видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности пазогребневого материала, как выпилить, вырезать, цена, фото

Все фото из статьи

Иногда при проведении работ возникает потребность сделать в брусе паз, например, при установке внутренних перегородок или при установке дверных и оконных блоков в проемах, это необходимо для более качественного соединения элементов и улучшения внешнего вида конструкции. Также иногда бывает ситуация, когда брус с пазами нужно состыковать с обычным вариантом, в этом случае нужна продольная выборка углубления, ее мы также рассмотрим в данном обзоре.

На фото: выборка паза в брусе требует точности, любые ошибки и просчеты недопустимы

Инструмент, который может быть использован

Рассмотрим, какие приспособления могут помочь вам при проведении работ:

Специалисты используют специальные станки для продольного профилирования бруса

Особенности проведения работ

Так как самостоятельные работы по вырезанию продольных пазов нецелесообразны (гораздо проще приобрести пазогребневый брус, так вы сэкономите очень много времени и сил), то мы рассмотрим, как делать прорези под перегородки, рамы и т.д. Вариантов несколько, выбирайте тот, который удобнее для вас.

Брус шип-паз-шип – один из самых популярных и востребованных среди застройщиков вариантов

Использование ручного фрезера

Этот инструмент очень хорошо подходит для проведения работ своими руками по следующим причинам:

• Приспособление очень простое и удобное в использовании и может быть применено даже теми, кто никогда не выполнял подобных работ. Главное, чтобы в комплекте присутствовала инструкция, из нее вы узнаете, как подготовить оборудование к работе и как правильно использовать его для достижения нужного результата;
• Вы можете сделать паз самой разной формы, главное – приобрести фрезу нужной конфигурации. Что немаловажно, работы производятся в один проход, дополнительная доработка как в других случаях не требуется, при этом качество паза получается очень высоким;

Правильно подобранная фреза поможет без труда достичь нужного результата

• В комплекте всегда идет упор, это избавит вас от вопроса, как выпилить паз в брусе ровно, инструмент будет идти на одинаковом расстоянии от края, а значит, вырез будет ровным. Самое главное – правильно настроить приспособление перед работой, дальше можно уже не отвлекаться на это.

Прежде чем выбрать паз в брусе, отведите упор на нужное расстояние

Ручные дисковые пилы

Очень мобильное оборудование, которое может использоваться для резки элементов небольшой толщины, также ее часто используют и для целей, рассматриваемых в нашей статье, это обусловлено следующими факторами:

• Мобильность оборудования – паркетки весят немного и имеют компактные габариты, благодаря чему их можно легко переносить в нужное место и проводить резку даже в условиях ограниченного пространства;

Мобильность – вот главное достоинство данного варианта

Совет!
Такой пилой очень удобно делать пазы в оконных и дверных проемах, где места мало и расположиться с бензопилой или фрезером сложно.

• Рабочий процесс прост – вы размечаете будущие пазы, после чего производите резку по линиям. Глубина ограничена выносом диска, помните об этом факторе;
• После того, как вы сделали надпилы, необходимо с помощью молотка и стамески снять лишнее и выровнять вырез, это очень важно.

Работа с бензопилой

Этот вид инструмента есть на всех площадках, где возводятся конструкции из деревянного бруса, поэтому его можно использовать и для наших целей.

Рассмотрим, как вырезать паз в брусе данным инструментом:

• В первую очередь нужно провести разметку будущего паза, причем удобнее работать на элементах, которые лежат на горизонтальной поверхности на высоте около 1 метра. Если работа производится таким образом, то отмечайте и глубину, чтобы не пропилить слишком много;

Важно резать брус на нужную глубину

• Некоторые проводят работу полностью бензопилой, а некоторые предпочитают удалять вырезанный фрагмент стамеской для дерева;
• Если надо вырезать паз под перегородку на уже установленной стене, то необходимо провести линии, которые будут главными ориентирами и проводить резку по ним. Действуйте аккуратно, старайтесь соблюдать одинаковую глубину по всей длине, в крайнем случае, после можно подрезать отдельные участки.

Вывод

Важно вырезать пазы правильно, чтобы все соединения были максимально надежными. Выбор инструмента зависит от особенностей работ и наличия того или иного инструмента. Видео в этой статье расскажет особенности работы с некоторыми видами инструмента.

Паз в брусе: способы как сделать своими руками

Постройка деревянного дома или бани с каждым днем набирает все большей популярности и нередко домашние мастера принимают решение строить здание из бруса собственными руками. Помимо создания рабочего проекта следует знать технологию укладки бревен. Для качественной и грамотной сборки следует изучить все возможные способы соединения. Поэтому в этой статье мы расскажем, как сделать паз в брусе и правильно его соединить.

При складывании сруба его соединение может понадобиться в двух случаях:

• При недостаточной длине для наращивания;
• При соединении сруба на углах.

Каждый из приведенных способов соединения имеет несколько разновидностей пазов для крепления.

О чём пойдет речь:

Какие бывают угловые связки бруса?

Чтобы качественно соединить между собою деревянный сруб на углах, можно воспользоваться связкой с остаточными концами или без них. В первом случае соединенные брусья будут иметь вступающие концы, это вариант хорош тем, что идет более качественная обвязка и защита углов от осадков. Но при этом способе соединения идет повышенный расход материала. Во втором случае укладка бруса является намного экономичней, а углы при этом получаются гладкими. Примеры вышеперечисленных соединений приведены на фото ниже.

Если рассматривать такой вариант соединения, как с остатком, то можно выделить следующие виды пазов:

• Соединение методом «в охлоп»;
• Схожий способ «в охряп»;
• Самый простой вид – это чаша или «обло», он же «в лапу».

Хотя «обло» и является простым, но существует три разновидности его пазов:

• срез с одной стороны;
• двухсторонний срез;
• срез с четырех сторон.

Примеры таких соединений изображены на фото. Каждый из них рассмотрим по отдельности.

Односторонний срез

Для односторонней кладки применяется простая технология соединения, которой пользуются многие строительные фирмы. Для ее реализации в брусе пропиливается перпендикуляр в виде чаши. Размер этого среза подбирается таким образом, чтобы каждое предыдущее бревно ложилось без зазоров и совпадало по его размерам.

Двусторонний срез

Этот вариант соединения немного сложнее предыдущего, ведь паз прорезается с двух сторон. Выглядит он как первый, только вырезаются два перпендикуляры сверху и снизу на ¼ толщины сруба с каждой стороны. Если выборка производится собственными руками, в качестве инструмента можно применить бензопилу или приобрести специальный фрезер.

Срез из четырех сторон

Данный способ соединения является самым сложным, но при этом очень качественным и прочным, ведь правильно выбранный паз позволяется слаживать бревна как детский конструктор. Чаша в этом способе прорезается со всех четырех сторон и как во втором варианте каждый срез проделывается на ¼ толщины бруса. Для облегчения выборки идеальным решением будет фрезер пазов бруса, с его помощью прорезы получатся ровными и аккуратными, особенно сравнивая с бензопилой или лобзиком.

Соединяем брусья методом «обло» на углах

При угловом соединении сруба по методу чаши существует три возможных способа:

• выборка заоваленым гребнем;
• паз в курдюк;
• выборка в полбревна.

Из выше приведенных методов последний является наиболее применяемым и простым. Технологически проделывание паза схоже с «обло», но дополнительно по длине бруса выбирается укладочный паз. Во время монтажа бревен укладочный вырез заполняется утепляющим материалом, и эта процедура повторяется при монтаже каждого последующего сруба.

Важно! Для надежного и качественного крепления дополнительно к пазу бревна крепят на нагели. Они представляют собой круглые шпонки, которые забиваются в просверленные отверстия в соединяемых бревнах.

При укладке методом заоваленого гребня помимо основного и укладочного паза в чаше оставляется овальный выступ, а в ложащемся бревне такой же по форме пропил. Благодаря этому выступу и вырезу обеспечивается надежная фиксация сруба.

Курдючная укладка является самой сложной из трех перечисленных, ведь проделанный в бревне паз имеет необычную форму (чаще всего он прямоугольный) и располагается поперек бревна, а в следующем срубе вырез имеет продольную выборку этой же формы. Хотя делать выборку, таким образом, весьма проблематично, но такое соединение является очень крепким. При собственноручном строительстве и такой укладке придется обзавестись не только бензопилой, но фрезером и электрическим лобзиком.

Рассматривая другие способы укладки, следует заметить, что они все очень похожи между собой. Например «обло» и «охлоп» имеют различие в расположении среза, в последнем паз выпиливается снизу бревна.

Если рассматривать метод «охряп», то выборка паза в брусе производиться продольно и поперечно, то есть в чаше имеется двойная выборка, и при этом она производится в обоих бревнах.

Укладка бруса заподлицо

За основу соединения бруса заподлицо лежит метод складывания в «охряп», но убираются выступающие участки бревен с торца. А для увеличения надежности фиксации применяются «пресеки», они выполнены в виде выступающих шипов, которые крепятся на краю сруба.

Когда соединение имеет обычный паз с «пресеком», то уложенные бревна будут продуваться в месте укладки.

Важно! Для предотвращения таких дефектов пропил в брусе делают в виде «ласточкиного хвоста».

Применяя для соединения, наклонные шипы создается более плотное зажатие бруса, а вследствие и чего увеличивается теплоизоляция.

Важно! Когда монтируется сруб при помощи шпонок, нагелей или курдюков, то прежде, чем выбрать паз в брусе, нужно позаботиться о достаточном зазоре между соединением паз-шип, чтобы во время усадки материала древесина могла достаточно сместится.

Как соединить брус продольно?

При постройке дома из бруса часто случается, что не хватает длины материала, ведь стандартное бревно 6-метровое. Но нередко размеры дома намного больше, поэтому приходится соединять брусья между собой.

Чтобы соединить два бруса, можно применить несколько способов:

• в полбревна;
• продольно-коренной паз;
• продольный шип.

Во время фиксации сруба по методу продольного шипа, то на одном бревне пропиливается внутренний паз, а на другом наружный, который буте плотно входить в первый, после чего обе детали закрепляются железной скобой или шплинтом.

Если был выбран способ крепления в полбревна, то каждый край бруса пропиливается наполовину и кладется встык, после чего фиксируются скобой или нагелем.

Важно! Применение такого способа крепления очень редкое в связи с малой эффективностью фиксации.

Третий способ фиксации самый надежный, для его реализации на краях брусьев пропиливается паз и шип в виде «ласточкиного хвоста».

Выводы

Все работы по постройке деревянного дома должны осуществляться только профессионалами, но если вы уверены в своих силах, что сможете собрать брусовое здание своими руками. То следует детально изучить технологию создания и крепления пазов, а также просмотреть видео «как выпилить паз в брусе». Но главным залогом успеха является уверенность в своих силах.

Как сделать паз в брусе: -инструкция по монтажу своими руками, особенности пазогребневого материала, как выпилить, вырезать, цена, фото

Как сделать паз в брусе с использованием фрезера, ручной дисковой пилы и бензопилы

Иногда при проведении работ возникает потребность сделать в брусе паз, например, при установке внутренних перегородок или при установке дверных и оконных блоков в проемах, это необходимо для более качественного соединения элементов и улучшения внешнего вида конструкции. Также иногда бывает ситуация, когда брус с пазами нужно состыковать с обычным вариантом, в этом случае нужна продольная выборка углубления, ее мы также рассмотрим в данном обзоре.

На фото: выборка паза в брусе требует точности, любые ошибки и просчеты недопустимы

Инструмент, который может быть использован

Рассмотрим, какие приспособления могут помочь вам при проведении работ:

Тут может быть два варианта – либо полноценный станок, который может выполнять любые работы, либо ручной фрезер, с помощью которого можно быстро выполнять некоторые операции прямо на строительном объекте.

Первое решение используют профессионалы, так как цена станка велика, второй вид инструмента подойдет и для домашнего использования

В простонародье ее называют паркетка или ручная циркулярка, это очень удобное приспособление, с помощью которого можно делать вертикальные надрезы определенной глубины, паз после этого выбирается стамеской и молотком, оборудование многоцелевое, поэтому есть в наличии у многих домашних мастеров

Бензопила или электропила

Подходит для выборки пазов под внутренние перегородки, с ее помощью можно быстро сделать надрез нужной глубины, после чего необходима доработка с помощью стамески и молотка.

Тут важно хорошо управляться с бензопилой, так как без наличия определенного навыка сделать ровный надрез не получится

Молоток и стамеска

Раньше с помощью этих приспособлений выполнялись все работы с деревом, но в наше время их используют как вспомогательные элементы, так как ручной труд очень медленный и трудоемкий. Но если объем работы невелик и под рукой нет никакого электроинструмента, то можно обойтись и этими простыми орудиями

Специалисты используют специальные станки для продольного профилирования бруса

Особенности проведения работ

Так как самостоятельные работы по вырезанию продольных пазов нецелесообразны (гораздо проще приобрести пазогребневый брус, так вы сэкономите очень много времени и сил), то мы рассмотрим, как делать прорези под перегородки, рамы и т.д. Вариантов несколько, выбирайте тот, который удобнее для вас.

Брус шип-паз-шип – один из самых популярных и востребованных среди застройщиков вариантов

Использование ручного фрезера

Этот инструмент очень хорошо подходит для проведения работ своими руками по следующим причинам:

• Приспособление очень простое и удобное в использовании и может быть применено даже теми, кто никогда не выполнял подобных работ. Главное, чтобы в комплекте присутствовала инструкция, из нее вы узнаете, как подготовить оборудование к работе и как правильно использовать его для достижения нужного результата;
• Вы можете сделать паз самой разной формы. главное – приобрести фрезу нужной конфигурации. Что немаловажно, работы производятся в один проход, дополнительная доработка как в других случаях не требуется, при этом качество паза получается очень высоким;

Правильно подобранная фреза поможет без труда достичь нужного результата

• В комплекте всегда идет упор. это избавит вас от вопроса, как выпилить паз в брусе ровно, инструмент будет идти на одинаковом расстоянии от края, а значит, вырез будет ровным. Самое главное – правильно настроить приспособление перед работой, дальше можно уже не отвлекаться на это.

Прежде чем выбрать паз в брусе, отведите упор на нужное расстояние

Ручные дисковые пилы

Очень мобильное оборудование, которое может использоваться для резки элементов небольшой толщины, также ее часто используют и для целей, рассматриваемых в нашей статье, это обусловлено следующими факторами:

• Мобильность оборудования – паркетки весят немного и имеют компактные габариты. благодаря чему их можно легко переносить в нужное место и проводить резку даже в условиях ограниченного пространства;

Мобильность – вот главное достоинство данного варианта

Совет!
Такой пилой очень удобно делать пазы в оконных и дверных проемах, где места мало и расположиться с бензопилой или фрезером сложно.

• Рабочий процесс прост – вы размечаете будущие пазы, после чего производите резку по линиям. Глубина ограничена выносом диска, помните об этом факторе;
• После того, как вы сделали надпилы, необходимо с помощью молотка и стамески снять лишнее и выровнять вырез. это очень важно.

Работа с бензопилой

Этот вид инструмента есть на всех площадках, где возводятся конструкции из деревянного бруса. поэтому его можно использовать и для наших целей.

Рассмотрим, как вырезать паз в брусе данным инструментом:

• В первую очередь нужно провести разметку будущего паза. причем удобнее работать на элементах, которые лежат на горизонтальной поверхности на высоте около 1 метра. Если работа производится таким образом, то отмечайте и глубину, чтобы не пропилить слишком много;

Важно резать брус на нужную глубину

• Некоторые проводят работу полностью бензопилой. а некоторые предпочитают удалять вырезанный фрагмент стамеской для дерева ;
• Если надо вырезать паз под перегородку на уже установленной стене, то необходимо провести линии, которые будут главными ориентирами и проводить резку по ним. Действуйте аккуратно, старайтесь соблюдать одинаковую глубину по всей длине, в крайнем случае, после можно подрезать отдельные участки.

Вывод

Важно вырезать пазы правильно, чтобы все соединения были максимально надежными. Выбор инструмента зависит от особенностей работ и наличия того или иного инструмента. в этой статье расскажет особенности работы с некоторыми видами инструмента.

http://rubankom.com

Как сделать паз в доске своими руками?

Выборка паза в доске

Изготовление планок с пазами в домашних условиях

Нередко приходится мастерить дома мебель или делать ремонт, обходясь самыми простыми методами и тем, что под рукой.

Если возникла необходимость проделать паз в доске своими руками, запаситесь терпением и нужными инструментами:

1. Циркулярная пила. Наиболее практичный инструмент, но есть она, к сожалению, не у всех.
2. Обычная ножовка для дерева. Работать ею придется дольше, зато уж эту принадлежность можно найти в каждом доме.
3. Электрическая дрель. Она тоже довольно доступна, но перед тем, как сделать паз в доске дрелью, желательно потренироваться на ненужном бруске, отрабатывая навык.

Изготовление паза дисковой пилой

Производство паза дисковой пилой.

В качестве материала оптимальны деревянная доска, бруски и тому подобное. Цена на исходное сырье минимальная, в крайнем случае, используется то, что найдется в хозяйстве. Наиболее удачное решение – концевое соединение сквозной, одинарной открытой прямой.

Стык получится прочным и надежным:

1. Рекомендуется выполнять шипы с толщиной ¼ от толщины планки и паз такого же размера.
2. Высота и длина паза должны соответствовать размерам планки.
3. Приготовьте карандаш и линейку для разметки.
4. Определитесь с координатами пропила и отметьте его.
5. Пропил должен выполняться по линии внутри той стороны, которая будет затем отделена.
6. Для циркулярной пилы инструкция рекомендует ширину полотна в 2-4 мм.
7. Пропиливание посередине отмеченной линии снимает 1-2 мм лишних, так как на каждой планке проделывается по две борозды.

Обратите внимание!
Чтобы заготовка не была испорчена, выполняйте пропилы по внутренним сторонам расчерченных линий.
При этом делается визуальная поправка на толщину полотна.

1. Если вам нужно соединить две запчасти под углом в 90º, разрежьте заготовки под 45º на концах.
2. Для концевого сквозного открытого на ус соединения (одинарного прямого) отметьте места пропилов на косых срезах планок.
3. Перед тем как с доски снять паз, еще раз проверьте правильность пропила со всех сторон.
4. Под угловое одинарное несквозное в проушину соединение вместо паза делается проушина. В данном случае ширину шипа оставляют неизменной, а длина составит 0,3-0,8 ширины присоединяемой доски.
5. Так как циркулярка закругляет края проушины, оставляя неизменной форму шипа, желательно доработать углы, обточив их рашпилем.

Паз при помощи дрели

На фото — выемка паза дрелью.

Метод довольно трудоемкий, но его можно назвать альтернативой выше описанному. Если вам не удалось достать ручной фрезер, подготовьте дрель и стамеску, линейку и карандаш.

Далее:

1. Подберите сверло с диаметром, соответствующим ширине будущей бороздки.
2. Чтобы угадать с глубиной паза, можно сделать отметку на самом сверле (например, нарисовать яркой краской).
3. Прочертите две параллельные линии по бруску на нужном расстоянии друг от друга.
4. Закрепив заготовку в тисках, высверливайте борозду, внимательно контролируя ровное по вертикали положение дрели и выдерживая глубину.
5. Все лишнее по окончании снимите острой стамеской и зачистьте наждачной шкуркой.

Обратите внимание!
Бывает, требуется борозда с вогнутым дном и шип с выпуклым торцом.
Перед тем как сделать лунный паз в доске окончательно, высверливайте на глубину чуть меньшую требуемой.
Последующую обработку и подгонку удобно сделать крупнозернистой шкуркой или круглым напильником.

Использование ножовки по дереву

Изготовление поперечного паза ножовкой.

Здесь ощутимо поможет грамотно сделанная разметка.

Полотно ножовки подберите ровное и прочное:

1. Чтобы не ошибиться, проведите две линии по длине доски, с противоположных сторон. Расстояние от верхней плоскости до них и будет глубиной.
2. Надежно зафиксируйте брусок и начинайте пропиливать.
3. Важно следить, сверяясь с линиями, насколько входит полотно в дерево.
4. При перекосе инструмента можно все испортить, поэтому периодически смотрите за вхождением ножовки в материал с боковых ракурсов.
5. При широком пазе и тонком полотне эффективнее проделать два пропила, опять – по внутренним сторонам прочерченного.
6. Все лишнее аккуратно убирается стамеской и зачищается.

Какими инструментами вы пользуетесь?

Методы изготовления пазов, шпунтов и фальцев отличаются в зависимости от арсенала инструментов, которыми вы располагаете, а также от того, будет ли готовое соединение находиться на виду после окончательной сборки проекта. (Сравнить преимущества и недостатки этих методов поможет прилагаемая таблица.) Помните, что некоторые соединения можно спрятать за фасадными рамами, а более-менее ровный паз сделать ещё лучше с помощью специальных фрез (см. раздел «Фрезы для зачистки пазов уберут огрехи пильного станка»).

Имея много общего, эти выборки тем не менее различаются в зависимости от их расположения в деревянной заготовке. Фальц образует Г-образное углубление вдоль кромки или торца. Паз имеет два плечика (стенки) и расположен поперек направления волокон. У шпунта также есть две стенки, но он располагается вдоль волокон.

ПЯТЬ СПОСОБОВ ВЫБОРКИ ПАЗОВ, ШПУНТОВ И ФАЛЬЦЕВ

Пильный станок работает аккуратно и быстро

Когда нужно выбрать пазы, фальцы или шпунты, все работники мастерской в первую очередь вспоминают о пильном станке. Как правило, для установки пазового диска и настройки требуется меньше времени, чем на подготовку фрезера. Кроме того, нравится то, что пильный станок быстро справляется с такой работой и на нём удобно работать с досками и щитами разной ширины и длины.

Пазовые диски бывают двух типов: наборные и регулируемые (так называемые «пьяные»). Мы предпочитаем наборные, которые делают прямоугольные чистые пропилы. Конечно, самые дорогие наборные диски режут чище, и дно выборки получается плоским, а боковые поверхности параллельными и без сколов. Однако большинство наборных дисков оставляют в нижних углах небольшие треугольные бороздки, образующиеся из-за скошенных граней зубьев на внешних дисках. Регулируемые («пьяные») диски подкупают низкой ценой и быстротой настройки, но у них есть серьёзный недостаток — дно выборки получается вогнутым, а углы не прямыми, и после работы с ними приходится прибегать к зачистке.

Вы можете также делать все три разновидности выборок комбинированным пильным диском с 40 или 50 зубьями. Выбирая паз или шпунт, сделайте сначала крайние пропилы, а затем за несколько проходов удалите материал между ними. Мелкие неровности на дне выборки можно зачистить острой стамеской или фрезой.

Таким же способом удаётся выпиливать и фальцы, но мы предпочитаем делать их с помощью двух пропилов. Сначала делается пропил, формирующий плечико фальца. Затем на продольном (параллельном) упоре закрепляется высокая накладка (150-200 мм в зависимости от ширины заготовки), регулируется вылет диска и делается второй пропил под прямым углом к первому. Чтобы избежать отдачи при заклинивании диска и выброса обрезка, убедитесь, что обрезок не окажется между диском и упором.

Как добиться хороших результатов с пильным станком

СОВЕТ 1: Настройте станок для чистого и аккуратного пиления.

Прежде чем начать работу с заготовками, убедитесь в правильности всех настроек вашего станка, чтобы распилы были чистыми и прямоугольными. Продольный упор и пазы для поперечного (углового) упора должны быть параллельны диску, а головка поперечного упора установлена точно под углом 90° к диску. Даже небольшие отклонения могут сказаться на качестве изготовления соединений и их последующей сборке.

СОВЕТ 2: Для получения лучших результатов выберите хороший пазовый диск.

Наборные пазовые диски обычно состоят из двух внешних дисков, нескольких центральных режущих элементов (чипперов)и металлических или пластиковых шайб-прокладок (вы можете сами изготовить прокладки из бумаги или картона). Определите требуемую ширину выборки, затем установите соответствующее число чипперов между внешними дисками (см. рисунок), наденьте всю стопку на шпиндель пильного станка и затяните гайку. Не беспокойтесь, если на шпинделе не хватит места для штатного фланца, просто отложите его в сторону. Гораздо важнее, чтобы гайка была навернута целиком.

СОВЕТ 3: Делайте пробные проходы, добиваясь аккуратности.

Выпиливайте пазы и шпунты на пробных обрезках и проверяйте правильность настроек. Для изменения ширины добавляйте или вынимайте шайбы-про- кладки и чипперы. Мы предпочитаем выпиливать шпунты и пазы чуть меньшей, чем требуется, ширины (буквально на несколько долей миллиметра), а затем шлифовать вставляемую деталь по толщине, чтобы она входила плотно. Не забывайте шлифовать всю деталь одними и теми же номерами абразива, чтобы при отделке изделия не выявились различия в гладкости поверхностей. И будьте осторожны, чтобы на верхних слоях фанерного шпона не появились протёртые насквозь участки.

СОВЕТ 4: Применяйте противосколь- ный вкладыш, чтобы края выборки не получились рваными.

Вы можете самостоятельно сделать противоскольный вкладыш для своего пильного станка. Настройте пазовый диск на требуемую ширину и опустите его ниже поверхности стола. Вставьте в проем стола остроганную и выпиленную по форме проёма деревянную пластину, которая должна располагаться вровень с поверхностью стола. Надёжно прижмите пластину сверху, расположив прижим вдоль неё и чуть в стороне от диска. Включив станок, медленно поднимайте диск до высоты, примерно соответствующей глубине выборки. Выключите станок и измерьте вылет диска, затем сделайте пробный проход на обрезке.

СОВЕТ 5: Точите весь комплект, а не отдельные диски.

Твердосплавные зубья со временем становятся тупыми и требуют заточки. Всегда точите каждый диск и каждый чиппер, даже если никогда ими не пользовались, чтобы все зубья имели одинаковую высоту. Если это правило не соблюдать, некоторые чипперы будут погружаться в материал глубже.

СОВЕТ 6: Наклейте скотч, чтобы избежать сколов тонкого шпона.

При пилении листовых материалов, облицованных шпоном, всегда есть риск образования сколов. Для сохранения целостности шпона наклейте полосу малярного скотча вдоль линии распила и на задний торец заготовки, чтобы обеспечить поддержку древесных волокон. Сначала сделайте проход минимальной глубины, чтобы только надрезать шпон, затем поднимите диск и сделайте второй проход до окончательной глубины, как показано на фото.

Первым проходом глубиной 1,5 мм чисто перерезан шпон (слева). После выборки паза требуемой глубины осторожно удалите скотч, чтобы избежать отрыва волокон шпона.

Уменьшайте подачу соответственно количеству удаляемого материала.

СОВЕТ 7: Пользуйтесь толкателем и подпорными досками

Левый паз в этой дубовой доске мы выпиливали, подпирая кромку заготовки обрезком, но не применяли его для правого паза. Подпорный обрезок помогает избежать сколов.

При поперечном пилении диск будет вырывать волокна в месте выхода из заготовки, если не предпринять некоторые меры. Закрепите на поперечном (угловом) упоре деревянную накладку, которая послужит подпорной доской, как показано в следующем совете, или вставляйте ненужный обрезок между заготовкой и головкой упора.

СОВЕТ 8: Продольный упор в роли ограничителя.

Делая паз или поперечный фальц, используйте продольный упор вместо ограничителя и деревянную накладку, чтобы уменьшить сколы. Наждачная бумага не дает заготовке скользить.

Для пазов и фальцев на конце заготовок используйте продольный и поперечный упоры одновременно, как показано на фото. Так как пропил не проходит заготовку насквозь, нет риска её защемления и обратного отскока. Добавьте высокую накладку для выпиливания фальцев, чтобы диск не касался продольного упора.

Для быстрого монтажа закрепите накладку на продольном упоре двухсторонним скотчем. Установите пазовый диск, толщина которого больше ширины фальца. Сделайте вырез для диска в накладке, как показано на рисунках. Затем с помощью продольного упора отрегулируйте ширину фальца и обработайте заготовку.

Универсальность фрезера позволяет добиться лучших результатов

Этот комплект позволяет делать фальцы разной ширины одной фрезой. Чем меньше подшипник, тем шире фальц, и наоборот.

Ничто не сравнится с фрезером, делающим прямоугольные и чистые пазы, шпунты и фальцы с плоским дном, в аккуратности изготовления соединений, которые будут видны в готовом изделии. Управляя фрезером с помощью рук или закрепив его в стол, вы в любом случае получите отличный результат. Фрезер особенно незаменим при выборке глухих пазов, шпунтов и фальцев (не выходящих за один или оба края детали). При работе с фрезером вы можете видеть метки начала и конца выборки, а также саму фрезу, в отличие от пильного станка, где диск закрыт сверху заготовкой, что затрудняет работу по меткам.

Фрезерование аккуратных фальцев вручную или на фрезерном столе

Для выборки фальцев почти с одинаковым успехом можно использовать фальцевую, прямую или спиральную фрезы. Фальцевые фрезы продаются по отдельности или в наборе с подшипниками разного диаметра для получения фальцев разной ширины. Держа фрезер в руках, перемещайте его вдоль внешних кромок заготовки в направлении против часовой стрелки. Для лучшей устойчивости одну из ручек фрезера следует располагать над заготовкой. Чтобы при обработке поперёк волокон древесины избежать сколов на углах, применяйте подпорную доску или остановите операцию, не доходя до угла, а затем осторожно фрезеруйте в обратном направлении, начав с угла (такой метод называется попутным фрезерованием).

При обработке листовых материалов фальцевая фреза часто оставляет рваные волокна в виде ворса на краях лицевого шпона, а не срезает их чисто. Чтобы это исправить, сначала отфрезеруйте фальц требуемой глубины и ширины, а затем удалите ворс с помощью прямоугольной шлифовальной колодки, направляя её вдоль волокон в сторону фальца. Фальцевые фрезы также отлично подходят для фрезерного стола, имеющего много преимуществ перед фрезером, который управляется вручную. Вам не нужно менять подшипники для изменения ширины фальца. Можно установить продольный упор вровень с передней стороной подшипника, чтобы выбирать фальц максимальной ширины, или сдвинуть упор вперед для выборки более узкого фальца. Когда ширина фальца контролируется только с помощью подшипника, фреза точно повторяет контуры кромки (в том числе и дефекты), и они будут копироваться в соединении.

Фальцевые фрезы часто оставляют край шпона ворсистым, а не срезают его чисто, поэтому приходится применять шлифовальную колодку для удаления торчащих волокон. Если отдельные ворсинки согнутся внутрь фальца, аккуратно отшлифуйте вертикальную грань, стараясь не скруглить острое ребро.

Если у вас нет фальцевой фрезы, вы можете с успехом выбирать фальцы прямыми или спиральными фрезами. Используйте их в фрезерном столе или в сочетании с боковым упором при фрезеровании вручную. Избегайте тупых фрез, оставляющих прижоги или мшистые поверхности вместо гладких и чистых.

Реальную толщину листов не указывают на ярлыках

Листовые и плитные материалы, такие как фанера или МДФ, обычно имеют меньшую толщину, чем она обозначена на кромке или наклейках. Например 19-миллиметровая фанера часто бывает толщиной чуть более 18 мм. Что из этого следует? Если вы планируете делать пазы, шпунты или фальцы в этих материалах, прежде всего необходимо их тщательно измерить. Толщина может быть разной даже у листов из одной стопки. Всегда делайте пробные образцы из обрезков и проверяйте плотность соединений. Для таких случаев выпускаются специальные фрезы с уменьшенным диаметром.

Чтобы получить по-настоящему хороший результат, применяйте прямую или спиральную фрезу, диаметр которой меньше толщины фанеры, и делайте выборки за два прохода с помощью самодельных или фабричных приспособлений.

Если вы, подобно нам, предпочитаете не фрезер, а пильный станок с наборным диском, используйте такой метод: прежде всего пометьте все шайбы-прокладки литерами (А, В, С и т. д.) с помощью несмываемого маркера или гравировки. Затем точно настройте ширину, установив соответствующие диски, чипперы и прокладки. Снимая набор со шпинделя, запишите в блокнот, какие чипперы и прокладки были установлены. В следующий раз, когда будете работать с фанерой аналогичной толщины, вы сможете собрать диск в такой же комбинации, ориентируясь на свои записи. Однако не нужно полностью им доверять. Всегда делайте для проверки пробные проходы.

Фрезы для зачистки пазов уберут огрехи пильного станка

Название этих фрез точно соответствует их назначению: они срезают неровности на дне, делая шпунт или паз идеально ровным и прямоугольным.

Вот как они применяются: сначала выпилите паз нужной ширины с помощью пильного станка, оставив припуск около 1 мм по глубине. Сделайте такие выборки на всех деталях. Теперь установите в цангу фрезу для зачистки пазов и настройте фрезер на окончательную глубину. Проведите фрезу вдоль выборки, прижимая подшипник сначала к одной стенке, а затем к другой.

Не путайте эти фрезы с похожими фрезами для гнезд, имеющими более длинную режущую часть (10-13 мм высотой), из-за которой подшипник будет расположен выше стенки 10-миллиметрового паза, и это потребует применения направляющей.

Внешние зубья наборных пазовых дисков оставляют в углах треугольные бороздки, избавиться от которых поможет фреза для зачистки пазов.

Фреза удаляет со дна слой толщиной чуть больше миллиметра, делая поверхности выборки чистыми и ровными.

Этим фрезам постоянно находится применение в нашей мастерской. Они работают чисто и подходят для шпунтов шириной 10 мм.

Используйте преимущества фрезерного стола для выборки пазов, шпунтов и фальцев

Для фрезерования этих элементов соединений мы в большинстве случаев предпочитаем использовать фрезерный стол, более безопасный по сравнению с ручным фрезером и обеспечивающий лучший контроль благодаря продольному упору, прижимам-гребёнкам, поперечному упору и системе пылеудаления.

Чтобы добиться лучших результатов, следует учитывать возможности и ограничения вашего фрезера и самих фрез. Выборка шпунта сечением 19×10 мм в дубовой доске приводит к перегрузке электродвигателя и быстрому затуплению фрезы, поэтому такую операцию следует выполнять за два прохода, каждый раз погружая фрезу на половину требуемой глубины.

Фрезы с нисходящей спиралью режут чисто, но направляют стружку вниз, а не выталкивают её. Удалите мусор с помощью компрессора и сделайте ещё один проход.

Иногда стружки и пыль скапливаются в глубине выборки или под доской, слегка приподнимая её, в результате чего на дне образуются неровности. Выполнив все проходы до окончательной глубины, удалите стружки и пыль со стола и заготовки и сделайте ещё один проход для зачистки стенок и дна выборки, не меняя настройки. Фреза с нисходящей спиралью может приподнимать заготовку при выборке шпунта или паза на фрезерном столе. Эти твердосплавные фрезы лучше всего работают при фрезеровании материала насквозь, когда стружки проваливаются в образующийся просвет.

Фрезы с восходящей спиралью, наоборот, хорошо удаляют стружки из глубины шпунта, но могут отрывать края лицевого шпона на фанере. Наш совет: применяйте фрезу с восходящей спиралью везде, где можно использовать прямую фрезу, а фрезу с нисходящей спиралью оставьте для тех случаев, когда выборка имеет открытый край или когда фреза прорезает материал насквозь.

Фрезеруя пазы и шпунты вручную, применяйте направляющие

Если шпунт или паз нужно выбрать так далеко от кромки, что это нельзя сделать на фрезерном столе с продольным упором, приходится прибегать к фрезерованию в ручном режиме. При этом у вас есть выбор между тремя вариантами: можно перемещать фрезер, прижимая край его подошвы к направляющей, или использовать копирующую фрезу и направляющую, или установить на фрезер боковой упор.

Для первого варианта закрепите в цангу прямую фрезу или фрезу с восходящей спиралью и настройте глубину фрезерования. Измерьте расстояние от края подошвы фрезера до лезвий фрезы. Зафиксируйте направляющую на таком же расстоянии от линий разметки, стараясь выровнять её как можно точнее. Включив фрезер, передвигайте его вдоль направляющей, чтобы выбрать шпунт или паз.

Чтобы шпунт или паз получились прямыми, подошва фрезера должна перемещаться вдоль направляющей, касаясь её одной и той же точкой.

Так как режущая часть фрезы и подшипник имеют одинаковый диаметр, вам нужно только выровнять направляющую с линией разметки, не прибегая к измерениям.

Второй вариант (с копирующей фрезой) избавляет вас от ошибки, связанной с измерением и установкой расстояния, так как подшипник фрезы, расположенный над режущей частью, движется по кромке направляющей. Вам нужно только закрепить направляющую точно по линии разметки.

Если заготовка слишком большая и её неудобно обрабатывать на фрезерном столе, используйте боковой упор, который поможет сделать паз или шпунт параллельно краю заготовки на расстоянии, обычно не превышающем 200 мм. Для этой операции лучше установить в цангу прямую фрезу или фрезу с восходящей спиралью.

Источник: http://stroyboks.ru/cvoimi-rukami/sovetyi-masteram/vyibor-faltsev-pazov-i-shpuntov.html

Как выпилить паз в доске

Тип соединения, основанный на вхождение шипа в паз, появился в Европе практически одновременно с половой доской и вагонкой. Отделочный материал прост и удобен в монтаже и имеет массу достоинств. Правда, по стоимости он дороже обычных досок и планок, зато стыки получаются намного аккуратнее, да и срок службы на порядок выше.

Разновидности пазовых досок

Многие пользователи не представляют, как выбрать паз в доске, полагая, что в магазине им предложат только один вариант соединения и материала.

Это далеко не так, там вас встретит большой ассортимент:

1. Симметричный паз . Это наиболее простой тип . В нем длины верхней и нижней полок одинаковы, они и выступают на одно расстояние.

Асимметричное соединение

2. Ассиметричный паз . Здесь верхние полки длиннее нижних.

3. Блок хаус , используемый в основном для отделки стен и потолков. Планки часто имитируют рельеф бруса и имеют полукруглый или фасонный профиль на лицевой стороне.

4. Евро вагонка также как и блок хаус, часто снабжается рельефным рисунком.

5. Террасная доска , изготовленная из дерева и полимера, тоже имеет шипы и пазы, упрощающие установку.

Обратите внимание! Если запланировано крепление без пазовой доски стен не выровненных, с выступами и вмятинами, не ждите хорошего качества от результата.
Облицовка не ляжет ровно, перепад высот и щели неизбежны.

Изготовление планок с пазами в домашних условиях

Нередко приходится мастерить дома мебель или делать ремонт, обходясь самыми простыми методами и тем, что под рукой.

Если возникла необходимость выпилить паз в доске своими руками, запаситесь терпением и нужными инструментами:

1. Циркулярная пила. Наиболее практичный инструмент, но есть она, к сожалению, не у всех.
2. Обычная ножовка для дерева. Работать ею придется дольше, зато уж эту принадлежность можно найти в каждом доме.
3. Электрическая дрель. Она тоже довольно доступна, но перед тем, как сделать паз в доске дрелью, желательно потренироваться на ненужном бруске, отрабатывая навык.

Изготовление паза дисковой пилой

В качестве материала оптимальны деревянная доска, бруски и тому подобное. Цена на исходное сырье минимальная, в крайнем случае, используется то, что найдется в хозяйстве. Наиболее удачное решение – концевое соединение сквозной, одинарной открытой прямой.

Стык получится прочным и надежным:

1. Рекомендуется выполнять шипы с толщиной ¼ от толщины планки и паз такого же размера.
2. Высота и длина паза должны соответствовать размерам планки.
3. Приготовьте карандаш и линейку для разметки.
4. Определитесь с координатами пропила и отметьте его.
5. Пропил должен выполняться по линии внутри той стороны, которая будет затем отделена.
6. Для циркулярной пилы инструкция рекомендует ширину полотна в 2-4 мм.
7. Пропиливание посередине отмеченной линии снимает 1-2 мм лишних, так как на каждой планке проделывается по две борозды.

Обратите внимание! Чтобы заготовка не была испорчена, выполняйте пропилы по внутренним сторонам расчерченных линий. При этом делается визуальная поправка на толщину полотна.

1. Если вам нужно соединить две запчасти под углом в 90º, разрежьте заготовки под 45º на концах.
2. Для концевого сквозного открытого на ус соединения (одинарного прямого) отметьте места пропилов на косых срезах планок.
3. Перед тем как с доски снять паз, еще раз проверьте правильность пропила со всех сторон.
4. Под угловое одинарное несквозное в проушину соединение вместо паза делается проушина. В данном случае ширину шипа оставляют неизменной, а длина составит 0,3-0,8 ширины присоединяемой доски.
5. Так как циркулярка закругляет края проушины, оставляя неизменной форму шипа, желательно доработать углы, обточив их рашпилем.

Паз при помощи дрели

Метод довольно трудоемкий, но его можно назвать альтернативой выше описанному. Если вам не удалось достать ручной фрезер, подготовьте дрель и стамеску, линейку и карандаш.

1. Подберите сверло с диаметром, соответствующим ширине будущей бороздки.
2. Чтобы угадать с глубиной паза, можно сделать отметку на самом сверле (например, нарисовать яркой краской).
3. Прочертите две параллельные линии по бруску на нужном расстоянии друг от друга.
4. Закрепив заготовку в тисках, высверливайте борозду, внимательно контролируя ровное по вертикали положение дрели и выдерживая глубину.
5. Все лишнее по окончании снимите острой стамеской и зачистьте наждачной шкуркой.

Обратите внимание!
Бывает, требуется борозда с вогнутым дном и шип с выпуклым торцом.
Перед тем как сделать лунный паз в доске окончательно, высверливайте на глубину чуть меньшую требуемой.
Последующую обработку и подгонку удобно сделать крупнозернистой шкуркой или круглым напильником.

Использование ножовки по дереву

Здесь ощутимо поможет грамотно сделанная разметка.

Полотно ножовки подберите ровное и прочное:

1. Чтобы не ошибиться, проведите две линии по длине доски, с противоположных сторон. Расстояние от верхней плоскости до них и будет глубиной.
2. Надежно зафиксируйте брусок и начинайте пропиливать.
3. Важно следить, сверяясь с линиями, насколько входит полотно в дерево.
4. При перекосе инструмента можно все испортить, поэтому периодически смотрите за вхождением ножовки в материал с боковых ракурсов.
5. При широком пазе и тонком полотне эффективнее проделать два пропила, опять – по внутренним сторонам прочерченного.
6. Все лишнее аккуратно убирается стамеской и зачищается.

Вывод

Для небольших объемов отделочных работ и тем более для бытовых самоделок необязательно покупать готовый дорогостоящий материал. Достаточно уделить немного свободного времени и сделать заготовки самостоятельно. Тем более что для рачительного хозяина это не составит труда.

Подробно и доходчиво процесс опишет видео в этой статье, где мастера раскроют маленькие хитрости столярной науки. Если вам что-либо не понято, вы можете задать вопросы в комментариях.

Ручной фрезер — это универсальный механический инструмент в домашней мастерской. Чтобы правильно им пользоваться, необходимо получить основные уроки работы фрезером по дереву. На рынке много фрезеров китайского производства, все они одинаковой конструкции и отличаются только мощностью двигателя. Специалисты рекомендуют приобретать более мощный инструмент, так как перечень выполняемых работ значительно расширится. Мастер сможет вырезать узор, делать выборку под четверть, нарезать шипы и выполнить другие операции, связанные с изготовлением мебели.

Творчество без границ

Фрезерное оборудование незаменимо при обработке древесины. С его помощью можно превратить деревянную заготовку в изящное декоративное изделие. Это оборудование чаще всего используют профессионалы, но и любители с опытом тоже смогут его освоить. Использование механизмов — задача не из лёгких, поэтому прежде чем приступить к работе с их применением, необходимо обеспечить себе комфорт и безопасность. Очень важна организация рабочего места. Домашний мастер должен помнить о том, что во время работы есть вероятность повреждения не только фрезы или механического устройства, но и здоровья.

Деревообработка — это не только работа за станком, но и подготовка рабочего места, планирование последовательности выполняемых работ. Прежде чем начать фрезерование, нужно подобрать подходящий тип фрезы для конкретной задачи, с учётом её формы и размера. Следует подобрать скорость работы машины и глубину резки и не забывать о том, что обрабатываемый материал необходимо надёжно прикрепить к столу.

В зависимости от конкретного типа фрезерного устройства правила их использования во многих аспектах разные. На сегодняшний день широко используются вертикально-фрезерные машины, в которых шпинделя расположены над рабочим столом. Они отлично зарекомендовали себя при такой операции, как фрезерование по дереву при обработке краёв полок и круглых столешниц, изготовлении паза, выполнении соединения деревянных деталей. При обработке круглых конструкций незаменимым дополнением является специальный циркуль с опорной пластиной, который обеспечивает точность обработки.

Работая с фрезером, необходимо научиться вести его спокойно, плавными движениями. Ключевым моментом является правильное и безопасное перемещение обрабатываемого материала. Нельзя это делать слишком медленно, поскольку на древесине могут появиться пятна от ожогов, что может привести к повреждению материала.

Сколы появляются при выполнении фрезерных работ по дереву против направления волокон древесины. За один проход надо выполнять фрезерование на глубину до 8 мм, некоторые модели дают возможность настройки с точностью до 0,1 мм. Глубокие пазы и четверти нужно фрезеровать в несколько проходов.

Обработка деревянных деталей

Первое чему нужно научиться — правильно выставлять глубину фрезерования. Для этого необходимо установить нулевую точку. Жёстко установить ее невозможно, потому что при каждой смене фрезы она меняется. Нулевая точка — такое положение инструмента, когда конец фрезы касается материала и фиксируется специальным устройством, которое называется фиксатор.

Необходимо обратить внимание на то, что каждый фрезер имеет различное положение при фиксировании. Для контроля глубины погружения режущего инструмента в тело материала используется упорный штифт с нанесённой шкалой грубой настройки.

При фрезеровании торцевой фрезой сила противодействия от силы резания уводит фрезер в сторону. Чтобы этого не случилось, нужно использовать параллельный упор. Процесс фрезерования выглядит следующим образом. Установить фрезу по разметочной линии, зафиксировать положение упора специальным винтом. Выставить глубину фрезерования и включить машину. Если параллельный упор установлен с левой стороны, тянуть фрезер нужно на себя, когда с правой стороны — от себя.

Для того чтобы выбрать четверть на брусе, нужно установить режущую кромку фрезы по самому краю, зафиксировать, установить глубину четверти, включить фрезер и тянуть его на себя (если упор на левой грани бруса). Фрезерование поверхности узких брусков имеет свою особенность. Проблема заключается в том, что на узкой стороне заготовки фрезер удержать очень трудно. Если он качнётся во время работы, паз получится неточный.

Чтобы избежать этой проблемы, брусок нужно зажать струбциной, параллельно положить точно такой по размеру брусок. Тогда фрезерная машина приобретет две точки опоры и шататься не будет.

Работа ручным фрезером способна заменить работу строгального станка. Для этого понадобятся несколько приспособлений к фрезерному механизму. Выглядит он следующим образом: на две одинакового размера рейки закрепить фрезерный механизм и использовать его как строгальный станок, где вместо вала установлена фреза большого диаметра.

Полезные самоделки своими руками

Для того чтобы сделать что-нибудь полезное, например, шкатулку необязательно иметь целый арсенал сложного оборудования и дорогостоящего инструмента. Можно обойтись минимумом инструментов и механизмов. Для выполнения столярных работ понадобятся:

• фрезер;
• электрический лобзик;
• шлифовальная машинка;
• несколько струбцин;
• набор фрез.

В качестве материала использовать можно абсолютно всё — например, обрезки паркетной доски, куски фанеры и отходы плиты ДСП, но обязательно с прямым углом. Для упрощения работы нужно сделать простенький фрезерный стол. Для обработки заготовок понадобится прямая пазовая фреза большого диаметра. Процесс выглядит примерно так. На самодельном столе построгать торцы обрезков паркетной доски. Разметить боковины шкатулки и при помощи лобзика убрать всё лишнее.

Полученные заготовки необходимо обработать рейсмусом, чтобы выдержать размер всех боковин. При отсутствии рейсмуса можно воспользоваться фрезерным столом. Для этого установить упор по размеру заготовки и двигать деталь между упором и вращающейся фрезой по направлению к себе. Следующую операцию по калиброванию боковин по длине выполнить лобзиком.

Соединить боковины между собой можно на ус. Для этого нужно фрезеровать торцы боковин конической фрезой с углом в 90 градусов. Сделать это можно с помощью фрезера. Таким образом, торцы боковин имеют одинаковые скосы в 45 градусов. Далее нужно сделать пазы в боковинах для донышка. Для этого применяется торцевая фреза диаметром 6 миллиметров, равная толщине фанеры. Соединяются детали при помощи клея. Изделие выглядит аккуратно и красиво как снаружи, так и внутри. Что ещё можно сделать ручным фрезером по дереву? Всё что угодно: например, полку для вещей, ящики для хранения овощей или инструментов, кухонную мебель.

Ящик для инструментов

Для того чтобы изготовить ящик для инструментов, необходимо укрепить столярное соединение боковин, вставив дополнительные шипы. Операция называется нарезка шипов ручным фрезером. Выполнить её вручную очень сложно, поэтому нужно изготовить несложное приспособление — фрезерный стол. Принцип его изготовления простой:

1. Собрать простой деревянный стол, состоящий из столешницы и ножек.
2. Снизу к столешнице прикрепить ручную фрезерную машинку, проделав в столешнице отверстие для выхода фрезы.
3. Изготовить из толстослойной фанеры по размерам столешницы каретку с упорной планкой. В каретке прорезан паз для выхода фрезы.

Устройство для нарезки шипов в доске работает следующим образом. Разметить место фрезерования и, прижав доску к упорной планке, выполнять движение кареткой, направляя её на режущий инструмент. Полученное шиповое соединение деталей будет прочным и надёжным.

Как изготовить филёнку

Одна из наиболее часто выполняемых столярных операций — это изготовление филёнки. Оно выполняется специальной фрезой. Для качественного выполнения работы необходимо к столешнице фрезерного устройства изготовить простое приспособление. Для этого понадобится толстослойная фанера размером 500 х 300 х10 миллиметров. Для выхода фрезы вырезается отверстие диаметром 100 миллиметров. К столу струбцинами крепится параллельный упор. Фреза выставляется с учётом расстояния от поверхности стола до острой кромки режущего инструмента в один миллиметр. Обрабатываются последовательно все стороны заготовки. Толщина филёнки регулируется подъёмом фрезы.

Используя ручной фрезер, очень просто создать мебельный фасад на дверках. Для этого потребуются фигурная торцевая фреза, копировальная втулка и шаблон из фанеры. Технологический процесс очень простой:

• прикрепить шаблон к заготовке, применяя тонкие гвоздики;
• установить и зафиксировать глубину погружения фрезы в древесину;
• установить копировальную втулку на фрезерный механизм;
• фрезерную машинку, прижимая к шаблону, вести по его контуру.

В результате получается аккуратный рисунок мебельного фасада.

Дёшево и сердито

Резьба по дереву — это всегда красиво, богато и дорого. Этим занимаются талантливые люди, художники или скульпторы. Но есть такие способы резьбы, которыми может заниматься любой человек. Например, вырезать узоры ручным фрезером по дереву очень легко. Работа выполняется торцевой фрезой малого диаметра по контуру рисунка. Для этого нужно подобрать доску твёрдой породы, прибить трафарет, вырезанный из картона, и фрезеровать по шаблону.

Для работы подойдёт фрезерная машинка любой мощности. Желательно, чтобы она была лёгкая и удобная, тогда проще будет копировать рисунок. Поэтому не нужно заморачиваться, какой выбрать фрезер для начинающих, главное — подобрать фрезы диаметром от 2 миллиметров. При работе нужно проявить усердие, чтобы ровно пройти тонкой фрезой по контуру рисунка и не сломать её. Следующий шаг — углубление фона, для этого применяется фреза-флажок большого диаметра.

Опасные факторы

Фрезерные станки требуют соблюдения полной безопасности и высокой квалификации работника. При применении электрических машин могут произойти несчастные случаи, вызванные выбросом материала при фрезеровании. Поэтому исполнитель работ должен иметь специальную рабочую одежду.

Если в процессе фрезерования выделяется сильная пыль, нужно иметь защитные очки. Максимальную безопасность в этой ситуации предоставляют специальные струбцины и тиски, эффективно удерживающие заготовку, предотвращая её выброс. Нельзя руками удерживать заготовку в зоне вращения фрезы или непосредственно касаться вращающегося инструмента. Необходимо применять специальные прижимные приспособления для продвижения детали во время фрезерования.

Итак, у нас есть брус размером 10 на 15 см, в середине которого надо выбрать 5-тисантиметровую выемку. Первым делом сделаем разметку. На дереве желательно рисовать маркером или строительным карандашом, линии будут виднее.

Также нам понадобится ручная циркулярная пила. На ней выставим глубину реза, нужную нам, в данном случае 5 см. Выставив, выполним пропил на каком-нибудь куске дерева, замерив его глубину. Это необходимо сделать, чтобы не ошибиться с глубиной реза и не испортить обрабатываемую древесину.

Убедившись, что глубина выреза составляет 5 см, приступаем к выборке паза. На циркулярную пилу установим специальный упор и отрегулируем его так, чтобы диск был напротив нарисованной линии. Этот ограничитель будет упираться в грань бруса и рез получится идеально ровным. Настроив, можно начинать резать паз.

Сделав один вырез, передвигаем ограничитель на 5 мм в сторону выемки и делаем ещё один рез. Чем больше вырезов сделаете, тем легче будет выбирать древесину из паза. Для 5-тисантиметровой выемки в нашем случае мы сделали 11 пропилов. В результате получится что-то типа гребёнки, внутри бруса будет несколько тонких полосок.

Теперь перевернём брус пазом вниз и вытряхнем из него опилки. Возьмём стамеску с широким полотном и начнём вычищать деревянные пластинки. Ломаются они легко, слегка похрустывая. В завершении стамеской нужно подчистить дно паза, сделав его поверхность ровной и гладкой.

Вот таким нехитрым образом можно быстро и легко выбрать паз в брусе, бревне или доске своими руками, не привлекая к этой работе высокооплачиваемых специалистов. Если статья понравилась, поделитесь ей в соцсетях.

ВИДЕО

Компенсационный паз в брусе. Его предназначение и выполнение.

Компенсационный пропил, или паз, выполняется в брусе, чтобы снизить внутренне напряжение. Он также способствует равномерному испарению влаги при усаживании. Поэтому риск деформирования бруса и выкручивания венцов уменьшается. Потребность в пазе вызывается неравномерностью влагоотдачи поверхностей весной и летом. Снаружи на брус воздействуют лучи солнца, ветер и повышенная температура. Изнутри влага испаряется не так быстро. Ввиду неравномерности внутреннего напряжения, нестабильности объёмов и плотности дерева брус начинает растрескиваться. Компенсационный паз корректирует вектор растрескивания. Трещины стремятся к пропилу и остаются незаметными. Они не разрастаются, следовательно, венцы не деформируются и не разрушаются.

Как выполнить технологический паз?

Совсем не допустить появления трещин в ходе усаживания невозможно. Поэтому важно направить их распространение. Наилучший вариант – к пазу верхнего венца. Причина – образующееся отверстие будет наиболее защищено от проникающей влаги. Собственно для направления трещины и создаётся технологический паз.

Пропил может быть от одной восьмой до одной шестой толщины бруса. Он выпиливается ручной пилой при осторожном надрезании торца бруса. Делать такие пазы можно лишь в ходе монтажа стен. Иначе в них попадёт влага. Также в тёплое время года такие пропилы активизируют влагоотдачу из центра бруса. Он может растрескаться.

Наибольшая ширина такого отверстия – до 1см. Чрезмерная ширина либо глубина паза увеличит внутреннее напряжение бруса. А под давлением венцов сверху он просто сломается. Это чревато не только обрушением всей конструкции, но и риском для находящихся на стройке людей.

Есть ли гарантии отсутствия трещин?

Нельзя на сто процентов точно гарантировать поведение дерева при усаживании. Однако многолетняя практика строительства брусовых домов свидетельствует о том, что компенсационные пазы направляют распространение до 30% трещин. А углубление в торце позволяет равномерно распределять внутреннее напряжение. Благодаря этому дерево растрескивается в разы меньше.

Сердцевина древесины не всегда находится чётко в центре бруса, по этой причине появление трещин из-за естественной влагоотдачи предсказывается труднее. Поэтому компенсационный паз важен (а также просушивание пиломатериала на открытом воздухе). Эти меры сводят к минимуму опасность неравномерного усаживания, деформирования и порчи в ходе строительных работ и после их завершения.

Кроме того, риск растрескивания можно уменьшить, герметизируя торцевые части бруса при монтаже. Обработанный пиломатериал с компенсационным пропилом медленнее отдаёт влагу. Усадка становится контролируемой и равномерной. Далее, защита бруса от деформирования и появления трещин достигается благодаря пропитыванию его антисептиком. Он создаёт на поверхности плёнку, не пропускающую влагу. Так называемые «дышащие» составы рекомендуют применять в первые пару лет по завершении постройки дома. В этот период влагоотдача максимальна и наиболее быстротекущая. Но она неравномерная из-за перепадов температур и влажности. Профессиональные строители призывают не забывать об изготовлении компенсационных пазов, чтобы снять напряжение внутри и снаружи, вызываемое усаживанием древесины и давлением венцов сверху.

Винтовые сваи для домов из бруса

Для строительства дома из бруса вовсе необязательно обустраивать мощный фундамент. В связи с этим всё большую популярность набирает применение винтовых свай. Подробнее ознакомиться с нюансами Вы можете, прочитав статью.

Читать далее…

Как сделать прямоугольный или овальный паз в бревне?

В предыдущих статьях мы уже рассмотрели способы отесывания бревен для получения бруса, а также узнали, как подготовить бревна для строительства бани.

Но нередко при строительстве возникает необходимость выбрать прямоугольный или овальный паз в бревне. Давайте узнаем, как это сделать правильно.

Перед тем как намечать ширину и глубину паза, бревно следует закрепить, уложив на подкладки.

С помощью циркуля на более тонком конце бревна нужно найти центр и провести радиус, то же самое следует сделать на более толстом конце бревна.

С помощью шнура и угольника проводят на обоих торцах бревна вертикальные и горизонтальные диаметры. После этого размечают ширину и глубину будущего паза. Обычно ширину выбирают равную 1/6 диаметра окружности, а глубину – ¼ диаметра.

После того, как на торцах бревна выполнена необходимая разметка, с помощью шнура и засечек размечают границы паза на поверхности бревна и приступают к скалыванию древесины.

Сделать овальный паз возникает необходимость при возведении стен. Именно овальный паз позволяет более плотно соединить бревна, укладываемые одно на другое. Такое соединение хорошо препятствует проникновению наружного воздуха. Также поперечный овальный паз приходится выполнять для формирования чаши при рубке сруба в обло.

Принято ширину овального паза в бревнах принимать в зависимости от температуры наружного воздуха в зимнее время. Для теплых помещений рекомендуется делать паз шириной не менее 15 см при зимней температуре -30 градусов, 17 см – при температуре достигающей 40 градусов ниже нуля, а при более низких зимних температурах – 18-20 см.

Если строится холодное помещение, паз делается более узким и в большинстве случаев ширины в 5 см будет вполне достаточно.

Перед тем, как выбирать паз, нужно также, как и в случае прямоугольного паза, выполнить разметку, начиная с торцов бревна – найти центр, провести окружности, наметить диаметры, прикладывая к которым специальное лекало, разметить поперечный профиль паза.

После разметки по всей длине паза через 20-40 см устраивают поперечные пропилы, как и перед отесыванием канта. Только пропилы должны быть не плоской, а овальной формы. Их удобно делать бензо- или электропилой.

После того, как пропилы сделаны можно выбирать паз. Для этого используется специальный инструмент — тесло. Его режущая кромка, напоминающая лезвие топора, расположена перпендикулярно рукоятке (как у тяпки). Паз проходят скалывая теслом лишнюю древесину от одного пропила к другому.

В процессе выборки паза его профиль следует контролировать с помощью лекала.

Теперь вы знаете, как выбрать паз в бревне.
 

В следующей публикации узнаем, как правильно сращивать бревна.

Смотрите также:

Последние публикации:

• < Как сращивать бревна встык, прямым и косым замком
• Как правильно строгать доски и брусья? >

Узнайте, как создать басовый грув

Когда вы начинаете с нуля, сыграйте ноту на сильной доле. Определите время, просто играя «основные ноты на одной» или первой доле такта. Хотя это может показаться довольно простым способом начать работу, на самом деле он заставляет вас играть много музыки. Он определяет время и создает пространство, которое вы можете заполнить. Это начало вашей основы канавки. Затем сыграйте другую определяющую фразу в такте — скорее всего, это будет пара нот, помещенных в середину такта.Мне нравится оставлять место в конце такта, чтобы я мог добавить заливку или прокрасться в какой-нибудь голос, ведущий, прежде чем я вернусь к первой доле.

Когда я выстраиваю этот грув-фреймворк, я часто обращаюсь к барабанщику за помощью в определении этих «средних» нот. Бочка предоставит мне ритм, за который я могу закрепиться, и, сопоставив рисунок бочки, вы, по сути, «зафиксируете» и закрепите основной ритм песни. Совет от профессионала: если вы играете вживую и вам трудно слышать бас-барабан, посмотрите вниз на ноги барабанщика и посмотрите, как он нажимает на педаль бочки.

Вы также можете принимать другие сигналы от барабанщика… грув звучит напористо или плотно? Если да, то они, вероятно, играют с закрытым хай-хэтом. Канавка звучит свободно и раскачивается? Они, наверное, держат время со своей райд-тарелкой. Прослушивая разные части ударной установки, вы можете подобрать длину нот. Попробуйте играть тугими, короткими (или стаккато) нотами, если они качают закрытый хай-хет, или более длинными плавными нотами легато, если они играют во время езды.

После того, как вы установили структуру грува, вы можете начать заполнять большую часть пространства.Вы можете добавить больше нот, изменить место воспроизведения некоторых нот или добавить басовые заливки. Сбивки — это часто короткие фразы или отрывки, которые мы играем, часто ближе к задней половине такта (доли 3 и 4). Мне нравится использовать заливки для создания ощущения симметрии в моем груве, поэтому я помещаю их на каждом втором такте или использую для обозначения четырехтактовых фраз. Если я сделаю это, я постараюсь последовательно сыграть один и тот же грув для первых трех тактов, а затем добавить заливку в конце четвертого такта, непосредственно перед тем, как вернуться к слабой доле.

Хотя добавление сбивок может быть очень забавным, всегда приятно убрать несколько нот. Это создает ощущение пространства и может даже помочь вам со временем развить свой ритм. Вы можете быть очень заняты, затем сделать шаг назад и вернуться к своему первоначальному ритму, а затем адаптировать его ритм, чтобы создать совершенно новый ритм! Это самое интересное в импровизации — знать, что у вас есть свобода создавать и развивать музыку в реальном времени. Итак, хватайте бас и начинайте играть!

Попадание в паз — PES Media

Чем глубже прорези и канавки, тем выше потребность в воздействии СОЖ под высоким давлением (HPC), чтобы обеспечить необходимое сочетание высокой производительности, безопасности процесса и деталей хорошего качества.

В современной механической обработке производительность и надежность являются важными факторами, обеспечивающими бесперебойную работу производства. Отрезка и обработка канавок — одни из наиболее распространенных операций, подверженных операционному риску, которые могут значительно выиграть от разработок в области высокопроизводительных вычислений.

Проблемы применения СОЖ под высоким давлением в качестве средства повышения производительности при отрезке и нарезании канавок можно решить с помощью ряда технологических разработок. Недавно разработанный инструмент для этой области включает в себя точно направленные сопла для струй охлаждающей жидкости, которые воздействуют на нужные места и проникают в пространства и канавки, где они могут существенно повлиять на обработку и тем самым минимизировать риски.

Поддержание параллельной ламинарной струи под давлением имеет решающее значение, когда охлаждающая жидкость выходит из сопла. Струя должна иметь положительное влияние на длину контакта и угол плоскости сдвига между стружкой и инструментом, иметь охлаждающий эффект и обеспечивать смазку там, где это необходимо. Для этого необходимо обеспечить подачу охлаждающей жидкости в достаточно большом объеме и под давлением через сопряжения станка, держателя и инструмента с минимальным вмешательством. Смена инструмента и подключение подачи СОЖ не должны занимать много времени.

Операции по отрезке и нарезке канавок представляют собой типичные проблемы при применении СОЖ под высоким давлением для достижения потенциальных преимуществ.

Удовлетворительный контроль стружки, например, жизненно важен для предотвращения незапланированных остановок или поломки инструмента, особенно при отрезке с более глубокими разрезами, которые могут привести к образованию длинной, вязкой стружки, которая может обернуться вокруг инструмента, а также застрять в конвейере для стружки, вызывая незапланированные остановки. Если стружка неправильно сформирована и не усажена по ширине, она может застрять в канавке, которую режет инструмент, вызывая не только чрезмерно высокую нагрузку на инструмент и, следовательно, ненадежный процесс, а также плохую чистоту поверхности.

Охлаждающая жидкость в качестве смазки также важна при отрезке. Как правило, не рекомендуется отрезать материалы с длинными сколами без смазывающего эффекта охлаждающей жидкости. Когда длинный тонкий отрезной инструмент вводится глубоко в заготовку, важно принять меры, которые позволят достаточному количеству охлаждающей жидкости достичь зоны резания в виде эффективной струи там, где она больше всего необходима. Даже при использовании хороших традиционных схем охлаждающей жидкости большая часть охлаждающей жидкости неизбежно будет заблокирована образующейся стружкой, поэтому струя охлаждающей жидкости имеет решающее значение.

Дозировка охлаждающей жидкости HPC также необходима для предотвращения образования наростов на кромках, особенно когда скорость резания снижается по направлению к центру пропила на отрезной планке. Это когда станок достигает предела скорости вращения шпинделя. В машинах с подачей прутков для устройства подачи прутка и длинных прутков требуется более низкий предел скорости шпинделя, чем для самого станка. Когда скорость резания падает значительно ниже рекомендованного значения, во многих материалах начинает происходить приваривание материала к режущей кромке, и начинает формироваться нарост на кромке. Больше возможностей

CoroCut QD предоставляет больше возможностей для операций глубокой отрезки, а также обработки глубоких канавок с новыми пластинами, жестким зажимом, новой конструкцией и материалом лезвия инструмента, а также эффективной подачей СОЖ для HPC. Для производителей, использующих подачу прутка, безопасность процесса с точки зрения хорошего контроля стружки и длительного надежного срока службы инструмента имеет решающее значение для эффективного производства. Чтобы удовлетворить эти потребности, система QD сочетает в себе прочные инструменты, вставки с жестким зажимом и подачу СОЖ по принципу «plug and play».

Хороший отвод стружки дополнительно достигается за счет сочетания подачи СОЖ над и под кромкой. Это снижает температуру на режущей кромке для уменьшения износа инструмента и поддержания более стабильной работы, в то же время обеспечивая эффективное удаление стружки из канавки. Седло рельсовой вставки обеспечивает стабильное и точное положение вставки. Эта инструментальная система с оборудованием HPC была разработана для станков с подачей прутков с диаметром прутка от 38 мм и более, а также для станков продольного точения с диаметром прутка более 32 мм.

Современная инструментальная система для отрезки с глубокими канавками сегодня должна иметь квалифицированную высокоточную подачу СОЖ. Он должен иметь высокотехнологичные сопла, обеспечивающие высокое давление, ламинарные струи охлаждающей жидкости, точно направленные в двух направлениях: вверху на стружкообразующей поверхности пластины и снизу вдоль стороны зазора для смазки между инструментом и материалом.

имеют специально разработанный канал как часть геометрии, чтобы дополнительно обеспечить попадание СОЖ и смазки в нужное место на режущей кромке и на деталь, образующую стружку.Инструменты подключаются к источнику охлаждающей жидкости на машине с помощью специальных адаптеров, чтобы сделать ее удобной для пользователя и избежать необходимости в трубках или шлангах для подключения охлаждающей жидкости.

Отрезные лезвия также можно отрегулировать для достижения оптимального вылета инструмента при постоянной правильной подаче СОЖ.
Охлаждающая или смазочная жидкость используется при токарной обработке для минимизации трения на режущей кромке, нагрева инструмента и заготовки, а также при обращении с инструментом и настройке, но также для поддержания чистоты и смазки станка, предотвращения ржавчины и транспортировки стружки.Все инструменты CoroCut QD, доступные как с избыточным, так и с недостаточным подачей СОЖ, могут использовать различное воздействие и преимущества для работы с различными материалами. Различные охлаждающие жидкости, эмульсии или масла дают разные результаты: масло имеет более сильный смазывающий эффект, но охлаждающий эффект ниже, чем у эмульсии.

Уменьшение размеров

CoroCut XS — это тангенциально установленная система для прецизионной обработки на станках продольного точения. Система используется для внешней отрезки, обработки канавок, точения, обратного точения и нарезания резьбы, когда очень острые режущие кромки лучше всего работают при малых подачах.Преимущества системы включают в себя высокую точность, простоту индексации, широкий диапазон ширины пластин, идеальный вариант для обработки внутренних канавок на очень малых диаметрах и доступность при современном применении СОЖ под высоким давлением. Хвостовики QS можно легко подключить к HPC разными способами: установить в адаптер, такой как VDI или Coromant Capto. Адаптеры и инструменты QS могут использоваться с давлением охлаждающей жидкости до 150 бар, если это необходимо и если они предусмотрены. Доступны соединения для наиболее распространенных машинных интерфейсов, таких как револьверные головки с хвостовиком, револьверные головки со звездообразной и торцевой головкой VDI, Coromant Capto, HSK-T.Доступны специальные зажимные устройства для различных марок и типов станков. Веб-сайт с инструментами: www.toolbuilder.sandvik.coromant.com позволяет легко найти правильную комбинацию адаптера и инструмента.

Когда дело доходит до обработки торцевых канавок, СОЖ под высоким давлением оказывает явное положительное влияние на отвод стружки и удаление стружки — это когда давление составляет около 70 бар или более. Контроль стружкодробления / разрушение часто представляет собой большую проблему, которую необходимо решить при обработке торцевых канавок, а HPC часто может быть существенным средством решения проблем во многих распространенных материалах.

Больше или меньше

В зависимости от условий обработки можно выбрать использование сквозной СОЖ для инструмента над или под режущей кромкой. Во многих случаях комбинация оказывается идеальной. Избыток СОЖ улучшает стружкодробление, что является ключом к увеличению срока службы инструмента и сокращению простоев станка. Охлаждающая жидкость сверху также уменьшает образование наростов. Подаваемая снизу охлаждающая жидкость снижает температуру из-за трения и степень износа задней поверхности, а также способствует удалению стружки.

Пониженная температура в зоне резания позволяет использовать пластины из более мягких и жестких сплавов с сохранением, а иногда и увеличением стойкости инструмента и режимов резания. Это также обеспечивает основу для более предсказуемой стойкости инструмента и более безопасного процесса обработки. Охлаждающая жидкость снизу выгодна при длинных пропилах, глубоких канавках, где температура часто является отрицательным фактором.

Охлаждающая жидкость, применяемая под давлением, оказывает различное воздействие в зависимости от материала заготовки. Наибольший эффект от HPC достигается при обработке материалов с низкой теплопроводностью, таких как некоторые нержавеющие стали, титан и жаропрочные суперсплавы.HPC также оказывает большее влияние на смазывание материалов, таких как низкоуглеродистые стали, алюминий и дуплексные нержавеющие стали, где также является проблемой стружкодробление.

Заключение

Использование HPC в качестве охлаждающей жидкости и смазки оказывает большое влияние на производительность и безопасность процесса отрезки и обработки канавок. При правильном применении он снижает температуру в зоне резания и улучшает отвод стружки. Когда внешний СОЖ применяется обычным образом при отрезке и нарезании канавок, количество СОЖ, которое фактически попадает в канавку, очень мало, эффект незначителен, особенно при обработке глубоких канавок.Благодаря квалифицированной и высокоточной подаче СОЖ под давлением струи СОЖ должным образом достигают режущей кромки даже в глубоких канавках.

Преимущества современного сквозного инструмента HPC обычно заключаются в следующем: возможности для более высоких режимов резания или использование более прочных пластин; хороший стружкодробление и стабильное качество поверхности; увеличенный срок службы инструмента и быстрая и простая смена и настройка инструмента. Применение HPC может включать некоторые вопросы, которые следует учитывать, но в современном оборудовании давление охлаждающей жидкости 70 бар обычно является стандартным или дополнительным и обеспечивает основу для более эффективного использования охлаждающих жидкостей с помощью новых технологий в качестве серьезного средства повышения производительности, тем самым сводя на нет затраты, которые Использование охлаждающей жидкости предполагает.

SANDVIK COROMANT
www.sandvik.coromant.com/en-gb

Давайте построим деревянные рамы

сверху: клей Gorilla, молоток, гвозди, бока, рифленые нижние доски, клиновидные верхние планки. Не показаны фундамент, плоскогубцы и шплинты

.

Деревянные рамы состоят из верхней планки, нижней планки, двух концов или сторон и основания. Существует несколько различных типов верхней и нижней планок, и может быть немного сложно понять различия, пока мы не пройдем через всю концепцию рам и фундамента.

При заказе рам необходимо знать следующие термины: клиновидные, рифленые, разделенные или разделенные. Первый термин при описании фреймов относится к верхней панели, а второй — к нижней панели. Таким образом, клин / паз означает, что верхняя планка имеет клин, который выскакивает. Это не настоящий клин в том смысле, что он не сужается, поэтому этот термин может немного сбивать с толку. Нижняя планка имеет паз, в который опирается фундамент.

Клин / разъем означает, что у вас такая же верхняя планка, но нижняя — это две отдельные части, которые прибиваются по отдельности.Преимущество раздельного дна в том, что если вам когда-нибудь придется заменить фундамент, с него будет немного легче очистить воск. Недостаток в силе. С двумя прибитыми по отдельности более тонкими деревянными полосками он не такой прочный, как нижний брус с пазами.

Разделенная нижняя полоса похожа на разделенную, но все же соединена одним концом.

Рифленый / рифленый можно использовать, если вы собираетесь установить пластиковые листы фундамента. Поскольку пластиковые фундаментные листы достаточно прочные и не имеют проволоки, клин не нужен.

Здесь мы будем собирать рамы с клином / пазами со съемным клином сверху и с пазами снизу. Клин все еще прикреплен к раме, не пропиливая его насквозь с одной стороны. Сжав его, вы освободите клин. Это вопрос предпочтений, но я предпочитаю снимать клинья и откладывать их в сторону, пока я приклеиваю и прибиваю гвоздями.

отщепление клина от верхней планки

клин снят

снизу с пазами сверху, разрезные направляющие снизу

На этой фотографии показаны два типа нижних планок.Вверху находится нижняя планка с пазами, а ниже — две штанги с разрезной нижней планкой.

Верхняя планка с клиньями используется, когда вы планируете установить фундамент из проволоки с крючками и обжимом. Этот фундамент имеет гофрированных проводов , вставленных в него вертикально для прочности. Провода имеют изгибы под углом 90 градусов в верхней части фундамента. Вы защелкиваете клин на верхней планке, кладете основу в раму, затем прибиваете клин к крюкам. Для этого типа фундамента вы можете использовать рифленые, разрезные или разделенные нижние стержни.

Внизу фото ниже вырезанный гребенчатый фундамент. Он очень тонкий и в нем нет опорных тросиков. Когда он натянут и наполнен медом, вся основа вырезается из каркаса. В центре черный лист — это пластиковый фундамент Pierco. Используется в рамах с рифлеными нижними стержнями и покрывается пчелиным воском. Большой лист на крючке, гофрированный фундамент. Конец крючка входит в верхнюю планку и служит для удержания фундамента на месте, когда клин снова забивается гвоздями.

снизу на фото: разрезанный гребенчатый фундамент, черный пластиковый фундамент Pierco, крючковый фундамент из гофрированной проволоки

Если вы собираетесь делать сотни кадров, пригодится приспособление.Для одного или двух ульев в этом нет необходимости.

Вот шаблон для сборки рам

Это небольшое приспособление для одновременной съемки 4 кадров. Вы можете найти планы приспособлений, которые вмещают 10 кадров за раз. Если вы планируете изготовить приспособление, лучше всего сначала получить рамки от одной и той же компании, потому что размеры варьируются от одного поставщика к другому.

Несколько слов об инструментах. Некоторые пчеловоды используют коронные скобы и пистолеты для гвоздей для сборки рам, что нормально, если у вас уже есть воздушный компрессор и пистолеты.Еще один удобный инструмент — электрический гвоздезабиватель. Стрелка действительно хороша, на нее можно уложить до 1 1/8 дюйма гвоздей. Они не совсем подходят для крепления верхних стержней, поскольку гвозди не имеют головок и не обладают такой силой захвата, как оцинкованные гвозди, но я использую один для вбивания клиньев, поскольку эти гвозди маленькие. Электрический гвоздезабиватель также очень полезен при изготовлении многих других деталей ульев.

Если у вас нет модных инструментов, не расстраивайтесь. Я сделал буквально сотни рамок, используя только молоток и плоскогубцы.Вместо того, чтобы использовать один из моих полноразмерных тяжелых плотницких молотков, я пошел и купил недорогой небольшой молоток хорошего качества. Он легкий, но в нем достаточно энергии для маленьких гвоздей, которые вы будете использовать, и, что более важно, головка немного меньше в диаметре, что означает меньше боли в больших пальцах. Если вы собираетесь использовать гвозди для клиньев, пара хороших плоскогубцев отлично подойдет для того, чтобы вдавить гвозди, чтобы они начинались. Это намного проще, чем пытаться удержать и прибить их даже молотком с небольшой головкой.

Итак, все необходимое у нас есть. Давай приступим к работе. Первое, что мы сделаем, это нанесем немного клея на стыки. Я использую клей Gorilla, но подойдет любой водостойкий клей. Используйте очень экономно, потому что при отверждении он расширяется. Обязательно следуйте инструкциям на бутылке.

Добавление клея в боковую планку

Кроме приклеивания, я люблю вбивать в верхнюю планку два гвоздя. Я стараюсь немного наклонить их для большей удерживающей силы. Может быть, это перебор, но верхняя планка испытывает сильное давление со стороны инструмента для улья, когда рамки приклеены прополисом, и вам нужно разделить их и вытащить.

Здесь я использую рифленую нижнюю планку

Затем переверните рамки, приклейте и прибейте нижние планки, снова используя по два гвоздя с каждого конца. Готовый каркас проверьте на прямоугольность. Комбинированный квадрат отлично работает.

В завершение прибиваем боковины

Наконец, забейте по одному гвоздю через каждую боковую планку в твердую часть верхней планки. Вы использовали десять гвоздей, чтобы закончить каркас.

Эта стопка рам готова для фундамента

В следующем сегменте мы установим фундамент в рамы и покажем несколько полезных устройств, которые сделают это быстрее и проще.

Нравится:

Нравится Загрузка …

деревообработка — Как легко сделать прямой паз?

Сеть обмена стеков

Сеть Stack Exchange состоит из 178 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.

2. 0
3. +0
6. Авторизоваться Зарегистрироваться

Home Improvement Stack Exchange — это сайт вопросов и ответов для подрядчиков и серьезных домашних мастеров.Регистрация займет всего минуту.

Кто угодно может задать вопрос

Кто угодно может ответить

Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх

Спросил 5 лет, 9 мес назад

Просмотрено 14к раз

У меня есть проект, для которого мне нужно вырезать канавку в деревянной доске 44×44 мм.Канавка должна быть глубиной 15 мм и шириной около 3-4 мм, а также длиной не менее 150 мм. Ее предполагается разместить посередине одной из сторон, выровняв ее по центру лицевой стороны доски. Цель этой канавки — удерживать вставляемую деталь из плексигласа и удерживать ее на месте — я намерен поместить в канавку немного амортизатора, чтобы предотвратить дребезжание. Самая важная особенность для меня — прямолинейность: если она не прямая, я не смогу удерживать плексигласы прочно и эстетично.

Это домашний проект, и у меня не так много инструментов. Конкретно электроинструмента кроме дрели у меня нет /. Я не могу позволить себе купить настольную пилу (кроме места для ее хранения), но при необходимости могу купить дешевую угловую шлифовальную машину, но я не занимаюсь самодельной работой, поэтому мне не нужен инструмент быть потраченным впустую.

Как лучше всего сделать такую ​​канавку, не тратя деньги на одноразовое оборудование?

Создан 23 мар.

12111 золотой знак11 серебряный знак44 бронзовых знака

Проще всего это сделать с помощью электроинструментов, о которых говорилось в предыдущих ответах.

Однако, предполагая, что вы можете создать хорошую направляющую, используя металлическую линейку, зажатую на заготовке, и вы можете закрепить заготовку на тяжелом столе, и у вас есть длинная ручная пила, вы можете выполнить одно из следующих действий:

Подход пилы / сверла

1. Соедините забор, чтобы получилась жесткая линейка, совмещенная с одной стороной канавки. Теперь отпилите на 15 мм, прижимая пилу к забору. Отметьте пилу на глубине 15 мм, чтобы видеть, на какую глубину вы вошли.
2. Переместите упор на другую сторону канавки и повторите.
3. Отметьте сверло 3,5 мм на глубине 15 мм. Отметьте карандашом ось канавки.
4. Просверлите несколько вертикальных отверстий вдоль канавки глубиной 15 мм. Это намного проще со сверлильным станком; вы просверлите 40-50 отверстий в каждой доске.
5. Используя маленькое долото, выломайте оставшиеся части и постарайтесь сделать дно достаточно плоским.

Это будет работать, но это утомительно и требует очень точных двух начальных разрезов.Большинство людей просто найдут того, у кого есть правильный инструмент и который сможет сделать это за 2 минуты с его помощью.