Как правильно установить кондиционер на несущую стену: обзор технологии монтажа

Если вы решились самостоятельно монтировать и подключать новенький кондиционер, вам необходимо знать все технологические особенности и тонкости. Прочитав эту статью, вы узнаете, как правильно установить кондиционер на несущую стену, чтобы не возникло проблем ни в эксплуатации, ни в обслуживании.

Зная все особенности проведения работ, вы сможете не только проконтролировать наемных мастеров, но и сделать все самостоятельно. Учитывая, что установка обычно стоит как половина кондиционера, это шанс значительно сэкономить.

У нас вы найдёте советы по выбору места для каждого блока. Мы описали все нюансы монтажа, привели список всего необходимого с вариантами замены подручными средствами. Предложили подробную инструкцию по установке кондиционера, разбор возможных ошибок и видео всего процесса, которые помогут справиться даже новичку.

Содержание статьи:

Как выбрать место для кондиционера?

От правильности этого решения зависит не только комфортный микроклимат в доме, но и здоровье жильцов, долговечность , размер счетов за электричество и за обслуживание агрегата. Кроме того, в случае с несущими стенами ошибки могут обернуться проблемами с БТИ и другими конторами, а порой – даже обрушением здания.

Чтобы избежать всех описанных негативных последствий, выбирая место и способ монтажа кондиционера, следует учесть множество факторов – о них и поговорим далее.

Ограничения для несущих стен

Несущие стены – самые толстые в доме, на них распределяется основная нагрузка, повреждение их конструкции угрожает безопасности всех жильцов.

Определить, является ли несущей выбранная стена, можно, заглянув в паспорт с планом квартиры – там они выделены жирным

Наружные стены – всегда несущие, а потому для уличного блока кондиционера выбора нет. Коммуникации же внутреннего блока многие хозяева стремятся спрятать в стену из эстетических соображений. Для этого понадобится канавка глубиной 4 – 7 см.

Арматура в несущих стенах заложена всего в 3 – 4 см от поверхности стены.  Это значит, что арматуру придется вырезать – а это опасно, к тому же запрещено СНиПом 3.05.06 – 85. Запрет глубокого штробления распространяется и на кирпичные несущие стены: хоть в них и нет арматуры, но значительное уменьшение толщины, тем более – на горизонтальном отрезке, негативно влияет на устойчивость к нагрузкам.

Значит ли это, что установить безопасно и легально кондиционер и коммуникации в несущей стене невозможно? Конечно же, нет.

Существует сразу несколько вариантов решения:

1. Прокладка магистрали в коробе – наиболее распространённый и универсальный вариант, используется ещё и в случае установки кондиционера после чистовой отделки стен;
2. Монтаж блоков спиной к спине – возможно только тогда, когда кондиционер вешают на стену, выходящую на улицу.
3. Укладка в фальшь-стену, колонну, другую декоративную конструкцию на стене или потолке из гипсокартона. Обшивая всю стену гипсокартоном, можно заодно организовать звукоизоляцию от соседей или утепление.

Если вы не собираетесь продавать, передавать по наследству или совершать другие сделки с квартирой, вероятно, незаконное штробление стен для установки кондиционера останется незамеченным и безнаказанным.

Обустройство штробы, особенно в железобетоне, существенно увеличивает стоимость монтажа, и недобросовестные мастера могут вас склонять к этому варианту

Однако настоятельно рекомендуем этого не делать в целях вашей же безопасности – вам в этом доме жить, а не монтажникам.

Куда повесить наружную часть?

Эффективность и экономность работы сплит-системы во многом зависит от условий работы наружного блока и длины трассы. Чем лучше он охлаждается и ближе находится, тем легче ему обеспечить жильё прохладой.

Во-первых, внешняя часть сплит-системы должна быть установлена надёжно. Наружные стены – несущие, толстые, подходят практически всегда. Сложности могут возникнуть из-за утеплителя или вентилируемого фасада, также особого внимания требует крепление на стену из газобетона. На ограждение балкона допустимо размещать только маломощные моделей, весом 10 – 15кг.

Во-вторых, конденсационному блоку гораздо легче будет работать в тени, на северной или восточной стороне. Кроме того, компрессор и радиатор должны хорошо обдуваться воздухом со всех сторон, поэтому важно соблюдать все отступы, указанные в инструкции. Обычно это 10 – 30см от стены и по бокам, по 60 см спереди и сверху, минимум 2м от земли.

В-третьих, должен быть расположен в зоне досягаемости, но при этом не мешать ни вам, ни соседям.

Помните, что конденсатор периодически необходимо обслуживать: чистить, заправлять, возможно – ремонтировать, и каждый раз нанимать для этого промышленных альпинистов неразумно

Удачные места для установки наружного блока:

• под свесом крыши;
• на незастеклённом балконе;
• возле застекленного балкона;
• под окном, если дренажную трубку можно вывести в сторону;
• на крыше, если трасса будет не более 10 – 20м, в зависимости от модели.

Последнее, что нужно учесть, – отвод конденсата с внутреннего блока. По нормативам его следует выводить в канализацию, но на практике это крайне редко реализуемо. Трубку чаще всего выводят просто на улицу, под наружный блок.

В таком случае нужно предусмотреть, во-первых, чтобы она была ниже внутреннего блока. А во-вторых, чтобы вода не попадала на прохожих, окна и стену. Можно вывести дренажную трубку отдельно от магистрали между блоками, просто по кратчайшему пути на улицу, с небольшим уклоном.

Где разместить внутренний блок?

Внутренний блок также нельзя вешать в углу, необходимо отступить хотя бы 12см в сторону и 10 – 30см от потолка, точные цифры указаны в инструкции. При монтаже на несущую стену особенно важно выбрать место поближе к уличной стене, чтобы минимизировать длину трассы в коробе.

При выборе кондиционера следует обратить внимание, с какой стороны выходят коммуникации, это сделает монтаж удобнее. В некоторых моделях сторону подключения можно выбирать

Нельзя вешать кондиционер над батареей, в кухне или другом помещении с электромагнитными помехами, за шторой, над шкафом, над кроватью или рабочим месте. В последнем случае вам обеспечены регулярные простуды, в остальных агрегат не сможет эффективно работать, может скоро выйти из строя.

Что понадобится для самостоятельного монтажа?

Высокие цены профессионального монтажа, как правило, объясняют использованием дорогого профессионального инструмента, а также опасность работ. Но это правда лишь отчасти, так что, если вы не готовы отдать кругленькую сумму за пару часов работы профессионалов, можно справиться и самостоятельно.

Специализированные инструменты можно взять напрокат в строительном магазине, а расходные материалы – приобрести там же, где продают фильтры и запчасти для кондиционеров.

Инструменты: профессиональные или подручные

Чтобы закрепить оба блока понадобятся перфоратор и уровень, желательно также иметь дрель или шуруповерт. Перфоратором необходимо пробить отверстия не только для крепежей, но и для вывода коммуникаций. То есть необходим бур или фреза диаметром 50 – 80мм, в зависимости от модели кондиционера. Если нет строительного уровня, его можно заменить отрезком прозрачного шланга с водой.

Дрелью или шуруповертом удобно фиксировать монтажную пластину внутреннего блока к кирпичной или деревянной стене, но можно обойтись перфоратором и отверткой

Если планируется подключение к электросети напрямую, без розетки, понадобятся индикатор и тестер, чтобы не перепутать провода и проверить работоспособность, не спалив плату управления кондиционера.

Желательно также иметь манометр для проверки давления фреона после установки.

Наиболее необходимый профессиональный инструмент – набор для обработки медных трубок. Он включает труборез, риммер или фаскосниматель, вальцеватель. Теоретически первые 2 можно заменить ножовкой, напильником и наждачной бумагой, а в аренде искать только вальцеватель для создания раструба.

Однако на практике это приводит к попаданию металлической стружки в трубку, а потом – в компрессор, что становится причиной его поломки. Кроме того, если не удалить со среза загибы, вмятины и заусеницы, после развальцовки край трубы не будет гладким, а мельчайшие трещинки со временем будут расходиться и приведут к утечке фреона.

Ещё один специализированный прибор – вакуумный насос, необходим для удаления из системы воздуха, влаги и пыли перед первым запуском. Если найти его не удаётся, либо аренда обходится слишком дорого, можно заменить его компрессором от старого холодильника или нагнетателем из аквариума в паре с манометром.

При отсутствии же и такого оборудования и небольшой длине трассы, можно просто спустить немного фреона перед запуском, чтобы он вытеснил всё лишнее.

Если пренебречь вакуумированием системы, фреон будет разбавлен воздухом, что снижает эффективность работы кондиционера. Мусор и влага, оставшиеся в трубках после монтажа, приводят к скорой поломке компрессора, замена которого стоит дорого

Если вы решились самостоятельно установить наружный блок на высоте более 2м, обязательно обзаведитесь страховкой. При работе со стремянки, позовите хотя бы 1 – 2 помощников: конденсатор довольно тяжелый, поднять и поставить его на кронштейны – задача не из простых.

Расходные материалы и их выбор

Перед началом монтажных работ необходимо проверить комплектацию кондиционера и купить расходные материалы. Как правило, в комплекте идёт только сам агрегат с инструкцией, даже батарейки для пульта нужно докупать.

Однако в некоторых моделях в комплекте есть медные трубки для фреонопровода, также может присутствовать провод с вилкой для включения в розетку. Если это ваш случай – проверьте длину трубок, если их окажется недостаточно – купите новые на всю длину, а не только недостающий отрезок.

Из электрики точно понадобится провод сечением 2 – 2,5 кв. мм. На 2 – 4 жилы, в зависимости от модели, для соединения внешнего блока со внутренним. Длину берите с запасом минимум 0,5 м, чтобы после зачистки и прокладки он не оказался натянут.

Также нужно позаботиться о подключении внутреннего блока. Понадобится провод до ближайшей распределительной коробки и до кондиционера, автомат, возможно – розетка, вилка, коробка для наружной прокладки провода.

Возможны 2 варианта: с розеткой и без неё. Автомат-выключатель во втором случае обязателен, но и в первом крайне желателен – в качестве предохранителя

Чтобы зафиксировать наружный блок, обычно используют L-образные кронштейны. Они должны быть рассчитаны на нагрузку в 5 раз большую, чем вес устройства. Не забудьте запастись дюбелями с саморезами и анкерами для фиксации не только этих кронштейнов и самого блока на них, но и монтажной пластины внутреннего блока.

Для трассы понадобятся две бесшовные толстостенные трубки разного диаметра из мягкой меди, для фреона. Их края должны быть закрыты с завода, чтобы внутрь не попадала пыль. Точный диаметр можно узнать в инструкции, а длина равна протяженности трассы плюс 1м про запас, ведь соединять их для удлинения нельзя.

Медные трубки нуждаются в утеплителе – рукава из вспененного каучука соответствующего диаметра и длины.

Не забудьте о трубке для отвода конденсата – гофрированном шланге или полипропиленовой трубке. Если она должна быть длинной или в какой-то момент будет поворачивать вверх, понадобится дренажная помпа.

Для того чтобы замаскировать трубопровод, не думая, как штробить несущую стену под кондиционер, купите пластиковый короб. Его гораздо проще закрепить на стенах, чтобы замаскировать коммуникации.

Для короба существуют декоративные накладки на вводы во внутренний блок и в стену, поворотные углы и другие элементы

Если не вся трасса будет уложена в короб, её желательно замотать металлизированным скотчем.

Дополнительно можно приобрести , антивандальный кожух и зимний комплект для наружного блока, но это не обязательные комплектующие.

Порядок и технология монтажа

Статистика гласит, что подавляющее большинство поломок сплит-систем, а также их некорректная работа полностью или частично вызваны ошибками при монтаже. Если вы готовы подойти к вопросу дотошно и ответственно, сможете раздобыть необходимый инструмент и оборудование, то самостоятельный монтаж не только поможет сэкономить деньги, но и убережет от ошибок безответственных мастеров.

Итак, если кондиционер стоит рядом в коробке, инструкция к нему изучена, все необходимые инструменты и материалы готовы, можно приступать к установке.

Подготовительные работы и внутренний блок

Выбрав место для внутреннего блока, подведите к нему электрику. Желательно протянуть новый кабель со щитка, или хотя бы из ближайшей распределительной коробки. Чтобы не попасть на арматуру или проводку, проделывая отверстие под автомат или розетку, желательно предварительно прозвонить стену детектором проводки или хотя бы металлоискателем.

При возможности лучше разместить автомат на соседней стене, которая не является несущей. Не увлекайтесь желанием максимально всё скрыть: розетка и должны быть в зоне досягаемости, без табуретки и стремянки.

Чтобы минимизировать грязь и пыль в квартире, работая перфоратором, попросите кого-нибудь подержать рядом трубу включенного пылесоса без насадки

Пока кондиционер упакован, необходимо выполнить самую грязную работу:

• Разметить стену: где будет внутренний блок, от него – трасса к наружному с уклоном в 1 – 3%, где выход на улицу.
• Если вы всё же решились штробить несущую стену – сейчас самое время.
• Пробить отверстие на улицу нужного размера, исходя из толщины двух медных трубок в утеплителе, кабеля и дренажной трубки вместе взятых. Желательно его также сделать с небольшим уклоном в сторону улицы, либо с запасом по диаметру.
• Снять с внутреннего блока монтажную пластину, приложить её к стене и выровнять по уровню строго горизонтально. При необходимости – перенести с помощью карандаша места крепления и контур на стену.
• Подготовить отверстия и надёжно зафиксировать монтажную пластину.

Уже на этом этапе можно повесить внутренний блок и ещё раз проверить по уровню. Малейший перекос грозит застоем конденсата и перегрузкой компрессора, так что не поленитесь при необходимости всё переделать.

Зафиксируйте основание короба на стене, не забывая об уклоне. Когда всё готово – самое время присесть отдохнуть и полюбоваться установленным блоком, ведь самая тяжелая и ответственная работа впереди.

Как самому установить наружный блок?

Проще всего самостоятельно подвесить конденсаторный блок сплит-системы на незастеклённом балконе.

В других случаях нужно надёжно обвязаться страховкой и свешиваться из окна или с балкона сначала с перфоратором в руках, а потом и с наружным блоком

Позаботившись о безопасности, сделайте на стене разметку под кронштейны. Проверьте, на какой ширине крепежи на самом блоке и отметьте точки крепления кронштейнов. Убедитесь, что они строго на одном уровне по горизонтали: перекос наружного блока так же опасен, как и внутреннего.

Установив кронштейны, аккуратно закрепите на них наружный блок, соблюдая отступ от стены, рекомендуемый производителем. Помните, что сверлить дополнительные отверстия в кронштейнах нельзя: это значительно уменьшает их несущую способность.

Проверьте горизонтальность установленного блока как вдоль стены, так и перпендикулярно ей.

Прокладка магистрали и подключение

Когда оба блока установлены, пора их соединить трассой. Это самая ответственная часть работы, ведь ошибки в подготовке и установке медных трубок могут повлечь снижение эффективности, утечку фреона или поломку компрессора.

Прежде чем нарушить герметичность медных трубок, уберите в комнате грязь после работ перфоратором. Размотайте бухты трубок, разровняйте их. Отмерьте длину, необходимую для магистрали, и отрежьте на 1м больше – с запасом на изгибы и вальцевание не с первой попытки.

Обработайте внутреннюю поверхность срезов риммером, держа трубку концом вниз. Так вы удалите юбку – загиб края вовнутрь, и стружка при этом не попадёт в трубку. Затем наденьте гайку, резьбой к концу, и закрепите трубку в соответствующем пазу вальцевателя.

Для вальцовки медной трубки много усилий не потребуется, ведь это мягкий металл, а не перестараться поможет специальный ограничитель

Если на готовом раструбе есть малейшая трещинка или другой дефект, необходимо отрезать растянутый участок трубы и повторить всё с начала. Если наружный блок устанавливается в удобном месте, желательно вскрыть и развальцевать второй конец трубки уже на улице, после прокладки трассы.

Когда обе трубки будут развальцованы, наденьте на них утеплитель. Затем выложите параллельно обе медные трубки в утеплителе, трубку для отвода конденсата и кабель для соединения блоков. Дренажная трубка должна торчать на 60 – 80см от стены. При необходимости, не забудьте установить помпу. Плотно обмотайте всё металлизированным скотчем, объединяя в единую магистраль.

Если всё будет укладываться в специальный короб с хомутами, возможно, удобнее будет укладывать всё по отдельности, параллельно, чтобы трасса получилась плоской. В таком случае скотчем оборачивается только та часть, которая будет проложена по улице, без короба.

Выведя один конец магистрали через отверстие на улицу, уложите оставшееся в короб и зафиксируйте хомутами. Подключите все трубки ко внутреннему блоку. Не перетягивайте гайки на медном трубопроводе. Для соединения дренажной трубки может понадобиться термоусадочная манжета.

Чтобы медные трубки было удобнее соединять, подложите что-то под нижнюю часть внутреннего блока, отклонив его от стены

Затем снимите переднюю панель и подключите электрику согласно инструкции.

На наружном блоке сбоку есть крышка, под которой расположены клеммы для подключения проводов, а иногда – и разъём для медных трубок. Подключите всё согласно маркировке, как и на внутреннем блоке. Прикрепите дренажную трубку под кронштейн.

Подготовка к запуску и проверки

Когда все соединения выполнены, проверьте их на герметичность с помощью мыльной пены и велосипедного насоса, подключенного в штуцер для заправки фреона.

Затем подключают вакуумный насос и запускают его примерно на 1 час, до образования вакуума. Затем насос отключается и клапан закрывается заглушкой, а оба клапана полностью открываются, чтобы фреон из конденсатора мог поступать в испаритель. Если магистраль длинная, потребуется дозаправка фреона – проверить давление можно манометром.

Кондиционер включают в сеть, и он сам должен войти в тестовый режим. У некоторых моделей для этого предусмотрена отдельная кнопка или комбинация на пульте – посмотрите в инструкции. Только по окончанию тестового режима можно зашпаклевать отверстие в стене и собрать декоративные части короба – и гордиться выполненной работой.

Выводы и полезное видео по теме

Чтобы лучше представить себе весь процесс, предлагаем понаблюдать, как сплит-систему устанавливают профессионалы:

А на этом видео подробно описан самый ответственный этап – развальцовка медных трубок:

Подводя итог, отметим, что самостоятельно установить сплит-систему на несущую стену вполне возможно, и штробить её не придется. Если же вы не смогли найти часть оборудования, либо не уверены в своих силах, попробуйте договориться о частичном монтаже с мастерами. Например, вы можете сами установить блоки, а прокладку трассы доверить специалистам, либо и соединить всё самостоятельно, а мастеру оставить лишь вакуумирование, дозаправку и первый запуск.

А как вы планируете устанавливать кондиционер? Считаете ли вы допустимым штробить несущие стены? Возможно, у вас есть опыт монтажа сплит-системы? Ждем ваших дополнений, вопросов и впечатлений в блоке для обсуждений, расположенном ниже.

подробная инструкция монтажа, схемы и правила

Показать содержание статьи

Сплит-системы обеспечивают прохладу в жаркое время года, нормализуют микроклимат и очищают воздух. Высокая стоимость монтажных работ побуждает заняться подключением климатической техники самостоятельно. Последовательная установка мощного кондиционера, выполненная своими руками, возможна только при соблюдении пошаговой инструкции и нормативов.

Выбор места

Наличие двух и более блоков у климатического оборудования предусматривает выбор места для каждого из них. Перед началом монтажных работ понадобится сопроводительная документация.

Нужно ли разрешение на установку кондиционера

Конструктивно кондиционер представляет систему с внутренним и наружным блоком, который крепится на фасаде.

Многоэтажный дом, на основании ст. 246 ГК является общим имуществом с правом распоряжения у всех собственников. Монтаж оборудования без согласования является нарушением:

• устройство издает шум, гудит, нарушая спокойствие соседей;
• конденсат может испортить фасад здания или попасть на балкон снизу;
• габаритный блок перекрывает обзор или вид и окна;
• существуют риски растрескивания стен, замыкания проводки и возгорания.

На основании п. 1 ст. 25 ЖК монтаж сплит-системы рассматривается как реконструкция или переоборудование помещения. П. 3.5.8 Постановления № 170 сообщает о недопущении установки кондиционера без разрешения от управляющей компании и соседей. Согласие или отказ можно получить только после собрания жильцов дома.

Разрешение требуется в обязательном порядке, если:

• монтажные работы проводятся на лицевой части многоэтажки;
• пользователь живет в доме, представляющем ценность, с точки зрения истории и культуры;
• сплит-система расположена над пешеходными дорожками;
• на оконном проеме, где находится блок, нет специальных ограждений.

Выбираем место для внутреннего блока

Монтаж внутреннего модуля кондиционера проводится своими руками так, чтобы потоки холодного воздуха не доставляли дискомфорт.

• от конструкции до потолка — не меньше 15 см;
• от модуля до правой или левой стены — не меньше 30 см;
• от блока до пола — 280 см, но для квартир на первом этаже наружный блок монтируется на одном уровне или ниже внутреннего;
• от препятствия по движению воздухопотоков — не меньше 150 см;

Куда определить наружный блок?

Наружный модуль располагают около оконного проема или на открытой лоджии. Если балкон застеклен, блок размещают на ограждении с хорошей несущей способностью или на фасаде. Жителям 1-2 этажа нужно определить место для наружного модуля как можно дальше от прохожих. На 3 и более этаже допускается ставить устройство под окном или сбоку.

В частном доме наружный блок ставится на стене с высокой несущей способностью. На вентилируемых фасадах организовывают специальное крепление или помещают блок на цоколь.

Определение расстояния между блоками

Что потребуется для установки

Последовательная установка хорошей сплит-системы при выполнении своими руками должна проводиться с учетом удобства доступа при обслуживании и эргономических критериев — холодный воздух не должен иметь прямого доступа к зонам отдыха и работы.

Примерные схемы расположения сплит-систем

Подходящая схема для монтажа нового кондиционера зависит от типа блока. Внутренний модуль допускается вешать:

• слева от внешней стороны. Трасса — ровная, блок находится на 0,5 м от стены. При завороте линии на соседнюю стену расстояние можно сократить до 0,1 м. Вывод и трасса маскируются под крышкой техники;
• слева от внешней стены без укладки кабеля на фасаде. Коммуникации прокладываются в угловой части комнаты и скрываются в коробе. Его прячут под шторой;
• справа от наружной стены. Типовое решение с прокладкой трассы в коробе с стене или с укладкой в штробу.

Наружный блок можно располагать:

• на лоджии или балконе. Модуль фиксируют фронтальным или боковым способом для удобства обслуживания;
• на застекленном балконе. Створка окна должна находиться над кондиционером. Чтобы на блок не попали снег, влага или мусор устанавливают козырек и пластика;
• под окном. Вариант подходит для помещений без балкона;
• рядом с окном. Блок помещают на уровне нижней части окна.

Оборудование

• перфоратор для проделывания сквозных отверстий на вывод труб, кабелей, дренажных патрубков;
• труборез с острым лезвием или ножовка по металлу;
• напильник и риммер для подравнивания зазубрин;
• трубогиб или специальная пружина для формирования медных труб;
• дрель с различными по диаметру сверлами, чтобы сделать отверстия под монтажные пластины;
• калибратор труб и развальцовщик;
• штроборез, который можно заменить долотом, кувалдой и молотком;
• вакуумный насос для запуска системы кондиционирования;
• отвертки, ключи-шестигранники, уровень.

Материалы и расходники

Применяйте только качественные материалы, подбирая их в соответствии с типом оборудования:

• подающий провод для питания и подключения модулей — силовой кабель на 4 жилы с сечением 2 мм2×2,5 мм2;
• бесшовные медные трубы с диаметром, указанным в инструкции. Длина изделий равна длине трассы, а запас составляет около 30 см;
• изоляционный утеплитель (вспененный каучук) — отрезки по длине трассы;
• синтетический утеплитель;
• шланг-гофра с внутренней пластиковой спиралью для дренажа или пропиленовая труба по длине трассы плюс 80 см;
• L-образные кронштейны (2 шт.) для фиксации наружного блока с допустимым пределом нагрузки в 5 раз больше массы устройства;
• крепежные элементы — болты, дюбеля и анкеры, подобранные по типу кронштейнов для внутреннего модуля.

Основные правила установки и подключения кондиционера

Монтаж и подключение бытового кондиционера при работах своими руками предусматривают соблюдение ряда требований.

Правила монтажа наружного блока

Модуль обустраивается следующим образом:

1. Проверка балкона или фасада на прочность — в 2 раза больше оборудования, которое весит от 10-15 до 40 кг.
2. Осмотр кронштейнов на наружном утеплении — должны скрываться в материале стены.
3. Укладка демпфирующего уплотнителя на вентилируемом фасаде или газобетонных стенах.
4. Учет шумности оборудования — предельно допустимый уровень составляет от 25 до 30 дБ.
5. Проверка перекосов на каждом этапе установки для предотвращения утечки хладагента.
6. Монтаж на продуваемом ветром участке с козырьком для защиты от непогоды.
7. Соблюдение расстояния магистрали в 15-20 см, если техника расположена на крыше.
8. Подключение трубки сбора конденсата к канализации.

Правила по монтажу внутреннего блока

1. Подключение к электросети с организацией индивидуальной линии — энергопотребление кондиционера составляет 2 кВт.
2. Прокладка магистрали наружным (со скрытием в коробе) или внутренним (со скрытием в стене) способами.
3. Соблюдение расстояния между блоками максимум на 6 м для эффективной работы конструкции.
4. Удаление бытовой техники, занавесок от устройства на 3 м.
5. Кондиционер не располагают над батареями и мебелью.
6. Соблюдение расстояния от блока до потолка в 20-25 см.

Установка кондиционера своими руками

Правильная установка мощной сплит-системы будет качественно выполнена своими руками, если соблюдена последовательная инструкция работ.

Монтаж внутреннего блока

Внутренний модуль или фен устанавливается сразу. Монтажные мероприятия включают:

1. Снятие замеров с устройства.
2. Размещение стальной монтажной рамы на стене строго по горизонтали с проверкой уровнем.
3. Разметка точек, где будут крепежные детали.
4. Проделывание отверстий в стене перфоратором.
5. Фиксация пластиковых дюбелей при помощи молотка.
6. Прикладывание монтажной панели к стене и фиксация ее саморезами.
7. Подвешивание фена на специальную пластину и проверка его горизонтальности.

Прокладка линии коммуникации

Эксперты советуют пользователям, которые не знают, как правильно подключить бытовой кондиционер без ошибок своими руками, начать с подготовки магистральных каналов.

Электросоединения

Высокое энергопотребление сплит-систем (более 1,5 кВт) предусматривает организацию отдельной линии и установку УЗО. Для магистрали используется кабель с сечением 1,5-2 мм2 и автоматы отключения. На нейтральный (нулевой) провод вводного щитка подключается желтый кабель с зеленой полосой, идущей вдоль. При помощи индикатора определяется ноль и фаза. Если используются нестандартные провода, нулевые и фазные участки обозначаются на обоих концах.

Схема подключения кондиционера

Схема установки

Отверстия

Работы лучше проводить вдвоем:

• в блочных домах определяются места прокладки арматуры так, чтобы не вредить несущим стенам;
• помощник должен находиться внизу и сообщать об установке;
• отверстия просверливаются при помощи перфоратора;
• для домов без теплоизоляции диаметр равен 50-60 мм, для теплоизолированных построек — не меньше 80 мм.

После подготовки отверстий нужно поставить кронштейны.

Трубопроводы

Для подготовки и укладки вам понадобится:

1. Нарезать медную трубу с запасом на изгибы в 1 м.
2. После нарезки аккуратно без изломов согнуть изделие, соблюдая предельный радиус в 10 см.
3. Надеть на трубки флекс-теплоизоляцию — пенополиуретановые шланги. Поролон использовать не стоит по причине быстрого износа.
4. Поместить резьбой на конец трубы специальные фланцы.
5. Развальцевать концы трубок.
6. Поочередно соединить трубопровод, холодные и горячие штуцеры, проверив их по диаметру.
7. Плотно, но не туго затянуть фланец штуцера.
8. Выполнить дренажный канал из отрезка армированной пластиковой трубы, подключив его к стоку фланцем или термоусаживаемой трубой.
9. Сделать спайку, работая паяльником по кругу.

Монтаж наружного блока

Внешний модуль сплит-системы весит более 20 кг за счет компрессора. Работы на высоте проводятся с привлечением 1-2 человек:

1. Организуется разметка при помощи уровня.
2. Перфоратором проделываются отверстия с учетом теплоизоляции дома.
3. В отверстия вкручиваются анкерные болты.
4. Кронштейны прикручиваются гайкой к болтам.
5. Для снижения вибраций под лапки наружного модуля укладывается резина.
6. Проверяется качество крепежа и навешивается внешний модуль.

Подсоединение блоков системы

Соединение блоков проводится через каналы в стене с подключением кабеля на клеммы, аналогичные цвету основной проводки. При перепаде уровня расположения модулей более, чем на 5 м, для улавливания масла делается специальная петля. При меньшем перепаде петля не выполняется.

Дренаж

Дренажные каналы обустраиваются с отводом на улицу или в канализацию. Патрубки подключаются следующим образом:

1. На выход внутреннего блока (пластиковую трубку с наконечником) натягивается гофра.
2. Соединение фиксируется хомутиком.
3. На выход наружного блока надевается шланг для отвода влаги от стен.
4. При использовании полимерной трубы подбирается переходник.

Дренажные трубки нужно укладывают с уклоном. Максимальный равен 3 мм*1 м, минимальный — 1 мм*1 м.

Система циркуляции фреона

Медные трубки для хладагента сгибают трубогибом или пружиной без резких поворотов. Подключение начинается с внутреннего блока — с портов скручиваются гайки. По мере их ослабления слышится шипение азота. После его прекращения извлекают заглушки, снимают гайки, надевают их на трубку и начинают вальцовку.

Вальцевание

После снятия заглушек с трубок:

1. Проверяется ровность краев.
2. Зазубрины сглаживаются наждачной бумагой.
3. Сечение подгоняется калибратором с выравниваем края на 5 см.
4. Крайние части развальцовывают для крепления на входе и выходе.
5. Во время развальцовки край трубы направляется вниз и фиксируется с выходом на 2 мм.
6. Конус развальцовки ставится на край трубы, закручивается с усилием.
7. Вальцевание оканчивается, когда конус не проходит в край.

Операция повторяется для всех отрезков.

Соединение с портом

Развальцованный конец трубки соединяется с выходом, гайка закручивается. Герметики и дополнительные прокладки не используются. Для прочной фиксации понадобится давление в 50-70 кг, чтобы медь расплющилась, а соединение стало монолитным. Работы проделываются для всех выходов.

Проверка герметичности

Для герметизации используется раствор. Понадобится 0,5 л дистиллированной воды, нагретой до кипятка. В жидкости растворяют 1 ст. л. хозяйственного мыла. Выпускной ниппель снимается, на патрубок надевается велосипедный насос. При подкачивании кистью наносится состав, а резьба подтягивается, пока пузыри не прекратят образовываться и на 1/8.

Вакуумирование

Вакуумирование способствует удаление влаги, пыли, излишков воздуха. Система качается специальным насосом на протяжении 60 мин. За это время влага и остатки воздуха полностью убираются.

Заполнение и запитка

Система заполняется от баллона с охладительным агентом. Резервуар подключается через манометр с переходником. Давление нагнетается до величины, указанной в документации производителя. Электрические провода подключаются по клеммам — ноль на ноль или нейтраль. Фазные соединяются по цветам.

Тестирование

Проверка проводится так:

1. Включается разъединительный автомат.
2. Кондиционер переходит в режим тестирования автоматически.
3. У некоторых моделей тест активируется с пульта.
4. Если по окончании теста идет воздух, устанавливается положение жалюзи.
5. Выполняется тепловая экранировка тонким алюминием — так экономится на 2-3 % электричества больше.
6. Жгут и дренажный патрубок укутываются изолентой, стойкой к воздействию влаги.

На последнем этапе отверстия в стене тщательно заделываются.

Распространенные ошибки в процессе установки кондиционера

При непрофессиональном монтаже пользователи могут допустить ряд ошибок:

• укладка труб с перегибами — увеличивается нагрузка на компрессор;
• установка внешнего блока на балконе с остеклением — теряется нормальная циркуляция воздуха;
• расположение кондиционера рядом со сварочными аппаратами;
• неровное расположение блоков — конденсат начинает стекать на пол;
• выбор оборудования с отсутствием опции авторазморозки — на режиме обогрева внешний блок леденеет.

Для нормальной эксплуатации кондиционера нужно регулярно чистить фильтры и дренажные каналы. При чрезмерной нагрузке система шумит — нарушается балансировка вентилятора или изнашиваются подшипники. Указанные поломки должен устранять только мастер.

Топ-5 советов от экспертов

1. Для сплит-систем подходят автоматы отключений, предназначенные для бойлеров и стиральных машинок.
2. При сильном провисании дренажных трубок скапливается конденсат.
3. Если вы раньше не делали развальцовку, потренируйтесь на ненужном отрезке трубы.
4. Герметизацию лучше проводить вдвоем.
5. После подключения трубопровода нужно задуть отверстия монтажной пеной или заполнить силиконовым герметиком.

Посмотрите видео о том, как установить кондиционер самостоятельно

руководство по монтажу и подключению

Современная сплит-система в квартире поможет создать более комфортные условия для жизни: отрегулировать оптимальный температурный режим, обеспечить комфортную влажность и очистить воздух. Но в процессе установки системы кондиционирования можно столкнуться с некоторыми сложностями. Мы расскажем, как установить кондиционер на лоджии правильно.

В предложенной нами статье подробно описана специфика конструкции бытовой климатической системы. Приведены особенности установки блоков, обеспечивающих охлаждение или нагрев воздушной массы в помещении. В помощь самостоятельным домашним умельцам перечислены распространенные ошибки, допускаемые при проведении монтажных работ.

Содержание статьи:

Что представляет собой сплит-система?

Конструкцию кондиционера составляют 2 отдельных блока. Один блок монтируется внутри помещения. Другой устанавливается снаружи – обычно по нормативам на фасаде дома. Модули между собой соединяются медными фреоновыми трубками и проводами.

Охлаждение/нагрев воздуха в помещении осуществляется при перемещении хладагента по трубкам. Хладагент поглощает или отдает тепло, когда переходит из газообразной фазы в жидкую и наоборот.

При установке сплит системы с внутренним блоком на лоджии не забудьте посчитать площадь огражденного ею пространства для точного определения производительности

По рекомендациям производителей, внутренний блок нужно монтировать на стену под потолок, так как там собирается самый теплый воздух. Кроме этого есть еще одно условие – монтировать внутренний блок нужно недалеко от внешней стены помещения, чтобы минимизировать расстояние до внешнего модуля.

Наружный блок устанавливается на фасаде в соответствии с нормами СНиП 2.04.05-91. Однако в некоторых случаях установка модуля на фасаде невозможна.

Причины установки кондиционера на балкон

К сожалению, иногда встречаются ситуации, когда внешний модуль не удается установить на фасаде:

• блок кондиционера нарушает внешний вид здания;
• здание причислено к историческим памятникам;
• по техническим причинам на наружные стены здания невозможно установить выносной блок;
• отсутствует разрешение на установку кондиционера на стене многоквартирного дома.

В вышеперечисленных случаях, если устанавливается внутренний блок кондиционера в комнате с балконом, то его на балконе или на лоджии. Причем неважно – на открытых или на застекленных.

Когда невозможно установить наружный блок кондиционера на фасаде дома, его выносят на балкон или лоджию. Монтаж производится независимо от наличия или отсутствия остекления

Установка внешнего блока кондиционера на лоджии или на балконе имеет ряд преимуществ:

• процесс установки менее затратен: не требуется проведение высотных работ;
• корпус блока защищен от негативных погодных факторов: ветра, снега, дождя;
• уменьшается расстояние между модулями кондиционера;
• упрощается техобслуживание, чистка, ремонт.

Однако есть и недостатки такого варианта установки. Давайте рассмотрим их подробнее.

Особенности расположения на балконе/лоджии

С установкой кондиционера на открытом незастекленном балконе все понятно. Это единственный 100%-но приемлемый вариант без недостатков.

На открытой лоджии или балконе кондиционер имеет постоянный доступ свежего воздуха и может работать на полную мощность, не перегреваясь. При установке нужно соблюдать только одно требование – минимальная длина магистрали.

На открытом балконе внешний блок можно устанавливать в любом месте, принимая во внимание только длину фреоновой магистрали

Другое дело – если балкон или лоджия застеклена. Как правило, такой вариант идет вразрез со всеми требованиями производителей. Для процесса кондиционирования требуется свободный доступ воздуха, который при наличии остекляющей конструкции затруднен.

В этом случае владельцу придется обеспечивать принудительный вывод отработанного воздуха и дополнительный приток свежей порции, иначе техника постоянно будет отключаться от перегрева. Это значит, что как минимум 3 створки окон на лоджии должны быть открыты во время работы оборудования, а сам блок должен быть размещен напротив одной открытой створки.

Кроме этого, громоздкий корпус модуля может занимать много места и производить шум. Звук от работающего блока будет отражаться от стенок балкона и станет ощущаться несколько больше по сравнению с установкой на улице. Интенсивность шума зависит от сплит системы.

Для нормальной работы климатической системы на балконе необходимо расположение наружного блока непосредственно перед раскрытой на время его действия створки

Идеальное решение всех возникших проблем – демонтаж остекления на летний период. По окончании сезона остекление возвращается на место. Как правило, это не особенно ресурсозатратная процедура даже если на балконе установлены окна ПВХ.

Еще один удобный способ установки – на парапет балкона. В этом случае оборудование размещается на кронштейнах. И желательно его поставить со стороны, на которую меньше всего падают солнечные лучи. Юридически это не фасад здания.

В этом случае не возникает проблем со свободным движением воздуха. Однако как и при установке на фасаде блок может сорвать упавшей с крыши глыбой льда. Поэтому дополнительно рекомендуется над прибором.

Консоли на парапет для установки кондиционера крепятся анкерами. Для защиты от атмосферного негатива требуется еще и монтаж защитных козырьков

Сразу нужно отметить, что в СНиПах есть ограничение, запрещающее подвешивать на перилах предметы массой больше 30кг. Штраф в случае превышения этой цифры придется заплатить, даже если приварить снаружи кронштейны или поставить дополнительные опоры.

Испарительный блок можно разместить сбоку балкона

Если лоджия одна, а охлаждать нужно несколько комнат, вместо нескольких рекомендуется приобрести мультисплит-систему, к которой можно подключить несколько внутренних блоков.

Инструкции по монтажу блоков кондиционера

Рассмотрим оптимальные способы установки сплит-систем. Сразу отметим, что самый распространенный вариант установки внешнего блока – на стене, является самым неудачным с точки зрения эффективности.

Во-первых, при таком способе расположения будет сильно нагреваться воздух на лоджии и, соответственно, в комнате. При достижении предельной температуры 45 градусов кондиционер будет просто автоматически отключаться.

Так размещать внешний модуль сплит системы не рекомендуется из-за перегрева воздуха в огражденном стеклами пространстве. Оборудование будет слишком часто автоматически отключаться

Во-вторых, окна при таком расположении модуля должны быть постоянно открытыми. При безветренной погоде такой способ охлаждения окажется тоже неэффективным. Единственный вариант повышения эффективности работы сплит-системы – снятие остекления на лето. Поэтому такой вариант установки наружного блока мы рассматривать не будем.

Установка внешнего блока внутри лоджии

Если балкон не только застеклен, но и утеплен, а сверху обшит вагонкой, проще установить внешний блок на пол. Лучший вариант – задействовать один угол . Так как обычный сплит забирает воздух сзади и сбоку, а выпускает вперед, нужно обеспечить разделение потоков воздуха, чтобы теплый выпускаемый воздух не смешивался с забираемым.

При установке в углу через фронтальную стенку балкона производится выхлоп воздуха, а через торец забор. Для обеспечения лучшей шумоизоляции корпус нужно закрыть в герметичный короб с дверцей для обслуживания.

Для лучшей шумоизоляции корпус можно закрыть в короб, но в этом случае маскирующая конструкция должна быть обеспечена отверстиями для притока свежего воздуха и отвода отработанного

Таким образом достигаются следующие преимущества конструкции:

• прочное надежное основание;
• свободная циркуляция воздуха;
• благодаря отсутствию стенки оборудование не перегревается;
• минимальный шум.

Конечно, короб съедает часть полезной площади, но верхнюю его поверхность также можно использовать.

Короб можно сделать стеклянным или изготовить из более дешевых материалов. Главное, выбрать материал, с которым домашнему умельцу будет несложно работать

Давайте рассмотрим, как правильно закрывают кондиционеры на балконах:

1. Подготавливается место для размещения внешнего выносного блока.
2. В стенке прорезается большое отверстие для беспрепятственной циркуляции воздуха.
3. Для размещения корпуса привариваются 2 П-образные опоры из уголков. Опоры можно закрепить на анкерах. Опоры необходимы для амортизации при вибрации и дополнительной циркуляции воздуха. Кроме этого, вниз будет стекать конденсат.
4. Наружный модуль устанавливается на подставки.
5. Монтируется герметичный короб из шумоизолирующих материалов с одной раскрывающейся стенкой для обслуживания.
6. В коробе и в стене смежной с комнатой сверлятся каналы для магистралей.
7. Монтируются фреоновые трубки и кабели, связывающие наружный и внутренний модули.
8. Коммуникации закрываются кабель-каналом.
9. Подсоединяется дренажная трасса.
10. Система тестируется.

После работы сплит-системы в течение 2-3 суток можно оценить необходимость проведения доработок по шумоизоляции.

Более простой вариант установки внешнего блока – без короба. Такой способ оправдан в новых домах, где справа и слева от балкона могут располагаться аналогичные помещения соседей. В этом случае точно также модуль устанавливается на пол лоджии/балкона лицом к решетке балкона.

Декоративная панель с утеплителем вырезаются по размеру кондиционера –  стык после монтажа герметизируется. Никакой короб не устанавливается. Выхлоп горячего воздуха идет на улицу, а забор идет с лоджии.

Створки во время работы прибора должны быть открыты. При таком способе установки не предусмотрена шумоизоляция, поэтому нужно сразу приобретать инверторную модель кондиционера с низким уровнем шума.

Для того чтобы климатическая система, установленная на лоджии без изоляционного короба, не напрягала звуковыми помехами, выбирать лучше их самых “тихих” моделей

Если пол на балконе стратегически важен, блок можно установить на консоли прикрепленные к потолочному перекрытию. Это более сложный технически вариант, вдобавок предусматривающий работу со стеклом, но зато освободится место внизу.

Монтаж внешнего блока на парапет

Популярный вариант установки кондиционеров – на перила балконов. Конечно, согласно строительным нормативам есть ограничение нагрузки. На перила можно навешивать не больше 30 кг, а наружный блок может весить до 60 кг и даже больше.

Однако, как говорится, тяжесть требований ЖК компенсируется необязательностью их исполнения. В любом случае, если модуль габаритный и тяжелый, но принято решение установки на перила лоджии, морально нужно подготовиться к возникновению ситуации, когда потребуется оплатить штраф.

Консоли нужно крепить на анкера длиной от 6-8см. В инструкции от производителя кондиционера обычно приведены рекомендуемые размеры крепежа

Наружный блок нужно вешать с той стороны, где установлен внутренний модуль. Это необходимо для уменьшения длины фреоновой трассы. В зависимости от возраста и степени износа дома, а вместе с ним балкона или лоджии, ограждение придется укрепить.

Если парапет из железобетона или кирпича крепление производится на анкера диаметром 10 мм, длиной 6-8 см. Если ограждение представляет собой прутья или листовой материал на каркасе, то консоли крепятся к каркасу.

Хороший вариант – приварить консоли к каркасу. Еще один вариант установки консолей – сквозное крепление болтами. С внутренней стороны ограждения монтируется пластина из стали, по которой будет распределяться нагрузка.

Монтаж внутреннего блока

В некоторых случаях возникает необходимость вынести на лоджию и внутренний блок. Причин может быть несколько: не вписывается в дизайн интерьера, отсутствует свободное место, родители боятся простудить детей. Иногда большую лоджию владельцы квартиры используют как еще одно помещение – рабочий кабинет, зона отдыха, часть кухни.

Если требуется охлаждение комнаты из лоджии, модуль нужно устанавливать напротив двери в помещение на высоте 1,7-2м. Дверь в комнату, конечно, должна быть открыта. Если сплит-систему установить с торца лоджии, воздушный поток будет циркулировать только в ней мимо двери. Это отличный вариант, если требуется охлаждение именно лоджии, но никак не смежного помещения.

Так устанавливать сплит-систему нельзя, так как в комнату будет попадать минимум воздушного потока

Для такого способа крепления придется учитывать дополнительно к площади комнаты и площадь лоджии, поэтому скорее всего придется покупать кондиционер большей мощности. Дополнительно придется крепить металлический каркас или подвесы.

Как производится установка на лоджии сплит системы при таком варианте расположения:

1. Из металлического профиля или уголка сгибаются подвесы.
2. Подвесы крепятся к потолочному бетонному перекрытию на анкера.
3. Модуль размещается таким образом, чтобы жалюзи были направлены к двери.
4. Обеспечивается источник питания: устанавливается розетка или кабель прокладывается из комнаты.
5. Подключают кабели, ведущие к наружному блоку.
6. Подсоединяется дренажная трасса.
7. Оборудование тестируется.

Несомненно намного удобнее и эффективнее внутренний блок устанавливать в комнате с балконом. Однако если возникают какие-то проблемы, на балкон вынести внутренний блок допустимо. Он в этом случае устанавливается на полу в коробе.

Специфика отвода конденсата

Конденсат от кондиционера нельзя бесконтрольно сливать на улицу. Капли его могут капать на головы прохожим или попадать на отливы соседей и мешать им своим стуком. Кроме этого, конденсат может вызывать намокание поверхностей и появление на них плесени. В некоторых случаях это может вызвать даже разрушение фасадной плитки.

Поэтому трассу отвода конденсата нужно прокладывать:

• к ближайшей водосточной трубе;
• в канализацию;
• в емкость на балконе, требующую регулярного опорожнения.

Способ вывода жидкости через водосточную трубу имеет свои недостатки. Кроме сложностей монтажа, водосток может засориться и вода хлынет обратно в модуль. Поэтому наилучший вариант – слив дренажа в канализацию. Проектирование дренажной трассы обычно производится во время ремонта.

Существует 2 основных требования к трассе:

• уклон по всей длине горизонтальных участков трассы не меньше 3 градусов;
• угол поворотов – 45 град.

Дренажные трубки прокладываются как снаружи по напольному основанию, так и внутри стены по штробам с их последующей заделкой ремонтными растворами.

Чтобы неприятные запахи из канализации не проникали в помещение, на стыке трубок системы дренажа и труб канализационной системы делается гидрозатвор в виде канализационного сифона. Наиболее легкий вариант – гофротрубу дренажной трассы изогнуть в форме буквы «S».

Если дренажная помпа не входит в комплект сплит-системы, покупайте ее отдельно. Периодический слив конденсата неизбежен в ходе работы климатической системы

Если длина дренажной системы велика или сложно обеспечить необходимый уклон, можно установить дренажный насос. Помпы для бытовых кондиционеров продаются как отдельный элемент и установить их не составляет труда. Производительность помпы не должна быть меньше количества производимого кондиционером конденсата. Параметр указывается в технической документации.

Ошибки установки кондиционера на балконе

Самая большая ошибка допускаемая установщиками кондиционера – нарушение норм, предусмотренных городскими властями или УК. Если дом включен в реестр исторических или архитектурных памятников или какой-то сосед решит, что ему мешает шум или вибрация от , а у собственника квартиры не оформлены разрешающие документы, то можно получить штраф.

Вторая распространенная ошибка – эксплуатация кондиционера на застекленной лоджии с постоянно закрытыми окнами, что рано или поздно приведет к перегреву оборудования. Неправильно выбранное место для установки внутреннего блока приведет к снижению КПД системы.

Устанавливайте кондиционер с соблюдением рекомендаций производителя. Нередким результатом нарушения требований являются катастрофические последствия

Также необходимо обратить внимание на монтаж и крепление опор. Кондиционер работает с вибрацией и чтобы ее уменьшить необходимо установить амортизирующие прокладки. Кроме этого, крепеж и опорные приспособления необходимо периодически проверять, так как от вибрации гайки могут ослабнуть.

Выводы и полезное видео по теме

Посмотрите видео про установку кондиционера с внешним блоком на парапете лоджии:

Конечно, установка блока кондиционера внешнего или внутреннего внутри балкона мера зачастую вынужденная. УК или застройщик в новостройке могут рекомендовать установку сплит системы именно на лоджии, чтобы сохранить целостный облик фасада здания или дом может принадлежать к историческому наследию.

Владелец квартиры в этом случае сталкивается с целым ворохом проблем – необходимостью разделения воздушных потоков, обеспечения охлаждения агрегата. Все это, конечно, преодолимые трудности, но если есть возможность, лучше все-таки установить наружный блок на фасаде в непосредственной близости с балконом для облегчения технического обслуживания.

Расскажите о том, как устанавливали кондиционер на вашем балконе или лоджии. Поделитесь известными вам нюансами процесса и технологическими тонкостями. Оставляйте, пожалуйста, комментарии в находящемся ниже блоке, задавайте вопросы, размещайте фото по теме статьи.

подключение и установка сплит системы своими руками

Рейтинг автора

Автор статьи

Опытный специалист по системам вентиляции и кондиционирования. Работает в этой сфере более 15 лет.

Написано статей

Чтобы выполнить установку кондиционера, многие обращаются за помощью специалистов, которые выдают специальный документ, подтверждающий верно выполненную работу.

Относительно монтажа сплит системы своими руками, то вы не можете воспользоваться гарантийным обслуживанием. Прежде чем решить установить кондиционер своими руками, необходимо понимать, что такое занятие достаточно хлопотное, трудоемкое.

Процесс предполагает совершение ряда действий: подбор соответствующего комплекта для монтажа, правильный выбор места, установка блоков. Наиболее распространенным, доступным вариантом подобной техники является сплит-система, ведь у нее минимум недостатков и повышенная эффективность.

Краткое содержание

Установка сплит системы своими руками

Ниже рассмотрим подробную инструкцию по установке сплит систем, а пока предварительно вы должны знать, что работа будет состоять из следующих этапов:

• подбор наиболее подходящего места;
• фиксация кондиционера;
• монтажные работы с внутренним отсеком;
• совершение пробного запуска.

Перечень необходимых материалов:

• кронштейны;
• скотч армированный;
• кабели электрические;
• теплоизоляция;
• анкера;
• трубки из меди.

В процессе монтажа не обойтись и без такого специального инструмента:

• насос вакуумный;
• трубогиб и вальцовка;
• риммер-зачистка;
• коллектор манометрический и труборез.

Внутренний модуль нужно установить так, чтобы в процессе использования не было дискомфорта, вызываемого сильным холодным воздухом.

Многие люди задумываются о покупке кондиционера исключительно в летний период, когда цены на такое оборудование слишком завышены. Чтобы сэкономить, имеется вполне разумное решение – покупка кондиционера и его установка зимой.

Выполнение установки устройства в зимний период вполне возможно. Монтаж прибора в холод, а именно крепление модулей и соединение блоков, ничем не отличается от аналогичных действий в теплое время.

Важно знать, при какой температуре могут быть проблемы. Основные трудности с вакуумизацией, заправкой системы возникают в том случае, если температура воздуха ниже пяти градусов мороза. Работа, включение кондиционера при низкой температуре чревата его поломкой.

Подключение кондиционера

Имеется два проверенных метода, благодаря которым можно самостоятельно подключить устройство, а именно через или с помощью отдельного провода, проведенного к электрическому щиту.

Специалисты настоятельно рекомендуют применить наиболее безопасный, эффективный способ подсоединения – персональный кабель, обеспечивающий стабильность функционирования прибора.

Поставив устройство защитного отключения, можно уберечь прибор от перегрузки сети и перепадов напряжения. Благодаря отдельной линии, есть возможность поместить модули в совершенно любом месте. Желательно учесть перечень важны требований, выдвигаемых к линии:

• медные жилы;
• наличие отдельного заземления по всей линии;
• АЗО либо УЗО;
• соответствие диаметра провода размеру, который установлен производителем.

В защитный шланг пропускают электрический жгуты, после эго помещают в соответствующий пластиковый короб, что поможет избежать повреждения целостности стен.

Требования к домашней розетке:

• желательно наличие хорошего заземления;
• подключение к щитку по автомат защите.

Чтобы правильно подключить устройство, можно использовать провод того сечения, который отмечен для конкретной модели. Нельзя тянуть провода рядом с отоплением, газом. Жгуты поместить в штробы, аккуратно закрепить хомутами.

Схема расположения элементов сплит системы

Что касается принципа, технологии подключения модулей, то она абсолютно аналогична. Сперва нужно удалить переднюю панель, она выполняет декоративную функцию. Снять крышку защиты и кабельный фиксатор внизу. Кабель протянуть через проем в стене, убрать защитную изоляцию на 3 см от конца с каждой жилы. Конца вставить в клеммы, затянуть винты. Укрепить провода, установить на место крышку. Подключив блоки, следует тщательно проверить правильность всех подсоединений, сверив схемы, после чего разрешено пробное подключение.

Как правильно установить сплит систему самостоятельно

Алгоритм действий:

Фиксация внутреннего блока

Взять монтажную стальную раму, затем приложить горизонтально к стене с помощью уровня, где будет находиться фен. Аккуратно отметить все места крепления, сделать отверстия перфоратором и забить дюбели из пластика. С помощью саморезов закрепить пластину. Подвесить фен, проверив уровнем.

Монтаж внутреннего блока

Подготовительные работы с коммуникационными каналами

Чтобы самостоятельно монтировать прибор, следует грамотно подготовить канал под магистраль. В стене сделать соответствующие отверстия, используя перфоратор, провести трубку контура хладогента. В процессе сверления нужно сделать не очень резкий уклон, чтобы образовался полноценный путь для отхождения образующегося конденсата.

Фиксация наружного блока

Это наиболее сложная часть работы, так как масса блока может превышать двадцать килограмм. Зачастую приходится монтировать на достаточно большой высоте. С помощью уровня выполнить разметку, перфоратором проделать отверстия нужного диаметра. Вкрутить болты анкерные, прикрутить кронштейны. После этого разрешается монтировать внешний блок. В процессе монтажа понадобится помощь хотя-бы одного человека. Если высота слишком большая, желательно обратиться к альпинистам. Учитывая тот факт, что модуль крепится болтами, желательно поместить под лапки резину, это поможет снизить возможную вибрацию.

Соединение двух модулей

С клемм наружного модуля снять все защитные крышки из пластика, после этого аккуратно подключить все кабели, идущие от внутреннего блока. Выполнить монтаж трассы сплит-системы, не забыв выполнить теплоизоляцию на трубки. Чтобы в них не попадал мусор, концы можно заклеить армированным скотчем. Хомутами прикрепить трассу к стене, трубки обрезать, но должен оставаться запас в десять сантиметров, на них крепятся накидные гайки. Снять фаску с помощью специального риммера. Накидными гайками прикрепить трубки к штуцерам внешнего и внутреннего блока.  Потом аккуратно прикрепить дренажную трубку, для этого можно взять пластиковые хомуты.

Процедура вакуумирования

Прежде чем запустить фреон, нужно выполнить вакуумирование, используя коллектор, насос. Что касается насоса, то его следует подсоединить к штуцеру через коллектор, включить на полчаса. Этого времени хватит для ликвидации воздуха. Когда насос будет включен, нужно открыть рукоятку, она располагается под манометром. После процедуры перекрыть краник, который расположен на коллекторе, затем можно выключать насос.

Наполнение фреоном

Запустить хладагент можно с помощью ключа-шестигранника, открыв клапан. Заполнив трассу фреоном, шланг откручивают. Важно знать, что в процессе отсоединения шланга, может наблюдаться выброс хладагента, а это чревато повреждением глаз и обморожением рук. Избежать неприятностей помогут перчатки и защитные очки. Штуцер с вентиля откручивать быстро, чтобы не терять фреон. Обмылить возможные места утечки, проверить заглушки.

Убедившись в стопроцентной герметичности, можно выполнить пробный запуск прибора, затем снова проверить соединения.

Полезное видео: весь процесс установки сплит системы своими руками

//youtu.be/8bHUU9HKPEw

 Загрузка …

---

Отличная статья 0

Типовые варианты монтажа кондиционера

Исходя из особенностей того или иного помещения, в котором предполагается установка бытового кондиционера, избирается определенный вид монтажа сплит-системы. При этом учитываются этажность и наличие балконов (в многоэтажном здании), размещение окон и их количество, ширина межоконного стенного проема и другие не менее важные параметры.

---

Схема № 1. Установка внутреннего блока кондиционера на правой стене, наружный под окном

Это наиболее часто применяемая схема установки кондиционера. Внутренний блок сплит-системы устанавливается на стене, примыкыющей к фасадной, а наружный блок вывешивается под окно. Удобство данной схемы наряду с простотой монтажа и дальнейшего обслуживания кондиционера в том, что внутренний блок создает направленный поток вдоль окна, не затрагивая в большинстве случаев зону постоянного нахождения людей. Межблочные коммуникации, если кондиционер устанавливается в процессе ремонта квартиры, рекомендуется уложить в стену, выштробив в ней необходимое углубление. Если в квартире уже сделан ремонт, то магистраль можно закрыть декоративным коробом.

Схема № 2. Установка внутреннего блока кондиционера на правой стене, наружный между окнами.

Данная схема обладает всеми достоинствами варианта № 1. Кроме того, межблочные коммуникации предельно малы и не создают проблем как интерьеру помещения, так и фасаду дома. Снаружи такой вариант монтажа выглядит очень аккуратно и естественно. Минусом является большая стоимость работ по установке (с учетом высотных работ) и неудобства при обслуживании и ремонте.

Схема № 3. Установка внутреннего блока кондиционера на правой стене, наружный возле балкона.

Данная схема по функциональности аналогична варианту № 1. Большим плюсом ее является то, что наружный блок кондиционера абсолютно не загараживает вид из окна. Однако балкон должен быть либо не застеклен, либо иметь открывающиеся с торца окна. В противном случае как при монтаже, так и при обслуживании кондиционера потребуются услуги промышленного альпиниста.

Схема № 4. Установка внутреннего блока кондиционера на правой стене, наружный на балконном ограждении.

В данной схеме наружный блок кондиционера устанавливается непосредственно на балконном ограждении. Единственное условие — балконное ограждение, к которому крепится наружный блок, должно быть для этого пригодным.

Схема № 5. Установка внутреннего блока кондиционера на правой стене, наружный на балконном ограждении.

Если монтаж кондиционера осуществляется до ремонта, то трассу можно спрятать под балконную обшивку. Единственное условие — балконное ограждение, к которому крепится наружный блок, должно быть для этого пригодным.

Схема № 6. Установка внутреннего блока кондиционера на левой стене, наружный под окном.

Это наиболее часто практикуемая схема установки кондиционера. Внутренний блок сплит-системы устанавливается на стене, примыкыющей к фасадной, а наружный блок вывешивается под окно. Удобство данной схемы наряду с простотой монтажа и дальнейшего обслуживания кондиционера в том, что внутренний блок создает направленный поток вдоль окна, не затрагивая в большинстве случаев зону постоянного нахождения людей. При установке внутреннего блока на левой стене не получится максимально близко приблизить этот блок к углу комнаты, т.к. при таком монтаже приходится выгибать фреоновые коммуникации.

Схема № 7. Установка внутреннего блока кондиционера на левой стене, наружный возле балкона.

Большим плюсом данной схемы является то, что наружный блок кондиционера абсолютно не загараживает вид из окна. Однако есть и тонкий момент — даже если балкон не застеклен высока вероятность того, что потребуются услуги промышленного альпиниста. Также нужно понимать, что при установке внутреннего блока на левой стене не получится максимально близко приблизить этот блок к углу комнаты, т.к. при таком монтаже приходится выгибать фреоновые коммуникации.

Схема № 8. Установка внутреннего блока кондиционера на левой стене, наружный на балконном ограждении.

Если монтаж кондиционера осуществляется до ремонта, то трассу можно спрятать под балконную обшивку. Единственное условие — балконное ограждение, к которому крепится наружный блок, должно быть для этого пригодным. Также нужно понимать, что при установке внутреннего блока на левой стене не получится максимально близко приблизить этот блок к углу комнаты, т.к. при таком монтаже приходится выгибать фреоновые коммуникации.

Схема № 9. Установка внутреннего блока кондиционера между окнами, наружный под левым окном.

Данный вариант хорош тем, что воздушный поток от кондиционера равномерно распределяется по помещению и способствует созданию однородной температурной среды в любой его части. Для монтажа внутреннего блока требуется достаточный ширины межоконный проем и отсутствие в этой части штор. Схему рекомендуется применять, если центральная зона помещения не предполагает частого нахождения в ней, т.к. именно сюда будет направляться основной поток охлажденного воздуха. Наружный блок кондиционера устанавливается под окном, что, как и в о всех подобных случаях, несет удобство в его обслуживании.

Схема № 10. Установка внутреннего блока кондиционера между окнами, наружный под правым окном.

Данный вариант хорош тем, что воздушный поток от кондиционера равномерно распределяется по помещению и способствует созданию однородной температурной среды в любой его части. Для монтажа внутреннего блока требуется достаточный ширины межоконный стенной проем и отсутствие в этой части штор. Схему рекомендуется применять, если центральная зона помещения не предполагает частого нахождения в ней, т.к. именно сюда будет направляться основной поток охлажденного воздуха. Наружный блок кондиционера устанавливается под окном, что, как и в о всех подобных случаях, несет удобство в его обслуживании.

Схема № 11. Установка внутреннего блока кондиционера между окнами, наружный между окнами.

Аналогичная предыдущему варианту схема размещения комнатного блока кондиционера с установкой наружного блока сбоку от окна, целью которого является уменьшить межблочное расстояние и максимально сократить длину магистрали. Надо сказать, что такая схема очень хорошо впишется в уже отремонтированное помещение, т.к. не потребует закладки коммуникаций в штробы или применение для этого декоративных коробов. Монтаж кондиционера осуществляется, как говорят установщики, «блок в блок». Схему рекомендуется применять, если центральная зона помещения не предполагает частого нахождения в ней, т.к. именно сюда будет направляться основной поток охлажденного воздуха.

Схема № 12. Установка внутреннего блока кондиционера возле окна, наружный сбоку от окна.

Такая схема рациональна, если между окном и примыкающей стеной достаточно места для крепления внутреннего блока кондиционера и не планируется использование штор по всей длине оконной стены. В зоне воздушного потока не должны при этом оказаться рабочие столы, кресла, кровати и т.п. Вполне удобно так расположить внутренний блок сплит-системы, если у вас, например, по стене, вдоль которой будет направляться поток, установлена аудио/ видео аппартаура.

Сравненим кронштейны для крепления наружного блока кондиционера

При выборе кондиционера, большинство потребителей смотрит на его технические характеристики, а также на эргономичность. При этом мало кто задаётся вопросом об установке, особенно наружного блока, который и ведёт всасывание обрабатываемого воздуха. Там же может проходить и трубка для сливания конденсата. Поэтому крайне важно уделить внимание именно кронштейнам – . Во многом именно от них зависит долговечность и работоспособность всего оборудования, а также слив конденсата на улицу. В данном материале будут рассмотрены нюансы выбора кронштейнов под наружный блок кондиционера, а также особенности их .

Для чего кондиционерам нужны кронштейны?

Одна из разновидностей кронштейнов для крепления наружного блока кондиционера

Поскольку

по-прежнему является самым востребованным устройством для охлаждения воздуха в квартире, число производителей и типов оборудования стремительно растёт. Для обычных, напольных систем, не потребуется никаких креплений, но они могут занимать много места в комнате. По этой причине большинство потребителей отдают предпочтения настенным кондиционерам либо тем, что вешают под потолок.

Обычные кондиционеры состоят из следующих элементов:

• Внутренний блок, принимающий на себя все испарения и подающий охлаждённый воздух в помещение.
• Внешний блок. Предназначен для закачки воздуха в кондиционер и устанавливается с помощью кронштейнов на фасад здания.
• Фреоновая магистраль, объединяющая оба блока

У внутреннего блока есть своя крепёжная пластина, идущая в комплекте с устройством, поэтому с его закреплением на стене никаких проблем не возникнет. Однако внешний блок не имеет никаких крепежей, поэтому

Основные требования к кронштейнам для установки наружного блока кондиционера:

• Кронштейн должен быть прочным, но не тяжёлым и выдерживать вес наружного блока кондиционера. А также он должен подходить по диаметру отверстий.
• В зависимости от веса оборудования, кронштейны должны иметь соответствующий запас прочности. Минимально допустимая цифра – вдвое выше веса самого наружного блока.
• Отвечать требованиям ГОСТ для климатической техники. Материал должен выдерживать любой температурный режим и обладать антикоррозионным и антиокислительным покрытием.

Наружный блок, закреплённый на прямоугольных кронштейнах

В последнее время всё большее число производителей прибегает к изготовлению кронштейнов из нержавеющей стали, ввиду подверженности металла коррозии от попадания воды на их поверхность.

к оглавлению ↑

Наиболее распространённые типы кронштейнов, применяемые при монтаже кондиционеров

Компании, занимающиеся реализацией подрядов на установку кондиционеров, используют кронштейны нескольких типов. Среди них можно выделить следующие:

• Крепления под прямым углом, изготовленные из сваренных между собой прямоугольных металлических уголков толщиной 2-2,5 миллиметра

к оглавлению ↑

Прямоугольные кронштейны

Кронштейны данного типа характеризуются простотой изготовления, оттого и стоят они дешевле своих более толстых и прочных собратьев. Однако данный тип креплений не является довольно надёжным и пригодным для длительной эксплуатации, поскольку у него довольно маленький запас прочности. При вибрации он испытывает сильную нагрузку, что может повредить защитный шов. Когда антикоррозионное покрытие начнёт расходиться, кронштейны станут уязвимыми для пагубного влияния воды и других частиц, способных нарушить целостность металлической конструкции.

• П-образные металлические крепежи, соединённый между собой. Как и предыдущий образец, они имеют прямой угол в 90 градусов. Толщина материала составляет 2-2,5 миллиметра и скрепляется с помощью специальных болтов.

к оглавлению ↑

П-образные крепления, соединённые между собой болтами

Данная конструкция стоит дороже обычных прямоугольных кронштейнов, однако она является более надёжной. Вибрация распространяется только на соединительный элемент, в то время как нагрузка на остальные части конструкции остаётся минимальной. В то же время оцинкованные болты не подвержены коррозии и окислению. Покрытие кронштейнов надёжно противостоит вредному воздействию влаги и других атмосферных частиц.

• П-образная металлическая конструкция с удлинённым корпусом, скреплённая снизу дополнительным отрезком швеллера. Толщина металлических элементом составляет 2 миллиметра.

к оглавлению ↑

Укреплённая П-образная конструкция

На вид данная конструкция кажется самой надёжной из всех представленных. Несмотря на небольшую толщину металлических элементов, конструкции с успехом выдерживают блоки практически любого веса. Они не деформируются при постоянной вибрации, что гарантирует долгий срок службы кронштейнов. Покрытие надёжно защищает конструкцию от негативных атмосферных воздействий, препятствуя деформации, коррозионным и окислительным процессам в металле.

• Прямоугольная конструкция из двух прямых металлических уголков толщиной в 2-2,5 миллиметра

к оглавлению ↑

П-образные конструкции, скреплённые планкой

Данный тип кронштейнов практически полностью копирует первый образец. Разница между ними в том, что здесь оба уголка скреплены между собой соединительной металлической планкой, что значительно упрочняет кронштейны, позволяя им выдерживать блоки практически любого веса. Все элементы соединяются друг с другом с помощью болтов. Планка облегчает нагрузку на крепежи, а покрытие надёжно препятствует возникновению коррозионных и окислительных процессов вследствие негативного воздействия влаги и атмосферных осадков. Соединительная планка значительно упрощает монтаж кронштейнов.

к оглавлению ↑

Схема устройства креплений

Все вышеперечисленные образцы практически любых наружных блоков. Размер кронштейнов для кондиционеров традиционно составляет около 40 сантиметров в длину для вертикальных секций крепления.

к оглавлению ↑

Как выбрать кронштейн для кондиционеров?

К выбору кронштейна для крепления внешнего блока кондиционера следует подходить максимально ответственно. В первую очередь, удостоверьтесь, что грузоподъёмность кронштейна в два раза превышает вес внешнего блока. Это необходимо, поскольку наледь, периодически покрывающая блок, существенно увеличивает вес оборудования.

Отверстия на крепежах должны соответствовать болтам и прочим приспособлениям для закрепления кронштейнов. Категорически не рекомендуется просверливать дополнительные отверстия: это может повредить защитный слой элементов, а также снизить их грузоподъёмность, что ускорит коррозионные и окислительные процессы в результате негативного влияния влаги и атмосферных осадков. Но также это чревато перекосом или обвалом всей конструкции под тяжестью веса внешнего блока кондиционера.

А также обратите внимание на антикоррозионное покрытие. Традиционно используемая эмаль хотя и надёжно защищает металл от негативного влияния влаги и атмосферных осадков, через год-полтора теряет свои свойства, что может способствовать деформации и коррозии металлической конструкции. Более надёжным является полимерное покрытие: оно более глубоко проникает в материал и лучше защищает металл от коррозии.

Среди всех антикоррозионных средств, лучшим признано цинкование металла. Специалисты гарантируют, что оцинкованные кронштейны прослужат не менее десяти лет. Примерно столько же может прослужить сама сплит-система.

к оглавлению ↑

Практические советы по выбору кронштейнов

Выше мы разобрали, какие бывают виды кронштейнов и в чём их основные преимущества. Приобрести качественный кронштейн и не прогадать с выбором, помогут несколько практических советов:

• Приобретая кронштейны самостоятельно, не забудьте удостовериться в том, сертифицирован ли сам товар. По закону продавец обязан предоставить соответствующие документы. Если товар не сертифицирован, лучше воздержитесь от его приобретения – есть вероятность контрафакта или некачественной обработки. В этом случае надёжность фиксации существенно понижается, что может привести к обрушению самой конструкции и установленного на ней внешнего блока
• Крепления должны соответствовать по площади длине и ширине устанавливаемого блока. Максимально допустимая нагрузка должна быть вдвое выше массы самого блока, что убережёт кронштейны от обрушения при образовании наледи на самом блоке
• Среди всех одинаковых изделий, ориентируйтесь на соотношение цены и качества. Если блок довольно лёгкий, а уровень вибрации низкий, то для вас подойдут обычные прямоугольные кронштейны. Для более тяжёлых блоков пригодится укреплённая снизу П-образная конструкция. Здесь вам может помочь продавец-консультант, который подскажет, какой из типов кронштейнов больше подойдёт для вашего кондиционера
• Чем проще изделие, тем легче оно в установке и тем оно прочнее. Если вы самостоятельно устанавливаете кронштейн, то вам подойдёт прямоугольный кронштейн, чьи секции скреплены между собой металлической планкой. Такие кронштейны лучше всего подходят для тех, кто ставит кронштейны в одиночку

Таким образом, для внешнего блока подходят практически любые кронштейны. Чем выше допустимый уровень нагрузки, тем надёжнее сама конструкция. При грамотной эксплуатации крепления прослужат вам не менее десяти лет, что сопоставимо со сроком эксплуатации самих сплит-систем.

Какие кронштейны для крепления наружного блока кондиционера вы предпочтете?Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

• П-образные конструкции, скреплённые планкой 37%, 7 голосов

  7 голосов 37%

  7 голосов — 37% из всех голосов

• П-образные крепления, соединённые между собой болтами 26%, 5 голосов

  5 голосов 26%

  5 голосов — 26% из всех голосов

• Укреплённая П-образная конструкция 26%, 5 голосов

  5 голосов 26%

  5 голосов — 26% из всех голосов

• Прямоугольные кронштейны 11%, 2 голоса

  2 голоса 11%

  2 голоса — 11% из всех голосов

Всего голосов: 19

21.05.2018

×

Вы или с вашего IP уже голосовали. Голосовать

Кронштейны для крепления наружного блока кондиционера

Содержание статьи:

Сплит система состоит из двух блоков: наружного и внутреннего. Вынесение конструктивного модуля, выполняющего функцию конденсатора, избавляет от шума компрессора в помещении. Монтаж блока осуществляется на стене, крыше и балконе. Надежность установки обеспечивают кронштейны. Крепежные элементы подбираются в соответствии с типоразмером и весом кондиционера.

Основные виды кронштейнов

Распространенный вариант инсталляции наружной части сплит-системы – монтаж на стене здания. Установка осуществляется на специальные кронштейны, предлагаемые в трех модификациях:

Кронштейны с горизонтальной планкой более надежны в эксплуатации

1. Опорная конструкция, изготовленная из двух металлических уголков, сваренных под углом 90°. Толщина стали 2-2,5 мм. Модель популярна благодаря доступной стоимости и возможности самостоятельного изготовления. Сварной шов – слабое место конструкции. Под действием погодных факторов (влаги, мороза) в нем начинаются коррозийные процессы. Уголки не имеют дополнительных ребер жесткости, значительный вес модуля приводит к деформации.
2. Уголки с резьбовым соединением деталей. Конструкция собирается перед монтажом. Комплект включает 2 настенных и 2 горизонтальных швеллера. По прочности не уступает сварному шву. Крепеж проходит заводскую обработку от коррозии.
3. Кронштейн для крепления наружного блока кондиционера с горизонтальной планкой. Дополнительный элемент усиливает конструкцию, позволяет равномерно распределить нагрузку. Универсальная система упрощает монтаж, достаточно выровнять планку по горизонтали. Единственный недостаток – высокая цена.

Требования к креплению

Для установки кондиционера требуется два кронштейна, изготовленных из П-образного или Г-образного профиля. Опорные элементы состоят из вертикальной и горизонтальной стойки. На них в заводских условиях выполнены отверстия круглой и овальной формы. Сквозь них осуществляется крепление опоры к стене. Перфорация отличается точной геометрией. На вертикальной стойке ряд отверстий под анкера, фиксирующие опору к фасаду здания. Горизонтальная планка имеет паз для крепления наружного блока сплит-системы.

Кронштейн, удерживающий внешний модуль кондиционера, постоянно подвергается статической нагрузке. К нему предъявляются требования по прочности и коррозийной устойчивости:

• Технические характеристики кронштейна должны соответствовать весу и габаритам наружного блока кондиционера. Минимальная толщина металла 1,5 мм. Стойки меньшего размера могут прогнутся под нагрузкой. Длина и ширина вертикальной и горизонтальной планки имеют стандартные значения для различных моделей кронштейнов. Несоответствие им приводит к снижению прочности опоры.
• Обработка поверхности – защита креплений от влажности и негативного воздействия погодных условий продлевает срок эксплуатации. Возникновение коррозии ослабляет металл, теряется надежность опорных элементов. Покрытие должно быть устойчиво к механическому воздействию, иначе в процессе монтажа появятся царапины. Нарушение целостности слоя краски ведет к появлению ржавчины. Качественная антикоррозийная обработка наносится равномерно, обеспечивает гладкую поверхность.
• Монтаж крепления выполняется через имеющиеся отверстия. Не допустимо сверление дополнительных пазов. Разрушение защитного покрытия деталей приводит к скорой коррозии и потере прочности.
• Поверхность стоек должна быть ровной, края отверстий тщательно обработанными. Зазубрины и выступы препятствуют качественной установке наружного блока.

Материалы для производства и покрытие

Стальные кронштейны наиболее устойчивы к погодным условиям

Кронштейны изготавливаются из стали и полиамида. В первом случае применяется сортовой металл толщиной от 1.5 мм. В качестве покрытия используется:

• Эмаль – недорогой вариант, который обеспечит аккуратный внешний вид и защиту от влаги на 2-3 года.
• Оцинковка – покрытие наносится на заводе гальваническим методом.
• Порошковая полимерная краска – долговечный вариант, обеспечивающий эстетическую привлекательность и антикоррозийную защиту. Покрытие устойчиво к истиранию, механическому и химическому воздействию, солнечному свету. Распространенные цвета: белый, серый.
• Производители снабжают кронштейны сертификатом качества. Изделия, прошедшие проверку и соответствующие стандартам безопасности, имеют такой документ. От покупки несертифицированных деталей лучше отказаться.

Лучшими техническими характеристиками обладает кронштейн для сплит-системы, изготовленный из нержавеющей стали. Он прочный, не поддается коррозии, исключает появление ржавых потеков на фасаде. Минус – цена изделий в 2-3 раза выше уголков из окрашенной стали.

Крепеж из полиамида рекомендуется при монтаже кондиционера на каркасные дома. Пластик не подвержен коррозии, его устанавливают в регионах с морским климатом. Материал хорошо гасит вибрацию, устойчив к ультрафиолету и смене температуры. Производством полиамидных конструкций занимаются в Италии. К недостаткам изделий относится стоимость, превышающая в 5 раз цену стальных уголков. Этот минус препятствует популярности пластиковых кронштейнов.

Критерии выбора крепления для кондиционера

При выборе кронштейнов учитывают следующие факторы:

• Особенности стены здания. Наличие утеплителя или вентилируемого фасада требует удлинения крепежа. Пенопласт и другой теплоизоляционный материал не является надежным основанием для установки техники. Потребуются металлические шпильки.
• Крепеж для кондиционера подбирается в соответствии с материалом стены. Фасад из газобетона обладает низкой устойчивостью на разрыв. Для монтажа используются специальные анкера и дюбеля из металла или полиамида. Поверхность стены должна быть ровной, это обеспечит плотное прилегание стоек и уменьшит уровень вибрации.
• В характеристиках кронштейнов указывается рекомендованная нагрузка. Она должна соответствовать весу инсталлируемого кондиционера. Значение максимальной нагрузки в 2 раза превышает номинальное значение. Запас прочности необходим для исключения перегрузки при намерзании льда в зимний период.
• Для наружных блоков весом более 120-150 кг требуются усиленные кронштейны. Опоры изготавливаются из металла толщиной 3 мм.
• При покупке нужно обратить внимание, предусмотрены ли в комплекте метизы. В зависимости от модели потребуется 4-6 дюбелей, 4-6 винтов диаметром 10-12 мм. Для закрепления внешнего блока необходимо 4 оцинкованных болта размером 8 (10) на 50 мм, 4 гайки и 8 шайб.
• Уровень шума работающего кондиционера не должен превышать показателей, комфортных для людей, проживающих в соседней квартире. Для снижения вибрации устанавливаются специальные резиновые шайбы. Виброгасители подбираются по весу конденсаторного модуля сплит-системы.

Виброгасители необходимы для снижения уровня шума

Размеры планок подобраны под климатическую технику различной мощности и габаритов. Большинство бытовых сплит-систем монтируется на кронштейны размером 450×450 мм или 450×500 мм. Метизы выбираются в соответствии с нагрузкой, вес наружных блоков колеблется в пределах 36-150 кг. Кондиционеры высокой мощности требуют большей опорной площади крепежа, для них рекомендуются изделия размером 1000×700 мм, 1200×1000 мм.

Бесперебойность и долговечность работы кондиционирующей системы зависит от соблюдения правил монтажа. Внутренний блок устанавливается на специальную пластину, закрепленную четко по горизонту. Внешняя часть размещается с северной или восточной стороны (вдали от солнечных лучей). При выборе размеров крепления учитывается требование по установке наружного модуля на расстоянии в 10-15 см от стены. Промежуток необходим для свободного отвода горячего воздуха.

Инструкция по монтажу

1. Кронштейны прикладываются к стене в месте установки кондиционера. Положение деталей выравнивается по строительному уровню.
2. Сквозь перфорацию выполняется разметка.
3. Стойки убираются. Дрелью высверливаются отверстия в стене. Забиваются дюбеля.
4. Опорные элементы возвращаются на место и закрепляются болтами. Проверяется плоскость монтажа и прочность соединения.

От правильного выбора и монтажа кронштейна зависит эффективность работы климатического оборудования. Не менее важно обеспечить безопасность людей, припаркованной техники и других предметов, находящихся под блоком. Выбор опорной консоли основывается на характеристиках кондиционера.