что это такое, устройство, как выбрать

Любое сооружение независимо от назначения, размеров и характеристик, нельзя строить непосредственно на почве. Ведь тогда оно просто не сможет долго стоять и уже через пару лет разрушится. Всегда здания строят на прочных и надежных основаниях, которые называются фундаменты. Устройство фундаментов бывает различным, ведь тут учитывается множество факторов, среди которых есть даже климатические. Но зачем нужен фундамент, какая его роль при строительстве здания?

1. Фундамент – это специальная конструкция, на которую ложится основная нагрузка от целого здания;
2. Она специально рассчитана на максимальную защиту цокольного и первого этажа от воздействия влаги, холода и грызунов со стороны почвы;
3. При правильном монтаже гарантированно будет стоять десятилетия, причем не возникнет просадки самой конструкции сооружения;
4. Способен выдержать огромные нагрузки;
5. Стойкий к промерзанию и препятствует попаданию холода, влаги и грызунов внутрь здания.

Фактически, фундамент – это ключевой строительный элемент в любом здании. Без него нельзя построить даже обычную небольшую хозяйственную постройку, причем даже для нее нужно проводить тщательные расчеты допустимых нагрузок. Соответственно, сразу возникает вопрос, какой фундамент выбрать для конкретного здания. И тут нужно учитывать ряд особенностей:

• Тип почвы, наличие грунтовых вод и высота их расположения;
• Климатические условия, особенно возможность длительного промерзания почвы на большую глубину;
• Наличие горизонтальных и вертикальных нагрузок на основание;
• Использование рекомендуемых строительных материалов, а также способ их укладки;
• Конструктивные особенности будущего здания, его высота, материал несущих стен и перекрытий.

Судя с вышеперечисленных параметров, которые учитываются при проектировании основания для будущего здания, выбор фундамента – это сложный процесс, выполнение которого лучше доверить профессионалам. Ведь только они знают все о фундаментах.

Сейчас существует большое количество различных типов оснований для каждого конкретного случая, поэтому каждый желающий может не только проконсультироваться с профессионалами, но и самостоятельно определиться с типом будущей конструкции.

Как выбрать фундамент?

Тут многое зависит от параметров почвы и климатических условий на строительной площадке. На данный момент существуют следующие виды фундаментов:

Ленточное основание

Технология простая, но это довольно массивная конструкция. Такое основание дорогое в возведении, трудоемкое и требует больших затрат строительных материалов. Используется в индивидуальном строительстве. Конструктивно, это железобетонная монолитная полоса, которую строят по всему периметру будущего здания, она укладывается под все без исключения несущие конструкции здания. В большинстве случаев, толщина и размеры полосы, одинаковые под всеми стенами, но многие строители делают ленту более тонкой под несущими внутренними стенами. Используется при строительстве бетонных, каменных и кирпичных зданий, а также, если используются достаточно тяжелые перекрытия. Также его практикуют, если в сооружении будет подземный гараж или подвал. При сооружении основания используется большое количество готовых железобетонных плит и блоков, которые весят много, поэтому без специальной строительной подъемной техники тут не обойтись.

Устройство такого фундамента:

Он укладывается на глубину от 20 см ниже граничного уровня промерзания почвы, но максимальная глубина погружения составляет не более 50-70 см. Толщина железобетонной ленты подбирается индивидуально, тут все зависит от типа и толщины несущих стен, используемого материала и силы давления здания на существующую почву.

Такие основания нужно дополнительно гидроизолировать и теплоизолировать, а это дополнительные финансовые затраты.

Ленточные фундаменты бывают:

1. Мелкозаглубленный. Он часто используется для деревянных зданий или каменных сооружений с высотой в один этаж. Закладывается он на слабопучинистых почвах, глубина погружения составляет до 70 см.
2. Заглубленное ленточное основание. Оно практикуется при возведении массивных больших и тяжелых сооружений, используется при возведении подземных этажей и гаражей. Это дорогая конструкция, ведь нужно использовать большое количество цемента, щебени и песка, а также сложную систему армирования и опалубки.

Столбчатый фундамент

Особенность его конструкции в том, что по периметру здания устанавливаются железобетонные столбы, которые связываются между собой жестким армированным ростверком. Причем столбы (сваи) устанавливаются в местах наибольшей нагрузки здания на почву. Такой тип фундамента практикуют, если почва содержит большое количество грунтовых вод, есть плывуны или предусмотрен искусственный перепад высот на строительной площадке. Больших финансовых затрат на гидроизоляцию тут не нужно, а вот на утеплении пола придется потрудиться.

Устройство:

Это система массивных свай с различной длиной и глубиной погружения, рассчитана на распределение нагрузки от ростверка и несущего здания. Как правило, расстояние между сваями составляет до 2 метров, но может быть уменьшено через особенности почвы на строительной площадке. Производятся из различных материалов, вплоть до кирпича и полого газобетона. Для увеличения теплоизоляции подпольного пространства рекомендуется делать теплоизоляцию не только пространства между сваями, но и поверхности под полом здания. Такие работы нужно выполнять на стадии строительства фундамента, в противном случае понадобятся дополнительные финансовые затраты. Используется только при возведении небольших и легких деревянных и каркасных зданий с ограниченной высотностью. Свайный фундамент не выдерживает сезонные подвижки почвы и пучинистые грунты.

Монолитный ленточный фундамент

Он практикуется при возведении легких деревянных зданий. Как правило, строительство выполняется в сжатые сроки непосредственно на площадке, это не трудоемкий процесс, только понадобится много бетонного раствора и щебени.

Виды монолитных оснований:

• Ленточный. Это железобетонная полоса, создаваемая по всему периметру здания.
• Столбчатый. Тут используется система столбов, которые установлены на местах с наибольшей допустимой нагрузкой со стороны здания.
• Сплошной монолит. Используется, когда почва подвижная, возможны существенные подвижки и смещения слоев. Такое основание сплошное и заливается под всем зданием как единая бетонная плита.

Ключевое преимущество такого фундамента – это возможность возводить на нем здания в сейсмически активных зонах. Причина простая – во время подвижек почвы здание не разрушается, а двигается одновременно со слоями земли.

Свайный фундамент

Используется при возведении зданий на неустойчивых и подвижных почвах. Это оптимальная конструкция для мощных и тяжелых зданий. В конструкции используются заостренные стальные или бетонные сваи, которые вкручиваются в почву ниже зоны промерзания. С точки зрения практичности – это оптимальное решение, когда здание строится на высоко расположенных грунтовых горизонтах, а также при наличии обильных длительных дождей. Как правило, такие конструкции часто используют на плывунах, ведь под ними всегда есть каменистая почва. Соответственно, с помощью специальной техники сваи вкручиваются на глубину до зоны твердых почвенных горизонтов. Каждая свая рассчитана на нагрузку до 5 тонн, после монтажа свай их соединяют жестко арматурными железобетонными балками.

Такое основание мало чем отличается от столбчатого фундамента, но сваи выдерживают больше нагрузки. Поэтому, сваи оптимальны, когда верхний шар почвы не способен выдерживать нагрузки от здания, поэтому встретить такие фундаменты в частном строительстве практически нельзя.

Плитный фундамент

Это монолитная железобетонная конструкция, которую специально заливают в готовом котловане по всему периметру здания. Это дорогой тип фундамента, ведь тут присутствуют расходы на земельные работы, строительный материал и нужно использовать несколько мощных бетономешалок. Такие основания стоит использовать при возведении небольших зданий, где сама плита – это пол сооружения.

Применение:

Используется для возведения зданий на всех видах грунтов при любом залегании грунтовых вод. Отличное решение при строительстве зданий на сильно сжимаемых или пучинистых почвах, особенно при использовании песчаных подушек. Такой фундамент выдерживает даже сильные подвижки почвы, стойкий к воздействию агрессивных сред, а также выдерживает массу зданий на несколько этажей. Многоэтажные здания на таком основании стоить нельзя, ведь он не рассчитан на постоянные изменения нагрузки на отдельные точки горизонтального и вертикального смещения.

Плавающий фундамент

Используется на местностях с невысоким залеганием почвенных вод или на тяжелых пучинистых грунтах. Конструкция такого основания простая, но при этом надежная и надежно защищает здание от деформации.

Конструкция:

Строительство начинается с выкапывания траншеи, ширина составляет до 50 см, глубина до 70 см. На дно траншеи укладывается слой бутобетона, на него ложится армированная сетка или вертикальное и горизонтальное армирование. Затем снова слой бутобетона, и уже поверх устраивается цоколь. Как правило, такой фундамент способен плавно двигаться вместе из сыпучими грунтами, поэтому конструкция останется прочной и не возникнут трещины в каркасе. Учитывая, что каркас несущий и фактически монолитный, то при попадании воды под основание и намокания нижней платформы, фундаментная плита будет двигаться вся одновременно.

Винтовой фундамент

Часто такие основания стают незаменимыми при небольшом частном строительстве. На них можно возвести дачные здания, бани или хозяйственные помещения. Он стойкий к воздействию грунтовых вод, а также может строиться на пучинистых почвах. Также винтовой фундамент незаменим при возведении зданий на сложных по ландшафту поверхностях. Сначала винтовые основания разрабатывались именно для строительства высоковольтных линий электропередач и мостов, а уже лет так 10 назад технология перебралась в частный сектор.

Технология:

Винтовая свая являет собой стальную трубу конкретной конфигурации с лопастью. Такая свая ввинчивается на глубину более 1,5 метра, пока не достигнет прочного и устойчивого грунта. После того, как все сваи будут установлены, их нужно срезать по одному уровню, выровнять и армировать. Стволы бетонируются, а верхний цокольный шар стальной сваи покрывается антикоррозийным составом.

Преимущества:

Это экономичные и надежные основания, рассчитанные на большие нагрузки. Тем более, что при возведении здания на сложных ландшафтах только винтовые сваи и способны помочь. А преимущества тут очевидны:

• При возведении основания не проводятся земляные работы, а также не нужно проводить выравнивание поверхности;
• Строительство можно вести даже на склонах;
• Это универсальная конструкция, которую можно постоянно расширять под новые здания;
• Быстрота возведения.

Итак, видов фундаментов существует большое количество, и подобрать оптимальный для прослойки сложно. Но, если четко определиться с типом основания, можно рассчитывать на надежную и долговечную конструкцию, а также прочность самого здания в целом.

Ленточный фундамент — Википедия

Ле́нточный фундамент представляет собой замкнутый контур из железобетонных балок, возводимый под всеми несущими стенами здания и передающий подлежащему грунту нагрузку от здания.

Ленточный фундамент позволяет возводить на своем основании различные строения: от деревянных до монолитных домов. При этом использовать намного меньшее количество строительных материалов, и проводить меньшее количество земляных работ в сравнении с плитным монолитным железобетонным фундаментом (и в конечном итоге, заметно снижает стоимость всего фундамента), что делает ленточный фундамент самым популярным видом основания при строительстве загородных домов и дач.

Устройство ленточного фундамента производится на песчано-гравийную подушку, которая сверху покрывается гидроизоляцией во избежание её размытия грунтовыми водами. Если вес возводимого здания небольшой, например небольшой деревянный дом, то устройством подушки из песка и гравия можно пренебречь.

По способу устройства выделяют несколько видов ленточного фундамента:

• Монолитный
• Сборный (сборный блочный, сборный панельный, из панелей и блоков)

Устройство монолитного ленточного фундамента предполагает вязку арматурного каркаса и заливку его бетоном на самом строительном объекте, за счёт чего и достигается целостность, или неразрывность — монолитность основания фундамента.

Сборный ленточный фундамент (так же как и в случае с железобетоном) предполагает крепление между собой железобетонных блоков. Данное крепление выполняется посредством цемента с использованием армирования.

По глубине заложения:

• Мелкозаглубленный
• Глубокозаглубленный

Выбор глубины заложения фундамента зависит от несущей способности почвы и предполагаемых проектных нагрузок на него. Например, для того, чтобы поставить деревянный дом, устройство фундамента не должно быть глубоким, а в случае возведения тяжелого монолитного дома будет целесообразным устройство его фундамента, опирающегося на более плотные слои грунта. К тому же деревянный или каркасный дом сам по себе является легким строением, и давление, оказываемое таким зданием на фундамент, а следовательно и на почву, часто может оказаться недостаточным для препятствования силам выпучивания почвы, которые будут стремиться выдавить дом.

Снизить воздействие сил морозного пучения на мелкозаглубленный ленточный фундамент можно при помощи утепления самого фундамента и грунта вокруг здания. Первый в мире утепленный фундамент был построен американским архитектором Фрэнком Ллойдом Райтом в Чикаго (США) в 1930-х годах. Технология утеплённого мелкозаглубленного фундамента для холодных регионов была разработана в Швеции и Норвегии в 1950-70-х годах. Итогом разработок стал норвежский проект Норвежского Королевского совета по научным и промышленным исследованиям «Мороз и Грунт» (“Frost og Jord”) , результаты которого начали публиковаться в 1976-78 гг. в виде рекомендаций по технологиям мелкозаглубленных утеплённых фундаментов для строительства частных домов. В настоящее время исследования по воздействию мороза на грунты в Норвегии продолжаются и их результаты периодически публикуются норвежским комитетом «Мороз и Грунт» (2005, 2007 гг.). Технология утепления мелкозаглубленных фундаментов одобрена для холодных регионов с положительными среднегодовыми температурами (СГТ), таких как, например, Аляска (СГТ +2 °С). Для сравнения, в Санкт Петербурге среднегодовая температура составляет +5 °С, в Москве +5,8 °С Технология утепленных малозаглубленных ленточных фундаментов не применима только на территориях со среднегодовой температурой ниже 0 °С, при строительстве малозаглубленных ленточных фундаментов на вечной мерзлоте^[1].

Ленточный фундамент, также как и монолитный, позволяет устройство цокольного этажа либо подвала. В случае наличия подвала верхние слои грунта, находящиеся внутри фундамента, между его стен, снимаются. И соответственно, если цокольный этаж не планируется — грунт можно не трогать, и таким образом сократить количество земляных работ.

Для того, чтобы избежать чрезмерного давления веса строения на фундамент, ширина его стенок не должна быть уже ширины стен возводимого здания. Как правило, для более устойчивого положения здания ширина стенок фундамента должна быть больше ширины стен здания минимум на 10 см. Также для более устойчивого положения всего строения ленточный фундамент делают расширяющимся к основанию. То есть его поперечное сечение выглядит в виде трапеции, расходящейся к основанию. Также возможно и устройство ленточного фундамента с поперечным сечением в виде прямоугольника.

Фундамент испытывает поперечные и продольные нагрузки. В случае с ленточным фундаментом избежать поперечных нагрузок достаточно просто. Для этого принимается высота фундамента больше его ширины, что позволит заметно снизить количество поперечных нагрузок и избежать поперечной деформации фундамента. Именно это и обуславливает возможность использования в арматурном каркасе ленточного фундамента в качестве поперечной арматуры — гладкую арматуру.

Вся конструкция ленточного фундамента испытывает на себе в основном продольные нагрузки. Они связаны с неравномерной нагрузкой здания на основание и силами выпучивания почвы. Поэтому продольная арматура в стальном каркасе фундамента должна быть ребристой (с переменным поперечным сечением), которая обеспечивает лучшее сцепление стали с бетоном и позволяет выдерживать более серьёзные нагрузки. Слабым местом в ленточном фундаменте являются его углы. Они больше всего подвержены сколам, разломам и другим видам деформации. Поэтому армирование углов должно быть выполнено с максимальной тщательностью.

• ГОСТ 13580-85 Плиты железобетонные ленточных фундаментов. Технические условия.

Фундамент на скальных грунтах для дома: особенности выбора и проектирования

Строительство домов и других сооружений может проводиться на различных грунтах. В каждом случае стоит учитывать характеристики почвы. Так, скальный грунт представляет собой сплошной массив, обладающий большой прочностью и стойкостью к грунтовым водам. Также он не подвергается промерзанию и сжиманию. Благодаря таким свойствам, скальные грунты являются идеальным вариантом для строительства дома.

Содержание статьи

Особенности скального грунта

Скальные грунты состоят из различных пород, которые имеют свои характерные особенности:

• Гранит. Этот популярный материал широко используют в строительстве и отделке различных сооружений. Обладает очень высокой прочностью и долговечностью.
• Песчаник. Порода представляет собой обмолочные зерна, которые связаны между собой минеральными веществами (преимущественно цементом). Имеет высокую пористость и широко используется в качестве стенового материала.
• Известняк. Порода, которая состоит из кальцита. Противостоит размыванию и деформациям.

Скальный грунт обладает многими достоинствами, к которым относят высокую прочность и влагонепроницаемость.Это возможно благодаря тому, что в составе такой почвы нет глины и песка.

Помимо этого, на стены фундамента, построенного на таком грунте, не действуют силы пучения. Это предотвращают движение фундамента и разрушение строения, которое в дальнейшем возникает при этом.

Конечно, несмотря на все это, скальные грунты обладают некоторыми недостатками. Профессионалы выделяют следующие минусы скальных грунтов:

• При строительстве понадобится использование специальной техники, что несколько повысит стоимость строительства.
• На таких грунтах невозможно соорудить строения с цокольным этажом и подвалом.
• Возможны проблемы при устройстве дренажной системы и прокладки коммуникаций.

Зачастую заглубление фундамента на скальном грунте составляет не больше полуметра. При необходимости глубина может быть несколько больше. Конечно, такие изменения повлекут за собой немалые денежные затраты.

Выбор фундамента для скальных поверхностей

При строительстве здания на скальном грунте могут быть использованы следующие фундаменты:

• Заглубленный ленточный фундамент в основном используется в тех случаях, когда участок представляет собой не сплошную скалу и есть возможность заложить конструкцию на глубину не меньше 70 см. При устройстве основания нужно будет провести ряд работ. В первую очередь нужно будет убрать грунт на определенную глубину и создать котлован. Также выполняется выравнивание участка и устройство траншей. После того как разработка грунта будет выполнена, выполняют укладку песчаной подушки. Ее толщина должна составлять близко 30 см. Поверх нее укладывается гидроизоляция. Когда основание будет подготовлено, выполняется устройство опалубки, укладка армированного пояса и заливка бетона.
• Мелкозаглубленное ленточное основание устраивают на глубине 30 см. Так как глубина залегания небольшая, то можно обойтись без песчаной подушки. Если грунт ровный, то можно забыть и об армированном поясе. Это позволит несколько сэкономить на устройстве основания.
• Существуют примеры применения плитных фундаментов, но с учетом всех особенностей возведение этого типа основания на скальном грунте является крайне затратным мероприятием. Вследствие — выигрывают более бюджетные варианты.

• Оптимальным решением для скального грунта станет столбчатый фундамент. Конструкция представляет собой опоры с ростверком. Опоры несколько углубляются, что придает основанию устойчивости. Достоинство такого фундамента заключается в скорости возведения и небольших затратах.

Особенности возведения фундамента на скале

Устройство фундамента начинают с удаления слабого грунта и разметки участка. Согласно разработанной схеме устраиваются квадратные ямы.  В них в дальнейшем будут устанавливаться опоры из бетонных блоков, дерева или кирпича. Недостаток деревянных опор заключается в их недолговечности: срок эксплуатации в среднем составляет 9 лет. Что касается кирпичной кладки, то это несколько увеличит срок строительства.

На следующем этапе все опоры связываются между собой ростверком. При этом учитываются особенности региона. Если дом будет возводиться в месте с высокой сейсмичностью, то нужно провести ряд дополнительных работ. Так, в скале делаются отверстия, куда устанавливаются анкера. К ним прикрепляется армированный пояс. Это позволит несколько снизить негативное действие вибрации.

Вконтакте

Facebook

Twitter

LiveJournal

Одноклассники

Мой мир

Устройство фундамента для дома (типы фундаментов)

  Самый дешевый и простой вид фундамента это фундамент типа «столбики»: Снять растительный слой, сделать песчаную подсыпку толщиной не менее 200 мм и на это основание установить столбики из фундаментных блоков или из кирпичей. Потом на этих столбах делается обвязка из деревянных или металлических балок и затем строится дом.

хотите пожизненную гарантию
на фундамент? Звоните:
+7 (909) 155-88-38

Бытовка, сарай, небольшой сруб, дом из бруса, каркасный или щитовой дом вот сфера использования таких фундаментов.
Такой фундамент хорошо работает на песчаных (не пучинистых) грунтах. Его главные достоинства — это стоимость и сроки возведения. Но на этом все достоинства и кончаются, нагрузка от дома распределяется, как правило, неравномерно, поэтому и опоры будут вести себя по-разному, одни просядут, другие поднимутся, строение постепенно год за годом начнет перекашиваться и подвергаться всевозможным деформациям. Если это бытовка или сарай, такой фундамент оправдан, но если нужно построить что-то более основательное, то лучше не скупиться.

  Еще один вид экономного фундамента, это ленточный мелкозаглубленный фундамент (МЗФ). Выкапывается траншея глубиной от метра до 500 мм, при этом боковые стенки траншеи можно использовать как опалубку, засыпается песком примерно на 200-300 мм. Чтобы поднять уровень фундамента над землей необходимо сделать опалубку, затем устанавливается каркас из арматуры, для уменьшения стоимости его иногда не делают, и заливают бетоном.

Это самый простой из мелкозаглубленных фундаментов, есть более сложные схемы, но суть их примерно такая же.
На таких фундаментах часто строят бани, гаражи и даже загородные дома постоянного проживания.
Стоимость такого фундамента так же невелика и по сравнению со столбиками он обладает рядом преимуществ: общий каркас всей коробки фундамента распределяет нагрузки более равномерно и поэтому перекосы будут менее заметны, весь периметр дома по цоколю будет закрыт в отличие от предыдущего фундамента и его, гораздо проще будет отделать впоследствии. Наверное, это один из самых оптимальных вариантов при строительстве на песчаных грунтах, но у него тоже есть недостатки. Сила морозного пучения действует на этот фундамент, поднимает его зимой и опускает весной, когда земля оттаивает, при этом каждый год с небольшим отклонением от первоначального положения, за годы могут произойти видимые изменения: перекос дверей и окон, деформация кровли, растрескивание печи или камина (если они каменные), трещины в кладке несущей стены или на внутренних перегородках. К дому, стоящему на таком фундаменте, сложно что-нибудь пристроить, так как всегда есть риск, что фундамент пристройки будет работать не так как фундамент дома.

  Ленточный фундамент, заложенный ниже глубины промерзания, лишь отчасти компенсирует недостатки мелкозаглубленного фундамента. Технология его изготовления примерно такая же, разница в глубине выкопанной траншеи и расходе бетона. Глубиной промерзания в Московской области считается 1400 мм, поэтому траншею копают обычно 1,5 метра и более, дальше все по предыдущей схеме.
Сила морозного пучения действует на такой фундамент меньше, но даже при наличии песчаной обсыпки действуют силы бокового пучения. Считается что сила бокового пучения достигает 8 тонн на м2, хотя это можно проверить только опытным путем.
Такой фундамент нельзя оставлять без нагрузки на зиму, его нужно обязательно загрузить домом в этот же сезон.
Вот случай из собственного опыта. В подобной ситуации мы пришли на объект делать инженерные коммуникации и отделку. Обычно собирает сруб тот, кто его и продает, и одно из требований это готовый фундамент. Заказчик самостоятельно сделал фундамент для дома, подрядчики собрали сруб, при этом опирали на фундамент только первые поперечные венцы, а первые продольные венцы положили сверху, таким образом, под продольными венцами получился просвет, сделали временную кровлю и оставили все это на зиму.
Сила бокового морозного пучения действовала одинаково на все стены фундамента и поэтому те стены, на которые венцы не опирались, были сломаны, железобетонная конструкция глубина 1600 мм, ширина 400 мм и длина 8000 мм сломалась пополам силой морозного пучения.
Неравномерное промерзание и оттаивание так же негативно сказываются на таких фундаментах, с южной стороны солнце светит больше и оттаивает грунт быстрее, а с северной медленнее, снеговой покров с одной стороны большой, а с другой снег расчищали, и соответственно промерзает по-разному.
Не подходят такие фундаменты и для участков с уклоном, даже если грунт песчаный, со временем его может подмыть и дом просядет.

  Еще одна разновидность ленточного фундамента это столбчато-ленточный фундамент, нижняя, глубоко залегающая часть ленты, заменяется на столбы (как правило, асбестоцементные трубы) или буронабивные сваи, в основном это делается для экономии. Такой фундамент лучше подходит для участков с уклоном. Все остальные недостатки ленточного фундамента ему присущи.

  Следующим мы рассмотрим фундамент свайно-ростверковый или свайно-ленточный фундамент с расширением сваи внизу — это фундамент по технологии ТИСЭ. Свая проходит глубину промерзания, в ее нижней части делается расширение, которое как якорь противодействует силам морозного пучения, вставляется арматурный каркас, бетон заливается в специальную рубероидную рубашку, которая обеспечивает скольжение мерзлого грунта зимой. Сваи делаются с шагом примерно 1,5 метра, но это расстояние необходимо рассчитывать индивидуально по каждому дому. Потом по готовым  сваям заливается ростверк. При этом между ростверком и землей остается зазор высотой не менее 100-200 мм для компенсации морозного расширения, который впоследствии утепляется и закрывается отмосткой снаружи и листовым материалом изнутри дома.
Стоимость такого фундамента для дома примерно такая же, как и у ленточного глубокого залегания, однако преимущества очевидны: мы убираем воздействие сил бокового пучения, его можно не загружать в этот же сезон домом, применим для участков с уклоном, увеличивая высоту свай над землей, можем получить хорошее техподполье (обеспечивает доступ к коммуникациям, прокладываемым под домом).
Одна свая несет нагрузку 10-15 тонн. Например, в доме размером 6х9 делается примерно 25 свай – несущая способность фундамента при этом получается 250 – 400 тонн, что в два или в три раза выше максимального веса кирпичного дома. Данный расчет приблизительный и не учитывает несущую способность грунта, однако пример показательный.  Идеальный фундамент для пучинистых грунтов, для деревянных и кирпичных домов малой этажности без подвала.

  Далее перейдем к более затратным видам фундамента, например фундаментная плита.
Правильно сделанная подготовка это один из самых главных моментов при изготовлении таких фундаментов. Снять растительный слой, выбрать необходимую глубину, не снимая лишнего, сделать песчаную подушку, уплотнить ее все это зависит от человеческого фактора. После исполнения всех этих работ мы получаем плиту на уровне земли и для того чтобы поднять уровень чистого пола в доме необходимо делать керамзитовую или песчаную подсыпку, а затем стяжку, эти расходы в стоимость фундамента не входят, а если считать в комплексе то дом получается дороже. Такую плиту можно отливать даже на болотистых грунтах, подвижки ей не страшны, плохо только то что при подвижках плиты весь дом будет наклонятся и проседать.

  Новой разработкой (на самом деле их используют уже не одно десятилетие) считается фундамент на винтовых сваях. Этот фундамент хорошо подойдет для болотистых грунтов и торфяников, но только при строительстве деревянных домов. Срок службы такого фундамента определяется толщиной металла сваи и активностью коррозийных процессов, действующих на сваю.

  Классический фундамент с плитой или с фундаментными подушками ниже глубины промерзания, стенами из фундаментных блоков или монолитный железобетонный — хорош со всех сторон, кроме цены. Закапывать бетон в землю — это только часть расходов. Если планируется использование подвального помещения, то необходимо делать водопонижение (дренаж) вокруг дома, причем любой дренаж со временем заиливается и через 5-10 лет необходимо менять дренажные трубы. Так же необходимо делать утепление и полноценную гидроизоляцию подвала. Стоимость этих работ на этапе так называемого «нулевого цикла» гораздо ниже, чем  в процессе эксплуатации дома. Прежде чем решиться на такой фундамент для дома, необходимо определиться зачем нужен подвал. Обычно, кроме котельной, в нем размещать нечего.

Также читайте нашу статью Какой фундамент выбрать для дома

Если вы хотите заказать изготовление фундамента или у вас есть вопросы относительно ремонта, строительства, расчета, выбора типа фундамента, звоните:  8-(495)-928-74-74 или отправьте свой вопрос через форму заявки.

Нажмите, чтобы увидеть все наши статьи про фундамент!

Все о фундаменте

Надежный фундамент – залог долговечности и безопасности строения. Принимая нагрузку от располагающегося на нем здания, он равномерно распределяет ее и передает на грунт. Поэтому определение оптимального вида фундамента, необходимого для строительства того или иного сооружения, одна из первостепенных задач при строительстве.

Виды фундамента

Выбор конкретного основания зависит от особенностей местности и грунта, а также от плана будущей постройки и используемых материалов. Грамотное определение типа фундамента также означает существенную экономию на нулевом этапе строительства. На сегодняшний день в качестве основы чаще всего используется несколько вариантов:

• Ленточный фундамент

Один из самых популярных видов основания, способ его укладки имеет особую ленточную структуру, располагающуюся по периметру здания и несущих стен. Строительство такого фундамента считается относительно простым, а несущая способность – высокой.

• Свайный фундамент

В зависимости от вида столбов срок службы такого фундамента достигает 150 лет. Его принцип заключается в установке (забиваний, вдавливании или заливании) в более глубокий и плотный слой почвы столбов (свай).

• Винтовой фундамент

По сути винтовой фундамент является разновидностью свайного, но в отличие от своего прообраза, вместо столбов здесь используются специальные опоры с приваренным к одному из торцов буром.

• Монолитный фундамент

Монолит может быть представлен в свайном, ленточном и плитном варианте разной углубленности. Но наиболее популярным и часто используемым считается заглубленная в грунт сплошная железобетонная плита. Такой фундамент выдержит не только индивидуальный жилой дом, но и тяжелую многоэтажную конструкцию.

• Столбчатый фундамент

Закладка этого вида фундамента представляет собой систему установленных в грунт столбов. И хотя, при соблюдении технологии, подобную конструкцию можно использоваться для строительства тяжелых кирпичных домов, столбчатый фундамент хорош в первую очередь для легких зданий.

Устройство фундамента

• Устройство ленточного фундамента

  

Основание такого типа предполагает заглубление в грунт «ленты», по периметру здания, под несущими стенами и перекрытиями. Такой вид основания оптимален для кирпичных домов небольшой этажности и не самого благоприятного грунта. К тому же пустоты между лентами можно использовать для обустройства подвала и цокольного этажа.

В зависимости от типа установки различают монолитные и сборные варианты. В первом случае ленты заливаются непосредственно на месте строительства, в результате чего получается цельная армированная конструкция с наиболее высокой несущей способностью, однако долгим процессом схватывания и набора прочности. Сборный вариант предполагает более быстрое строительство из готовых железобетонных блоков.

• Устройство свайного фундамента

  

Наилучшим основанием для сооружения дома на эродированном грунте считается свайный фундамент. Глубина крепления столбов находится гораздо ниже уровня промерзания почв, поэтому такому основанию не страшны грунтовые воды.Для равномерного распределения нагрузки на внедренные в почву сваи, сверху также используют покрытие железобетонной плитой или ростверком.

Сваи хороши для легких сооружений, в частности легких каркасных конструкций и деревянных домов, в этом случае такой вид фундамента дешевле ленточного.

• Устройство винтового фундамента

  

Винтовой фундамент имеет множество достоинств, среди которых высокая скорость и относительная простота монтажа. При сборке фундамента на месте остается только вкрутить винтовую сваю в грунт по заранее намеченному периметру. Стоит отметить, что небольшие и средние по диаметру сваи легко внедрить самостоятельными усилиями, без использования специальной техники и не нарушая при этом окружающего ландшафта. Погодные условия в момент возведения роли не играют.

В целях повышения устойчивости и задержки развития коррозии полость сваи рекомендуется залить бетоном. Для обеспечения жесткости конструкции, выровненные на одном уровне сваи, скрепляются металлическими, железобетонными или деревянными балками.

• Устройство монолитного фундамента

  

Перед процессом заливки монолитного фундамента по периметру будущего здания роется котлован, в котором сооружается деревянная опалубка, предотвращающая впитывание цементного раствора в почву. Дно ямы закрепляется песком и щебнем, затем после установки арматуры производится бетонирование.

Важно помнить, что внесение в план коммуникаций после проведения бетонирования весьма затруднительно, поэтому вопросы, связанные с расположением отверстий в фундаменте, в этом случае решаются заранее.

• Устройство столбчатого фундамента

  

В ходе закладки этого основания по периметру, углам, а также на пересечении стен и перегородок будущего здания устанавливается система столбов. Глубина установки может начинаться от 1,8-2 м. В зависимости от тяжести здания расстояние между столбами колеблется в пределах 1,2 – 2 м. Чтобы избежать выталкивания и опрокидывания столба основание (пятка) расширяется в диаметре как минимум на 20 см.

Для дополнительной фиксации и более равномерного распределения нагрузки также требуется ростверк. Наиболее распространенным вариантом считаются железобетонные столбы, установленные на песчаные «подушки». Каждый столб – конструкция самостоятельная. Так как лишенные нагрузки сверху столбы могут быть подвержены выталкиванию, установка, устройство ростверка и закладка стен производятся в течение одного сезона.

Как правильно залить фундамент

После проведения всех подготовительных работ и установки опалубки, производится заливка фундамента. Оптимальной для строительства считается сухая, теплая погода. В таких условиях раствор сможет хорошо схватиться и при равномерном испарении воды приобретет необходимую прочность. Спустя несколько недель после полного застывания производится снятие опалубки.

Произвести необходимые работы можно и в зимнее время года, хотя риск получить недостаточно крепкое основание в данном случае увеличивается многократно. Чтобы получить надежный результат в условиях холодного времени года используются дополнительные добавки для бетона, а также осуществляется дополнительный контроль за раствором, который очень плохо застывает при отрицательных температурах. В целях защиты от повторного увлажнения, поверхность залитого основания укрывается непромокаемым материалом.

Как правильно выбрать вид фундамента под строительство дома

При выборе фундамента следует исходить из того для какого типа здания он должен стать основой и на каком грунте располагаться. Чем выше несущие характеристики фундамента, тем более тяжелое здание он сможет удержать. Жесткость конструкции окажется важным значением в случае неравномерного движения почвы и ее пучения из-за промерзания грунтовых вод. Также продлят жизнь будущему дому правильный расчет глубины промерзания грунта и гидроизоляция фундамента.

Для легких построек, коттеджей, небольших деревянных, щитовых и каркасных домов вполне достаточно столбчатого, винтового или свайного фундамента. Для более тяжелых и основательных сооружений из кирпича лучше всего подойдет ленточный фундамент или монолитное основание. В случае необходимости обустройства цокольного этажа или подвала наилучшим вариантом станет ленточный фундамент.

Немногие знают, что планирование типа дома должно осуществляться только после анализа и изучения грунта. Если исследование покажет, что почва подвержена сильному морозному пучению и разрушению, то предпочтение стоит отдать столбчатому фундаменту или монолитной железобетонной конструкции. Еще одним решением для слабых и сложных грунтов станут правильно подобранные сваи.

Сколько стоит залить фундамент дома

Цена заливки фундамента состоит из стоимости материалов и цены на работы по заливке. Данный показатель может сильно варьироваться в зависимости от вида фундамента, количества строительных материалов и сложности работ. Сильно увеличивает затраты использование специальной техники.

Сегодня весь комплекс услуг можно произвести «под ключ», получив готовое основание для дома, однако в целях экономии некоторая часть работ может быть произведена самостоятельными силами. Так ленточный фундамент, где часть работ произведена самостоятельными силами и с привлечением наемных бригад, обойдется практически в два раза дешевле, чем столбчатое основание, где необходимо участие сложной буронабивной техники. Примерно столько же, как и ленточный фундамент, будет стоить монолитное основание. Однако чем тяжелее здание, тем дороже обойдется монолит и потому он также претендует на звание наиболее дорогостоящего.

Как производится гидроизоляция фундамента

Важнейшим этапом строительства служит защита основания дома от пагубного воздействия влаги. При выборе гидроизоляции нужно также исходить из типа фундамента. Наиболее популярным способами защиты ленточного фундамента служит обмазка битумной мастикой, рубероидная изоляция, штукатурка, применение резины и специального проникающего раствора. При строительстве свайного и столбчатого фундамента необходимо изначально предусмотреть использование влагостойкого бетона. Деревянные сваи предварительно обрабатываются влагозащитными компонентами. Монолитный фундамент обычно изолируется с помощью настила рулонного рубероида.

Какой бетон выбрать для фундамента

В зависимости от величины нагрузки, подвижности, морозо- и влагостойкости принято выделять свыше десяти марок бетона: от М75 до М800. Чем выше вес сооружения и хуже характеристика почвы, тем дороже будет стоить этот строительный материал. Для постройки легких сооружений при средних показателях пучинистости грунта достаточно использования бетона М150. Эта марка хорошо подойдет для мелкозаглубленных фундаментов, которые используются для небольших деревянных дачных домиков.

При строительстве кирпичных конструкций требуется бетон с категорией не ниже М250-М300. Полноценный кирпичный дом строится на залитом бетоном фундаменте, марки которого начинаются от М350. Не менее важным показателем считает класс бетона, обозначаемый литерой В. Обозначение В15 свидетельствует о том, что бетон выдержит 1-2-этажное здание. Малоэтажные кирпичные постройки требуют использование стройматериала класса В20, а многоэтажные дома – В25.

Какую арматуру использовать для фундамента

Для того чтобы зданию не были страшны неравномерные движения почвы, грунтовые воды, а также для повышения крепости в фундамент добавляют арматуру. Благодаря тесному сочетанию бетона и арматуры фундамент получает своеобразный каркас, усиливающий его прочность. Чаще всего для армирования применяются круглые металлические прутья, усиленные ребристой поверхностью. Диаметр металлических элементов колеблется от 5 до 32 мм в диаметре. Для строительства индивидуальных жилых домов достаточными показателями считаются прутья от 8 до 16 мм. При необходимости сооружения из арматуры единого скелета (каркаса) прутья могут свариваться, перевязываться проволокой или скрепляться пластиковыми хомутами.

Как производится утепление фундамента

Утепление фундамента – еще один способ увеличения его срока службы. Такие манипуляции снизят давление почвы весной и сведут к минимуму ее пучение. К тому же утепление фундамента – один из обязательных этапов при строительстве дома с подвалом или цокольным этажом. Вопреки всеобщему мнению можно утеплить не только монолитный и ленточный фундамент, но и винтовые, свайные и столбчатые конструкции. Такая мера снизит теплообмен, что в конечном итоге также скажется на экономии ресурсов при отоплении дома.

Утепление может быть внутренним, внешним и комбинированным. Наименее эффективным считается внутреннее утепление, наилучший результат достигается при комбинировании способов. В качестве сохраняющего тепла компонента используют: керамзит, пенополистирол, стекловату, пенополиуретан и гравий. Хотя наиболее дешевым способом считается засыпание наружной части фундамента песком, гравием и керамзитом, наибольшую популярность в последнее время приобретают утепляющие материалы на основе пенополистирола.

Как правильно рассчитать стоимость фундамента

Стоимость фундамента рассчитывается из нескольких составляющих:

• стоимость подготовительных работ;
• затраты на строительные материалы;
• цены на работы по заливке, гидроизоляции и утеплению.

В подготовительные и основные работы для ленточного и монолитного фундамента входит подготовка котлована, закладка песчаной и щебневой подушки, устройство опалубки, армирование и заливка бетона. Цена винтового и свайного фундамента зависит от стоимости свай и их установки, также в эту категорию входит обустройство ростверка. В случае со столбчатым фундаментом существенно влияет на стоимость необходимость использования дорогостоящей строительной техники. Добиться удешевления конечной конструкции можно при самостоятельном выполнении части работ, а также анализе рынка предложений и выборе оптимального сочетания цены и качества.

Монолитный ленточный фундамент: устройство, конструкция, порядок строительства

Монолитный ленточный фундамент представляется собой неразъемную конструкцию из стальной арматуры и бетонной ленты. Располагается по периметру здания и под всеми несущими стенами и элементами. При соблюдении технологии конструкция становится единым целым — монолитом —  и имеет очень высокую надежность и прочностные характеристики. По этой причине пользуется популярностью, как при возведении многоэтажных домов, так и частных коттеджей.

Монолитный ленточный фундамент целесообразно применять при невысоком уровне грунтовых вод: когда они располагаются ниже требуемой глубины залегания фундамента. В противном случае необходимо организовывать дренаж, а это дополнительные (и немалые) средства.

Так выглядит готовый монолитный ленточный фундамент

Устройство и типы

Содержание статьи

По глубине залегания ленточные фундаменты бывают мелкого и глубокого залегания. Мелкозаглубленные могут применяться на спокойных, непучнистых грунтах с хорошей несущей способностью под постройки небольшой массы — из древесины и возведенные по каркасной технологии.

В этом случае лента должна на 10-15 см уходить в твердый слой, который располагается под плодородным. В то же время по нормативам она не может быть менее 60 см.

Типы ленточных фундаментов по глубине заглубления

Монолитные ленточные фундаменты глубокого заложения делают под тяжелые, массивные дома. В общем случае опускают их на 10-15 см ниже уровня промерзания грунтов для данного региона. При этом подошва должна опираться на слой с хорошей несущей способностью. Если это не так, приходится углубляться ниже. Например, если уровень промерзания грунтов 1,2 м, а плодородный слой заканчивается на отметке 1,4 м, то приходится опускаться ниже 1,4 м.

С опалубкой или без

Вообще,  технология возведения монолитного ленточного фундамента предусматривает установку опалубки. Это конструкции из щитов, которая придает форму бетону и не дает ему растекаться. Понятное дело, что опалубка — это дополнительные расходы на материалы, а также дополнительное время на ее сборку и установку.

Опалубка — конструкция из досок или фанеры, которая придает фундаменту форму

Иногда в целях экономии, на хороших грунтах котлован под фундамент роют ровно по разметке — на нужную ширину и глубину. И в эти ямы  заливают бетон без опалубки. Такая технология не может гарантировать требуемую степень надежности,  результат спрогнозировать невозможно.  Дело в том, что для набора нормальной прочности бетону необходимо определенное количество воды. Без опалубки вода хоть и немного, но впитывается в грунт, что может сказаться на качестве самого бетонного камня.  В самом худшем случае он может крошится.

Из положения выходят, расстелив в траншее полиэтиленовую пленку. Но по ней потом ходят — армирование делать нужно. И прутья, и сапоги не один раз повреждают пленку. В результате влага все равно уходит.

Фундамент без опалубки — рискованная затея

В некоторых случаях такие фундаменты могут отстоять какое-то количество лет без проблем. Но рано или поздно, появляются трещины или бетон начинает крошиться. Вторая сложность работы с таким фундаментом — его далеко не идеальная геометрия. Для того чтобы снизить теплопотери, фундамент утепляют, причем чаще всего плитами пенопласта или экструдированного пенополистирола. Попробуйте наклеить их на неровную поверхность. Такая же ситуация с пароизоляцией: пленку очень сложно (практически невозможно) приклеить на неровный, пористый бетон с вкраплениями грунта. Оправдан или нет такой подход — решать вам,  но рекомендовать такой фундамент можно только под забор или сарай.

Подвал в доме с ленточным фундаментом

Подвал может быть такой же площади, как и дом, а может занимать только часть пространства. И определиться с его размерами нужно до момента проектирования.

Если подвал занимает только некоторую часть пространства, можно будет не вынимать весь грунт, а копать только траншеи под ленту. Копают подвал тоже по определенным правилам. Его размещение и обустройство также может быть разработано на стадии проектирования.

Ленточный монолитный фундамент с подвалом — сложная для проектирования задача (чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней правой клавишей мыши)

Если же решено было сделать подвал позже, то выбирать место и определять глубину нужно так, чтобы при проведении линий от основания дома под углом 45° они через пустоты не проходили (продемонстрировано на фото справа).

Если подвал находится под всей площадью дома, то и грунт вынимается весь до требуемой глубины. Вообще, подобный проект бюджетным не назовешь: работы и расходов намного больше. Во-первых, требуется усиленное армирование стен и их большая толщина. Так как внутри грунт не будет, то стенам подвала необходимо будет сопротивляться давлению грунтов извне.  Потому и толщина ленты будет намного больше и арматура нужна более мощная,  укладывается она с меньшим шагом, увеличится и количество поясов армирования. В результате только на фундамент расход арматуры увеличится. Во-вторых, потребуется бетонирование и, возможно, армирование пола подвала по всей площади. А это снова материалы — бетон и арматура. В-третьих, необходима будет эффективная вентиляция для удаления подземных газов. Такое строение самостоятельно уже не спроектировать. Работать должен профессионал, причем с большим опытом.

Один из вариантов устройства фундамента для дома с подвалом (чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней правой клавишей мыши)

Монолитный ленточный фундамент: этапы строительства

Даже если строить дом будет организация или бригада, застройщику знать технологию необходимо: только так можно проконтролировать процесс и быть уверенным в качестве работ.

В общем случае технология такая:

• Разметка участка.
• Земельные работы.
• Уплотнение основания, базовая подсыпка и трамбовка.
• Разметка ленты.
• Гидроизоляция.
• Сборка и установка опалубки.
• Вязка арматуры.
• Заливка бетона и его вибрирование.
• Уход за бетоном.

Требуется некоторое пояснение. Двойная разметка — участка и ленты — нужна, если дом будет с подвалом под всей площадью дома. Первый раз вы размечаете  площадь дома с учетом припусков на установку опалубки. Тут уж без нее никак не обойтись. Затем, после того как котлован вырыт и дно подсыпано и утрамбовано, нужно будет разметить именно ленту. По этим отметкам потом будет устанавливаться опалубка, которая и сформирует «профиль» вашего дома.

Теперь немного подробнее о каждом из этапов.

Разметка участка

Так как для проектирования грунт исследовали на определенном участке, привязываться нужно жестко. Подземное строение часто бывает неоднородным и смещение на полметра может оказаться критичным: вдруг там просадочные породы или полость. С точностью до сантиметра позиционироваться вряд ли стоит, но желательно сильно не промахиваться.

Так можно сделать разметку под фундамент на участке

Земельные работы

Их объемы и используемая техника зависят от того, с подвалом будет у вас дом или без. Если без, то разметили вы ленту — так и нужно будет вынимать грунт. Только с запасом на установку опалубки — а это иногда 50*80 см с каждой стороны. Для щитов нужны распорки, которые не дадут им развалиться.

Если дом с подвалом — вынимать нужно будет весь грунт. Размеры котлована  — на 2-5 м больше размеров фундамента. Это все тот же запас под распорки для опалубки.

Если дом с подвалом — котлован получается болшой

Для больших объемов лучше использовать специальную технику. Аренда ее стоит немало, но работа бригады «копателей» в течение нескольких дней обойдется не дешевле. Скорости при этом несоразмерены.

Верхний плодородный слой укладывают отдельно, его можно сразу распределить по саду. Остальной грунт сваливают в кучу: частично он пойдет на обратную засыпку, частично его нужно будет вывезти.

Для дома без подвала копать меньше

Уплотнение дна котлована и подсыпка

После того как основную массу грунта вынули, дно необходимо выровнять и уплотнить. При работе экскаватора часто случается, что какие-то участки имеют на 20-30 см большую глубину, чем необходимо. Все эти неровности необходимо исправить: засыпать и утрамбовать.

Трамбовка и выравнивание нужны по всей площади котлована или траншеи. Причем, не при помощи колоды. Ее можно использовать, если строите забор. Даже уже при строительстве бани или дачи лучше использовать виброплиту.

Разберемся почему. На этот уровень приходится вся нагрузка здания. Даже небольшие пустоты и неровности могут вызвать неравномерную усадку и образование трещин. А дно после выемки земли неровное. И устранить это можно при помощи трамбовки. Еще лучше, если на дно насыпать слой песка со средним или мелким зерном. Он из-за меньших размеров лучше выравнивается. Но для лучшей и более быстрой трамбовки его нужно увлажнить (налить воды, чтобы промочить весь его объем). Виброплита создает усилие, уплотняющее песок на 15-20 см. Именно такой слой и требуется насыпать за один раз. Если по проекту, слой песка 30 см, значит насыпать сначала необходимо 15 см, пролить и утрамбовать его до высокой плотности. Затем насыпать второй и его тоже пролить и утрамбовать.

Есть даже узкие трамбовочные машины для уплотнения грунта в траншее

Часто в проект требует создание песчано-гравийной подсыпки. Тогда поверх уплотненного песка насыпается еще слой щебня фракции 30-60 мм. И он тоже утрамбовывается. Толщина этого слоя подсыпки 10-15 см. Его тоже нужно насыпать небольшими слоями примерно по 5 см и каждый утрамбовывать.

В этом случае грунт не только ровняется, он еще становится более плотным: щебень вбивается в расположенную ниже породу, повышая ее несущую способность. Так как плита бьет по камешку с большой силой, то уплотнение происходит на глубину до 40-50 см. А это — очень хорошо.

Опалубка для монолитного ленточного фундамента

Опалубку делают из досок толщиной не менее 40 мм, низкосортной фанеры или ОСП. Фанера есть недорогая, специальная — опалубочная. Она с одной стороны имеет ламинирование — есть защитная пленка. Потому использоваться может несколько раз.

Щиты из листовых материалов укрепляются поперечными и продольными брусками. Из досок скрепляются поперечинами. Выставляют собранные щиты по разметке ленты, закрепляют с наружной стороны укосами, а внутри устанавливают распорки. Все эти крепежные элементы должны придать опалубке заданные габариты. Они же не дадут щитам развалиться или выпятиться при заливке бетона: масса будет на стенки давить немалая, потому крепеж должен быть надежным.

Опалубка — неприменимый атрибут качественного фундамента

Армирование

Из-за особенностей строения — большой протяженности и малой ширины — на ленточный фундамент воздействуют в основном силы, которые пытаются сломать ленту поперек. Потому укреплять ее нужно по длинной стороне. Тут используют мощную ребристую арматуру от 10 мм в диаметре и больше. Вся поперечная арматура только стабилизирует продольные прутки в пространстве, потому ее можно брать гладкую и использовать небольшой толщины — 6-8 мм.

Схема армирования ленточного фундамента

Причем в большинстве случаев, независимо от глубины залегания, достаточно двух армирующих поясов: вверху и внизу ленты. Исключение устройство фундамента с подвалом под всем домом.

Схема армирования ленточного монолитного фундамента приведена на фото. В каждой точке соединения арматуру связывают специальной проволокой. Делают это вручную с использованием крючков или автоматических приспособлений — вязальных пистолетов.

Есть еще один способ: сварка. Но его использование не всегда оправдано. Работа идет быстрее, но при этом соединение получается жестким. При вязке проволокой у арматуры остается некоторая свобода. И это помогает компенсировать некоторые деформации без разрушения бетона. При сварке соединения жесткие, что с одной стороны неплохо, но с другой слишком жесткая конструкция может стать причиной появления трещин.

А так армирование выглядит вживую

Еще один момент: место сварки всегда начинает разрушаться первым. Хотя арматура находится в толще бетона, и потому не подвергается коррозии (кислород к ней не проникает), но при каких-либо нарушениях и поступлении кислорода разрушаются первыми сварные соединения.

На этом этапе происходит закладка вентиляционных продухов и коробов, через которые будут подводиться к дому инженерные коммуникации. Если об этом забыть, придется разрушать монолит а это очень нежелательно: чем меньше изъянов, тем крепче будет конструкция.

Заливка ленточного фундамента

При строительстве более-менее крупного дома проще и лучше заказывать доставку готового бетона на площадку в миксере. Тогда заливку можно сделать за один день.

Можно бетон делать самостоятельно. Но для этого потребуется бетономешалка. Вручную, перемешивая компоненты в корытах обеспечить должную степень однородности невозможно.

Для заливки большого фундамента проще заказать готовый раствор

Для заливки вручную понадобится как минимум, три человека: один замешивает бетон в бетономешалке, второй распределяет готовую порцию, а третий вибрирует только что залитый участок.

Вибрирование бетона производят при помощи ручных или переносных погружных вибраторов. Этот процесс позволяет удалить все пустоты, более равномерно распределить заполнитель. В результате прочностные характеристики бетона намного улучшаются, он приобретает морозостойкость из-за того что намного меньше впитывает воду. Потому не пропускайте этот этап: при тех же компонентах в растворе, получаем в результате бетон более высокой марки.

Чтобы бетон стал более однородным и приобрел дополнительно морозостойкость, обработайте его вибратором

Еще один момент: при заливке из машины нужно использовать специальные желоба. Во-первых, ими проще доставить бетон к нужной точке, а во-вторых, раствор не должен падать с большой высоты. Если высота падения превышает 150 см, он расслаивается. Результат — низкая прочность.

Уход за бетоном

Если работы велись в жаркую сухую погоду, ленту необходимо прикрыть полиэтиленовой пленкой или любым другим материалом, предотвращающим быстрое испарение влаги. Так как глубина бетона большая, смачивание поверхности ощутимых результатов не даст. Главное — не дать пересохнуть верхушке и пленка с этой задачей справляется отлично.

Если температура во время и после заливки держится в районе +20°C, через трое суток после заливки бетон наберет крепость порядка 50%. И на четвертые сутки опалубку можно снимать и приступать к дальнейшим работам.

При более низких температурах ждать нужно больше: при +10°C это уже 10-14 дней, а при +5°C процесс схватывания практически прекращается. В таких условиях нужно или утеплять опалубку, или подогревать бетон.

Монолитный ленточный фундамент готов, но предстоят еще работы по его утеплению и гидроизоляции. Только после этого его засыпают (обратная засыпка).

ФУНДАМЕНТ — это… Что такое ФУНДАМЕНТ?