8-3842-33-85-00 - магазин жидких обоев

г. Кемерово, Рынок "Привоз" бокс №1

Как подключить накладную двойную розетку: Страница не найдена — Онлайн-журнал «Толковый электрик»

Содержание

Как подключить двойную розетку? Основные методы подключения

Монтаж простых электрических приборов не требует специальной подготовки. Но элементарные знания по технике электробезопасности и навыки владения отверткой, плоскогубцами и другими инструментами необходимы. Сегодня нередко возникают ситуации, когда увеличение количества бытовой техники требует ее подключения в разных комнатах. А свободные точки отсутствуют. Поэтому приходится снимать одинарные и устанавливать двойные, тройные системы, а иногда и комбинированные.

Правила подключения двойной розетки

Существуют разные варианты подсоединения конструкций, включающих группы розеток, выключателей или совмещенных изделий. Но основой всегда являются одинарные приборы для единственного потребителя, которым может быть что угодно, например, светильник, телевизор, утюг или компьютер.

Самым насыщенным по количеству потребителей помещением в стандартной квартире является кухня. Особенно, если это малогабаритная «хрущевка» или «брежневка». Здесь находится место даже для стиральной машины, которая не помещается в совмещенном санитарном узле. Сейчас диапазон используемой техники настолько широк, что 2-3 розетками никак не обойтись.

Современные кухонные гарнитуры скрывают за своими сверкающими панелями самые уникальные изобретения, помогающие облегчить труд хозяйки:
• электронные или газовые варочные панели;
• посудомоечные машины;
• вытяжные системы;
• холодильники, рефрижераторные комплексы и камеры.

Это не считая микроволновок, электрочайников, кофеварок и прочей мелочи. И все они требуют своего места включения. Система включения при этом имеет двухэтажную планировку. Первый план располагается на уровне пола, второй – на высоте человека среднего роста.

Важно! Перед началом подключения двойной розетки к одному кабелю нужно отключить соответствующий автомат на щитке питания, если их там несколько. При отсутствии такового – отключается общий.

Подключение проводов к двойной розетке выполняется следующим образом. Для проверки их принадлежности к фазе или нулю нужен простой тестер в виде отвертки с индикатором на ручке. Если при касании отверткой провода индикатор засветился, значит это фаза, если нет – провод нейтральный. Согласно правилам, разная расцветка проводов говорит о принадлежности. Обычно коричневый – это фаза, голубой – ноль, а желтый с зеленым – заземление. Еще одно правило подключение проводки. К правой клемме подключается фаза, к левой – ноль, к центральной, со скобой – земля.

Заметка! Сдвоенные розетки имеют общую клемму питания. Ток на каждое устройство поступает через распределительную планку. При одинаковом напряжении в сети (220 В) сила тока на каждый прибор будет зависеть от мощности подключаемой техники. Розетка хоть и двойная, но нагрузочная мощность не увеличится в два раза. Обязательно, чтобы подходящий к розетке кабель имел сечение не меньше, чем общий по дому (оптимальный вариант – одинаковое). Материал жил также должен совпадать. Если вся разводка медная, то и к устройству подводится медный кабель.

 

Схема подключения двойной розетки с заземлением

При использовании маломощных устройств, типа ноутбука, светильника для их питания пригодится моноблок двойной розетки. Она вставляется в имеющийся подрозетник и подключается по старой схеме. В этом случае не нужно прокладывать новые кабели, сверлить в бетонной стене место рядом для другого подрозетника и крепить его.

Для демонтажа старой розетки снимается лицевая панель откручиванием двух винтов. Если после снятия отслужившей свой срок розетки остались провода достаточной длины (10-12 см), то они подключаются к контактам нового прибора. Для этого нужно ослабить зажимающие винты на клеммах, вставить туда оголенные концы фазы и нуля, каждый в свою нишу и плотно снова затянуть винты. Провод с заземлением подсоединяется к центральной клемме, на которой находятся скобы.

 

 

Важно! К какому контакту подключать фазу и нуль не принципиально. Главное – не к одному контакту, чтобы не произошло короткого замыкания.

После подключения проводов приступают к укладке суппорта в подрозетник. При этом нельзя допустить, чтобы под распорные лапки попала проводка. Их металл при затягивании винтов может повредить изоляцию. После установки в подрозетнике корпус розетки фиксируется распорными лапками и саморезами. Сверху монтируется декоративная накладка, которая при правильном монтаже подрозетника в стене или под гипсокартоном ложится четко на их поверхность вплотную и без зазора.

Подключение двойной розетки без заземления отличается только лишь тем, что третий провод «земля» отсутствует. В конструкции прибора не предусмотрен контакт для его использования. Такие розетки можно устанавливать в сухих помещениях. От них могут запитываться самые маломощные приборы, не требующие заземления.

Заметка! Современные вилки бытового оборудования не удобны для включения в сдвоенные евророзетки. Приходится их поворачивать. Поэтому, чтобы устранить этот дискомфорт можно воспользоваться двумя одинарными гнездами.

Подключение двойного выключателя и розетки

Блок, управляющий работой розетки и двухклавишного выключателя, монтируется перед входной дверью в ванную комнату или туалет. Благодаря устройству пользователь может включать свет в двух комнатах.
Сначала прокладываются пять проводов от щитка электроснабжения. Два из них – нуль и заземление идут на розетку. Фаза соединяется с розеткой и через перемычку подается на выключатель. Две фазные жилы от выключателя идут на приборы освещения. Нуль, идущий к розетке, в распределительном блоке соединяется с нулем, идущим на патроны освещения.

Иногда приходится менять порядок включения кнопок. Чтобы это сделать, нужно две жилы, идущие после разрыва на контактах коммутации выключателя к лампам, поменять местами. Для освещения одной комнаты применяют однокнопочный коммутатор и четыре провода.

Как подключить двойную внешнюю розетку?

Распределительный кабель прокладывается открытым методом или закрытым в стенах. Для монтажа наружных устройств проводка выполняется открытым способом. Она может находиться в гофре, в коробах или просто лежать на стене, зафиксированная клипсами. Работа происходит в несколько этапов:
1. Обесточивается сеть питания на электрощитке. После чего с помощью указателя напряжения проверяется отсутствие напряжения на самих приборах.
2. Открывается верхняя панель гнезда для освобождения доступа к фиксаторам, удерживающим панель.
3. Отжиманием крепежа отделяется верхняя часть прибора от суппорта.
4. Разбирается устройство. Оно состоит из корпуса, панели с крышкой, гнезд.


5. Отмечается место крепежных отверстий.
6. Фиксируется основание прибора с помощью дюбелей типа гвозди.
7. Вырезается заглушка в месте ввода кабеля в середину устройства. Если кабель проложен в гофрированной трубе, то её заводят прямо в середину розетки.
8. Кабель освобождается от изоляции и зачищаются концы жил на 10-15 мм.
9. Производится подсоединение жил к контактам – коричневый к фазе (крайняя справа клемма), голубой – к нулю (крайняя слева клемма), желто-зеленый – к земле (центральный контакт со скобой).
10. Питание гнезд второй розетки в корпусе производится с помощью перемычек или шлейфов.
11. Затем восстанавливается корпус наружной розетки в обратном порядке.

Как последовательно подключить двойные компьютерные розетки?

Для уменьшения нагрузки электромагнитного излучения в квартирах вместо Wi-Fi роутера устанавливают компьютерные розетки. Их монтаж производится в соответствии с правилами электробезопасности. Выпускаются изделия под скрытую и открытую проводку.

Как и силовые розетки, интернет-аналоги вставляются в гнезда. Приборы RJ-45 обеспечивают подключение компьютера к интернет- и местной сети. Наличие разъемов под витую пару –обязательное условие для нормального функционирования комнат серверного назначения. Использование только беспроводной системы передачи данных опасно с точки зрения перехвата связи. Через проводку украсть информацию можно только, подключившись к ней.

RJ-45 – это универсальный способ соединения компьютерной техники с применением 8-жильного защищенного кабеля, который и называется «витая пара». Розетки классифицируются по числу разъемов на:
• одинарные;
• двойные;
• терминальные;
• комбинированные.

По аналогии с силовыми компьютерные розетки бывают внутренними и наружными. Скрытое в стене устройство находится в защитном пластиковом стакане с клеммником. Наружная установка фиксируется с использованием накладной панели.

Для сокращения времени монтажа розеток применяются монтажные короба. Для квартиры достаточно провести одну или две розетки. Для подключения интернет-розетки главное – это правильная распиновка. Она заключается в четком понимании, куда и какой расцветки провода вставлять. Существует два типа распиновки – прямой и перекрестный. В первом случае применяется провод для соединения конечного техустройства с роутером. Второй – для подключения одинаковых по назначению систем между собой. Все провода соединяются согласно с цветовой маркировкой.

Каждая пара определенного цвета садится в свой паз соответственно цветовой распиновки в клеммник розеточного устройства. Затем утапливаются прижимные коннекторы и фиксируются все жилы контактной группы. Запрещается наличие в розетке перегнутых или выступающих концов проводки. Если клеммник не входит в паз стены, то подрезают внутреннюю плоскость монтажного подрозетника.

Посмотрите видео «Как подключить двойную розетку»

 

        Поделиться:

Установить двойную розетку вместо одинарной. Параллельное и последовательное соединение розеток

Все большую популярность набирают двойные розетки, подключение которых улучшает качество быта в современных квартирах. В этой статье также представлены описания компьютерных и телефонных розеток, способы их подключения и монтажа.

Количество бытовых электроприборов в доме увеличивается, следовательно, требуется больше гнезд, куда можно их включить. Ничего сложного в установке нет, надо лишь знать элементарные правила электробезопасности и последовательность выполнения работ. Перед любыми работами с электричеством необходимо отключить напряжение в щитке (выключив автомат питания) и проверить его отсутствие индикатором напряжения.

По способу подключения существует два типа двойных розеток:

Выбор кабеля перемычек очень важен. Материал провода внутреннего подключения должен совпадать с материалом входного кабеля. Если к розетке подходит медный кабель, то перемычку следует сделать медную. Если алюминиевый, то, соответственно, использовать чтобы избежать окисления контактов. Сечение провода для перемычек также должно совпадать с сечением входного кабеля для равномерного распределения нагрузок.

Немного сложнее, чем одиночной и зависит от типа исполнения оборудования:

Рассматривается на примере подключения двойной розетки с параллельным соединением. Для начала надо определить, где фаза, а где ноль на подведенном проводе. Для этого следует кратковременно включить автомат питания и проверить наличие напряжения индикаторной отверткой. Снова отключить электричество. Каждый провод завести в подрозетник через разные отверстия. Подключение двойной розетки производится в самом корпусе. Нужно проложить в паз между двумя подрозетниками кусок кабеля для перемычки, отрезанный на нужную длину. Лучше всего провода зачистить стриппером (ручной инструмент для аккуратной зачистки) на 1,5 см от края и обжать наконечниками при помощи кримпера (ручной инструмент для обработки концов кабеля), закрепить в клеммы розетки. Если специального оборудования нет, можно зачистить провод от изоляции острым ножом, стараясь не повредить жилы, скрутить концы проводов пальцами и облудить паяльником.

После того как кабель будет приготовлен к подключению, двойную розетку подносят к подрозетнику и прикручивают входящие провода к первому гнезду. Важно прикрутить фазу на один контакт, а ноль — на другой. Затем от первой розетки протягивают через паз в стене (высверленный ранее) провода перемычки ко второй розетке и подключают к клеммам. Соответственно, фазу — к фазе, ноль — к нулю.

Подключение двойной розетки с заземлением отличается наличием еще одного проводка желто-зеленого цвета. Он приходит к подрозетнику и соединяется с пластиной заземления на розетке, обхватывает лапками вилку с наружной стороны.

Подключение двойной возможно, но нежелательно, так как есть риск перегорания электроприборов при коротком замыкании и поражения человека электрическим током. Тем не менее в старых домах заземление в проводке не предусмотрено, и большинство жителей обходится без него.

Бывают случаи, когда необходимо подключение двух двойных розеток. Тогда все они соединяются параллельно, либо покупается сетевой фильтр на четыре и более гнезд.

Важно надежно закрепить подрозетник в отверстии стены, чтобы не произошло вытаскивания розетки в процессе эксплуатации. Для этого лучше всего использовать алебастр, который можно купить в магазине. Развести его с водой до получения густой пасты, затем намазать смесь в отверстие для подрозетника. После этого вставить подрозетник в стену на алебастр и обязательно выровнять его по уровню.

Чтобы смесь подсохла, необходимо подождать час-полтора и только потом устанавливать розетку. Она крепится к подрозетнику лапками с винтами — вставляется розетка, затягиваются болты крепления. Завершающий этап — установка декоративной панели.

Иногда требуется совместить двойной выключатель с розеткой, подключение такого устройства часто необходимо в коридоре около санитарной комнаты. Чем отличается его монтаж от подключения обычной розетки? Во-первых, необходимостью высверливать овальное отверстие в стене для подрозетника (кстати, последний должен быть тоже овальной формы), во-вторых, подключением большего количества проводов.

К подрозетнику подходят провода с фазой и с нулем, еще к каждому выключателю подводятся по два провода от осветительного оборудования (например, из коридора и санузла). Последовательность работы такая же, что и в случае подключения двойной розетки. Отличается лишь схема подключения.

Современные компьютерные розетки обозначаются аббревиатурой 8P8C: из английского — 8 позиций, 8 контактов, имеют фиксатор, применяются для соединения различных объектов в сеть. Подключается четырехпарный кабель — витая пара. Рассматривается подключение двойной компьютерной розетки T 568 B, так как ее чаще всего используют в России.

Обрезается кабель на нужную длину, удаляется наружная изоляция примерно на 5 см. Разматываются витые пары на необходимое для заделки в розетку расстояние. С задней стороны коннектора находятся прорезающие контакторы, в которые зажимаются провода. При нажатии происходит разрезание изоляции двумя острыми ножами и обеспечивается надежный контакт жилы с клеммой. Необходимо соблюдать распиновку коннектора по цветам жил. В розетке нарисованы цвета — какие провода в какие контакты нужно вставлять. Выбирать надо вариант B (для розетки T 568 B). Заделка контактов производится тыльной стороной канцелярского ножа или тонкой плоской отверткой, но лучше всего использовать специальное устройство для заделки и обрезки витой пары. Это устройство сильно улучшает качество работы и экономит время монтажника. Просто нужно надавить сверху до щелчка, и дело сделано.

После зажима проводов ненужные концы обрезаются.

Перед монтированием розетки к стене можно перестраховаться и прозвонить контакты мультиметром, чтобы потом не разбирать конструкцию. В зависимости от исполнения коннектора — внутреннего или внешнего — корпус крепится либо в обычный подрозетник (пластиковыми распорками с зубцами), либо на поверхность стены (болтами или двусторонним скотчем). Сверху закрывается крышкой. Подключение двойной интернет-розетки отличается тем, что подсоединяются два кабеля: каждый — к своему гнезду, также соответственно цветовым маркерам на коннекторе.

Телефонная розетка легче в подключении, чем электрическая, и не представляет опасности для жизни (в режиме ожидания — 60 В). Отключить телефонную линию часто не представляется возможным, поэтому нужно соблюдать требования по электробезопасности при работе. Необходимо помнить, что в момент входящего вызова напряжение в цепи составляет 120 В.

Розетки бывают разных типов, предлагается рассмотреть самый распространенный вариант — 6P2C (RJ11), представленный на фото.

Для того чтобы подсоединить телефонную розетку, нужно выполнить несколько пунктов:

Подключение двойной телефонной розетки ничем не отличается от одинарной, потому что различия схемы уже присутствуют в самом корпусе.

Замена или установка розетки в большинстве случаев не требует вызова мастера на дом. Достаточно ознакомиться с теорией и правилами безопасности, чтобы приступить к работе и выполнить её вполне успешно.

Зачастую на кухне или в любой другой комнате, где используется одновременно несколько бытовых приборов, катастрофически не хватает свободной розетки.

Решить проблему можно, если произвести монтаж двойной розетки.

Перед началом работы необходимо определить, т.е. принадлежность проводов. Для этого понадобится отвёртка-тестер и резиновые перчатки.

Снимается крышка старой розетки и с помощью тестера проводятся измерения. На фазе индикатор загорится, а на нейтральный провод укажет отсутствие светового сигнала. Конечно, существует кабелей по цветам, но лучше перестраховаться.

Затем линия обязательно обесточивается через счётчик – это основное правило безопасности. Рычаги переводятся в положение выключено! Это нижняя позиция выключателей.

Повторно проверяется напряжение в месте установки двойной розетки. Если на фазе всё ещё присутствует ток (то есть, линия не обесточена), необходимо отключить все автоматы, а не только те, которые, как вам кажется, контролируют провода, идущие к розетке.

Перед тем, как поставить двойную розетку, понадобятся следующие инструменты и материалы:

Сдвоенные розетки представляют собой устройства с одним зажимом, оснащённые распределительными планками.

На заметку. Такая розетка не очень удобна, если планируется использование двух мощных приборов – напряжение одинаково, а вот сила тока в каждой из розеток будет зависеть от нагрузки соседней. Поэтому предпочтительнее произвести параллельное подключение двух розеток.

Кабель используется одинакового с основной проводкой в помещении.

Материалы тоже должны быть одинаковыми. Если подводка осуществлена алюминиевым проводом, он применяется и при подключении розеток.

Пользование устройством требует осторожности. Суммарная нагрузка на такой тип розеток не должна превышать 10-16 А.

Этапы установки — делаем все по порядку

Схема подключения двойной розетки состоит из следующих этапов:

На этом монтажные работы завершаются. Если качество установки вызывает сомнения, необходимо обратиться к профессиональному электрику. Он осмотрит вашу работу и убедится, что эксплуатация не приведёт к поражению электрическим током.

Видео о том, как установить двойную розетку

Мало кому удавалось избегать проблемы недостатка розеток в квартире. Особенно это касается домов, построенных еще во времена СССР, где количество розеток в комнате, высоту и место их установки определяли какие-то неведомые никому правила из «тайных манускриптов», лишенных инженерного обоснования и здравого смысла. В результате жители получали розетки, как будто специально скрытые за шкафами и диванами и «паутину» дополнительных удлинителей, тянущихся к нужным местам под диванами и коврами.

Такие меры хоть и являлись тогда единственным спасением, но безопасности они не добавляли, так как в один удлинитель могли «втыкать» одновременно электрокамин, утюг, фен и другие мощные потребители электрической энергии. И очень хорошо, если в щитке срабатывал , но происходило это далеко не всегда. Настоящей «спасительной соломинкой» в такой ситуации может послужить двойная розетка, которая устанавливается вместо одинарной в ту же монтажную коробку. В статье мы рассмотрим в каких случаях можно устанавливать эти устройства, какие существуют их разновидности, подробно разберем сам процесс монтажа.

Розеток много не бывает: Правило «Плюс одна»

Любые опытные электрики знают, что много розеток не бывает! И они абсолютно правы, так как при любом даже самом правильном проектировании электропроводки и ее монтаже все равно в дальнейшем наступает момент, когда где-то не будет хватать розетки. Поэтому при планировании надо пользоваться одним хорошим правилом, называемым «плюс одна». То есть там, где по всем нормам и предварительным прикидкам нужна одна розетка, надо смело ставить две. Там, где две, там смело 3 и так далее. На кухонных фартуках, в местах расположения аудио- и видеотехники, возле всех письменных столов смело надо устанавливать блок из трех розеток плюс компьютерную, а там, где находится телевизор, то еще и антенную.


Некоторые электрики экстракласса, очередь на услуги которых измеряется уже годами, в любой жилой комнате устанавливают не менее 3 блоков из 4 розеток, причем в нужных местах, а не за планируемой мебелью. На этапе монтажа это выливается в бо́льшие расходы, зато потом следуют десятки лет комфортной жизни без удлинителей, являющихся всегда источником повышенной опасности. Исключением из правила «плюс одна» являются только выделенные линии, предназначенные только для конкретных потребителей: стиральные и посудомоечные машины, проточные электронагреватели, электроплиты, кондиционеры, системы безопасности (сигнализация и видеонаблюдение). К таким потребителям прокладывается отдельный от щитка, а розетки иногда выделяют другим цветом, например, красным, подчеркивающим их «особый статус».


Двойная розетка – это вынужденная мера?

Отвечая на этот вопрос, мы говорим твердое «Да»! Двойная розетка – это действительно вынужденная мера. Гораздо лучше иметь две отдельные розетки, объединенные под общей рамкой, чем одну двойную. Попробуем аргументировать это утверждение.

Механизмы современных розеток и выключателей монтируются в стандартных монтажных коробках диаметром 68 мм и глубиной 40 мм или 60 мм (увеличенной глубины). Последние используются для того, чтобы за механизмом можно было еще и разместить элементы коммутации, что позволяет избавиться от распределительных коробок. Монтажные коробки также часто называют подрозетниками. Такое определение ошибочное, но оно настолько вошло в обиход, что бороться с этим бесполезно.


Коробки делают из пластика, на боковых поверхностях и сзади имеются перфорированные отверстия для ввода кабеля, которые в нужном месте легко вырезаются ножом. Сбоку коробок могут быть «уши» — выступы, которыми можно соединять коробки вместе. Внутри «ушей» в дальнейшем легко прокладывать провод. Соединенные «ушами» коробки имеют стандартные межцентровые расстояния в 71 мм. Это позволяет монтировать механизмы розеток, выключателей, диммеров и других устройств рядом.


А потом закрывать их единой рамкой на два места. Если бы каждая розетка монтировалась со своей рамкой, то монтажные коробки пришлось бы «раздвигать» на бо́льшее расстояние и между ними была бы щель, что не так эстетично.


Теперь стоит определиться с некоторыми понятиями. Розетки, в которых два отдельных механизма монтируются в своих монтажных коробках, а потом они объединяются под одной рамкой называют сдвоенными или блок из двух розеток. Рассмотрим, что такое двойная розетка. Основным ее отличием является то, что две контактные группы для двух розеток монтируются в одном механизме, размещенном в одной . Состав механизма можно увидеть на следующем рисунке.


Основная деталь механизма розетки – это корпус (1), который делается из термостойкого пластика. Ранее можно было встретить керамические корпуса, однако, сейчас это либо редкость, либо очень дорого. К корпусу присоединен суппорт (2), который «отвечает» за точное позиционирование розетки на плоской поверхности стены и крепление механизма к монтажной коробке при помощи саморезов (10).

Электрическая часть розетки состоит из шины (3), представляющей собой две сложенные вместе и соединенные латунные пластины, которые укладываются в пазы корпуса. На концах шины пластины «расходятся» образуя лепестковые контакты (4), отвечающие за надежный контакт с цилиндрическими штырями штепселя (вилки). Хоть и латунь и является упругим материалом, но все равно со временем соединение может разбалтываться, нарушая контакт. Для предотвращения этого явления в хороших розетках ставят пружинные скобы (5). Контакт с проводом обеспечивает квадратная гайка (6), прижимающая его к шине при помощи винта (7). Зачищенный провод заводится с задней части корпуса через специальные отверстия.

Крепление и центрирование механизма розетки в монтажной коробке кроме саморезов (10) осуществляется двумя подпружиненными лапками (8), которые имеют острые концы. При вращении винтов 9 по часовой стрелке (закручивании) лапки-фиксаторы раздвигаются в стороны и упираются в рельефную внутреннюю поверхность монтажной коробки, надежно фиксируют механизм.

Цены на двойные розетки

двойная розетка

Мы рассмотрели механизм двойной розетки без заземляющего контакта. Теперь посмотрим, как она выглядит вместе с ним.


В отличие от предыдущего примера, видно, что появились изогнутые заземляющие контакты (1), присоединяемые к проводу защитного нуля (PE) при помощи клеммы, которая зажимается винтом (2). Эту розетку выгодно отличает то, что винты всех клемм – и фазной, и нулевой рабочей, и заземления (2, 3) находятся на лицевой стороне, что позволит производить подтяжку без вынимания механизма из монтажной коробки. Еще одним несомненным плюсом этого образца является то, что токопроводящие шины закрыты пластиковой крышкой (4). Передняя крышка (5), выполняющая защитную и декоративную функцию, крепится к механизму двумя (а не одним, как в прошлом примере) винтами. Любой специалист отметит качество этой розетки, что еще раз подтверждает отличную репутацию французской компании Schneider Electric.

Слабым местом двойных розеток является размещение механизма, «обслуживающего» два штепсельных разъема в одной монтажной коробке, хотя некоторые могут это отметить как преимущество. Аргументируем теперь наше утверждение.

  • Чтобы одновременно «принять» два штепсельных разъема приходится лепестковые контакты отодвигать на максимально возможное расстояние – к самому краю механизма, где они будут находиться в опасной близости с монтажной коробкой, которую делают из обычного, не из термостойкого пластика. Если в розетку будет включена мощная нагрузка, то контакты будут сильно нагреваться и могут «размягчать» пластик монтажной коробки.
  • В ограниченном пространстве монтажной коробки находятся два электрических соединения и если они оба будут нагружены, то в такой «тесноте» им будет мало шансов охлаждаться. Поэтому не стоит никогда включать две мощные нагрузки в одну двойную розетку. Двойные розетки гораздо «охотнее» перегреваются и выходят из строя.

  • Двойная розетка на 16 Ампер способна в сумме от двух потребителей пропустить такой ток, а в блоке из двух розеток каждая из них способна пропустить ток в 16 Ампер.
  • Из-за того, что в механизме двойной розетки надо уместить две одинарные, то конструкторам приходится отказываться от лучшего в пользу более простого.
  • В силу особенностей конструкции, встраиваемая двойная розетка выступает из стены намного больше, чем одинарная. На представленном чертеже видно, что двойная выступает на 26,5 мм в то самое время как одинарная (в том числе и объединенная в блок) – на 12 мм. Эту разницу видно невооруженным взглядом. Двойные розетки выглядят менее эстетично, а блок из розеток и других устройств, объединенный рамкой на 2-5 постов, выглядят как единый ансамбль и не портят интерьер. Скорее они даже его украшают. Помимо этого, сильно выступающая из стены двойная розетка имеет больше шансов быть поврежденной.

  • В двойной розетке могут возникнуть трудности подключения двух угловых вилок, которыми оснащены много различных устройств. Если двойная розетка смонтирована горизонтально, то отверстия будут ориентированы вертикально, поэтому провод, идущий от углового штепселя, будет уходить вбок, изламываясь при этом. Если же двойную розетку смонтировать вертикально, то ситуация намного не улучшится: нижняя вилка будет подключена нормально, а на верхней провод будет уходить вверх, а потом изламываться на 180° вниз.

Если двойная розетка имеет такой набор недостатков, то возникает вопрос – а зачем, вообще, их производят и устанавливают? Представим ситуацию, что некая семья живет в квартире, электрика в которой делалась еще во времена СССР, что автоматически означает катастрофическую нехватку розеток. Чтобы произвести капитальный ремонт с полной заменой электропроводки у семьи попросту нет денег, но они их копят. Если заменить все розетки в квартире и поставить вместо одинарных двойные, то можно частично избавиться от «розеточного голода», исключить тройники и убрать бо́льшую часть удлинителей. Эти меры значительно повысят безопасность. И в этом случае двойные розетки являются настоящим спасением.

Двойные розетки на голову выше, чем тройники и удлинители, но проигрывают по всем статьям блокам розеток. Единственное преимущество – одна двойная розетка стоит дешевле, чем две одинарные объединённые в блок (сдвоенные).

Как выбрать хорошую двойную розетку

Для того чтобы правильно подобрать двойную розетку стоит узнать какие разновидности их есть. Кратко рассмотрим этот вопрос и сразу прокомментируем в каком случае стоит применять тот или иной вариант.

В России, странах бывшего СССР и в большинстве европейских государств применяют два основных стандарта разъема:

  • Разъем типа C . В таких розетках отсутствует заземляющий контакт, отверстия находятся на расстоянии 19 мм. вилки могут иметь штырьки диаметром 4 или 4,8 мм и длиной 19 мм. такой разъем предназначен для подключения тех электроприборов, которые не требуют заземления, например, фен, электробритва, пылесос, ручной блендер и другие. У этих приборов вилка также не имеет заземляющего контакта. Такие розетки в нашей стране еще называют «советские», хотя в СССР были немного другие стандарты. Тем не менее после увеличения диаметра отверстий в крышке сверлом или надфилем большинство европейских вилок «принималось» советскими розетками.

Цены на на двойные розетки с заземлением

двойные розетки с заземлением


  • Разъем типа F . Этот стандарт еще называется Schuko (Шуко), он был разработан в Германии и широко распространен в Европе. Мы его знаем, как розетки с заземлением или «евророзетки». Разъем типа F отличается от разъема типа C тем, что в розетках, кроме фазы и нуля, есть изогнутые скобы, подключенные к проводу заземления. На вилке присутствуют плоские металлические контакты защитного нуля, которые при вставке в розетку подключаются к скобам раньше. Вся сложная бытовая техника, продаваемая в России и требующая заземления корпуса, оснащена вилками типа F. Розетки этого стандарта также могут «принять» все вилки стандарта C.

Если предполагается устанавливать двойную розетку в квартире или доме, где имеется система заземления, то следует выбирать однозначно стандарт F, а если нет, то стандарт C. однако, надо сделать важное замечание – некоторая бытовая техника обязательно должна подключаться к розетке с заземлением. Как же тогда быть, когда третьего провода в розетке просто нет? В этом случае от подъездного щитка проводят отдельный трехпроводный кабель под защитой своего автомата соответствующего номинала. В квартире для таких приборов устанавливают розетки с заземлением. Кабель временно проводят открыто в или кабель-канале, а потом при капитальном ремонте уже все делают «по уму» — прокладывают скрытую проводку с заземлением.

Некоторые «умельцы» устанавливают розетку с заземлением и в ней делают перемычку между рабочим нулем и защитным нулем (заземлением). Это является грубейшим нарушением и опасно для жизни!

По способу монтажа розетки могут быть:

  • Встроенные розетки – те, что монтируются при скрытой проводке в монтажную коробку.
  • Накладные розетки – монтируемые на поверхность стен при открытой проводке.

В некоторых ситуациях очень выгодно установить накладную розетку, так как некоторые модели имеют два отдельных механизма собранных в одном корпусе. Это означает, что все те недостатки двойных розеток, о которых мы говорили выше, не будут их касаться.


По степени защиты IP (защита оболочки устройства) двойные, да и любые другие, розетки, применяемые в быту, могут быть:

  • IP22 – это означает, что в розетку нельзя проникнуть предметами, имеющими диаметр более 12,5 мм (пальцы) и вертикально капающая вода не должна нарушить работу устройства. Эта степень защиты достаточна для жилых помещений, но если в доме есть дети, то рекомендуется выбирать изделия с более «серьезной» IP.
  • Розетки со степенями защиты IP33 и IP43 уже имеют защитные шторки, препятствующие проникновению внутрь различных предметов от 2,5 мм в диаметре (IP33) и от 1 мм (IP43). То есть любознательные дети не смогут засунуть в розетку ни палец, ни отвертку, ни проволоку, ни даже мамину шпильку. От воздействия вертикальных или «косых» брызг эти устройства также защищены, но в санузлах и банях их лучше не применять.

Цены на на двойные розетки «Legrand»

двойные розетки «Legrand»


  • IP44 – эти розетки можно устанавливать в санузлах. Они имеют защитные крышки с резиновыми прокладками и не боятся брызг, попадающих с любого направления. Но это вовсе не означает, что такие розетки можно смело поливать из душа.

  • IP55 – розетки с такой защитой можно смело размещать на улице, так как они не боятся ни пыли, ни брызг, ни даже водяных струй. Для бытовых розеток IP55 – это наивысшая защита.

На что еще следует обратить внимание при выборе модели двойной розетки? Главное правило при выборе – это не слепая вера в слова продавца, а личный осмотр механизма.

  • Розетки на 220 В выпускают на токи 10 A или 16 A. И хоть не факт, что через какую-либо розетку будет протекать ток хотя бы 10 A, все равно надо делать выбор в пользу моделей на 16 A. Запас прочности никогда не помешает.
  • Некоторые модели двойных розеток привлекают низкой ценой неопытных покупателей. А при «вскрытии» оказывается, что в этих розетках отсутствует суппорт или он примитивный в виде двух «ушек». Также с осторожностью следует относиться к пластиковым суппортам, они очень хрупкие и при монтаже могут расколоться.

  • Если розетка оборудована защитной накладкой для контактной группы, то это говорит о ее качестве. Такая защита помогает защитить контакты от внешней среды, предотвращает появление поверхностных «гуляющих» токов, вызывающих утечки и разогрев.

  • Желательно, чтобы винты подтяжки клемм находились с лицевой стороны механизма. Об удобстве этого мы выше уже сообщили.
  • Если контактную группу не видно под накладкой, то ее надо аккуратно снять и убедиться, что клеммы оборудованы пружинными скобами. А также желательно посмотреть, что из себя представляет гайка – кусок жести с резьбовым отверстием или что-то помощнее.

Слева — обычная контактная группа, а справа хорошая
  • Все розетки, в том числе и двойные, обязательно должны быть оборудованы монтажными лапками из нормального металла, который не будет сгибаться при малейшем усилии. При раскручивании винтов, отвечающих за положение лапок они самостоятельно должны прижиматься к корпусу розетки при помощи встроенной пружины. Однако, некоторые производители экономят на пружинах и лапки просто стягивают обычной резинкой, которыми стягивают пучки зелени на рынках. Такой подход говорит о многом – если сэкономили на пружинках, то, наверняка «косяки» в конструкции еще обязательно будут.

  • Большинство механизмов современных розеток оборудованы так называемым пожильным вводом. На самом деле это просто отверстие, которое «пропускает» к зажимной клемме только одну жилу провода. В розетках на 16 Ампер, это медная моножила с площадью поперечного сечения 2,5 мм² или обжатая наконечниками НШВИ многогопроволочная жила того же сечения. Обычно у каждой из клемм расположено два таких отверстия, что дает намек на параллельное включение розеток шлейфом, чего делать категорически не стоит. Наличие в розетке пожильного ввода с какой-то долей вероятности гарантирует, что под клемму не «напихают» разнородных проводов самых несовместимых диаметров.

Пожильный ввод — это не что иное, как ограничение доступа к клеммам

Пожильный ввод – это, безусловно, хорошая опция для большинства, но не для профессиональных электриков. Для них это является своеобразным «наказанием». Самым надежным и с механической, и с электрической точки зрения, является резьбовое соединение с винтом, шайбой, клеммой и гайкой, но провод вводится в не прямым, а свернутым в колечко с диаметром немного больше, чем у винта. По площади контакта такое соединение превосходит то, что предлагают в розетках с пожильным вводом в 2-3 раза, соответственно и надежность, и долговечность также выше.


Несмотря на неказистый вид — это одно из самых надежных соединений провода с розеткой. Кстати, слева колечко зажато в клемме неправильно

В былые времена опытные электрики даже расплющивали колечко на наковальне, чтобы улучшить контакт. Таким способом можно соединять и несколько проводов, и даже делать контакт с алюминием. Главное условие – каждый провод должен соединяться с предыдущим только через стальную шайбу.


В современных розетках электрики «старой закалки» уже лишены возможности работать привычными для них способами и пожильный ввод, ограничивающий доступ к клемме тому подтверждение.

Видео: Как выбрать розетку, обзор розеток

Краткий обзор характеристик и цен на двойные розетки

Практически в каждой коллекции каждого производителя электротехнического оборудования представлены в том числе и двойные розетки. Мы не имеем намерения «объять необъятное» и представим модели, пользующиеся хорошим спросом, у которых и с качеством все в порядке и цена не сильно «кусачая».

Миниатюра Производитель, модель Краткое описание Средняя цена (июнь 2018 г), руб
Розетка двойная Legrand Valena, 16 А Встраиваемая двойная розетка с заземлением, винтовые клеммы, степень защиты IP20 374
Розетка двойная Legrand Valena Allure, 16 A Встраиваемая двойная розетка с заземлением и защитными шторками, безвинтовые пружинные клеммы, степень защиты, IP21 648
Розетка двойная Legrand Etika, 16 A Встраиваемая двойная розетка с заземлением, без шторок, винтовые клеммы, IP20 186
Розетка двойная Legrand Quteo, 16 A Накладная двойная розетка с заземлением и шторками, винтовые клеммы, IP21 207
Розетка двойная влагозащищенная Legrand Quteo, 16 A Накладная двойная влагозащищенная розетка с заземлением, винтовые клеммы, IP44 523
Розетка двойная Schneider Electric Duet WDE000120, 16 A Встраиваемая двойная розетка без заземления, винтовые клеммы, IP20 110
Розетка двойная Schneider Electric Duet WDE000226, 16 A Встраиваемая двойная розетка с заземлением и защитными шторками, винтовые клеммы, IP20 130
Розетка двойная Schneider Electric W59 RS16-254-18, 16 A Встраиваемая двойная розетка без заземления с защитными шторками, винтовые клеммы, IP21 113
Розетка двойная Schneider Electric Rondo RA16-227B-BI, 16 A Накладная двойная влагозащищённая розетка с заземлением и защитными шторками, винтовые клеммы, IP44 245
Розетка двойная Viko Yasemin, 16 A Встраиваемая двойная розетка с заземлением, винтовые клеммы, IP20 80
Розетка двойная Viko Carre, 16 A Встраиваемая двойная розетка с заземлением и защитными шторками, винтовые клеммы, IP21 120

Монтаж двойной розетки

В принципе, монтаж двойной розетки ничем не отличается от монтажа одинарной, ведь используется та же монтажная коробка, способ крепления тот же. Очень часто двойные розетки устанавливают взамен старых, которые для своего монтажа требовали посадочные места другого диаметра и обычно он был больше, чем диаметр современной коробки 68 мм. В посадочном отверстии старого образца могла быть пластиковая коробка, металлический стакан или просто голая бетонная поверхность.

Кратко рассмотрим из каких этапов может состоять установка двойной розетки.

Изображение Описание процесса

Монтаж монтажной коробки «с нуля»

В намеченном месте бурится отверстие коронкой диаметром 68 мм на нужную глубину. Для стандартных монтажных коробок глубина 40 мм, ля увеличенных – 60 мм. коробка примеряется в отверстии и при необходимости оно дорабатывается зубилом.
Для прокладки питающего кабеля к монтажному отверстию по заранее размеченной трассе прорезается штроба глубиной 20-25 мм. Лучше всего это делать штроборезом с пылесосом.
В штробу укладывается кабель ВВГ, ВВГнг или NYM 3*2,5 мм². Применение гибких проводов типа ПВС для стационарной прокладки недопустимо!
В монтажной коробке делается вырез под кабель в нужном месте
Монтажное отверстие очищается от пыли и смачивается водой из пульверизатора. В небольшой емкости разводится водой небольшое количество гипса и перемешивается до сметанообразной консистенции.
Узким шпателем в монтажное отверстие намазывается на заднюю и боковую стенку гипс, а потом сразу помещается монтажная коробка (подрозетник) с введенным кабелем. Монтажная коробка должна с усилием входить в отверстие, выдавливая гипс. Незаполненные полости сразу замазываются гипсом. Одновременно идет установка по уровню, определяемым метками на стене и вкрученными в коробку саморезами.
Через несколько минут монтажная коробка будет надежно зафиксирована в отверстии, а оставшийся гипс можно использовать для замазывания штробы.

Установка монтажной коробки в старую металлическую

В домах старого фонда розетки могли монтировать в специальных металлических стаканах, удалить которые очень трудно, не нарушив окружающую отделку. Поэтому лучше сделать вставку из пластиковой монтажной коробки диаметром 68 мм. Для этого вначале удаляются бокорезами или ножом все боковые выступающие части.
Ножом в нужном месте коробки делается вырез под ввод кабеля.
Задняя часть монтажной коробки отрезается ножом или ножницами по металлу.
Подрозетник примеряется на месте и от него отрезаются все выступающие части, мешающие расположиться в металлическом стакане. При подгонке монтажной коробки необходимо сохранить целостность отверстий под саморезы крепления. и именно по ним надо выставить ее по горизонтали и вертикали.
После подгонки коробки в металлическом стакане она крепится к нему короткими саморезами по металлу с пресс-шайбой. Крепление производится в трех местах при помощи шуруповерта с удлинителем. Точки крепления должны быть взаимно расположены под 120° и находиться на цельных частях пластика.
Крепление пластиковой вставки в металлический стакан также может производиться при помощи строительного клея «Жидкие гвозди» или сочетанием его и саморезов.

Подготовка нового кабеля к монтажу двойной розетки

Вначале проверяется наличие или отсутствие напряжения в кабеле и в случае необходимости производится отключение соответствующего автоматического выключателя в щитке.
Кабель вытягивается наружу, монтажная коробка очищается внутри от всех загрязнений при помощи пылесоса.
От края монтажной коробки отмеряется на кабеле 5-7 см запаса, а остальное срезается.
Снимается внешняя изоляция кабеля до ввода его в монтажную коробку. Наиболее безопасно это делать специальным инструментом, ножом с пяткой Knipex.
С концов проводов снимается изоляция на длину примерно 12 мм. Для этого лучше всего воспользоваться специальным инструментом – стриппером, которые не повреждает жилу провода.

Монтаж розетки

Розетка разбирается, чтобы узнать с какой стороны механизма должны подходить провода к клеммам.
При помощи пассатижей проводам придается такая форма, чтобы при подключении к соответствующе клемме, провод бы не испытывал никаких напряжений и не появлялось бы усилие выдергивания из клеммы. Механизм розетки примеряется к проводам. Фаза (коричневый провод) подается слева, рабочий ноль (провод синего цвета) – справа, а защитный ноль (провод желто-зеленого цвета) – по центру.
Провода поочередно зажимаются в соответствующих клеммах механизма розетки.
При помещении механизма в монтажную коробку надо сразу учесть, куда будут укладываться провода, чтобы они не мешали механизму. Возможно, что придется придать определенный профиль, чтобы они, например, складывались «гармошкой». Механизм двумя саморезами прихватывается к монтажной коробке.
При помощи лазерного или строительного небольших размеров уровня механизм выравнивается по вертикали и горизонтали потом затягиваются саморезы крепления к коробке. После этого можно подстраховать розетку в монтажной коробке монтажными лапками.
Устанавливается крышка розетки, подается напряжение и производится его контроль.

Если двойная розетка будет подключаться к уже имеющейся проводке, то разницы никакой не будет, за исключением того, что оголенные концы проводов, участвовавшие в предыдущем монтаже, просто откусываются, а дальше процесс идет как с новыми.

Если кого-то «угораздило» увидеть в своей монтажной коробке алюминиевый провод, который необходимо подключить к двойной розетке, то здесь надо принять определенные меры. А именно- вначале надо перейти с алюминия на медь, а потом уже подключить розетку. В современных розетках контакты латунные. В этом сплаве меди больше всего (не менее 60%). Когда в латунной клемме окажется алюминиевый провод, они образуют гальваническую пару, которая будет способствовать быстрому разрушению места контакта. Особенно быстро будет «таять» алюминиевый провод, а если в помещении повышенный уровень влажности, то нарушение контакта, искре́ние и возможное зажигание дуги «не за горами».

Для перехода с алюминия на медь существует несколько способов, но на сегодняшний день самый простой и эффективный – это использование миниатюрных клемм Wago серии 2273 с контактной пастой, которая снимает оксидную пленку с алюминия, а потом защищает от повторного окисления. Эти клеммы имеют маленькие размеры и легко умещаются в монтажной коробке за механизмом розетки. Для соединения достаточно снять изоляцию с провода на 11 мм и вставить его в клемму до упора. В клемме могут соединяться одножильные площадью поперечного сечения от 0,5 до 2,5 мм².


Видео: Как заменить розетку в квартире своими руками
Видео: Установка двойной розетки Legrand Quteo

Заключение

Независимо от массы критических высказываний по поводу двойных розеток, они продолжают широко использоваться в домашних электропроводках, заняв среднюю нишу между встраиваемыми розетками и наружными. А в переходном периоде, когда далеко не везде проводка модернизирована и отвечает всем современным нормам, двойные розетки играют просто неоценимую роль, повышая безопасность домов и квартир. Две двойные розетки – это минус один удлинитель и минус два тройника, а эти «штучки» могут доставить немало неприятностей.

Мы рекомендуем придерживаться простого правила касающегося каждой установленной двойной розетки. Никогда не следует включать в одну розетку два мощных электроприбора! Например, стиральную и посудомоечную машину; бойлер и посудомоечную машину; кондиционер и электрическую духовку и т. д. А еще мы рекомендуем при выборе двойной розетки следовать нашим рекомендациям и никогда не гнаться за дешевизной, так как плохая двойная розетка ничем не лучше тройника или удлинителя.

Установку двойной розетки часто выбирают из финансовых соображений — она обходится гораздо дешевле, чем покупка нескольких одинарных.

Двойные розетки более прочно устанавливаются в стене и могут смотреться эстетичнее, чем монтированные то тут, то там отдельные розетки.

Важно! Использование двойных розеток возможно только при соблюдении определенных правил: суммарный ток, при для подключении каких-либо приборов, не должен превышать 10 или 16 Ампер.

Инструменты для установки двойной розетки

Для установки двойной розетки понадобиться такой набор инструментов:

    Отвертка соответствующая шурупам, прикручивающим розетку

    Отвертка, покрытая диэлектриком

    Подрозетник

    Кабель (если предстоит установка розетки, а не ее замена)

  • Саморезы

  • Мультметр

    Перфоратор (также — если требуется установка розетки на новое место)

Прежде чем приступать к подключению

Перед установкой сдвоенной розетки нужно обязательно провести ряд подготовительных работ:

    Выбрать место установки

    Проложить кабель

    Установить подрозетники

    Выбрать подходящие розетки

Процесс установки

Первое, что нужно сделать — это обезопасить себя, обесточив розетку.

Но даже выключив в электрощите все автоматы, нужно убедиться в отсутствии напряжения в розетке. Для этого можно воспользоваться мультметром.

Теперь можно начать разбирать розетку. Для этого следует окрутить крепежные винты и убрать накладку.

Откроется механизм розетки, с которым и предстоит работать:

Теперь нужно при помощи ножа оголить провода в подрозетнике на 10 мм.

Вот они перед нами:

Подключение двойной розетки

В данном случае будет происходить подключение двух розеток к одной линии проводки, поэтому для первой розетки понадобится 6 проводов, а для второй прокладывается шлейф из 3-х основных проводов.

Соединение происходит вот по такой схеме:

То есть, первая розетка будет принимать напряжение и передавать его по шлейфу второй, параллельной розетке.

При подключении проводов нужно ориентироваться на цветовую маркировку, обычно черный провод — это фаза, голубой — ноль, а желто-зеленый — заземление. Фазу и ноль нужно подключить к крайним клеммам, а землю к центральной.

Определить фазу, ноль и заземление можно при помощи цветовой маркировки, принятой по стандарту:

Также можно воспользоваться индикаторной отверткой.

Очень важно осуществить подключение проводов к клеммам розетки правильно.

На рисунке видно, что питающие провода должны быть подключены именно к разным клеммам. В ином случае возникнет короткое замыкание и проводка сгорит.

Также нужно, чтобы при подключении второго провода к основной клемме, материал соединяемых проводов был одинаков, чтобы не начался процесс окисления металлов.

Важно! Полная электробезопасность обеспечивается в том случае, если заземляющий провод подключен к розеткам при помощи ответвления проводов, то есть он остается неразрывным.

Если все верно, то можно затянуть винты.

Теперь можно переходить к закреплению розетки. Следует выровнять механизм и надежно закрепить его в «стакане», воспользовавшись крепежными винтами и крепко закрутив их по бокам розетки.

Совет! Для того чтобы выровнять розетку и правильно установить декоративную накладку, нужно воспользоваться урочнем, маркером и карандашом, прочертив ровную полосу и равняться на нее при закреплении розетки.

В квартире обычно есть достаточно свободных розеток, но зачастую получается так, что в одну из них надо включить как минимум два устройства. Решение проблемы очень простое, если заранее озаботиться тем, как подключить двойную розетку. Это один из самых надежных способов раз и навсегда решить проблему выпадающих тройников, параллельно расшатывающих контакты одиночных розеток.

Что собой представляют двойная или тройная розетки

Обычная розетка представляет собой металлические контакты, закрепленные в диэлектрическом корпусе. К каждому из них болтовым соединением крепятся провода. Двойная розетка, устанавливаемая в один подрозетник, состоит из таких же контактов, только они сделаны по краям пластины и на каждой из них есть болтовое крепление для фазного или нулевого провода. Так как медная или латунная пластина в любом случае обладает большей пропускной способностью, чем провод, то именно он является потенциальным «слабым звеном», поэтому во время подключения двойной розетки к затягиванию контактов надо отнестись со всем вниманием.

Принципиальная схема подключения тройной розетки ничем не отличается от двойной – фаза и ноль подводятся к контактам, что находятся на медных или латунных пластинах. Между собой же тройные розетки конструктивно различаются на треугольные или ленточные. Вторая их разновидность это та же двойная, но с дополнительным гнездом для третьего штепселя – все контакты находятся на цельных пластинах. Треугольные в свою очередь приходится делать из нескольких кусков, соединяя их между собой заклепками. Теоретически это несколько снижает надежность контактов, но если не нарушать правила эксплуатации то треугольная тройная розетка, устанавливаемая в один подрозетник, без нареканий работает долгие годы.

Почему именно двойная розетка

Недостатки у решения поставить двойную розетку найти очень сложно. Едва ли не единственный довод который приводится против, высказывается скорее всего просто «из вредности» и говорит о том, что ее подсоединение к сети повышает риск перегрузки – кроме семей, в которых есть электрики, никто не станет даже задумываться о том, «потянет» ли одна точка два мощных электроприбора.

На практике же для подключения таких устройств, стабильно потребляющих ток большого ампеража, делают отдельные розетки, поэтому в обычных условиях для возникновения длительной опасной перегрузки должно сойтись несколько факторов, сочетание которых представляется очень и очень маловероятным.

На что рассчитана среднестатистическая розетка

Первый момент это сила тока, которую может выдержать розетка – обычно этот параметр указан на ее крышке, реже – на внутренней части. Старые советские устройства, которые сейчас все реже можно найти (их заменяют едва ли не в первую очередь из-за необходимости подключать современные евроштепсели), в основной свей массе, рассчитаны на ток 6 Ампер. Современные, даже посредственного качества, имеют маркировку уже 10 (если она без заземления) или 16 Ампер.

Что означают эти цифры, поможет узнать школьная формула расчета мощности электрического тока – в ней должны разобраться даже гуманитарии. P (мощность) = I (сила тока) * U (напряжение), а учитывая что напряжение в бытовой сети всегда постоянное и равняется 220 Вольт, вычислить о чем говорит маркировкой по силе тока достаточно просто.

  • 220 Вольт * 6 Ампер = 1320 Ватт = 1,3 кВт
  • 220 Вольт * 10 Ампер = 2200 Ватт = 2,2 кВт
  • 220 Вольт * 16 Ампер = 3520 Ватт = 3,5 кВт

Мощность бытовых электроприборов

Наглядно представить, где можно без опасений выполнять подключение двойной розетки, можно по сравнению наиболее часто используемых электроприборов:

Учитывая рекомендации ПУЭ: как правильно подсоединить мощные кухонные электроприборы, бойлеры и кондиционеры – к ним всегда подводится отдельная линия, очень сложно представить себе в какой ситуации монтаж двойной розетки повлечет за собой одновременное включение двух устройств, суммарной мощностью большей чем 2,2 кВт. Пользоваться утюгом одновременно с пылесосом или феном достаточно проблематично – остаются только микроволновка с электрочайником, но вместе они работают максимум 5-8 минут, а запас прочности в электротехнике не пустой звук. Плюс ко всему, для таких электроприборов обычно ставят хорошие розетки на 16 Ампер.

Установка двойных и тройных розеток

Нет никакой разницы между тем, как сделать подключение тройной розетки, двойной или ординарной – все шаги полностью одинаковые. Разумеется, все работы надо выполнять с отключенным электричеством:

  • В стене высверливается отверстие, куда будет устанавливаться подрозетник и штроба, по которой будет подводиться провод (если выполняется установка с ноля).
  • Готовится гипсовый или цементный раствор – немного, чтобы хватило закрепить в стене подрозетник.
  • Заподлицо со стеной устанавливается коробка подрозетника (провода заводятся внутрь него, а перед этим их концы надо замотать изолентой, чтобы на жилы не попал гипсовый раствор). Потом надо выждать положенное время, чтобы раствор полностью затвердел – в зависимости от состава это может занять от 15 минут до суток.
  • Далее с концов проводов снимается изолента, при необходимости нужное количество изоляции, жилы заводятся в крепления контактов и затягиваются. Вопреки некоторым мнениям, нет никакой разницы, как подключить тройную розетку (это же касается двойной и одинарной) – фазный провод можно зажимать как на правом контакте, так и на левом. Главное, чтобы был хороший контакт между жилой и клеммой, для увеличения его площади, жилу можно немного сплющить плоскогубцами.
  • Затем внутренняя часть устанавливается в подрозетник – выставлять здесь ничего не придется, так как на ней есть ограничитель, которым она прижимается к стене. Когда розетка полностью выравнена, затягиваются распорные лапки, а ограничитель прикручивается к подрозетнику.
  • Последний шаг это закрепление крышки – она прикручивается к внутренней части болтами.

На каком шаге нужно включать электричество зависит исключительно от степени любопытства – правильно выполнено соединение или нет. Можно проверить напряжение сразу же после подключения проводов, после установки внутренней части в подрозетник или после того, как монтаж полностью завершен.

Процесс установки двойной розетки показан в этом видео:

Двойные и тройные розетки, набранные из ординарных

Смысл такого подключения в том, что от распределительной коробки к одной из розеток подходят фазный и нулевой провода, а от ее клемм следующим проводом подключается третья и так далее. По сути это получаются не двойные, а сдвоенные (строенные) розетки, что подключаются в отдельный блок, который все равно запитан от одного провода.

Соединенный таким образом ряд розеток легко поддается ремонту – если какая-то его часть выйдет из строя, то поменять придется только поломанную деталь.

Соединяющий блоки розеток провод подбирается такого же сечения, как и тот, что приходит к первой из них. Если такого же нет, то без особых проблем можно взять провода с жилой большего сечения, но ни в коем случае не наоборот – при нагрузке большей чем щадящая, соединяемый в такие контакты провод скоро начнет греться и окисляться. Блоки розеток вообще устанавливаются в тех местах, где не предполагается использование большого количества мощных приборов, хотя, если подводящий и соединяющий провода достаточного сечения и контакты розеток хорошо зажаты, то работу обогревателя в паре с еще несколькими устройствами они свободно выдержат.

Еще один нюанс есть при установке подрозетников – их монтаж можно делать по одному, или найти целый блок, который сразу вставляется в высверленные в стене отверстия. В остальном все делается так же, как и с обычной розеткой.

Подробный рассказ о подключении блока розеток в этом видео:

Что лучше выбрать

Как итог – использование двойных и тройных розеток это прекрасная альтернатива необходимости подключать в ординарные переноски, тройники и прочие устройства, позволяющие работать от одной точки сразу нескольким приборам.

Единственное правило, которое надо запомнить, не утруждая себя подсчетами киловаттов – не включать в одну розетку или их группу несколько мощных устройств, например обогревателей. В бытовых условиях очень сложно представить себе ситуацию, когда это может понадобиться, но если такая необходимость возникла, то лучше выбирать розетки на разных, а лучше противоположных, стенах.

Рекомендуем также

Прайс-лист-стоимость услуг электрика | Электрика56

       Вас интересует сколько стоят услуги электрика?

Или, может-быть : « Сколько стоит у вас точка?»

А нет у нас точек. У нас есть прайс -лист на услуги, который поможет Вам сориентироваться в ценах.

      Например розетки и выключатели у Вас оказались совсем не там, где они должны быть. Или их нет совсем. Так бывает.

     Для того, что-бы перенести розетку, нужно подготовить для нее место, то есть пробурить отверстие в стене. Стоимость зависит от материала стены (150р. если стена бетонная; 100 р. кирпич; 70р. — гипсокартон). Затем, необходимо решить, как к розетке будут подходить провода.

     Тут возможны варианты. Скрытая проводка — штробление по бетону — 150р/м; по кирпичу — 100р/м. Либо, если не хочется портить отделку стен, можно обойтись установкой кабель-канала (монтаж кабель-канала 30р/м).

     Затем, монтаж подрозетника к которому будет крепиться розетка — 50р. Укладка провода от распредкоробки до розетки в штробу или кабель-канал — 30р/м. Ну и собственно установка розетки — 50р.

     В итоге перенос розетки на расстояние в 1 метр по кирпичной стене обойдется в:


100 (отверстие)+100 (штроба)+30 (укладка кабеля)+50 (подрозетник)+50 (розетка) =330р.

     Или нужна новая розетка для стиральной машины. Розетка будет накладная, провод пойдет в кабель-канале, расстояние от электрощитка до розетки — 5 метров. Значит 100р(установка розетки накладной)+40*5 (монтаж кабель-канала)+30*5 (укладка трехжильного провода сечением 2.5мм в кабель-канал) = 400р.

Если какие-то операции делать не нужно — они не считаются.

     Вот как-то так.

     Для более точного подсчета Вам необходимо позвонить и договориться о встрече на вашем объекте. Контакты тут.

Монтаж розетки/выключателя скрытых:


сверление отверстия:
…Бетон—————————————————-300р/шт,
…Кирпич—————————————————200р/шт,
…Гипсокартон——————————————100р/шт,
…Установка подрозетника————————50р/шт,
…Монтаж розетки в подрозетник—————100р/шт,

.

Монтаж розетки/выключателя накладных-100р/шт.


Монтаж розетка электроплиты—————1000р/шт,
Блок выключателей ванна/кухня/туалет—500р/шт.
Монтаж и расключение распредкоробки —-200р/шт.

.

Штробление 20*20мм:


Бетон—————————————————-150р/м,
Кирпич—————————————————100р/м,
Гипсокартон——————————————70р/м.
Монтаж кабель-канала —————————40р/м.

.

Укладка кабеля сечением до 4мм в штробу/кабель-канал—————————————————-30р/м,


Укладка кабеля сечением более 4мм в штробу/кабель-канал—40р/м.

Монтаж кабеля сечением до 4мм в гофре— 50р/м.


Монтаж кабеля сечением более 4мм в гофре—70р/м.
Сверление сквозных отверстий в стене —150р/шт.

.

Монтаж автоматов защиты и электрощитков:


Однополюсного с подключением————-130р/шт,
Двухполюсного с подключением—————160р/шт,
Трехполюсного с подключением—————200р/шт,
Дифавтомат———————————————200р/шт,
Электромонтаж щитка с 6 автоматами——700р,
Электромонтаж щитка с 12 автоматами—-1700р,
Электромонтаж щитка с 24 автоматами—-3500р,
Установка 1/3 фазного счетчика ———— 400/800р.

.

Установка люстры простой, светильника

типа Армстронг——————————————200р/шт.


Монтаж подсветки диодной————————100р/м.

Подключение контроллера подсветки ——300р.

Подключение блока питания подсветки—-300р.

.

Установка вентилятора в вытяжку————300р/шт.


Мотаж, подключение реле времени/датчика движения/освещенности—400р/шт.
Установка звонка————————————300р/шт.
Монтаж контура заземления————от 4000р.

Демонтаж эл.оборудования ——————от 50р.


Диагностика неисправностей—————от 400р.

 

Указана стоимость работы электрика, без материалов.

Цены действительны для объема от 5т.р.

Небольшие заказы обговариваются индивидуально.

Транспортные расходы (закупка материалов, выезд за город), по договоренности.

 

Как подключить розетку своими силами

Представить себе жизнь без электроэнергии невозможно, и большинство приборов получают её посредством включения в электрическую розетку. Поэтому многие люди задаются вопросом о том, как подключить розетку и выключатель своими силами, по тем или иным причинам не желая прибегать к помощи профессиональных монтажников. На самом деле в этой операции нет ничего особенно сложного, и осуществить её можно самостоятельно. Для этого нужны будут стандартные инструменты, которые обычно имеются в любом доме, соблюдение техники безопасности и следование нижеприведённым инструкциям, в которых мы расскажем, как правильно подключить розетку. Но перед началом работ не забудьте убедиться, что домовая сеть обесточена!

Какие они бывают

  • Встроенные. Они размещаются внутри стены, а снаружи располагается только их внешняя часть с технологическими отверстиями для подключения электроприборов, и декоративная накладка (рамка), прикрывающая их. В последнее время встроенные розетки становятся всё более и более популярны.
  • Накладные. От встроенных они отличаются тем, что основной их узел размещается не внутри стены, а снаружи, в пластиковом (чаще всего) корпусе. Такие модели проще в установке, так как для их монтажа не приходится проделывать в стене отверстие, но они занимают больше места и заметно выступают вперёд.
  • Заземлённые. Не все модели оснащаются заземлением, но именно их нужно приобретать для подключения ряда приборов, например, стиральных машин. Визуально такую розетку можно отличить от незаземлённой благодаря наличию наличию на ней специальных усиков, к которым крепится заземляющий кабель. Поэтому, собственно, вопрос о том, как подключить розетку с заземлением, и не стоит — всё делается точно так же, как и обычно, за исключением этого кабеля.
  • Закрытые. Такие розетки оснащаются специальной крышкой, и их обычно устанавливают с одной из двух целей. Первая — защитить внутреннюю часть розетки от попадания влаги, например, в ванной комнате. Вторая — закрыть розетку от маленьких детей.
  • Розетки с таймером. Они позволяют точно регулировать время работы того или иного электрического прибора, автоматически размыкая цепь после срабатывания таймера, который заблаговременно устанавливается на нужное время.
  • Розетки с функцией выталкивания вилки. Подобные модели оснащаются специальной кнопкой, нажатие на которую позволяет легко и без усилий извлечь штепсель вилки.

Самостоятельное подключение

Задаётесь вопросом, как правильно подключить несколько розеток? Или, может быть, как подключить двойную розетку? Или любую другую? На самом деле монтаж любых их типов происходит практически одинаково. Для начала нужно обесточить сеть и убедиться в отсутствии тока, для чего можно воспользоваться специальным прибором. В случае замены старой розетки на новую сперва надо разобрать ту, которая больше не будет эксплуатироваться, тщательно очистив при этом подрозетник, в котором обычно накапливается пыль и грязь. Если подрозетника нет, хорошей идеей будет купить и установить новый.

Для того, чтобы облегчить себе работу, достаточно будет оставить порядка 10 сантиметров свободного кабеля. Концы нужно зачистить на длину примерно в 2 сантиметра. Кабели обычно маркируются согласно стандартной схеме, но, если у вас есть сомнения, всегда можно использовать тестер, который поможет определить ноль, фазу и заземление. Стандартная схема подключения такова: справа располагается фаза, слева — ноль, а внизу и по центру — заземление, если таковое предусмотрено конструкцией. Установив провода в узел розетки, их необходимо зафиксировать на месте. В зависимости от модели потребуется либо закрутить их винтами, либо просто вставить их в клеммы, которые сделают всё остальное. Двойные или тройные розетки в этом плане практически не отличаются от обычных одинарных, так что вопрос о том, как подключить тройную розетку, тут не стоит. Всё то же самое, только контактов внутри узла больше, вот и всё.

Как подключить несколько розеток

Это возможно проделать одним из трёх способов:

  • Параллельное подключение. В таком случае для каждой розетки подводятся свои кабели, идущие от распределительной коробки. Этот метод наиболее надёжен, потому что в случае выхода из строя одной из розеток остальные продолжат функционировать. Однако, придётся потратиться на большее количество проводов и аккуратно проложить их все.
  • Последовательное подключение. В таком случае все розетки подключаются на одном уровне, друг за другом. Этот способ проще всего, но провода в таком случае подвергаются большей нагрузке. Если Вы раздумываете над тем, как подключить две обычных розетки, можно прибегнуть именно к нему. Но не забывайте, что с точки зрения функциональности последовательное подключение сродни использованию обычного удлинителя, и одновременное использование нескольких электроприборов, потребляющих большое количество энергии, в таком случае нежелательно.
  • Смешанное подключение. Комбинация двух вышеперечисленных способов.

Маркировка проводов

Иногда производители не следуют общепринятым стандартам, так что перед подключением кабелей желательно проверить их все тестером. Но чаще всего используются следующие цвета:

  • Заземление — жёлтый, зелёный или жёлто-зелёный.
  • Ноль — синий, голубой или чёрный.
  • Фаза — красный, коричневый или белый.

Провода

Какие провода к розетке подводить? Обычно они уже проложены прямо в стене, но, если их нет, или если Вы хотите их заменить, то просто сообщите нашим консультантам Ваши пожелания, и они вам подскажут. Обычно используются алюминиевые или медные провода, поэтому рассмотреть стоит оба этих варианта. Медная проводка отличается большей гибкостью, но стоит несколько дороже. Разница в цене не критична, хотя более низкая стоимость остаётся одним из факторов огромной популярности алюминиевых кабелей.

Что такое двухклавишная розетка

Она представляет собой сразу два объединённых воедино устройства — розетку и выключатель в одном корпусе. Это очень удобно, так как позволяет не разбрасывать электротехническую аппаратуру по всему помещению, а сгруппировать её всю в одном месте, если, конечно, выбранное место одинаково удобно для обоих целей. Двухклавишную розетку подключить не сложнее, чем любую другую, просто потребуется отдельно подвести провода для самого выключателя. Такой объединённый блок отлично смотрится в большинстве интерьеров, и позволяет реализовать самые разные дизайнерские решения.

Техника безопасности

Работая с любыми электроприборами, никогда не забывайте, что при неправильном к ним подходе они могут представлять собой опасность. Никогда не прикасайтесь к ним, предварительно не убедившись в отсутствии тока в сети. А если у Вас есть сомнения, то доверьте дело профессионалам, которые всё сделают за Вас.

Как правильно подключить электрическую розетку

В прошлых статьях Я рассказывал как установить встраиваемую или накладную электрическую розетку. Сейчас Я подробно расскажу о способах подключения электрических розеток на 220 Вольт между собой или от распределительной коробки электропроводки.

Перед началом работ необходимо отключить автомат в электрощите вашей квартиры, дома или гаража, от которого подключена розетка. Приступайте к подключению своими руками только после того, как убедитесь в отсутствии напряжения при помощи индикаторной отвертки.

Схема подключения электрической розетки

Все электрические розетки  между собой или к распределительной коробке подключаются параллельно— на каждый контакт от одной до другой розетки подключаются соответственно провода одного цвета. Не имеет значения на какой из двух контактов подключать фазу или ноль, только не сделайте короткое замыкание.

Очень важно на третий контакт заземления подключать только третий заземляющий проводник, который не участвует в работе электроприбора. У него только одна функция- в защите нас от поражения электрическим током и снижения уровня электромагнитного излучения от холодильника, стиральной машины и другой бытовой техники с металлическими корпусами. Заземляющий контакт в электрической розетке всегда находится открыто, а подключается по середине между основными контактами.

Способов подключения всего два:

  1. Прямое подключение розетки от распределительной коробки электропроводки, в которой провода с кабелем электропитания скручиваются соответственно по цветам. Это основной и самый надежный способ подключения.
  2. Подключение шлейфом или последующей розетки от предыдущей. Данный метод позволяет сократить затраты на кабель и свести к минимуму количество кабелей в распаячной (распределительной) коробке. У данного метода есть один существенный недостаток: при пропадании контакта в одной розетке- перестают работать все подключенные после нее. Помните, что больше 4 розеток шлейфом подключать нельзя.

Я при составлении плана электропроводки для квартиры, дома или гаража, стараюсь все электрические розетки или их блоки подключать напрямую от распределительной коробки. Исключение составляют случаи, когда одиночные или двойные розетки находятся рядом, а коробка электропроводки- гораздо дальше. На блоки из 2, 3, 4, 5 розеток всегда прокладывайте отдельный кабель от распределительной коробки.

Согласно общепринятым нормам, в электропроводке синий провод- это ноль, желто-зеленый- заземление и красный (белый)- фаза.

Пошаговая инструкция подключения розетки

  1. Розетку располагают так, что бы контакты под провода располагались снизу.
  2. Далее откручиваем болтики на контактах, так что бы провода свободно входили в зажим. Будьте аккуратны в отечественных розетках, если перестараться, то полностью выкрутятся болтики и придется перед подключением сначала наживить обратно контактную пластинку с резьбой. В импортных электрических розетках (например, Legrand), часто устанавливаются самозажимные контакты, в которые достаточно просто вставить защищенный провод.
  3. Зачищаем провода на примерно на 1 сантиметр и вставляем в контакты по бокам фазу или ноль, а в центральный- заземляющий проводник.
  4. Если от розетки будет подключаться другая шлейфом, тогда под каждый контакт садится по паре проводов соответственно по цветам.
  5. Прижимать провода отверткой необходимо с достаточным усилием. Только не перестарайтесь, что бы не вывернуть или не сломать контакты.
  6. Перед тем как прикручивать розетку к монтажной коробке, необходимо подергать не сильно провода для проверки надежности зажатия.

Очень важно во избежание возникновения КЗ, что бы не была повреждена или защищена изоляция на проводах больше чем надо.

Подключение двойной розетки

В стандартную одиночную монтажную коробку (за исключением уменьшенных вариантов) без труда возможно установить двойную или двухместную электрическую розетку. А подключить ее проще некуда.

На боковые контакты зажимаем Фазу и Ноль, а на центральный с незащищенными металлическими пластинами заземления- заземляющий проводник. Если необходимо от двойной розетки подключить шлейфом другую, тогда подключаем аналогично попарно на каждый контакт одного цвета провода или жилы кабеля.

Подключить в своем доме, квартире или гараже электрическую розетку на 220 Вольт достаточно просто, гораздо сложнее на 380 Вольт. Рекомендую прочитать нашу инструкцию о подключении розетки на 380 В.

Как подключается блок из розеток или комбинация выключатель+ розетка Вы узнаете из следующей нашей статьи.

как подключить розетку с заземлением своими руками


схема подключения. ⋆ Руководство электрика

Содержание статьи

Как подключить розетку.

Нашу жизнь просто невозможно представить без электрических приборов. Большое количество бытовой техники уверенно вошло в наши квартиры, чтобы облегчить домашнюю работу и информационное пространство. Поэтому всё чаще требуется установка новой розетки для подключения различных электроприборов.

Какие правила нужно соблюдать при монтаже электрической розетки, как правильно подключить одинарную и двойную розетки, какие инструменты понадобятся и другие нюансы мы расскажем в этой статье.

Рис.1 — визуальная схема подключения розетки

При выполнении работ по подключению розетки необходимо:1. Перед электромонтажными работами обязательно нужно обесточить проводку на вводе в дом или квартиру.2. Внимательно изучите прилагаемую инструкцию к изделию и следуйте её указаниям.Не игнорируйте данные рекомендации, т.к. это может спасти вам жизнь.

Подготовка к подключению розетки.

Чтобы подключить самостоятельно розетку к электрической сети нужно подготовить следующее:

  • определиться с выбором типа розетки и приобрести её;
  • проложить провод к месту расположения будущего разъёма электросети;
  • подготовить необходимый для монтажных работ инструмент;
  • выполнить пошаговую инструкцию, которая описана ниже.

Сегодня в магазинах представлен широкий выбор разнообразных розеток для любых помещений, в различном исполнении:

  • наружные;
  • внутренние;
  • одинарные, двойные, тройные и т.д.;

Больших отличий при подключении того или иного вида розеток нет. Разница лишь в способах их установок.

Рис.2 — исполнение розеток

Подрозетники – это коробки, изготовленные из пластмассы или материала не проводящего ток и стойкого к воспламенению. Для его установки требуется наличие ниши в стене.

Закреплять подрозетник необходимо очень прочно, чтобы розетка вместе с ним не вывалилась из места установки.Это правило нужно обязательно учесть, т.к. многие не выключают приборы из сети, взявшись за вилку, а тянут её из розетки за шнур.

Рис.3 — подрозетники

Как подключить розетку самостоятельно.

Никаких особых навыков, чтобы правильно подключить электро розетку, не нужно. Всё делается достаточно легко, просто следуйте нашим рекомендациям.

Итак, как правило, для подключения имеется три провода:

Обратите внимание, что заземляющий провод может отсутствовать, если при монтаже электропроводки его не прокладывали. Это не повлияет на работу электроприборов, но для обеспечения безопасности данный проводник должен быть установлен.

На всех розетках нанесены специальные символы, которые указаны выше (фазный провод, нулевой провод, заземление), поэтому вы точно не ошибётесь. В принципе, никакой разницы нет, если при подключении розетки вы поменяете местами фазный и нулевой провода — на работу электроприборов это не повлияет. Главное запомните, что заземляющий провод подключается к металлическому корпусу розетки.

На рисунке 4 вы можете видеть, как правильно подключить провода к розетке. Ничего сложного, просто следуйте обозначениям на корпусе.

Рис.4 — подключение розетки.

А на рисунке 5 представлена схема подключения розетки с заземлением. Напомним, что при отсутствии заземляющего проводника, ничего при подключении не меняется, за исключением заземлителя.

Рис.5 — схема подключения розетки.

Как подключить двойную розетку.

Процесс подключения двойной розетки аналогичен подключению одинарной. То есть, необходимо правильно подцепить провода:

Разница заключается лишь в том, что необходимо провести шлейф от одной розетки к другой.

Провода ко второй розетке необходимо подключать тем же образом, что и к первой, ошибиться здесь не реально.

На рисунке 6 представлена схема подключения розетки с заземлением. Если необходимо подключить двойную розетку без заземления, то просто не задействуется заземляющий проводник.

Рис.6 — схема подключения двойной розетки.

Если же вам нужно подключить тройную розетку, либо четверную и т.д., то действуйте совершенно также, как и при подключении двойной розетки, то есть прокладыванием шлейфа проводов к каждой последующей розетки.

1. Шлейф — отрезок провода, соединяющий параллельно или последовательно несколько электроприборов.

electromanual.ru

Двойная розетка в один подрозетник | Электирика в доме и квартире

Как правильно подключить двойную розетку в один подрозетник своими руками?

Замена или установка розетки в большинстве случаев не требует вызова мастера на дом. Достаточно ознакомиться с теорией и правилами безопасности, чтобы приступить к работе и выполнить её вполне успешно.

Зачастую на кухне или в любой другой комнате, где используется одновременно несколько бытовых приборов, катастрофически не хватает свободной розетки.

Что нужно знать перед тем, как подсоединить розетку двойную?

Перед началом работы необходимо определить, что такое фаза и ноль в электрике. т.е. принадлежность проводов. Для этого понадобится отвёртка-тестер и резиновые перчатки.

Снимается крышка старой розетки и с помощью тестера проводятся измерения. На фазе индикатор загорится, а на нейтральный провод укажет отсутствие светового сигнала. Конечно, существует маркировка кабелей по цветам, но лучше перестраховаться.

Затем линия обязательно обесточивается через счётчик – это основное правило безопасности. Рычаги автоматов переводятся в положение выключено! Это нижняя позиция выключателей.

Повторно проверяется напряжение в месте установки двойной розетки.

Если на фазе всё ещё присутствует ток (то есть, линия не обесточена), необходимо отключить все автоматы, а не только те, которые, как вам кажется, контролируют провода, идущие к розетке.

Перед тем, как поставить двойную розетку, понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • изоляционная лента
  • острый нож для зачистки проводов
  • крестовидная и плоская отвёртка
  • пассатижи.

В процессе того, как подключается розетка с заземлением. необходимо помнить правило разводки проводки: справа #8212 фаза, слева #8212 нейтраль, а к центральной или верхней клемме устройства подсоединяется заземляющий кабель.

Для определения неисправностей в розетках и их ремонту посвящена отдельная статья.

Сдвоенные розетки представляют собой устройства с одним зажимом, оснащённые распределительными планками.

На заметку. Такая розетка не очень удобна, если планируется использование двух мощных приборов – напряжение одинаково, а вот сила тока в каждой из розеток будет зависеть от нагрузки соседней. Поэтому предпочтительнее произвести параллельное подключение двух розеток.

Кабель используется одинакового сечения с основной проводкой в помещении. Материалы тоже должны быть одинаковыми. Если подводка осуществлена алюминиевым проводом, он применяется и при подключении розеток.

Пользование устройством требует осторожности. Суммарная нагрузка на такой тип розеток не должна превышать 10-16 А.

Этапы установки #8212 делаем все по порядку

Схема подключения двойной розетки состоит из следующих этапов:

  1. На стене выбирается подходящее место. Обычно розетка крепится неподалёку от электрической распределительной коробки или идущего в стене провода.
  2. Её основание очерчивается карандашом. На отмеченном месте с помощью перфоратора выполняется углубление, достаточное, чтобы в него поместился внутренний корпус (стакан) розетки.
  3. В стакане делается отверстие, сквозь которое выводятся провода, а затем он фиксируется с помощью цемента или алебастра. Раствору даётся время на застывание. Можно закрепить стакан также с помощью дюбелей, что ускорит время установки.
  4. Розетка раскручивается с помощью отвёртки. Внешняя панель отделяется от внутреннего механизма.
  5. Провода, находящиеся в стакане (подрозетнике), укорачиваются пассатижами. С помощью ножа с каждого провода снимается изоляция на длину от 0,8 до 1 сантиметра. Края жил подгибаются вверх для удобства сборки.

Наличие коллектора и является основным отличием таких генераторов от агрегатов с переменным током. По схожему принципу отличаются и электродвигатели #8212 устройства, в которых электрическая энергия превращается в механическую.

Фазный провод имеет коричневый или красный цвет (как вариант, чёрный или белый), нейтраль окрашена в голубой или сине-белый, а заземление всегда жёлто-зелёное. Обычно у розеток такого типа нет верха и низа (контакты находятся с обеих сторон).

На этом монтажные работы завершаются. Если качество установки вызывает сомнения, необходимо обратиться к профессиональному электрику. Он осмотрит вашу работу и убедится, что эксплуатация не приведёт к поражению электрическим током.

Как подключить двойную розетку самому

Двойная розетка — это 2 розетки, объединенные одним монолитным корпусом. Розетка имеет два штепсельных разъема, но устанавливается при этом в один стандартный подрозетник. Как установить такую розетку самостоятельно?

Почему именно двойная розетка?

Установку двойной розетки часто выбирают из финансовых соображений — она обходится гораздо дешевле, чем покупка нескольких одинарных.

Двойные розетки более прочно устанавливаются в стене и могут смотреться эстетичнее, чем монтированные то тут, то там отдельные розетки.

Важно! Использование двойных розеток возможно только при соблюдении определенных правил: суммарный ток, при для подключении каких-либо приборов, не должен превышать 10 или 16 Ампер.

Инструменты для установки двойной розетки

Для установки двойной розетки понадобиться такой набор инструментов:

Отвертка соответствующая шурупам, прикручивающим розетку

Отвертка, покрытая диэлектриком

Установка и подключение двойной розетки

Двойные розетки сегодня получают все большее распространение, особенно в домах с новой проводкой. Количество потребителей электроэнергии растет год от года и одной розетки в гостиной и, тем более, на кухне, уже недостаточно. В этой статья я дам практические советы по установке и подключению двойных розеток своими руками.

Оглавление
Какие бывают типы двойных розеток
Как правильно выбрать кабель для параллельного подключения розеток

Схема подключения двойной розетки достаточно проста и не требует особых познаний в электрике. С другой стороны, выбор кабеля играет не меньшую роль. Кабель обязательно должен быть из того же материала, что и центральный магистральный кабель, который приходит на первую розетку. В этом случае, подключение второй розетки будет очень простым. Если вы заводите алюминиевый кабель, перемычка, то есть кабель к другой розетке также должен быть алюминиевый.

Источники: http://elektrik24.net/provodka/rozetki/kak-podklyuchit-dvojnuyu.html, http://samoremont.com/elektrika/rozetki/223-kak-podklyuchit-dvojnuyu-rozetku-samomu, http://doido.ru/articles/show/145-ustanovka-i-podklyuchenie-dvojnoj-rozetki

Комментариев пока нет!

postrojkin.ru

как подключить розетку с заземлением своими руками

Установка и подключение розеток и выключателей своими руками – это несложный процесс, который можно выполнить, обладая определенными знаниями. Монтируя электропроводку в квартире, нужно знать, что такое схема подключения розетки. Кроме установки простых однофазных электророзеток с заземлением или без него, для отдельных электроприборов, работающих при сети с напряжением 380 Вольт, необходимы трехфазные электророзетки. В настоящее время наиболее распространены розеточные блоки из нескольких единиц или блок из розетки и выключателя. Все единицы розеточной группы подключаются только с помощью параллельного соединения, последовательно в блоке подключать нельзя. Из параллельных соединений наиболее популярно подключение розетки шлейфом.

Схема подключения розетки и выключателя: шлейфом, последовательно, параллельно

Давайте рассмотрим, как подсоединить розетку или блок из нескольких единиц. Подключить электророзетки параллельным соединением можно через распаечную (распределительную) коробку или с помощью клемм, это способ еще называется шлейфным соединением. При соединении электророзеток шлейфом, кабель подсоединяется к первой единице блока, а кабель для следующего блока запитывается от последней. Для шлейфового соединения требуется обязательные независимые друг от друга отсоединения розетки. Для этого проводники соединяются с нулевыми проводниками через клеммы или пайки. К первой электророзетке подсоединяется ноль и фаза. На провод заземления ставится сжим, от которого к каждой из единиц подводится по проводу для заземления. Чтобы подключить второй розеточный блок, нужно от последней единицы первого блока подключить фазу и рабочий ноль, а в сжим – провод заземления.

Теперь рассмотрим подключение обычного одноклавишного выключателя. Для этого фазовый провод подсоединяем к выключателю с помощью зажима, отмеченного английской «L» или стрелкой «наружу», ноль подсоединяем к зажиму со стрелкой «внутрь» или буквой «N». Оба провода надежно прикручиваем. Так как заземление в выключателях не используется, лишний провод обрезаем и изолируем.

Еще один актуальный вопрос: «Как подключить выключатель от розетки»? Для этого лучше использовать блок, состоящий из электророзетки и одного или нескольких выключателей. От распределительной коробки прокладывается новый кабель. По одной жиле кабеля направляется фаза к выключателю, а по другой – рабочий «ноль» к розетке. Остальные жилы проходят на светильники через выключатели. От распаечной коробки к светильникам прокладываются 3-х жильные провода (ноль, заземление и фаза).

Как подключить двойную розетку и тройную, трехфазную и с тремя проводами (заземлением)

При подсоединении двойного или тройного розеточного блока, питающие провода подключаются к разным токопроводящим пластинкам. Если это отдельные электророзетки, соединяем их с помощью параллельного подключения, например шлейфа, как описывалось выше.

Теперь рассмотрим, как подключить розетку с заземлением (трехфазную). Все трехфазные электророзетки отличаются наличием четырех контактов для трехфазной вилки (четвертый – это заземление или ноль). Подключение розетки с заземлением производится с помощью отдельной четырехжильной электропроводки (три фазы, заземление и ноль), протянутой от электрощита. Провода подсоединяются к аналогичным контактам на электророзетке.

Узнайте больше о подключении розеток

Почему так редко используется последовательное подключение?

Если вы задумались о том, как подключить розетки последовательно, то вам следует помнить, что такая схема имеет две неприятные особенности:

  • Напряжение в собранной цепи повышается от первой розетки к последующим. А повышение напряжения, в свою очередь, приводит к усилению нагрева розеток и вилок, а так же к лишней нагрузке на электроприборы.
  • Так как схема подразумевает запитывание каждой розетки от предыдущей, то порча одной из них приведет к выходу из строя всех идущих после нее.

Последовательное подключение розеток имеет смысл использовать в случаях, когда использоваться эти точки питания будут для маломощных электроприборов – небольших светильников, зарядок телефонов и ноутбуков, фенов и т. д. Для силовых трехфазных розеток на кухне такая схема может быть попросту опасной.

Чем лучше параллельное подключение?

Параллельное подключение розеток, в отличие от последовательного, обеспечивает независимость каждой точки питания. Напряжение всегда будет равномерное – сколько бы розеток в цепи не участвовало. А работоспособность каждой отдельно взятой точки питания совершенно не влияет на все остальные. Такая схема наиболее стабильна и безопасна для бытовой техники, а минус имеет один – больший расход проводов.

Параллельное подключение применяется не только на отдельно стоящих розетках, но и в блоках из двух и более штук. Все преимущества такой схемы в этом случае сохраняются. Правда, сам процесс подключения будет более трудоемким и долгим.

Как подключить выключатель и розетку?

Схема подключения выключателя и розетки может быть разной. Например, так она будет выглядеть для блока из розетки и выключателя:

  1. От распред. коробки до блока тянем трех- или, если заземления не будет, двухжильный кабель. На розетку подключаем фазу, ноль, и землю, если она есть.
  2. Далее от розетки фазу зажимаем в клеммы выключателя.
  3. От выключателя фазу тянем до светильника и так их подключаем.
  4. От распред. коробки к светильникам прокладываем ноль и землю.

И еще одна схема. Она не сложная, и подойдет для выключателя, располагающегося отдельно от розетки:

  1. От розетки фаза проводится через выключатель и подключается к светильникам.
  2. Ноль и земля для светильников тянутся так же от розетки.

Как видите, схемы разные, но общее правило у них одно: фаза обязательно должна разрываться выключателем.

Розетка с заземлением: что делать, если проводка двухжильная?

Подключение розетки с заземлением не составит труда, если проводка в квартире или доме трехжильная. Но вот в строениях, где сеть разводилась много лет назад, проводка, как правило, в две жилы: фаза и ноль. В этом случае проблему можно решить двумя способами:

  • На лестничной площадке всегда есть распределительный щиток, с заземлением. Нужно протянуть от него контакт в квартиру, и через шину распределить заземление уже по всей квартире. Использовать лучше провод с медной жилой.
  • Выполнение так называемого «зануления». Здесь к клеммам заземляющего контакта подсоединяется ноль. Этот способ стоит использовать только в крайнем случае, так как могут возникнуть проблемы в работе розеток с заземлением.

Как соединить розетку с проводами?

В том, как подсоединять провода к розетке, нет ничего сложного. Сначала подготавливаем провод: внешнюю изоляцию снимаем примерно на 10 см, а жилы зачищаем на 1,5 см. Делается это специальным инструментом или любым удобным ножом. С розетки снимаем защитную пластиковую крышку, а затем откручиваем зажимные винты – так, чтобы между их шляпками и основанием зажима было пространство ок. 5 мм. Так же выкручиваем винт и на клемме заземления. Теперь электророзетка готова к подключению. Зачищенные провода – фазу, ноль и землю, по одному вкладываем в свое гнездо и плотно затягиваем винтами.

Есть еще один вариант крепления проводов к розетке. Каждую жилу зачищаем на 2 см и оголенные коны сворачиваем кольцами с таким диаметром, чтобы в них вошли ножки винтов. Каждый винт поочередно откручиваем и вкладываем под него скрученные в кольца концы проводов. Вставляем винт обратно и плотно затягиваем. Такая сборка надежнее, но времени занимает больше.

Как подсоединить тройной выключатель?

Тройная розетка подключается параллельным или последовательным способом, они описаны выше. Тройной выключатель можно подсоединить также двумя способами:

  1. От розетки. Ноль и земля на светильники при этом идут от розетки же или от распределительной коробки.
  2. От распределительной коробки. Фаза идет на выключатель и подсоединяется к клеммам клавиш. Затем жилы возвращаются в распределительную коробку и оттуда разводятся к светильникам. Ноль и земля идут от коробки на светильники напрямую.

Второй способ предпочтительнее, так как в первом случае, при выходе из строя розетки перестанет работать и выключатель.

Как подключить двойную розетку, если разводка сделана для одинарной?

Для работы понадобится двойная розетка с двойным же подрозетником, отрезок трехжильного кабеля (ок. 25 см) и инструменты для резки и зачистки проводов. Подключение производится так:

  • В левое гнездо подрозетника вытягиваем провода.
  • Отрезаем кусок кабеля, с обоих концов зачищаем жилы.
  • Вкладываем кабель в подрозетник так, чтобы его концы выходили из обоих гнезд.
  • В левом гнезде скручиваем попарно жилы проводки с жилами кабеля – фаза с фазой, ноль с нолем и т. д.

Далее делаем соединение проводов с розетками, обычным порядком.

gidpostroyki.ru

Как правильно подключить электрическую розетку

В прошлых статьях Я рассказывал как установить встраиваемую или накладную электрическую розетку. Сейчас Я подробно расскажу о способах подключения электрических розеток на 220 Вольт между собой или от распределительной коробки электропроводки.

Перед началом работ необходимо отключить автомат в электрощите вашей квартиры, дома или гаража, от которого подключена розетка. Приступайте к подключению своими руками только после того, как убедитесь в отсутствии напряжения при помощи индикаторной отвертки.

Схема подключения электрической розетки

Все электрические розетки  между собой или к распределительной коробке подключаются параллельно— на каждый контакт от одной до другой розетки подключаются соответственно провода одного цвета. Не имеет значения на какой из двух контактов подключать фазу или ноль, только не сделайте короткое замыкание.

Очень важно на третий контакт заземления подключать только третий заземляющий проводник, который не участвует в работе электроприбора. У него только одна функция- в защите нас от поражения электрическим током и снижения уровня электромагнитного излучения от холодильника, стиральной машины и другой бытовой техники с металлическими корпусами. Заземляющий контакт в электрической розетке всегда находится открыто, а подключается по середине между основными контактами.

Способов подключения всего два:

  1. Прямое подключение розетки от распределительной коробки электропроводки, в которой провода с кабелем электропитания скручиваются соответственно по цветам. Это основной и самый надежный способ подключения.
  2. Подключение шлейфом или последующей розетки от предыдущей. Данный метод позволяет сократить затраты на кабель и свести к минимуму количество кабелей в распаячной (распределительной) коробке. У данного метода есть один существенный недостаток: при пропадании контакта в одной розетке- перестают работать все подключенные после нее. Помните, что больше 4 розеток шлейфом подключать нельзя.

Я при составлении плана электропроводки для квартиры, дома или гаража, стараюсь все электрические розетки или их блоки подключать напрямую от распределительной коробки. Исключение составляют случаи, когда одиночные или двойные розетки находятся рядом, а коробка электропроводки- гораздо дальше. На блоки из 2, 3, 4, 5 розеток всегда прокладывайте отдельный кабель от распределительной коробки.

Согласно общепринятым нормам, в электропроводке синий провод- это ноль, желто-зеленый- заземление и красный (белый)- фаза.

Пошаговая инструкция подключения розетки

  1. Розетку располагают так, что бы контакты под провода располагались снизу.
  2. Далее откручиваем болтики на контактах, так что бы провода свободно входили в зажим. Будьте аккуратны в отечественных розетках, если перестараться, то полностью выкрутятся болтики и придется перед подключением сначала наживить обратно контактную пластинку с резьбой. В импортных электрических розетках (например, Legrand), часто устанавливаются самозажимные контакты, в которые достаточно просто вставить защищенный провод.
  3. Зачищаем провода на примерно на 1 сантиметр и вставляем в контакты по бокам фазу или ноль, а в центральный- заземляющий проводник.
  4. Если от розетки будет подключаться другая шлейфом, тогда под каждый контакт садится по паре проводов соответственно по цветам.
  5. Прижимать провода отверткой необходимо с достаточным усилием. Только не перестарайтесь, что бы не вывернуть или не сломать контакты.
  6. Перед тем как прикручивать розетку к монтажной коробке, необходимо подергать не сильно провода для проверки надежности зажатия.

Очень важно во избежание возникновения КЗ, что бы не была повреждена или защищена изоляция на проводах больше чем надо.

Подключение двойной розетки

В стандартную одиночную монтажную коробку (за исключением уменьшенных вариантов) без труда возможно установить двойную или двухместную электрическую розетку. А подключить ее проще некуда.

На боковые контакты зажимаем Фазу и Ноль, а на центральный с незащищенными металлическими пластинами заземления- заземляющий проводник. Если необходимо от двойной розетки подключить шлейфом другую, тогда подключаем аналогично попарно на каждый контакт одного цвета провода или жилы кабеля.

Подключить в своем доме, квартире или гараже электрическую розетку на 220 Вольт достаточно просто, гораздо сложнее на 380 Вольт. Рекомендую прочитать нашу инструкцию о подключении розетки на 380 В.

Как подключается блок из розеток или комбинация выключатель+ розетка Вы узнаете из следующей нашей статьи.

jelektro.ru

Как установить розетку если остались короткие провода


Со временем, в советских домах рано или поздно приходится менять розетки. Они расшатываются, современные евровилки в них не лезут, есть и другие причины. Проводка в старых зданиях советского союза выполнена из алюминия. Алюминиевый одножильный провод довольно хрупкий, а если он еще и грелся в местах соединения, то при отключении старой розетки точно отломится.
Как, собственно говоря, случилось и в моем примере. Долгое время провода грелись из-за ослабшего контакта, что аж изоляция оплавилась. Теперь из стены, в подрозетнике торчат небольшие огрызки и просто так новую розетку не установить. Данная проблема является довольно частой, особенно при ремонте. Ничего страшного тут нет, и, в принципе, все легко поправимо.

Понадобится


  • Термоусадочная трубка (лучше набор с различными диаметрами).
  • Две клеммы WAGO.
  • Два провода медных или алюминиевых, количество жил не имеет значения, главное квадратура не менее 1,5 кв. мм.
  • Новая розетка.

Устанавливаем розетку в подрозетник с короткими проводами


Начнем с отключения электричества в доме. Далее прозвоним все контакты розетки индикаторной отверткой с неоновой лампочкой, для определения фазы. Таким способом убедимся что электричество точно отключено и вашей жизни ничего не угрожает.
Отвинчиваем лицевую панель, отключаем контакты старой розетки. Как я уже говорил, провода грелись, изоляция на них оплавилась, засохла и стала хрупкой. Так как она крошится, ее нужно удалить. А вместо нее подобрать термоусадочные трубки соответствующего диаметра.

Я буду наращивать провода используя клемники WAGO. Но эти удобные приспособления нужно устанавливать правильно, иначе они могут сыграть дурную службу. Итак: минимальный отрезок торчащий из стены должен быть не менее 2 см и 1 см должен быть хорошо зачищен, не смят и не согнут. Это главные правила. Поэтому, все что гнуто нужно выпрямить, а то что сплюснуто — отрезать. А остальное изолировать термоусадкой. Усадить ее можно специальным феном или обычной зажигалкой.
Вот что получилось у меня:

Один провод обломился, но это не страшно. Одеваем клеммы до упора и защелкиваем. Их большой плюс в том, что теперь отводку можно выполнить медным проводом. Я взял многожильный. Он мягкий и не обломится.

Взял двойную розетку, что расширит функционал взамен старой.

Подключаем и устанавливаем.

Закрепляется она точно также как и старая — упираясь в боковые пазы подрозетника. Но как вы видите, есть ещё продольные крепления для непосредственного закрепления в стене. Это просто великолепное решение, особенно у кого разбит подрозетник и закрепить все внутренности надежно не представляется возможным.

Устанавливаем накладную панель.

Включаем электричество и проверяем работу. Все отлично. Клеммы выдержат все нужные нагрузки в данном месте. Кстати на Али Экспресс стоят они совсем недорого — WAGO. Это может сэкономить на ремонте.

Смотрите видео


Подключение двойной розетки

Как вы относитесь к собственному дому? Потребительский или деловой? Когда на кухне из крана капает вода, а при включении света или использовании розеток вылетают искры — в таком доме жить не очень приятно и даже опасно. Справиться со многими домашними делами можно самостоятельно, если вооружиться необходимыми инструментами и ознакомиться с правилами работы. Сегодня речь идет об установке двойной розетки.Дело простое, но очень ответственное.

Наверняка каждый человек, даже ребенок, знает, что такое розетка и зачем она нужна. Без электричества невозможно представить нашу жизнь и если розетка не работает, то включить утюг, фен и холодильник не получится.

Что такое розетка

Розетка состоит из нескольких частей. То, что мы видим, это внешняя оболочка, а «сердце» или рабочая часть розетки спрятана в глубине стены.Рабочая часть подключается к проводам, проходящим через стену к клеммам, которые дополнительно обматываются несколькими слоями изоленты (для надежности и безопасности при эксплуатации). Все просто и понятно, если посмотреть на стандартную розетку и схема подключения. Но, как известно, мир не стоит на месте и с ним все меняется. Так что можно сказать о розетках, на смену стандартным устройствам для подключения к электрической сети электрических устройств пришли более совершенные конструкции.Чтобы самостоятельно справиться с их подключением, нужно знать не только схему, но и типы розеток. Остановимся на этом вопросе подробнее.

Розетки подразделяются на следующие типы:

  • розетка накладная — предназначена для подключения к открытой проводке. Устанавливается прямо на стене на деревянной основе (реже — пластиковой) в специально отведенном месте. Такие розетки морально устарели, их можно встретить в многоквартирных домах «хрущевки» и «сталинки», а также в деревнях и дачах;
  • Скрытая или встраиваемая розетка для подключения внутренней проводки.Название говорит само за себя — розетка фиксируется в специально подготовленной полости и подключается к электрическим проводам;
  • Устройство с клеммным зажимом — винтом, удобное для подключения, так как электропровод просто зажимается между пластинами и прикручивается винтом. Удобно, быстро и надежно;
  • зажим клавиатуры — для фиксации контакта придется использовать пружину, которая находится на клемме. Если нажать специальную клавишу, пластины раздвигаются, и вы можете соединиться, отпустив клавишу пластины, крепко зажав контактные провода.

Если вы решили заменить розетку в гостиной, лучше всего отдать предпочтение розетке с зажимом и винтом.

Если типы подключения понятны, то при выборе розеток стоит обратить внимание на одинарные и двойные розетки. Например, двойная внешняя розетка может быть установлена ​​даже в одной розетке (junkette) или в другой — нише, предназначенной для установки нескольких розеток. Например, двойная внутренняя розетка может быть подключена как к 1, так и к 2 контактным площадкам, которые соединены друг с другом или расположены рядом друг с другом (на мосту с проводниками, соединенными параллельно).

Назначение розеток также очень важно при выборе этого устройства. Так, в продаже можно увидеть розетки для установки в помещении, а также на улице.

Типы розеток и их назначение:

  • Розетка для наружной установки — корпус защищен от влаги и пыли. Степень защиты такой розетки обозначается обозначением: IP 55 — защита от воды и пыли. Оборудован дополнительной крышкой для предотвращения попадания воды и мусора в розетку;
  • розетка для помещений с повышенной влажностью (баня, сауна, кухня, санузел) — снабжена кожухом, надежно защищающим розетку от влаги и капель воды.Маркировка такой розетки несколько ниже — IP 44;
  • розетка с дополнительными функциями — это выталкиватель вилки и заземление. Как только вам нужно вынуть прибор из розетки, потянув за него, срабатывают пружины, расположенные внутри корпуса розетки, и вилка легко выходит из розетки. Это очень удобно, а также продлевает срок эксплуатации розетки. К корпусу розетки выводятся контакты заземления-заземления, которые необходимо соединить с заземляющим проводом. Эти розетки защищают пользователя и электрические приборы от проникающих токов, которые могут «уйти» в пластиковый корпус;
  • закрытые розетки — незаменимы для домов, где живут маленькие дети.Чтобы не устанавливать защиту и каждый раз при включении прибора она не снимается, а затем вставляется обратно, желательно установить розетку закрытого типа. В ней отверстия скрыты от посторонних глаз занавесками (их можно отодвинуть при включении прибора) .Если ребенок захочет вставить в розетку гвоздь или другой предмет, ничего страшного не произойдет, отверстия останутся закрытыми, так как шторы открываются только при одновременном нажатии;
  • программируемая розетка — для включения и выключения устройство оснащено таймером, который можно запрограммировать на время работы.Итак, если вы установите таймер на 3 часа, по истечении этого времени электрическое устройство автоматически отключится от питания. Это очень удобно, если, например, утром вы забыли выключить щипцы для завивки или утюг.

Двойной выход. Фото

И несколько слов о конструкции розеток. В последнее время эти простые приспособления сильно изменились, можно подобрать розетку под интерьер комнаты, спрятать или наоборот, выгодно подчеркнуть этот важный и незаменимый элемент.

Двусторонняя розетка:

Как подключить двойную розетку

Рассмотрим сначала стандартную схему подключения розетки, чтобы иметь общее представление о масштабе работы:

  • необходимо обесточить электрические провода, открыв распределительный щит и отключив вилки (выкрутить или опустить выключатель). Если вы делаете это впервые, то эту работу лучше всего проводить в резиновых перчатках;
  • Теперь нужно проверить, все ли вы сделали правильно и убедиться, что нет тока.Сделать это можно простым и тривиальным способом — включить в розетку любой электроприбор: настольную лампу или фен. Если лампочка не загорается и фен не включается, то можно приступать к работе. Или сделайте так: проверьте ток специальным индикатором;
  • вооружившись отверткой, откручиваем пластиковую крышку розетки, снимаем фиксаторы и аккуратно вытаскиваем рабочую часть розетки;
  • в это время можно аккуратно, чтобы ничего не повредить, снять старые провода;
  • если есть деревяшка (ящик в стене), то это место нужно хорошенько очистить или даже заменить старый ящик на новый.Лучше всего положить основу для крепления розетки на алебастровый или гипсовый раствор. Чтобы не повредить провода, лучше всего их предварительно удалить;
  • подготовка электропроводов к креплению — нарезаем провода на необходимую длину, обычно это 7-10 см, снимаем оплетку, острым ножом зачищаем концы на пару сантиметров, при необходимости — нам нужно припаять концы. Все, теперь можно подключить провода к рабочим клеммам на розетке;
  • скручиваем провода, кладем в коробку, затем «сажаем» сердечник розетки и крепим ее к лопатке-коробке саморезами.Если у вашей розетки другая конструкция — просто согните лапы, чтобы рабочая часть розетки надежно «сидела» в нише и не болталась;
  • все, с основной работой мы справились — далее необходимо установить раму, закрепить винтами и можно включить втулки на щиток, чтобы проверить работу.

Схема подключения обычной и двойной розетки:

Вроде все просто и понятно, но когда дело касается бизнеса, оказывается, не все так просто.Чтобы при подключении розетки у вас не возникло вопросов, эти советы помогут быстрее решить проблему:

  • если в вашем доме нет заземляющего провода, то операция несколько упрощается, так как в этом случае он неважно, как подключить провода к клеммам (фаза и ноль) .Просто нужно подключить провода, ничего не разделяя;
  • если в вашей квартире есть заземление, то подключаемых проводов будет не 2, а 3. Задача несколько усложняется, так как нужно понимать, какой кабель выбрать и правильно все подключать.Для удобства использования каждый столб одет в цветной корпус. Белый, красный или коричневый цвет провода всегда соответствует фазе, черный, синий или синий — ноль, а зеленый или желтый — «земля»;
  • чем отличается обычная розетка от земли: провод к заземляющему кабелю должен быть подключен к клемме с выступающими частями (антеннами), выходящими за пределы корпуса розетки;
  • подключение провода к зажимной клемме (винтовой), можно как просто протянуть между двумя пластинами, так и повернуть по часовой стрелке, со стороны завинчивания винта;
  • концы проводов зачистить по правилам.Наиболее приемлемый способ — использовать специальный инструмент для снятия обмотки, не перекусывающий провод. Такой инструмент есть дома далеко не у каждого мастера, поэтому все сделаем хорошо, но с помощью подручных средств. Чтобы снять аккуратную обмотку, вам понадобятся нож и плоскогубцы. Сначала острым ножом обрезаем обмотку, аккуратно снимаем. Если провод цельный, то изоляцию нужно разрезать так, как будто собираетесь точить карандаш. Делаем это максимально аккуратно, чтобы не потревожить сам провод.Оголенная часть кабеля должна быть загерметизирована, чтобы продлить срок службы розетки.

Теперь, когда с правилами подключения стандартной розетки все понятно, можно приступить к более сложной задаче — установке двойной розетки.

Двойная розетка может быть заземлена или подключена напрямую без заземляющего провода.

Как установить двойную розетку. Тонкость работы:

  1. Двойная розетка представляет собой монолитный корпус с двумя основными блоками. Розеток у этой розетки тоже 2, но устанавливать нужно в нормальный подрозетник.
  2. Суммарный ток при подключении любого электроприбора не должен превышать 10-16 А. Если это условие не выполняется для двойной розетки, лучше не создавать такой ситуации и не подвергать себя опасности.
  3. Перед тем, как приступить к работе, нужно подготовить место для установки розетки, подумать, где будет проходить электрический кабель, вынуть провода и заранее установить в стене (сделать углубления) щеки. Кроме того, нужно покупать розетки, подходящие к интерьеру комнаты.
  4. Выключаем коммутатор в электрощите (тумблер закручиваем или опускаем вниз). В это время не останавливаемся, сразу проверяем, есть ли ток в розетке. Стандартный способ проверки — использование специального прибора — миллиамперметра. Если у вас ее нет, то вы можете просто включить любое электрическое устройство в розетку и убедиться, что ток не течет.
  5. Теперь внимательно осмотрите двойную розетку. Его нужно демонтировать, откручиваем саморезы и снимаем накладку.Вы увидите сердце розетки — или механизм. С ним и нужно работать, то есть — правильно подключить двойную розетку.
  6. Оставляем провода на расстоянии 1 см. Острым ножом снимаем часть ленты, чтобы не повредить сам провод.
  7. Особенность подключения двойной розетки в том, что к одной линии разводки нужно подключить 2 розетки одновременно. Делаем выводы: нам нужно для подключения одной розетки выбрать 6 проводов, а для второй проложить петлю из 3-х проводов (основную).
  8. В результате проделанной работы выясняется, что ближайшая к источнику тока розетка принимает напряжение и по шлейфу (если это удлинитель) передает его дальше на второй источник — тот есть, вторая розетка.
  9. При подключении проводов ничего придумывать не нужно, так как цветовая кодировка проводов всегда стандартная. То есть, если вы видите черные (красные / коричневые) проводки, то это будет фаза, ноль — синий (синий), а зеленый или желтый — провод заземления.Делаем следующее: к концевым выводам подключаем провода «ноль» / «фаза», только провод заземления (зелено-желтая обмотка) к центральному выводу.
  10. Если боитесь что-то перепутать, то воспользуйтесь специальной отверткой с индикатором, он покажет, где находится фаза.
  11. Проверив самостоятельно, вы исключаете возгорание проводки, короткое замыкание и окисление металлических проводов.
  12. Полная электробезопасность розетки может быть гарантирована только в том случае, если провод не оборван, а подключение выполнено с помощью ответвления электрических проводов.
  13. Если вы все сделали правильно, то на этом этапе можно закрутить винты и прикрепить саму розетку. Для этого прочно закрепите рабочую часть в нише, закрепите элементы крепления и только после этого можно устанавливать накладку (декоративный элемент).
  14. Чтобы прикрепить декоративную часть розетки, воспользуйтесь карандашом и строительным уровнем отметьте линию на стене. Только так можно сделать всю работу правильно и качественно.
  15. Так как крышка очень хрупкая, то закручивая саморезы, сильно не закрепляйте, чтобы крышка не лопнула.

Как подключить двойную розетку, вы можете узнать из этого видео:

Перенастройте коммутатор, управляющий розеткой, для управления верхним светом или вентилятором

9 февраля 2009 г. | от Фреда (электронная почта) |

На прошлой неделе я описал, как должна быть подключена розетка для управления переключателем, когда напряжение попадает в цепь на розетке. Так была устроена проводка в нашей главной спальне до того, как я установил потолочный вентилятор.Как и было обещано, ниже я подробно описываю, как изменить эту схему подключения с минимальными усилиями, чтобы вместо этого коммутатор мог управлять потолочным креплением. Позже на этой неделе я опубликую несколько фотографий установки потолочного вентилятора до и после. Прежде чем мы начнем, давайте кратко рассмотрим диаграмму прошлой недели:

Проверка коммутируемой проводки розеток (питание поступает на розетку)

На этой схеме напряжение входит в цепь в точке (A) стандартного 2-проводного (+ заземление) Romex. Белый нейтральный провод от этого Romex подключается непосредственно к серебряным клеммам на розетке (E), а черный горячий провод подключается к белому проводу, идущему к переключателю (B).Белый и черный провода от этого Romex подключены к переключателю (C). Черный провод на переключателе теперь переключается на в горячем состоянии, на , который подводится обратно к розетке и подключается к золотому контакту (D). Результат: розетка нагревается только при включенном выключателе.

Обратите внимание, что на этой схеме нейтральный провод никогда не выходит из розеточной коробки. Напряжение выходит из розеточной коробки на белом проводе к переключателю, а затем возвращается, когда переключил питание на черный провод, оба в одном кабеле Romex.

Чтобы перенастроить эту схему для управления потолочным осветительным прибором, нам нужно подключить как горячую, так и нейтраль к распределительной коробке и, в конечном итоге, подключить второй Romex к потолочному устройству. Мы делаем это, перепрофилируя Romex между розеткой и переключателем и добавляя дополнительный Romex к потолочному креплению. Вот как меняется схема подключения:

Перенастройте переключатель для управления потолочным креплением

Пояснение к диаграмме

  • Шаг 1: Нам нужно изменить проводку в розеточной коробке, чтобы подвести к переключателю горячий, нейтральный и заземляющий провод.Для этого мы используем розетку как перемычку для горячего и общего проводов. Для обоих Romex в розеточной коробке черные провода подключены к латунным клеммам, белые провода — к серебряным клеммам, а заземляющие (медные) провода скреплены гайками и прикреплены с помощью гибкого кабеля к самой розетке.
  • Шаг 2: Добавьте дополнительный кусок Romex из распределительной коробки к потолочному креплению. Этот Romex должен иметь достаточный калибр для измерения тока (калибр 12 для цепей на 20 ампер, калибр 14 для цепей на 15 ампер).На нашей схеме мы добавляем 2-проводной Romex с намерением, чтобы все напряжение, поступающее на подвесной прибор, было переключено. Мы также могли бы добавить 3-проводный Romex и иметь один переключаемый горячий провод и один постоянный горячий провод, идущий к потолочному устройству. (Это было бы полезно, например, если бы мы устанавливали вентилятор с отдельным вентилятором и управлением освещением).
  • Шаг 3: Соедините вместе нейтральные провода обоих разъемов Romex в распределительной коробке. (Это отправляет нейтраль по проводу к приспособлению).Подключите черные провода от каждого Romex в распределительной коробке к переключателю. (Черный провод, идущий к потолочному светильнику, теперь — , горячий . Соедините вместе заземляющие провода и добавьте косичку для подключения переключателя.

Дополнительные примечания

  • Обратите внимание, что когда на коммутаторе оказываются и горячая, и нейтральная, у нас есть много возможностей для расширения этой цепи. Мы могли бы разделить горячий провод на два переключателя, которые идут к потолочному приспособлению. Это можно использовать для независимого управления вентилятором и осветительной арматурой.(В качестве альтернативы, современные технологии дают нам возможность дооснастить выключатель «умным выключателем», который будет независимо управлять вентилятором и светом по традиционной двухпроводной схеме).
  • Само собой разумеется: выполняйте эту работу только в том случае, если вы квалифицированы (и имеете лицензию, если необходимо), и всегда отключайте питание на панели выключателя перед началом работы.

ProTool Reviews содержит аналогичное руководство по подключению потолочного вентилятора, которое учитывает несколько различных сценариев — тяговые цепи, несколько переключателей и многое другое.Если эта статья не ответила на все ваши вопросы, ознакомьтесь с их руководством и полезными диаграммами.

Как вы думаете? Вы производили такую ​​замену схемы у себя дома?

Почему половина электрической розетки работает, а другая половина — нет?

Почему половина электрической розетки работает, а другая половина — нет? — Редди Электрик

Аутлет неудачи — частая проблема, с которой сталкиваются домовладельцы. Обычно розетка не работают правильно, потому что есть проблема с проводкой, но есть четыре других частые причины того, что работает только половина розетки.Для Например, у вас может быть одно из следующего:

  • Переключаемая вилка
  • Розетка, в которой была установлена ​​проводка со вставкой сзади
  • Гайка для провода, которая использовалась неправильно
  • Использовался неправильный тип металлической проволоки

Прочтите, как это может повлиять на вашу розетку и, что более важно когда звонить профессионалу.

Переключаемые вилки

Прежде всего проверьте, есть ли у вас переключаемая розетка. В большинстве домов есть дуплексные розетки, которые позволяют подключать в них сразу два устройства.Наполовину горячая (или переключаемая) розетка — это дуплексная розетка, в которой постоянно включена только одна вилка, а другая половина включается и выключается обычным настенным выключателем.

Такие розетки часто встречаются в современном строительстве и в помещениях, не имеющих верхнего света. Например, розетки выключателя обычно находятся в гостиных и спальнях. где вам нужно будет подключить лампу к переключаемой стороне торговая точка. Это позволяет легко включать и выключать лампу одним щелчком настенный выключатель.

Электропроводка со вставкой в ​​спину

Есть два способа подключения стандартного вилка или выключатель. Правильный способ — обернуть проволоку вокруг винта и затяните винт. Неправильный способ — нанести удар по проводу, нажав это в разъем, который захватывает провод внутри. Это создает свободный соединение, которое легко перегорит. Это можно проверить без помощь профессионала, но если это необходимо исправить, найм предлагается профессиональный. Для проверки снимите выпускную пластину и выньте емкость из розетки.Затем вы должны увидеть, провода были правильно намотаны или заколоты.

Неправильное использование проволочных гаек

Технически проволочная гайка предназначена чтобы все провода были вместе и закрыты. Некоторые электрики используют проволочные гайки для соединения между проводами. Неправильное их использование приведет к розетку, чтобы она перестала нормально функционировать. Позвоните профессионалу, чтобы провода правильно подключены.

Неправильный тип металлической проволоки

Алюминий и медь — два основных виды металла, используемые для изготовления проводов.Медь прочнее, и большинство устройств рассчитан на медную проводку. Алюминий хрупкий, легко ломается и имеет больше устойчивость к электричеству. Высокое сопротивление вызывает накопление тепла внутри розетки и сгорает проводка.

Проблемы с электричеством, какими бы незначительными они ни были. Может показаться, что всегда разумнее вызвать профессионала. Вызовите обученных специалисты Reddi по телефону (316) 771-9699.

Ресурсы на нашем веб-сайте: предоставлены в качестве общих рекомендаций, и Reddi Industries не предполагает любая ответственность, вытекающая из предоставленной информации.

Вопросы? Готовы к расписанию?
316-771-9699

Reddi Industries
6205 E Kellogg Dr.
Уичито, Канзас 67218
316-771-9699
Качественное обслуживание, всегда

© 2021 Reddi Industries. Все права защищены.

Поболтай с нами, при поддержке LiveChat

Электрооборудование — Распознавание опасностей | Управление охраны труда

Поврежденный удлинитель не заземляет аппарат для дуговой сварки:

29-летний сварщик попытался подключить переносной аппарат для дуговой сварки к электрической розетке с помощью удлинителя.Выключатель питания на сварочном аппарате уже находился в положении «включено», а охватывающий конец удлинителя, который был подпружинен, по-видимому, упал и сломался. В результате заземляющий штырь вилки сварщика не входил в клемму заземления шнура, так что как только соединение было выполнено, внешний металлический корпус сварщика оказался под напряжением, что привело к поражению пострадавшего электрическим током. Обследование показало, что пружина, крышка и часть меламинового кожуха отсутствовали с лицевой стороны охватывающего разъема (пружина и некоторые фрагменты меламина были обнаружены на месте аварии).Пострадавший был полностью глухим на одно ухо и страдал пониженным слухом на другое. Возможно, он уронил удлинитель на месте и не услышал, как сломался разъем.

Обращение с поврежденным удлинителем при подаче напряжения:

19-летний рабочий-строитель вместе со своим бригадиром и другим рабочим возводил переборку на берегу для жилого дома на берегу озера. Электричество для электроинструментов подавалось от внешней заземленной розетки переменного тока на 120 вольт, расположенной в задней части дома.В день происшествия пострадавший подключил поврежденный удлинитель и протянул его к переборке. Свидетелей аварии не было, но данные свидетельствуют о том, что, пока жертва держала поврежденный и находящийся под напряжением удлинитель, он проложил «путь к земле» и был поражен электрическим током. Пострадавший рухнул в озеро и опустился на дно на 4-1 / 2 фута.

Электрооборудование в плохом состоянии:

18-летний рабочий на строительной площадке получил удар током, когда коснулся осветительной арматуры, когда спускался с строительных лесов во время дневного перерыва.Источник электричества, по-видимому, имел короткое замыкание в розетке, но осмотр показал, что электрическое оборудование, используемое подрядчиком, было в таком плохом состоянии, что невозможно было точно определить источник короткого замыкания. Удлинители имеют плохие стыки, отсутствие заземления и обратную полярность. Одна ручная дрель не была заземлена, а другая не имела предохранительной пластины. Из нескольких возможных сценариев наиболее вероятным был контакт между оголенными проводами удлинительного шнура и винтом, который выступал из розетки, с которой была снята лицевая панель.Светильник, служивший заземлением, был признан неисправным как минимум за 5 месяцев до инцидента.

Неправильная модификация заглушек:

Сотрудник текстурировал стену с помощью воздушного компрессора. Вилка компрессора и удлинитель были изменены, чтобы подходить к розетке для обычной бытовой сушилки для белья (220 В). При попытке отключить компрессор от удлинителя сотрудник получил смертельный шок. Модификация вилки не предназначалась и не предписывалась производителем.

Как переместить настенную розетку | Руководства по дому

Иногда розетки устанавливаются в неудобных местах. Новая мебель или бытовая техника с короткими шнурами может потребовать перестановки розетки. Однако перемещение розетки может вызвать невиданные трудности. Количество кабеля, с которым вам придется работать, скрыто стеной. Может быть неочевидно, питается цепь сверху или снизу. Если через коробку розетки проходят дополнительные цепи, эти соединения необходимо сохранить.Если у вас есть какие-либо сомнения в том, сможете ли вы выполнить задачу безопасно, найм квалифицированного лицензированного специалиста — самый рекомендуемый курс.

Снимите имеющуюся крышку розетки. Выключите питание цепи на панели. Используйте детектор напряжения, чтобы убедиться, что цепь отключена. Удалите существующее устройство, открутив винты, удерживающие его на месте, и обрезав старый провод как можно ближе к устройству.

Снимите старую головку, не повредив кабель.В зависимости от типа используемого ящика для удаления необходимы разные методы. Возможно, вам придется обрезать гвозди с помощью вибрационного многофункционального инструмента или сабельной пилы. Возможно, вам придется поддеть гвозди с помощью молотка и кошачьей лапы. Если вы не знаете, как удалить старую коробку, пора нанять профессионала.

Оцените, достаточно ли кабеля для доступа к желаемому новому месту. Если кабеля недостаточно или существующий кабель нельзя переместить, потому что он прикреплен скобами к стойкам в стене, потребуется проложить новую ответвленную цепь.Проконсультируйтесь у профессионала. Если имеется несколько кабелей, убедитесь, что оба кабеля могут дойти до нового места.

Сделайте отверстие в новом месте. Размер отверстия будет определяться типом коробки, которую вы будете использовать в новом месте. Если расположение на шпильке, можно использовать коробку, установленную на шпильке. Если новое место находится между шпильками, можно использовать зажимную коробку для переделки.

Определите, есть ли препятствия между старым и новым местоположениями. Например, между старым и новым местоположением может быть шпилька.Возможно, вам придется использовать гибкое сверло, чтобы проделать отверстие в шпильке между новым и старым местоположениями. Это может быть сложно. Отверстие, которое вы открыли для нового места, может позволить вам получить доступ. Вам нужно будет продеть кабель через отверстие в шпильке. Это можно сделать с помощью рыбной ленты или длинной гибкой насадки. Если вы проходите через несколько перекладин или препятствий, возможно, вам придется проделать в стене дополнительные отверстия.

Протяните кабель в новую коробку. Прикрепите коробку к стене.Зачистите концы проводов, сделайте небольшие петли и вставьте в розетку. Черный провод подключается к золотому винту, белый провод — к серебряному винту, а зеленый или оголенный провод — к зеленому винту. Установите розетку на коробку и убедитесь, что крышка прилегает к стене заподлицо. Снова включите питание цепи и проверьте напряжение, подключив к розетке какой-либо прибор, например свет, и включив его. Розетка должна плотно прилегать к коробке, а крышка должна плотно прилегать к стене.

Ресурсы

  • Старая электрическая проводка; Давид Шапиро.
  • Электромонтаж в доме; Rex Caldwell

Советы

  • Перемещение сетевой розетки может быть затруднено в зависимости от схемы схемы, питающей исходное устройство. Если вы собираетесь выполнить проект самостоятельно, возможно, потребуется проконсультироваться с электриком, чтобы определить, соответствует ли проект вашим возможностям. Избавьте себя от головной боли, прежде чем создавать новые проблемы.

Предупреждения

  • Если у вас дома особые стены, они не пылятся или у вас ограниченный бюджет, вы можете рассмотреть альтернативы перемещению розетки.Добавление новой ответвленной цепи может достичь вашей цели без нарушения открытия отверстий в стене, что часто необходимо при ремонте электричества. Открытие отверстий означает ремонт стен и покраску.

Писатель Биография

Чарльз В. Сент-Клер профессионально пишет с 2003 года. Он живет в Окленде, Калифорния, работает электриком и плотником. Сент-Клер имеет степень бакалавра государственной политики в колледже Эмори и Генри и степень магистра городского планирования в Университете Северной Каролины в Чапел-Хилл, где он специализировался на планировании продовольственной системы.

Сетевая розетка с обратной полярностью — насколько опасно?

Привет всем, я ОП,
Прежде всего, спасибо за все ответы — здорово получить столько отзывов.
Позвольте мне прояснить несколько моментов … это должно помочь в обсуждении:
1) Дом новый, а не новой постройки. Это 1930-е годы сблокированный
2) Возможно, я заблуждался, когда говорил об УЗО (извините!). У нас есть два большой поворотный переключатель типа вещей на нашем потребительском блоке с маркировкой «Автоматический выключатель утечки на землю».По-видимому, по одному на каждой «петле» дома. Именно они сработали
3) Проблема со счетчиком, когда парень пришел менять его, была в том, что он был таким: у него была одна из тех отверток для проверки сети с светодиоды в конце, которые должны загораться только при прикосновении к живому Терминал. Тем не менее, он заставил его загореться на ВСЕХ ЧЕТЫРЕ подключенных терминалах. к нашему счетчику (+ in, — in, + out, — out, да?). Я не думаю, что там было предложение относительно «размера» тока.Он также получил это загорается, когда он нажимает на большой серый блок (нейтральный блок) в коробка счетчика, чего, по-видимому, не должно быть. Это счастье и оба с включенным и выключенным главным выключателем нашего потребительского блока. Он остановился, однако, когда он вытащил главный предохранитель из коробки счетчика.
Той ночью вышли два инженера по электросети из Central Networks и тщательно протестирован в течение почти 2 часов в нашем боксе для счетчиков и вокруг нашего кровля (есть накладные). Ничего лишнего не нашли. Они спросили, не испытали ли мы какие-нибудь странности в доме, что мы не было.Однако с тех пор мы видели нашу схему утечки на землю. Прерыватели (не УЗО, простите!) Срабатывают трижды. В двух из этих случаев произошло из-за включения одной розетки в запасной комнате. В другой раз другой ELCB отключился, когда моя девушка включила микроволновую печь. Все розетки в доме протестируйте нормально с помощью обычного тестера розеток B&Q, кроме той, что в запасной комнате, где горит только один свет, предположительно «L / N Reverse».
Надеюсь, это поможет — ваши дальнейшие отзывы будут очень благодарны на основе этих дополнительных деталей.
Спасибо!
Энди
Guy K> Сообщение

Показать текст цитаты

Безопасность и гигиена труда в электротехнике (Пособие для учащихся)

  • Рабочие сталкиваются со многими опасностями на работе.

  • Рабочий был поражен электрическим током при снятии ленты с находящейся под напряжением рыбой лентой.

    Ан. электрик вынимал металлическую ленту из рыбы из дыры в основание металлического фонарного столба. (Рыбная лента используется для натяжения проволоки через кабелепровод.) Рыбная лента была под напряжением, электрическая резка его. В результате проверки OSHA выдало ссылку на три серьезных нарушения строительных норм агентства.

    Если были соблюдены следующие требования OSHA, эта смерть можно было предотвратить.

    • Обесточить все схемы перед началом работы.
    • Всегда заблокировать и пометить обесточенное оборудование.
    • Компании должны обучать рабочих распознавать и избегать небезопасных условий связанные с их работой.

    Рыболовная лента.

    Опасность поражения электрическим током существует, когда диаметр провода слишком мал и соответствует току, который он будет проводить. Обычно автоматический выключатель в цепи соответствует размеру провода. Однако в более старой проводке

    Это ручная шлифовальная машина имеет
    оголенные провода и не должны использоваться.
    ответвления к постоянные потолочные светильники могут быть подключены с меньшим калибром чем кабель питания. Допустим, светильник заменен на другое устройство, которое использует больше тока. Текущая емкость (амперметр) ответвительного провода может быть превышено. Когда проволока слишком мала для ток предполагается нести, провод будет нагреваться. С подогревом провод может вызвать пожар.

    Когда вы используете удлинитель, размер провода, который вы размещаете в цепи может быть слишком мало для оборудования. Автоматический выключатель может быть подходящего размера для схемы, но не подходящего для меньшего калибра удлинитель. Инструмент, подключенный к удлинителю, может использовать больше ток, с которым шнур не может справиться без отключения автоматического выключателя. Проволока перегреется и может стать причиной возгорания.

    Металл, используемый в качестве проводника, может вызвать опасность поражения электрическим током.Особое внимание следует уделять алюминиевой проволоке. Поскольку это больше Алюминиевая проволока, более хрупкая, чем медь, может более легко треснуть и сломаться. Соединения с алюминиевым проводом могут ослабнуть и окислиться, если их не выполнять. должным образом, создавая тепло или искрение. Вы должны признать, что неправильная проводка представляет опасность.

  • провод калибр — сечение или диаметр провода (технически сечение площадь)
  • амперность — л. максимальная сила тока, которую провод может безопасно переносить без перегрева
  • Перегружен провода нагреваются!
  • Неправильно электромонтажные работы могут стать причиной пожара!
  • Если вы прикоснетесь к токоведущим электрическим частям, вы будете потрясены.

  • Опасность поражения электрическим током возникает при обнажении проводов или других электрических частей. Провода и детали могут быть обнажены, если снять крышку с проводки или коробка выключателя. Входящие в дом воздушные провода могут быть оголены. Электрические клеммы в двигателях, приборах и электронном оборудовании могут быть оголены. В старом оборудовании могут быть открытые электрические детали.Если вы свяжетесь с открытыми электрические части под напряжением, вы будете поражены электрическим током. Вам нужно распознать что открытый электрический компонент представляет опасность.

    Большинство людей не осознают, что воздушные линии электропередач обычно не утеплен. Более половины всех случаев поражения электрическим током вызваны прямым контакт рабочего с линиями электропередач под напряжением. Рабочие линии электропередач должны быть особенно осведомлены об опасности воздушных линий электропередачи.В прошлом 80% всех смертельных случаев линейных судей было вызвано прикосновением к токоведущему проводу с оголенным рука. Из-за подобных происшествий все линейные игроки теперь носят специальные резиновые перчатки. которые защищают их до 34 500 вольт. Сегодня большинство
    поражение электрическим током с участием воздушных линий электропередач вызвано несоблюдением соблюдайте необходимые рабочие расстояния.

    Накладные расходы Линии электропередач убивают многих рабочих!
    Часы на наличие оголенных электрических проводов вокруг электронного оборудования. Электрооборудование Для безопасной работы линейным рабочим требуется специальная подготовка и оборудование.

    Удары и поражение электрическим током происходит там, где нет физических барьеров для предотвращения контакта с проводами. Когда работают самосвалы, краны платформы или другие токопроводящие
    материалы (например, трубы и лестницы) контактируют с воздушными проводами, оператор оборудования или другие рабочие могут быть убиты.если ты не выдерживать требуемых безопасных расстояний от линий электропередач, вы можете быть потрясены и убиты. (Минимальное расстояние для напряжений до 50кВ составляет 10 футов. Для напряжений более 50 кВ минимальное расстояние составляет 10 футов плюс 4 дюйма на каждые 10 кВ свыше 50 кВ.) Никогда не храните материалы и оборудование под или рядом с линиями электропередач. Вы необходимо понимать, что воздушные линии электропередач представляют опасность.
    Эксплуатация кран возле ВЛ
    очень опасно.

    Пять рабочие строили решетчатый забор перед домом, непосредственно под линией электропередачи напряжением 7200 В. Как они готовились для установки 21-футовых секций металлической верхней направляющей на ограждение, один рабочих подняли кусок рельса и подняли его вертикально.Рельс контактировал с линией на 7200 вольт, и рабочий был убит электрическим током. После проверки OSHA определила, что сотрудник, который был убитый никогда не проходил обучение технике безопасности от своего работодателя и нет конкретных инструкций о том, как избежать связанных с этим опасностей. с воздушными ЛЭП.

    В данном случае компания не выполнила эти правила:

    • Работодатели должны обучать своих работников распознавать и избегать небезопасных условий на работе.
    • Работодатели не должны позволять своим работникам работать рядом с какой-либо частью электрического цепь БЕЗ цепь обесточена (отключена) и заземлен или охраняется таким образом, чтобы с ним нельзя было связаться.
    • Замыкание на землю на стройплощадках должна быть предусмотрена защита, чтобы охранять от поражения электрическим током.

    Неисправная или несоответствующая изоляция представляет опасность поражения электрическим током. Обычно провода изолируют пластиковым или резиновым покрытием. Изоляция предотвращает проводов от соприкосновения с каждым
    Другие. Изоляция также предотвращает контакт проводников с люди.

    Удлинители могут иметь поврежденную изоляцию.Иногда изоляция внутри электроинструмента или прибора поврежден. Когда изоляция поврежденные, открытые металлические части могут оказаться под напряжением, если внутри находится провод под напряжением. трогает их. Старые, поврежденные или неправильно использованные электрические ручные инструменты может иметь поврежденную изоляцию внутри. Если прикоснуться к поврежденному электроинструменту или другое оборудование, вы получите электрошок. У вас больше шансов получить удар, если инструмент не заземлен или не имеет двойной изоляции.(С двойной изоляцией инструменты имеют два изоляционных барьера и не имеют открытых металлических частей.) You необходимо понимать, что дефектная изоляция представляет опасность.

    Это удлинитель поврежден и не должен использоваться.

  • изоляция- материал, который плохо проводит электричество.
  • Если вы прикоснетесь к поврежденному живому электроинструменту, вы будете потрясены!
  • А поврежден Электроинструмент под напряжением, который не имеет заземления или двойной изоляции, очень опасно!
  • неисправность current- любой ток, выходящий за пределы предполагаемого пути
  • земля потенциал — напряжение, которое должна иметь заземленная часть; 0 вольт относительно земли
  • Неправильно Опасность заземления

    Когда электрическая система не заземлена должным образом, существует опасность.Наиболее частое электрическое нарушение OSHA — неправильное заземление оборудования. и схемотехника. Металлические части системы электропроводки, которую мы прикосновения (панели переключателей, потолочные светильники, кабелепровод и т. д.) должны быть заземленным и иметь 0 вольт. Если система не заземлена должным образом, эти части могут быть под напряжением. Металлические части двигателей, приборов, или электроника, подключенная к неправильно заземленным цепям, может быть под напряжением.Когда цепь не заземлена должным образом, существует опасность. потому что нежелательное напряжение не может быть безопасно устранено. Если нет безопасный путь к земле для токов короткого замыкания, открытых металлических частей при повреждении приборы могут быть под напряжением.

    Удлинители могут не обеспечивать непрерывный путь к земле, потому что обрыва заземляющего провода или вилки. Если вы обратитесь к неисправному электрическому устройство, которое не заземлено (или заземлено ненадлежащим образом), вы будете потрясены. Необходимо понимать, что неправильно заземленный электрический система представляет собой опасность.

    Электрические системы часто заземляются на металлические водопроводные трубы, которые служат как непрерывный путь к земле. Если в качестве пути к земле используется сантехника для тока короткого замыкания все трубы должны быть изготовлены из проводящего материала ( вид металла). Многие поражения электрическим током и пожары происходят из-за того, что (во время ремонт или ремонт) детали металлической сантехники заменены пластиковыми труба, не проводящая электричество.В этих случаях путь к заземление прерывается непроводящим материалом.

    Прерыватель цепи замыкания на землю, или GFCI, — недорогой спасатель. GFCI обнаруживает любую разницу в токе между двумя провода цепи (черные провода и белые провода). Эта разница в ток может возникнуть, когда электрооборудование не работает должным образом, вызывая ток утечки. Если обнаружен ток утечки (замыкание на землю) в цепи, защищенной GFCI, GFCI отключает ток в цепь, защищая вас от опасного удара.GFCI установлены примерно на 5 мА и предназначены для защиты рабочих от поражения электрическим током. GFCI способны обнаруживать потерю тока в результате утечки через человек, который начинает шокироваться. В таком случае GFCI отключает ток в цепи. GFCI отличаются от автоматические выключатели, потому что они обнаруживают токи утечки, а не перегрузки.

    Цепи с отсутствующими, поврежденными или неправильно подключенными GFCI могут допускать вы будете шокированы. Необходимо распознать, что цепь неправильно защищенный GFCI представляет собой опасность.

    Если вы прикоснитесь к неисправному действующему компоненту, который не заземлен, вы в шоке.
    GFCI — g круглый f ault c ircuit i nterrupter — устройство, которое обнаруживает утечку тока из цепи на землю и отключает ток выключен
    утечка ток — ток, который не возвращается через намеченный путь, но вместо этого «утекает» на землю
    земля неисправность — потеря тока от цепи к заземлению
    перегрузка — тоже большой ток в цепи
    Перегрузка может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

    Перегрузки в электрической системе опасны, потому что они могут нагревание или искрение. Провода и другие компоненты в электрической системе или цепи имеют максимальное количество тока, которое они могут безопасно переносить. Если тоже многие устройства подключены к цепи, электрический ток будет нагрейте провода до очень высокой температуры. Если какой-либо инструмент тоже использует большой ток, провода нагреются.

    Перегрузки являются основной причиной
    пожаров.

    Температура проводов может быть достаточно высокой, чтобы вызвать пожар. Если их изоляция плавится, может возникнуть дуга. Дуга может вызвать пожар в область, где существует перегрузка, даже внутри стены.

    Чтобы предотвратить слишком большой ток в цепи, автоматический выключатель или в цепи вставлен предохранитель.Если в В цепи выключатель «срабатывает» и размыкается как выключатель. Если перегруженная цепь снабжена предохранителем, внутренняя часть плавится предохранитель, размыкая цепь. И выключатели, и предохранители работают одинаково вещь: разомкнуть цепь, чтобы отключить электрический ток.

    Если автоматические выключатели или предохранители слишком большие для проводов, они предполагаются для защиты, перегрузка в цепи не будет обнаружена и ток не будет отключен.Перегрузка приводит к перегреву цепи. компоненты (включая провода) и могут вызвать возгорание. Вам необходимо признать, что цепь с ненадлежащими устройствами защиты от перегрузки по току — или тот, у которого вообще нет устройств защиты от перегрузки по току, представляет опасность.

    Устройства защиты от перегрузки по току встроены в проводку некоторых электрических двигатели, инструменты и электронные устройства. Например, если инструмент рисует слишком большой ток или если он перегреется, ток будет отключен от внутри самого устройства.Поврежденные инструменты могут перегреться и стать причиной пожара. Вы должны понимать, что поврежденный инструмент представляет опасность.

    Аварийный оборудование может перегреться и вызвать пожар

    контур выключатель — устройство защиты от перегрузки по току, которое автоматически
    отключает ток в цепи при возникновении перегрузки
    т рип — т автоматическое размыкание (выключение) цепи GFCI или цепью выключатель
    предохранитель — и Устройство защиты от перегрузки по току, имеющее внутреннюю часть, которая плавится и отключает ток в цепи при перегрузке
    Цепь выключатели и предохранители, которые слишком велики для цепи, опасны.
    Цепи без автоматических выключателей или предохранителей опасны.
    Аварийный электроинструменты могут вызвать перегрузки.
    Влажные условия опасны.

    Работа во влажных условиях опасна, потому что вы можете легко стать путь для электрического тока.Если вы прикоснетесь к токоведущему проводу или другому электрическому компонент — и вы хорошо обоснованы, потому что стоите в даже небольшая лужа воды — вы получите шок.

    Поврежденная изоляция, оборудование или инструменты могут подвергнуть вас воздействию электрического тока. части. Поврежденный инструмент нельзя заземлить должным образом, поэтому корпус инструмент может быть под напряжением, что приведет к поражению вас электрическим током. Неправильно заземленные металлические панели переключателей и потолочные светильники особенно опасны во влажных условиях.Если прикоснуться к электрическому компоненту, находящемуся под напряжением, неизолированный ручной инструмент, вы с большей вероятностью получите удар током, когда стоите в воде.

    Но помните: вам не нужно стоять в воде, чтобы вас ударило током. Мокрая одежда, высокая влажность и потоотделение также увеличивают ваши шансы быть убитым электрическим током. Вы должны понимать, что во всех влажных условиях опасности.

  • An электрическая цепь во влажном месте без GFCI опасна! GFCI снижает опасность.
  • Есть неэлектрические опасности также на рабочих местах.
  • Помимо опасности поражения электрическим током, присутствуют и другие виды опасностей. на сайтах вакансий. Помните, что все эти опасности можно контролировать.

    • Может быть химическими опасностями.Растворители и другие вещества могут быть ядовитыми. или вызвать болезнь.
    • Часто Работа над головой может вызвать тендинит (воспаление) плеч.
    • Интенсивный использование ручных инструментов с применением силы или скручивания может вызвать тендинит рук,
      запястья или локти. Использование ручных инструментов также может вызвать запястный канал синдром, который возникает, когда нервы запястья повреждены опухание сухожилий или сокращение мышц.

    Накладные расходы работа может вызвать длительную боль в плече.
    Часто использование некоторых ручных инструментов может вызвать повреждение запястья
    такие проблемы, как синдром запястного канала.

    22 года ученик плотника был убит, когда его ударили в голову гвоздем, выпущенным из пистолета для гвоздей с пороховым приводом (устройство который использует пороховой патрон для забивания гвоздей в бетон или сталь).Оператор гвоздильного пистолета выстрелил из пистолета при попытке чтобы закрепить фанерную бетонную форму, чтобы гвоздь прошел сквозь полая форма. Гвоздь прошел 27 футов, прежде чем ударился о потерпевший. Оператор гвоздильного пистолета никогда не обучался тому, как использовать инструмент, и ни один из сотрудников в этом районе не был одет СИЗ.

    В другой ситуации двое рабочих строили стену во время ремонта. дом.Один из рабочих был убит, когда его ударило гвоздь, выпущенный из пистолета для гвоздей с пороховым приводом. Оператор инструмента забивший гвоздь пытался прикрепить кусок фанеры к деревянная шпилька. Но
    гвоздь пробил фанеру и шпильку, попав в жертву.

    Ниже приведены некоторые правила OSHA, которым следовало бы следовать.

    • Сотрудники использование пороховых инструментов или инструментов, работающих под давлением, необходимо обучить используйте их безопасно.
    • Сотрудники лица, работающие с пороховыми инструментами или инструментами, работающими под давлением, должны быть обучены чтобы избежать стрельбы
      в легко проникающие материалы (например, фанеру).
    • дюйм места, где рабочие могут столкнуться с летающими гвоздями, соответствующие Необходимо использовать СИЗ.
    СИЗ — личные средства защиты (защита глаз, каска, спецодежда, и т.п.)
    • Низ спины боль может возникнуть из-за неправильного поднятия предметов или переноски тяжелых множество проволоки или другого материала. Боль в спине также может возникнуть в результате травм из-за плохих рабочих поверхностей, таких как мокрый или скользкий пол. Боль в спине является обычным явлением, но может приводить к инвалидности и поражать молодых частные лица.
    • Чипы и частицы, разлетающиеся от инструментов, могут поранить глаза.Надевайте защитные очки.
    • Падающие предметы может ударить вас. Наденьте каску.
    • Острые инструменты и силовое оборудование могут стать причиной порезов и других травм. Если вы получите шок, вы можете отреагировать и пораниться инструментом.
    • Вы можете быть ранены или убиты при падении с лестницы или строительных лесов. если ты получить шок — даже легкий — вы можете потерять равновесие и падение.Даже не будучи шокированным, можно упасть с лестницы или строительные леса.
    • Выставляешь подвергать себя опасности, когда вы не носите СИЗ.
    Все эти ситуации должны быть признаны опасными.
    Лифт ногами, а не спиной! Вам нужно соблюдать особую осторожность при работе на строительных лесах или лестницах.

    Вы должны уметь распознавать поражение электрическим током, возгорание или падение в результате этих опасностей:

    • Неадекватно проводка
    • Открытая электрическая детали
    • Воздушные линии электропередачи
    • Неисправные изоляция
    • Неправильное заземление
    • Перегрузка контуры
    • Влажные условия
    • Поврежденные инструменты и оборудование
    • Ненадлежащие СИЗ
    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.