Каркасные стены в доме из клееного бруса

Этот вид перегородок самый дешевый, выполняется он просто и быстро. Сам каркас сооружается из деревянных брусков 50 на 100 мм. Это вертикальные опоры. Для щитов используют доски 4 на 15 см.

Каркасно-щитовые перегородки бывают двухслойные и трехслойные. Это означает, что для закрытия каркаса доски укладывают вертикально в два слоя, при этом не должно образовываться сквозных щелей, поэтому доски располагают в шахматном порядке.

При наличии третьего слоя, его укладывают горизонтально. Щиты фиксируют в пазы, которые находятся в потолке и полу. Для крепежа используют обычные гвозди. Для таких перегородок обязательна звукоизоляция. Поэтому в каркас между щитами устанавливается любой шумопоглощающий материал (пенопласт, минеральная вата, картон). Завершающий этап возведения каркасно-щитовых стен — отделка. Щиты штукатурят в два слоя, либо обшивают листами ДСП или гипсокартона.

Стоит сказать несколько слов о таком преимуществе каркасных перегородок, как скрытый монтаж трубопровода и электропроводки.

Важно выбирать огнестойкий утеплитель, тогда электропровод можно прокладывать прямо внутри утеплительного материала. В местах электрических розеток также проводят дополнительное усиление каркаса.

Любой обивочный материал крепят к каркасу шурупами. Шляпки крепежа утапливают в стену на 0.5 мм. После поверхность шпаклюют.

В деревянном доме из клееного бруса перегородки обшивают вагонкой. Их крепят скрытым способом, начиная от пола и двигаясь вверх. Готовую стену обрабатывают специальными гидроизоляционными составами и огнебиозащитой Листы ДВП, гипсокартон или фанеру отделывают декоративной штукатуркой или оклеивают обоями.

Каркас дома из бруса своими руками: сборка и монтаж стены

Каркасная технология необыкновенно популярна в частном малоэтажном строительстве. Сооружение такое имеет небольшой вес, а, значит, не требует заглубленного фундамента, довольно быстро возводится, и подходит для возведения как временных жилищ, так и стационарных.

Особенности каркасного дома

Основой такого здания является легкая каркасная конструкция, состоящий из верхней и нижней обвязки, несущих стоек, подкосов и специальных элементов для оконных и дверных проемов. Типичный проект – двухэтажное здание, в котором второй этаж составляет мансарда. Устройство объекта довольно простое, не требует применения специальной строительной техники и может быть возведен своими руками.

Фундамент под каркасный дом сделать довольно просто. Сооружается ленточный мелкозаглубленный или столбчатый. Его главная задача – создать жесткое основание для нижней рамы. Большую прочность конструкции обеспечивают закрепленные при заливке анкера или шпильки для сборки нижней обвязки.

Перед тем как сделать каркас из бруса фундамент выстаивается не менее 7 дней. Полную прочность бетона достигается спустя 4 недели, но, как правило, 7 дней достаточно для начала работ.

Материалы и инструменты

• Деревянный брус – обычно для нижней и верхней обвязки используют элементы с сечением в 150*150 мм, даже если предполагается сооружать каркас дома из бруса 100х100 мм. Для несущих стоек применяют материал сечением 50*100 мм, а для угловых – 100*100 мм.

При строительстве сезонного жилья или хозяйственных построек допускается устройство каркаса из досок. Дело тут не столько в прочности конструкции, сколько в недостаточной теплоизоляции тонких досок.

Каркас из деревянного бруса должен быть выполнен из одной и той же древесины. Разные породы имеют разный коэффициент расширения, что неминуемо приведет к взаимному разрушению элементов. Лучшим материалом считается дуб, но применяют и другие лиственные породы.

Для крепления используются гвозди, анкерные болты, гайки с широкими шайбами – для предотвращения утопления гайки в древесине. Однако если есть небольшой плотницкой опыт, профессионалы советуют использовать крепеж на нагели, так как дерево в контакте с металлом подвергаются гниению куда интенсивнее. К тому же древесина дает усадку и металлический крепеж ослабляется со временем. Изготовление нагелей дело несложное.

• Антисептики для обработки древесины, казеиновый клей.
• Отвесы, строительный уголок.

• Плотницкие инструменты – стандартный набор.
• Может понадобиться лебедка. Сборка и монтаж каркаса из бруса могут проводиться в вертикальном или в горизонтальном положении. Последний способ считается лучшим, так как позволяет соблюдать точную вертикальность и горизонтальность элементов. Но в этом случае и понадобится лебедка, чтобы поднять готовую конструкцию и закрепить.

Технология монтажа

Перед строительством древесина обязательно обрабатывается антисептиками со всех сторон, включая торцы. Не лишней будет обработка антипиренами. Если влажность дерева высока – естественная сушка, то монтировать его нужно как можно скорее и тут же обшивать ОСБ.

Поверхность ростверка или ленточного фундамента должна быть ровной. Если перепады высоты составляют более 1 см, его необходимо выровнять, выждать не менее 7 дней, а затем начинать работу.

1. Перед тем как собрать обвязку своими руками нужно гидроизолировать фундамент.
2. Чтобы построить каркас стены из бруса 150х150, возводят нижнюю обвязку. Для этого дерево укладывают на поверхность фундамента и крепят анкерными болтами с дистанцией в 1–2,4 м, или же скрутками к анкерам, вмонтированным в фундамент.
3. В уголках брус соединяют между собой выборкой в полдерева или в лапу. Крепеж проводится нагелями из дерева, для чего на участках стыковки просверливаются отверстия под нагель. Очень внимательно нужно следить. чтобы полученная опорная рама была строго прямоугольной. На фото – готовая нижняя обвязка.
4. Угловые стойки закрепляются первыми. Если для соединения дерева использовался нагель, то опора монтируется на нагель, для чего перед установкой нужно сделать отверстие. Если на гвозди, то стойка крепится металлическими уголками. Опоры закрепляются укосинами.
5. Остальные стойки можно установить врубкой или на металлические уголки. Шаг между ними – 0,5 –0,6 м. Дополнительные ставятся на участках, где к внешней стене примыкает внутренняя перегородка. Также требуют усиления оконные и дверные проемы.
6. Каркас из бруса своими руками усиливают раскосами – диагональными связками. Для них выбирается доска из той же древесины шириной в 1/3 или ½ от ширины рамы.
7. Верхняя обвязка монтируется на концы вертикальных стоек таким же образом, как стойки закреплялись к нижней – либо врубкой, либо на металлические уголки. Брусья между собой соединяются врубкой.
8. Когда готова верхняя обвязка, начинают сборку балок перекрытия. Доски рекомендуют крепить врубкой – 30–50%.
9. В ячейки конструкции закладывают теплоизоляционный материал. Толщина и вид теплоизолятора должны соответствовать требованиям региона по утеплению. Например, лист пенополистирола толщиной в 40 мм обеспечивает такой же уровень теплоизоляции, как 45 мм минеральной ваты, 140 мм древесины или 860 мм красного кирпича.

На видео более подробно рассказывается, как сделать каркасную конструкцию.

Как сделать каркас под гипсокартон из дерева

Вступление

Технология работы с гипсокартоном предполагает изготовление каркаса под гипсокартон не только из металлического профиля, но и из дерева. Вернее деревянного бруса. Каркас под гипсокартон из дерева в этой статье.

Зачем использовать дерево вместо профиля

В технологических картах Кнауф нет точного обоснования, почему и где нужно использовать брус вместо профиля. Однако логика изложения дает право утверждать — каркас под гипсокартон из дерева нужно делать в деревянных домах или домах, где все внутренние конструкции сделаны из дерева. Хотя нет никаких запретов, сделать каркас из дерева в каменном или бетонном доме.

Качество бруса для каркаса

В конструкции деревянного каркаса под гипсокартон бруски называются вертикальные стойки и горизонтальные направляющие.  В конструкции должны использоваться бруски, изготовленные из древесины хвойных пород по ГОСТ 8486-86. Весь брус для каркаса нужно обработать антипиреном (огнезащита) и антисептиком (биозащита).

Важно, чтобы влажность брусков каркаса не превышала 12% (воздушно сухие, искусственно высушенные).

Размеры

Направляющие бруски должны иметь размер 60 на 40 мм, стоечные бруски – 60 на 50 мм.

Особенности конструкции каркаса из бруса

Для крепления ГК листов к каркасу из бруса используются шурупы типа TN с широкой резьбой. Минимальная длина шурупа должна быть, как сумма толщин прикручиваемых листов плюс 20 мм. Например, для двухслойной обшивки длина шурупа TN должна быть не менее 12,5+12,5+20 мм= 45 мм.

Соединение бруса в каркасе

• Стойки и направляющие крепятся к конструкциям деревянного дома гвоздями (можно шурупами).
• К каменным конструкциям дюбелями и шурупами.
• Стойки устанавливаются на направляющие и крепятся гвоздями (шурупами).

Схема каркаса

• Направляющие бруски крепятся к полу и потолку шурупами с шагом 1 метр, но не менее 3-х креплений на брусок.
• Стоечные бруски устанавливаются между направляющими с шагом не более 60 см.
• В перегородках, которые будут облицовываться плиткой, шаг между стойками не должен быть более 40 см, а количество слоёв гипсокартона должно быть не менее двух.
• При креплении гипсокартона вертикальные стыки листов должны попадать на стоечные профили.

Важно, стыки первого слоя двух сторон перегородки не должны совпадать.

• При облицовке в два (три) слоя, вертикальные и горизонтальные швы всех слоёв не должны совпадать, то есть должны быть смещены.
• При однослойной облицовке, под горизонтальные стыки листов, нужно сделать подкладку из бруса. По технологии (!) этот брус-подкладка не должен крепиться к вертикальным стойкам.

Перегородки С 121 и С 122

По картам Кнауф перегородки на деревянном брусе маркируются, как С 121 (один слой) и С 122 (два слоя).  Все характеристики перегородок, где каркас под гипсокартон из дерева смотрим в таблице.

• Максимальная высота 3100 мм;
• Толщина 85/10 мм;
• Обшивка листами ГСП-А толщиной 12,5 мм или 2×12,5 мм;
• Шаг стойки 600 мм, под плитку 400 мм;
• Толщина звукоизоляции 50 мм, с плотностью 15-17 кг на куб.

Вывод

Каркас под гипсокартон из дерева не выдумка строителей. Эта технология описана в технологических картах производителей, правда, не так подробно, как каркасы на профилях.

©gipsokart.ru

Еще статьи

Похожие статьи

Облицовка стен по деревянному каркасу

Вступление

Облицовка стен гипсокартоном по деревянному каркасу производится, только в помещениях с пониженной или нормальной влажностью. Технология облицовки стен по дереву нельзя относить к устаревшим технологиям. Она активно пропагандируется компанией Knaufи рекомендуется для деревянных и кирпичных домов индивидуального строительства.

Облицовка стен гипсокартоном по деревянному каркасу — недостатки

Облицовка стен гипсокартоном по деревянному каркасу имеет ряд недостатков.

• Каркас из деревянного бруса, подвержен гниению. Со временем, такая облицовка по дереву начинает коробиться и нарушать свою целостность.
• Для каркаса нужно искать только сухой и абсолютно ровный брус. А такой брус не только тяжело найти, но и стоимость его немалая.

Несмотря на недостатки, облицовку стен по деревянному каркасу, как использовали, так и используют, по сей день. Нельзя сказать, что это большая редкость.

Предварительные работы

Для работы на высоте можно использовать строительные вышки-туры. Они легко собираются и разбираются. Создают удобную высотную площадку, легко переносятся с места на место. Например, сборные вышки «АРИС» высотой до пяти метров собираются одним человеком минут за 20-30. Посмотреть вышки-туры «АРИС» можно тут.

Изготовление каркаса

• Для каркаса используется сухой, ровный брус размером 50×25 и 75×25 мм.
• Брус 75×25 мм должен попадать на край гипсокартонного листа, а брус 50×25 должен поддерживать лист по поверхности.
• Каркас из бруса крепится непосредственно к стене помещения. Для крепления используют гвозди (если стена деревянная или гипсолитовая) или дюбель – гвозди (если стена бетонная) или пластиковые дюбеля и шурупы (если стена кирпичная).

• Если крепление используется стандартный крепеж для гипсокартонных конструкций. Крепеж производится на дюбеля и шурупы, то отверстия для крепления сверлятся заранее. Расстояние между креплениями 500 мм.
• При креплении на дюбель-гвозди брус сверлится вместе со стеной и в отверстие забивается дюбель гвоздь. Расстояние между ними, также, 500 мм.
• Сначала, крепятся горизонтальные бруски, у потолка и у пола. После их закрепления переходим к вертикальным стойкам. Первый брус крепится в угол.
• Для удобства и правильного расчета сначала крепятся бруски, которые будут попадать на край листа гипсокартона. Их размер 75×25 мм. Так как ширина гипсокартонного листа 1200мм, то шаг между брусками должен быть 1200-1205 мм (при однослойной облицовке).

• При двухслойной облицовки количество брусков 75×50 увеличивается в два раза, а второй слой гипсокартона, крепится к каркасу со смещением в половину листа, как по вертикали, так и по горизонтали.
• Конечно, можно не заморачиваться с покупкой разного бруса и для простоты купить брусок одного размера: 75 ×25 мм.
• После закрепления этих брусков, между ними, крепятся бруски 50×25 мм. Шаг между ними 400 мм. При двухслойной облицовке, шаг между стойками увеличивается до 600 мм и их количество снижается.

Обработка деревянного каркаса

Готовый деревянный каркас нужно обработать антисептическим составом. Эта обработка увеличит время жизни каркаса и избавит его от гниения.

Утепление деревянного каркаса

Перед креплением гипсокартона, нужно деревянный каркас утеплить. Для утепления и одновременной, звукоизоляции используется утеплители на основе минеральной ваты или пенополистирольные плиты или базальтовые плиты.

Плиты укладываются между вертикальными брусками.

Пароизоляция каркаса

После прокладки теплоизолятора каркас нужно закрыть пароизоляционной пленкой. Пленка должна укрывать всю конструкцию каркаса. К брускам пароизолятор прибивается скобами строительным степлером.

После закрепления пароизолятора, можно переходить к креплению гипсокартона.

Крепление гипсокартонных листов к деревянному каркасу

При креплении листов гипсокартона соблюдаются следующие правила:

• От листа до пола и потолка должно быть расстояние в 10 мм.
• Расстояние между шурупами крепления листа должно быть 250 мм.

• Некоторые специалисты, считают, что между листами нужно оставлять 5 мм расстояния. Это лишнее. Для шпаклевания стыков лучше купить лист гипсокартона с утоненной кромкой (УК) или сделать фаску на краю листа вручную.
• При двуслойной облицовке листы двух слоев смещаются, как по вертикали, так и по горизонтали. Росстояние между деревянными стойками 600 мм, что соответствует половине гипсокартонного листа.

Чтобы выдерживать 10 мм зазор между полом и листом, заранее приготовьте подкладки под лист.

Технология крепления листа к деревянному каркасу

• Положите на пол у каркаса 10 мм подкладки.
• Поднесите лист гипсокартона к каркасу, край листа уложите на прокладку и поднимите лист.
• Крепите лист шурупами типа TB со сверлом на конце. Расстояние между шурупами 250 мм.

Конечно, на стене останется полоса, на которой не уместится ни половина, ни полный лист гипсокартона. В этом случае, разрежьте лист гипсокартона по нужному размеру и прикрепите его к каркасу. При креплении листов гипсокартона не забывайте об электропроводке в конструкции. Сразу вырезайте в листах круглые отверстия для монтажных коробок для скрытых розеток или просто выводите провода из-под облицовки, для установки накладных розеток.

На этом все! Облицовка стен гипсокартоном по деревянному каркасу закончена.

©Gipsokart.ru.

Другие статьи раздела: Конструкции из гипсокартона

Похожие статьи

Каркас дома из бруса — пошаговая инструкция как сделать своими руками

Каркасное строительство становится все более распространенным. Основная причина популярности такого метода кроется в значительном снижении трудозатрат, кроме того, каркасная технология позволяет достичь существенной экономии денежных средств. Эксплуатационные характеристики домов, построенных по этой технологии, позволяют использовать каркасные дома даже в климатических условиях большей части территории России.

Помимо преимуществ по части экономии времени и денежных средств, каркасы из бруса иногда используются и из архитектурных соображений. При этом часть брусьев выступает в роли архитектурного элемента фасада. В таких случаях используется оцилиндрованное бревно или профилированный брус.

Типы каркасов для дома из бруса

Для создания каркаса могут использоваться как брусья, так и доски. Также довольно популярен клееный брус. Единственным преимуществом каркаса из досок можно назвать некоторую экономию пиломатериалов, но за это придется заплатить снижением жесткости конечной конструкции. Поэтому каркас из бруса можно назвать оптимальным вариантом.

Кроме того, по технологии монтажа каркаса дома из бруса можно выделить 2 способа выполнения работ:

• когда конструкция собирается в вертикальном положении. В этом случае особенно сложно контролировать вертикальность элементов.
• технология, при которой каркас собирается в горизонтальном положении, а затем с помощью обычной лебедки (или вручную) устанавливается в вертикальное положение.

Инструменты и материалы для монтажа каркаса

Для каркасного строительства понадобится следующий набор материалов и инструментов:

• сами пиломатериалы;
• гвозди;
• анкерные болты (необходимы для крепления нижней обвязки к бетонному фундаменту), обязательно использовать гайки с широкими шайбами, это предотвратит утапливание гайки в древесине и обеспечит правильное крепление;
• набор плотницких инструментов;

• вещества для обработки древесины;
• казеиновый клей;
• отвес, строительный уровень;
• усиленные уголки, перфорированные кронштейны;

• лебедка, если монтаж каркаса будет выполняться на горизонтальной поверхности и затем подниматься в вертикальное положение.

Как сделать каркас из бруса своими руками

Для обеспечения долговечности необходимо защитить дерево от насекомых и климатических воздействий (обработка антисептиком и антипиретиком), это можно сделать на любом этапе строительства.

Каркас дома из бруса можно условно разделить на верхнюю и нижнюю обвязку, стойки, элементы, придающие каркасу дополнительную жесткость (укосы) и специальные элементы (с их помощью создаются дверные и оконные проемы). Работы рекомендуется выполнять в такой последовательности:

Монтаж нижней обвязки

До начала монтажа каркаса бетон фундамента должен успеть отвердеть. Так как вес деревянного каркаса намного ниже, чем вес, например, кирпичной стены, то чаще всего используется не сплошной, а ленточный фундамент.

Допускается устройство свайных фундаментов. Перед укладкой брусьев нижней обвязки необходимо дополнительно выровнять поверхность фундамента, например с помощью тонкого бетонного слоя. Хотя выравнивание можно сделать и после крепления нижней обвязки к бетону – с помощью электрорубанка.

Перед укладкой брусьев на бетон необходимо уложить слой гидроизоляции (подойдет обычный рубероид).

Укладку рубероида следует производить непосредственно перед монтажом нижней обвязки. Запрещено надолго оставлять рубероид просто лежать на фундаменте.

Чаще всего брусья крепят к фундаменту анкерными болтами. Также можно оставить арматурные выпуски еще на этапе заливки фундамента, это облегчит крепление брусьев. Длину анкерного болта необходимо подбирать исходя из того, что как минимум 100 мм болта должно находиться в бетоне. 

Максимальный шаг между анкерами должен находиться в пределах 1,0 – 2,4 метра. Если брус короткий, то его необходимо прикрепить как минимум 2 анкерными болтами.

В углах брусья соединяются между собой, несмотря на множество способов соединения, чаще всего используется соединение выборкой в лапу или в полдерева. Для большей надежности угловое соединение усиливается гвоздями либо с помощью деревянного нагеля.

Для того, чтобы дерево не расщепилось, гвоздь нужно забивать на расстоянии 1,5 – 2,5 см от края бруса.

Деревянный нагель изготавливается из твердых пород дерева и имеет цилиндрическую или 4-гранную форму. Он служит одновременно и для соединения брусьев нижней обвязки и для установки угловых стоек. Длина нагеля подбирается исходя из того, что он должен как минимум на 100 мм возвышаться над поверхностью брусьев нижней обвязки.

 При установке нагеля допускается смазать отверстие под него и сам нагель казеиновым клеем.

На этом можно считать монтаж нижней обвязки завершенной. Перед дальнейшими работами нужно проверить обвязку на перекос. Для этого измеряются диагонали и углы между брусьями.

Установка стоек

В первую очередь выполняется установка угловых стоек. Если брусья соединялись нагелями, то стойки просто насаживаются на него. Предварительно необходимо в торце высверлить отверстие необходимого диаметра и глубины.

Перед установкой стойки на нагель рекомендуется промазать отверстие казеиновым клеем.

В противном случае стойки крепятся к брусьям с помощью стальных уголков. В этом случае лучше всего будет использовать оцинкованные шурупы. Если позволяет бюджет, то уголки рекомендуется использовать и для крепления промежуточных стоек.

В целях экономии можно использовать другой способ крепления – методом вырубки. В этом случае в брусе делаются пазы глубиной до половины толщины бруса. Затем в эти пазы вставляются брусья. Перед началом установки желательно тщательно разметить проектное положение всех вертикальных стоек. Это важно, ведь под оконными проемами и в области дверных проемов, возможно, придется менять выбранный шаг.

Перед установкой стоек необходимо также проконтролировать их толщину. Если их крепление будет выполняться с помощью уголков, то их длина должна соответствовать высоте этажа. Если используется крепление с помощью вырубки, то длина стойки равна высоте этажа + 2 толщины вырубки.

Установка стоек методом вырубки экономичнее, но требует гораздо больше времени. К тому же существенно ослабляется брус нижней обвязки.

Но крепления стоек только в нижней части недостаточно, до момента установки верхней обвязки жесткость их закрепления будет недостаточной. Поэтому каждая стойка крепится временным укосом. Можно использовать один длинный укос, захватывающий сразу несколько стоек. Без этих укосов стойки могут расшататься в процессе монтажа каркаса.

Для экономии пиломатериалов временные укосы можно изготавливать из ненужных досок. Например, из демонтированной опалубки, которая использовалась при заливке фундамента.

Установка верхней обвязки

Включает в себя соединение брусьев между собой и крепление к ним стоек.

Раскосы

Полученная конструкция все еще не обладает достаточной жесткостью, для устранения этого недостатка к вертикальным брусьям крепятся диагональные связи – раскосы. Их сечение может отличаться в меньшую сторону от сечения самих стоек.

В таком случае раскосы нужно разместить вровень с внутренней поверхностью стоек.

Потолочные балки

Завершающим этапом создания каркаса дома из бруса можно считать установку потолочных балок. Балки могут крепиться к верхней обвязке несколькими способами: с помощью специальных кронштейнов, врубкой или с помощью уголков.

При использовании метода врубки в самой балке делаются пазы у краев балки. По ширине паз должен соответствовать ширине бруса, а его глубина составляет 30% — 50% от толщины бруса. Для крепления балки к брусу следует использовать гвозди, длина которых должна быть такой, чтобы гвоздь вошел в брус как минимум на 100 мм. Лаги для настила пола крепятся схожим образом.

На этом можно считать создание каркаса из бруса завершенным. Осталось лишь смонтировать каркас для крыши. Для стропил используются доски сечением 50х150 мм. Чтобы придать жесткость конструкции вверху они соединяются небольшими планками, в нижней части в роли дополнительной связи выступают потолочные балки.

Также на всех этапах монтажа нужно контролировать соответствие каркаса требуемым геометрическим параметрам.

Простейший вариант перегородки на деревянном каркасе

  Для монтажа каркаса перегородки из гипсокартона используют дерево хвойных пород, перед работой обязательно обрабатывают его специальными пропитками.

  Размеры бруса выбирают, руководствуясь размерами будущей конструкции: чем выше и длиннее каркас, тем более крупными по размеру будут и его элементы. Для вертикальных стоек средней перегородки размерами примерно 2,5 м высотой и 4–5 м длиной выбирают бруски сечением 60 на 80 мм. Такого размера вполне достаточно для устойчивой конструкции. Вертикальные стойки располагаются с шагом 60 см для создания надежной опоры под лист материала, чтобы на каждый лист приходилось не менее трех -четырех брусков. Если перегородка состоит не только из целых листов, а присутствуют и горизонтальные швы, то в местах этих соединений необходимо ставить дополнительные перемычки.

  Первоначально устанавливаются брусы обвязки, которые крепятся к полу, потолку, стене. Если перекрытия деревянные, задача значительно упрощается, поскольку для крепления брусков достаточно обычных гвоздей. При толщине бруса 60 мм вполне достаточно гвоздей длиной 80–100 мм. В случае если стены бетонные или кирпичные, покрытые штукатуркой, направляющие крепятся при помощи дюбель-гвоздей — к стене и полу, и при помощи анкеров — к потолку. Начинать следует с потолочного бруска. Разметив на стенах крайние точки размещения перегородки, брус прикручивают или прибивают к потолку, после чего можно размечать линию нижнего бруска обвязки. Делается это при помощи отвеса. Придерживая нить пальцем с одной стороны бруска, конус отвеса опускают к полу, его острие не должно доставать до поверхности на 1–2 мм. После отметки этой точки нить переносится на другой край верхнего бруса и операция повторяется. Для точности разметки необходимо провести провешивание в трех местах — у каждой из стен и посередине. Простейший вариант перегородки на деревянном каркасе см. на рис. выше.

  Когда все точки готовы, к полу монтируется нижний брус. После установки необходимо еще раз проверить вертикаль плоскости при помощи правила с уровнем или отвеса. Затем к стене прикрепляются вертикальные бруски, соединяющие напольный и потолочный бруски. Крепить раму конструкции нужно как можно надежнее, поскольку на нее ложится основная нагрузка, поэтому крепеж монтируется с шагом 30–40 см. Перед тем как крепить дюбель-гвозди в перекрытии, необходимо удостовериться в прочности самого перекрытия: не будет ли оно рассыпаться под нагрузкой конструкции и от установки крепежа. Если стены состоят из рыхлого непрочного субстрата, необходимы дюбеля максимальных размеров, и, возможно, потребуется заменить дюбель-гвозди пробками, которые вбиваются в стену, в них в дальнейшем вкручиваются шурупы.

  Еще один способ крепления брусков обвязки — использование прямых подвесов. Если стены достаточно твердые и гладкие, то это самый удобный и быстрый способ. После того как рама конструкции установлена на место и проверена при помощи отвеса или уровня, наступает черед вертикальных стоек. Для них используется брус такого же размера, что и каркас обвязки, в нашем случае — 60 на 80 мм. Крепить стойки можно несколькими способами. Самый простой — при помощи напиленных деревянных брусков, которые крепятся при помощи шурупов к самой вертикальной стойке и к раме конструкции. Более надежный способ — крепить стойку при помощи металлического уголка, который можно легко изготовить из прямых подвесов. Из того же бруса изготовляют и горизонтальные перемычки в тех местах, где будут стыковаться верхние и нижние листы.

  Крепить их очень просто — прямо сквозь вертикальный брус пропускается шуруп с одной и с другой стороны. Для дополнительной прочности можно добавить прямой подвес. Если в перегородке присутствует дверная коробка, то ее боковые стенки образуются дополнительными стойками, а горизонтальная перемычка верха монтируется из бруса того же размера. Низ дверной коробки в зависимости от типа двери образует либо рама обвязки, либо, если в пороге нет необходимости, кусок из нее аккуратно выпиливается, а края дополнительно крепятся дюбель-гвоздя-ми. В перегородке такого типа проведение инженерных коммуникаций практически невозможно, поскольку внутренний каркас не даст протянуть их между листами обшивки, а вырезать отверстия под трубы и провода нерентабельно. Если все-таки необходимо провести электропроводку, то при помощи специальных сверл в теле вертикальных стоек можно пробурить отверстия необходимого диаметра, но при этом стоит помнить, что кабели прокладываются внутри деревянных конструкций при помощи отрезков труб или специальной гофры — для защиты от возгорания и для удобного доступа к ним.

  В качестве варианта прокладки коммуникаций может рассматриваться проведение всех необходимых труб и проводов при помощи кабель-канала снаружи перегородки, а не внутри ее. После того как каркас готов, можно приступать к облицовке. Крепятся листы при помощи шурупов с широкой шляпкой, толщину листов лучше всего выбрать 9,5 мм, для такой конструкции это будет наилучшая толщина. Листы вырезаются, только если необходимо создать дверной проем, вокруг дверных и оконных проемов обшивка не должна стыковаться, это приведет к выкрошиванию кромок листов. Там, где этого избежать нельзя, например над дверной коробкой, ставится дополнительная перемычка — брусок, к которому крепятся края листов.

 После того как перегородка облицована с одной стороны, можно приступать к монтажу изоляционной прослойки. В данном случае идеально подойдут листы пенопласта толщиной 5 см, которые вырезаются по ширине и приклеиваются к изнанке листа, практически не оставляя зазоров. Оставшееся полое пространство можно заполнить поролоном или минеральной ватой, предварительно порвав ее на длинные ленты, и при помощи клея приклеить их к пенопласту. Толщина слоя минеральной ваты должна быть такой, чтобы выступать на 10–20 мм за плоскость каркаса. Вата прижимается листом гипсокартона при монтаже, и изоляция становится более плотной и надежной. Кроме того, все щели и пазы также необходимо проконопатить утеплителем. Сочетание пенопласта и минеральной ваты дает отличный звукоизолирующий эффект.

  При облицовке второго слоя гипсокартона необходимо помнить, что для лучшего крепления и во избежание растрескивания брусков каркаса стыки листов не крепятся к тому же бруску, что и противоположная облицовка, а смещаются на шаг вправо или влево. У стены избежать крепления стыков листов можно при помощи установки дополнительных стоек. При монтаже листов следует помнить, что между кромкой листа и поверхностью перекрытия должен оставаться зазор примерно 3–4 мм. Этот зазор впоследствии закрывается шпаклевкой и плинтусом. Монтаж листов к каркасу необходимо выполнять последовательно, с одного края, чтобы избегнуть перекосов. Шурупы должны входить в дерево на глубину не менее 25 мм.

  Такая перегородка, несмотря на внешнюю неказистость и простоту монтажа, прекрасно подходит для межкомнатных перегородок, имеет неплохой звукоизолирующий эффект, ее недостатки — небольшая толщина, хрупкость и недолговечность каркаса.

  Другой вариант каркаса из дерева — это конструкция, предназначенная для проведения через нее инженерных коммуникаций и даже установки батарей отопления. Она более массивна и гораздо шире первой конструкции.

  Для ее монтажа устанавливаются две обвязки, таким образом регулируется ширина перегородки, в которой будут размещены все необходимые коммуникации. Все операции выполняются так же, как и в случае с первой конструкцией. Сначала вымеряется расстояние, на которое две рамы будут отстоять друг от друга, затем монтируются бруски обвязки, следом — вертикальные стойки. Между двумя плоскостями, после того как будет облицована одна сторона, в специальном коробе из пластика проводятся все желаемые коммуникации — трубы, провода. Возможна также установка внутри перегородки и батарей отопления, хотя это не рекомендуется. В этом случае батареи помещаются ближе к одной из сторон и напротив них монтируются специальные решетки вентиляции. Следует помнить, что при проведении труб с горячей водой пенопласт и поролон использовать нельзя. В качестве изолятора применяется минеральная вата.

  Еще одна конструкция — средний вариант между первым и вторым. Рама обвязки устанавливается одна, но вертикальные стойки монтируются не внутри плоскости брусков обвязки, а снаружи. В этом случае увеличивается внутреннее пространство перегородки, она становится шире. Упрощается процедура монтажа вертикальных стоек к раме, они прикручиваются к ребру бруска обвязки.

  Для придания дополнительных свойств звукоизоляции между стойками и брусками обвязки закладывается резиновая или пластиковая прокладка. Удобно такое расположение стоек еще и тем, что не требует расположения дополнительных вертикалей у стен. Помимо вариантов с однослойной облицовкой листами, существуют конструкции, покрытые двумя слоями листов. Это будет рассмотрено на примере перегородок с металлическим каркасом.

Строительство каркасного дома своими руками: создание каркаса стены; конструкция, устройство и возведение каркасных стен; технология соединения бруса; монтаж стен каркасного дома

Мы продолжаем «строительство» каркасного дома. Создав фундамент и рассчитав необходимое количество материалов для сооружения стен каркасного дома, мы готовы переходить непосредственно к возведению постройки. Итак, создаем каркас стен дома.

Гидроизоляция

В первую очередь, нам потребуется сделать изоляционную подложку, которую делают из рубероида (самый простой и недорогой по цене материал). Аккуратно укладываем рубероид между поверхностями фундамента и закладного бруса.

Выполнив работу по гидроизоляции фундамента, приступаем к закладке основания для каркаса стен.

Соединение бруса

Сразу оговоримся, соединение бруса между собой будем рассматривать в таком варианте — соединение производится путем выпиливания половины толщины бруса по его концам (первого и второго), ширина выборки соответствует ширине бруса. Для жесткости соединения бруса между собой в места соединения вбиваем штырь из сухой древесины — нагель, предварительно просверлив отверстие в месте будущего крепления. Нагель должен входить в предназначенное ему отверстие с натягом.

Это соединение мы используем как в качестве углового, так и для переруба (внутренней бревенчатой или брусовой перегородки) стены.

Основание для каркаса

Закладка основания для каркаса выполняется по высоте равной высоте двух брусьев (двухрядное исполнение). После того как закладные брусья уложены, в верхнем брусе делаем пропил глубиной половины бруса. Ширина выборки должна соответствовать ширине, которую имеет брус, предназначенный для стоек. Количество «посадочных» мест должно соответствовать количеству стоек.

Стойки, напиленные по размеру требующейся высоты, вставляем в пазы и закрепляем временными укосинами (кронштейн, соединяющий два узла каркаса). Установив все стойки, крепим верхний брус, с заранее выпиленными пазами, в которые вставляем верхние концы стоек. Расстояние между пазами, должно быть равным расстоянию пазов, которые сделаны на нижнем — закладном брусе. Проверяем отсутствие наклона и перекоса при помощи строительного уровня и отвеса.

Для жесткости крепим стойки при помощи укосин, после чего временные укосины (из досок) убираем.

Крепим продольные перемычки из бруса таких же параметров и по такому же принципу — паз в паз, но стягивая их между собой не при помощи нагелей, а простыми строительными гвоздями длиной не менее 100 мм.

И только после выполнения выше указанной работы, приступаем к обшивке наружной стены обрезными досками — сплошным «щитом», оставляя не заколоченными только проемы окон и дверей.

Далее вы узнаете о следующих этапах строительства дома каркасного типа — устройстве кровли, установке окон и дверей, утеплении стен и т.д.

Варианты стен и крыш для деревянных каркасных домов

В то время как структурный каркас может быть звездой шоу в деревянном доме, система ограждений (перевод: ваши стены и крыша) — это то, что защищает дом от внешних элементов. Кроме того, в зависимости от того, какие материалы вы выберете, эта система может создать высокопроизводительный дом, отличающийся экологической и экономичной эффективностью. Хотя каждая лесозаготовительная компания предпочитает системы ограждений по-своему, есть несколько вариантов на выбор. При выборе системы необходимо принять во внимание несколько важных соображений, а также детали каждого варианта.

Структурные изолированные панели (СИП)

Использование SIP может снизить потребность в коленных скобах и других деревянных элементах, что сэкономит вам деньги. SIP-панели производятся за пределами предприятия и отправляются вам производителем, когда вы будете готовы к их установке. Они бывают разных размеров, со всеми углами, окнами и дверными проемами, вырезанными и готовыми к установке.Они привинчиваются к деревянным балкам крыши и стен, а также могут использоваться в помещениях, не имеющих деревянного каркаса, вместо стен и крыш с традиционным каркасом. В домах из SIP очень низкий уровень проникновения воздуха, потому что в них меньше зазоров, которые нужно закрыть. Эта герметичность делает отопление и охлаждение вашего деревянного дома более экономичным как с точки зрения ежемесячного счета за электроэнергию, так и с точки зрения меньшего размера блоков HVAC, которые потребуются вашему дому.

См. Также Топ-15 вопросов о деревянных каркасных домах

Дома, построенные с использованием SIP, могут поддерживать постоянную температуру, иметь меньше сквозняков и меньше шума, чем стандартные строительные здания.При правильной установке они сохраняют более высокое значение R для всей стены, чем каркасные стены аналогичных размеров.

Обычный каркас

По мере того, как древесина сохнет и перемещается в зависимости от времени года, вы наверняка получите проникновение воздуха через промежутки, которые образуются между стенами и деревянными балками.Это увеличит ваши затраты на электроэнергию, а также потенциально создаст проблемы с влажностью в будущем. Электрические провода и изоляционные работы могут быть выполнены в обычном режиме, и у вас будет выбор стандартных типов изоляции, которые вы можете поместить в стены. Чтобы обеспечить герметичность и изоляционные качества SIP, вам нужно будет использовать для стен и крыши напыляемую пену на основе полиуретана.

Решение для соломенных тюков

См. Также Дом с сертификатом LEED-Gold из вторичных материалов

Несмотря на естественную конструкцию, дома из соломенных тюков не представляют опасности пожара.Фактически, стены из соломенных тюков, покрытые глиняной штукатуркой, могут выдерживать температуру до 2000 градусов по Фаренгейту более одного часа. Огонь нуждается в топливе и кислороде; солома упакована так плотно, что она горит снаружи, но не горит. Кроме того, при правильном строительстве дома из тюков соломы не должны подвергаться повреждениям от воды или проникновению воды, если тюки должным образом покрыты глиной или цементной штукатуркой.

Деревянный каркас для стеновых рам | Деревянные каркасы для стен

Когда вы строите дом, решающее значение имеет выбор конструкционных материалов, чтобы обеспечить прочный фундамент для остальной части дома? В прошлые годы такое решение застройщик принимал на месте и сооружения возводили с нуля.Деревянные конструкции, из которых сделаны каркасы стен, были изготовлены главным образом строителем. Однако сегодня, больше, чем в предыдущие годы, домовладельцы все больше интересуются тем, как используются материалы в их жилых домах и насколько они экологичны.

Каркасы стен деревянные — это каркасные и балочные конструкции, которые используются как в жилых, так и в отдельно стоящих домах. Эта легкая деревянная конструкция стала популярной среди строителей и домовладельцев из-за их гибкости и большого выбора вариантов дизайна.

Newcastle Frame and Truss — известный производитель деревянных стеновых каркасов в Новом Южном Уэльсе. Мы проектируем, производим и ремонтируем необходимый стенной каркас для любого жилого проекта, который вы, возможно, планируете или собираетесь начать.

Нашим наиболее часто используемым материалом для обрамления является древесина, особенно австралийская строительная сосна для плантаций. Мы выбрали сосновую древесину, потому что знаем, что она добавит практичности, экологичности и привлекательности вашему дому. Этот вид древесины также может снизить затраты.Легкая каркасная конструкция применяется также при изготовлении перекрытий и кровельных ферм. Метод строительства этих конструкций за пределами строительной площадки и доставки их на строительную площадку для установки стал обычным явлением по всей Австралии. Причина номер один в том, что это способствует более быстрому строительству, что сокращает отходы продукции на стройплощадке.

Мы получаем пиломатериалы из пихты, сосны и кедра. Это деревья хвойных пород, они строгаются и распиливаются на станке до стандартных размеров, которые могут быть 2 x 4 дюйма, 2 x 6 дюймов, 2 x 8 дюймов и так далее.Как правило, деревянные стеновые рамы имеют глубину 90 или 70 мм с толщиной стоек 35 или 45 мм, но, конечно, это зависит от нагрузки и расстояния. Верхняя и нижняя плиты в большинстве случаев имеют размер 90 мм x 45 мм, а толщину можно увеличить вдвое в зависимости от нагрузки и расстояния между элементами перекрытия. Изоляция находится между стойками, пластинами и вставками или распорками.

Древесина, используемая в качестве материала для каркаса, имеет некоторые преимущества, заключающиеся в том, что в ней мало энергии, она является возобновляемым ресурсом, обладает способностью накапливать углерод и не слишком сильно трансформируется в процессе обработки.Лучше всего их производят прямо здесь, в Австралии.

При изготовлении легкого деревянного каркаса для стен мы заботимся о том, чтобы он мог адаптироваться к климату, дизайну, а также к архитектурному выражению. Наши древесные материалы производятся из экологически чистых источников; следовательно, это возобновляемый строительный материал, который производит гораздо меньше загрязняющих веществ. Что касается огнестойкости, мы утверждаем, что структурная целостность древесины дольше, чем у стали. Под воздействием тепла сталь может быстро потерять прочность.По этой причине древесина выбирается для экстерьера домов, расположенных в местах, подверженных возгоранию кустарников.

Свяжитесь с нами, чтобы получить быстрое предложение или если вы хотите поговорить с одним из наших высококвалифицированных и профессиональных дизайнеров. Мы уверены, что сможем помочь вам с тем, что вам нужно, поскольку мы используем новейшее программное обеспечение для проектирования и современное оборудование. Позвоните нам по телефону 0437 437 231 или посетите наш сайт www.newcastleframentruss.com.au.

Мы обслуживаем регионы, Вайонг, Ньюкасл, Бар-Бич, Бересфилд, Северный Сидней, Бирмингемские сады, Адамсон-Хайтс, Блэк-Хилл, Бродмидоу, Каллаган, регион Хантер и прилегающие районы.

Деревянный каркас: проверенный временем, красивый, прочный и универсальный способ строительства

Деревянный каркас — это метод строительства, при котором используются тяжелые бревна вместо тонких деревянных каркасов (например, 2×4). Эти детали соединены элегантными и прочными столярными изделиями, которые скрепляют бруски и снабжены деревянными шпильками для их фиксации. В результате этот метод намного прочнее и долговечнее, чем использование металлических крепежей, которые в течение длительного периода времени могут собирать конденсат и разрушаться.

Благодаря деревянному каркасу здания с открытыми полами, гибкими материалами стен (в том числе полностью натуральными), красивыми выступающими балками и невероятной прочностью. Кроме того, в этой технике не используются пиломатериалы или купленные в магазине крепежи. Вот почему это практикуется на протяжении нескольких сотен лет, так как до того, как эти промышленные товары были обычным явлением. Фактически, до конца 1800-х годов большинство зданий в США и Европе были деревянными.

Эта универсальная техника может быть применена к домам, амбарам, навесам для автомобилей, беседкам, верандам и даже системам крыш элегантных соборов.Многие старые здания были на 100% построены из деревянных каркасов, но сегодня принято использовать деревянные каркасы в качестве одного из видов строительства среди других, например, технику деревянного каркаса или естественные методы строительства.

Деревянный каркас может стать отличным вариантом для строителей, которые заготавливают бревна на своей земле. Действительно, для подготовки пиломатериалов требуется меньше фрезерования, чем для разрезания деревьев на пиломатериалы меньшего размера, такие как 2×4. Затем, после того, как каркас будет построен, существует множество творческих, экологических и экономичных вариантов заполнения стен, таких как тюки соломы и початки.

Есть много веских причин для строительства деревянного каркаса. Некоторые из них:

• Салон красоты . Внутри деревянного каркаса
есть что-то мощное и захватывающее.
• Гибкость. Вы можете проявить творческий подход к планам этажей, поставить двери и окна где угодно и включить естественные модели здания
• Прочность и долговечность .Если за ними правильно ухаживать, деревянные рамы служат вечно
• Энергоэффективность . Хорошо изолированные деревянные каркасные конструкции требуют меньше энергии (и денег) для обогрева и охлаждения
• Уменьшение выбросов углекислого газа . Обычно в деревянных каркасах используется меньше древесины (в зависимости от того, как стены заполнены), и в большинстве районов практично и доступно использование местной древесины.
• Малоотходный . В отличие от деревянного каркаса, при строительстве образуется очень мало отходов.
• Быстрое время сборки .Как правило, для завершения и подъема деревянной рамы требуется меньше времени, чем для сборки стальной рамы такого же размера
• Ремесло . Независимо от того, занимаетесь ли вы деревянным каркасом своими руками или нанимаете профессионала, кто-то с вековыми навыками на самом деле возьмется за конструкцию и тщательно ее обработает … это, вы можете почувствовать

В некоторых случаях деревянный каркас может быть неподходящим или недоступным. Вот некоторые недостатки деревянного каркаса:

• Стоимость .Если вы покупаете все материалы (а не собираете их самостоятельно) и нанимаете всю рабочую силу, конструкции с деревянным каркасом будут стоить больше, чем конструкции с деревянным каркасом
• Доступ к бревнам . В удаленных от лесов районах доступ к древесине может быть препятствием
• Повышение реалий . В былые времена люди собирались вместе, чтобы буквально поднять стены сараев с деревянными каркасами; в настоящее время для подъема деревянных рам часто используются машины; это может быть доступно или недоступно для вас
• Специализированный навык .Вы можете найти или не найти в своем районе деревянного каркаса (наш ответ: научитесь делать каркас самостоятельно!)
• Влага и гниль . Если вы не строите правильно, включая пароизоляцию, древесина может быть восприимчивой к различным грибковым захватчикам.
• Менее банальный . Поскольку деревянные каркасы больше не являются нормой, вам может быть трудно найти плотников и других мастеров, которым нужно закончить и работать над вашей конструкцией после того, как каркас будет построен

Одним из ключевых компонентов деревянного каркаса является использование столярных изделий, а не металлических крепежей для соединения деревянных частей вместе.По сути, столярные изделия из деревянного каркаса включают в себя измерение и вырезание определенных форм из каждого бруса, чтобы они плотно прилегали друг к другу, как две части пазла. Результат — правильное распределение веса и надежное соединение между каждой частью рамы. Чтобы закрепить каждое соединение, шпильки из твердой древесины протыкают оба бруса.

Существует много видов соединений, которые могут использоваться в деревянной раме, наиболее распространенными являются соединение в форме паза и шипа. Проще говоря, паз и шип — это как квадратный штифт, вставляемый в квадратное отверстие (конечно, в правильном месте и под правильным углом для рамы).

Вот краткий список соединений, используемых в деревянных каркасах из журнала Timber Home Living:

• Врезка и шип
• Круг
• Зад
• ласточкин хвост
• Птичий пасть
• Карманный вырез
• Плечо
• Язык и вилка

Инструменты для деревянного каркаса включают в себя некоторые основные столярные инструменты, такие как рулетка, квадрат для обрамления, карандаши и, конечно же, защитное снаряжение.Помимо основной, существует несколько специализированных инструментов для создания деревянных каркасов:

• Долото для деревянного каркаса
• Тяжелый молоток
• Точильные камни
• Плоскость малоугловая
• Японская пила
• Датчик угла наклона
• Шаг ступенек

Долото и молоток — два незаменимых, простых и элегантных инструмента для деревянного каркаса. С их помощью строители разрезают и совершенствуют столярные изделия, которые будут красиво скреплять все вместе.Стамески для деревянных каркасов — это большие, прочные и чрезвычайно острые версии небольших деревянных долот, с которыми вы, возможно, знакомы. В сочетании с массивным молотком из сыромятной кожи, пластика или дерева эти долота могут делать точные пропилы в больших бревнах, которые в конечном итоге превращаются в раму.

Для того, чтобы долото оставалось острым, хорошо иметь под рукой пару хороших точильных камней. И еще один важный ручной инструмент — это низкоугловая блочная плоскость для очистки и смягчения кромок. Добавьте к этому хорошую японскую пилу для точных пропилов, а также измеритель угла наклона и ступеньки для измерения и маркировки углов, и все готово.

Наряду с коллекцией ручных инструментов есть несколько специальных электроинструментов для деревянных каркасов. Они чрезвычайно полезны, и их использует большинство профессионалов. Но не все они необходимы новичку или любителю:

• Цепной долбежный станок
• Балочная пила
• Специализированные большие дисковые пилы
• Станции буровые
• Маршрутизаторы и вырубные устройства
• Переносная ленточная пила
• Строгальный станок

Наиболее распространенные породы дерева, используемые для изготовления деревянных каркасов: белая сосна, красный и белый дуб, пихта Дугласа, кипарис и кедр.Другие породы дерева могут подходить или не подходить для деревянного каркаса, поэтому посоветуйтесь с опытным мастером по дереву, прежде чем вы планируете использовать для этой цели древесину с вашей земли.

Важные качества древесины для деревянного каркаса:

Прочие соображения включают:

Поскольку балки в деревянных каркасных конструкциях, как правило, перекрывают широкие пролеты и выдерживают большой вес, важно использовать прочную древесину. К сожалению, многие прочные породы дерева, такие как различные виды дуба, обладают прочностью, но также имеют свойство скручиваться и гнуться.В результате они не подходят для деревянного каркаса. В идеале древесина должна быть прочной и устойчивой, что означает, что она имеет относительно прямую структуру и остается квадратной после распила.

Наряду с характеристиками самой древесины, другие соображения имеют отношение к тому, как и где была заготовлена ​​древесина. Дерево тяжелое! В результате не имеет смысла доставлять бревна или бревна издалека для проекта деревянного каркаса. Ознакомьтесь с местными лесозаготовительными работами в вашем районе, чтобы сузить выбор типов древесины.Наконец, подумайте о том, чтобы выбрать древесину, которая была заготовлена ​​экологически рационально, с учетом будущего лесов. Один из способов сделать это — поискать древесину, сертифицированную FSC, или просто спросить местных лесозаготовителей или лесопилов об их конкретных методах работы.

Да, вы точно можете построить деревянный каркас из зеленого бруса. Фактически, именно так люди строили их за сотни лет до появления печей для сушки древесины. Это правда, что полностью высушенная древесина более устойчива.Однако такой уровень устойчивости не является необходимым для деревянного каркаса и часто не оправдывает затрат и воздействия на окружающую среду сушки в печи.

Если вы решите строить из зеленой древесины, помните о нескольких вещах:

• Древесина дает усадку при высыхании на месте
• Различные породы древесины дают разную усадку
• Отрегулируйте столярку с учетом усадки и сохраните прочность и герметичность
• Дерево будет рассыпаться / трескаться при высыхании; в большинстве случаев это не проблема, но если проверка проходит через всю древесину, это может поставить под угрозу стабильность.

Одна из радостей деревянного каркаса в том, что это проверенное временем и точное ремесло; это прекрасно созерцать и радость делать.Независимо от того, являетесь ли вы строителем своими руками, надеетесь когда-нибудь построить свой собственный дом из экологически чистых материалов или являетесь подрядчиком, стремящимся расширить свой репертуар, деревянное каркасное искусство — это невероятный навык, которому нужно научиться.

Посетите наши практические занятия по деревянному каркасу и присоединяйтесь к нам здесь, в прекрасных горах, чтобы приступить к строительству.

Гибридные деревянные рамы | Деревянные панели и панели SIP

Гибридный деревянный каркас обычно сочетает в себе традиционный деревянный каркас с традиционным (устаревшим) каркасом «палки» для минимизации затрат.

Древесина (более дорогой материал) может быть зарезервирована для общественных мест с интенсивным движением, таких как большая комната, кухня, подъезды, веранды, террасы, столовая и главная спальня. Традиционное обрамление (более дешевое) используется в менее просматриваемых помещениях, таких как ванные и прихожие. Но поскольку мы используем SIP, наши гибриды немного отличаются.

Для начала мы стараемся по возможности избегать использования «встроенных» методов.

Мы обнаружили, что строительство типичных стен с каркасом 2 × 6 с полостями 16 дюймов, заполненных изоляционными материалами из стекловолокна, требует гораздо больше труда, больше времени и, в конечном итоге, приводит к низкому качеству, неэффективности и менее удобному корпусу.

Вместо этого мы разработали метод проектирования и проектирования, который использует несущую способность стеновых панелей Insulspan SIPs для поддержки деревянного каркаса, не полагаясь на каркас из стержней. Во многих случаях деревянные элементы (например, наши большие потолочные стропила или балки перекрытия) поддерживаются с одного конца стеновыми панелями с карманами (а не столбами), что позволяет сэкономить место на плане этажа. Это дополнительное пространство может быть особенно удобно в небольших помещениях, таких как ванные комнаты, и при планировке кухни.

Наши гибридные конструкции деревянного каркаса нацелены на выделение деревянных элементов по всему дому. Обычно мы используем деревянные балки, стропила, гребни и прогоны для системы крыши и деревянные балки для открытых чердаков внутри. Снаружи мы обрамим все крытые веранды и добавим деревянные акценты по всему дому.

Будьте уверены, это «настоящие» деревянные рамы. Наши гибридные рамы не срезают углы — они используют компоненты здания в полной мере, обеспечивая добавленную стоимость за счет снижения ваших затрат и экономии ресурсов в соответствии с нашими стандартами эффективности.

Это оптимальное сочетание древесины и SIP-панелей допускает множество вариантов, которые можно настроить в соответствии с вашим бюджетом и стилем. Взгляните еще раз на нашу галерею изображений деревянного каркаса и найдите области, где стены поддерживают балки. Каждый дом, представленный на этом сайте, представляет собой гибрид того или иного сорта.

Гибридный дизайн дает вам гибкость без ущерба для эстетики вашего дома или его энергоэффективного комфорта.

Преимущества деревянного каркаса

Мы специалисты в области деревообработки, и наши специалисты имеют долгую историю и богатый опыт работы в деревообрабатывающей промышленности.Мы предлагаем полный спектр услуг по обработке древесины, включая испытания, инспекцию, обследования, консультации, обучение, сертификацию и техническую поддержку отрасли.

Более 70% населения развитого мира живут в деревянных каркасных домах. В Канаде и США более 90% малоэтажных зданий используют технологию деревянного каркаса. В Шотландии три четверти всех новостроек и до 90% домов самостоятельной постройки в Великобритании представляют собой деревянные каркасы. Основные строители домов также осознают преимущества в скорости строительства, которые могут предложить сборные деревянные строительные системы.

Преимущества деревянного каркасного строительства

По мере того как все больше и больше людей осознают преимущества строительства с использованием этого метода строительства, консультант BM TRADA по деревянным каркасам Льюис Тейлор делится пятью причинами, по которым пора подумать о древесине.

Теплоизоляция

Деревянный каркас с изоляцией между стойками сочетает в себе структуру и тепловые характеристики при одинаковой толщине, создавая тонкие стены с отличными показателями U. С помощью вариантов тонкой легкой облицовки можно получить даже более тонкие стены, при этом соблюдая целевые тепловые характеристики.Дополнительные преимущества заключаются в меньшем количестве материалов и, как следствие, снижении затрат, более тонких стенах и большей полезной площади пола. Деревянный каркас всегда обеспечивает отличную воздухонепроницаемость, потому что пароизоляционный слой, установленный на внутренней стороне стены, также действует как воздушный барьер.

Звукоизоляция

Стены с деревянным каркасом всегда обеспечивали отличные акустические характеристики — подумайте о паре двухквартирных домов как о двух отдельных зданиях, построенных на расстоянии 50 мм друг от друга. Отсутствие общей структуры означает меньшее количество путей для звука, проходящего через материалы.Партийные стены с двумя листьями теперь часто используются другими секторами из-за этого преимущества. Наряду с этим зазором используются изоляция и гипсокартон, которые заглушают и поглощают звук.

Скорость сборки

Частные застройщики исторически смотрели на промышленность деревянных каркасов, чтобы сократить время выхода на рынок и обеспечить более стабильные и предсказуемые строительные программы. Переход к деревянному строительству позволяет сократить время, затрачиваемое на строительство дома, на 25% или более по сравнению с каменными строительными системами.Кроме того, программы строительства с деревянным каркасом становятся предсказуемыми практически независимо от погодных условий.

Воздействие на окружающую среду

Древесина является наиболее устойчивой формой строительства, так как она имеет самый низкий уровень содержания CO2 среди всех строительных материалов, а также является органической, нетоксичной и возобновляемой природой. Исследования показали, что даже импортная древесина имеет значительно меньший углеродный след, чем другие основные методы строительства.

Эти экологические преимущества сохраняются на протяжении всего срока службы собственности, поскольку древесина является лучшим материалом для создания современных, энергоэффективных домов, предлагая более теплый дом и снижение энергопотребления.

Существует реальная возможность для древесины, поскольку более широкое использование древесины может фактически смягчить последствия изменения климата. В ближайшие 5-10 лет древесина станет важнейшим ресурсом для устойчивой экономики. Древесина доступна в больших масштабах, она развита и может расти на земле, на которой вы не хотели бы выращивать пищу.

Рентабельность

Деревянный каркас гарантирует более быстрое строительство, требуя примерно на 25% меньше рабочих дней на месте и более короткого периода строительства в целом.Планирование и оптимальное использование деревянного каркаса дает значительные преимущества с точки зрения денежного потока.

Поскольку внешние панели изготавливаются заранее, существует также более высокий уровень контроля качества, что помогает снизить затраты. Сокращение предварительных требований к месту проведения работ, меньшее количество отходов материала и рабочей силы, снижение накладных расходов на площадку и офис, повышение производительности и сокращение трудозатрат и контроля на месте — все это экономит время и деньги. Повышенное качество сборки также означает меньшее количество обратных звонков, что приводит к снижению затрат на устранение неполадок и более высокому уровню удовлетворенности клиентов.

Подробнее см. В нашей популярной книге «Деревянное каркасное строительство (5-е издание)». Это обязательное чтение для тех, кто рассматривает возможность строительства с деревянным каркасом, предлагая советы и передовые методы для всего процесса строительства.

Если вам нужна дополнительная информация, свяжитесь с одним из наших специалистов по древесине по телефону +44 (0) 1494 569 750 или напишите нам по электронной почте.

Обрамление из дуба: Мастерская по обрамлению стен

The Course

В этой мастерской второстепенные бруски деревянного каркасного здания, а именно распорки и стойки, будут выровнены, разметаны, вырезаны и установлены на простой каркас, построенный на предыдущей мастерской по изготовлению деревянных каркасов из дуба.
Этот семинар будет отражать современную практику мастерской с демонстрацией портативных электроинструментов, а также использования ручных инструментов. Это один из трех связанных курсов строительных мастерских из дубового каркаса.

Этот семинар направлен на развитие знаний и опыта учащихся по конкретным проблемам, с которыми сталкивается исторический столярный каркас из «мокрого» или «зеленого» дуба. В нем будут представлены решения по объединению брусьев вместе, чтобы обеспечить правильную длину, скосы и припуски, а также будут предоставлены подробные знания об использовании разметки отвеса и меловой линии, а также расположения спиртового уровня.

По завершении всех трех семинаров студенты будут покрывать облицовку и вырезать все стыки, необходимые для простого одноэтажного деревянного каркасного здания.

Деревянный каркас с нуля — часто задаваемые вопросы (PDF, 379Kb)

The Tutor

Джо Томпсон из Sussex Oak & Iron работает плотником в резиденции в Живом музее Уилда и Даунленда. Он преподает ряд исторических курсов плотницкого дела в Музее. Он развил острый аналитический взгляд и страсть ученого к следованию и интерпретации свидетельств наряду с естественными навыками преподавания.

Информация для участников

Курс будет ограничен 8 участниками и подходит для всех, от начинающих до опытных плотников.Поскольку большая часть работы будет проходить в неотапливаемой мастерской Gridshell, необходимо надевать теплую и практичную одежду и требовать пару защитных ботинок со стальным носком. Фотосъемка и создание заметок приветствуются. Видеосъемка не разрешена.

Плата за услуги и напитки

550 фунтов стерлингов на человека за мастерскую. Это включает в себя обучение, инструменты и материалы, чай и кофе. Пожалуйста, сообщите в музей, если у вас есть какие-либо диетические предпочтения. Обед можно заказать в кафе «Музей» и в местных пабах.

Деревянный каркас в истории — Old House Journal Magazine

В части дома Массачусетса, построенной в 1690 году, спальня наверху имеет по углам стойки для оружия и побелку на старом дереве. (Фото: Поль Рошело)

Деревянный каркас — это почти устаревшая система для создания структурного каркаса дома. (Он все еще встречается в сегодняшних «деревянных» или столбово-балочных домах, хотя теперь и с опорой на металлические крепежи.) Деревянный каркас использовался в Европе со времен средневековья и является основой для английских фахверковых домов (где структурная древесина видна на заполненных и оштукатуренных фасадах).В здании с деревянным каркасом весь вес несут массивные балки и столбы; обшивка стен — это просто занавеска, защищающая от непогоды. Деревянный каркас был основным методом строительства деревянных домов в США с 1600-х до середины 19-го века.

Деревянный каркас вырезан вручную. Вначале все каркасные бревна вырубались и возводились вручную. Даже после того, как появление лесопильных заводов сделало возможным изготовление квадратных бревен на станках, все насечки для довольно сложных столярных изделий по-прежнему выполнялись вручную.Домработники разработали свои собственные специальные пропилы для соединения и соединения бревен; в старых домах есть хитроумные комбинации пазов и шипов, ласточкин хвост и другие соединения.

По внешнему виду невозможно сказать, является ли дом ранним деревянным каркасом. Но внутри есть явные признаки. Столбы и летние (т. Е. Большие, центральные) балки настолько велики, что часто выступают из стен и потолков. Эти массивные бревна часто заключали в гладкие строганные доски с ребристыми краями.Более поздние поколения «реставраторов» обычно снимали обшивку, чтобы обнажить грубую древесину каркаса, что, возможно, приводило в ужас некоторых привередливых первых жителей.

Деревянный каркас — прочный и долговечный дом. Однако с появлением более легких конструкций из воздушных шаров (с использованием пиломатериалов и железных гвоздей) старая практика казалась дорогостоящей, и она быстро потеряла популярность у строителей. Деревянный каркас был популярной разновидностью нестандартного нового строительства с 1970-х годов.

Древесина, лепные панели, а также заполнение из плетеной глины и кирпичная штукатурка на старинном здании в Европе.(С любезного разрешения: Wikicommons)

Фахверк
Фахверк — это конструкция с каркасом из несущих деревянных досок, создающая промежутки между брусьями, называемые панелями, которые затем заполняются неструктурным материалом.