Как распаять оветвительную, распределительную коробку электропроводки.

Все электрические провода или кабеля в квартире, доме, гараже и т. д. проложены по стенам или в полу от электрощита со счетчиком учета расхода электроэнергии, автоматами или пробками до распаячных или разветвительных коробок, где они скручены и соединенны с помощью электрических зажимов.

От коробки электрические провода или кабеля расходятся по сторонам на выключатель, розетки и светильники. А кроме того на другие ответвительные или распаячные коробки, которые подключены на одну группу или один автомат.

Как правило, в квартиру приходит 2 группы в старых квартирах и 3 группы в новых квартирах (не считая отдельной группы на электроплиту). Эти группы тянутся независимо друг от друга отдельными электрическими проводами или кабелями. И в случае повреждения отключается только часть квартиры или дома, которая сидит на одном автомате. Важно, что бы нагрузка была пропорционально распределена между автоматами в электрощите.

Перед началом работ всегда необходимо отключить автомат или выкрутить пробки электролинии, на которой будите работать. Меры электробезопасности.

В большинстве случаев в каждом помещении устанавливается одна ответвительная (распаячная) коробка над выключателем, дополнительно может быть установлена еще одна на розетки, если они установлены на значительном отдалении.

Пошаговая инструкция монтажа и расключения коробки:

1. Заводим провода или кабели в коробку для внутренней установки через предварительно выбитые отверстия или через специальные уплотнители в отверстиях- для накладных.
   
2. Замазываем распределительную коробку заподлицо со стеной для скрытой электропроводки или
   крепим на два дюбеля или саморезы к стене или потолку накладную коробку для наружной электропроводки.
3. Необходимо снять внешнюю изоляцию с электрических  кабелей до самого их входа в распределительную коробку. Будьте аккуратны не повредите вторую изоляцию жил кабеля. Рекомендую потренироваться на не нужном куске кабеля. Все поврежденные участки должны быть обмотаны изолентой.
4. Откусываем лишний запас проводов или жил кабеля, с учетом сохранения максимально возможной длины и одновременно возможности уложить их в коробку в самом конце работы. Я оставляю провода или кабели с запасом не более 15 сантиметров. В редких случаях когда в одной коробке находится  от 7 до 8 кабелей- необходимо укоротить до 10-12 см.
5. Зачищаем кончики до необходимой длины.
6. Соединяем провода при помощи электрических зажимов согласно вашей схемы работы.  Раньше скручивали в скрутки и изолировали изолентой. Но сегодня так никто не делает, потому что существуют более надежные методы соединения при помощи СИЗ или клеммников. Как соединять провода читайте более подробно в нашей статье: Как правильно соединить электрические провода или кабеля между собой.
7. После соединения необходимо аккуратно уложить в коробку и развести в разные стороны  пучки  фазы, земли или ноля. Если провода не сильно выпирают, электрики часто их заталкивают аккуратно в коробку деревянной ручкой молотка.
8. Одеваем крышку.

Схема расключения распределительной (распаячной) коробки

Все ноли (N, синего цвета изоляция провода) и защитные проводники или «Земля» (PE, желто-зеленного цвета) скручиваются соответственно вместе по цветам, как показано на рисунке. Если электропроводка двухпроводная, тогда «Земли» не будет.

А вот если на светильник с одно клавишным выключателем, как показано на рисунке- необходимо один фазный провод, идущий на выключатель скрутить вместе со всеми фазными проводами (L на выключатель). А  отходящий от выключателя провод скрутить вместе с фазным проводом идущим на люстру (L на освещение). Должно получиться 4 соединения проводов.

При необходимости расключения двух клавишного выключателя для трех проводной электропроводки до люстры с двойным включением должен быть проложен четырех жильный кабель (земля+ноль+1 включение фаза+2 включение фаза), а при 2-проводной- трехжильный так, как отпадает необходимость в «Земле». На рисунке снизу схема без земли.

Не считая отдельной скрутки заземляющих проводников, у нас должно быть четыре соединения в коробке. Ноли (синего цвета) соединяются все вместе между собой.

Вместе скручиваются Фазы на розетки, питающего кабеля и на общий зажим двух клавишного выключателя, с которого 2 провода идут отдельно на лампы светильника. Рекомендую прочитать дополнительно нашу статью «Как подключить светильник или люстру«.

Распаять коробку несложно своими руками и  без опыта электрика. Если что то не работает, проверьте еще раз схему расключения.

Разводка проводов. Основные правила монтажа.

Если вы принимаете догматику Фридриха Энгельса и верите, что труд сделал из обезьяны человека, то ответы однозначные: штробить, распаивать, выдалбывать отверстия под электромонтажные и распределительные коробки. Лично я придерживаюсь диаметрально противоположной точки зрения и полагаю, что лень сделала из обезьяны человека (и не из обезьяны, а из одного из общих предков обезьяны и человека). Точнее не лень, а нежелание бессмысленного физического труда. Мир жесток, а эволюция еще жестче. Один из важнейших законов эволюции: чем меньше энергии ты тратишь на достижение цели, тем больше шансов у тебя выжить. Как правильно подметил профессор Павлов, изрезавший не одну сотню собак, обезьяна… впрочем я отвлекся. От остальных животных человек отличается тем, что может увидеть результаты самых невероятных, сложных и запутанных манипуляций, не пошевелив и пальцем. Для этого у человека есть уникальный инструмент — мозги. Этим инструментом мы и будем в дальнейшем работать. Основные правила: 1. Электропроводка выполняется так, чтобы минимизировать расход проводов: — например, если у вас между двумя помещениями есть общая стена, то можно поставить одну распределительную коробку на 2 помещения или две коробки с одной и с другой стороны стены, так чтобы расстояние между коробками было минимальным. — если у вас между двумя помещениями есть общая стена и на одной стороне стены у вас есть розетки, а на другой стороне вы хотите их поставить, то можно выполнять разводку не от распределительных коробок, а от существующих розеток. 2. Электропроводка выполняется так, чтобы минимизировать риск механического повреждения: — чтобы не спотыкаться о провода, избавить малолетних детей и домашних животных от слишком близкого знакомства с электричеством, провода обычно прячут в стенах. — оптимальная высота электропроводки — на 5-10 см ниже уровня потолка, где никто не будет вешать картины, фотографии, зеркала, карнизы. Но если вы будете делать подвесной потолок, то высота прокладки проводов будет зависеть от конструкции подвесного потолка. 3. Электропроводка выполняется так, чтобы минимизировать риск попадания воды на провода и особенно в распределительные коробки: — нежелательно наличие распределительных коробок (и даже розеток и выключателей) в совмещенных санузлах, ванных и туалетах. Более того, в домах, где электропроводка выполнена двумя проводами, т.е. без заземления, прямо запрещается использование в ванных комнатах розеток на 220 Вольт. — нежелательно наличие распределительных коробок (и даже розеток и выключателей) на наружных стенах, в полах 4. Электропроводка выполняется так, чтобы минимизировать риск возгорания конструкций при перегреве проводов: — провода следует проводить подальше от деревянных и пластиковых конструкций — если у вас полностью деревянный дом (сруб), можете почитать рекомендации здесь. 5. В распределительных коробках, еще именуемых распаечными, провода нужно паять: -за 30 лет я еще не разу не встречал в квартирах распаянных проводов (исключение — новостройки). Раньше стык проводов выполнялся так: концы проводов зачищаются на 4-6 см и плотно скручиваются плоскогубцами, после этого концы изолируются изолентой или специальными колпачками. Выглядеть это будет приблизительно так: Но если хотите соединить провода по всем правилам, и навсегда забыть о соединении проводов,то понадобится газовый паяльник, припой, флюс и много чего еще. Выглядеть это будет приблизительно так: Проблемы, возникающие при соединении проводов другими способами, подробно изложены в описании к нижнему видео, добавить тут нечего. 6. При монтаже в коробке следует оставлять по 10-15 см проводов для выполнения дальнейших работ. Способы электроразводки: 1. Открытый а) без дополнительной изоляции. Самый дешевый и самый ненадежный способ, по возможности желательно его избегать. Если другого варианта нет, используйте провода в двойной изоляции. b) в пластиковом, или металлическом гофрорукаве или монтажном коробе. Этот способ чаще всего используется в офисах и квартирах под офис. 2. Под штукатурку или зашивку гипсокартоном. 3. Закрытый a) в штрабе. Наиболее распространенный и надежный способ электропроводки b) в металлической или пластиковой трубе. Этот способ используется, если в стены или полы (потолки) на стадии изготовления или монтажа были установлены металлические или пластиковые трубы. Способы крепления проводов и коробок: Тут все зависит от стен, поэтому возможные способы крепления указаны ниже в конкретных примерах. Способы штробления (изложены в отдельных статьях): Способы выполнения отверстий под распределительную коробку и под электромонтажные коробки (подрозетники): А теперь несколько примеров: 1. Разводка проводов в доме со стенами из самана, дикого камня, кирпича, блоков, шлакоблоков, если стены не оштукатурены. Разводку проводов выполнять способом №2. Ничего штробить не нужно. Для монтажа проводов используются: алебастр. На участок стены размерами 5х5 (10х10) см шпателем наносится слой алебастра толщиной около 1 см и в него вдавливается провод. Провод надо держать 20-30 секунд пока затвердеет алебастр. Расстояние между участками 20-50 см, чтобы провод прилегал к стене как можно плотнее. монтажные скобы. Гвозди скоб забиваются в саман, растворные швы между камнями, кирпичами, блоками, шлакоблоками. Расстояние между скобами 20-50 см. гвозди от 50 до 100 мм. Гвозди до половины забиваются в саман, растворные швы между камнями, кирпичами, блоками, шлакоблоками, а затем загибаются молотком, чтобы получилась скоба. Расстояние между гвоздями 20-50 см. Если крепить провода только алебастром, то одного замеса будет хватать на 1-2 метра проводки. Монтажные скобы не очень надежны и при проведении дальнейших строительных работ могут отлетать и тогда провод будет болтаться. Крепление гвоздями нежелательно, так как можно передавить и даже замкнуть провод, загибать гвозди нужно очень аккуратно.Я обычно креплю провод скобами, при необходимости гвоздями, а потом замазываю провод алебастром или гипсовой финишной шпатлевкой через 20-30 см. Отверстия под распределительные коробки и подрозетники делаются любым из описанных выше и приемлемых вами способов. Коробка обычно крепится алебастром, но я дополнительно сверлю отверстие в центре коробки и дополнительно прикручиваю коробку к стене. Желательно использовать современные подрозетники, к которым в дальнейшем можно будет прикрутить розетку или выключатель. 2. Разводка проводов в доме со стенами из самана, дикого камня, кирпича, блоков, шлакоблоков, если стены оштукатурены, но вы собираетесь дополнительно выравнивать или утеплять стены штукатуркой, сухой штукатуркой (гипсокартоном). Разводку проводов выполнять способом №2. Ничего штробить не нужно. Для монтажа проводов используются: алебастр. На участок стены размерами 5х5 (10х10) см шпателем наносится слой алебастра толщиной около 1 см и в него вдавливается провод. Провод надо держать 20-30 секунд пока затвердеет алебастр. Расстояние между участками 20-50 см, чтобы провод прилегал к стене как можно плотнее. монтажные скобы. Гвозди скоб забиваются в штукатурку. Расстояние между скобами 20-50 см. «крокодилы». Сейчас для крепления проводов все чаще используются специальные крепления представляющие собой одновременно и дюбель, забиваемый в стену и монтажную скобу, охватывающую кабель. В нужном месте сверлится перфоратором отверстие диаметром 6 мм, на кабель одевается «крокодил» (возможно поэтому он таки называется) и вставляется в отверстие, при необходимости забивается молотком. Данный способ крепления проводов является одним из самых быстрых, а при работе с бетонными поверхностями самым удобным. гвозди от 50 до 100 мм. Гвозди до половины забиваются в саман, растворные швы между кирпичами, блоками, шлакоблоками, а затем загибаются молотком, чтобы получилась скоба. Расстояние между гвоздями 20-50 см. Отверстия под распределительные коробки и подрозетники делаются любым из описанных выше и приемлемых вами способов. Коробка обычно крепится алебастром, но я дополнительно сверлю отверстие в центре коробки и дополнительно прикручиваю коробку к стене. Желательно использовать современные подрозетники, к которым в дальнейшем можно будет прикрутить розетку или выключатель. 3. Разводка проводов в доме со стенами из самана, дикого камня, кирпича, блоков, шлакоблоков, если стены оштукатурены и вы не собираетесь в дальнейшем их дополнительно выравнивать. Разводку проводов выполнять способом №3а. Возможны все способы штробления, но проще и быстрее штробить вручную. Обычно стены таких домов оштукатурены известковой или цементно-известковой штукатуркой, имеющей толщину более 1 см и невысокую прочность. Достаточно несколько раз провести отверткой по стене и вы получите необходимую штрабу для вашего провода. Если толщина штукатурки недостаточна для прокладки провода, или штукатурка очень крепкая, то придется выполнить штрабу болгаркой или перфоратором. Для монтажа проводов используются: алебастр. Предварительно прогрунтованная штраба замазывается алебастром и в него вдавливается провод. Излишки алебастра удаляются шпателем монтажные скобы. Гвозди скоб забиваются в саман, растворные швы между кирпичами, блоками, шлакоблоками. Расстояние между скобами 20-50 см. гвозди 20-50 мм. Гвозди забиваются в штукатурку наискось так, чтобы держать провод. гвозди от 50 до 100 мм. Гвозди до половины забиваются в саман, растворные швы между кирпичами, блоками, шлакоблоками, а затем загибаются молотком, чтобы получилась скоба. Расстояние между гвоздями 20-50 см. Я обычно креплю провод скобами, при необходимости гвоздями, а потом замазываю провод алебастром или гипсовой финишной шпатлевкой всплошную. Коробка обычно крепится алебастром, но я дополнительно сверлю отверстие в центре коробки и дополнительно прикручиваю коробку к стене. Желательно использовать современные подрозетники, к которым в дальнейшем можно будет прикрутить розетку или выключатель. 4. Разводка проводов в панельном доме. Стены, полы, потолки в таких домах очень крепкие и относительно ровные, дополнительное выравнивание этих поверхностей проектами не предусмотрено. Штробить такие стены долго, дорого, шумно и пыльно. Поэтому, если вы в дальнейшем собираетесь делать подвесные потолки, то можно выполнить основную разводку открытым способом под потолком желательно в гофрорукаве или монтажном коробе с таким расчетом, чтобы подвесной потолок закрыл проводку. Если вы собираетесь утеплять наружные стены изнутри, то по ним тоже можно сделать основную проводку открытым способом при условии что стены у вас зимой не сыреют. Также возможна основная проводка на уровне пола, или потолка, в швах между панелями. Цементный раствор, который использовался при монтаже панелей стен и перекрытий по известным причинам совка не имеет проектной прочности и относительно легко выдалбывается. От коробок к розеткам и выключателям все равно придется штробить. Для монтажа проводов используются: алебастр. Предварительно прогрунтованная штраба замазывается алебастром и в него вдавливается провод. Излишки алебастра удаляются шпателем монтажные скобы. Гвозди скоб выбрасываются, отверстие в скобе рассверливается под шуруп или саморез. В стене сверлятся отверстия под дюбеля. монтажные скобы прикручиваются шурупами или саморезами. Расстояние между скобами 40-50 см. Я обычно сочетаю оба способа. Отверстия под распределительные коробки и подрозетники делаются любым из описанных выше и приемлемых вами способов. Коробка обычно крепится алебастром, но я дополнительно сверлю отверстие в центре коробки и дополнительно прикручиваю коробку к стене,в этом случае вместо алебастра можно использовать финишную гипсовую шпатлевку. Желательно использовать современные подрозетники, к которым в дальнейшем можно будет прикрутить розетку или выключатель. 5. Разводка проводов в доме со стенами из монолитного бетона или крупноблочном доме. Это самый плохой вариант. Стены, полы, потолки в таких домах очень крепкие и относительно ровные, дополнительное выравнивание этих поверхностей проектами не предусмотрено. Штробить такие стены долго, дорого, шумно и пыльно. Поэтому, если вы в дальнейшем собираетесь делать подвесные потолки, то можно выполнить основную разводку открытым способом под потолком с таким расчетом, чтобы подвесной потолок закрыл проводку. Если вы собираетесь утеплять наружные стены изнутри, то по ним тоже можно сделать основную проводку открытым способом. Также возможна основная проводка на уровне пола, но тогда вам потребуются специальные пластиковые плинтуса с 4-6 каналами под провода, на такие плинтуса можно устанавливать специальные розетки для электроприборов, вилки которых редко вынимаются из розетки. От коробок к остальным розеткам и выключателям все равно придется штробить, Для монтажа проводов используются: Алебастр. Предварительно прогрунтованная штраба замазывается алебастром и в него вдавливается провод. Излишки алебастра удаляются шпателем Монтажные скобы. Гвозди скоб выбрасываются, отверстие в скобе рассверливается под шуруп или саморез. В стене сверлятся отверстия под дюбеля. монтажные скобы прикручиваются шурупами или саморезами. Расстояние между скобами 40-50 см. Я обычно сочетаю оба способа. Впрочем сейчас появились специальные крепления для проводов, так называемые «крокодилы», так что работы по прокладке проводов значительно упростились. Отверстия под распределительные коробки и подрозетники делаются любым из описанных выше и приемлемых вами способов. Коробка обычно крепится алебастром, но я дополнительно сверлю отверстие в центре коробки и дополнительно прикручиваю коробку к стене, в этом случае вместо алебастра можно использовать финишную гипсовую шпатлевку. Желательно использовать современные подрозетники, к которым в дальнейшем можно будет прикрутить розетку или выключатель.

24-05-2012: Максим тупой интернет Я спрашивал как протянуть провода внутри стены,а мне тут куча ненужной инфы пишут. 21-06-2012: Андрей Спасибо, нашел то, что искал: информацию о прокладке проводки в стене из самана. 16-02-2013: денис спасибо 30-04-2013: vk Хорошая статья. Заголовок только изменить надо. «Разводка проводки» — так будет лучше. 21-05-2013: Дмитрий Если Вы за 30 лет ни разу не встретили паяного соединения, то значит за эти годы так и не стали электриком! Конечно, если делать не себе, а при выполнении работ Заказчику забыть о добросовестном исполнении, то эта статья в тему, ну или просто руководство для гастербайторов! 21-05-2013: Доктор Лом Не вырывайте слова из контекста. Пункт 5 говорит о том, что провода в коробках нужно паять и выделен этот пункт жирным шрифтом. Кроме того далее приводится видео, как можно распаять провода в коробке. А высказывание «за 30 лет я еще не разу не встречал в квартирах распаянных проводов» — это не более чем гипербола, и применил я ее, чтобы напомнить, что в старом жилом фонде — домах дореволюционной постройки, сталинках, хрущевках и даже брежневках провода в коробках распаивались далеко не всегда, однако проводка в таких домах если и выходит из строя, то чаще из-за перегрузки, а не из-за скруток в коробках. Но так уж и быть, в угоду вам сформулирую так: «намного чаще встречались провода со сгоревшей от перегрузки изоляцией и местами полностью перегоревшие, чем распайка проводов в коробках». А то, что приводится видео про скрутку проводов, говорит лишь о том, что такой способ есть и нигде в статье не говорится, что этот способ соответствует существующим ныне нормам, а наоборот указывается, что самый надежный способ соединения — это пайка. 12-01-2014: Андрей Наредкость бестолковая, на мой взгляд, рекомендация делать проводку в панельном доме в межпанельных стыках, вырывая оттуда раствор и нарушая плоскость опоры панелей! Вы никогда не думали, что раствор выполняет роль опоры панели, а вы плоскость этих опор уменьшаете и рискуете пережатием проводов, если там смещения какие пойдут. Хотя видно, что никогда не думали. Проводку в панельном доме по уму делают в стяжке пола. 12-01-2014: Доктор Лом Во-первых, это не рекомендация. Если вы разумный человек, то должны понимать разницу между «также возможна» и рекомендацией. Во-вторых, в панельных домах брежневской эпохи никакой стяжки по перекрытиям не делалось. В-третьих, конструктивные решения стыков стеновых панелей и плит перекрытия бывают разные и нагрузка от стеновой панели на плиту перекрытия передается далеко не всегда. В-четвертых, в самом худшем случае, если раствор стыка рассчитан на передачу нагрузки от вышележащей стеновой панели плите перекрытия и при этом напряжения возникающие в растворе, были близки к пределу прочности, то такой раствор легко выдолбить не удастся. К тому же цементные растворы с годами только набирают прочность и потому площадь опоры можно уменьшать. И еще, далеко не всегда раствор стыка занимает все пространство между стеной и плитой перекрытия, как по технологическим причинам (удобство монтажа панелей), так и в результате некачественного выполнения работ. В результате этого в растворе возникают достаточно значительные и очень неравномерные концентрации сжимающих напряжений. И если раствор эти нагрузки выдерживает и не разрушается, то возникающие при разумной глубине штрабы концентрации напряжений будут равномерными и значительно меньшими. Это еще не все доводы, но думаю, вам на первое время хватит. 14-01-2014: Александр уточните пожалуйста, я могу соединить две распредкоробки через стену куском провода(около 30 см)? этот кусок провода не будет греться? 14-01-2014: Доктор Лом Да, если сечение провода будет достаточным. В статье «Расчет электрики в квартире» приводится таблица, показывающая зависимость между нагрузкой и сечением провода. 15-01-2014: Александр спасибо за ответ! 12-06-2014: Вадим «в швах между панелями» прокладывать проводку нельзя. Автор ПУЭ не читал. Также нельзя соединять провода пайкой. 07-02-2015: Олег Вадим, «читавший» Правила Эксплуатации Электроустановок, не видел ТЕХ САМЫХ проводов в швах? хотя правильнее поставить знак восклицания и смайлик! Установщики багетов/любых других конструкций для подвесных или натяжных потолков, ВАМ , уважаемый про них порасскажут стока!!! А уж мы — злектрики этого «добра» видели …. Тут только одно уточнение — между какими панелями — если стена НЕ капитальная , и проводка выполнена верхом, ТО провод скорее всего в ШВЕ!!! в НЁМ — РОДИМОМ — а дальше — по пустоткам — каналам. ОТДЕЛЬНОЕ «спасибо» за «запрет» Пайки — человеку не знающему о температуре расплава припоя и времени прогрева, [до определённой поры с изоляцией ничего не случиться! :=)] так вот : Незнающему паять провод КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя — сожгёт ведь изоляцию то, а припаять не припаяет! А так — ради бога — даже рекомендуется — а ещё лучше сварить!! — но это Я только один раз за свои 50 лет делал.

Цены на электромонтажные работы в Москве и области от компании Эксперт Монтаж. ☎ +7(495)518-02-44

Расключение без распределительных коробок

В этой статье мы поговорим с вами о распределительных коробках, нужны ли они, так ли важны они в проводке и можно ли обойтись вовсе без них. Для обеспечения соединений и ответвлений в линиях мы используем распределительные коробки. Но к ним необходимо обеспечить доступ. Как же поступить, если мы не хотим портить интерьер крышками распределительных коробок? Выход из ситуации есть всегда. О нем мы и продолжим нашу тему.

В первую очередь давайте вспомним из предыдущей статьи, что же такое распределительные коробки, какую функцию они выполняют в монтаже электропроводки. Все очень просто. В распределительной коробке мы осуществляем коммутацию кабелей. Большинство соединений и ответвлений выполняется именно в распределительных коробках, по крайней мере, в 95% случаев это делается именно в них. Допустим, в нашей комнате имеется несколько розеток: под телевизор, для рабочего стола и бытовая для пылесоса. Для того, что бы развести электропроводку по этим розеткам, расположенным в разных частях комнаты, нам необходимо сделать ответвления от питающего кабеля, идущего из щита. Приходя из щита, он может войти в розетку для телевизора, потом в розетку для рабочего стола и уже из нее попасть в бытовую розетку для пылесоса. Поступить можно по разному. Но в любом случае нам необходимо произвести расключение для того, чтобы привести питание на каждую из розеток.

Как же нам поступить в этом случае? Сначала давайте разберемся схематично, каким образом мы можем все это осуществить. Самый очевидный и простой вариант, когда мы в распределительной коробке на каждую розетку пустим свой кабель.

Чем же хорош такой способ? Распределительная коробка у нас одна, все расключения мы произвели в ней, доступ нам нужно сделать только к одной распределительной коробке. Но кабеля в данном случае уйдет самое большое количество.

Можно поступить следующим образом

В таком случае, если розетки разнесены достаточно далеко друг от друга и кабеля нам жалко, мы делаем две распределительные коробки. Но доступ уже требуется обеспечить к каждой из них. У нас теперь два места с коммутацией, а их желательно делать как можно меньше.

Оба вышеупомянутых способа имеют право на жизнь и практикуются сплошь и рядом из разных соображений. Каждый оправдывает свою работу по своему. При качественном соединении в самой распределительной коробке можно делать любым вышеописанным способом. Главное, не следует забывать о том, что к любой распределительной коробке по правилам должен быть доступ в любое время. Не важно за шкафом она или просто на виду — доступ должен быть всегда. А если у вас их 10 на комнату, а комнат у вас 5 штук? Милые кружочки по всей квартире. На них конечно можно нарисовать смайлики и радоваться жизни, но это не самый лучший из возможных выходов. Особенно поверх дорогой и красивой венецианской штукатурки, как их не стилизуй, а все равно видно, что там в стене кто то что то спрятал.

И это мы затронули только розеточные группы, а у нас еще есть освещение, с которым тоже без коммутации ну никак не обойтись. Нам нужно подключить и люстру, и споты, и светодиодную ленту, все это из одного места, несколькими клавишами. Да и группа освещения редко заканчивается на одной комнате, значит питающий кабель двинется у нас и дальше, в соседнее помещение.

Получается что и в освещении не обойтись без коммутации проводов, а где их производить как не в предназначенной для этого распределительной коробке.

В розеточной группе мы можем поступить проще и пустить всю нашу электропроводку шлейфом через все розетки, но опять же, нормы нам это сделать позволят с некоторыми отступлениями.  Все соединения должны производится качественно и в соответствии с требованиями и тут мы снова упираемся в распределительную коробку. Где как не в ней нам грамотно все это скоммутировать?

Делая проекты на электромонтаж в квартирах, я стараюсь строить электрическую сеть таким образом, чтобы коммутаций был возможный минимум. Лучшим вариантом был и остается тот, в котором их нет вообще, но он редко достижим в наше время. Растущее число потребителей диктует свои правила. Даже около журнального столика, стоящего возле кровати, многие хотят видеть не менее двух розеток и это только с одной стороны кровати. Я уже не говорю про компьютерные столы и рабочую поверхность кухни, где количество розеток в одной группе нередко переваливает за 8-10 штук. В таких условиях без распайки обойтись практически не возможно. Лучшим вариантом будет когда кабель вышел из щита и закончился розеткой, но это можно осуществить в большинстве случаев лишь в группах, питающих, например, кондиционер. Тут все просто — Кабель вышел из щита, пришел в клемную колодку кондиционера и все. Нет никаких дополнительных коммутаций. Идеально, что тут сказать. Но мы же не будем прокладывать из щита в каждую розетку свой кабель. Тогда наш щит будет претендовать на серьезную роль в интерьере. А вот такие потребители как теплый пол, кондиционер, стиральная машинка, духовой шкаф, плита, бойлер заслуживают индивидуального кабеля и автомата в щите. Но что же делать со всем остальным? Давайте разбираться. Ведь без коммутаций нам не обойтись никак.

Итак розетки. Мы можем пустить их шлейфом. Что представляет из себя подобный способ коммутации? Все очень просто, питающий кабель приходит в первую розетку, расключается в ней, потом в следующую и так до тех пор, пока не кончатся розетки в группе. Стоит все же заметить, что чем их в группе будет меньше — тем лучше. Проектируя электрическую сеть, эти моменты необходимо учитывать и найти золотую середину в количестве групп. С опытом этот процесс уже не составляет особого труда.  Итак шлейф.

Вроде бы все просто, но в тоже время есть тонкости и правила. В большинстве розеток есть по две группы контактов: фаза вход, фаза выход, N вход, N выход и PE вход, PE выход. Казалось бы все просто и мы можем смело расключать наши розетки, используя имеющиеся контакты. Но! Согласно пункту 1.7.144 правил устройства электроустановок для PE (заземляющей жилы) мы должны сделать отдельное ответвление. Это значит, что мы не сможем просто воткнуть PE (заземляющую жилу) в вход и выход. Жила PE должна быть неразрывной на всем протяжении нашего кабеля. Если она коммутируется, то либо не разборным способом, либо так, чтобы разобрать можно было только со спец инструментом. К чему такие предосторожности? PE — защитный проводник, он защищает нас от поражения опасным напряжением, которое в случае неисправности может появится на корпусе прибора (розетки, щита и т.д.) Каждый проводник PE должен и обязан подключаться строго индивидуально. Каждый проводник под отдельный болтик или зажим. В том случае, если проводник PE будет подключен не качественно — может произойти его разрыв и весь смысл от этого проводника пропадает. Устройства, подключенные после оборванного проводника PE уже не находятся под защитой УЗО и могут поразить вас электрическим током. Именно поэтому расключение проводника PE должно быть выполнено самым тщательным образом.

На просторах нашего необъятного интернета можно встретить большое количество споров по поводу того, как производить подобные соединения. Есть теоретики, есть практики, есть те кто просто молчат, молчат потому, что нечего сказать или сказанное может их сильно понизить в ранге… Что таить, многие электрики закрывают глаза на такие моменты и производят монтаж как придется. Но это на их совести.

Как же правильно поступить? До определенного момента я считал, что если мы подключаем качественные электроустановочные изделия, в том числе и розетки, то мы вроде как можем использовать клеммную колодку самих розеток и не заморачиваться с дополнительными расключениями. Почему так думал? Клеммная группа сделана на заводе, производитель известный, качество изделий на высоте и значит сама розетка рассчитана на подобный способ расключения. Но не каждый заказчик приобретал розетки, качество которых не оставляло тени сомнения. Поэтому приходилось искать различные способы того, как произвести монтаж с максимальным качеством. Вариантов с одной стороны тьма, особенно если посмотреть на то, как извращаются коллеги по цеху. Что только не придумывают для того, чтобы сделать PE неразрывным, как только не стараются. В итоге процесс становится больше похожим не на электромонтаж, а на танцы с бубном. Смотрел я смотрел на все эти шаманства и подумал, что лучшим способом будет просто перенять отработанный способ расключения в распределительных коробках. Преследовалась в конце концов одна цель — избавиться от распределительных коробок. Значит просто переносим их в подрозетники и вуаля. Заказчики довольны и твоя душа спокойна за качественно выполненный электромонтаж. В последнее время распределительные коробки в квартирах мы почти не используем.

Что же за способ расключения, который плавно перебрался даже на качественные, казалось бы, розетки. Ведь можно было расключать и так. Но пусть все будет одинаково, одинаково надежно. В конечном итоге за продукцию отвечает производитель, а за качество произведенных работ отвечает электромонтажник. Зоны ответственности на этом разделены и мы идем своим путем.

Итак розетки. Мы определились, что можем расключить их непосредственно в подрозетниках. И даже в этом у нас есть варианты и небольшой полет фантазии, куда же без нее в рамках ПУЭ. Есть несколько вариантов подобного расключения. Я для начала остановлюсь на том, которым предпочитаю расключать сам.

Имеем три подрозетника. Представим что они установлены в стену, у нас же есть фантазия, а мне за столом удобнее показывать вам, как все это происходит. Мы предпочитаем прокладывать трассы так, что приходящий и отходящий питающий кабель приходят в средний подрозетник. Так сложилось уже давно да и подсобников лень переучивать, а ошибиться в таком варианте очень сложно. Итак, приходящий и отходящий кабель заходят в средний подрозетник. В момент прокладки оставляем хороший запас, а в процессе расключения отрежем лишнее и оставим по 10 — 12. Мне обычно достаточно этого и для комфортного расключения и укладывать их после не проблема. Средний подрозетник мы берем увеличенной глубины, ведь практически все стены по толщине без проблем позволяют его установить. Кто то скажет что в бетоне долбить такую глубину не сахар. Соглашусь, но в противном случае плюсом к подрозетнику вам придется долбить на высоте бетон под распределительную коробку, так что не ноем, ставим углубленный. Он нам нужен для того, чтобы скомутировать между собой 5 кабелей: приходящее питание, уходящее питание, правая розетка, левая розетка, средняя розетка. Звучит страшно, но как всегда, только в первый раз. Дальше проще, берем и делаем.

Соединияем все как положено. В распределительных коробках для розеток все проще некуда — как у дочки в игрушках, фаза к фазе, PE к PE, N к N. С виду получается достаточно массивная конструкция, но сделав два три таких подрозетника, вы научитесь аккуратно укладывать все на дне подрозетника без проблем. Мы делаем все соединения гильзами ГМЛ. В зависимости от количества жил, которые необходимо соединить, подбираем и размер гильз. Обжимаем гидравлическим ручным прессом. Хотели приобрести ручной пресс того же КВТ, но от добра добра не ищут — имеющийся опресовывает просто чудесно.

Небольшая сноска. При использовании качественной фурнитуры (розеток) можно так не заморачиваться и не разводить фазу, N и PE, на каждую розетку, опресовав гильзами. Вполне достаточно опресовать и на каждую розетку развести PE. Мы же в основном делаем так, как показано на фото. Так сложилось, так срослось. Все равно делать, так почему же сделать не хорошо, а очень хорошо?

Если группа из 4 розеток, то в крайней, в одном из подрозетников, повторяем процедуру, то есть опресовываем тот что пришел из среднего, тот что уйдет в четвертый подрозетник и не забываем добавить для подрозетника, в котором производим расключение.

Термоусадка наше все. Кому не лень могут поизвращаться изолентой. И в итоге мы имеем подрозетник, в котором полностью распаяны концы на три розетки. Все вполне уложилось на дно и места осталось как в стандарном подрозетнике. Далее просто устанавливаем розетки.

Моего любимого шнайдера не оказалось на складе и в воздухе тихо повис вопрос «Кто пойдет за Шнайдером». Наша дружная компания дружно сделала вид что молчит и спустя 5 минут мне на стол положили нечто вполне приемлемого качества. Правда клемник не под винт, а аля ВАГО. Не очень их люблю, один бог знает что заказчик воткнет в розетку, хотя написано на них 16 А. Ну что ж, для примера не беда, расключим их.

Вот в общем то и убрались три наших замечательных розетки, кабель ложится хорошо, остается вполне приличный запас по месту — можно было бы засунуть еще что нибудь, но не будем. Розетки бывают разные по глубине.

На ВАГО подобные соединения я бы категорически не рекомендовал делать. Я ничего не имею против конкретно самих ВАГО, просто применять их, как я считаю, правильнее будет для групп освещения. Хоть и держат они заявленные 20А, но на рынке, во первых, много подделок, а во вторых, автоматы на розеточную группу я рекомендую ставить 16А и не более. Ток сработки у них более 20А, вроде бы все рядышком и авось повезет, но лучше не рисковать. Как спорят многие на просторах интернета, что и добавить в такую распайку не добавишь ничего и лишнего она. Добавить без проблем — короним рядом отверстие для подрозетника, устанавливаем его и в том же порядке коммутируем. Никаких проблем нет, зато есть спокойствие и здоровый сон.

С освещением еще проще, кабель тоньше, коммутировать легче, сказка, а не жизнь. Рассмотрим на примере моего любимого выключателя Шнайдер. Нашелся только двухклавишный. Значит будет у нас в предполагаемой группе освещения два потребителя, на каждого по клавише. Дальше все просто. Земля у нас не коммутируется и мы пускаем ее под пресс, тоже самое с N проводником. Фазы коммутируем в зависимости от того, какая клавиша и что будет включать. Выключатель, что называется, сделан для людей. Все просто, грамотно, качественно. Я ранее заикнулся о том, что в осветительных группах мы можем использовать ВАГО, а сам все на гильзы, да на гильзы. Да, все на гильзы. Но Это мое ИМХО, люблю я спокойно спать.

Места как видим остается более чем достаточно. Поверьте помещаются все варианты расключения и еще остается местечко для парочки.

Ну чтож, можно и итоги подвести.

Вариант коммутации в подрозетниках больше подходит для жилых помещений, где по многим причинам распределительные коробки не актуальны:

• к распределительным коробкам необходим доступ, но не всегда мы можем сделать так, чтобы крышки распределительных коробок не нарушали внешний вид стен.
• опять же по причине необходимости доступа нам намного выгоднее произвести расключение в подрозетнике. Для доступа к данной коммутации необходимо всего лишь снять розетку.
• Достаточно серьезная экономия в кабеле, ведь он идет от одной группы розеток к другой, а не звездой от одной распределительной коробки, да и маршрут кабеля становится более очевидным.
• Не проблема добавить розетки, перекоммутировать выключатель, произвести инспекцию соединения (вдруг кому-то даже при такой распайке спится не спокойно)

Расключение в подрозетниках можно производить используя подрозетники стандартной глубины, а так же подрозетники увеличенной глубины, которые в последнее время стали очень популярны на рынке установочных изделий. Мы предпочитаем совмещать и стандартные и глубокие по необходимости. Иногда возникают ситуации, когда распайка получается достаточно большой и даже в глубоком подрозетнике не остается места для розетки. Из этой ситуации есть очень простой выход. Мы используем углубленный подрозетник полностью, впоследствии просто вставляя в рамку заглушку. Получается и распайку сделали и с дизайном не напартачили.

А  дальше живем! Кому не терпится — откручиваем розетки и смотрим, как там поживают наши гильзы или ваги, у кого как. Потому что больше и делать ничего не остается, как только пользоваться качественно собранной электросетью без кружочков от распределительных коробок. На этом сегодня все.

Схема подключения розетки, выключателя и светильника в распределительной коробке

При монтаже электропроводки в квартире или частном доме, проводку необходимо разделять по группам. В этом случае нет необходимости всю проводку расключать по схеме подключения розетки, выключателя и светильника в одной распределительной коробке. Должны быть распределительные коробки для розеточных групп и коробки для групп освещения.
Но, при разделении проводки по группам, всё же могут быть отдельные группы электропроводки, в которые входят розетки, выключатели и светильники. Например, группа электропроводки санузла или группа розеток кухонного рабочего стола, в блоке которых удобно установить выключатель подсветки стола.
Для монтажа необходимо знать схемы подключения. Надо уметь правильно соединять провода в распределительной коробке. Для этого понадобятся принципиальная и монтажная схемы. При профессиональном монтаже: обязательна сварка всех скруток!
Принципиальная схема состоит из одноклавишного выключателя, светильника и розетки, магистрали и ответвлений фазного, нулевого и нулевого защитного проводников:

Скачать принципиальную схему подключения розетки, выключателя и светильника.

Монтажная схема соединений в распределительной коробке:

Скачать схему соединений в распределительной коробке для розетки, выключателя и светильника.
Порядок действий при сборке распределительной коробки с четырьмя проводами — проводом питания, проводами на светильник и розетку, проводом на одноклавишный выключатель. На выключатель — двухжильный провод, остальные трехжильные.

1. Зачистить, скрутить и заизолировать белую жилу провода питания с белыми жилами проводов на выключатель и розетку.
2. Зачистить, скрутить и заизолировать синюю жилу провода питания с синими жилами проводов на светильник и розетку.
3. Зачистить, скрутить и заизолировать желтую жилу провода питания с желтыми жилами проводов на светильник и розетку.
4. Зачистить, скрутить и заизолировать синюю жилу провода на выключатель с белой жилой провода на светильник.
5. Уложить в коробку скрутки и закрыть крышкой.

Похожие статьи

1. Схема подключения вентилятора в ванной и туалете, санузел: вентилятор, выключатель и светильник.
2. Схема подключения звонка и кнопки в квартире и доме: подключение в распределительной коробке.
3. Схема подключения розетки в распределительной коробке.

Схема соединения проводов в распределительной коробке

Автор newwebpower На чтение 11 мин. Просмотров 4.2k. Опубликовано 24.10.2016 Обновлено 04.11.2016

При самостоятельном ремонте электропроводки следует уделить особое внимание соединению проводов в распределительных коробках, ведь электротехника, как говорят электрики, это наука о контактах, как желательных, обеспечивающих бесперебойное снабжение электроэнергией, так и неприемлемых, из-за которых случается множество аварий и несчастных случаев.

В данной статье при помощи ссылок на другие материалы данного ресурса будет представлен весь багаж минимальных знаний и навыков, необходимый домашнему мастеру для успешного электромонтажа, а также будет поэтапно описан весь процесс соединений проводов в распределительной коробке, начиная от подготовительных этапов, заканчивая введением смонтированной домашней сети в эксплуатацию.

Схема – самый главный этап

Для бывалого электрика не составит труда подключить выключатель и лампочку без чертежа, сделав соединение проводов в распределительной коробке, ориентируясь по цветовой маркировке жил кабелей или по результатам прозвонки уже проложенной проводки.

Но у опытных мастеров такая работа получается лишь потому, что схема подключения отчетливо отпечаталась в уме благодаря многолетней практике.

Если же мастеру требуется провести электропроводку на любом объекте, то он начнет первым делом с проектировки схемы, если до него это не сделали другие специалисты. Разумеется, существуют нормативы, ГОСТ и СНиП, по которым делаются все чертежи электропроводки, но для квартиры или частного дома подойдет схема, начертанная от руки, главное – чтобы она впоследствии исправно и безопасно работала.

Такой подход не только страхует от ошибок, но и позволяет экономить время, разделяя труд – осуществляя электромонтаж в распределительной коробке, электрик не будет отвлекаться на составления плана электропроводки, одновременно пытаясь удержать в голове планируемые линии и подключения.

Примеры схем для однокомнатной и двухкомнатной квартиры можно посмотреть, перейдя по ссылкам. Также нужно будет ознакомиться с условными графическими обозначениями элементов сети, чтобы можно было проконсультироваться у знакомого мастера, показав ему схему, или в будущем осуществить ремонт электропроводки, сверившись с сохраненным чертежом.

Важность планирования электропроводки обуславливается также и рациональностью и экономичностью. При составлении схемы проводки нужно составить план таким образом, чтобы самих распределительных коробок в квартире было как можно меньше, ведь каждое соединение  проводов увеличивает риск потери контакта.

При подключении одной розетки или выключателя многие электрики советуют вообще обойтись без распределительной коробки и осуществить подключение проводов в подрозетнике. Такое решение обуславливается нежеланием владельцев квартир обеспечивать доступ к распределительной коробке, как того требует ПУЭ (по их мнению портится интерьер жилища). Розетка или выключатель легко разбирается, что обеспечивает доступ к соединению проводов в подрозетнике.

Подробный рассказ о различных схемах подключения проводов в распределительных коробках показан на видео:

Правильная маркировка выводов

Для того чтобы осуществить соединение проводов в распределительной коробке согласно схемы без излишних сомнений, нужно, чтобы выводы проложенной электропроводки были промаркированы. Очень часто расключение (разделение основной линии электропроводки на несколько ответвлений) производится, когда уже все провода уложены и спрятаны под штукатуркой, и не будет никакой возможности визуально проследить предназначение кабелей.

Чтобы не тратить время на прозвонку кабелей, которая также описана на данном сайте, нужно еще на этапе укладки кабелей маркировать их окончания. В некоторых случаях, если проводов в распределительной коробке мало, можно ориентироваться по цвету изоляции токонесущих жил. Но при большом скоплении кабелей цвета изоляции проводов будут повторяться, поэтому возрастает вероятность ошибки.

Для исключения возможности неправильного подключения необходимо маркировать окончания уложенных кабелей любым доступным способом. Промышленность выпускает множество различных бирок, предназначенных для маркировки выводов. Очень часто электрики используют прозрачные термоусадочные трубки, вставляя полоску бумаги с условным обозначением вывода вовнутрь.

Также можно воспользоваться прозрачным скотчем, обматывая им бирки с надписями. В крайнем случае, маркером или фломастером написать обозначения прямо на изоляции проводов или на стене, — но при этом есть риск, что надписи сотрутся в процессе монтажа.

Следует также неуклонно придерживаться цветовой маркировки кабелей (коричневый, красный, черный – фаза, синий – рабочий ноль, зеленый с желтыми полосками – защитный проводник PE).

Монтаж распределительной коробки

Перед началом электромонтажа нужно убедиться, что распределительная коробка надежно зафиксирована. Виды распределительных коробок, которые зависят от типа электропроводки, также описаны на данном сайте. Важность фиксации обуславливается возможностью повреждения уже соединенных проводов при манипуляциях с распределительной коробкой и кабелями.

При работе с одножильными проводами следует избегать частых изгибаний токонесущих жил. Многожильные провода хоть и допускают частые изгибы, но механические нагрузки и вес незакрепленного кабеля висящей электропроводки может повредить уже готовое соединение, поэтому важно не нарушать технологию электромонтажа.

Если устанавливается скрытая проводка в кирпичной или бетонной стене, то провода укладываются в штрабу, проделываемую вручную или при помощи инструментов (штробление), а подрозетники и распределительные коробки монтируются в отверстиях, которые сверлятся в стене при помощи специальной коронки. Фиксация осуществляется при помощи гипса или алебастра.

Каждый тип соединения проводов требует определенной длины выводов. Например, при использовании весьма громоздких соединительных колодок, на которых имеются болтовые клеммы подключения, мастера пытаются оставлять свободной длины проводов как можно меньше, чтобы все соединения поместились в коробку.

Но, если используется сварка проводов, то длина оголенных проводников должна быть около семи сантиметров, чтобы не допустить оплавления изоляции при сильном нагреве, плюс длина изолированных жил для удобного и безопасного монтажа. Длинные оголенные соединенные проводки изолируются и укладываются в распределительной коробке.

Приведенные выше примеры означают, что независимо от выбранного способа соединения проводов, длина выводов, выступающих из распределительной коробки, должна быть не менее десяти сантиметров, ведь излишки проводников всегда можно обрезать, но нарастить их будет чрезвычайно трудно, и при этом ухудшится надежность всей линии электропроводки.

Подготовка проводников

На данном этапе мастер должен окончательно решить, как соединить провода в распределительной коробке, и соответственно подготовить проводники – снять изоляцию и подогнуть жилы кабелей. Перечень существующих типов соединений проводов приводится ниже, а сейчас, независимо от выбранного способа, следует уделить особое внимание качеству зачистки и подготовки проводников к электромонтажу.

Для проведения любого электромонтажа мастер должен иметь набор инструментов электрика, ознакомиться с которым, можно, перейдя по ссылке. На данном этапе производится подготовка проводов к подключению – зачистка от изоляции. Следует с особой тщательностью отнестись к данному процессу, так как при использовании подручных средств (ножа, плоскогубцев, кусачек) возможны незаметные повреждения токонесущих жил.

При изгибании проводов и последующем монтаже едва заметные трещинки в металле могут увеличиться, что ухудшит электрическую проводимость и может привести к разлому и потере контакта. При больших токах в самом тонком участке цепи (в месте трещины) будет выделяться большое количество тепла, которое может разогреть изоляцию и даже сам металл проводника до температуры плавления.

При большом токе в надломанном проводнике происходит лавинообразный процесс – при нагревании сопротивление материала возрастает, что еще больше увеличивает тепловыделение. Заканчивается данный процесс расплавлением металла проводника и возникновением электрической дуги, которая обжигая другие соединения проводов в распределительной коробке, приводит их в полную негодность.

Без сомнения, настоящий мастер даже с помощью кухонного ножа сможет аккуратно и быстро снять изоляцию без повреждения токонесущей жилы. Но людям без опыта будет очень трудно избежать малозаметных повреждений материала проводников, поэтому, чтобы соединение проводов в распределительной коробке было качественным, необходимо использовать специальные инструменты для снятия изоляции (стрипперы).

Многим доводилось наблюдать картину, что некоторые мастера снимают изоляцию при помощи зубов. Абсолютно не стоит следовать такому примеру, и в этом случае покупка профессионального инструмента для снятия изоляции обойдется дешевле, чем услуги стоматолога.

Обзор различных инструментов для снятия изоляции показан на видео:

Способы соединения проводов

Как уже говорилось, для различных способов соединений проводов распределительной коробке существует своя технология электромонтажа, которая заключается в длине зачищенных проводников, их изгибании и использовании соответствующих инструментов.

Поскольку каждый из возможных способов имеет множество специфических нюансов и требует применения специальных инструментов и навыков, ниже, в виде списка со ссылками представлены типы соединений проводов:

Каждый из приведенных выше способов имеет свои достоинства и недостатки, ознакомиться с которыми нужно обязательно, изучив материалы, перейдя по предложенным ссылкам. Выбирать тип соединений для проведения электромонтажа своими руками следует исходя из наличия инструментов, навыков, возможности приобретения материалов и ожидаемого качества контактов.

Наиболее надежной считается сварка проводов, но она требует специального сварочного аппарата и специфических навыков. Пайка проводников, которая также имеет хорошие характеристики, требует навыков владения паяльником. Клеммники Wago достаточно просты в монтаже, надежны при правильно подобранных изделиях согласно нагрузке, допускают соединение многожильных проводов без использования специальных наконечников, но следует опасаться подделок.

Использование гильз надежное, при применении специальных изделий можно соединять медь и алюминий, но само соединение требует специальных клещей и является неразборным, что не дает шанса на легкое исправление ошибки электромонтажа. Колпачки СИЗ надежны при соблюдении технологии и правильном подборе диаметра. Клеммные колодки требуют, чтобы болтовые соединения были надежно затянуты.

Следует помнить, что согласно ПУЭ, скрутка проводов не допускается в чистом виде

Испытание соединений проводов в распределительных коробках

После выполнения всех соединений, оголенные участки проводников изолируют при помощи термоусадочных трубок, и укладывают провода в распределительной коробках. Сами коробки оставляют открытыми до проведения испытаний смонтированной электропроводки. Вначале на подключенные линии подается напряжение включением соответствующих автоматических выключателей.

Если после включения нигде ничего не заискрило и автомат не выбило от короткого замыкания при ошибочном подсоединении проводов или некачественной изоляции соединений, проводят испытания электропроводки током нагрузки (прогрузка), которые производится при помощи подключения различных электроприборов на смонтированные линии. Рекомендуется нагрузить каждую линию максимально допустимым током.

Прогрузка должна продолжаться некоторое время (желательно несколько часов). За данный период возможные дефекты электромонтажа успеют себя проявить. Следует произвести визуальный осмотр соединений в распределительных коробках – признаки большой температуры будут видны по оплавлению изоляции или клеммников. Также важно отсутствие характерного запаха перегретой или горелой изоляции.

После снятия напряжения следует на ощупь проверить все соединения – они не должны быть горячими. Если при прогрузке электропроводки максимальным расчетным током в течение нескольких часов не выявлено никаких замечаний по поводу работы соединений, то электромонтаж считается нормальным, распределительные коробки можно закрывать и вводить проводку в эксплуатацию.

Как подключить комбинированный переключатель и розетку? Подключение комбинированного устройства

Комбинированное устройство — это комбинация выключателя и розетки в одном корпусе. Встроенный переключатель может быть подключен для управления розеткой в ​​корпусной коробке. Переключатель также может быть подключен через перемычку, где переключатель будет управлять дополнительной точкой нагрузки, например точкой освещения.

Перед монтажом комбинированного устройства необходимо знать основные различия между Combo GFCI и комбинированной розеткой переключателя. На линейных клеммах обычного комбинированного переключателя и розетки есть отрывной язычок с плавником, тогда как его нет в комбинированном устройстве GFCI или AFCI. Кроме того, есть кнопки тестирования и сброса на комбинированном переключателе / ​​розетке GFCI, и одна сторона может использоваться как линейный (источник) терминал, а вторая — как терминалы нагрузки, т.е. те точки нагрузки, которые необходимо защитить, должны подключаться к нагрузке. терминалы GFCI.

В комбинированном устройстве Switch и Outlet узкое лезвие предназначено для линии (горячего), а более широкое лезвие — для нейтрального. На линейной (горячей) стороне имеется неповрежденный язычок плавника, который может быть удален, если переключатель необходим для управления дополнительной нагрузкой, в противном случае можно добавить перемычку между клеммой нагрузки переключателя и клеммой нижней линии (при удалении разрыва fin tab), следовательно, он будет управлять розеткой в ​​корпусе.

В сегодняшних уроках по электромонтажу мы покажем, как подключить и установить комбинированный выключатель и розетку в жилых районах для управления точкой освещения, добавить розетку к существующему комбинированному устройству, подключить выключатель и розетку из разных источников, добавить GFCI защищенный комбинированный выключатель / розетка и используйте выключатель в комбинированном устройстве для управления розеткой в ​​нем.

На этой простой схеме подключения комбинированный переключатель и розетка подключены к источнику переменного тока 120 В через выключатель. Отрывной выступ ребра не поврежден, поэтому линия (горячая) подключена к (единственной) латунной клемме на стороне линии. Нейтраль подключена к нейтральной серебряной клемме. Латунная клемма нагрузки переключателя и нейтраль подключена к лампочке.

Таким образом, встроенный переключатель управляет точкой освещения и розеткой, может использоваться для других нагрузок и может быть подключен через вилки.

Кроме того, не забудьте правильно выполнить заземление в соответствии с местными кодами.

Связанная проводка:

На этой схеме подключения встроенный переключатель в комбинированном устройстве управляет точкой освещения, тогда как розетка может использоваться для других нагрузок. Чтобы добавить дополнительную розетку к комбинированному устройству, просто подключите клеммы линии, нейтрали и заземления, как показано на рисунке ниже.Используйте тугие гайки для соединения кабелей и проводов.

Похожие сообщения:

На этой схеме подключения встроенный переключатель управляется отдельным источником (т. Е. Проводами от разных выключателей), в то время как розетка подключена ко второму источнику. Для этого просто удалите перемычку между линейными клеммами и подключите верхнюю клемму к первому источнику, а нижнюю линейную клемму — к второму источнику.

Нижняя нейтраль должна быть подключена к двум нейтральным проводам источника, а нагрузка переключателя должна быть подключена к точке нагрузки, то есть к вентилятору, лампочке и т. Д.

Имейте в виду, что если в вашем существующем или новом комбинированном выключателе-розетке отсутствует отрывной язычок, то такое подключение проводов невозможно.

Похожие сообщения:

В этом проводном соединении встроенный переключатель управляет розеткой в ​​корпусе комбинированного устройства.Для этого просто удалите перемычку между двумя горячими клеммами (горячая сторона). Теперь возьмите перемычку и соедините клемму нагрузки переключателя и нижнюю клемму под напряжением со стороны линии (как показано на рисунке ниже). Наконец, подключите нейтральный и заземляющий провод, как показано на рис.

Таким образом, встроенный переключатель управляет включением / выключением розетки в комбинированном устройстве. Обратите внимание, что если между двумя линейными клеммами нет отрывного выступа, это соединение невозможно.

Как обсуждалось в предыдущем посте, любая розетка, переключатель и комбинированное устройство, подключенные к стороне нагрузки GFCI, защищены от замыканий на землю.

Как показано на следующей схеме подключения, комбинированный выключатель и розетка, обычная розетка и выключатель подключены к стороне нагрузки GFCI, следовательно, все они защищены GFCI.

Имейте в виду, что если мы подключим все эти розетки и переключатели к линии GFCI, они вообще не будут защищены от GFCI.

Общая информация об электрических розетках:

Примечание: мы использовали красный для горячего, черный для нейтрального и зеленый для заземления только в целях иллюстрации. Следуйте цветовым кодам проводки в вашем регионе в соответствии с NEC, IEC и т. Д.

• Используйте провода калибра 14 и 12 для автоматических выключателей на 15 А и 20 А.
• 15A и 20A GFCI могут быть установлены только на автоматические выключатели 15-20A и 20A (не 15 и 30A) соответственно.
• Латунные винты должны быть подключены к горячему (линейному, фазовому или фазному) проводу (черному, коричневому или красному).
• Серебряные винты должны быть подключены к нейтральному проводу (белому или синему)
• Зеленый винт должен быть подключен к заземляющему проводу (зеленый / желтый или оголенный).
• Если на розетках нет винтов с цветовой кодировкой, обратитесь к руководству пользователя или обратитесь к лицензированному электрику.
Нейтральный провод
• не требуется для проводки розеток 240 В.
• Если в розетке четыре контакта, тогда необходим нейтральный провод, а четыре провода от выключателя должны быть подключены к розетке i.е. 2 горячая линия как (линия 1 и линия 2), нейтральный и заземляющий провод.
• Используйте переключатель подходящего напряжения и силы тока с соответствующим размером провода и MCB подходящего размера в соответствии с номинальной нагрузкой.

Меры предосторожности:

• Выключите главный автоматический выключатель, чтобы убедиться, что источник питания ВЫКЛЮЧЕН, прежде чем подключать электрическую розетку.
• Обратитесь к авторизованному и лицензированному электрику для установки розетки, если вы не уверены в электрических схемах.
• Автор не несет ответственности за какие-либо убытки, травмы или повреждения в результате отображения или использования этой информации, или если вы попробуете какую-либо схему в неправильном формате. Так пожалуйста! Будьте осторожны, потому что все дело в электричестве, а электричество слишком опасно.

Соответствующие руководства по монтажу электропроводки

Схемы подключения коммутируемых настенных розеток

Перед началом электромонтажных работ ознакомьтесь с местными нормативами и требованиями к разрешениям.Согласно NEC, количество проводов, разрешенных в коробке, ограничено в зависимости от размера коробки и калибра провода. Рассчитайте общее количество проводов, разрешенных в коробке, перед добавлением новой проводки и т. Д. Пользователь этой информации несет ответственность за соблюдение всех применимых норм и передовых методов при выполнении электромонтажных работ. Если пользователь не может самостоятельно выполнить электромонтажные работы, следует проконсультироваться с квалифицированным электриком. Как читать эти диаграммы

Эта страница содержит несколько схем подключения переключателя для управления одной или несколькими розетками, включая раздельную розетку и несколько розеток, соединенных вместе.

Подключение переключателя к розетке

На этой схеме показана схема коммутируемой розетки с источником питания и переключателем в первую очередь. Горячий источник подключается к одной клемме переключателя, а другой подключается к черному проводу, идущему к горячей клемме на розетке. Нейтраль источника соединяется с клеммой нейтрали розетки, а заземление источника соединяется с заземлением на выходе.

Подключение раздельной коммутируемой розетки

Здесь розетка розетки разделена путем удаления перемычки между двумя горячими клеммами.Это разделяет розетку, поэтому каждая половина функционирует независимо. Трехжильный кабель идет от переключателя к розетке, обеспечивая два горячих провода к этому месту.

Горячий источник на коммутаторе соединен красным проводом кабеля с розеткой и гибким проводом к коммутатору. В розетке красный соединяется с верхней половиной розетки. Черный провод кабеля идет от выключателя к нижней половине розетки. При таком расположении нижняя половина розетки управляется переключателем, а верхняя половина всегда горячая.Это удобно, если вы хотите иметь горячую розетку для подключения часов или другого устройства, которое требует постоянного питания, но при этом управляет ближайшей лампой с помощью настенного выключателя.

Подключение розетки к шлейфу переключателя

На этой схеме подключения показано добавление проводки для выключателя света для управления существующей розеткой. Источник находится на выходе, и к новому переключателю добавляется петля переключателя. Провод горячего источника удаляется из розетки и соединяется с красным проводом, идущим к переключателю.Черный провод от переключателя подключается к горячей розетке. Нейтральный провод источника на розетке удаляется и присоединяется к белому проводу, идущему к переключателю, и к гибкому кабелю обратно к нейтрали розетки. У переключателя нейтральный провод закрывается колпачком, если он не нужен для питания интеллектуального переключателя, такого как новый диммер. Эта проводка теперь требуется в большинстве распределительных коробок с 2011 года.

Подключение разделенной коммутируемой розетки к коммутационному шлейфу

На этой схеме показано подключение к разделенной половинной розетке, управляемой с помощью контура переключения.Язычок, соединяющий горячие клеммы на розетке, удаляется, и источник горячего подсоединяется к нижней половине. Нейтраль источника подключается к одной из нейтральных клемм розетки. Белый провод в контуре переключателя используется для передачи тока от источника к переключателю, и он помечен черной лентой или краской, чтобы обозначить его как горячий. Черный цвет на шлейфе переключателя проходит от переключателя к верхней половине розетки. При таком расположении верхняя половина дуплекса управляется переключателем, а нижняя половина всегда горячая.

Это обновленная диаграмма для предыдущей схемы. Здесь нейтраль источника соединяется с розеткой и белым проводом, идущим к распределительной коробке, где его можно использовать для подключения переключателя, которому требуется нейтраль, такого как интеллектуальный диммер или таймер. Подобное нейтральное соединение теперь требуется в большинстве новых распределительных коробок, так как код NEC изменился в 2011 году.

Здесь добавлен переключатель для управления существующей розеткой.Коммутатор принимает тепло от средней розетки здесь, а 3-проводной кабель проходит оттуда к новому месту переключателя. Горячий источник на выходе соединен с черным проводом, идущим к переключателю, и горячими проводами, идущими к другим выходам в цепи. Нейтраль источника остается подключенной к нейтрали на розетке, и новый нейтральный провод добавляется к стыку. Таким же образом новый провод заземления вставляется в цепь в гнезде. Красный провод от шлейфа переключателя подключается непосредственно к горячему выводу на розетке.

На переключателе черный провод подключен к одной клемме, а красный провод — к другой. Нейтральный провод в новой распределительной коробке закрывается гайкой, если это не требуется для интеллектуального переключателя или таймера.

При таком расположении все остальные розетки подключаются напрямую к источнику горячего питания, а переключатель управляет только средней розеткой. Белый нейтральный провод в новой распределительной коробке соответствует требованиям NEC 2011.

для нескольких переключаемых розеток

На этой схеме показана проводка для нескольких переключаемых розеток на одном коммутаторе.Источник цепи находится на переключателе, и 2-проводный кабель проходит к каждой розетке. На выходах каждая из них соединена с помощью косички для создания горячего и нейтрального соединений. При таком расположении все розетки будут включаться и выключаться одновременно.

Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com

Электропроводка трехпозиционного переключателя 101

Схема электрических соединений трехпозиционного переключателя

Напряжение сети поступает в розетку светильника.

Больше не допускается после NEC 2011 года (если в распределительных коробках нет нейтрального провода)

Схема подключения 3- позиционного переключателя

Напряжение сети поступает в первую 3-позиционную розетку выключателя , светильник расположен между распределительными коробками. После NEC 2011 г. больше не допускается (если в распределительных коробках отсутствует нейтральный провод)

3-

Стандартных цветов проводов для ходовых переключателей 3- не существует.Цвета будут различаться в зависимости от того, использовался ли кабель NM или кабелепровод.

При использовании кабеля NM цвета проводов для путешественников будут черными и красными при использовании кабеля 3-.

При использовании кабелепровода цвета проводов для путешественников могут быть любого цвета. На 2-й схеме ниже синие провода используются для путешественников.

Типичная проводка трехпозиционного переключателя

На 1-й схеме ниже 2- проводный кабель NM подает питание от панели к первой распределительной коробке.Черный (линейный) провод подключается к общей клемме первого трехпозиционного переключателя . Проволока 3- NM соединяет вместе контактные клеммы первого и второго 3- -позиционного переключателя. Дорожные провода взаимозаменяемы на каждом переключателе.

Общий вывод второго переключателя на 3 положения подключается к осветительной арматуре (ам).

Белые нейтральные провода соединены вместе в каждой распределительной коробке.

Диаграммы, представленные на этой странице, упрощены для наглядности.В электрические розеточные коробки можно вводить и выводить множество кабелей NM. См. Фактическую проводку распределительной коробки. Схема заземления показана отдельно.

При обычном подключении сетевое напряжение поступает на первую 3-позиционную распределительную коробку

Схема подключения 3- позиционного переключателя

Типовая электрическая схема трехпозиционного переключателя

Черный общий провод обычно наматывается вокруг двух бегущих проводов на трехпозиционном переключателе .

Fix-It Chick: Подключите выключатель к существующей розетке | Новости, спорт, работа

Когда дело доходит до электрических проектов, подключить выключатель к розетке — довольно простой проект.

Шаг 1: Установите коробку для нового электрического выключателя и проложите красный, белый, зеленый и черный провод 12 или 14 калибра от существующей розетки к новой распределительной коробке. Зачистите концы новых проводов.

Shutterstock Фото

Шаг 2: В распределительной коробке подключите зеленый провод к винту заземления на переключателе.Подсоедините черный провод к золотому винту, а красный провод к серебряному винту. Используйте проволочную гайку, чтобы закрыть свободный конец белого провода.

Шаг 3: Используйте автоматический выключатель или предохранитель в электрической панели, чтобы отключить подачу питания к розетке, к которой будет подключен выключатель.

Шаг 4: Снимите пластину крышки розетки, отвинтите крепежные винты розетки и вытащите розетку изнутри распределительной коробки.

Шаг 5: Используйте датчик напряжения, чтобы убедиться, что в розетке нет питания.

Шаг 6: Снова включите источник питания и используйте датчик напряжения, чтобы определить горячий и нейтральный провода, подключенные к розетке.

Шаг 7: Снова выключите источник питания и отсоедините зеленый провод заземления, черный провод под напряжением и белый нейтральный провод от розетки.

Шаг 8: Отрежьте две короткие перемычки. Присоедините одну перемычку к винту заземления розетки. Другой конец перемычки скрутите в гайку с зеленым проводом, идущим от переключателя, и отсоединенным проводом заземления.

Шаг 9: Присоедините вторую перемычку к одному из серебряных винтов на розетке. Другой конец скрутите в гайку с белым проводом, идущим от переключателя, и отсоединенным нейтральным проводом.

Шаг 10: Скрутите отключенный горячий провод от розетки и красный провод, идущий от переключателя, в проволочную гайку.

Шаг 11: Присоедините черный провод, идущий от переключателя, к одному из золотых винтов на розетке.

Шаг 12: Плотно оберните каждую гайку изолентой.Оберните полоску изоленты по краям розетки и выключателя, чтобы изолировать их соединения проводов.

Шаг 13:

Осторожно нажмите на розетку и переключите в соответствующие коробки. Включите питание и перед установкой заглушек убедитесь, что все работает правильно.

— с Линдой Коттин можно связаться по адресу [email protected].

Как подключить электрическую розетку с переключателем | Руководства по дому

Розетка с переключателем — отличный способ управлять лампами в кабинете, гостиной или спальне.Фактически, Национальный электротехнический кодекс, или NEC, требует наличия коммутируемой розетки в жилом помещении без верхнего света. Существует несколько способов подключения управляемых розеток, и новое требование NEC 2011 требует наличия заземленного провода (нейтрали) в каждом месте переключателя, независимо от того, есть в этом необходимость или нет. Показанные примеры соответствуют новым требованиям NEC.

Выходная силовая ветвь с управляемым переключателем на розетке

Установите розеточную коробку для одной группы и распределительную коробку для одной группы в желаемых местах.Протяните кабель Romex с заземлением 12/2 или 14/2 из блока выключателя или другой розеточной коробки в новую розеточную коробку с переключателем. Пропустите провод через одно из входных отверстий. Оставьте примерно 6-дюймовый хвост и закрепите кабель на расстоянии 8 дюймов от коробки с помощью скоб для кабеля.

Протяните 12/3 или 14/3 Romex с заземляющим кабелем от распределительной коробки, управляемой переключателем, к распределительной коробке. Пропустите провод через одно из входных отверстий. Оставьте примерно 6-дюймовый хвост и закрепите кабель на расстоянии 8 дюймов от коробки с помощью скоб для кабеля.

Снимите все внешние оболочки в каждой коробке с помощью приспособления для снятия оболочки. В распределительной коробке снимите примерно 1/2 дюйма изоляции с красного и черного проводов с помощью приспособлений для зачистки проводов. Сделайте петли на черном, красном и заземляющем проводе. Подключите провод заземления к винту заземления переключателя и затяните отверткой. Подсоедините черный провод к нижнему выступу переключателя, а красный провод к верхнему выступу переключателя и затяните винты. Наденьте оранжевую гайку на белый провод и аккуратно уложите в коробку.Заправьте оставшийся провод в коробку и закрепите выключатель прилагаемыми винтами.

Снимите примерно 1/2 дюйма изоляции со всех проводов в розеточной коробке. Скрутите два провода заземления внутри коробки и закрепите зажимом заземления. Отрежьте один хвостик земли и сделайте петлю на другом хвосте земли. Подключите заземляющий провод к клемме заземления розетки и закрепите. Сделайте петли на оставшихся черных, красных и белых проводах. Подключите белые провода к нейтральной стороне (серебряные винты) розетки и затяните наконечники.

С помощью острогубцев сломайте язычок между двумя винтами гнезда на горячей стороне (латунные винты) для одной розетки с переключателем и одной розетки с постоянным включением. Оставьте язычок нетронутым для двух розеток с переключателем. Для двух розеток с переключателем скрутите черные провода вместе и закрепите проволочной гайкой. Сделайте петлю в красном проводе и подсоедините к одному из латунных винтов. Для одной розетки с переключателем и одной розетки с постоянным включением сделайте 6-дюймовый хвостик из куска черного провода.Скрутите два черных провода и кусок лома и закрепите красной гайкой. Сделайте петлю на другом конце куска скрапа и прикрепите к одному из латунных крепежных винтов. Сделайте петлю в красном проводе и прикрепите к другим латунным винтам гнезда.

Аккуратно заправьте все провода в розеточную коробку и закрепите розетку прилагаемыми винтами. Включите питание и проверьте работу розеток. Установите крышки розетки и переключателя.

Выключатель питания розетки на распределительной коробке

Смонтируйте однокомпонентную розеточную коробку и одинарную распределительную коробку в желаемых местах.Протяните проводку 12/2 или 14/2 с кабелем заземления от блока выключателя или другой розеточной коробки в новую распределительную коробку. Пропустите провод через одно из входных отверстий. Оставьте примерно 6-дюймовый хвост и закрепите кабель на расстоянии 8 дюймов от коробки с помощью скоб для кабеля.

Протяните кабель 12/3 или 14/3 с заземлением от распределительной коробки, управляемой переключателем, к распределительной коробке. Пропустите провод через одно из входных отверстий. Оставьте примерно 6-дюймовый хвост и закрепите кабель на расстоянии 8 дюймов от коробки с помощью скоб для кабеля.

Снимите все внешние оболочки в каждой коробке с помощью приспособления для снятия оболочки. В распределительной коробке скрутите два провода заземления внутри коробки и закрепите зажимом заземления. Отрежьте один хвостик земли и сделайте петлю на другом хвосте земли. Подключите заземляющий провод к клемме заземления переключателя и закрепите. Снимите примерно 1/2 дюйма изоляции с красного, черного и белого проводов с помощью приспособлений для зачистки проводов. Скрутите белые провода линейными плоскогубцами и закрепите гайкой для желтых проводов.

Сделайте 6-дюймовый хвост из куска черной проволоки, сняв примерно 1/2 дюйма изоляции. Скрутите два черных провода и кусок лома и закрепите красной гайкой. Сделайте петли на другом конце хвоста и красной проволоке. Присоедините черный хвостовик к нижнему выступу переключателя, а красный провод — к верхнему выступу переключателя. Аккуратно уложите все провода в коробку и закрепите переключатель двумя прилагаемыми крепежными винтами.

Снимите примерно 1/2 дюйма изоляции со всех проводов в розеточной коробке.Сделайте петли из черного, красного, белого и заземляющего проводов. Подключите заземляющий провод к винту заземления розетки и затяните отверткой. Подключите белый провод к нейтральной стороне (серебряный винт) розетки и затяните винт.

С помощью острогубцев сломайте язычок между двумя винтами гнезда на горячей стороне (латунные винты) для одной розетки с переключателем и одной розетки с постоянным включением. Оставьте язычок нетронутым для двух розеток с переключателем. Для двух розеток с переключателем наденьте оранжевую гайку на черный провод и аккуратно заправьте ее в коробку.Сделайте петлю на красной проволоке и прикрепите ее к одному из латунных шурупов. Для одной розетки с переключателем и одной розетки с постоянным включением сделайте петли на черном и красном проводах. Присоедините красный провод к одному латунному винту, а черный провод к другому латунному винту. Затяните винты и аккуратно заправьте провода в коробку. Установите розетку с помощью двух прикрепленных крепежных винтов.

Включите питание и проверьте работу розеток. Установите крышки розетки и переключателя.

Ссылки

• «Полное руководство по домашней электропроводке»; Black & Decker; Creative Publishing International, Inc.; 2001.

Ресурсы

Советы

• Используйте кабель 12/3 или 12/2 с заземляющим проводом для цепей на 20 ампер.
• Используйте кабель 14/3 или 14/2 с заземляющим проводом для цепей 15 А.
• Для розеток 12/2 с заземлением используйте дуплексные розетки на 20 ампер.
• В качестве альтернативы вы можете использовать вариант с нажимным проводом для розетки, но многие предпочитают старые петли и винтовые соединения.
• Сохраняйте постоянный рисунок с вашими 3-жильными кабелями.Всегда используйте черный для питания или обычных ситуаций, а красный — для переключаемых или путешествующих ситуаций.

Предупреждения

• Всегда носите защитные очки или защитные очки.
• Всегда проверяйте, отключено ли питание на выключателе. Используйте контрольную лампу или вольтметр, чтобы убедиться, что питание отключено.
• Не заменяйте двухжильный кабель трехжильным и используйте заземляющий провод в качестве горячего провода или заземленного провода (нейтрали).

Writer Bio

Dr.Марвин Филлипс, которого ласково называли доктором Филом, ушел из педиатрической практики в 1999 году. В настоящее время он является генеральным директором новой службы скорой помощи и пишет еще со времен колледжа. Он опубликовал работы в журналах «Circulation Research» и «The Anatomical Record». Он имеет профессиональный опыт в строительстве, электрике, сантехнике, деревообработке, ремонте краснодеревщиков и автомобилей.

Электрические розетки, переключатели и коробки для дома и офиса

Электрические переключатели, розетки и коробки

Хотите установить электрические розетки или выключатели у себя дома, в офисе или на рабочем месте? Это место для всех ваших потребностей в настенном электрическом креплении.У нас есть множество электрических коробок, включая розетки, корпуса и медиа-коробки, а также необходимые монтажные пластины и кронштейны. Затем у нас есть приемники, которые входят в них: дуплексные стили, комбинации и даже варианты вращения. У нас также есть переключатели как в рокерном, так и в тумблерном стиле, не говоря уже о диммерах и датчиках присутствия.

При установке розеток и выключателей не забудьте настенную пластину! Доступно множество различных типов, в том числе настенные пластины Keystone, A / V, Phone и Gang.Все они есть на нашем сайте!

Какая электрическая розетка вам подходит?

Вы когда-нибудь ходили в магазин на рынке за розетками, выключателями или коробками и просили указать вам направление электрических розеток, думая, что это будет быстрая остановка на пути домой из продуктового магазина? Если так, то вы, вероятно, столкнулись с пугающе длинной стеной вариантов. Когда продавец блуждает прочь, а ваши продукты тают в багажнике вашей машины, вы думаете про себя: «Как я могу узнать, какой из них правильный?»
Мы все были там, поэтому мы хотели бы раскрыть немного тайны покупки электрических розеток.Помимо того, что взяли с собой свое старое устройство для его замены — что неплохая идея, если вы довольны тем, что остается с той же моделью — мы здесь, чтобы развенчать некоторые распространенные различия в типах переключателей, розеток и коробок, чтобы сделать вашу жизнь приятной. немного проще.

Электрические переключатели

Электрические розетки

Электрические коробки

Как подключить выключатель и розетку к одной коробке?

В повседневной жизни иногда приходится самостоятельно ремонтировать электроприборы в доме. Поскольку с электроприборами связано много вещей, они не настолько сложны, чтобы нанимать электрика. Подключение электрических розеток и выключателей света — это работа, которую вы можете выполнить самостоятельно, если вы научитесь и знаете, как их устанавливать. Подключить одну розетку или выключатель, вероятно, довольно просто, но собрать розетку и выключатель в одной коробке немного сложнее.В этой статье мы вместе узнаем: Как подключить выключатель света и розетку в одной коробке?

В каждом доме будет свой дизайн и монтаж электрических схем. Установка розеток и выключателей в доме во многом зависит от электрической схемы и планировки дома. Иногда мы можем разделить розетку и выключатель, мы также можем установить 2 розетки в одной коробке или 2 выключателя в одной коробке.Итак, когда нам нужно соединить розетку и выключатель вместе? Подключим их в одну коробку в следующих случаях:

• В комнате только один источник питания
• Можно установить только одну коробку шкафа
• Разводка выключателя света и розетки в одной коробке принесет удобство при использовании приборов

Этот монтаж не так уж и сложен, и мы можем сделать это сами. Однако также необходимо обладать базовыми знаниями, чтобы убедиться, что вы устанавливаете его безопасно и в соответствии с вашим предполагаемым использованием.

*** Подробнее: Как подключить розетку к другой розетке? [Ответ эксперта]

Комбинация выключателя и розетки заключается в том, что мы устанавливаем одну и ту же розетку и выключатель в одном корпусе. Выключатель может использоваться для управления лампочками или другими предметами, а розетки используются для включения электричества. Вы также можете использовать этот переключатель для управления розеткой.

Для каждой цели у нас будут разные методы установки.Каждому из этих способов соответствуют разные принципиальные схемы. Следовательно, чтобы знать, как правильно установить его для наших целей, нам также необходимо понимать основную информацию о методах установки. При установке электрооборудования необходимо обращать внимание на Line Hot и Line Neutral. Нам также необходимо знать основную разницу между установкой комбинированных устройств Switch и Outlet с Combo GFCI. В комбинированном переключателе и розетке будет отдельная вкладка с плавником, а в способе устройства GFCI — нет.

Эту пластину отрываемого плавника можно снять, и тогда вы сможете контролировать дополнительную нагрузку.

Способы подключения выключателя и розетки в одной коробке разделены в зависимости от их предполагаемого использования и способа установки. У нас есть 2 способа:

• Электромонтаж выключателя света и розетки в одной коробке обычным способом

На этой схеме мы используем один источник питания: переключатель используется для управления лампочкой (или управления некоторыми другими устройствами).Розетка используется для других устройств. Розетки и выключатели используют один и тот же источник питания, но не зависят друг от друга.

• Электромонтаж комбинированного устройства, в котором переключатель и розетка контролируются разными источниками:

На этой схеме назначение выключателя и розетки осталось прежним, но они подключены к отдельным источникам питания.

Кроме того, если переключатель не используется для управления лампочкой, мы можем изучить другой способ его установки. Это комбинированное устройство с проводкой, где переключатель и выход, в котором переключатель используется для управления выходом.

Это простейшая схема способов установки комбинированного выключателя и розетки. Это также распространенный метод, который мы обычно используем.

Таким образом, два устройства используют один и тот же горячий источник. Нам не нужно снимать отрывной язычок с плавника с устройства.

Начнем с переключателя. Линия Hot будет подключена к одной линии переключателя. Сторона нагрузки переключателя будет подключена к лампочке. Для розеток нейтральная серебряная клемма розетки будет подключена к нейтральной линии, а затем будут выполнены надлежащие заземляющие соединения. Линия нейтрали также будет подключена к лампочке, так что у нас будет проволочная гайка.

После установки переключатель управляет источником света, а розетка может использоваться для других нагрузок и может быть подключена через вилки.

Для этой установки вам необходимо удалить отрывной язычок ребра. Если он все еще существует, подключение будет невозможно.

При такой установке розетка будет использовать один источник питания, а переключатель, управляющий лампочкой, будет подключен к другому источнику питания. 2 устройства будут отдельно. Здесь мы будем использовать 2 источника питания, мы называем эти две мощности: источник 1 и источник 2.Каждый источник имеет Hotwire и нейтральный провод.

После удаления выступа отрывающегося ребра подключите клемму переключателя к горячей линии источника 1, нагрузка переключателя будет подключена к лампочке. Нейтральная линия источника 1 подключается к лампочке.

Что касается розетки, одна клемма будет подключена к линии Hot источника 2, другая клемма будет подключена к нейтрали линии. Затем измерьте правильность заземления

*** Подробнее: Как соединить несколько источников света вместе? [Рекомендации эксперта]

Если вы хотите узнать больше, у нас также есть комбинация из множества розеток, выключателей или комбинация из множества розеток и выключателей.Здесь мы можем изучить еще одну простую диаграмму. Вместо того, чтобы использовать переключатель для управления лампочкой, мы также можем использовать переключатель для управления другими устройствами или даже розеткой. Если выключатель управляет розеткой, выключатель может отключить питание розетки.

На этой схеме сначала также будет удалена отрывная пластина между двумя горячими клеммами. Одна клемма переключателя подключается к горячему проводу источника питания. Подключите сторону нагрузки переключателя к клемме розетки.Затем подключите нейтраль к другой клемме розетки.

Последний шаг — правильное заземление.

Чтобы обеспечить безопасность при электромонтаже, обратите внимание на несколько критериев, приведенных ниже:

• Желательно подготовить электрический тестер, чтобы обеспечить безопасность при его установке.
• Выберите удобное место установки, простое в эксплуатации, не запутанное, не заслоненное.
• Выберите место, куда дети редко ходят или играют, или используйте защитный ящик для защиты электрической розетки.
• Не размещайте розетку во влажных местах, например в туалетах, стиральных машинах и раковинах.
• В случае повреждения или утечки розетку следует немедленно заменить.