ДСП и фанера. Состав и структура, свойства и преимущества. Технология устройства чернового пола по стяжке и лагам

Листовые материалы, изготовленные на основе древесного шпона или стружки, очень часто применяются для устройства чернового пола, выравнивания поверхности под чистовую отделку, а также для звуко- и теплоизоляции. При этом часто приходится решать: что лучше – фанера или ДСП? Постараемся ответить на этот вопрос.

Чтобы сделать это, нужно понять, как и из чего делают эти материалы, какими свойствами они обладают и как ведут себя в процессе эксплуатации.

Особенности и характеристики материалов

Состав и структура

И фанера, и ДСП состоят в основном из дерева. Но первый материал более натуральный, содержит меньше клея.

Основная разница между фанерой и ДСП:

• Фанера – это склеенные между собой слои натурального шпона не самых дорогих пород дерева: сосны, ели, березы. Таких слоев может быть три и более, от их количества зависит толщина материала.
• Древесно-стружечная плита состоит из отходов деревообработки – опилок и мелкой стружки, смешанных с клеем и спрессованным в листы. Понятно, что для её производства клея требуется намного больше.

Свойства и преимущества

Чтобы ответить на вопрос, что лучше для пола – ДСП или фанера, давайте сравним характеристики этих материалов.

• Эстетически более привлекательна фанера. Её в некоторых случаях используют и в качестве чистового покрытия, покрывая краской или лаком.

• Древесно-стружечные плиты, даже обработанные специальными составами или покрашенные, обладают худшей влагостойкостью. В отличие от фанеры, они после пропитывания водой не принимают первоначальную форму.
• ДСП обладает меньшей устойчивостью к истиранию, под нагрузкой со временем может раскрошиться. Кроме того, в ней хуже держится крепеж – шурупы и гвозди.
• Но к достоинствам древесно-стружечных плит можно отнести лучшую, чем у фанеры прочность на изгиб, более высокие тепло- и звукоизоляционные свойства.
• Немаловажно учитывать и такую характеристику материалов, как цена. У ДСП она значительно ниже.

И все же ни один из этих материалов не обладает достаточной влагостойкостью, а при постоянном воздействии влаги они могут гнить и становиться рассадником грибка и плесени, приводя к порче финишного покрытия. Поэтому использовать их лучше в сухих отапливаемых помещениях.

Совет. Для устройства чернового пола во влажных помещениях больше подойдут ОСП – ориентированно-стружечные плиты, отличающиеся высокой влагостойкостью.

Не стоит забывать и о формальдегидах, входящих в состав клея. Их содержание в ДСП, как и в плитах ОСП, достаточно высоко (читайте также статью ОСБ или фанера на пол — что выбрать).

Что же касается простоты укладки, то оба материала легко настелить своими руками, используя стандартные инструменты домашнего мастера. Фанера легче по весу, но ее сложнее резать на фрагменты нужной формы и размера.

Внимание! При распиловке ДСП образуется мелкая токсичная пыль, поэтому делать это нужно с использованием респиратора или других средств защиты.

Исходя из приведенной выше информации, сделать однозначный вывод, что лучше на пол – фанера или ДСП, затруднительно. Каждый может самостоятельно оценить достоинства и недостатки этих материалов и решить, какой из них использовать.

Технология устройства чернового пола из листовых материалов

Листовые материалы могут укладываться на старое покрытие (дощатый пол, линолеум), на выровненные стяжкой перекрытия или на лаги. В первых двух случаях кроме крепления шурупами используется клей.

Настил по стяжке

Цементная стяжка делается для выравнивания поверхности. Для этого с помощью уровня по периметру комнаты чертится линия на стенах, которая будет служить ориентиром высоты стяжки.

Затем на основание укладываются бруски, образующие сетку из квадратов с длиной стороны около 1 метра. Их толщина должна быть чуть меньше толщины будущей стяжки.

Далее готовится цементно-песчаный раствор в пропорции 1:3, который выливается в ячейки сетки и разглаживается. Устройство выравнивающей стяжки

Обратите внимание. Чтобы стяжка не потрескалась, необходимо на время высыхания обеспечить поддержание определенного уровня влажности. Для этого её накрывают полиэтиленовой пленкой и оставляют на 7-10 дней.

После высыхания раствора инструкция требует прогрунтовать поверхность битумной мастикой и дать ей высохнуть. После этого можно приступать к укладке чернового пола.

Листы укладываются на смазанную клеем поверхность с небольшим отступом от стен и с зазором между собой в 2-3 мм, необходимым для температурно-влажностного расширения. Раскладывать их следует со смещением стыков: в одной точке не должны стыковаться углы четырех листов. Крепление ДСП

После укладки ДСП или фанера на пол просверливается и прикручивается к основанию сначала в центре, затем по периметру.

Укладка по лагам

Этот способ менее трудоемкий и более экологичный. При необходимости между лагами прокладывается утеплитель или звукоизоляционный материал. Утепление пола

Однако на лаги нужно класть более толстые и прочные листы во избежание их деформации. Что прочнее – ДСП или фанера? Это зависит от толщины листа и расстояния между лагами.

Например, на сплошное основание можно класть фанеру 12 мм, а на лаги – не менее 20 мм при условии, что расстояние между ними будет не более 40 см. Толщина ДСП также должна быть 18-22 мм.

Последовательность работ:

1. Нарисуйте схему укладки лаг в зависимости от размеров листового материала (см.также статью Пол из фанеры на лагах – простая технология, требующая продуманного подхода). Стыки листов должны приходиться на осевые линии лаг. При этом учтите сдвиг листов для смещения швов. У вас должна получиться сетка с размером ячеек 30-50 см.
2. Уложите на пол продольные лаги и выровняйте их по уровню, используя прокладки. Закрепите.

Внимание! Расстояние между стеной и крайними лагами должно быть не более 30-40 мм.

3. Разметьте положение поперечных лаг и прикрепите их к продольным вбитыми наискосок гвоздями.

4. Уложите в угол комнаты первый лист, отступив от стен на 10-15 мм. Чтобы при креплении к промежуточным лагам не сбиться с осевой линии, нанесите на края листа метки карандашом, соответствующие середине брусков, и соедините их прямой линией. По этим линиям с шагом 100-150 мм вкрутите саморезы, утапливая шляпки в тело материала. Затем закрепите лист по периметру. Лучше всего использовать электрический шуруповерт.
5. Аналогичным образом монтируйте остальные листы, оставляя между ними зазор в 2-3 мм. Если его не будет, полы со временем могут начать скрипеть.

6. При использовании шпунтованных листов зазор оставлять не нужно. В этом случае шпунтованные соединения смазываются клеем и уплотняются подбивкой друг к другу киянкой.
7. Не забывайте смещать листы, чтобы не допустить пересечения в одной точке четырех швов, и оставлять зазор между ними и стеной. Впоследствии они закроются плинтусом.

Осталось сказать, что при укладке в помещениях, в которых возможно повышение влажности, листовые материалы необходимо перед укладкой покрыть олифой или другими защитными средствами. Если же помещение сухое, то с точки зрения экономии средств и легкости обработки ДСП на пол лучше чем фанера.

Заключение

Делать выбор в пользу того или иного материала или способа его монтажа в любом случае приходится владельцу жилья с учетом собственных возможностей и требований к покрытию. Изложенные выше сведения только помогут вам определиться. А в  представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Фанера или ДСП на пол: сравнительная характеристика

Современный ремонт часто предполагает выравнивание поверхностей. Это можно произвести мокрым или сухим методом, последний из которых предполагает, например, использование ДСП. Для того чтобы выбрать, какой материал для быстрого выравнивания использовать, следует знать о плюсах и минусах каждого из них.

Для получения более жесткой и прочной конструкции лучше использовать фанеру.

Инструменты и материалы

• ножовка;
• гвозди;
• молоток;
• лаги;
• фанера;
• уровень;
• лобзик.

Вернуться к оглавлению

ДСП, фанера и ОСБ

Сравнительная таблица эксплуатационных характеристик древесно-плитных материалов.

ДСП представляет собой композиционный листовой материал, выполненный методом прессования мелких древесных частиц, происходит этот процесс при высоких температурах, а используются при этом стружки, смешанные со связующим, которые имеют неминеральное происхождение.

Если производить укладку ДСП на пол, то следует учесть необходимость предварительной обработки материала, которая может повредить и без того уязвимые углы и торцы плит. Это обусловлено тем, что куски склеенных стружек легко откалываются, в отличие от фанеры. Усложняет процесс необходимость не повредить покрытие и обеспечить надежное крепление.

Несмотря на то что ДСП имеет в составе древесину, материал нельзя назвать полностью экологичным, так как в плитах имеются синтетические смолы и формальдегид. Однако, укладывая ДСП на пол, вы получаете гарантию легкости проведения монтажа и экономичности расхода материала. Кроме того, эти плиты доступны, что довольно часто выступает в качестве решающего фактора при выборе данного способа выравнивания.

Разница ДСП и фанеры в том, что последний материал представляет собой плиту, выполненную из слоев древесины.

Перед тем как укладывать ДСП на пол, его необходимо обработать олифой или антисептиком.

Изготавливается этот материал методом склеивания подготовленного шпона. Как правило, количество слоев шпона нечетно и минимально может быть равно 3. Для того чтобы обеспечить наибольшую прочность, слои шпона для фанеры накладываются таким образом, чтобы волокна оказались расположены перпендикулярно по отношению к предыдущему листу.

Можно для пола применить и ОСБ, что представляет собой ориентированно-стружечную плиту. Это сравнительно новая разработка в сфере более глубокой переработки дерева, что позволило получить материал, который обладает уникальными физико-механическими характеристиками.

ОСБ соединил в себе лучшие качества, которыми обладает натуральная древесина, кроме того, эти плиты лишены минусов, которые есть у ДСП или фанеры. Для получения ОСБ используются высокотехнологические способы обработки сырья. Если рассматривать плиту ОСБ в поперечном разрезе, то можно увидеть 3 слоя, каждый из которых состоит из стружки с длиной, равной пределу 4-8 см.

Положение стружки для структуры ОСБ играет главную роль. Средний слой в своей структуре содержит стружку, которая вытянута поперек по отношению к другим слоям, а в структуре внешних слоев содержится стружка, расположенная вдоль, по длине плиты.

Слои этого материала в процессе изготовления прессуются под значительным давлением, а для повышения связующего эффекта сырье претерпевает пропитку водостойкими смолами. Это позволяет получить материал с однородной структурой слоев, в котором исключены расслоения и пустоты. Это отличает ОСБ от вышеописанных материалов.

Схема процесса производства ДСП.

Выбирая материал, которым в качестве чернового покрытия предполагается застелить пол, следует для начала определиться, что для вас приоритетнее – стоимость, качество или легкость укладки. Желаете сэкономить, тогда стоит выбрать ДСП, его стоимость ниже по сравнению с остальными рассматриваемыми материалами, однако и укладка его окажется более трудозатратной, так как покрытие придется тщательно защищать от проникновения влаги, которая способна стать причиной вздувания и последующего разрушения ДСП.

Альтернативным, но более качественным и дорогим материалом, по сравнению с ДСП, выступает ОСБ. Этот материал не имеет покрытия в виде воска, отлично подходит для укладки на основание с помощью клея и имеет замковую систему шип-паз.

Фанера справляется с большими нагрузками, если того требует обустройство пола. Если предполагается укрывать пол этим материалом, то необходимо использовать тот, что обладает водостойкими характеристиками и толщиной не меньше 6 мм.

Стоит учесть, что дешевизна ДСП может показаться обманчивой, ведь такие полы, недостаточно защищенные от влаги, способны размокнуть и полностью разрушиться, что может постичь даже окрашенный вариант ДСП. Это повлечет необходимость смены покрытия через 1-1,5 года.

Плюсы ДСП:

• легкость проведения монтажа;
• экономичность расхода материала;
• незначительная стоимость.

Основные характеристики древесно-стружечных плит.

Минусы ДСП:

• необходимость проведения аккуратной обработки из-за вероятности повреждения материала и возникновения на нем сколов;
• не столь экологичный материал из-за содержания в составе синтетических смол и формальдегида;
• горючесть;
• необходимость проведения тщательной защиты материала от проникновения воды в процессе укладки.

Плюсы фанеры:

• прочность материала;
• натуральность;
• возможность использовать даже во влажных условиях;
• легкость укладки.

Минусы фанеры:

• высокая стоимость;
• горючесть;
• при определенной технологии производства в состав материала могут быть добавлены вредные вещества.

Вернуться к оглавлению

Сравнение ДСП и фанеры

Характеристика фанеры.

• фанера имеет более высокую стоимость по сравнению с ДСП;
• фанера выполнена из шпона, а ДСП из стружек, что делает последний материал более уязвимым к механическим воздействиям и воздействиям влаги;
• ДСП предполагает более трудозатратную укладку по сравнению с фанерой, так как последний вариант не нуждается в тщательной защите от влаги;
• фанера может иметь в составе или быть лишена фенольных вредных соединений, тогда как ДСП в любом случае содержит вредные для здоровья человека смолы.

Вернуться к оглавлению

Подготовка

Если вы задались целью получить идеально ровный пол, то следует предварительно произвести укладку лаг. Однако тщательное выравнивание по горизонтали может и не требоваться, в этом случае предстоит проверить, насколько пол пригоден для дальнейшей эксплуатации.

Дощатый пол необходимо первоначально очистить от старого покрытия, мусора и пыли. После чего можно переходить к проверке досок на прочность, они не должны иметь повреждений и скрипеть при механическом воздействии, это в особенности может проявляться у дверных проемов.

Технологическая схема производственного процесса при изготовлении фанеры.

Укрепить полы в местах скрипов можно гвоздями, длина которых равна 150 мм. Если доски деформированы или обладают следами гнили, их необходимо будет демонтировать, а после заменить на новые.

OSB, фанера или ДСП должны быть уложены с обеспечением температурного зазора между соседними листами, а также полотнами и стенами. Шаг от стены до плиты чернового пола может достигать 20 мм, что потом можно будет перекрыть плинтусом и декоративным покрытием.

Укладывая OSB на лаги, следует образовывать температурный зазор вокруг плиты, минимальная ширина которого равна 3 мм. А вот стена должна быть отдалена от плиты на 12 мм, что верно при обустройстве полов по плавающей технологии.

Фанера тоже подвержена деформациям, вызванным температурным перепадам, а если слишком плотно уложить листы, то можно получить скрипы. Исключить неприятные последствия можно методом укладки фанеры с зазором между листами в 5-10 мм.

Расстояние от стен до листов фанеры должно быть равно 10-20 мм. Фанера должна быть раскроена предварительно, в процессе чего следует применять ножовку, которая имеет мелкие зубцы. После совершения распила на место разреза следует наклеить малярный скотч. Перед началом монтажа плиты необходимо обработать олифой.

В случае с ДСП температурный зазор должен быть равен 10 мм.

Если вы до сих пор не можете сделать свой выбор – фанера или ОСБ, то следует учесть, что фанеру более просто распиливать, а вот в местах срезов OSB тоже следует наклеивать скотч, чтобы исключить отщепление волокон.

Фанера и ДСП, как и OSB, могут быть распилены электролобзиком или пилками с мелкими зубьями. Фанера должна быть распилена вдоль волокон, а затем распилы можно обработать рубанком, предпочтительнее для этого применить торцевой инструмент. Затем можно обработать срез шкуркой, пока он не обретет блеск. Фанера может быть низкого качества, плиты ее в этом случае обладают расслаивающимися волокнами. Для того чтобы обустроить полы, следует выбирать качественный материал.

Разница в вышеописанных материалах в цене, качестве и методах обработки. Полы могут получиться прочными при использовании любого из описанных материалов, главное, соблюдать правила монтажа плит. Разницу в цене удастся ощутить уже во время покупки, а вот разницу в качестве можно так и не осознать на протяжении всего срока эксплуатации.

Фанера или ДСП на пол: сравнение и что лучше

При начальном планировании строительства или ремонтных работах часто стоит задача сделать теплые, прочные и недорогие полы.

Один из лучших способов выравнивания черновых полов – это настил листов с отходов древесного материала. К таким материалам относятся древесно-стружечные плиты (ДСП) и строительная фанера. Прежде чем выбрать материал для настила полов, рассмотрим их характеристики.

Фанера

Для изготовления фанеры, используют прямые бревна с большим диаметром среза. Материал, склеенный и спрессованный с тонких слоев шпона. В этом продукте нет опилок. Это самый прочный и надежный выбор из всех листовых изделий с древесины. Применяют для напольных покрытий из-за высокой прочности.

Фанера более устойчива к воде, в течение длительного периода времени, с дополнительными обработками применяется для морского и подводного использования. Фанера имеет достаточно высокую прочность, поэтому винты не будут вытягиваться, если не применять чрезмерное усилие. Производится с хвойной, лиственной, комбинированной древесины.

Классифицируются по:

1. Сортам.
2. Размерам.
3. Толщине.
4. Количеству слоев.
5. Степени обработки поверхности.
6. Маркам.
7. Плотности.
8. Способу прессования.

ДСП

Состоит из склеенной прессованной древесной щепы, древесной стружки или опилок, которые соединяются вместе с помощью синтетической смолы или связующего вещества, а затем сформированного в плиты или доски. Используется в основном для производства мебели: мебельных шкафов, полок, мягкой мебели.

Для настила полов, используют строительные древесно-стружечные плиты. Это сравнительно недорогой строительный материал, в течение многих лет активно используется в строительстве полов. Но при воздействии воды, в течение нескольких часов, он сильно впитает влагу и гниет (портится довольно быстро). Он не обладает достаточной прочностью крепежа, винты часто выпадают. ДСП может повреждаться насекомыми, пробивается одним ударом молотка или воздействием воды.

Классифицируются по:

• Сортам.
• Размерам листа или доски.
• Толщине.
• Величине древесной стружки.
• Степени обработки поверхности.
• Маркам.
• Плотности.
• Способу прессования.

Сходства

Оба материала являются листовой строительной продукцией. Поскольку фанера и ДСП выпускаются в больших панелях, большие площади могут быть покрыты, минимум стыков, широкий выбор толщины, делает древесно-стружечный строительный материал полезным, для широкого спектра применений в строительстве стен, полов и мебельной промышленности.

Отличия

Фанера – это слои шпона с дерева, ориентированы в противоположных направлениях, склеены и сжаты в листы. Из-за поперечного сечения древесины является самым прочным древесным листовым продуктом. Разница в том, что каждый слой фанеры представляет собой цельный слой, а не клееную стружку. Положительные характеристики:

1. Легкий в работе строительный материал.
2. Очень плотно удерживает винты.
3. Влагоустойчивый.
4. Прочный.
5. Легче ДСП.
6. Может служить окончательной поверхностью под покраску или лак.

Минусы: плохая звуковая и теплоизоляция, дороже по цене.

ДСП – это склеенная крупная или мелкая стружка древесины. Положительные характеристики:

• Хорошая звуковая и тепловая изоляция.
• Используют для выравнивания пола.
• Чаще используется для черновых полов под линолеум, ковровое покрытие и другие.
• Может служить окончательной поверхностью под покраску или лак.
• Настилают на лаги или крепят на цементные плиты.

Минусы: щит крошится, плохо удерживает винты, не переносит влажность, трудный в работе, сравнительно тяжелый по весу.

Фанера превосходит древесно-стружечные плиты по прочности. ДСП превосходит по звуковой и тепловой изоляции. С помощью ДСП проще выровнять неровные полы.

Что лучше

Фанеру и ДСП можно использовать для настила пола. Выбор зависит от конкретного случая: этажа, поверхности, на которую стелятся и функционального назначения пола. Фанера отличается не только толщиной, но и сортом, легко можно выбрать оптимальный вариант для специального проекта:

Поскольку фанера состоит из слоев, идущих в разных направлениях, это очень прочный строительный древесно-стружечный материал. Панель плотно держит винт, стойкая к ударным нагрузкам, менее подвержена воздействию воды, сравнительно легкий материал и хорошо режется. Более высокие сорта продукта имеют гладкую шлифованную поверхность, древесную текстуру без сучков и других серьезных дефектов.

Более низкие сорта используются при строительстве черновых полов. Такая поверхность скрыта от глаз – можно выбирать дешевый материал. Для чернового пола нужна фанера толщиной 12-18 мм, для окончательной поверхности 10-12 мм. В продаже самые разнообразные форматы плит по сортам, толщине и размерам. Фанера бывает из разных пород деревьев: дуба, ясеня, клена или хвойных пород. Ассортимент широкий. Чем благородней дерево, тем стоимость дороже.

ДСП изготавливают из древесных остатков низших сортов деревьев – плиты с такого материала дешевле и чаще используются для черновых полов. ДСП обладает усадочными свойствами, как древесина, но менее прочна. Плиты незаменимые для выравнивания неровной поверхности полов. При укладке плиты на лаги рекомендуются плиты ДСП толщиной 16 мм и более. Вес листа ДСП 16 мм 3500 х 1750 — 63,7 кг. Поэтому удобнее плиты разрезать и работать в паре с напарником. Лаги должны быть высотой 30 мм и больше. Древесно-стружечная плита получила широкое применение из-за низкой стоимости материала и хорошей звуковой и теплоизоляции.

Если ваш бюджет очень скромный, и у вас нет проблем с сыростью, то в качестве материала для пола можно использовать ДСП. Если сырость проблема, лучше использовать толстую фанеру. Оба продукта поставляются в виде листов и одинаково просты в установке. Тем не менее, древесно-стружечные плиты, более снисходительны к небольшим погрешностям, чем фанера.

Чем отличается ДСП от фанеры?

При планировании начальной отделки или ремонтных работ, первое о чем задумываются владельцы дома, квартиры или другого помещения, это как сделать это наиболее качественно. В случае с выравниванием полов, вариантов разнообразных материалов для работы имеется предостаточно. Кто-то останавливает свой выбор на фанере, другие акцентируют внимание на ДСП.

Что лучше для пола, ДСП или фанера на пол? Какими особыми свойствами это определяется и чем стоит руководствоваться при выборе?

Основные характеристики ДСП

Прежде чем ответить, что же все-таки лучше использовать при настиле полов, следует выяснить, какие имеют параметры и эксплуатационные свойства фанера или ДСП.

Под ДСП имеется ввиду специальная плита, в состав которой входят синтетические смолы и древесная стружка.
Изготавливается ДСП путем прессования на горячую. Форма выпуска плит может быть как в стандартном варианте, так и с системой шпунтования. Для черновых и чистовых работ в укладке полов применяется именно ДСП с креплениями «шип-паз» влагостойкого типа.

Укладывать материал следует только после акклиматизации, и делать это можно 2 различными способами:

1. Листы монтируются на заранее подготовленный каркас из лаг.
2. Укладка на выровненное основание.

Фанера в отличие от ДСП изготавливается по-другому. Для ее производства применяются лиственные и хвойные породы деревьев, из которых сначала изготавливается лущеный шпон. Далее шпон под давлением склеивается в несколько слоев. Форма выпуска также предполагает шпунтованные и гладкие края.

Характеристики фанеры

Методы укладки фанеры на пол имеют большое сходство с ДСП, но отличие также имеется.

Толщина фанеры, за счет гнущихся характеристик должна быть не менее 15 мм. Если для работы приобретена не шпунтованная фанера, при укладке следует оставлять миллиметровый зазор между листами.

Также в отличие от стружечных плит, фанера всегда будет более прочной:

1. Этот материал не ломается, не крошится и у него повышенная устойчивость к нагрузкам.
2. У фанеры повышенная влагоустойчивость, что значительно лучше отражается для пола. Даже если на пол пролилась вода, она очень быстро высыхает и не поддается деформации.
3. В фанере гораздо крепче держатся любые крепежи.

Только за счет этих характеристик видно, что прочнее оказывается именно фанера, а не ДСП, которая и крошится и деформируется.

Также если необходимо смонтировать фальшполы или регулируемые полы, дополнительное преимущество фанеры от ДСП в том, что древесно-стружечная плита в принципе не подходит.

Методы укладки ДСП

Методика укладки ДСП на бетонное основание хорошо помогает в обеспечении шумо и термоизолирующих свойств. Полы из ДСП на бетоне не скрипят, у них отсутствует волнообразование.

Выполнять настил следует таким образом:

1. В первую очередь, всю поверхность необходимо очистить и укрепить специальной грунтовкой.
2. После высыхания, на пол стелется гидроизоляция. Все стыки следует заклеить специальным скотчем. В качестве изоляции можно использовать обычную полиэтиленовую пленку.
3. После этого следует постелить на бетонное основание ДВП либо другие материалы типа Ботамента или стеклохолста. Это позволит лучшим образом повысить звукоизоляционные свойства.
4. Когда первый слой уложен, следует приступить к настилу стружечных листов. Для укладки подойдут плиты от 1.6 см до 3 см. При настиле следует не забывать оставлять специальный зазор под плинтус до 20 мм. Крепятся листы либо на саморезы, либо на клей ПВА. Второй способ применяется, в случае если плита монтируется на голое бетонное основание.

Если в будущем в помещении планируется устанавливать тяжелую мебель, сейфы и тому подобное, конструкцию настила рекомендовано делать двухслойной. Первый слой обязательно должен быть толще второго, а общая толщина должна достигать +- 30 мм.

В регионах с повышенной влажностью ДСП рекомендуется дополнительно обрабатывать пропитками с фунгицидными свойствами, а стыки смазывать клеевой мастикой.

С фанерой подобных действий совершать не требуется. Это еще один отличающийся факт, при котором актуальность фанеры значительно выше.

Так что же лучше, фанерные листы или стружечные?

Для того чтобы объективно оценить все недостатки и преимущества обоих типов полового покрытия, необходимо полностью разобраться в критериях.

Именно за счет них, определиться с выбором материала станет значительно проще:

1. Чем отличается один материал от другого? В первую очередь внешним видом. Например основываясь на этом критерии, фанерный лист значительно презентабельнее, особенно если она с шип-пазом. Такой материал часто применяется не только для чернового монтажа, но и для чистовой отделки полов.
2. Второй критерий это особенности обработки. Например чтобы разрезать лист древесно-стружечного полотна, режущий инструмент следует подбирать только с мелкими зубьями. В противном случае материал при обработке сильно раскрошится. С фанерными листами все значительно проще. Резать их можно практически любым ручным и электрическим инструментом.
3. Третий параметр – устойчивость к влаге. Доказано что как ни обрабатывай ДСП красками, пропитками или лаками, фанера всегда будет лидировать по влагостойкости.
4. Следующий критерий – прочность. В этом отношении критерии выбора могут отличаться в сторону стружечного материала. Прочность фанеры значительно ниже и убедиться в этом можно взяв ее на излом.
5. Касаемо последнего важного параметра, звуко и теплоизоляции. Параметры ДСП и фанеры могут сильно отличаться, и выигрывает в этом случае опять ДСП.

Также стоит отметить то, что в проходимых местах, при условии чистовой отделки, фанера способна прослужить значительно дольше, так как у нее более высокий показатель к истиранию.

Исходя из всего сказанного, трудно сделать однозначные выводы. С одной стороны выигрывают вроде бы фанерные листы. Если же подойти с другого ракурса, древесно-стружечное полотно значительно дешевле.

Тут, скорее всего, следует отталкиваться от того, для каких целей приобретается материал, Например для укладки чернового пола учитывать эстетичные преимущества фанерных листов, как минимум неактуально. Для чистовой обработки, она как раз наоборот становится самым оптимальным выбором.

Фанера или дсп на пол: советы что выбрать

Для устройства чернового пола часто используются листовые материалы, которые изготавливаются из древесины. Но в процессе выбора подходящего вида стройматериала нередко возникает вопрос «чему отдать предпочтение: шпону или же стружечной плите?». В данной статье мы попытаемся разобраться в этом вопросе и выяснить, что же все-таки лучше применять для отделки пола: фанеру или ДСП.

Делаем выбор

Особенности ДСП-листов

ДСП – это плита, которая изготавливается из древесной стружки и некоторых видов синтетических смол методом горячего прессования. Она может выпускаться с ровной кромкой или же креплением типа «шип-паз», на фото вы можете видеть такую замковую систему. Такие плиты подходит для обустройства черного основания, если обработаны влагостойкими составами.

Укладывают листы либо на бетонное основание, либо же на лаги. Чтобы усилить звукоизоляцию, перед укладкой материала на пол стелют специальное полотно: стеклохолст или ботамент, которые могут быть изготовлены из натуральных и синтетических материалов.

Используют такие плиты для утепления и выравнивания пола, после чего производят монтаж линолеума, ламината, ковровых и других покрытий. Поскольку ДСП можно отнести к гигроскопичным материалам, перед укладкой плиты желательно проолифить, причем с двух сторон. Тогда со временем они не начнут подгнивать, благодаря чему под полом не образуется плесень.

ДСП

Особенности фанерных листов

Фанера представляет собой лист, состоящим из множества слоев лущеного шпона, которые склеиваются между собой с помощью специальных смол. Благодаря хорошим прочностным характеристикам, фанеру применяют не только для звуко- и теплоизоляции, но и выравнивания пола. Как и в варианте с ДСП, шпоновые листы могут идти с ровной или шпунтированной кромкой. Плиты с системой «шип-паз» обеспечивают более надежное крепление, однако и стоят дороже.

При выборе фанеры нужно учесть, что многие технические характеристики материала зависят от его класса. При покупке листов, которые не были обработаны влагостойкими составами, готовить о продолжительном периоде использования не приходится.

Что же лучше приобрести: ДСП или фанеру?

Чтобы дать объективную оценку характеристикам древесных плит обоих типов, следует выделить определенные критерии. Благодаря им потребителю будет проще определиться с выбором подходящего материала для устройства чернового пола:

• Внешний вид. В данном случае шпоновые листы гораздо предпочтительнее. Благодаря эстетической привлекательности поверхности фанеры, ее нередко применяют и для чистовой отделки пола;
• Особенности обработки. Если шпоновые листы режутся хорошо любыми видами электроинструментов, то в варианте с ДСП нужно подбирать только те, что имеют достаточно мелкие зубцы, иначе листы начнут крошиться;
• Влагостойкость. Шпоновая плита будет иметь лучшие показатели, чем древесно-стружечная даже при обработке последней лаком или краской;
• Прочность на изгиб. Дсп на пол лучше чем фанера в данном контексте. Лист можно изогнуть и он не переломится;
• Тело- и звукоизоляция. И здесь древесно-стружечные листы дает фору шпоновым плитам, которые имеют худшие изоляционные характеристики;

• Устойчивость к истиранию. ДСП любого качества будет иметь худшую прочность, чем фанера;
• Цена. Древесно-стружечные материалы стоят дешевле, что объясняется невысокой себестоимостью вторсырья, из которого их производят.

Однако стоит отметить, что даже обработанная фанера не обладает достаточной влагостойкостью. Если ее настелить в сыром помещении, со временем она все равно начнет гнить, что приведет к порче финишного покрытия.

Заключение

Какому же листовому материалу стоит отдать предпочтение? Во многом это зависит от целей использования и финансовых возможностей. Очевидно, что фанера обладает лучшей износостойкостью, но она не может похвастаться такой же «пластичностью», как ДСП. Кроме того, стоит шпоновая плита значительно дороже, хотя в случае правильного монтажа прослужит дольше. Если же вы желаете настелить на пол древесные плиты с целью утепления, то стоит присмотреться к древесно-стружечным листам.

Полы из настила Фанеры, ДСП И ДВП

Предположим, вы начинаете полы с нуля. В вашей квартире или доме в качестве перекрытий — бетонные плиты. Вы решили сделать полы из фанеры, ДСП или ДВП, которые как раз и могут служить в дальнейшем основой для других половых настилов. Рассмотрим варианты с фанерой.

Из перечисленных основ эта — самая прочная. При выборе фанеры вы должны исходить из того, чем будет ваш фанерный настил основой или уже чистовым полом. Если основой, то выбрать фанеру будет проще. Для фанеры-основы подойдут листы с сучками и с разводами, да и тон, текстура здесь не важны. Важно, чтобы она была прочная, чтобы сучки не выпадали, слои не отставали друг от друга (в таких случаях говорят: фанера расслаивается). Толщина фанеры зависит от того, на что вы будете ее класть; иногда фанеру кладут прямо на бетонные плиты. Делают это для экономии, поскольку чаще всего необходима цементная стяжка для выравнивания. Вариант с фанерой прямо на бетонных плитах достаточно редкий, поскольку очень редко бывает, чтобы бетонные перекрытия лежали ровно. Но если все же это так или перепады высоты плит незначительны, вам понадобится достаточно толстая фанера, не менее 1,5 см толщиной, ширина и длина фанерных листов при этом никакой роли не играют.

Крепить фанеру к плите можно пристрелкой или сверлением. В случае пристреливания, используется монтажный пистолет. Подбираются те патроны и дюбеля, которые оптимальны при данной толщине фанеры.
Если вы решили присверливать, то надо помнить, что сверлить бетонную плиту очень трудно, особенно если в ней много щебня или арматуры. Лучший выход — это приобрести дрель-перфоратор. Если такой возможности нет, можно использовать обычную, достаточно высоко оборотистую дрель и победитовые сверла. Наверняка понадобится и электрическое точило со специальным кругом для заточки победитовых сверл, которые быстро тупятся в процессе работы. Запаситесь Т8КЖ6 пробойником, в качестве которого можно использовать керн, короткое сверло для перфоратора или толстый дюбель. Последний лучше использовать в крайнем случае, если нет ничего другого, поскольку он гнется. Нужен также тяжелый молоток или маленькая кувалда. Для сверления бетонных плит подойдет сверло диаметром 12 мм, во всяком случае, не меньше. Со сверлами меньшего диаметра труднее работать, и они чаще ломаются. Когда вы определились с диаметром сверла, вам необходимо приобрести чопы, такие же по диаметру, как и сверло (лучше капроновые), шайбы и болты-саморезы. Можно использовать и шурупы-саморезы, но их труднее закручивать. Болты или шурупы-саморезы должны достаточно плотно входить в чоп. Длина чопа должна быть такой, чтобы уже после фанеры они входили в плиту как минимум сантиметра на три. Длина шурупа или болта — это толщина фанеры плюс длина чопа. Количество наборов, т.е. чоп, гайка, болт или шуруп в сборе, определяется количеством фанерных плит, а не их площадью, поскольку фанерную плиту нужно крепить по периметру и центру. Это обязательные точки крепления. Дальнейшие участки крепежа возникнут по необходимости. Принцип крепления обрезков фанеры — тот же: периметр, центр и точки по необходимости, т.е. там, где фанера неплотно прилегла к плите, или те участки, которые будут испытывать большую нагрузку (пороги, проходы и т.д.) Начинать надо с целых фанерных плит. Их надо разместить по площади так, чтобы их легло как можно больше; оставшуюся площадь укрывать обрезками. Лучше всего использовать для разрезания фанеры электрический лобзик. Обращайте внимание на пилочки. Нужны те типы пилочек, которые применяются для дерева. Начинайте укладывать плиты от порога комнаты: цельная плита всегда надежнее обрезка. Обрезки лучше положить у стен или в тех местах, где будет стоять мебель.

И так, плиты разложены, можно приступать к их присверливанию. Следите, чтобы болт или шуруп утапливался в фанере настолько, чтобы его головка была вровень с поверхностью фанерной плиты. Для этого вам понадобится еще одно сверло, не победитовое, а обычное, для работы по дереву или металлу. Его диаметр должен быть чуть шире головки болта или шурупа. Если у вас будут использоваться болты, то ширина сверла должна быть настолько больше головки болта, чтобы на болт можно было надеть головку ключа соответствующего размера и свободно его завернуть в чоп. Для головки шурупа можно использовать сверло немного больше, поскольку он будет завертываться отверткой сверху. Кстати, надо подобрать шурупы с так называемой головкой «впотай».
Сначала сверлите широким сверлом углубления под головку болта или шурупа. Затем победитовым сверлом начинайте сверлить в центре углубления и прямо через фанеру продолжайте дальше. Если вы почувствовали, что сверло с большим трудом идет в бетон или вовсе не продвигается, то, сильно ударяя по заточенному пробойнику молотком, разбивайте дно сверловочного канала. Когда отверстие в бетонной плите будет достаточной длины, возьмите шайбу, наденьте ее на болт или шуруп, слегка вверните болт в чоп, вставьте чоп в отверстие фанеры и осторожно, чтобы не повредить чоп, вбивайте чоп с болтом в бетон. Ког да чоп войдет в углубление фанеры, начинайте завинчивать болт или шуруп. Затем принимайтесь за следующее отверстие. Время от времени проверяйте сверло. Если оно затупилось, заточите его.

Если в вашем доме или квартире бетонные перекрытия лежат неровно и их перепад значителен, то в этом случае основу под полы выравнивают цементной стяжкой. Ее толщина в самой высокой точке перепада плит должна составлять не менее 3 см. Определить уровень, а значит, и толщину стяжки, можно, если заранее сделать отметки с помощью водяного уровня.

Пользоваться водяным уровнем очень просто. Для этого вам понадобится помощник. Вы наливаете в шланг воду с таким расчетом, чтобы вода доходила примерно до половины каждой стеклянной трубки. Когда воздух выйдет, совместите обе трубки. Уровень водяных столбов должен совпасть. Затем совершенно произвольно начертите карандашом отметку на стене на высоте, удобной для наблюдения (примерно около метра или чуть более), один конец трубки поднесите к выбранной отметке, совмещая верхнюю кромку водяного столба с пометкой. Второй конец с трубкой переносится помощником к другому концу стены. Дождавшись, когда вода в трубках «успокоится», вы удерживайте кромку водяного столба у изначальной отметки, а помощник пусть сделает свою отметку напротив кромки водяного столба в своей трубке. Таких отметок нужно сделать на каждой стене по возможности больше. С помощью ровной рейки соедините все метки в линию по периметру комнаты, и у вас получится точный уровень, от которого вы сможете отталкиваться.

Закончив с первой комнатой, переходите во вторую. Вы остаетесь у самой первой метки, а ваш помощник делает другую метку уже на стене другой комнаты. Повторяя все те же приемы, устанавливайте уровень и здесь, затем в других комнатах и так далее.

Когда вы будете иметь во всех комнатах точный уровень, вам необходимо будет найти самую высокую точку ваших полов. Сделать это довольно просто. Возьмите рейку длиной примерно около полутора метров, поставьте ее на пол у стены с вашими отметками, в этом месте сделайте отметку на рейке карандашом на уровне отметки на стене, затем переставьте рейку в другое место. Так же черкните отметку на уровне отметки на стене в этом месте. Если вторая метка на рейке будет ниже, значит, во втором случае полы выше, чем в первом. Проведите подобные исследования во всех комнатах. И где на рейке будет самая низкая метка, значит, в этом месте самая высокая точка ваших полов. Вот эта самая низкая отметка на рейке теперь будет вашей основной меткой.

Везде, во всех комнатах, где вы делали отметки по водяному уровню, нужно будет отметить еще один, уже рабочий уровень отметок верхнего водяного уровня. Совмещайте вашу самую нижнюю метку на рейке с меткой водяного уровня на стене: нижний край рейки будет показывать верхнюю точку ваших полов. Если говорить точнее, то в нашем случае это будет верхняя точка самой вы- соколежащей бетонной плиты. Выше мы говорили о том, что цементная стяжка должна быть толщиной не менее 3 см, иначе она может потрескаться. Так вот эти 3 см вам придется отмерять от нижнего края рейки по всем периметрам ваших комнат. Это и будет рабочий уровень полов. Итак, совмещая самую нижнюю метку на рейке с метками на стенах, вы помечаете нижние края рейки (самая высокая точка), отмеряете вверх от нижнего края рейки 3 см и получаете рабочий уровень полов.
Конечно же, толщина стяжки в разных местах будет неодинакова. Если в самой верхней точке она 3 см, то в самой нижней это может быть и 5—8 и более сантиметров. Важно то, что у вас будет единый уровень полов по всей площади квартиры. Впрочем, случается так, что уровень комнат ввиду конструктивных особенностей строения может довольно сильно разниться. И для того, чтобы сохранить приемлемую высоту пола в каждой комнате, между ними делаются пороги. А иногда и небольшие ступеньки.

Здесь мы не рассматриваем подробно, как нужно делать цементную стяжку, поскольку цементные полы не попадают под категорию теплых. Однако отметим, что, конечно же, цементная стяжка как основа для теплых полов должна быть ровной и прочной. Толщина фанеры, которую вы собираетесь класть на цементную стяжку, может быть небольшой, но не менее 10 мм. Крепить фанеру к цементной стяжке проще, чем к бетону.

Основа под фанеру делается еще и из деревянных брусков сечением 5×5 см или больше, сбитых между собой в виде рамки или решетки с клетка ми примерно 50×50 см, хотя размеры клеток могут различаться в зависимости от размеров фанерных листов. Ведь их края должны лежать на середине брусков, где будут стыки. Бруски крепятся между собой с помощью длинных шурупов-саморезов, которые закручиваются в торец бруска через толщу соседнего перпендикулярного бруска. Если вы крепите фанеру сверху, то не забудьте отметить и прочертить на поверхности фанеры линии брусков, чтобы точно закрутить в них шурупы. Основу-решетку из брусков изготавливают еще тогда, когда хотят сделать возвышение-подиум. Если в доме есть довольно большая комната, то полы в определенной ее части иногда поднимают подобным образом.

Все, что мы говорим о крепеже фанеры, можно отнести и к древесно-стружечной плите (ДСП). Если сравнивать прочность и устойчивость к нагрузкам ДСП и фанеру, то фанера, конечно же, предпочтительнее. Но и гораздо дороже. Еще одна выигрышная особенность фанеры и других натурально-древесных полов в том, что после попадания на них большого количества влаги они после высыхания принимают прежнюю форму (если, конечно же, они были изначально сухими). С ДСП этого может не произойти. От влаги ДСП разбухает и чаще всего остается в таком виде после высыхания. Однако это не повод отказываться от этого материала. ДСП нежелательно класть, скажем, на кухне. Но даже там при определенной защите плит ДСП все-таки можно использовать. Защита ДСП достаточно проста: следует покрыть плиту с двух сторон олифой, лучше в 2 слоя. Крепится ДСП, как уже говорилось, так же, как и фанера. Использование ДСП в качестве чистового пола довольно-таки не эстетично. Как правило, ДСП служит основой для других типов полов. Правда, существует ДСП ламинированная, т.е. покрытая с одной или двух сторон ламинированным слоем. Такая ДСП выдерживает большие нагрузки, поскольку защищена ламинатом, к тому же ламинированная, ДСП вполне пригодна и для чистового пола. Особенности крепежа ламинированной ДСП те же, что и в случае настила фанерного чистового пола. В продаже есть еще и фанеровочная ДСП. Это плита, покрытая с одной или двух сторон тонким слоем фанеры. Фанеровочную , ДСП также используют и в качестве чистового пола.

Рассмотрим еще один вариант настила фанеры, ДСП и ее разновидностей. Его отличительная особенность заключается в том, что листы или плиты крепятся таким способом, при котором точки крепежа не видны. Один из способов — использование как обрезной, так и не обрезной доски в качестве лаг, или опор. Разумеется, это вызовет дополнительные расходы на лес, поэтому доску лучше брать не толстую — в 2—2,5 см. В случае, если вы приобрели не обрезную доску, вызывающие порчу древесины. Если все же доски приобретены с корой, то их необходимо очистить.

Процесс настила заключается в следующем: определившись с материалом, т.е. какого рода листы вы будете применять, подумайте над тем, как оптимально использовать количество цельных плит. Не поленитесь сделать чертеж ваших комнат с учетом размеров плит. Найдя оптимальный вариант, разложите доски-лаги так, чтобы стыки торцов листов или плит попадали примерно на середину доски. Первая доска кладется от порога комнаты, следующую доску кладете на месте стыка плитовых торцов. Предположим, что у вас будет лежать ДСП размером 1×1,5 м. В этом случае вы кладете доску на расстоянии примерно 1,5 м от первой. Но повторимся: торец этой плиты должен приходиться на середину следующей доски. Итак, у вас лежат две стыковочные доски. Далее следует проложить промежуточные доски, которые лягут между стыковочными. Это делается для лучшей опоры плиты. Количество промежуточных досок-лагов зависит от длины плиты, от ее толщины и предположительной нагрузки. На кухне или в коридоре количество промежуточных досок-лагов должно быть увеличено. Метод определения количества следующий: известно, что точка опоры должна выдерживать нагрузку минимум в 100 кг. Предположим, что человек весом в 100 кг становится на плиту или же на любой другой настил, и в этой точке в тот момент пол заметно прогибается. Это означает, что основа явно не выдерживает. В нашем случае это исправляют дополнением досок-лагов, соответственно уменьшая расстояние между ними. По опыту (опять-таки играет роль толщина плит, доски и так далее) расстояние между досками должно быть примерно 30—40 см. Чем меньше толщина плит, тем меньше расстояние между досками и лагами.

Не спешите срезу крепить плиты. Сначала распределите доски-лаги по всей площади комнаты. Определив место всех досок-лагов, закрепите их. Крепить доски лучше сверлением, так же, как мы описывали при крепеже фанеры к бетонной плите или же к стяжке. Применяйте сверло диаметром не менее 12 мм. Все остальное то же: чоп, гайка, болт, саморез. Расстояние между точками сверления по длине доски зависит от того, насколько ровная стяжка или бетонная плита, какие нагрузки будут прилагаться в данной точке. Примерно это расстояние равно полуметру. На практике бывают случаи, когда для экономии досок-лагов расстояние между ним увеличивают и эти промежутки засыпают так называемой пескосмесью (песок перемешивали с цементом в пропорции 1:1) вровень с толщиной доски. Расчет таков: пескосмесь создаст дополнительную опору, поскольку плотность песка и цемента достаточно высока. Чистый же цемент втягивает при необходимости влагу и предотвращает порчу полов. Мы бы не советовали этого делать, т.к. песок, находящийся не в цементном растворе, а в смеси, тем более — чистый песок, сам по себе является прекрасным аккумулятором влаги. И если цемент, соприкасаясь с влагой, твердеет, то песок влагу удерживает. Иными словами, подобная технология грозит вам тем, что от влажного песка увлажнится ваш пол, что крайне нежелательно.

Когда все доски-лаги прикручены к основе, можно приступать к укладке плит. Вы решили положить ДСП — обычную, фанеровочную или ламинированную. Плиты начинают класть от порога комнаты. Для большей прочности лаги в местах соприкосновения с плитами промажьте клеем ПВА. Но не сразу, а по мере укладки плит. Первую плиту ориентируйте так, чтобы торцы соседних плит подходили под один уровень. И этот уровень должен проходить посередине лага. Для этого проще всего натянуть шнур и прочертить линию в соответствии с ним налгите, предварительно положив еще одну плиту, но уже с другого края. Эти две плиты будут своего рода маяком. Конечно, вряд ли случится так, что размеры плит точно совпадут с размерами вашей комнаты, поэтому, как мы уже говорили ранее, надо рассчитать так, чтобы обрезки легли у дальних стен.

Итак, вы сориентировали первую плиту, промазали клеем все лаги в месте ее укладки, теперь можно приступать к креплению. Присев на пли ту для лучшего ее удержания с тем, чтобы она не сдвинулась при креплении, забейте гвоздь (длина — 50—60 мм) в лаг через торец плиты по всему ее периметру, где это возможно, держа гвоздь под углом примерно 45 градусов — Утопите шляпку гвоздя в тело плиты , добойником — и первая плита уже на месте. Последующие плиты крепятся так же, но проблема в том, как крепить плиты между собой, ведь торцы их в этих местах будут закрыты. В таких случаях прибегают к креплениям, применяемым в мебельном деле, используя шканты.

Приобретаются мебельные шканты, как из дерева, так и пластмассовые. По диаметру шкантов сверлится отверстие в плитах — друг напротив друга глубиной на половину длины шканта. Шканты промазываются клеем ПВА, вставляются в отверстия плит. Плиты стыкуются между собой. Для большей прочности все торцы плит лучше также промазать ПВА. С доступных сторон в плиты забиваются гвозди через торцы в лаги. Вместо мебельных шкантов можно использовать гвозди (70—80 мм). Забивайте гвоздь наполовину в тело плиты — строго параллельно поверхности. Откусывайте шляпку кусачками и, осторожно подбивая плиты через деревянную надставку, стыкуйте их. Отметим, что с фанерой это проделать будет очень сложно, поскольку гвоздь в фанеру идет труднее. Поэтому в случае с фанерой лучше использовать шканты. Так крепятся цельные плиты.

С обрезками будет труднее, поскольку мешает стена и к торцам не подобраться. Обрезки лучше приклеить клеем ПВА. В том месте, где край обрезка близко подходит к стене, можно забить гвоздь сверху через плиты в лаг, но на таком расстоянии от стены, чтобы шляпку гвоздя потом закрыл плинтус. На проклеенные обрезки можно положить груз до полного высыхания клея.

Если вы решили ограничиться черновым полом, оставив его как основу для других покрытий, то процессов, описанных выше, будет достаточно. Это не относится к ламинированным ДСП, пол из которых может служить и чистовым вариантом. Но если вы надумали довести настил из обычной ДСП, фанеровочной ДСП или фанеры до чистового варианта, необходимо будет еще поработать.

Прежде всего надо подумать об эстетическом восприятии поверхности пола, коль зашла речь о чистовой отделке. В случае с плитами ДСП или фанеры особое внимание уделяется стыкам. Стыки не всегда плотно прилегают друг к другу. Если* для чернового пола это не важно, то для чистового варианта щели нежелательны. Самый простой способ — шпаклевка щелей. Есть другой способ, более трудоемкий, но весьма эффективный. По всем швам прокладывается жилка. Жилку можно прокладывать двумя способами. Первый таков: жилка нарезается из светлого или тёмного дерева высотой с толщину плиты. Толщина самой жилки произвольна. Жилка проклеивается в местах соприкосновения с торцами плит, кладется между плитами и прижимается. Недостаток этого способа заключается в том, что, во-первых, между жилкой и плитой все же может быть щель. А во-вторых, в случае с лагами под жилки нужно прокладывать опоры там, где шов не проходит по лагу, с той целью, чтобы жилка не провалилась

Второй способ заключается в следующем: когда плиты уже закреплены на основе, нужно сделать пазы-канавки для того, чтоб потом вставить в них жилку. Определитесь, какой ширины у вас будет жилка. Обычно это 3—4 мм. Установите фрезу соответствующей ширины на обрезную пилу. Определите глубину вхождения фрезы в плиту, т.е. глубину канавки. Она должна равняться ширине фрезы, т.е. толщине жилки. Другими словами, жилка в сечении должна быть квадратной. С помощью обрезной пилы фрезой аккуратно, как можно ровнее, пройдитесь по всем швам, делая пазы- канавки. Когда пазы-канавки прорезаны, нарежьте жилки. Это делается с помощью станка с фрезой, на котором есть опорная плита и направляющая планка. Поэкспериментируйте сначала с шириной жилки. Добейтесь такой ширины ,при которой жилка могла бы плотно входить в прорезанную канавку: тогда не будет щелей. Что касается цвета жилки, то он зависит только от тона и цвета плит. Но в любом случае они должны быть или явно светлее плит, или явно темнее. Тогда жилки будут выделяться, создавая геометрический рисунок. Светлую жилку нужно делать из ели или сосны, найдя как можно более светлую доску, желательно без сучков. Темную жилку — из красного дерева, каштана. Можно использовать акацию.

Конечно же, прорезать пазы и нарезать жилку следует в защитных очках и респираторе. Перед тем как уложить жилки в пазы-канавки, их нужно проклеить. Делается это с помощью мягкого пластмассового тюбика с тонким носиком. В него заливают разбавленный клей ПВА и, выдавливая его, заполняют канавку. Не обязательно заполнять сплошной линией; достаточно — через короткие промежутки. Если тюбика нет, можно использовать шприц, годится одноразовый, лучше двадцати-ку- бовый. Игла снимается, поскольку через нее клей все равно не продавится. Из корпуса вынимается поршень, в корпус заливается разбавленный клей; вставляется поршень, и клей аккуратно выдавливается в канавку. Излишки клея, попавшего на плиты, следует сразу же вытирать влажной тряпкой. Когда клей закачан, берите жилки и аккуратно вставляйте их в канавки, постукивая деревянным молотком или же обычным молотком, но через деревянную надставку. Добейтесь, чтобы жилка утапливалась в канавку вровень с плитой. Выдавленный жилкой клей тут же сотрите влажной тряпкой. Вообще, работая с плитами для чистового пола, стремитесь как можно меньше пачкать их поверхность. Если вы хотите с помощью жилок не только скрыть швы, но и создать разного рода правильные геометрические рисунки, то вполне возможно прорезать пазы-канавки не только но швам, но и по поверхности плит согласно вашему чертежу.

Следующий процесс, который вам следует проделать — шлифовка. Шлифовать ДСП или фанеру вручную или же малой вибрационной машинкой долго и неэффективно, особенно если вы проложили жилки. Поэтому лучше использовать паркетную шлифовальную машину, на которой применяется трехфазный двигатель. Сразу предупредим: если вы не имеете навыков работы со шлифовальной машиной, то лучше доверьте этот процесс мастеру. Если все же определенный опыт у вас есть, то вот рекомендации по шлифовке ДСП или фанеры. Во-первых, вы должны убедиться, что двигатель шлифовальной машинки подключен правильно и барабан машины вращается по ходу ее движения. Не забывайте про заземление, когда подключаете двигатель. Во-вторых, надо помнить, что ДСП и фанеру нельзя сильно вышлифовывать, поскольку эти материалы формируются довольно тонкими слоями. По этой же причине нельзя применять для шлифовки крупную наждачную шкурку. Оптимальный номер зернистости 10—16. Если вы шлифуете полы с жилками, начните с номера 15, т.к. жилки плотнее, чем фанера или ДСП. Если жилок нет, достаточно номера 10, а закончить можно номером 8 или меньше. Еще одна важная деталь: последнюю шлифовку следует проводить вдоль верхнего слоя фанеры или ДСП, т.е. вдоль длины плит. Места, которые шлифовальная машинка не достает ( углы, под батареями отопления и т.д.), придется обрабатывать вручную или с помощь малой вибрационной машинки.

Когда шлифовка закончена, подготовьте пол к покрытию лаком. Хорошо протрите или пропылесосьте пол. Затем влажной тряпкой соберите мельчайшую пыль. Полы готовы к покрытию. Очень хорошо в эстетическом отношении использовать лак с тонирующей пропиткой либо перед покрытием лаком нанести пропитку на плиты. Это придает плитам более естественный тон и выделит текстуру. При покрытии морилкой или пропитками изменяется только цвет поверхности полов, а древесная текстура сохраняется и даже зрительно усиливается. Таким образом, можно создать имитацию ценных пород древесины, например ореха, дуба, бука, красного дерева и т.д. Морилка, нанесенная на предварительно обработанную поверхность дерева, проникает глубоко в поры, между швов, не закупоривая их. Пропитки, как правило, не проникают глубоко и создают свой грунт. Кроме того, большинство пропиток имеет антисептические свойства, предохраняющие от грибков и древесных вредителей. Нужно знать, что одна и та же морил ка или пропитка окрашивает и пропитывает различные виды древесины неодинаково, поскольку неодинакова сама структура древесины у разных пород дерева. Один и тот же лист ДСП или фанеры может окраситься с неодинаковой интенсивностью. Хуже всего пропитываются сучки. Они хорошо выделяются на поверхности. Смолистые места дерева, оказавшиеся на поверхности плит, труднее впитывают морилку, поэтому, если плиты сделаны из хвойных пород дерева (сосна, ель, пихта), они могут приобрести неравномерную окраску. Чтобы добиться большей равномерности при пропитке морилкой, поверхность плит следует немного смочить водой. Если вы обнаружили на поверхности фанеры смоляные участки или выход древесного клея, то перед морением или пропиткой с их поверхности следует удалить смолу. Для этого протрите поверхность тряпкой, смоченной растворителем или бензином. Можно использовать раствор ацетона (200 г ацетона на 700 г дистиллированной воды). Если с первой попытки смола не ушла, повторите процесс еще раз. Затем поверхность протрите влажной тряпкой.

Существуют морилки водорастворимые, на спиртовой основе и порошкообразные. Последние необходимо растворять в дистиллированной воде до получения нужного вам тона. Если раствор по каким-то причинам получился мутным, процедите его через фильтровальную бумагу или плотное чистое полотно. Из опыта скажем, что лучше всего впитывается трехпроцентный раствор морилки (т.е. 3 г морилки на 100 мл воды). Напомним, что морилка, в отличие от специальных пропиток, только окрашивает поверхность, но не предохраняет ее от изнашивания, старения, а также не защищает от грибковой плесени и древесных насекомых.

Не спешите сразу приступать к морению или пропитке полов. Вначале поэкспериментируйте на обрезке того материала, из которого сделан ваш пол. Пропитайте обрезок один или два раза (второй раз нанесите пропитку только на полностью высохший первый слой), сравните тона, выберите понравившийся, покрасьте пропитанный обрезок лаком, под лаком пропитка будет смотреться совсем по-другому. Закончив эксперимент, можете приступать к пропитке всей поверхности пола. Если все же пропитанный морилкой пол показался вам светлым, повторите морение, но концентрацией меньшей, чем при первом слое. Если поверхность показалась вам слишком темной, не отчаивайтесь, ее можно осветлить разбавленной соляной кислотой (10 мл соляной кислоты на 200 мл дистиллированной воды). После нанесения раствора соляной кислоты поверхность промойте водой. Отметим, что подобный метод возможен только для морилок. Опыт показывает, что самый естественный тон дает ореховая морилка, которая, кстати, делается из естественного природного материала — ореховой скорлупы.
Некоторые эстеты напольных покрытий предпочитают темные тона, даже черные. Черные морилки найти практически невозможно. Но если вас заинтересовал этот тон, дадим рецепт черной пропитки. Для получения этой окраски применяют аммиачный раствор. Если смочить 12%- процентным аммиачным раствором поверхность полов, она приобретет темно-серый оттенок. Если повторить процесс, получится почти черный цвет. Однако и в этом случае пропитка будет неравномерной. Чтобы добиться равномерной пропитки, а заодно усилить черный оттенок, предварительно смочите поверхность полов раствором танина (100 г танина на 1 л воды) и после высыхания обработайте аммиачным раствором. Помните, раствор аммиака, испаряясь, раздражает кожу, слизистую оболочку глаз и носа, поэтому работать необходимо в резиновых перчатках и противогазе. Когда морилка или пропитка высохнет, нанесите сверху паркетный лак в 2—3 слоя. После первого слоя высохшую поверхность нужно отшлифовать вручную наждачной шкуркой зернистостью 8—10.
Наносить пропитку и лак лучше всего кистью с естественным ворсом вдоль древесных волокон. Не используйте кисть с искусственной ворсом, в этом случае лак или растворитель могут ее разъесть. Можно использовать валик с поролоном, но тогда расход лака будет чуть больше. Поролон на валике выдерживает лак, растворители и не разлезется при эксплуатации.
Используйте паркетный лак или же лаки типа «яхтовый» или «корабельный». Не применяйте лаки НЦ или мебельный: на полах они быстро стираются. Паркетные лаки бывают на основе смол, лучшие — из искусственных, ( фенолоформальдегидные, алкидные, пентафталевые и.т.д.). Все они отличаются хорошим глянцевым блеском, износостойкостью, устойчивостью к воздействию органических растворителей. Карбамидные (кислотно- отверди тельные) лаки также весьма прочны, но при работе с ними выделяется едкий устойчивый запах. Поэтому работать с ними надо осторожно и обязательно в противогазе. Существуют еще водорастворимые лаки (в инструкциях, как правило, пишут: «на водной основе»). Эти лаки менее прочны в эксплуатации. Если вы хотите получить матовый оттенок, то приобретайте соответствующий паркетный лак. В крайнем случае, для получения матового эффекта можно использовать мебельный матовый лак (еще говорят «мат лак»). Это нитро- целлюлозный или полиэфирный лак с добавлением к нему небольшого количества так называемых матирующих веществ. Например, металлического мыла. Перед употреблением мат лак разбавляют нитроцеллюлозным растворителем. Мат лак наносят первым слоем или же двумя, но последний слой должен быть нанесен обычным паркетным лаком, т.к. мебельные лаки, как мы уже говорили, быстро стираются. Обратим ваше внимание на то, что мат лак взрывоопасен. Поэтому хранить его следует в сухом неотапливаемом помещении вдали от электроприборов. Если лак вязкий и плохо растирается кистью, добавьте в него растворитель. Лучше всего «Уайт спирит», «сольвент». Не применяйте растворитель номер 646. Бывает, что лаки, чаще тонированные и особенно из разных партий, отличаются по тону или блеску. Чтобы добиться однородности, вылейте весь лак из всех банок в одну большую посуду и тщательно перемешайте. Кисти или валик после каждого покрытия лаком мойте в растворителе или бензине.
И еще: помните, что в помещении, где лакируются полы, не должно быть пыли. Окна и двери в момент лакирования должны быть закрыты. Иначе в помещение проникнет пыль, к тому же сквозняк может привести к неравномерному высыханию лака с образованием наплывов. Не советуем вам использовать лаки на масляной основе, они не дают хорошего глянцевого блеска, к тому же потом, когда вам понадобится отшлифовать полы с целью их обновления, сделать это будет трудно. Масляный лак сильно забивает наждачную шкурку.
В самом начале мы упоминали материалы под названием ДВП (древесно-волокнистая плита). Материал этот может использоваться и как выравнивающая основа, и как чистовой пол. Как выравнивающую основу, ДВП клад?»» под линолеум, ковролин и паркет. ДВП — тонкая и гибкая, поэтому может выравнивать перепады цементной стяжки, неровности дощатых полов, да и как дополнительный утеплитель ее также можно использовать.

Если вы решили положить ДВП на цементную стяжку с целью выравнивания и утепления, то лучше всего это сделать с помощью клея ПВА. Приклеивать ДВП необходимо на довольно крепкую стяжку. Если верхний слой стяжки недостаточно крепок и сыпется, его необходимо смести; участки, где стяжка потрескалась или полностью разрушилась, — убрать. Сделать в этих местах латки из нового раствора. А всю площадь стяжки предварительно промазать разбавленным раствором ПВА для того, чтобы создать защитную пленку. Когда вы убедитесь, что стяжка вполне прочна, промажьте ее клеем ПВА. Промажьте также нижнюю сторону ДВП, положите на стяжку и, по возможности, придавите плиту по периметру и центру. Если в стяжку входит гвоздь, плиту можно прибить небольшими гвоздями (20—30 мм). Чтобы плита равномерно и плотно прилегала к полу, начинайте бить гвозди от центра к периметру.

На дощатый пол ДВП также кладут, проклеивая низ плиты, и сверху забивают гвоздями. Если вы решили не снимать старые листы ДВП, но в этих листах есть протертые места, то их следует подремонтировать. Ремонт ДВП достаточно прост, особенно, если у вас есть соответствующие инсгру- менты и прежде всего обрезная пила. С ее помощью очень просто выпилить протертую часть плиты. Для этого начертите квадрат или прямоугольник вокруг ремонтируемого участка (их легче вырезать), настройте глубину опускания фрезы или пилки на толщину ДВП (как правило, 2—3 мм). Если пол под ДВП дощатый, то глубина опускания фрезы может быть и больше. Ничего страшного, если фреза задела доски. Если под ДВП цементная стяжка, то лучше как можно точнее выставить фрезу. Как только нужный участок плиты вырезан, отметьте его размеры на новом или еще пригодном листе ДВП. Вырежьте его ( это можно сделать ножовкой с мелким зубом) и наклейте на ремонтируемый участок плиты ДВП. Сверху прибейте гвоздями. Если у вас нет обрезной пилы, то ненужный участок плиты можно удалить стамеской или топором, прорубая такие же квадраты.

Если вы столкнулись с ДВП, положенным когда-то до вас, и в некоторых местах этих плит при ходьбе раздается скрип не спешите сразу туда забивать гвозди. Наверняка эти плиты не проклеивались. Поэтому гвоздь, забитый вами, может со временем расшататься, и скрип появится снова. Чтобы гарантированно избавиться от скрипа, просверлите в этом месте маленькое отверстие только в ДВП, не доставая сверлом пола. Возьмите одноразовый шприц, снимите иглу, наберите разве денного клея ПВА и закачайте его в отверстие под плиту. Затем забейте в это отверстие гвоздь, и тогда уже в этом месте скрип исчезнет навсегда.

Если вы решили оставить ДВП в качестве чистового пола, то лучше покрасить плиты краской или эмалью, создав дополнительную защиту. Лучше всего покрыть алкидной эмалью для внешних работ. Покрывать ДВП лаком не рекомендуется, т.к. на ДВП он довольно быстро трескается.

Очень часто приходится ремонтировать или менять полностью ДВП на кухне. Из-за влажности или подтекания кранов в районе мойки листы ДВП набухают, поднимаются и трескаются. Чтобы решить, менять или оставить тот или иной лист на прежнем месте, нужно сначала высушить ДВП и то основание, на котором она лежала. Для этого лист ДВП придется поднимать. Для просушки лучше всего использовать вентилятор. С его помощью высушите основание и саму плиту. Если после просушки лист ДВП остался ломким, покореженным, то его следует заменить. Возможно, придется менять не весь лист ДВП, а лишь деформированные участки. Обязательно просмотрите основу под ДВП. Если это были доски и они тоже подпортились от влаги, то их следует просушить и покрыть защитным слоем краски или влагостойкого лака. И самое главное — следите за исправностью водопроводных кранов.

Сделать пол из дсп на лагах

Уложить пол из ДСП на лагах самому совсем не сложно. Знания характеристик этого популярного материала и как с ним работать помогут сделать пол красивым и практичным.

Пол из ДСП

Древесно-стружечная плита (ДСП) — это результат термической обработки под прессом отходов дерева — стружки и опилок, в смеси с неминеральной связующей субстанцией из смолы и клея.

Низкая себестоимость сырья для производства этого материала обуславливает его популярность в строительстве.

ДСП для пола: преимущества и недостатки

Настил из ДСП обойдётся значительно дешевле, чем из досок или другого материала. При низкой цене плиты имеют хорошие рабочие характеристики и удобны в работе. Произвести своими руками монтаж пола из ДСП на лагах не представляет больших трудностей.

Преимущества именно этого материала для устройства пола:

• ровная поверхность;
• устойчивость к небольшим вертикальным перепадам за счёт хорошей жёсткости;
• достаточная для применения в качестве полового покрытия прочность на сжатие;
• устойчивость к микроорганизмам, грибковым образованиям и плесени;
• длительное сохранение эксплуатационных качеств;
• высокая степень адгезии.

Эти качества делают материал универсальным основанием для укладки любого финишного покрытия — ламинат, плитка, паркет, линолеум.

Недостатки ДСП:

• края листов хрупкие;
• длительный контакт материала с влагой разрушает его структуру;
• горючесть.

Низкая устойчивость листов к истиранию предполагает их дополнительное защитное покрытие.

ДСП или фанера на пол, что выбрать

Альтернативой древесно-стружечной плите выступает фанера. Основа структуры этого материала — склеиваемые между собой слои натурального шпона.

От количества таких слоёв зависит толщина листа фанеры.

Оба вида материалов теряют свои качества при сильных залитиях и длительном нахождении во влажной среде. Фанера легче по весу, но резать её на отдельные фрагменты несколько сложнее.

Этот материал не так прочен на изгиб, но имеет более гладкую поверхность. Поэтому фанеру часто кладут как чистовой пол, покрывая лаком или краской.

Почему выбор за ДСП

Выбор материала зависит от того, для чего он будет применяться. При покрытии базового пола по лагам стоит использовать древесно-стружечное покрытие.

Хорошие теплоизоляционные качества этого материала и шумоподавление, что важно для многоквартирных домов, ещё один аргумент в пользу древесно-стружечной плиты.

Какую ДСП выбрать для пола

Есть несколько видов ДСП, различающихся по основным показателям:

1. Качество (1-й, 2-й сорт).
2. Прочность (более прочная — П-А, менее прочная — П-Б).
3. Класс безопасности.

При выборе материала для укладки пола нужно смотреть на его плотность. Из 3-х градаций по плотности (малая, средняя, высокая) лучшим для настила на пол будет материал с плотностью от средней, и выше.

Оптимальные для пола спецификации материала:

• 1 или 2 сорт;
• класс безопасности Е-1 или Е-2;
• толщина — от 12 до 22 мм.

Какую толщину ДСП взять для укладки пола по лагам зависит от планируемого расстояния между брусками. Обычно это 40 см. При таком значении оптимальной будет толщина плит 18-20 мм.

По габаритам плиты покупаются в зависимости от площади помещения. Размеры «евроформата» — 1850×2500 и 1750×3500.

Что такое обычная ДСП

Часто на пол стелется обычная ДСП. Это листовой материл без облицовочного покрытия, но пригодный для настила в помещениях с невысокой влажностью. Низкая цена плит делает их популярными.

Такие плиты обычно применяются для чернового пола, подшивки потолка, межкомнатных перегородок.

Правила выбора ДСП

Выбирая листы нужно внимательно осмотреть их состояние. Даже при покупке на черновой пол плит второго сорта, они не должны иметь больших дефектов (отслоений, вздутий), на торцах — без крупных сколов.

Важно при укладке в жилых комнатах обратить внимание на эмиссионный класс материала. Содержание формальдегида на 100 г плиты не должно превышать 10 г. Это класс Е-1.

Что такое шпунтованная ДСП

Для более удобного и прочного сопряжения материала применяются шпунтованные листы. Такие плиты имеют четырёхсторонние шипо-пазовые торцевые соединения (2 гребня и 2 паза) и изготавливаются по слоистой технологии.

В состав шпунтованных плит введены влагозащитные полимеры, что делает возможным их настил в неотапливаемых помещениях, а слоистая структура материала противостоит сезонным расширениям.

Особенности укладки шпунтованной ДСП своими руками

Шпунтованные листы монтируются легко.

При самостоятельной укладке шпунтованных листов необходимо соблюдать правила:

• стартовый лист укладывается у дальней стены, противоположной дверному проёму;
• расстояние первой и остальных плит от стен, по всему периметру помещения, берётся в 1-1,5 см;
• укладка плит ведётся в направлении «на себя»;
• стыки промазываются водостойким клеем;
• элементы монтируются в замок.

Отрезанный от последнего листа ряда остаток плиты укладывается в начало следующего ряда. Этим достигается экономия материала и необходимое для жесткости конструкции смещение плит.

Замковый тип материала сглаживает стыковые неровности, делая вид пола монолитным, равномерно распределяя нагрузки и улучшая эксплуатационные качества.

Что такое ламинированная ДСП

Главные сферы применения ламинированной ДСП (ЛДСП) — мебельное производство и строительство.

Технология её изготовления такова — обычный древесно-стружечный лист, проходит через ламинирующую линию, где под давлением при высокой температуре покрывается полимерной плёнкой из пропитанной меламиновой смолой бумаги.

В результате такой обработки лист приобретает декоративное покрытие.

Особенности укладки ламинированной ДСП (ЛДСП) своими руками

Ламинированные плиты выступают одновременно в роли базового и финишного покрытий.

Для укладки на пол применяются только шпунтованные ламинированные листы, с замковой технологией настила.

Совет. После укладки ЛДСП все стыки требуется затереть парафином — можно обычной белой свечой.

Подготовительные работы

Для устройства основного пола нужно подготовить выравнивающее основание из ДСП, на которое он будет стелиться.

Особенности чернового пола из ДСП

При строительстве базового пола необходимо оставлять зазоры от стен для исключения деформации листов при сезонных расширениях.

В местах вероятного попадания влаги (ванная комната, баня) стелить черновой пол из древесно-стружечного материала не рекомендуется.

Как сделать пол из ДСП: особенности укладки

У каждого из способов укладки пола есть свои особенности. Основное условие — ровная, без перепадов по вертикали не более 0,5 см, поверхность.

Укладка на стяжку

При больших неровностях основания поверхность нивелируется специальной смесью или бетонной стяжкой.

Подготовка основания и укладка листов

Подготовка основания пошагово выглядит так:

• укладка гидроизоляционного материла (мембрана или полиэтиленовая плёнка толщиной не менее 200 мкм), с нахлёстом листов между собой и на стены по 10 см;
• крепление швов скотчем;
• настил подложки из пробки или вспенённого полиэтилена.

После этого листы раскраиваются и укладываются на подготовленное основание.

Завершается настил плит креплением их саморезами в дюбеля, вмонтированные в стяжку пола.

Укладка ДСП на деревянный пол

При использовании деревянного пола как базового основания, процесс настила плит не сложен, но перед этим необходимо:

• произвести ревизию пола и укрепить его;
• обработать доски антиспетиком.

Рекомендация. Стыки листов не должны совпадать со стыками старых половых досок.

Укладка ДСП на лаги

Настил по лагам — наиболее доступный и поэтому популярный вариант. Технология монтажа плит на брус сводится к следующим основным правилам:

• антисептическая обработка лаг;
• закладка утеплителя или другого изоляционного материала в ячейки;
• крепление листа к брусу саморезами, с шагом в 30-40 см;
• углубление шляпок саморезов в плиту, с затиркой и шлифованием отверстий.

Важно. Листы раскраиваются и укладываются на лаги так, чтобы стыки легли на брус, лучше — посредине.

Установка лаг: особенности и нюансы монтажа

Важно правильно подготовить саму конструкцию из бруса. Для этого:

• укладываются и крепятся к основанию у противоположных стен лаги-маяки, на расстоянии от стен 3-4 см;
• остальные лаги раскладываются внутри равномерно на одинаковом друг от друга, но не превышающем 40 см, расстоянии;
• при помощи столбиков, деревянных или пластиковых клиньев, производится выравнивание конструкции по уровню в горизонтальной плоскости.

Существует вариант монтажа регулируемых лаг, при котором в качестве опор используются втулки из пластика.

Нельзя использовать на лаги брус, влажность которого больше 12%.

Утепление пола

Важный шаг укладки пола из ДСП — его утепление по лагам. В качестве теплоизолятора, который закладывается между ними, могут применяться:

• опилки;
• минеральная вата;
• керамзит;
• стекловата;
• пеноплекс;
• пенополистирол.

При утеплении пола необходимо обеспечить хорошую вентиляцию подпольного пространства и защиту от влаги. Для этого утеплитель закладывается немного ниже уровня лаг и прокладывается слоем гидроизоляционного материала.

Стыковка узлов

Качество полового покрытия зависит от грамотной стыковки плит и узлов между собой и правильного монтажа их к лагам или другому основанию.

Несколько требований, которые необходимо соблюдать:

1. При стыковке обычных плит обязательно оставлять зазор между ними в 1 мм.
2. Длина саморезов должна быть втрое большей ширины листа.
3. Листы к брускам крепятся с шагом 15-20 см, а в середине листа — 25-30 см.
4. Если стыки плит не попали на лаги, то к горизонтальным брусам подшивается поперечная обрешётка.

При монтаже шпунтованных листов стыки уплотняются несильными ударами молотка по плашке с пазом, вырезанной из остатков ДСП.

Основные виды крепёжных элементов для лаг — металлические анкеры, кронштейны, уголки или саморезы на дюбелях.

Заключительные работы

Завершающий этап работ включает:

• нанесение на покрытие нескольких слоёв износостойкого лака, при укладке плит как лицевого пола;
• настил финишного покрытия (ламинат, паркет, линолеум), если из ДСП делался черновой пол.

Компенсационный зазор или стыки финишного покрытия закрываются плинтусом, который крепится к стенам помещения.