже начнет схватываться и терять пластичность, что не позволит вам залить ровный пол.Время — ключевой фактор в выполнении качественной заливки при работе с самовыравнивающимися составами. И помните, что при приготовлении раствора мы постепенно вливаем смесь в воду (ни в коем случае не наоборот), пока замес выполняет второй человек.

Ошибка 5: не думать о финишном покрытии

46% респондентов собирались залить стяжку одинаковой высоты по всей квартире. И это правильно, если во всех комнатах вы собираетесь укладывать только плитку или паркет.Но для разной отделки (паркет, ламинат, линолеум, пробка, керамическая плитка) нужны основания разной высоты. Поэтому сначала нужно определиться, где, какой и какой толщины финишное покрытие вы будете укладывать.

Если вы уже допустили эту ошибку, и перепад высот небольшой, то можно поднять уровень основания: для плитки с клеем; для паркета, ламината и пробки с использованием тонкослойного самовыравнивающегося быстросохнущего цементного пола. Также не забудьте учесть толщину «теплого пола».Его также можно погрузить в плиточный клей или залить наливной цементной стяжкой.

Ошибка 6: забываем о технологическом прорыве

Каждый второй посчитал, что технологический перерыв, отведенный для высыхания стяжки, не нужен в полном объеме (в некоторых случаях до нескольких недель), а финишный слой можно укладывать за неделю. На практике лучшим решением будет соблюдение установленных производителем сроков. В противном случае это может привести к деформации дерева и ламината.Если долго ждать нельзя, то лучше еще на этапе закупки материалов приобрести модифицированную смесь с быстрым набором прочности.

Ошибка 7: оставляют сквозняки и не защищают стяжку от прямых солнечных лучей

Когда пол закончится, можно расслабиться и спокойно подождать. Такую позицию высказали 36% покупателей. Но это заблуждение. Перед началом работ необходимо убедиться, что в помещении нет сквозняков, а окна закрыты, а прямые солнечные лучи не попадают на поверхность пола.В противном случае это приведет к преждевременному высыханию смеси и появлению усадочных трещин, а также отслоению стяжки от основания. Неправильное использование тепловых пушек приводит к тому же результату — они должны быть направлены на потолок, а не на поверхность пола. Очень важно не перегревать комнату. Достаточно температуры + 25 ° C.

Обсуждение

Прямо на больном месте, недавно делал ремонт у себя, ну не у меня, а у ремонтников, если их можно так назвать.В целом пол хоть и ламинат, но как после «бомбежки», или как наши дороги, все скрипит и проседает.

А вот эта интересная штука с резиновой крошкой, и можно ходить на детские площадки. Надо взять на вооружение.

Хорошая статья. Я думаю, что самая частая ошибка — это №1. Я знаю людей, которые укладывали ламинат и даже линолеум на теплые водяные полы. Понятно, к чему это может привести. И я знаю тех, кто укладывал ламинат в спортзале, и первая упавшая гантель проделала дыру в полу…

Спасибо, несколько раз перечитаю. Буквально летом собираемся выровнять полы в доме.

Моя первая благодарность редакции!
Киньте еще что-нибудь подобное, пожалуйста!

Комментарий к статье «Ремонт квартиры: 7 ошибок при выравнивании пола»

Еще по теме «Выровнять полы в квартире»:

Ремонт квартиры — быстро: 5 решений для экономии времени. Ремонт в квартире: 7 ошибок при выравнивании пола.Ошибка 7: они оставляют сквозняки и не защищают стяжку от прямых солнечных лучей. Если вы начали капитальный ремонт, будь то квартира в новостройке или …

Ремонт в квартире: 7 ошибок при выравнивании пола. Как долго должны сохнуть наливные полы? Как долго сохнет стяжка из ламината? Стяжка зависит от перепадов пола в квартире.

Как вы думаете, один и тот же пол будет выглядеть нормально во всей квартире, или вам все же нужно сделать другой пол на кухне? Почему если плитка, то обязательно теплый пол? Да хоть в квартире посуточно? Я прекрасно себя чувствую с плиткой и без теплого пола, просто тапочки мне не нужны…

Ремонтники залили пол цементом, и он просочился к соседям снизу. Соседка звонит, ругается, кричит … ты ее понимаешь … у нее ковер дорогой и потолок порванный, она боится включить люстру …. Звоним мастеру по ремонту, он говорит: ну это немного капает, ничего страшного.

Раздел: Евроремонт (пол выровнять, но не выходить из квартиры). Заливать его можно частями, но вывести пол во всей квартире на один уровень может не получится.В этом же коридоре будут небольшие перепады.

Ремонт в квартире: 7 ошибок при выравнивании пола. Выровняли полы (стяжку), стены попроще — в основном для дверных коробок и плинтусов. Так что там ровная посадка. Миф №1: заказывать уборку стыдно. Уборку дома заказывают только холостяки и плохо …

Ремонт в квартире: 7 ошибок при выравнивании пола. Также не забудьте учесть толщину «теплого пола».Еще его можно утонуть, во сколько обойдется ремонт новостройки? там нужно пол и стены выровнять … про потолок нет Вот через неделю придут …

Ремонт в квартире: 7 ошибок при выравнивании пола. Да, есть одаренные люди. Друг в гостиной выложил пол плиткой с резиновой крошкой. Стяжка сухая и ничего не заливать и не сушить. И в результате пол получается теплее. РЕМОНТ. сделали стяжку полов …

Пол: рыхлый или стяжка.Ремонт в квартире: 7 ошибок при выравнивании пола. И еще: пробежал всю тему под наклоном, не понял, говорил ли еще кто-то, что перед поклейкой обоев стены надо максимально выровнять, хотя бы спросить у ремонтников.

Полы выровнены (стяжка), стены проще — в основном дверные коробки и плинтусы. 2 года назад купил квартиру в новостройке — в первом зиу только стык окна со стеной треснул, а в этом году просто охрана — трещины увеличились и ветер свистит — на морозах…

Луд, сестра выровняла «жидкий пол». Они тоже жили в квартире во время ремонта, к тому же Оля была в положении, поэтому ничего ядовитого не было. Ничего сложного, как я понял, эта смесь распределяется по полу и сама растекается, и пол становится ровным.

Минимальный ремонт в новостройке. Дано: Новострой: пластиковые окна, батареи, стяжка на каком-то пенопласте (?), Штукатурка, розетки для сантехники, ввод электричества в квартиру и минимальную разводку на потолках Ремонт в квартире: 7 ошибок при выравнивании пола.

Ремонт в квартире: 7 ошибок при выравнивании пола. Если вы приступили к капитальному ремонту, будь то квартира в новостройке или в старом доме, и желаете помимо пятен удалить отслоившиеся участки основания и цементное молочко …

Уровень пола в квартире на 20 см ниже уровня первого этажа (это индивидуальная особенность этого помещения), кое-где в плитах перекрытия дырки такие приличные, лопата легко влезает.Окна пластиковые, обычные, выходят на тенистую сторону, света нет …

Квартиру должны были сдать в минувшее воскресенье (29 августа), вещи еще есть. Мы не можем забрать ребенка с дачи и потому злы как черти. Вот уже месяц разбираюсь, мне как собственнику прописали квартиру и машину, которой я никогда не был. Какой штраф за просрочку платежа с …

Ремонт в квартире: 7 ошибок при выравнивании пола.Кто пережил капремонт, поделитесь впечатлениями. Хотели за два месяца сделать ремонт сами и никто не может обязать их впустить в квартиру строителей: ((потому что собственники.

У них действительно квартира пустая, почти без мебели … ну на полу ламинат, у нас тоже ламинат, но соседи снизу нас не слышат, хотя мои двое я жила в квартире на верхнем этаже P44 (похоже, не очень близко к лифту), поэтому я проснулся утром, когда лифты начали работать.

Ремонт в квартире: 7 ошибок при выравнивании пола. Я только что слышал, что под ламинат и под паркет делают разные стяжки, наверное, имеется в виду толщина, а под паркетом вроде должно быть дольше сохнуть.

Ремонт в квартире: 7 ошибок при выравнивании пола. 33. Сразу определитесь, где будет стоять кухонная мебель и холодильник, тёплый пол под них НЕ ПОДСТАВЛЯЙТЕ! У меня для напольных шкафов глубина 60 см, а пол на 1 не греется… Обновляем интерьер дома покраской стен …

Ремонт в квартире: 7 ошибок при выравнивании пола. И еще: пробежал всю тему под наклоном, не понял, говорил ли еще кто-то, что перед поклейкой обоев стены надо максимально выровнять, хотя бы спросить у ремонтников.

Сегодня существует несколько техник, которые подскажут, как выровнять пол, даже если он имеет огромные неровности. Все они проверены на практике.Какие методы используются чаще всего?

К ним относятся наливные полы на наливных смесях, классическая стяжка на цементно-песчаном растворе. Выбор того или иного способа выравнивания пола зависит от неровности поверхности, перепада высот и ее уклона.

Например, , если перепад высот пола составляет около 50 мм или более, рекомендуется использовать стяжку. Он позволяет сделать пол ровным даже при очень сильных неровностях.

Если вам нужно «сухое» основание, подойдут фальшполы из листов фанеры на бревнах или ДСП. У этого метода есть преимущество. Он заключается в том, что нет необходимости ждать полного высыхания полов, а только потом переходить к отделке, а именно к укладке основания и самого ламината.

Иными словами, этот способ самый подходящий и самый чистый из всех, связанных с выравниванием полов.

Естественно, каждый вид смеси имеет свои особенности, их следует учитывать при изучении их свойств.Если вы планируете выровнять пол с деревянным основанием, вам потребуются смеси, содержащие стекловолокно.

Полезный совет ! В случае бетонного основания лучше покупать быстросохнущие смеси, в состав которых входят различные добавки.

Отдельный футляр составлен из смесей, с помощью которых устраняются мелкие дефекты основания. Они позволяют сглаживать мелкие неровности, но бывает и так, что приходится заделывать трещины и бороздки, глубина которых достигает 20-30 мм.

Как бы то ни было, плюс самовыравнивающихся смесей в том, что они быстро застывают. Если площадь помещения, перекрытия которого вы будете выравнивать, больше 8 м 2, придется покупать ограничители и разделить площадь на секторы. Это облегчит налив смеси.

Способы выравнивания пола

Как выровнять деревянный пол перед укладкой ламината? Этот способ называется «сухой», в этом случае стяжка пола не требуется.

Основание очищено от шпатлевки, краски и пыли, которая могла случайно попасть на нее.Купив незапланированную доску, на основании стройте бревна. Доска должна быть размером 100 * 40 мм. Лаги крепятся анкерами с интервалом 300 мм.

Полезный совет ! Как можно чаще измеряйте поверхность уровнем в горизонтальной плоскости, чтобы определить, насколько она гладкая. Если вы заметили падение или уклон, убрать его можно, подложив под доски деревянные клинья.

Приступайте к созданию обрешетки: бревна должны иметь ригели, которые крепятся саморезами.Шаг равен размерам листов. На бревна укладывают листы ДСП или фанеры, предварительно обработанные антисептиком. Заделайте стыки герметиком.

« «Мокрый» или наливной пол

Рекомендуется использовать, если перепады высот незначительны (примерно до 30 мм). Самовыравнивающуюся смесь можно выровнять таким же образом. Смесь продается как сухой порошок, расфасованный в мешки по 25 кг

Предназначен для разбавления водой в определенной пропорции.Каждый производитель указывает на сумке пропорции, при этом важно не «переборщить» и не налить воды больше, чем требуется. «Жизнеспособность» раствора не более 10 минут.

Важно ! В первую очередь очистите поверхность от пыли и других элементов, нанесите грунтовочный слой. Если вы видите трещины, неровности и недостатки, закрасьте их.

Когда подготовка пола завершена, можно приступать к замешиванию самовыравнивающегося раствора, который затем частями выливается на поверхность и разравнивается правилом.Эти действия необходимо выполнять одновременно, поэтому убедитесь, что вам кто-то помогает.

Наливной пол сохнет около суток, но это время может быть меньше. Главное, следить за уровнем температуры и влажности в помещении, в котором вы сделали наливной пол.

Если вы думаете, как выровнять пол с помощью выравнивателя, подумайте о рабочих условиях, в которых он может применяться. Допустим, наличие сквозняка и изменение температуры в помещении недопустимы, иначе пол может потрескаться.

Выравнивание деревянных полов

Предлагаем рассмотреть способ выравнивания полов, на которые будет укладываться ламинат или линолеум без снятия доски. Если на полу нет трещин, нет постороннего звука в виде скрипа при ходьбе, и он прочный, только доски отклеиваются, ремонтировать несложно.

Главное понимать, какого качества ваш пол и бревна.

Итак, сам ремонт выглядит следующим образом:

• В первую очередь выравнивается пол — проводятся шпаклевочные работы, укладываются плиты OSB или фанеры, строится стяжка.
• Затем проводится отделка — укладывается напольное покрытие.
• Чтобы уточнить, насколько неровный пол, наносятся отметки на стены, углы и середину стен.
• Если при замере вы заметили разницу в высоте около 5 мм, можно считать, что пол в вашей комнате идеальный. Нет необходимости в дополнительном выравнивании.

Можно выполнять только один вид работ — зашпаклевать поверхность пола акриловым герметиком, обладающим хорошей пластичностью.Но перед этим прогрунтуйте поверхность.

Если после выравнивания необходимо постелить на пол линолеум или ковровые покрытия, лучше всего отшлифовать шпаклевочную поверхность.

Акриловая шпатлевка применяется не во всех случаях. Иногда приходится наносить слой шпатлевки, в состав которой входит клей ПВА. По правде говоря, есть один недостаток — это сильная адгезия шпатлевки, из-за которой будет сложно нанести ровный слой.

Помните, что чем больше слоя шпаклевки вы нанесете, тем больше времени потребуется для высыхания.

Затем на подготовленную поверхность пола укладывается лист фанеры толщиной до 20 мм (возможна ГВЛ). Если используется ГВЛ, верх профиля будет выступать в роли лаги для пола. Если ширина доски около 200 мм и профиль распределен равномерно, достаточно фанеры толщиной 8-10 мм.

Если разница в высоте пола в 2 мм вас не радует, вам нужно будет соорудить под новое основание опору, которая будет иметь один уровень.Это можно сделать так:

1. Бревна из балок будут служить ленточной опорой. Такой способ подходит, если перепад уровня пола находится в пределах 30-100 мм.
2. В этом случае для обеспечения того, чтобы бруски были с одной стороны, помогут «шабашки» — накладки из кусков бруса, которые имеют разную толщину.
3. Зазор между лагами этого типа зависит от толщины выбранных вами материалов: например, если это фанера толщиной 14 мм или листы ДВП толщиной 18 мм, зазор составит 350 мм. .Если листы толще, расстояние можно увеличить до 500 мм.
4. Крепить можно как поперек, так и вдоль. Главное, обеспечить точную разметку листов для сверления отверстий.
5. «Шабашки» точечные опоры. Этот метод приемлем в случае небольших падений, поскольку точечная опора менее надежна, чем крепление лентой.
6. Точечные опоры устанавливаются чаще — по типу сетки 350 * 350 мм (при толщине фанеры 14 мм, ДСП 16 мм) или сетки 450 * 450 мм (при толщине ДСП более 24 мм, фанера 18 мм.

На последнем этапе возводится стяжка на основе деревянного пола. Часто многие используют всем известную цементно-песчаную стяжку, ее применяют только в тех случаях, когда деревянный пол имеет железобетонный пол.

В остальных случаях лучше использовать сухую самовыравнивающуюся смесь, в состав которой входят специальные добавки — пластификаторы. Они сделают стяжку эластичной и упругой. Эти типы стяжек следует наносить толщиной около 1 см.

Важно! Поверхность, с которой вы будете работать, необходимо предварительно укрепить и загрунтовать. На нем также должен быть слой гидроизоляционного материала.

Теперь можно приступать к укладке или укладке финишного покрытия. Не забывайте о таком моменте, как подземная вентиляция. Если есть вентиляционная решетка, даже если она старая, не накрывайте ее и не оклеивайте ее обоями. Пригодится. Вы спросите?

Все просто, позволит проветривать пол под обшивкой, поэтому он не будет гнить.

Выравнивание под укладку ламината

Существует несколько способов выравнивания пола под укладку ламината — все они похожи, принцип одинаковый. Для начала определяется перепад высоты пола, поверхность основания подготавливается к выравниванию, все неровности шлифуются и удаляются (заделываются трещины и углубления, поверхность шлифуется).

Может оказаться, что перекос поверхности незначительный (около 20 мм), в этом случае заливается выравнивающая смесь.

Полезная информация ! Если пол в вашей квартире имеет значительные перепады высоты, потребуется больше усилий: снять старое напольное покрытие, очистить основание от грязи, прогрунтовать. Только после грунтования и просыхания грунта приступайте к заливке самовыравнивающейся смеси.

После проведения замеров и получения неутешительных результатов, свидетельствующих о том, что вам придется провести хорошее выравнивание пола под ламинатом, установите маяки на уровень, необходимый для создания ровного пола (направляющие для гипсокартона не будут плохим вариантом. , так как изначально они четные).

Маяки устанавливаются таким образом, чтобы они совпадали с отметкой по периметру помещения, а интервал должен составлять 600-800 мм. Лучше всего крепить маяки саморезами. Можно заливать.

Строительная смесь заливается между маяками, при необходимости выравнивается. После высыхания стяжки приступайте к отделочным работам.

Хочу отметить , что не во всех случаях необходимо использовать стяжку для выравнивания пола.В некоторых можно использовать такой способ, как выравнивание пола под ламинат или линолеум с использованием цементно-стружечных плит, они же ДСП.

Основание готовится по тому же принципу, что и стяжка. Только вместо маяков основой будущего пола служат строительные доски. Их выравнивают ровно со строительным уровнем и прикрепляют к основанию пола. И уже на них укладываются листы ДСП, скрепляются саморезами.

Промежутки между ними заполняются герметиком. На каждом этапе измеряйте поверхность строительным уровнем. На этом выравнивание поверхности завершено и можно приступать к укладке ламината.

Не во всех случаях необходимо выравнивать пол «мокрым» способом, то есть с помощью цементной стяжки. В некоторых случаях достаточно применить метод выравнивания, называемый «сухим».

В основе этого метода лежат листы фанеры, толщина которых составляет 12 мм и более. Они обладают достаточной прочностью и влагостойкостью — такой вариант более приемлем, если основа ваших полов состоит из деревянной конструкции.

Фанера обладает отличной устойчивостью к изгибу и изгибу, которые могут возникнуть при ходьбе по полу, установке мебели и создании общего интерьера.

И цена этого материала ниже по сравнению с другими. Листы фанеры зарекомендовали себя как материал для выравнивания неровных досок.

Во многих квартирах основанием для пола служат плиты, которые, как правило, имеют неровности. Улучшить свой секс сложно. Но сегодня появляются новые строительные технологии, которые значительно упрощают задачу, как быстро выровнять пол.Речь пойдет о наливных наливных полах. Если вы не уверены, нужно ли выровнять пол в вашей комнате, снимите мерки. Нужно взять длинную линейку (1 м) и, приложив ее к полу, проверить, есть ли зазор между линейкой и полом. Если имеется зазор более 2 мм, необходимо произвести выравнивание. Также можно проверить пол с помощью строительного уровня.

Цвет наливного пола должен соответствовать интерьеру помещения.

Разнообразие смесей для выравнивания пола

Прежде чем перейти к вопросу о том, как это сделать, давайте поговорим о том, как это можно сделать.Состав для выравнивания пола можно сделать самостоятельно, смешав цемент с песком. В современном мире появились новые технологии, в которых используются разные смеси, обладающие не только связующими, но и тепло- и звукоизоляционными свойствами. Выравнивание пола с помощью таких смесей значительно облегчает работу.

В продаже имеется множество таких решений. В основном они состоят из кварцевого песка, цемента, модифицирующих добавок и даже пигментов. Существуют специальные составы для выравнивания бетонных и деревянных полов.Они отличаются прочностью, гладкостью, заливкой слоя и делятся на базовые и отделочные. Последние действительно представляют собой полные полы из объемного полимера или эпоксидной смолы. А базовая смесь — это просто основа, которая требует дополнительного напольного покрытия. Из всех смесей строители отмечают еще один вид — толстослойный. Они используются для заполнения бороздок и щелей, а также для сглаживания больших неровностей пола.

Кроме них есть смеси для ремонта — для устранения крупных изъянов, грунтовки — для устройства бетонных полов, герметизации — для заделки трещин и ям.

Если вам необходимо ускорить процесс застывания смеси и одновременно улучшить ее свойства, вы можете купить специальный пластификатор — активную добавку, которая вводится в строительные растворы.

Главное, хорошенько вымесить раствор, чтобы выровнять пол в помещении. Необходимо подготовить для смеси емкость объемом 20 литров. Затем приготовьте воду из расчета 1 литр на 5 кг сухой смеси. Чтобы получился хороший однородный раствор, нужно влить сухой состав в воду, а не наоборот.Затем с помощью дрели со специальной насадкой перемешивайте смесь 5-7 минут. После этого сделайте перерыв на 1-2 минуты и снова перемешайте.

Вернуться к содержанию

Как выровнять пол в помещении?

Вернуться к содержанию

Деревянный ровный пол

Если полы деревянные, сначала проверьте их прочность. Гнилые и просевшие доски необходимо заменить. Чтобы убрать выступы и неровности, пол можно отшлифовать.Для выравнивания деревянного пола не обязательно брать листы ДСП. Из-за выделения формальдегидов при эксплуатации они вредны для здоровья человека.

После ремонта дощатый пол обычно не требует специальной подготовки. Если на нем есть неровности, можно дополнительно уложить листы фанеры.

Если деревянный пол сильно поврежден или сгнил, не нужно ничего придумывать. Лучше избавиться от старых досок и сделать бетонную стяжку.

Когда стяжка сделана, уровень пола поднимается.Следовательно, вам нужно будет изменить расположение дверей. Чтобы этого не произошло, необходимо предварительно рассчитать высоту стяжки для свободного закрытия дверей.

Вернуться к содержанию

Выравнивание бетонного пола

Чтобы выровнять бетонный пол, нужно сделать стяжку. Порядок выполнения работ следующий.

1. Сначала удалите весь пол, чтобы очистить бетон.
2. Осмотреть все пустоты, неровности, трещины, проверить влажность пола.Тогда покупайте стройматериалы.
3. Провести грунтовку. Дальнейшие работы можно начинать через 24 часа после грунтования.
4. Подготовить черновое основание — заделать все трещины и дыры сухой смесью.
5. Сделайте пол горизонтальным, сделав бетонную стяжку следующим образом. Сначала устанавливают специальные маячки с указанием высоты стяжки. Маяки можно купить в строительном супермаркете. Затем приготовьте цементно-песчаный раствор и нанесите его на пол, выровняв правилом и сверяясь строительным уровнем.Правило должно быть длинным, чтобы покрывать все расстояние между маяками. Толщина укладываемой смеси должна быть не менее 7 мм.
6. После высыхания цементно-песчаного состава необходимо провести повторную грунтовку.
7. Залейте самовыравнивающуюся смесь и закройте комнату на сутки до полного высыхания. Как быстро сохнет смесь? Зависит от толщины заливки: чем она меньше, тем быстрее. Если в комнате жарко, то через 2 часа весь пол следует накрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы поверхность не пересыхала слишком быстро.Если не соблюдать эту процедуру, могут появиться трещины. В раствор можно добавлять любое моющее средство, чтобы не было трещин.

Керамическую плитку можно укладывать на ровный бетонный пол в помещении через 3 дня, а ламинат, линолеум, паркет или ковролин — через неделю.

этаж по лагам или стяжке в квартире на первом этаже

С вашим котлом — как устроить отопление — решать вам, так что с идеей проблем возникнуть не должно.

Вы немного не разбирались в гидроизоляции. Я имел в виду, что на щебень делается слой черновой стяжки, на нем гидроизоляция, потом остальные слои. В вашем случае из щебня «мелкий-мелкий» нет необходимости защищать гидроизоляцию. Достаточно положить на щебень 2 слоя гидроизоляции, затем утеплитель (желательно полужесткую миниплиту, толщину следует учитывать по теплотехническим параметрам), нанесение Фольгоизола поверх мин плиты позволит сэкономить немного по толщине минипластины (по цене пока не известно, экономить ли).По миниплиту (фольговый утеплитель) необходимо уложить слой гидроизоляции, который уже защитит от возможной протечки воды из теплых полов. Затем устраивайте уже основную стяжку, в которой можно разместить трубы, сразу же по трубам прокладывайте сетку. То есть получится Устранение-Гидроизоляция-Теплоизоляция-Гидроизоляция-Шов (трубы и сетка в нем) — если вам нужен выравнивающий слой под ламинат (иногда даже под плитку).Нижний слой гидроизоляции придется нанести так, чтобы у вас не было капиллярной влаги, поднимающейся из земли в утеплитель.

На них необходимо уложить трубы и сетку либо перед заливкой стяжки на подкладки толщиной 15 мм, либо сделать 2-х слойную стяжку — сначала залить стяжку 30 мм (она может потрескаться и тоньше), уложить трубы, сетку на ней залить 2 слоя толщиной 40 мм. Получите защитный слой 15 мм, должно хватить.

Не забывайте, что весь теплый пол, уложенный непосредственно в стяжку, не должен иметь стыков — то есть выполнен из сплошной трубы соответствующей длины.

Использование пенополистирола в данном случае (экструдированный или экструдированный пенополистирол) оправдано. Полы в этом случае не могут загореться — снимает большинство негативных свойств пенополистирола. При этом ЭППС влагостойкий — 1 слой гидроизоляции не требуется. Также удастся уйти от 2-го слоя, склеив все стыки листов ЭППС и устроив укладку полос гидроизоляции заведением 200 мм по стенам и 1 метр на листы ЭПС по контуру помещения.Более того, он дешевле всех перечисленных утеплителей.

Еще один важный момент. О плиточном клее я уже рассказывал выше. Забыл упомянуть, что у теплых полов расстояние между плиткой должно быть больше, чем у обычных полов и лучше заполнять их специальными швами.

Также не забывайте, что стяжка не должна приближаться к стенам — необходим зазор 2 см со всех сторон. Промежуток заполняется специальными лентами. Это позволит ощутить температурное расширение стяжки.Ну и звукоизоляция улучшена. Также стоит поставить на ввод терморегулятор (самый простой ручной), чтобы можно было регулировать температуру.

Связаться с

Одноклассники

P подскажите, пожалуйста, как лучше крепить пол? Квартира на первом этаже, делаю ремонт в комнате. Снял старый деревянный пол на бревнах (песок под ним). Приличный слой песка. Комната 2,30 м на высоте 4,60 м.

Что ж, лучше делать как положено! 🙂 И для начала нужно определиться с типом пола и желаемой высотой помещения.Возможно, вы хотите, чтобы высота комнаты была больше. Правда, в этом случае необходимо учитывать прилегающие помещения, а также пол в подъезде. Вам может понадобиться ступенька.

Есть два основных типа полов: полы на бетонном основании. Первый вариант — кирпичные столбы, гидроизоляция, кладка бревна и, наконец, чистовой дощатый пол (или черновой с последующей отделкой, скажем). Если прослойка песка значительная, то колонны можно укладывать прямо на песчаную основу, следя за тем, чтобы песок достаточно утрамбовался.При необходимости закройте его, пролив водой и / или утрамбовав (прикатав). Можно удалить песок, установить колонны на основание под песок, а песок заменить на утеплитель. Можно взглянуть на утепление пола по лагам.

Можно сделать и другим способом, дешевле будет: стяжка по маякам (толщиной 5 см, желательно армированная оцинкованной сеткой с ячейкой 50х50 мм). На стяжке ламинат или с основой. Перед установкой стяжки примыкать примыкающие стены и пол к засыпке или мин.плита типа «ROKWOOL», ширина изоляционной ленты 800-1000 мм, вдоль внешней стены. Толщина 10 см. Изолируйте утеплитель верхней гидроизоляцией, а низ — пароизоляцией.

Если в процессе возникают конкретные вопросы, задавайте. Дополнительно можно посмотреть в литературе, например, брошюре И.А. «Полы» Колесникова (М. Эксмо, 2008). В сети есть много других книг, по большей части они повторяют друг друга, поэтому разница небольшая.

клэпан 23-03-2013 09:02

Собственно вопрос был в теме.Снял позавчера квартиру в новом доме. Все полы потрескались. Как потом выяснилось, во всем доме. И в других домах такая же история. Хочу разобрать все, что лили и сделать сам. Подскажите, как правильно, при условии, что на 1 этаже и в подвале, скорее всего, будет холодно.

Ну и дела 23-03-2013 09:44

Требуется резка. И не перекладывайте цемент. В труднодоступных местах можно поставить стальную лепную сетку типа насечки толщиной около 1 мм.Отделка полов, что будет?

клэпан 23-03-2013 12:16

В комнате линолеум. На кухне, в коридоре прихожей — плитка. Черенки? Это маленькое квадратное отверстие, которое нужно вырезать? Типа для соединения стяжки с бетонным полом?

mukdiver 23-03-2013 12:37

Толщина какой стяжки? трубы отп. Где?

клэпан 23-03-2013 12:44

Трубы у окна. Толщина не знаю какой даже не достал где то выдолбить.Какая вообще нужна оптимальная дупло. Да, они слышали, что для изоляции положили пенополистирол. Что ставить?

клэпан 23-03-2013 12:46

Господа инженеры, неважно, что и как наши строители сделали. Я знаю, что они сделали плохо. Как это правильно делать? Данные 1 этаж подвала думаю будет холодно.

mukdiver 23-03-2013 13:06

Смотрите точную толщину, тогда будет ясно. Идите в подвал, посмотрите, что под вами, не гудит ли окно вентиляции.Лучше всего утеплить из подвала, но, скорее всего, не допустят. ПЭС, скорее всего, понадобится, если вас не беспокоит испарение полистирола. Если вы беспокоитесь, подумайте, есть ли варианты, но очень дорогие. А под плитку еще теплый пол закинуть, он сам по себе холодный.

клэпан 23-03-2013 14:42

Я обошел подвал вокруг зияющей дыры. Я насчитал четыре железные двери, которые не утеплены.Ветер идет. Он не стоит дорого, и все это долговые ссуды. Из подвала греется? Не буду обращать внимание на разрешение. Подробно, что такое PES? Да я хочу пол теплый, но комнату.

перевозчик 23-03-2013 16:01

Хочу разобрать все, что лили и сделаю сам.

клэпан 23-03-2013 16:25

В прошлом году у знакомого разобрали пол. Сверху он выглядел как твердая корка, но внутри в основном песок рассыпался каблуком. То есть если где-то не получилось, значит, пошло. Хотя вроде держится.

перевозчик 23-03-2013 18:39

цитата: Первоначально отправил klyepan:

. Подробно по специфике, что такое PES? Да, я хочу, чтобы пол теплый, но в комнате.
Вам нужно сделать то и то.Ну или ссылку, если вы это уже писали.

si1v3r 23-03-2013 18:40

Если трещины тонкие и ничего не качается, то лучше не переделывать.

ТЕЛЕЦ 23-03-2013 20:54

если стяжка не «грубо» загрунтовать и залить сверху самовыравнивающейся сыпучей смесью … выберите ленолиевый утеплитель, или подложите под него основание, как под ламинат .. Думаю, по крайней мере, этого достаточно… ИМХО ….

Генералисимус Сталин 23-03-2013 22:43

Все сбейте x ……… поставьте маяки на плиты, сделайте стяжку не менее 10 см и сразу же, если на первом этаже положите теплый пол (вода). собран, теплый пол Потом маяки и стяжка 10-12 см. И в любой мороз по полу будешь ходить босиком ………… Только есть один нюанс, если пол теплый, то покрытие сверху либо плитка под дерево, либо керамогранит………… ВСЕ не ламинат не украден паркет и тем более не линолеум

ФЭД 24-03-2013 01:10

Раньше на первом этаже всегда укладывали паркетную доску на клей КМД-С, на плиту МДФ М-1 (М-2, М-3), которую приклеивали к горячему битуму и таким образом решали проблему паро- и шумоизоляция.
Две плиты ДВП толщиной 20 мм с шагом швов, можно не обращать внимания на битум и паркетную доску толщиной 15-20 мм. Итого 55-60мм.
А теперь экономически невыгодно. Фигня — посчитайте сами.
Если ставить экструзионный утеплитель, то нужна стяжка М100 (желательно М150) толщиной не менее 40-50 мм, иначе она может потрескаться. Сетка не является обязательной, так как основа не рыхлая, но разделительная пленка 80-100 мкм не помешает. Так что считайте, какой толщины получится пол.
Изоляция мин. 50 мм, стяжка макс. 50 мм, клей с линолеумом 10 мм (грубый).
Всего 110мм. Вам пороги и дверные проемы позволят?
с.S. Полы с подогревом Подвал с подогревом? Точка росы уже находится в плите перекрытия (у верхнего края), повышение температуры на поверхности пола сместит точку в сторону подвала, что при наличии холодного влажного воздуха и отсутствия вентиляции чревато образованием конденсата. непосредственно на нижней границе плиты перекрытия, где располагается пояс армирования плиты. Тебе это надо?

Генералисимус Сталин 24-03-2013 01:36

цитата: Первоначально опубликовано FED:

Полы с подогревом

Так как трубы не укладываются на бетон, сначала укладывается фольговая теплоизоляция, а затем трубы…………….. Ну, я не знаю, как в многоэтажках у меня в частном доме все нормально Полы обжарены так, что на первом этаже аккумулятор развернулся чисто пополам

ФЕД 24-03-2013 01:42

Значит, у вас, вероятно, подвал проветривается или теплее, потому что конденсата не видно.
В варианте, когда это общественный холодный подвал, а не технический с температурой +8 + 10 * С, конденсат проносится
Влажный (мокрый) лучше проводит холод — холод поднимается в теплое помещение и нужно больше тепла, чтобы согреть его.
Круг замкнутый
P.S. Сразу видно, что вы не немец. Уходя из дома на работу, отключают отопление. Отопление автоматически включается за час до прихода с работы

Митян 24-03-2013 10:27

клэпан, а фото есть? может, все в порядке.

natalia_vw 24-03-2013 11:00

уууу … мол первые этажи очень холодные полы .. потом последний лучше .. у меня пятый этаж как был.. Дубак .. но не этажи хотя бы ..

natalia_vw 24-03-2013 11:01

если бы я столкнулся с первым этажом .. ну мало ли как это бывает .. наверное полы подняли на деревянные балки ..

клэпан 24-03-2013 11:36

Я не подумал о фото. Поскольку я не подписывал за них план доставки. Ключей не отдал. Ну а вся территория через каждые полметра треснула. Толщина около 2-3 мм. Я тоже всю голову сломал.Вроде и стяжка в уровень. Сломать ли все и повторить все заново. С прорабом договорились все сломать в пятницу, пригрозил начать в понедельник. Если вы еще не сломались, есть шанс остановить процесс.

клэпан 24-03-2013 11:50

Ну в общем ломайте свой спец и не думайте, что проблема решена. Буду загрунтован, армирован мелкой сеткой, тогда стяжка уже залита жидким цементом.

клэпан 24-03-2013 16:13

Ну на первом этапе.Я попросил смотрителя разобрать пол. И обещал подписать все документы. Так что, думаю, проблема с разборкой решается, а также с вывозом мусора. А потом, если мне интересно, могу написать с фотографиями и оценками не единственную. Честно говоря трое были в ступоре. С деньгами туго. С одной стороны, ничего не делать. С другой стороны, переделывать, когда пол начинает крошиться через 2-3 года, когда стоит мебель и оклеены обои, мне что-то совсем не кажется.

Генералисимус Сталин 25-03-2013 12:24

цитата: Первоначально опубликовано mura-nsk:

Объем и стоимость работ

У меня теплый пол (там трубы теплопередающий насос, который кладут на пол, затем трубы и затем стяжка) ) ну работы на первом этаже там 270 м. 125000

клепан 25-03-2013 07:40

Блин, ты, кажется, управляешь им с помощью инфракрасного датчика. Отдельный котел с помпой.Я сделаю только 9,8 кв.м на кухне.

ТЕЛЕЦ 25-03-2013 13:02

цитата: ну в общем ломайте свой спец

Митян 25-03-2013 13:13

Необходимо армировать сетку, чтобы не было трещин. И так работаем двое суток.

si1v3r 25-03-2013 14:42

цитата: Изначально выложено TAURUS:

Главное, чтобы свежеуложенная стяжка тоже не трескалась с трещинами — это обычное дело для стяжек, ну стяжки мало кто укладывает, с битой надо стоять на работяги, чтобы вода не переливалась или еще что-то

клэпан 25-03-2013 15:33

Сегодня была в квартире. Толщина стяжки около 7 см. Сделал телефон по телефону

клэпан 25-03-2013 15:37

цитата: с битой надо стоять над рабочими, чтобы вода не переливалась или что-то еще

Митян 25-03-2013 16:37

Снять стяжку …

Митян 25-03-2013 16:41

цитата: Сообщение от klyepan:

У вас в Москве узбеки казахи ..

А он не из Москвы

ТЕЛЕЦ 25-03-2013 17:31

Я бы не стал фотографировать …. ничего криминального на снимке…. подметать … грунтовку … поверх наливного пола … ИМХО … не факт, что у вас получится лучше … трещины начинаются на второй неделе .. .а к этому времени сильно рабочих не найти кто напортачил …
плюс снятие стяжки все равно одно удовольствие …

пс я не москвабад …. зп меньше чем у узбека …. так что я ‘ м езжу сам с ремонтом …

клэпан 25-03-2013 18:07

Смотрю сам пенни. В общем, ничего криминального нет.Но я попросил суперинтендантов моих друзей оторваться от пола, иначе через год-два я начну плавать под ногами. Сейчас я принесу одну к себе. взял (старый друг) Глядишь и он мне что скажет.

Winston7 25-03-2013 18:10

была такая же лажа в квартире в 2х комнатах.
перепад высот от холла до спальни составил 7,5 см.
разбил за день маленьким перфоратором, выбил уровень уровнем, поставил маяки, залил.

Сейчас в моей квартире идеально ровный пол, а стены и потолки кривые. 🙂

ТЕЛЕЦ 25-03-2013 18:20

если прочно соединен с основанием, не прогибается, то такие трещины не опасны … они появляются от неправильной сушки или плохого раствора ….

смущают работяг …. они же заинтересованные лица … больше работы больше зарплаты … ИМХО ..

Jfk 25-03-2013 18:47

На первом этаже лучше делать «плавающую» стяжку толщиной 4-6 см, с обязательным армированием сеткой (утюгом с шагом 5 на 5 см или 10 на 10 см).Чтобы не испортить пароизоляцию, лучше подложить под стяжку такой материал, как Пеноплекс — он дает возможность обойтись без пароизоляции. Для себя лучше делать пол из готовых смесей, например ceresit cn 178. Ну и не забываем про компенсационные швы.

ФЕД 25-03-2013 20:26

Трещины на поверхности стяжки, с сеткой или без нее, будут однозначными, независимо от того, как и кто бы это ни делал. Рабочие иногда лукавят и подметают пол, присыпая трещины пылью, что делает их незаметными.
Другое дело, что они не будут глубокими (не сквозными), поэтому поверхность стяжки желательно залить цементным молочком, либо сухим цементом (финишная глажка) под финишную отделку. Необходимость выбора отделки стяжки зависит от того, каким будет отделочный декоративный слой (ковролин, линолеум, пробка, ламинат, паркет).
Другой способ — добавить в раствор эмульсию ПВА (по инструкции), только раствор должен быть достаточно жидким, стяжка не слишком толстой до 20-30 мм, а помещение, пока стяжка сухая, не вентилируемый, и выполнен он на жестком (бетонном) основании.

mukdiver 25-03-2013 23:55

цитата: Трещины на поверхности стяжки, с сеткой или без нее, будут однозначными, независимо от того, как и кто бы это ни делал.

Вы читаете — все такие тупые, люди уже 20 лет работают на стройке, а стяжку сделать толком не могут. Ты можешь все делать сам. Но где взять уровень воды, не говоря уже об уровне, где взять миксер, емкость для замеса, как правило, на худой конец тянут 5-6 тонн материала, и все по одному, и все по одному… А теплый пол тоже будешь делать?

Jfk 26-03-2013 04:49

цитата: Первоначально опубликовано mukdiver:
… люди 20 лет на стройке ….

Задачи у них разные — быстрее и дешевле.

конечно не получится, но два или три уже возможны. С уровнем воды лучше не контактировать. Вы можете арендовать невилир, а без него сделать маяки на саморезах и выставить уровень по резьбе.

Сам делал без нивилира — получилось ровно и без трещин 😉

Гы 26-03-2013 07:03

«Одноразовый» уровень воды копейки, китайский лазер около 2 тыр, уровень и штатив можно найти

klyepan 26-03-2013 07:48

цитата: 70мм и больше на печке? Вы читаете — все они без рукавов, люди 20 лет работают на стройке, стяжку сделать толком не умеют.Ты можешь все делать сам. Но где взять уровень воды, не говоря уже об уровне, где взять миксер, емкость для замеса, как правило, на худой конец тащат 5-6 тонн материала, и все по одному, и все по одному .. А теплый пол тоже будешь делать?

Ну и дела 26-03-2013 07:57

Потом налить после выключения отопления

клэпан 26-03-2013 08:37

Есть возможность подождать, когда на улице потеплеет.Надеюсь, весна в этом году скоро наступит. Многим как минимум не нужно +5 и выше.

ТЕЛЕЦ 26-03-2013 09:24

Залил сам с отцом, отбил маяки по шнуру и уровню воды, хорошо пропылесосил полы, удвоил грунтовку, начал заливать полосы 1,2м. точно по размеру правила … раствор замешивали обычной дрелью с миксером, в ведрах замазки по 30 литров. Выключил отопление …. полил… Прошло уже 6 лет … все нормально … трещины были, через пару недель но после затирания молоком они не появились …

Winston7 26-03-2013 09: 31 год

«» о. Но где взять уровень воды не говоря уже
уровень, где взять миксер, емкость для замеса
, как правило, на худой конец тянет 5-6 тонн.
материала, и все одно, и все одно … «»

в чем проблема? 🙂
инструмент в аренду дают на каждом углу.
Купил емкость за 300 руб в работе гипермаркета.
материал был доставлен за 200 рублей, рядом я взял у отделочников тачку, и на лифте все погнал.
Вынул 30 мешков старой сцепки и примерно за час погрузил в газель. 😉

Апавел 27-03-2013 15:47

цитата: Первоначально отправил Генералимус Сталин:
И сразу если на первом этаже поставить теплый пол (водяной) Сначала водопровод идет на теплый пол

Митян 27-03 -2013 19:12

цитата: Первоначально отправлено APavel:

формируется выбранное расстояние между плитой и черновым полом,

В котором соседи ТС будут жить очень хорошо — мыши, крысы и прочие животные из подвала.Которое будет очень сложно стереть оттуда.

Апавел 27-03-2013 20:09

цитата: мышей, крыс и других животных из подвала.

Мы хотим сделать гидроизоляцию пола. Мы живем на первом этаже в старом панельном доме, квартира находится над холодным и сырым подвалом. Сначала ДСП испачкалось, но из-за сырости это покрытие начало гнить. Мы слышали, что использование битума технологически неудобно, а мастики токсичны и имеют слишком стойкий запах, который исчезает уже через несколько недель после их нанесения. Расскажите, пожалуйста, какие существуют материалы для гидроизоляции, и по каким технологиям их монтаж? В частности, хотелось бы узнать, как лучше гидроизолировать ванную комнату? Нужно ли мне заказывать проект и обращаться в жилищную инспекцию для проведения ремонта на законных основаниях?

Дмитрий, Москва

Квартиры на первом этаже часто располагаются над подвалом с повышенной влажностью.Влага попадает в квартиру через потолок и стены, поднимаясь от земли по фундаменту. Если напольное покрытие не имеет достаточной гидроизоляции, конденсат на потолке подвала, который примыкает к вашей квартире, также может быть причиной повреждения напольного покрытия. Такое соседство часто влечет за собой не только повреждение всего, что подвержено гниению, но и появление грибка и других организмов, разрушающих материал. К тому же сырой воздух просто вреден для здоровья.Влажность вызывает коррозию бетона и металлических элементов конструкций, а замерзшая вода, увеличиваясь в объеме, способна повредить даже высокопрочный материал.

Гидроизоляция бывает сложной и требует помощи профессионалов, которые смогут правильно определить причины появления влаги, обнаружить каналы ее проникновения и произвести правильный расчет предстоящих работ.

Дизайнер составляет отчет, в котором описывается состояние квартиры, и дает его экспертную оценку.Если конструкция пола не изменится, а планируется только замена утеплителя и устройства стяжки, не нужно будет составлять эскиз или эскиз и согласовывать его с обследованием жилья. Обычно законопослушные граждане обращаются в управляющую организацию, которая составляет акт скрытых работ, но если вы живете на первом этаже и вам некому заполнять, этот документ вряд ли когда-нибудь пригодится.

Есть несколько способов защиты от влаги.Для полов чаще всего применяется оклейка и нанесение гидроизоляции. При их установке основание (плита перекрытия) необходимо очистить от грязи, высолов и оседающих слоев бетона, заделать трещины, выровнять и отшлифовать поверхность битумными мастиками или растворами на основе полимеров. Для выравнивания основания лучше всего использовать самовыравнивающиеся смеси с возможностью равномерного распределения по заливаемой поверхности. Во избежание неприятных запахов желательно не использовать мастику на растворителе. Трещины зашивают и заделывают, например, гидроизоляционным штукатурным составом.Сверху наносится шпатлевка. Гидроизоляционное покрытие должно покрывать не только пол, но и выходить на стены (10-20 см), поэтому их тоже нужно подготовить соответствующим образом.

Битум или другие наплавленные материалы наносятся на поверхность с помощью специального оборудования.

Осуществляется в следующей последовательности: сначала на подготовленную поверхность наносятся грунтовки, затем послойно склеиваются материалы, стыки обрабатываются сваркой или склеиванием, завершается процесс высыхания клееного покрытия.

Клееная гидроизоляция применяется при температуре воздуха, материалов и защищаемых поверхностей не ниже + 10 ° С. Исключение составляют эластомерные (EPOM) и термопластические материалы (RUS, NDRE). EPOM — это вулканизированный каучук на основе сополимера этилена, пропилена и диенового мономера, укладываемый клеями. Эластичность материала повышается, если наклеивать его не на всю поверхность, а только на стыки мембран. Термопластические материалы крепятся к специальным пластиковым закладным с помощью горячего воздуха.

Грунтовки наносятся в два слоя. Готовность первого слоя битумных грунтовок определяется методом литья — на битум накладывается тампон, и если на нем нет следов, считается, что смесь высохла. На высыхание второго слоя уходит не более 1-2 часов. Высыхание первого слоя грунтовки на синтетических клеях занимает 40-60 минут, второго — до схватывания. Слой битумной мастики не должен превышать 3 мм, на клеях — 1 мм. Перед приклеиванием проводят просушку полимерных и битумно-полимерных грунтовок.

Перед наклеиванием рулонные материалы необходимо очистить от минеральной посыпки, а листовые материалы промыть чистой водой с мылом (пластичный компаунд — обезжиренный ацетоном). Затем материалы просушиваются и разрезаются на заготовки. Пластины из полиизобутилена, бутилкор-С, армированной поливинилхлоридной пленки необходимо выдерживать в расправленном состоянии не менее 24 часов, поливинилхлоридный пластичный компаунд следует нагревать до температуры 60 ° С. Величина нахлеста варьируется в зависимости от материал.Например, поливинилхлоридный пластикат можно приклеивать встык, а рекомендуемый нахлест для дублированных полиэтиленовых, гидроизоляционных, полиизобутиленовых плит на битум, рубероид, стекло-рубероид составляет 100 мм. Стыки сваривают в потоке нагретого воздуха при температуре 200 ± 15 ° С прокаткой сварного шва. Склеенные пластиковые заготовки перед последующей обработкой необходимо отвердить не менее 2 часов. Защитные покрытия из рулонных материалов, наклеенных на битумные составы, следует шпаклевать битумными мастиками толщиной не более 10 мм.Если цементная стяжка будет устроена для гидроизоляции, ее поверхность следует натереть над слоем неохлажденной битумной мастики или синтетических смол с крупным кварцевым песком. Перед выполнением облицовочных или футеровочных работ на покрытие наносится шпатлевка, приготовленная из тех же материалов, что и связующее. Гидроизоляция оклеекная не рассчитана на постоянные сдвиговые и растягивающие нагрузки и должна быть защищена железобетонной стяжкой.

Ориентировочная стоимость битумных рулонных материалов (рулон — 9 кв.М)

При невысокой стоимости материалов гидроизоляция из рулонных материалов имеет множество недостатков — высокая сложность, запах битума, необходимость использования горелки для приклеивания рулонов и стяжных устройств, повышающих уровень пола.

Холодные мастики, представляющие собой водоэмульсионную пасту битума с минеральным наполнителем, наносятся толщиной 0,5-7 мм с помощью кистей или инъекционных устройств. Каждый последующий слой выполняется после высыхания предыдущего через 4-24 часа.Его готовность определяется прихваткой. Толщина покрытия холодных мастик обычно составляет 5-25 мм.

Горячие мастики отличаются тем, что их можно использовать с пластификатором и армировать сетками из стекловолокна, что позволяет защитить железобетон с предполагаемым раскрытием трещин до 2 мм. Наносятся литьем при температуре 150-200 ° С слоями толщиной 5-7 мм.

удобно использовать в помещениях сложной формы, но такая гидроизоляция недолговечна и предполагает устройство стяжки.

При нанесении гидроизоляционных покрытий на неорганической основе материалы наносят торкретированием (послойное нанесение смеси под давлением сжатого воздуха, создаваемым цементным пистолетом) и оштукатуриванием.

Изоляция из цементно-песчаных растворов с герметизирующими добавками может производиться как вручную, так и торкретбетоном. Герметизирующие добавки — хлорид железа, цементно-латексные покрытия, битумные пасты и эмульсии, различные полимеры. В состав смеси входят водостойкие расширяющиеся и безусадочные цементы, слои которых укладываются каждые полчаса, а также цемент с герметизирующими добавками (временной интервал между нанесением слоев — одни сутки).Материалы наносятся на влажную поверхность. Увлажнение изоляции осуществляется распыленной водой через час после нанесения и каждые три часа в течение дня, если она состоит из водостойкого цемента. Если смесь состоит из цемента с герметизирующими добавками, увлажнение следует проводить 2-3 раза в день в течение 14 дней. Смесь не рекомендуется укладывать на поверхности, подверженные деформации из-за усадки, повышенных механических нагрузок, а также на основания из дерева, гипса, асбестоцемента, а также на окрашенные поверхности.

Ориентировочная стоимость мастик горячего и холодного применения

Материал заполняет поры и микропустоты бетона водонерастворимыми соединениями, образующимися в результате реакции цемента с активными химическими компонентами, и представляет собой непреодолимый барьер для воды.Состав разводится в соотношении 0,625 л воды на 1 кг сухой смеси и наносится кистью с жесткой щетиной на влажную поверхность в два слоя толщиной 2-3 мм. Для этих же целей часто используют пневмопульверизатор. Толщина слоя при таком способе нанесения составляет 1 -1,5 мм. Второй слой наносится через 2-4 часа после первого на его увлажненную поверхность. Швы можно заделать герметиками. В настоящее время для герметизации стыков используются силиконовые и полиуретановые герметики.Они различаются механизмом отверждения и содержанием наполнителей.

Наиболее распространены кислотные герметики. Их нельзя использовать с металлами, мрамором и материалами, содержащими цемент, поскольку кислота вступает с ними в химическую реакцию, вызывая их быструю коррозию. Они токсичны, и после их использования комнату необходимо тщательно проветрить. Нейтральные герметики менее токсичны и подходят для всех поверхностей.

Ориентировочная стоимость проникающей гидроизоляции

Гидроизоляция пола ванной комнаты по конструкции, составу и способу устройства практически не отличается от гидроизоляции остального пола.С той лишь разницей, что в ванных комнатах и ​​туалетах целесообразнее использовать сантехнические герметики. Они имеют силиконовую основу и на 5-10% состоят из органических наполнителей и фунгицидов, предотвращающих образование черной плесени на стыках. Такие герметики используются при заделке стыков возле сантехники, которая имеет более гладкую поверхность, чем цементные растворы, поэтому их адгезионные свойства намного выше, чем у других герметиков.