Белые межкомнатные двери. Статьи компании «СТАЛЕКС»

Один из новых трендов- это межкомнатные двери белого цвета. Белый цвет всегда был актуален и пользовался спросом. Белые межкомнатные двери со стеклом или глухие всегда придадут  больше света в вашем помещении. Белый цвет всегда будет в моде, независимо от меняющихся моделей межкомнатных дверей.

Белый цвет один из самых сложных цветов и имеет самое большое количество всевозможных оттенков.

В зависимости от моды, меняются модели и строение межкомнатных дверей. Поэтому в белом цвете вы можете подобрать большое количество различных моделей, как классических, так и более современных царговых сборных дверей, дверей в стиле модерн, хай- тек и т.д.

Если вы собрались купить межкомнатные двери белого цвета, вам необходимо определиться со стилем, наружным покрытием двери. Это может быть эмаль белая, ПВХ, экошпон, натуральный шпон, другие материалы и их сочетания.

Фактура наружного покрытия двери может быть глянцевой, матовой, с патиной золото или серебро, вкрапления других оттенков и т.

Наружное покрытие двери- это одна из многих характеристик двери, помимо неё нужно обратить внимание на внутреннее строение двери, из каких материалов изготовлена дверь.

По наружному покрытию, межкомнатные двери белого цвета делятся на 2 группы: натуральное покрытие (натуральный шпон и массив) и искусственное  покрытие (ПВХ, экошпон, ламинированные и многие другие). В этой статье мы не будем останавливаться наружном покрытии, об этом мы писали отдельную статью (можете найти на нашем сайте).

Белый цвет межкомнатной двери получается разными способами. В дверях из массива и натурального шпона используется колер белого цвета, простым языком красится массив или натуральный шпон и сверху покрывается защитным лаком. Межкомнатные двери ПВХ или экошпон, покрываются плёнкой (соответственно ПВХ или экошпон) белого цвета. Ну и наконец двери белого цвета в эмали покрываются краской. Т.е. двери в эмали- это специальная, достаточно трудоёмкая технология, при которой должны выдерживаться все последовательные этапы и соблюдаться жёстко технологические процессы.

На сегодняшний день есть межкомнатные двери с покрытием  ПВХ, очень сильно похожие на эмаль. Это глянцевые плёнки белого цвета, а также фактура СОФТ. Фактура и цвета софт близки не только к белой эмали, но и ваниль, слоновая кость и другие.

Белые межкомнатные двери чаще всего заказывают  у нас в следующих цветах: белёный дуб, риф белоснежный, белый снег, белый софт, лиственница белая, дуб фактурный крем, эмаль белая, эмаль ваниль, белая основная, ультра белая, сатин белый, белый глянец, слоновая кость, дуб белый, дуб полярный, дуб альпийский, дуб крем, кросс милк, белый горизонт,  реалвуд молочный, реалвуд крем, белый шёлк, панакота софт, текстура белая, патина ясень, патина ясень золото, клён аваланж, белый сатин, сосна прованс, ларче, филадельфия крем. И это неполный список. Как вы видите белого цвета и его оттенков действительно великое множество.

Шикарно смотрятся белые двери в сочетании с чёрным стеклом на контрасте. Сборные царговые двери с покрытием экошпон

Новые современные модели с декоративной фрезеровкой на полотне:

Двери с покрытием эмаль или ПВХ с фактурой софт или латте. Возможны вставки из чёрного или белого стекла, а также глухие

Классические белые межкомнатные двери:

Межкомнатные двери в белой эмали (с патиной и без):

В натуральном шпоне с зеркалом, со стеклом триплекс и обычным стеклом:

Двери Премиум класса:

Больше моделей найдёте на нашем сайте и в нашем магазине.

В Саратове и Энгельсе вы можете приобрести белые межкомнатные двери в магазине «Сталекс». Практически все модели идут как со стеклом, так и глухие (без стекла). Фото и цены можете посмотреть на нашем сайте или уточняйте по телефонам.

Выбирайте белые межкомнатные двери по следующим ссылкам:

-в натуральном шпоне

— в эмали

— в ПВХ классика

-ПВХ, экошпон современные модели

— царговые сборные двери

— белые двери Премиум класса

Утеплённая закрытая коробка или открытая на входной двери?

Для того, чтобы понять как добиться теплоизоляции и шумоизоляции входной двери, нужно понять какие бывают входные двери по строению и какие характеристики влияют на эти показатели.

 Влияют:

1. Толщина дверного полотна (толщина двери, а не металла)

2. Количество и вид уплотнителей на самой двери

3. Внутреннее наполнение двери (утеплитель).

Об этом уже писали статью и даже снимали видео, найти их можете по указанным ссылкам.

Статья о теплоизоляции и шумоизоляции дверей Сталекс https://staleks64.ru/a216436-shumoizolyatsiya-teploizolyatsiya-vhodnyh.html

Видео о теплоизоляции и шумоизоляции дверей Сталекс https://www.youtube.com/watch?v=cD4EhZiEg_k

Что же ещё влияет на теплоизоляцию и шумоизоляцию?

Помимо этих показателей, важен ещё один- это строение самой дверной коробки (дверного косяка).

Коробки бывают 2 видов: открытая и закрытая. Дополнительно закрытого типа коробка может быть утеплена различными материалами, но чаще всего это: монтажная пена, минеральная вата.

Открытого типа коробка:

Закрытого типа коробка (с утеплением):

Вот такой вариант закрытой утеплённой коробки (на примере с терморазрывом)

Ничего страшного, если вы выбрали входную дверь с открытой коробкой. Её можно утеплить на месте, при монтаже. От строения и размера коробки её можете утеплить также монтажной пеной, минеральной ватой и даже минеральной плитой. Всё зависит от ваших финансовых возможностей и предпочтений. В любом случае утепление коробки на месте вряд ли обойдётся дешевле, чем изготовленная дверь с уже утеплённым косяком.

Если, вы хотите действительно хорошую теплоизоляцию и шумоизоляцию, то выбирайте двери с закрытой утеплённой коробкой. Согласитесь, что если дверь тёплая, а коробка не утеплена, то такая дверь защищает от холода в пол силы. А после полной установки двери изменить ничего нельзя.

На вопрос «надо ли утеплять дверной короб ?» Однозначный ответ- НАДО.

Если вы определились и готовы приобрести у нас дверь с закрытой утеплённой коробкой, то выбирайте характеристики и переходите по ссылкам ниже и делайте заказ:

Двери бюджетные и среднего сегмента с закрытой утеплённой коробкой:

Дверь 46-3

Дверь 50-5

Двери Премиум класса:
Дверь с закрытой утеплённой коробкой с 2 контурами уплотнителя, толщина двери 60 мм

Дверь с закрытой утеплённой коробкой с 3 контурами уплотнителя, толщина двери 80 мм, коробка 90 мм

Дверь с закрытой утеплённой коробкой с 3 контурами уплотнителя, толщина двери 90 мм, коробка 107 мм

Дверь с закрытой утеплённой коробкой с 4 контурами уплотнителя, толщина двери 100 мм, коробка 118 мм

Дверь с подбором внутренней панели. 3 контура. Толщина дверь/ коробка 90/ 125 мм

По другим моделям дверей с закрытой утеплённой коробкой уточняйте в магазине

Купите у нас входную дверь до конца этой недели и получите скидку на дверь до 40% или бесплатную установку двери. Условия акций уточняйте на день покупки двери. Дверь выбирайте по этой ссылке

Выбрали у нас входную дверь с открытой коробкой?

Тогда вам предлагаем опцию- тёплый монтаж.

Коробка утепляется во время монтажа фольгоизолоном и минеральной плитой. Фольгоизолон отсекает влагу, конденсат и холод. Минеральная плита создаёт отличную тепловую подушку и держит тепло. С таким утеплением вам не страшны будут морозы, ветра и холода.

Один из вариантов «тёплого монтажа» двери Терморазрыв. В данной двери открытый короб:

Закрытый утеплённый короб двери:

Из чего состоит раздвижная дверь шкафа купе? Самостоятельная сборка двери купе.

Онлайн конструктор для самостоятельного моделирования шкафа!

Надежность механизмов дверей шкафов купе, а также дверей купе в гардеробных, прихожих, обусловлена тем, что здесь, практически, отсутствует механизм в общепринятом смысле этого слова. Вся раздвижная система — это рама, в которой вставлены ролики и направляющие, по которым и происходит скольжение дверей купе.  

Из чего состоит дверь купе?  

На данной схеме показаны почти все конструктивные элементы из которых состоит нижнеопорная дверь купе:

Верхняя направляющая – ее роль в удерживании двери от выпадения. Независимо от количества сообщающихся между собой дверей, верхняя направляющая чаще всего двойная (с двумя пазами).

Нижняя направляющая – по которой и передвигаются двери. Она также почти всегда двойная независимо от количества дверей. Крепится нижняя направляющая в пол, либо в мебельный щит саморезами. Есть вариант крепления на двухсторонний скотч, если клиент не хочет «портить» полы. Небольшая высота направляющей (5-7мм) позволяет использовать нижнеопорные двери в межкомнатных перегородках, так как она не мешает проходу. Для одной отъезжающей двери существует одинарный вариант направляющей ( с одним пазом)

Профиль – ручка (симметричная) – это вертикальный элемент рамки, которая также служит и ручкой. Ее симметричное строение позволяет использовать дверь в качестве межкомнатной перегородки, так как с двух сторон она выглядит одинаково, в этом случае и наполнение дверей должно быть двухсторонним. Многие материалы, такие как зеркала, декоративные стекла и т.д. имеют лицевую сторону и оборотную, с заводской маркировкой. В шкафах купе оборотная часть двери не видна. 

Профиль – ручка (асимметричная) – это так же вертикальный элемент рамки, которая служит ручкой. Эта дверь используется в основном в шкафах купе, так как ручка может быть использована только с лицевой стороны. Вертикальные профили — ручки, а также остальные составляющие рамки двери купе бывают 3-4 цветов металла (золото, серебро, шампань, коньяк) , а так же окутываются пленкой ПВХ под цвет дерева. Существуют крашеные варианты дверей, в том числе и в глянце.

Верхняя рамка двери – это верхний горизонтальный элемент рамки. Они крепятся между двумя вертикальными профилями-ручками двумя винтами. В нее вставляются верхние колеса. Верхняя рамка вместе с колесами, как правило, скрыта в верхней направляющей.

Нижняя рамка двери – это нижний горизонтальный элемент двери. Они крепятся между двумя вертикальными профилями-ручками двумя винтами. И в нее  вставляются нижние колеса. Это довольно широкий элемент двери, так как нижние ролики занимают больше пространства и в них еще заложена регулировка колес вверх и вниз под уклон пола.

Накладка – это декоративный элемент. Она самоклеющаяся и наклеивается на полотно (дсп, стекла) двери для  разделения единого полотна на фрагменты. Если дверь состоит не из единого полотна, а из разных фрагментов, то вместо накладки применяют специальный профиль — ригель, с пазами с двух сторон для вставки в нее фрагментов двери. 

Нижний ролик – несет на себе всю нагрузку двери. В основе его шарикоподшипник. В ролике заложена возможность регулировки дверей по высоте в пределах 15 мм, в некоторых системах до нескольких сантиметров. В любом случае, при перепаде полов больше 2 см, необходимо в конструкции пересмотреть цоколь, который подрезается под неровности пола.

Верхний ролик – не несет на себе практически никакой нагрузки, ее функция – находясь внутри верхней направляющей, зафиксировать дверь купе в вертикальном положении.

Шлегель (уплотнитель) – крепится с торца двери вдоль вертикальной рамки – ручки. При закрывании смягчает удар двери в стену или в вертикальный щит шкафа, а так же предохраняет от проникновения пыли в изделие.

Стопор (позиционер) – устанавливается в паз нижней направляющей для фиксации двери в определенном положении, обычно при закрытом. Колесо проходя через стопор, расположенный усиками вверх, попадает в ловушку и слегка фиксирует дверь. Элемент наиважнейший, так как без него, двери шкафа купе будут самопроизвольно открываться при малейших неровностях пола. 

Регулировка нижних колес двери купе:         

Установка дверей купе:

Схема расположения дверей купе (обратите внимание на нахлесты рамок дверей купе, это «мертвые зоны». Выдвижные ящики и корзины попавшие в эту зону в 2х и в 3х дверном варианте не выдвинутся, потому что при любом положении дверей, они перекрыты рамками):

Позвонив по телефону 8 (499) 409 60 55, а также по электронной почте [email protected] вы можете получить более подробную информацию и вызвать замерщика на дом.

Межкомнатные двери от производителя в Москве. Официальный сайт торговой марки Волховец.

ул. Бородинская, д. 46/50 ул. Х. Мамсурова, д. 40 ул. Байкальская, д. 106 ул. Гражданская, д. 27 ул. Ермолова, д. 40, стр. 4 ул. Гагарина, д. 82 ул. Чехова, д. 98а ул. Комунальная, д. 32 ул. Лейтейзена, д. 9 пр-т 60-лет Октября, д. 170 ул. Б.Кашириных, д. 12д ул. Сайханова, д. 71а Аксайский пр-т, д.21, 2 этаж ул. 1-я Промышленная, д. 3 ул. Чкалова, д.100 ул. Сакко и Ванцетти, д. 47 ул. Полушкина Роща, д.9с11 ул. Ак. Вавилова, д. 1, стр. 39 просп. Ямашева, д. 93 ул. Митрофана Седина, д.187 ул. 1-я Красноармейская, д. 6 ул. Адмиралтейская, д. 36 ул. Московская, д.63 ул. Ялтинская, д. 20 ул. Гагарина, д.25 ул. Льва Толстого, 64 ул. Сурганова, д.88ул. Шевченко 204 ул. Космонавтов, д.22/1 ул. Октябрьская д. 361набережная Северной Двины, 71 ул. Калинина, д. 20 ул. Светлановская, д. 50 ул. Менделеева 158ул. Кирова, дом 67 пр. Космонавтов, 6г ул. Терешковой, 41/6Анапское шоссе, 1г ул. Мельникайте, д. 104 пр. Карла Маркса, д. 18/1 ул. Пионерская, д. 2К Школьный пер.,2, кор.191-й км МКАД, д. Челобитьево, ул. Шоссейная, д. 115 ул. Ирчи Казака, д. 8г ул. Новороссийская, д. 136 Московский пр., д. 120проспект Акакия Церетели, 149 ул. Невзоровых, д. 64/2 ул. Чумаковская, д. 1 ул. Бекетова, д. 13а ул. Ленина, д. 101а ул. Академическая, д. 31 ул. Генерала Апанасенко, д. 97Комендантская площадь, д. 8а пл. Карла Маркса, д.6/1 ул. Индустриальное шоссе, д. 44/1 ул. Металлургов, д. 84 ул. Красноармейская, д.1. корп. 1 ул. Средне-Московская, д. 32Б ул. Федюнинского, д. 43Киевское шоссе, 22-й километр, вл4 блок Г ул. Уральская, 77/7пр-т Мангелик ель, д.28, НП-5 ул. Некрасова, д. 44торговый комплекс Докер, B2Гражданский пр,, д. 24 проспект Ленина, 25 А ул. Октябрьской Революции, д. 1/2 ул. Шостаковича, 8, корп. 166-й км МКАД, Международная улица, д. 6ул. Студенческая, д.10 ул. Северная, 320/1Волоколамское шоссе, д.116, стр.1Фрунзенская наб., д.30Дальневосточный пр., д.14Дмитровское ш., д.118, корп. 1Нахимовский пр-т, д. 24с1Московский пр., 138Заневский проспект, д. 2825-й км МКАД, вл1 шоссе Энтузиастов д. 12,корп.2пр. Просвещения, д. 69ул. Ленинская слобода, д. 26Каширское шоссе д. 19, кор. 1Ленинский пр-т, д. 140 Уральская улица, 10к124 км МКАД, д. 1ул. Полевая Сабировская, 54, лит. АНахимовский пр-кт, д.24, с1Ленинградское ш., д. 25Красногвардейская площадь д. 3EБалканская площадь 5Одинцовский р-он с.Новоивановское ул. Западная 100Нахимовский пр., д. 24ул. Бутаково, д. 4 ул. Коммунистическая, д.10 кор.1МКАД 51 км, Одинцовский р-н, пос. Заречье, ул. Торговая, стр. 2ул.Ткацкая, д.5, стр.3ул. Пришвина, д. 26Тихорецкий б-р, 1с1аВолгоградский проспект д.32 стр.25 проспект Ленина, д. 65к ул. Пушкина, д. 7 ул. Ленина, д. 96 ул. Пригородная, д.6 ул. Б. Санкт-Петербургская, д. 80ул. Тигран Мец, д. 6 пр-т Ленина, д. 30 ул. Взлетная, д. 13 ул. Володарского, д. 25 ул. Кутякова, д. 27ул Карла Маркса, 25 ул. Радищева, 74 проспект Ленина, д. 28ул. Ленина, д. 181 ул. Комсомольская 279а/1ул. Кировоградская, д.11, корп.1 ул. Северная, д. 9 ул. Шилова, 97г ул. Ленина, д. 115ул. Красный путь, 18ул. Строителей, д. 25 ул. Гражданская, д. 19ул. Донинское ш., д. 20 Симферопольское шоссе, вл9с22 ул. Профсоюзов, д. 51 Октябрьский пр., д. 70пр. Маркса, д. 79 пр. Ленина, 171а ул. Лермонтова, д. 66 ул. Дзержинского, д.9ул. Бадал Мурадян, 6/1 ул. Нар-Дос, 71 ул. Ленинский проспект, д.69 бНаримановский р-он, ул. Х.Шушинского 54Московская обл., г. Люберцы, Новорязанское шоссе д.3 ул. Мичуринская д.185А корп. 3 Пролетарский проспект 22ул. Давида Анахта, 23/9 ул. Труда 185аул. Красноармейская, 93бул. Комсомольская 25/2 Чистопольская, д. 7 ул. Октябрьская, 130 пр-кт. Ермакова, д. 22 ул. Буркова, 19/2 Фабричный проезд, д.9МКАД, 47 км, д. Говорово, стр. 20 Проезд Автоматики, д.17Проспект Жибек Жолы, 135 ул. Октябрьской революции, д. 366/2Нахимовский пр-кт., д. 24с1 ул. Цвиллинга 1 проспект Победы, 139 к.1 мкр. Майский, стр.4 Новорижское шоссе, 26-й км, с1ул. Васенко, 7Г ул.Бабушкина, 1 ул.Красноармейская, 33 Микрорайон Саввино, ул. Пригородная, д. 922 км. МКАД, д. 2 набережная Габдуллы Тукая, 93/100Рязанский пр. , д. 2, к.3Малый пр-т В.О., дом 52Киевское шоссе, 22-й километр, дв4с2кВул. Жирмуну, д. 70ул. Комсомольская, д. 93ул. Кирова, 146 пр. Мира, 30615 мкр., дом 69, офис 45ул. Фатьянова, 170/4проспект Мира, 22, офис 101Ватутина, 43ул. Фучика, 9ул. Кабдолова, 1/8ул. Крымской весны, 5, корпус 1ул. Осканова, д. 72ул. Луначарского, д 9/2Ленинский проспект, д.45,к.1, строение 1ул. Кабанбай Батыра, 13, ВП.24ул. Красных Партизан, 385 ул. 70 лет Октября, дом 25, корп.4

филенчатые двери — схема, фото, конструкция

Филенчатые двери – это, пожалуй, самый распространенный тип межкомнатных дверей.

Полотно состоит из обвязки (рамы) и филенки (внутренней части).

Филенка может быть одна

две

три

или несколько:

Силовым каркасом служит именно обвязка. Она задает двери строго прямоугольную форму и не дает «гулять» в угловых или центральных соединениях. Стойки и горизонтальные брусья всегда жестко соединены с помощью дополнительных элементов (как правило, это шканты или шиповое соединение), а также дополнительно могут быть стянуты винтовым крепежом.

Филенки же не закреплены в обвязке наглухо, они держатся за счет своей геометрии, других конструктивных элементов (например, штапиков) и силы трения между отдельными деталями. Такая конструкция прекрасно переносит изменения температуры и влажности в помещении – филенки внутри каркаса могут сжиматься или расширяться сколько угодно, не оказывая влияния на общую форму изделия.

Каркас, как правило, делается из клееного бруса. Филенка может быть сделана из чего угодно.
В дверях из массива, например, все детали сделаны только из дерева, а в шпонированных филенки часто делают из ДСП и уже затем покрывают шпоном – так можно удешевить полотно без потери прочности. В остекленных моделях часть филенок (или даже все) могут быть заменены стеклом.

Это, в свою очередь, дает простор для фантазии дизайнерам, а фантазия, как мы знаем, не имеет границ. Кто сказал, что филенки обязательно должны быть прямыми?

(иображение)

Идем дальше.

Филенки делятся на несколько видов:

• гладкие (или прямые) – имеющие одинаковую толщину по всей площади, меньшую, чем толщина обвязки (недорогие или технические двери, где важен не внешний вид, а практические свойства или конечная стоимость)
• объемные – с тонкими краями, заходящими в пазы рамы, и утолщенной средней частью (подавляющее большинство филенчатых межкомнатных дверей)
• наплавные – имеющие одинаковую толщину, равную толщине каркаса (редко встречающийся тип, в основном входные деревянные двери).

Гладкие филенки, как уже говорилось, самые прагматичные из всех. 

Объемные предоставляют возможность задать стиль готовой двери: филенка может быть толще или тоньше, иметь разные углы и радиусы скосов, количество и форму их фрезеровки, различные способы оформления соединений и т.д.

Наплавные филенки кроме декоративной цели выполняют еще и практическую — их конструкция позволяет сфомировать в дверном полотне утепляющий слой. При изготовлении такой двери каркас выполняется из более толстого, чем обычно, бруса – это необходимо для того, чтобы вырезать в нем два паза, расположенных параллельно друг другу, и оставить между ними место под теплоизолирующий материал. Наплавные филенки  при этом устанавливаются с обеих сторон, а в процессе сборки двери между ними закладывается утеплитель. 

Соединение филенки с обвязкой тоже бывает разным:

Виды филёнок:
а — гладкая; б — наплавная; в — с рамкой; г — с фигареей; д — с окладными калёвками;
1 — брусок обвязки; 2 — средник; 3 — филёнка; 4 — рамка; 5 — наплав; 6 — фигарея; 7 — калёвка.

прямое (простой шип-паз) – двери с гладкими или наплавными филенками. Паз отфрезерован (вырезан) в обвязке, шип – на филенке. Либо и там и там, как в случае с наплавной филенкой, где боковая стенка паза является еще и декоративным элементом, закрывающим соединение («наплывающим» на него — отсюда и термин)
фигарейное – детали обрабатываются специальными «фигарейными» фрезами: на раме создается фигурное углубление, а по периметру филенки выступ такой же формы. Этот тонкий край филенки вставляется в ответный паз рамы, образуя дверное полотно.
Багетное – когда филенка вставляется в положенное ей место между брусьями обвязки и закрепляется штапиком или багетом (калевкой).

Как снять пластиковую дверь с петель?

Пластиковые двери используют для комплектации балконных блоков частных и многоквартирных домов, входных групп объектов коммерческой недвижимости, межкомнатных дверей в офисных зданиях и городских учреждениях.

Небольшой вес полотна, высокие декоративные качества, хорошие характеристики теплопроводности – основные достоинства этих конструкций. Плавное открывание обеспечивает усиленная фурнитура и петлевая группа. Отличие пластиковых моделей от стальных или деревянных дверей – установка 3-4 навесов. Это позволяет равномерно распределить нагрузку, обеспечить плотное прилегание створок к раме. Исключение составляют балконные блоки, в которых редко устанавливают более 2 петель. В отличие от традиционных навесов в стальных и деревянных дверных блоках, петли пластиковых дверей регулируются по горизонтали и вертикали, защищены декоративными колпачками.

Зачем нужно снимать пвх дверь с петель

Снятие полотна пластиковой двери может потребоваться в следующих случаях:

• ремонт или замена фурнитуры двери, которые сложно выполнить навесу;
• поломка петель, требующая замены крепления;
• необходимо временное увеличение ширины дверного проема;
• выполнение общестроительных ремонтных работ, которым мешает наличие двери;
• замена полотна, получившего механические повреждения.

Выполнить демонтаж можно самостоятельно, с помощью доступного ручного инструмента.

Снятие балконной двери

Для демонтажа пластиковой балконной двери потребуются молоток, пассатижи и отвертка. Дверная петля состоит из следующих деталей:

• створочный кронштейн с металлической вкладкой;
• рамная часть с встроенными штифтами, которые крепят деталь к каркасу;
• дистанционные втулки из тефлона, установленные между створочной и рамной частью.

Порядок выполнения работы:

1. дверь закрывают, но не переводят ручку в положение закрыто;
2. аккуратно снимаются декоративные накладки, закрывающие металлические части петли, при необходимости используется тонкая плоская отвертка для поддевания;
3. выдавливают штырь, оказывая на эту деталь давление по направлению сверху вниз;
4. выдвинутый штырь полностью вытаскивают с помощью пассатижей;
5. снимают штыри со всех петель, кроме нижней;
6. полотно аккуратно наклоняют на себя и снимают, легким движением вверх.

Далее при необходимости замены с дверного полотна и рамы снимают фурнитурные элементы, открутив фиксирующие болты с помощью отвертки.

При возникновении проблем в работе фурнитуры балконной, офисной или входной пластиковой двери, вы можете обратиться за профессиональным ремонтом в компанию «ПанОкна». Мы предлагаем услуги настройки, регулировки и замены элементов фурнитурной группы.

Снятие входной пвх двери

Входные пластиковые двери комплектуются 3-4 усиленными петлями. Декоративные накладки, скрывающие навесы, можно снять, раскрутив болты крепления при открытом дверном полотне. Удалив декоративные накладки, можно приступать к демонтажу штырей. Снять полотно одному человеку будет сложно, так как оно в 2-3 раза тяжелее балконной конструкции. К работе рекомендуется привлекать двух человек.

Как вернуть полотно на место

После выполнения запланированных действий (замена фурнитуры, ремонт или вынос габаритного предмета через проем), полотно устанавливают обратно. Все описанные шаги следует при этом пройти в обратном порядке. Полотно опускают на петли и хорошо насаживают под небольшим наклоном. При насадке следует держать курс на нижнюю петлю, это позволит исключить перекос. Остальные петли фиксируются в закрытом, но не замкнутом ручкой положении двери. После установки осевых цилиндров, нижние штифты необходимо дожать вверх до характерного щелчка. При этом верхние цилиндры петель должны в итоге выступить сверху.

Подгонять петли до ровного состояния двери можно подкручиванием отверткой. Последним действием будет возврат на место накладок и проверка работы двери. Перед монтажом рекомендуется смазать трущиеся детали фурнитуры.

Как правильно выбрать межкомнатные двери. Лучшая дверь для вашей квартиры

Параметры выбора межкомнатных дверей

Большой выбор межкомнатных дверей вынуждает покупателей смотреть и оценивать сразу несколько параметров. Рассмотрим подробно каждый из них.

Материал и цена

Цельное дерево

Двери, изготовленные из массива дерева, считаются наиболее красивыми, прочными и долговечными. К тому же, древесина очень податлива, поэтому на поверхности дверей можно создать любой узор или рисунок. Деревянные двери прекрасно дополняют интерьер любой комнаты, добавляя ей изысканности и вкуса.

Недостаток лишь один — межкомнатные двери из дерева стоят гораздо дороже всех остальных видов дверей. Цена будет зависеть от сложности конструкции и от ценности породы древесины.

ДВП и МДФ, шпон, деревянный брус

Двери из ДВП (Древесноволокнистая плита) или МДФ (древесноволокнистая плита средней плотности), а также деревянного бруса и шпона — комбинированные двери, очень схожи с деревянными, по внешнему виду, но хуже долговечности. Основное их преимущество — устойчивость к деформации и низкая стоимость.

Пустотелая дверь

Конструкция пустотелых дверей представляет собой деревянный каркас, внутри которого находятся картонные сотовые наполнители. Снаружи дверь отделывается древесноволокнистыми плитами или шпоном.

Пустотелые двери очень легкие, при этом служат недолго. Небольшая цена дверей позволяет устанавливать их в офисных помещениях и бюджетных квартирах.

На картинке можно рассмотреть внутреннее строение пустотелой двери.

Стекло

Для стеклянных дверей используется очень прочное и безопасное закаленное стекло. Для оформления таких дверей могут быть использованы различные технологии: фотопечать, пескоструй, гравировка.

Красота стеклянных дверей часто делает их одним из основных элементов интерьера комнаты.

Конструкция дверей

Филенчатые

Они состоят из деревянной рамы и филенчатых панелей. 

 Их строение имеет следующий вид: 

Филенчатые двери достаточно прочны, и очень хорошо звуко- и теплоизолированы.

Щитовые

Щитовые двери представляют собой конструкцию, состоящую из деревянной рамы, обшитой листами MDF.

Щитовые двери очень прочные и удароустойчивые.

Складные, раздвижные двери, двери-гармошки

Сэкономить пространство в помещении лучше при помощи компактных складных, раздвижных дверей и дверей-гармошек. Да и смотрятся такие двери в интерьере довольно интересно.

Складную и раздвижную функцию осуществляют специальные механизмы дверей, на сегодняшний день существует очень широкий выбор видов таких механизмов.

Но именно монтаж механизма затягивает и усложняет процесс установки раздвижных дверей.

Двери-купе

Очень удобная конструкция дверей. Они, как и в случае со складными, экономят пространство. Монтируются двери-купе очень легко и считаются наиболее подходящими для оборудования входов в кладовую или гардероб.

Двери-пенал

Обладают очень интересной конструкцией: при открывании полотно двери сдвигается в специально оборудованную нишу — пенал, облицованный гипсокартоном.

На картинке подробно продемонстрирован этот процесс.

Радиусные двери

Радиусные двери имеют форму полукруга. И открываются они соответственно по окружности. Такой моделью дверей можно оформить не только квартиру, но и, например, кафе или ресторан.

Роторные двери

Эти двери оснащены роторным механизмом, благодаря которому они совмещают в себе два способа открывания: раздвижной и распашной.

Как это происходит? Дверное полотно, открываясь, одновременно сдвигается и принимает перпендикулярное положение. Такая конструкция удобна тем, что двери можно открыть и в левую и в правую сторону. А при самом процессе открывания экономится свободное пространство, поэтому их можно устанавливать даже в узких проемах.

Поверхность

По поверхности двери можно сразу определить: качественная это дверь или нет. Дверь низкого качества выдаст себя:

• Неровным, мутным цветом поверхности

• Шероховатостью, которая возникает из-за наличия бугорков, ворсинок, мусора под краской

• Непрочным лаковым покрытием, которое легко повреждается даже от небольшого давления

• Торцы двери отличаются по цвету

Важно! Дверь низкого качества будет не только некрасивой и недолговечной, но еще и небезопасной для здоровья из-за возможного наличия в ее покрытии токсичных веществ.

Параметры

Правильный замер двери — важный этап в процессе ее выбора. Часто аккуратная по внешнему виду дверь, может выдать свое «кустарное» происхождение расхождениями в размерах. Убедиться в этом можно с помощью обычной рулетки.

Обе диагонали двери должны быть одинаковы, если же расхождения составляют более 1-2 мм, покупать такую дверь не стоит.

Также нужно посмотреть на дверь в профиль, если дверное полотно не ровное, значит во время сушки не была соблюдена технология процесса. Такая неровность будет только увеличиваться с годами.

Качество стекла

В случае если речь идет о стеклянной двери или двери со стеклянными вставками, то нужно обязательно проверять надежность крепления стекла и его внешний вид. При встряске стекло не должно дребезжать.

Важно! Поверхность должна быть гладкой и прозрачной, а в случае с матовым стеклом — поверхность не должна иметь никаких пятен. Вывести их будет невозможно.

Надежность соединений

Все места соединений и багет двери не должны содержать трещин и сколов. Важно чтобы они смыкались ровно и без зазоров.

Дизайн

Дверей, которые различаются по дизайну — огромное множество. Это и классические варианты, и модерн, хай-тек, барокко и венге. При выборе двери нужно ориентироваться на общий дизайн комнаты и в соответствии с ним подбирать дверь.

Инфо! Стиль двери должен соответствовать не только внешнему виду, но и особенностям помещения. Например, в ванную комнату можно устанавливать только влагоустойчивую дверь из древесного массива, пластика или стекла.

Выбирая, какие межкомнатные двери лучше, нужно в первую очередь ориентироваться на материал двери и качество изготовления, а уже только потом на ее производителя, внешний вид и стоимость. Нужно понимать, что дверь высокого класса никогда не будет изготовлена из дешевого ДСП или ДВП.

О выборе двери говорят профессионалы:

Больше информации

Вопросы и ответы

Задать вопрос

Как построить дверь: Часть 1 — Рама

В этой и следующей статьях я расскажу, как построить дверь. Полноразмерные домашние двери — это проект, для которого мы все можем найти место, но они могут пугать.

Здесь много пиломатериалов и много веса, к тому же они немного больше в масштабе, чем то, над чем мы обычно работаем. Но на самом деле это не более чем огромные дверцы шкафов. Я покажу вам шаг за шагом, как я делаю межкомнатные двери для дома.

Это современная дверь, построенная по эскизу, предоставленному заказчиком.Дверь из твердого клена, покрыта лаком. Заказчик принимал непосредственное участие в выборе пиломатериала и его расположения в двери. Дверная коробка построена с использованием свободных шипов (или домино) с панелью, которая плавает в пазу в раме.

Внутренние двери обычно имеют толщину 1 3/8 дюйма. Я строю свой, ламинировав два куска приклада толщиной 3/4 дюйма. Это позволяет получить более прочную и устойчивую дверную коробку, которая со временем меньше деформируется или деформируется.Я обычно делаю эти зажимы для ламинирования в вакуумном прессе. Но их можно делать и с помощью обычных зажимов (если у вас их достаточно!).

У меня есть фуганок 6 дюймов, но рельсы на этой двери 8 дюймов. Решение: вытяните ручные рубанки и разгладьте одну сторону, затем пропустите деталь через строгальный станок, чтобы довести ее до окончательной толщины. Карандашные каракули на заготовке помогают обозначить углубления. Самолет стандартный №5 Bailey с гофрированной подошвой.

После того, как я вставил свой стопочный дадо в настольную пилу, я вырезал канавку, чтобы дверная панель могла плавно перемещаться по ней. Канавка на волосок шире 3/4 дюйма и 1/2 дюйма глубиной. Он будет удерживать панель, но все же позволит ей расширяться и сжиматься по ширине. Убедитесь, что паз выровнен по центру деталей, перевернув их и проведя второй проход по лезвию дадо.

Рельсы и стойки имеют слегка изогнутый профиль.Я начинаю делать эту кривую с вырезания фаски под небольшим углом на настольной пиле. Я закончу его ручными рубанками и наждачной бумагой.

Всякий раз, когда вы отклоняетесь от наборов долот (установленных на фрезере или формирователе), вы должны вернуться к столярным изделиям, основанным на старых технологиях. Профиль дверных направляющих и стоек необходимо скошить, а оставшуюся часть удалить в месте пересечения стойки и поручня. Обрезной фрезерный станок с фрезой заподлицо обеспечивает быструю работу

Профиль на рельсе скошен на настольной пиле.Это рельс высотой 8 дюймов, поэтому я добавил к своему торцовому упору дополнительный забор для дополнительной поддержки. Это фото было сделано со стороны выхода пилы.

Угол на стойке можно разрезать на столовой пиле, но ее длина превышает 80 дюймов. Для меня проще, быстрее и безопаснее вырезать подходящую под углом под углом ручными инструментами. Следует помнить одно основное правило: вы всегда можете убрать больше, но нельзя положить обратно дрова.Долото — это стандартное, серийное производство Sears Craftsman. Есть долото получше, но это делает свою работу.

Иногда я подгоняю поручень к стойке, чтобы посмотреть, как продвигается моя работа с ручным инструментом. Цель — красивый, плотно скошенный стык, как этот. Осталось еще 3!

Я установил свой маршрутизатор с парой ограждений и сверлом диаметром 3/4 дюйма, чтобы вырезать пазы для незакрепленных шипов.Я прорежу два паза, глубиной 1 1/2 дюйма и длиной 2 1/2 дюйма. Эта дверь сделана из твердого каменного клена, и мы не хотим экономить на столярных изделиях, чтобы выдержать такой вес. Просто примечание, внешний забор — это обрезки, когда я подбирал рельсы по длине.

Пара соответствующих пазов прорезается в стойках. Профиль задевает основание фрезы на внутреннем пазу. Я вырезал как можно больше с помощью маршрутизатора и доводил до конца вручную.Этот процесс делает шарнир очень похожим на домино Festool, но без больших вложений.

Примечание об изношенном верстаке — это 4 слоя МДФ толщиной 3/4 дюйма, соединенные вместе и покрытые пластиковым ламинатом. Он жесткий, стабильный и ОЧЕНЬ тяжелый. Этому около 10 лет, и я думаю заменить его где-нибудь в этом году. Я подумываю сделать столярную скамейку в европейском стиле, как Фрэнк Клаус. Конечно, мою придется сделать из белого дуба Quartersawn!

После распила столярных изделий я провожу пробную подгонку, чтобы проверить, нет ли каких-либо зазоров или подкрашиваний, которые необходимо сделать.Пара прокладок толщиной 3/4 дюйма, помещенных в паз панели, помогает сохранять правильную ориентацию. Я использую мел для пометок на своих предметах и ​​слежу за вещами. Мел не портит поверхность и легко снимается

Дверная коробка готова, дрифит удачен! Я использую пару зажимов Bessey Tradesman, чтобы удерживать вещи во время сухой посадки — заметили, насколько они прогнуты? Я перейду на более тяжелые зажимы для настоящего приклеивания.Стропила оставляю на долго, пока дверь не заклеится. Из них получаются красивые «ножки», чтобы не допустить отрыва хороших частей двери от пола.

Во второй части этого блога я расскажу о сборке панели и завершении двери.

Прочтите вторую часть здесь.

Подробнее на FineWoodworking.com

Подпишитесь на избиратели сегодня и получите новейшие технологии и практические рекомендации от Fine Woodworking, а также специальные предложения.

Получайте советы по деревообработке, советы экспертов и специальные предложения на почту

Как построить дверь с нуля

Я занимаюсь реконструкцией своего офиса, и одна из моих целей — создать комнату, которую можно было бы рассматривать как дополнительную спальню, когда мы когда-нибудь пойдем продавать наш дом.Для того, чтобы это было возможно, я взял шкаф в коридоре и переместил проем из коридора в комнату. Отверстие в шкафу, с которым я остался, было маленьким, слишком маленьким для двери стандартного размера из большого магазина коробок. Итак, я решил сделать такой.

Видео проекта доступно на моем канале YouTube ниже, но в этом посте я также добавляю некоторые дополнительные детали, которых было слишком много для видео. Я надеюсь, что это будет вам полезно.

Понимание анатомии двери

Существуют все типы дверей, от плоских дверей до дверей сараев, но самые простые двери обычно состоят из трех основных частей.Рельсы, стойки и панели.

Стойки обеспечивают основную конструкцию двери и принимают на себя основной удар износа. Очень важно, чтобы стойки были устойчивыми и прямыми. Поручни соединяют две стойки вместе в нескольких точках, и панели заполняют зазоры. Рельсы и стойки обычно изготавливаются из одних и тех же материалов, но панели могут быть разными и даже включать стекло или ширмы.

Внутренние двери обычно имеют высоту 80 дюймов и толщину 1-3 / 8 дюймов (наружные двери обычно толще).Стандартная ширина двери может варьироваться от 30 дюймов до 32 дюймов до 36 дюймов. Двери шкафа могут быть намного меньше, но самая маленькая сборная дверь, которую продают большинство магазинов, — 24 дюйма. Дверь, которую я строю, находится в гораздо меньшем пространстве (всего около 20 дюймов).

Подготовка и измерение

Первый шаг в изготовлении двери — это измерение. Двери обычно должны быть на 1/8 — 3/16 дюйма меньше рамы. Если вам также необходимо построить или установить раму, вам нужно будет принять во внимание ширину рамы, и поскольку прокладка дверной рамы может добавить некоторую толщину, лучше всего подождать, пока дверная рама будет установлена, прежде чем строить дверь.Это именно то, что я сделал, так как мне также нужно было построить каркас.

Выбор материалов

Большинство межкомнатных дверей сегодня изготавливаются из материала под названием Мазонит, который представляет собой древесно-волокнистую плиту, которая подвергается тепловой обработке паром и формованию под давлением на тонкую деревянную раму для создания дверной плиты, которая имеет вид дверь с рейлингами и панелями. Преимущество этих дверей в том, что они дешевы, устойчивы и их легко красить. Обратной стороной является то, что они выглядят дешево, они не очень сильны (это знает любой подросток, который любит бить кулаком) и не всегда имеют лучшую изоляцию (поскольку они обычно полые).При изготовлении дверей самостоятельно выбранные вами материалы могут иметь большое значение для качества и функциональности двери, которую вы строите.

При выборе материалов для двери необходимо учитывать две вещи: прочность и стабильность. Например, фанера и композитные плиты, такие как древесноволокнистая плита средней плотности (МДФ), очень стабильны, но они не так прочны, как древесина, и со временем могут развалиться, а твердая древесина — нет. Дерево прочное, но в зависимости от породы и способа обработки оно также может деформироваться и вызывать проблемы с дверьми.

Любая лиственная древесина мебельного сорта будет отличным выбором. Моя дверь окрашена, поэтому я выбрал клен, так как он дешевле и его легко красить, но тополь или другая дешевая древесина твердых пород подойдут так же хорошо. Я бы не стал использовать пиломатериалы из сосны, если они не очень сухие и устойчивые. Большинство габаритных пиломатериалов из строительного магазина (например, 2х4) сушатся не так сильно, как древесина мебельных сортов, а также содержат много сучков и дефектов, и из-за этого эти доски более склонны к деформации, а это последнее, что вам нужно для вашего дома. дверь.

Строительные перила, стойки и панели

После того, как материалы выбраны, пора построить компоненты вашей двери. Я начал со стилей, поскольку считаю их самыми важными. Большинство стилей имеют ширину 4-5 1/2 дюймов, но ширина ваших стоек зависит от стиля вашей двери. Моя дверь очень маленькая, поэтому я выбрал стойки шириной 4 дюйма.

Чрезвычайно важно, чтобы ваши перекладины были квадратными, иначе функциональность и эстетика вашей двери будут поставлены под угрозу.Проблема здесь в том, что большинство межкомнатных дверей имеют высоту около 80 дюймов (что составляет почти 7 футов), и выправить доски такой длины может быть очень сложно. Существует множество методов, включая ручные рубанки, настольные пилы, фуганки и т. Д., И у каждого из них есть свои плюсы и минусы. Я использую фуганок, но поскольку мой фуганок имеет очень короткую станину, мне приходится использовать роликовые стойки, чтобы помочь мне расширить станину фуганка и выпрямить эти более длинные доски. Для получения дополнительной информации см. Видео на YouTube ниже. Остальные компоненты двери также должны быть прямыми, но гораздо легче скруглить меньшие части, чем большие.

Мои рельсы очень короткие; всего 12 дюймов между двумя стойками, но размер будет варьироваться в зависимости от размера двери. Хотя все рельсы должны быть одинаковой длины, ширина рельсов может быть разной.

Нижние направляющие обычно большие — около 8-10 дюймов. Я думаю, это связано с тем, что нижняя часть дверей имеет тенденцию к ударам ногами, а вы не хотите, чтобы панель ударилась ногой. Верхние направляющие также обычно намного меньше, чем нижние направляющие, но также обычно немного больше, чем средние направляющие.Я считаю, что это потому, что верх двери иногда может быть обрезан, если она не подходит. Высота верхней планки моей двери составляет 6 дюймов. Средние рельсы самые маленькие и различаются по размеру в зависимости от стиля двери, но, как правило, всегда одинаковы друг с другом. Мой средний рельс составляет около 5 дюймов.

Панель может быть сделана практически из любого материала, о котором говорилось выше, но я использовал МДФ 1/2 дюйма, потому что он у меня был под рукой. При резке панели убедитесь, что у нее есть дополнительное пространство, чтобы она могла поместиться в паз (подробнее об этом на следующем шаге)

Еще несколько замечаний: обычно я использую пиломатериалы толщиной 1 дюйм, но как Моя межкомнатная дверь имеет толщину 1 3/8 дюйма, мне нужно было ламинировать две доски вместе, чтобы получить требуемую толщину.После того, как я ламинировал доски, я оставил их в комнате примерно на неделю, чтобы древесина могла акклиматизироваться, прежде чем я спланировал их до окончательной толщины. Это уменьшит любую потенциальную деформацию.

Дверная фурнитура

Очень важно, как вы все это скажете, поскольку плохие соединения могут привести к выходу из строя всей двери. Существует множество методов столярных работ, многие из которых требуют специальных инструментов и оборудования. Другие методы могут потребовать много времени или специальных навыков.Какой бы маршрут вы ни выбрали, ваши суставы должны быть конструктивными и прочными. Это исключает использование только клея, печенья, маленьких дюбелей или даже шпунта и паза.

Я решил соединить дверь толстыми дюбелями из твердой древесины. Для этого я создал приспособление для установки дюбелей, которое позволило мне просверлить все нужные отверстия. Я создал еще одно видео на YouTube об этом процессе. Посмотрите здесь:

В дополнение к дюбелям я также использовал фрезер для создания канавки 1/2 дюйма на всех внутренних краях моих направляющих и стоек.Это дало место для моих панелей. В тех областях, где не было панелей, я использовал квадратный шлиц размером 1/2 дюйма, чтобы придать двери еще больше прочности и выровнять все мои части. Оттуда я все приклеил и дал двери высохнуть.

Дверные ручки и петли

Когда дверь была построена, мне нужно было вырезать отверстия для дверной ручки и врезных петель. Стандартное отверстие для дверной ручки имеет толщину 2-1 / 8 дюйма и находится на расстоянии 2-3 / 8 или 2-3 / 4 дюйма от края двери.Поперечное отверстие для защелки должно быть 1 дюйм в диаметре прямо по центру двери и отверстию для ручки.

Для врезки петель я использую фрезу, установленную на той же высоте, что и петли, но вы также можете использовать долото. Я думаю, что проще всего сначала прикрепить петли к двери, прежде чем прикреплять к раме. Внутренние дверные петли обычно размещаются (по центру) на расстоянии 10 дюймов от низа, 7 дюймов от верха и по центру двери.

Перед установкой двери я измерю петли, которые я уже установил на двери, и при необходимости проделаю петли в раме.

Чистовая обработка

После шлифования Шлифовка Я нанесла слой грунтовки и два слоя краски. Когда я построил дверь, я красил ее, прежде чем просверлить отверстия и прорезать петли. Оглядываясь назад, однако, было бы лучше красить после того, как все отверстия были просверлены. Отчасти это потому, что я поцарапал часть краски, когда сверлил и накладывал инструменты на дверь. Перед установкой самой двери пришлось подкрасить несколько мест.

Как только дверь установлена, она скользит, как мечта.Звук защелки — это музыка для моих ушей. Обожаю, когда план слагается!

Постройте деревянную дверь: три способа — сделай сам

Из всех изысканных моментов, которые проходят незамеченными в повседневной жизни, возвращение домой к своей парадной двери — второе лучшее. Позади вас рабочий день и тяжелые удары в вонючем каменистом мире; впереди портал, ведущий к теплу, тихим звукам, знакомым запахам, тапочкам и скоплению супругов, детей и / или домашних животных в ваши объятия.

Самый лучший момент? Закрываешь за собой дверь, слыша, как благословенный задвижка скользит по запорной пластине и щелкает в пазу.Психологически вы, наконец, дома, только когда между вами и внешним миром есть прочная дверь.

Если вы никогда раньше не строили двери, возможно, вас испугало одно слово: деревенский . Загрязненные наукой о недвижимости, его близкими синонимами являются дрянной и уродливый , что прискорбно, потому что полезная дверь ручной работы может быть сделана владельцем прочной и прочной, используя один из трех классических образцов: реечный, многослойный или соединенный. . Все они находятся в пределах среднего диапазона навыков и способностей и могут быть такими же красивыми, как любая панельная дверь, но при этом их не так сложно сделать.Если у вас проем нестандартного размера, вы можете изготовить дверь по индивидуальному заказу за меньшие деньги, чем на фабрике. Вам понадобится только плоский широкий верстак и ничем не примечательные инструменты.

Еще одна приятная особенность дверей ручной работы заключается в том, что вы можете сделать их немного больше, чем предполагалось, и выровнять их до идеального размера. Фактически, вы должны. А после того, как они будут установлены на место, вы можете легко снять их с петель, чтобы покрыть каждый квадратный дюйм — верх, низ и стороны — краской или лонжеронным лаком.Фактически, вы должны. Вторжение воды — убийца дверей номер один; не позволяй этому убить твою.

Еще одно предостережение: приобретите предполагаемый набор замков, прежде чем строить любую дверь ручной работы. Некоторые из этих дверей толще стандартной ширины, составляющей чуть менее 2 дюймов, и могут потребовать специального оборудования или модификации области защелки-засова. Для сарая или пристройки, которые не обязательно должны быть защищены от взлома, вы можете изобрести защелку собственной конструкции; а вот дверь дома или гаража должна иметь замки на ключ.Когда вы будете готовы установить замок, используйте кольцевую пилу, чтобы вырезать отверстие для замка, сверло, чтобы проделать отверстие для защелки, и острое зубило, чтобы вставить заподлицо заподлицо.

Установка любой двери станет намного проще, если сначала установить петли на дверь, а не на косяк. Петли обычно отходят на 8 дюймов от верха двери, на 9 дюймов от низа и в точной средней точке. Установите дверь на место с блоками под ней, чтобы поднять ее до надлежащей верхней фуги (расстояния) 1/8 дюйма; стальной плоский брус отлично работает, чтобы не прищемить его и не прищемить пальцами.

В большинстве случаев вам понадобятся три прочные стыковые петли со свободными штифтами. Отметьте расположение петель на косяке и выньте стержни петель. Теперь вы можете установить половину петли на косяк и сдвинуть дверь на место. Вставьте штифты и выполните точную настройку с помощью рубанка. Дверь должна легко открываться, без заедания, быть перпендикулярно косяку и равномерно переходить во все упоры.

Не забывайте, это будут тяжелые, прочные двери, построенные с любовью с трудом и потом; вы не хотите, чтобы они (или вы) получили повреждения или повреждения.Имейте под рукой хаски-помощника.

А что ты построишь? «Просто» дверь? Один мой друг вспоминает дверь, сделанную вручную столетие назад, на которой он вспоминает серию постепенных карандашных линий, отслеживающих рост столетних детей одной семьи. На нем были следы ногтей от венков прошедших Рождества и царапины собак, которые когда-то гнались за лошадьми на улице. А давным-давно он закрывался каждую ночь позади отца, дома после тяжелого дня промышленной революции.

Просто дверь ручной работы.

Дверь из планок

Дизайн реек чаще всего встречается на дверях сараев — один ряд параллельных досок, удерживаемых вместе перпендикулярными и диагональными рейками. Выбрав гребень и паз или вхлест, они могут быть построены достаточно водонепроницаемыми. Строители деревянных дверей чаще всего ошибаются, используя клеи для дополнительной прочности: если краевые стыки приклеены, доски будут расширяться и сжиматься с другой скоростью, чем рейки, и дверь вскоре деформируется до перекоса.

Еще одна проблема — длина крепежа: убедитесь, что ваши гвозди и шурупы достаточно длинные, чтобы пройти сквозь доску и рейку, не выступая. Вежливая номенклатура того, что произойдет, если вы этого не сделаете, — , испорченный , с непристойными вариациями.

Обрежьте сосновую или кедровую доску так, чтобы заполнить проем из стороны в сторону, разорвав их на равные по ширине, чтобы на краю не было тонкого шарика. Соберите доски, оставив их немного длиннее готовой высоты дверного проема.С помощью квадрата и карандаша нанесите точные размеры готовой двери по вертикали и надежно прибейте или прикрутите горизонтальные рейки к каждой доске . Прибейте или прикрутите вертикальные рейки. Обрежьте лишнее сверху и снизу и снова проверьте квадрат.

Теперь вы готовы установить диагональные скобки. Первая скобка будет непрерывной от одного угла до другого. Второй обрезан по размеру. Когда закончите, осторожно переверните дверь и прибейте к обрешетке, по два-три гвоздя на каждый; разумно нарисовать слабые карандашные линии, чтобы шляпки гвоздей или шурупов оставались ровными.

Для дополнительной прочности вы можете продублировать образец реек на пустой стороне. Однако помните, что это прибавит к окончательному весу; у вас достаточно большие петли, чтобы его нести? В последний раз проверьте размеры, слегка скосите все внешние края и повесьте дверь. Если вы построили двойные двери, прикрепите астрагал к той, которую вы будете закрывать последней, чтобы запечатать место встречи.

Многослойная дверь

Многослойная дверь с тремя полными толщинами дерева намного прочнее, чем дверь с реечным покрытием, но она также тяжелее.Преимущества включают невероятную жесткость и устойчивость к деформации, а также способность включать художественные элементы, такие как диагональные внешние слои. В отличие от реечной двери, многослойная дверь может иметь окно.

Однако эта дверь будет не только тяжелее коровы, но и толще стандартной. И если вы не сделаете другие меры, торцевые волокна фанеры будут выступать по краям, делая их неприглядными. Вам нужно будет либо расширить внешние слои за пределы сердцевины и использовать скругление, либо обернуть покрывающую ленту по всему периметру.С такой лентой все три слоя черновой двери должны быть на 3/4 дюйма меньше по высоте и ширине, чем готовый проем.

Обрежьте фанеру по размеру проема, за вычетом 3/4 дюйма (или ширины скругления), и уложите первый внешний слой досок. Здесь можно использовать клей, желательно водостойкий строительный клей в тюбиках. И вам не придется так беспокоиться о длине ногтя; на самом деле, вам нужно, чтобы кончики гвоздей проходили примерно на полдюйма, потому что вы их защелкните. Когда вы прикрепляете внешний слой к другой стороне, точки гвоздя не выступают.Если вы не хотите, чтобы гвозди были видны, забейте их вслепую: вбейте гвозди под углом в язык и слегка зенковайте. Паз следующей доски скроет гвозди. Приклейте и закрепите галтели на месте; или гвоздь на покрывающую ленту.

После схватывания клея разметьте оконный проем, если хотите. Установите его, и вы готовы повесить эту дверь.

Объединенная дверь

При правильной сборке соединенная дверь, изготовленная из бруса номинального размера 2 дюйма, закрепленного внутри шпильками с резьбой, выглядит наименее самодельной.Он особенно подходит для проемов в камне или бетоне, например, в замке или темнице. Но для этого типа требуются более продвинутые инструменты и навыки; Если вы не гений с рубанком и ручным сверлом, вам понадобится столяр для обработки кромок и сверлильный станок для просверливания отверстий, через которые будут проходить стержни с резьбой. Вам также понадобятся четыре стержневых зажима.

Положите доски рядом и наметьте грубую дверь рамочным квадратом (оставьте его немного широким; соединение и зажим уменьшат ширину.Нарисуйте четыре слабых карандашных отметки на лице на равном расстоянии друг от друга, чтобы найти отверстия. Затем пропустите каждую доску через стык, чтобы обработать оба края.

А теперь самое интересное. Просверлите отверстия с потайной головкой только во внешних досках , чтобы спрятать гайки и шайбы; а затем пропустите каждую доску через сверлильный станок, чтобы проделать отверстия под оси. Вы можете сделать отверстия немного больше диаметра стержней с резьбой 1/2 дюйма, но постарайтесь расположить их точно на на уровне отметок карандаша.

Время приклеивания. Используйте либо строительный клей в тюбиках, чтобы нанести тонкую полоску клея по центру , каждого края, либо кисть, чтобы покрасить оба края медленным столярным клеем. Используйте зажимы для стержней, чтобы зажать доски вместе, но не так сильно, как дверные чашки.

Теперь пропустите резьбовые стержни по их каналам и аккуратно закрепите их вверх, сначала верхний и нижний стержни. Не затягивайте ни одну гайку на максимум; чередуйте гайку с гайкой, устраняя провисание по ходу движения и вытирая излишки клея, когда он выдавливается из трещин.Приклейте деревянные пробки. Дайте клею застыть на ночь.

Утром ваша дверь будет готова для окончательной обрезки, снятия фаски и шлифовки, чтобы удалить остатки клея. После этого все готово к навешиванию и подвешиванию.

Первоначально опубликовано: ноябрь / декабрь 1990 г.

Двери с деревянными досками и планками — Extreme How To

Роб Робиллард

Строительство двери из досок и обрешетки — задача, которую можно выполнить за относительно короткий период времени, и проект подходит для начинающих плотников.В этой статье мы покажем вам, как построить дверь из досок и обрешетки из грубо распиленных пиломатериалов.

Доски и планки для строительства

Дверь с рейкой — это простая дверь, состоящая из досок, расположенных в ряд, параллельных по всей своей длине, удерживаемых вместе перпендикулярными и диагональными опорными рейками. Дверь такого типа крепится с помощью планок, которые прибивают или скрепляют шурупами крест-накрест. Их часто используют на сараях и навесах для хранения.

Двери с рейками имеют исторический почти деревенский или деревенский вид и славятся своим базовым дизайном.Благодаря тому, что в конструкции используется много разных досок, двери с реечным покрытием представляют собой чрезвычайно устойчивые двери. В двери с рейкой также нет технических столярных изделий, и ее прочность зависит от крепежа, используемого при ее строительстве. Если вы строили традиционную дверь с рейкой, вы использовали бы метод обжимного гвоздя. Метод клинч-гвоздь требует, чтобы гвоздь вбивался в дверь, а затем стержень загибался. Традиционно для клинча лучше всего использовались кованые гвозди ручной работы. Гвозди из кованого железа были предпочтительнее, поскольку металлическое зерно идет по длине гвоздя и, следовательно, с меньшей вероятностью сломается при скреплении.«Остриженные гвозди» старого стиля имеют тенденцию ломаться, когда их склеивают.

В нашей статье мы будем использовать современные винты черного цвета.

Несколько конфигураций дверей с планками

Решая, как построить дверь из досок и обрешетки, необходимо учитывать стиль, надежность и толщину двери. Четыре типа дверей, перечисленных ниже, имеют конструкцию из досок и реек, но несколько различаются по конструкции.

1. Две горизонтальные рейки с одной длинной диагональной распоркой

2.Три горизонтальные рейки и две диагональные распорки

3. Рейки и распорки с обеих сторон двери

4. Дверь в обрамлении с планками и распорками

Материалы

Двери с рейкой могут быть изготовлены из досок с пазом, шпунтованной доски или простых досок, которые обычно подходят для использования на открытом воздухе. Двери с пазом и внахлест обеспечивают защиту от атмосферных воздействий, закрывая швы.

Кедр часто является предпочтительной древесиной из-за присущей ему устойчивости к гниению и заражению насекомыми, но также подойдет и восточная белая сосна.

Строим дверь

Доски, используемые в двери из досок и обрешетки, расширяются и сжимаются в различных условиях влажности, и доски будут двигаться в разных направлениях. Люди, которые строят двери из досок и обрешетки, часто ошибаются, пытаясь приклеить краевые стыки или рейки к доскам. Не тратьте время, пытаясь склеить эти доски, так как стык выйдет из строя.

При выборе крепежа, в случае винтов, убедитесь, что вы выбрали правильную длину. Выбирайте длину, которая позволяет надежно прикрепить рейки к доскам дверной панели, но не проникает через панель на противоположной стороне.Если вы планируете зенковать винты, помните об этой глубине.

Чтобы построить дверь, сначала измерьте проем двери.

Нарежьте кедровую или сосновую доску на рейки достаточной длины, чтобы заполнить пространство из стороны в сторону. Это включает в себя горизонтальные рейки и вертикальные детали, если используется конструкция в стиле фоторамки.

На ровной поверхности разложите достаточно вертикально ориентированных досок, чтобы заполнить проем, и определите подходящую ширину начальной и конечной досок.Измерьте и рассчитайте, чтобы определить одинаковые размеры для обеих торцевых досок, чтобы избежать нечетного размера.

Циркулярная пила с калибром для продольной резки служит отличным набором инструментов для выполнения длинных и точных пропилов.

Разорвите начальную и конечную доски, чтобы сохранить размер, который вы определили.

Соберите доски, оставив их немного длиннее готовой высоты дверного проема.

С помощью квадрата и карандаша нанесите точные размеры реек на готовой двери.

Загрунтуйте и покрасьте (или закрасьте) все края всех используемых досок.

Перед закреплением проверьте наличие квадрата на каждом стыке.

Прибейте или прикрутите рейки к доскам.

Обрежьте излишки сверху и снизу циркулярной пилой и снова проверьте прямоугольность.

Кедр часто является предпочтительной древесиной из-за присущей ему устойчивости к гниению и заражению насекомыми.

Установите диагональные раскосы. У вас может быть одна диагональная распорка и две горизонтальные рейки или две раскосы и три рейки, в зависимости от конструкции.Диагональные распорки являются критически важными компонентами, предотвращающими раскачивание и провисание двери.

Диагональные распорки являются критически важными компонентами, предотвращающими раскачивание и провисание двери.

Прикрепите диагональную скобу (и) к доскам. Убедитесь, что скобы направлены вниз и в косяк со стороны петель. Это важно для предотвращения провисания. Вес двери обеспечивает плотное и надежное соединение реек и распорок.

Для максимального сопротивления провисанию убедитесь, что диагональные распорки направлены вниз и в косяк со стороны петель.

Распланируйте размещение застежек так, чтобы видимые головки выглядели эстетично. Установите по два крепежа на каждую доску в горизонтальных обрешетках. Избегайте установки крепежа в паз-паз или внахлест.

Проверьте размеры в последний раз.

Слегка скосите все внешние края всех досок, включая рейки, ручным рубанком.

Установить петли и навесить дверь. Обычно двери из досок и обрешетки навешиваются на петли с ленточными петлями, поршневые петли или петли типа «тройник».

После того, как дверь надежно зафиксировалась в открывании и заработала должным образом, разорвите ее с 3/8 на 1/2 дюйма. полоски материала и нанесите на дверной косяк в качестве упора, чтобы дверь оставалась закрытой.

Полезные советы

Если вы хотите придать двери дополнительную прочность, вы можете продублировать узор реек на противоположной стороне.

Всегда окрашивайте или герметизируйте все шесть краев, внутреннюю поверхность реек и стыки между досками перед сборкой.

Это обеспечит лучшую защиту вашей двери от непогоды, но также скроет голое дерево, чтобы оно не показывалось, если оно сжимается в сухую погоду.

Боковое примечание

Инструменты, необходимые для проекта:

Настольная пила или циркулярная пила с направляющей для продольной кромки

• Карандаш
• Рулетка
• Квадрат
• Блок-плоскость
• Сверло
• Сверла и / или коронки с зенковкой
• Циркулярная пила с направляющей продольной резки или торцовочная пила
• Настольная пила очень полезна, но не нужна
• Грунтовка и краска
• Отвертка для застежки
• Крепежные детали
• Платы

Рекомендуемые статьи

Инструкции по сборке дверей голландского сарая DIY

Создайте стильную голландскую дверь сарая своими руками с нуля по вашим индивидуальным меркам.Нижняя часть делает идеальные ворота для младенцев или домашних животных.

После того, как я спроектировал детские ворота двери сарая для лестницы, я понял, что могу добавить такой же тип двери наверху и превратить ее в голландскую дверь сарая. Двойная дверь сарая, двойная любовь! (См. Другие наши любимые идеи дверей сарая здесь.)

Я говорю по-голландски, поэтому наличие голландской двери сарая показалось мне гениальным планом! Между шведскими часами Mora, которые мы построили, классической полноразмерной доской и обрешеткой и голландской дверью, этот вид гостиной имеет большое европейское влияние в дизайне! Может, теперь мне стоит добавить свои деревянные голландские туфли, чтобы закончить это.

Добавление верхней голландской двери к калитке для младенцев добавляет стиля и уединения в нашу гостиную. Вы можете построить эту дверь так, чтобы она подходила к любому дверному проему в вашем доме, куда вы хотели бы держать детей или домашних животных (или выходить) или где вы хотели бы добавить стиль с регулируемым уровнем конфиденциальности.

Как построить голландскую дверь сарая

Этот пост содержит партнерские ссылки. Узнайте больше и ознакомьтесь с нашей полной политикой раскрытия информации здесь.

Раздельная дверь сарая — это, по сути, две деревянные детские калитки, висящие в одном и том же дверном проеме.После того, как вы построите первые ворота, отрегулируйте высоту плана здания детских ворот до желаемой высоты, чтобы заполнить остальную часть дверной коробки.

Купите голландские инструкции по дверям сарая здесь. План деревообработки включает пошаговые инструкции для полудверных ворот, а также советы и таблицу измерений / расчетов для определения размеров голландских ворот.

Это отличная дверь для фермерского дома: деревенское дерево, дизайн двери сарая, а также раздельная дверь, напоминающая дверь стойла!

У нас также есть еще один учебник по изготовлению голландских дверей, который начинается с уже существующей двери из массива дерева.

Советы по созданию раздельной двери сарая

Все эти советы и подробности также есть в плане обработки древесины для удобства пользования.

Обрежьте основные части двери по длине, но подождите, пока не обрежете поперечные распорки, чтобы можно было обрезать их точно по размеру.

После того, как вы построили каркас, проверьте его на прямоугольность с помощью простого трюка с рулеткой. Просто измерьте одну диагональ, а затем сравните ее с размером другой диагонали. Если кусок квадратный, они будут одинаковой длины.Отрегулируйте детали (сжимая или раздвигая углы) до совпадения размеров, затем закрепите раму, чтобы получился практически идеальный квадрат.

После того, как рама построена в квадрате, используйте точные размеры рамы, чтобы отметить угловые вырезы для поперечных распорок, чтобы обеспечить наилучшую посадку.

После разрезания всех кусков срежьте все квадратные края с каждой стороны доски лезвием бритвы, чтобы придать ей вид ручной работы.Это была идея Кэссити, и, как и большинство ее идей, она оказалась красивой с идеальным деревенским видом двери сарая.

Слегка отшлифуйте все «вырезанные вручную» доски при сборке двери.

Когда вы устанавливаете задние стойки, держите все свои винты на одной линии с задней частью, чтобы она выглядела красиво и чисто. Аккуратная линия шурупов отличает внешний вид «самодельного» от «сделанного вручную» — трюк профессионального мастера.

После сборки двери еще раз отшлифуйте ее перед окрашиванием.Вы хотите, чтобы она * выглядела * как настоящая дверь сарая, а не * чувствовала себя * так, будто она действительно обитает в сарае!

Мы использовали отличный инструмент под названием Dremel Multi-Max MM20, чтобы работать в сложных углах. Этот инструмент может легко шлифовать углы… наряду с миллионом других замечательных применений, которые я пробовал в последнее время. В любом случае я взял свой новый инструмент и слегка отшлифовал все недостатки без особых усилий.

Как окрасить деревянную голландскую дверь

После того, как дверь голландского сарая собрана, самое время испачкать ее.

Изначально мы использовали серое пятно для этих дверей. Мы приобрели краситель для дерева на водной основе Minwax по цене True Value, оттенок Угольно-серый.

Мы нанесли морилку и почти сразу стерли излишки, чтобы на сосне проступили сучки. Мы не хотели добавлять к нему что-либо еще после пятна. Мы хотели создать ощущение деревенского стиля, чтобы не было необходимости в блестящей отделке! (Вы можете поискать воск, если чувствуете, что вам нужна отделка или сатинировка.)

Сначала окрасьте заднюю часть, следите за тем, чтобы пятно не просачивалось на переднюю часть.Если вы все-таки потекли, сразу же вытрите его, чтобы избежать появления действительно темных пятен. Начните с одной или двух досок за раз. Я использовала кисть из поролона, чтобы сначала нанести пятно на стыки. Потом смахнул пятно по длине досок и сразу вытер его. Вот так это выглядело с включенным wipe-off.

Вот как он выглядел после окрашивания. Очень хорошо! Мы хотели создать ощущение деревенского стиля, а серая морилка отлично справилась с получением того вида, который мы изначально хотели.

Позже, после того, как мы покрасили наши внутренние двери, мы скорректировали цвет морилки, используя этот простой трюк с краской.

Голландская дверная фурнитура и установка

Чтобы соответствовать сельскому деревенскому виду ворот голландского сарая, мы выбрали фурнитуру для уличных ворот, которая была полностью черной.

С этим типом петли мне пришлось повесить ее иначе, чем обычную дверную петлю, которая будет спрятана в конце двери. Мы хотели увидеть эти петли, чтобы их нужно было повесить снаружи на дверь и на дверной косяк.

Вы можете избежать этого, если захотите, используя обычные дверные петли (просто регулируйте их по мере сборки, чтобы у вас было место для другого типа петель!).

В верхней части двери я добавил шарнирный фиксатор двери, похожий на то, что вы видите на двери шкафа в спальне. Это помогает двери оставаться закрытой без защелки.

Нам нужна была простая ручка и защелка, чтобы можно было запереть дверь, просверлив отверстие в дверной коробке. Но просто открыв верхнюю дверь, вы можете открыть дверь с любой стороны.

Чтобы открыть всю дверь вместе, я добавил небольшой кусок молдинга поверх детской калитки, чтобы толкнуть верхнюю дверь одновременно с открытием нижних ворот.

Вот последняя дверь, собранная во всей красе.

(Вид со стороны лестницы.)

А вот и обновленный ГОТОВОЙ продукт! (Готово, насколько это возможно… только не смотри слишком близко!)

Это после того, как мы окрасили его в тон краску внутренней двери, установили новый пол, переделали подступенок лестницы и установили номера домов, установили доску и рейку от пола до потолка, построили шведские часы Mora и построили консольный стол из комиссионный магазин найти.Уф! Это очень много проектов для одной стены в гостиной!

Больше идей для дверей сарая своими руками:

Опубликовано: 25 сентября 2012 г. В рубриках: * Наши проекты, от 20 до 250 долларов, для начинающих, сборка, по стоимости, по уровню, по местоположению, по материалам, по стилю, по инструментам, DIY, Планы проектов DIY, двери, Сельский дом, Практическое руководство, Средний уровень, Гостиные, Торцовочная пила, Переделка Вдохновение по комнате, Учебники, Дерево и фанера и т. Д.Tagged: дверь сарая, планы здания, Гостиная Canyon House, дверные ручки, двери, голландская дверь, планы проектов, безопасность, морилка, деревообработка, планы деревообработки

О Джастине