Особенности установки наружного блока сплит-системы
ВАЖНО: стоимость стандартной установки кондиционера
— 99% всех кондиционеров устанавливают на фасадные стены, при этом всегда необходим свободный доступ к фасадной стене здания;
— наружный блок сплит системы устанавливается на специальные кронштейны, которые в свою очередь крепятся к стене на анкерные болты. В зависимости от слоя утеплителя может варьироваться длина анкерных болтов;
— необходимо учитывать, что от стены до задней стенки наружного блока должно быть расстояние не менее 15 см, это для эффективного теплообмена в противном случае велик риск перегрева и остановки работы кондиционера;
— если в комнате окно витражного типа, то установка наружного блока усложняется выбором места для крепления кронштейнов, необходим выезд специалиста компании для точного определения места, так как зачастую необходимо прибегнуть к услугам автовышки или альпиниста.
— Необходимо наличие открываемых створок окна (если открывается только одна створка, то она шириной должна быть 500мм).
— Если под окном кухни располагается «зимний холодильник» , то установка наружного блока возможна с применением удлиненных шпилек, которые проходят насквозь стены и крепятся болтами внутри «зимнего холодильника».
— установка под окно наружного блока мощностью свыше 12000 Btu (18-е, 24-е модели) возможна только с использованием гидроподъемника (вышки) или альпиниста, это связано с большим весом наружного блока и риском в случае установки наружного блока кондиционера без спец. средств;
— если фасад здания выполнен из обычного облицовочного кирпича, то кронштейны наружного блока крепятся на специальные анкерные болты.
— облицовка дома керамогранитной плиткой усложняет работы по установке наружного блока кондиционера. Мы аккуратно вырезаем в плитке отверстия под кронштейны, либо в некоторых случаях вынуждены снимать всю плитку целиком.
Так же, при установке, мы используем специальные удлиненные кронштейны и анкера большей длины, для крепления их непосредственно к стене здания (сквозь утеплитель).
— Облицовка выполненная из металла (металлосайдинг), так же осложняет установку кондиционера. Зачастую, в этом случае, кронштейны наружного блока кондиционера крепятся на кровельные метизы к профилю конструкции обшивки.
— Облицовка дома «мокрый фасад» предполагает слой утеплителя, отштукатуренный и покрашенный, что несколько усложняет установку кронштейнов из-за применения дополнительных расходных материалов, для крепления кронштейнов в этом случае мы используем удлиненные анкерные болты.
— перед монтажом вам необходимо освободить пространство на балконе (убрать цветы, громоздкие вещи, разобрать полки) иначе все это помешает монтажникам протянуть межблочную трассу;
— наружный блок устанавливается на балконный парапет под открывающейся створкой окна. В отсутствии открывающейся створки установка наружного блока осложняется путем распакечивания глухой створки окна.
— если балконный парапет выложен из одного кирпича (пол-кирпича), то установка осложняется применением дополнительных расходных материалов и, в частности, просверливаются отверстия и устанавливаются шпильки, которые крепятся с внутренней части балконного парапета. В противном случае велик риск обрушения блока и части парапета.
— Если балконный парапет выполнен из железного каркаса и обшит профлистом или шифером, то установка осложняется креплением кронштейнов. Для такой установки потребуются дополнительные расходные материалы.
— ЗАПРЕЩЕНО устанавливать наружный блок кондиционера на стену дома внутри застекленного балкона с закрытыми окнами: очень быстро блок кондиционера «задохнется» и отключится, сработает защита от перегрева. По инструкции от завода-изготовителя воздух вокруг наружного блока должен вентилироваться.
Полезно почитать
Крепление наружных блоков кондиционеров на фасадах
М. Кордюков
ORCID: 0000-0003-4964-4176
Крепление наружных блоков кондиционеров на фасадах современных зданий представляет определенную проблему вследствие наличия термоизоляционной оболочки здания.
Сложности, возникающие при монтаже наружных блоков кондиционеров, следующие:
- в процессе выполнения работ по монтажу кондиционеров термоизоляционная оболочка здания не должна быть повреждена и должна быть гарантирована водонепроницаемость конструкции;
- должна быть обеспечена надежность крепления кондиционера;
- разнообразный материал утеплителя стены и собственно стены, на которой крепится кронштейн кондиционера, требует применения разных типов крепежных узлов;
- конструкция крепления должна обеспечивать минимум тепловых мостов.
Ошибки крепления наружного блока кондиционера могут выглядеть так:
Рис 1. Ошибка крепления наружного блока
Расчетная схема крепленияДля примера расчета крепления наружного блока рассмотрим следующие входные данные.
- наружный блок модели SCM71 (холодопроизводительность 7…9 кВт, количество внутренних блоков – 4 шт), габариты 750х900х340мм, масса 65 кг;
- кронштейн кондиционера стандартный, при необходимости – удлинение опоры коробчатым перфорированным профилем;
- стена толщиной 450 мм – силикатный кирпич;
- термоизоляция – минераловатная плита 100 мм, гидроизоляция и декоративная штукатурка.
Распределение веса наружного блока кондиционера между двумя кронштейнами неравномерно в связи традиционностью компоновки компрессора. Одному из кронштейнов приходится удерживать массу 42 кг (из всего 65 кг).
Типичные решенияАльбом рекомендаций (Альбом «Принципові технічні рішення термореконструкції фасадів житлових будинків» – НДІБК 2012 р.) по термоизоляции зданий предлагает принципиальную схему, без учета реального состояния рынка термоизоляции и технологии монтажа кондиционеров. Попробуем детализировать задачу крепления на примере для типичной квартиры в многоэтажном доме с учетом размеров и нагрузок от кондиционера.
На схеме типового узла видно, что в массиве теплоизоляции предлагается выполнить отверстие (вырезать часть термоизоляции), смонтировать кондиционер, заполнить нишу (вне зависимости от вида основной термоизоляции) негорючей минераловатной массой и загерметизировать узел – т. е. восстановить термоизоляцию фасада.
Эскиз узла с размерами приведен на рис. 2.
Рис. 2. Размеры узла крепления наружного блока кондиционера
Расчетная схема для расчета нагрузок на крепления приведена на рис. 3. На этом эскизе видно, почему нельзя крепить кондиционер поверх термоизоляции – нагрузки на «пятку» кронштейна (площадку размером 60х100 мм) составляют 140 кг и под их воздействием материал термоизоляции (пенопласт или минеральная вата) со временем деформируется под действием вибрации и естественной релаксации упругого материала, и кронштейн просядет нижним концом. При этом кондиционер перекосит, и он выйдет из строя или произойдет то, что показано на рис.
1. Поэтому кронштейны следует крепить к основной стене здания или применять технологию передачи нагрузки на стены через изоляцию.
Рис. 3. Эпюра нагрузок на кронштейн
Фактически критичным в данном случае является выбор верхнего (на схеме) дюбеля, поскольку он работает на «вырывание» из стены. Механические характеристики материала стены, работающего «на разрыв», определяют устойчивость и надежность всей конструкции. Нижний дюбель работает «на срез» и у него запас прочности намного превышает расчетные нагрузки. Расчетная схема узла верхнего дюбеля (Ø8 мм) приведена на рис. 4.
Рис. 4. Напряжения в материале стены
Простая логика подсказывает, что чем длиннее дюбель, тем на большую площадь распространяется нагрузка и, следовательно, меньше напряжение на растяжение в строительном материале стены. Стены старого образца, сложенные из силикатного кирпича или нумулита позволяют использовать дюбели минимальной (80…100 мм) длины.
Все вышеизложенное относилось к двум случаям:
- Кронштейны устанавливаются в ходе нового строительства, когда теплоизоляция выполняется ПОСЛЕ установки кронштейнов.
- Кронштейны уже установлены на стадии строительства и нужно смонтировать кондиционер и загерметизировать проем в термоизоляции.
Наиболее сложным является случай, когда дом построен, термоизоляция смонтирована, а теперь приступают к монтажу кондиционера. Вариант первый – полноценное «окно» в термоизоляции – рассмотрен выше. Вариант второй – минимизация трудозатрат и нанесение минимального ущерба термоизоляции – ниже.
Практические решенияРассмотрим варианты конструкции узла дюбеля в зависимости от материала стены.
Самый сложный случай – пенобетон или пустотелый кирпич. Наиболее надежная конструкция узла такова: сквозная шпилька, обычно М8, и на внутренней стороне стены – опорная плита достаточного размера, углубленная так, чтобы ее можно было бы заштукатурить впотай.
Эскиз такого крепления см. на рис. 5, где: 1 – кронштейн; 2 – шпилька; 3 – опорная плита; 4 – гайка с шайбой.
Рис. 5. Узел крепления в пенобетоне
Опорную плиту обычно изготавливают из доступного металла и выполняют антикоррозионную обработку, чтобы на штукатурке не проступало пятен ржавчины. Естественно, на один наружный блок идет 4 шпильки с соответствующей комплектацией. И что тоже естественно – сквозная шпилька представляет собой мостик холода, поэтому нужно уделить особое внимание тщательности теплоизоляции снаружи.
В тех случаях, когда монтажники в силу разных причин хотят минимизировать работу с термоизоляцией (заделывать выполненное в ней «окно»), используют вариант с дистанционной втулкой (обычно стальная труба 1 /2 дюйма или профильная труба 40 х 20 мм), см. рис. 6. Смысл такого решения в том, что вес кондиционера посредством втулки передается на стену, особенно на нижние анкеры. В этом случае материал стены работает на сжатие (а не на растяжение, как на верхнем дюбеле) и опорную плиту можно выполнить малого размера.
Если стена выполнена из плотного материала (например, кирпича) можно отказаться от шпильки и использовать соответствующий дюбель. Экономия времени при таком решении заключается в том, что в слое изоляции выполняется окно малого размера – по диаметру наружной опорной плиты, а по окончании работ колодец запенивается монтажной пеной и сверху покрывается слоем герметика.
На рис. 6: 1 – кронштейн; 2 – герметик; 3 – пена монтажная; 4 — дистанционная втулка; 5 – передняя опорная плита; 6- шпилька; 7- задняя опорная плита; 8 – гайка с шайбой.
Рис. 6. Узел крепления с дистанционными втулками
В случае, когда стена сложена не из пенобетона, а из плотного материала, например – кирпича, вместо сквозной шпильки применяется резьбовой распорный дюбель, в который вкручивается шпилька или капроновый дюбель диаметром 10 мм с болтом длиной от 140 до 200 мм в зависимости от толщины изоляции. Диаметр шпильки выбирается в зависимости от конструкции дюбеля. Диаметр дистанционной втулки выбирается бóльшим, так чтобы она могла надеться на контргайку, фиксирующую затяжку дюбеля и расположенную после опорной плиты.
В этом случае фактически на шпильке располагаются два силовых пакета:
- Дюбель – шпилька – опорная плита – контргайка. Этот пакет обеспечивает фиксацию распорного дюбеля в теле стены.
- Опорная плита – дистанционная втулка – кронштейн – гайка. Этот пакет обеспечивает фиксацию кронштейна относительно стены.
Весьма сложным с технологической точки зрения представляется вариант монтажа кронштейнов на здании с законченном строительством, когда для монтажа кронштейнов вскрывается участок изоляции достаточного размера. Последовательность работ в данном случае может быть следующей:
- На защитном мягком слое изоляции размечается расположение кронштейнов.
- Выше верхних концов кронштейнов примерно на 100 мм выполняется горизонтальный разрез шириной на 100 мм больше, чем ширина кронштейна. Такой же разрез выполняется внизу кронштейна. Симметрично выполняется разрез для другого кронштейна.
- От середины верхнего разреза до середины нижнего разреза выполняется вертикальный разрез, полотнища защитного слоя разводятся в стороны и закрепляются для каждого кронштейна одинаково.
- В пределах вскрытого участка изымается вся термоизоляция, стена зачищается.
- В верхней части разреза устанавливается опорный элемент, который жестко крепится к стене, на его наружный торец будет крепиться металлическая полоса – фиксатор защитного дополнительного слоя.
- К стене крепятся кронштейны.
- Разрезы заполняются кусками минераловатной термоизоляции с учетом конструкции кронштейна.
- Полотнища существующего защитного слоя аккуратно сводятся, промазываются клеем, фиксируются в нескольких местах.
- Поверх разреза приклеивается внахлест дополнительное полотнище с перекрытием отверстия на 100мм в каждую сторону.
- В верхней части разреза устанавливается горизонтально и крепится к опорному элементу металлическая полоса с герметизацией отверстий крепежа силиконом.
- Все элементы окрашиваются защитной краской в цвет фасада.
В случае, если термоизоляция выполнена по технологии «вентилируемый фасад», работы выполняются аналогично, без окраски, но с восстановлением наружных элементов.
Проработки также требует вопрос герметизации выхода фреонопроводов из термоизоляции. Рекомендуется коммуникации (фреоновые газовую и жидкостную трубы, конденсатопровод, силовые жилы и кабель управления) заключить в гильзу. Обычно в качестве гильзы используют пластиковую канализационную трубу диаметром 60…70 мм.
Последовательность работ может быть, как описано ниже.
- В стене выполняется отверстие диаметром 25…32 мм в заранее размеченном месте с уклоном 10…15 % в сторону улицы. При сверлении термоизоляции следует соблюдать особую осторожность, а при прохождении покровного декоративного слоя – его лучше предварительно надрезать снаружи.
- Полученное отверстие рассверливается до диаметра 60…70 мм с соблюдением уклона. В самой теплоизоляции отверстие лучше расширить вручную;
- В отверстие вставляется пластиковая труба, предварительно отрезанная до необходимых размеров. Эта труба будет использоваться в качестве гильзы. Внутри помещения гильза фиксируется заподлицо со стеной, снаружи выступает из стены на 30 мм.
- Гильза фиксируется в стене и в изоляции с помощью монтажной пены. Концы трубы герметизируются с помощью герметика, особо тщательно – наружный конец, контактирующий с атмосферой.
- В гильзу заводятся фреонопроводы, дренажный трубопровод, кабели. Следует осторожно обращаться с термоизоляцией фреонопроводов и не повредить ее.
Схема узла представлена на рис. 7.
Рис. 7. Гильза под коммуникации
При выполнении этой операции возможны отступления от предложенного сценария в силу комплектации монтажников различным инструментом и материалами.
Аккуратная и качественная установка кронштейнов позволит уменьшить теплопотери и теплопритоки, а главное – увеличить срок службы термоизоляции здания. Правильный монтаж наружных блоков кондиционеров также благоприятно сказывается на условиях их работы и продлевает срок работы климатической техники. Отсутствие возникновения условий для расшатывания креплений в процессе эксплуатации также снижает уровень вибраций, передаваемых через стену и проникающих в помещение.
Монтаж наружных блоков кондиционеров требует от монтажников надлежащих профессиональных навыков и ответственности, поскольку ошибки или некачественное проведение работ проявляются намного позже и могут привести к серьезным последствиям.
Говоря о монтаже наружных блоков кондиционеров на фасадах многоэтажных зданий следует рассмотреть два чрезвычайно важных момента, недостаточно освещенных в специальной литературе.
- В архитектурных проектах все чаще можно увидеть специальные «корзины» для установки наружных блоков кондиционеров. Как правило, «корзины» устанавливаются одна над другой по всей высоте здания. Следует помнить, что в таких корзинах недопустимы горизонтальные жалюзи. Они отклоняют поток нагретого воздуха из наружного блока к стене, поток всасывается вышестоящим наружным блоком и приводит к перегреву кондиционера. Такое явление носит название «замыкание воздушного потока». Причем «корзины» следует заказывать с условием, что вертикальные жалюзи будут установлены таким образом, чтобы поток воздуха отклонялся налево – направо – налево и т. д. по всей высоте здания. Этим возможно избежать перегрева кондиционеров, т.е. увеличения энергопотребления и аварийного выхода из строя компрессора.
- На южном фасаде при компоновке наружных блоков «один над другим» возможно устанавливать на более 4 наружных блоков по высоте. Дело в том, что термоизолированный фасад в летний солнечный безветренный день нагревается до 60°С, вдоль фасада формируется струя нагретого воздуха, которая перегревает наружные блоки и ведет к заклиниванию компрессора. Применение вертикальных рассеивающих жалюзи позволяет увеличить количество наружных блоков до 6.
д. по всей высоте здания. Этим возможно избежать перегрева кондиционеров, т.е. увеличения энергопотребления и аварийного выхода из строя компрессора.Конечно, идеально, если архитекторы предусмотрят в новых зданиях специальную лоджию с северной стороны здания для установки наружных блоков кондиционеров.
Читайте статьи и новости в Telegram-канале AW-Therm. Подписывайтесь на YouTube-канал.
Просмотрено: 2 638Вас может заинтересовать:
Вам также может понравиться
Заказ был отправлен, с Вами свяжется наш менеджер.
Как правильно установить кондиционер — 10 ошибок при монтаже и подключении внутреннего и наружного блока.
Как установить и подключить кондиционер самостоятельно? Давайте будем честны по отношению к себе и ответим на этот вопрос прямо, даже если речь идет о маломощном бытовом варианте – никак.
Если у вас нет специального оборудования (вальцовка, динамометрические ключи, вакуумный насос и многое другое), навыков работы с ними, то сделать это в первый раз своими руками, у вас навряд-ли получится.
В итоге через определенный промежуток времени, вам все равно придется вызывать специалистов и все переделывать.
Для чего же тогда эта статья? Для того, чтобы приглашая монтажника или бригаду кондиционерщиков, вы могли самостоятельно проконтролировать качество работ в процессе их выполнения, и быть уверенным, что ваш кондиционер проработает долго и без всяких проблем.
Где бурить отверстие под магистраль
С чего начинается работа? Первым делом, выбираете место для установки кондиционера и размечаете отверстие для прокладки межблочных коммуникаций.
Далее приступаете к бурению сквозного отверстия на улицу. Для этого используется бур длиной не менее 800мм и диаметром от 45мм.
Для мощных кондиционеров свыше 2,5квт может понадобиться сверло диаметром 80мм.
Во избежание образования пыли в комнате, при экономном варианте, вешается полиэтиленовый пакет под местом сверления.
Профессиональные монтажники уже давно используют для этого дела строительный пылесос.
Однако при мокром сверлении прочных бетонных стен, никакая защита и пылесосы вас не спасут.
Данное отверстие после прокладки сквозь него всех коммуникаций впоследствии запенивается.
Ошибка №1
Обратите внимание, что для нормального слива конденсата, необходимо бурить под небольшим углом в сторону улицы.
В этом случае конденсат будет выводиться беспрепятственно, а вода не скопится и не заплесневеет в дренаже.
Ошибка №2
Некоторые сначала крепят монтажную пластину под блок, а уже затем бурят.
Это не правильно. Дело в том, что при сверлении в заранее намеченном месте, можно случайно попасть на арматуру.
В итоге отверстие придется переносить. Из-за чего и сам кондиционер внутри комнаты сместится на несколько сантиметров.
При выборе места под сквозное отверстие и расположении наружного блока сбоку от окна, необходимо бурить так, чтобы отверстие в итоге получилось почти по верхнему уровню наружного блока.
Это создаст максимальный уклон для магистральных труб, и поможет избежать попадание масла в испаритель.
Место установки кондиционера
Монтажную пластину выставляете строго по уровню.
При этом расстояние от потолка до самого кондиционера должно быть не менее 10см. Это обеспечивает хороший забор воздуха и свободный монтаж-демонтаж внутреннего блока.
Для надежной фиксации используете качественные дюбель-гвозди 6*40мм или 8*32мм.
Далее можно перейти к установке наружного блока. Размечаете точки крепления кронштейнов.
Опять же не забывайте про уровень.
Перфоратором с буром на 12мм делаете отверстия. После чего закрепляете кронштейны дюбель гвоздями 12*80мм.
Крепите надежно, особенно если кондей висит со стороны дома, где расположена проезжая часть или тротуары.
Расстояние от задней стенки наружного блока до стенки здания должно быть минимум 10-20см. Хотя многое здесь будет зависеть от производительности вентилятора.
Где размещать внешний блок, под окном или сбоку – дело эстетики и удобства эксплуатации.
Многим элементарно не нравятся лишние метры болтающегося кабеля и трубки свисающие по стене. В этом случае выбирается боковое расположение.
Хотя грамотные монтажники и кабель и фреонопровод, могут проложить очень красиво. Тут уже многое зависит от уровня профессионализма исполнителей.
Кондиционер под окном обслуживать несколько проще, чем сбоку.
Особенно, если через несколько лет у него напрочь заржавеют болты. В этом случае без вышки или альпинистского оборудования вообще не обойтись.
При установке блока сбоку от окна, не лишне будет подстраховаться. Порядок здесь такой.
Поднимаете кондиционер на подоконник. Пропускаете в просверленное отверстие веревку, вытягиваете ее с улицы и привязываете за блок.
Напарник страхует этой веревкой кондиционер, а вы его устанавливаете на кронштейны. Пока не будут затянуты болты, веревку лучше не отвязывать.
Ошибка №3
Если после монтажа выяснится, что вибрация работы кондиционера отдается сильным гулом в комнате (такое случается при прямом монтаже кронштейнов в бетон анкерными болтами без дюбель гвоздей с пластиковыми вставками), то под ножки наружного блока подкладываются специальные виброопоры или по крайней мере, толстые резиновые вставки.
По окончании работ по установке внешнего блока, переходите к подготовке и закладке межблочных коммуникаций.
Монтаж фреономагистрали
Для стандартного кондиционера мощностью до 2,5кВт вам понадобятся следующие материалы:
- медный фреонопровод диаметром 1/4 и 3/8 дюйма
- теплоизолятор, он же утеплитель (K-Flex) толщиной 6мм и выше
- межблочный эл.кабель
- дренажный шланг d-16мм
- армированный скотч или виниловая лента
Отмеряете необходимую длину фреономагистрали, оставив запас, который пойдет на кольцо за наружным блоком.
Ошибка №4
При общей длине трассы до 2м, на запас и кольцо отмеряете около 1м. Эта петля играет роль гидравлической компенсации и на коротких трассах необходима.
При больших длинах, гидравлическая петля создает дополнительное сопротивление фреону и только мешает работе кондиционера! Хотя некоторые ее все равно делают, якобы для снижения шума.
Развальцовка медных трубок
Переходим к этапу подготовки трубок.
Ошибка №5
Резать их разрешается только при помощи специального трубореза, никаких ножовок по металлу или болгарок!
При этом делая рез, необходимо держать конец медной трубы строго вниз, дабы исключить любое попадание стружки во внутрь.
Концы обрабатываются риммером.
Риммером действуйте осторожно, чтобы не зацарапать юбку. Качество вальцовки один из самых важных моментов в монтаже кондиционера.
Ошибка №6
Развальцовывание производится спец.инструментом с эксцентриком. Не забывайте перед этим этапом надеть на трубку соединительную гайку!
Ширина развальцовки должна быть такой, чтобы соединение в итоге свободно и беспрепятственно заходило в гайку.
Высота установки трубки в вальцовочный зажим строго регламентируется.
Самый простой и проверенный дедовский способ определить качество вальцовки, по крайней мере на первоначальном этапе – это увидеть свое отражение в “юбке”.
Развальцовку трубок наружного блока придется делать на улице на весу. Иначе магистраль просто не пролезет сквозь отверстие.
Ошибка №7
Обратите внимание – если монтаж происходит не в жаркий теплый денек, то занося медные трубки с улицы домой, закрывайте их концы и обязательно выжидайте время, чтобы медь достигла комнатной температуры.
Если вы занесете их холодными и открытыми, то вследствие эффекта точки росы, внутри трубки образуется конденсат, который на плохо вакуумированном кондиционере, может привести к печальным последствиям.
Подключение трубок фреономагистрали
Переходим к этапу подключения коммуникаций.
Соединяете развальцованные трубки с внутренним блоком кондиционера, используя разводные ключи.
Если богаты динамометрическим ключом, то лучше применить его.
Вот рекомендуемые усилия затяжки для фреоновых трубок различных диаметров:
Далее берете межблочный кабель и скручиваете все это в единое целое с фреоновой магистралью при помощи армированного скотча или виниловой ленты.
Не забудьте натянуть на медные трубки изоляцию необходимого диаметра.
Чтобы грязь случайно не попала во внутрь трубки, ее концы замотайте изолентой.
Ошибка №8
Ни в коем случае нельзя оставлять теплоизоляцию трубок без защиты.
В противном случае, со стороны улицы под воздействием УФ-лучей, в течение нескольких сезонов все это превращается в труху.
Если ваш термофлекс светостойкий и не боится солнца, то подумайте о птичках. Вороны очень хорошо клюют и растаскивают такой материал себе на гнезда.
Ошибка №9
Также не оставляйте без изоляции ни одного участка внутри помещения. В особенности места соединения.
Здесь постепенно будет образовываться конденсат и в конечном итоге на ваших обоях появится аккуратная струйка воды.
Саму магистраль обмотанную скотчем внутри комнаты прячут в пластиковый короб.
Однако, если у вас короткий участок и остались старые обои, то вместо применения короба, магистраль можно обклеить ими.
Получится почти незаметная картина.
Далее пропускаете магистраль через сквозное отверстие наружу.
Обратите внимание – дренажный шланг должен располагаться ниже фреономагистрали.
Закрепляете внутренний блок на монтажную пластину.
Соединяете дренажные шланги кондиционера.
Для наращивания многие используют обычную металлопластиковую трубу d-16мм. Развальцовывают заводскую дренажную трубку и вставляют в нее металлопластик, герметизируя сверху соединение изолентой.
Однако внутри металлопластика, по истечении времени может образоваться грибок, который не позволит воде уходить достаточно быстро.
Поэтому другие монтажники применяют в качестве дренажа только гофрированные трубы.
Кроме того, именно гофрированный дренаж позволяет подсоединиться напрямую к ванночке без дополнительных соединений.
Подключение кондиционера к электросети
Чтобы закончить с внутренним блоком переходим к подключению проводов питания.
Открыв переднюю крышку внутреннего блока, откручиваете пластиковую заглушку для подключения кабеля.
Просунув кабель, подключаете его согласно электрической схеме. Для этого на клеммной колодке ищите обозначения:
- значок заземления
Проверяете на кабеле питания, где у вас фаза и ноль и подключаете соответствующие концы в свои клеммы.
При подключении кондиционера небольшой мощности (до 2,5квт) напрямую от щитовой без розетки, у вас в штробе должен быть заложен трехжильный кабель ВВГнг-Ls 3*2,5мм2.
В щитке устанавливается автомат на 16А.
При маломощном кондере до 1квт, можно конечно использовать сечение и 1,5мм2+автомат 10А, но 2,5мм2 более универсальный вариант и позволит в дальнейшем без проблем поменять сплит-систему на большей мощности.
Если же кондиционер будет подключаться через уже существующую розетку, то используйте провод с вилкой ПВС 3*2,5мм2.
В подключении между собой внутреннего и наружного блока, также нет ничего сложного.
Здесь, как правило, используется кабель 4*2,5мм2 или 5*2,5мм2. Маркировка клемм на этих блоках одинакова.
Соответственно бросаете между ними кабель (не провод ПВС, а именно кабель ВВГнг!) и соединяете жилы одного цвета с клеммами L1 на внутреннем блоке и L1 на внешнем, N – на внутреннем и N – на внешнем, и т.д. Просто следуйте схеме подключения и надписям.
Иногда сам кондиционер в комнате запитывается не с розетки, а с наружного блока (чаще всего у инверторных моделей). В этом случае у наружки будет на несколько клемм больше.
Это фаза-ноль-земля. Тогда кабель питания от розетки или диффавтомата в щитовой, прокладываете именно наружу, а не к внутреннему блоку.
Подключение трубок трассы фреона снаружи происходит аналогично комнатному соединению.
Вакуумизация кондиционера
А вот для дальнейшего этапа работ вам понадобится вакуумный насос. Он необходим для сушки вакуумом фреоновой магистрали.
Ошибка №10
Никогда нельзя гарантировать, что всю влагу выгонит просто сам фреон. Эту влагу содержит воздух. Без нормальной вакуумизации у вас рано или поздно выйдет из строя компрессор.
Если вы не удалите воздух, это окажет влияние на давление в системе (оно поднимется). Производительность компрессора при этом может упасть примерно на 30-35%, а работать он будет под постоянной нагрузкой.
А еще влага, содержащаяся в воздухе, влияет на быстрое разложение масла и повышение в нем уровня кислотности.
Это в дальнейшем приводит к двум последствиям:
- разрушению кислотной средой лаковой изоляции обмоток на эл.двигателе и выходу его из строя
- постепенному ”вымыванию” меди из трубок и попаданию ее на рабочую поверхность компрессора с уменьшением зазоров
Поэтому, если приглашенный “специалист” пришел без вакуумного насоса, то знайте, что очень скоро вы его увидите опять. И будете встречаться с ним очень часто.
Время работы вакуумного насоса зависит от длины магистрали. Минимальной считается длина 2м. Если у вас получилось меньше, то масло рано или поздно из компрессора обязательно попадет в испаритель и долго ваш кондиционер не проработает.
Для стандартного участка небольшой длины, время вакуумизации от 15 до 20 минут. Оно отсчитывается после непосредственного создания вакуума (достижения давления в 5 торр). Это можно проконтролировать на манометрическом коллекторе, либо услышать по изменившемуся звуку работы насоса.
Когда звук практически пропадет, с этого момента и начинайте отсчет времени.
Проверка давления и герметизации
Перед процессом закачки фреона обязательно проверьте дренаж. Для этого сняв фильтр, заливаете чистую воду на испаритель внутреннего блока, как бы имитируя образование конденсата.
Если дренаж выполнен правильно, то вода будет свободно выходить через трубку и не переливаться за край внутреннего поддона.
Также перед открыванием портов фреоновой магистрали желательно проверить давление в системе. Производитель, как правило, заправляет хладогента на 5 метров трассы, и сообщает об этом на шильдике наружного блока.
Однако попадаются и полупустые экземпляры (экономят фреон).
Далее проверяется герметичность всех соединений. Суперпрофессионалы за соответствующую цену делают это азотом, под давлением 38 бар. Но готовы ли вы платить деньги за такое качество?
При стандартном варианте, после отсоединения вакуумного насоса, просто выпускают в трассу некоторое количество хладогента (5-7 бар) и запоминают значение давления.
Выжидают минут 20 и проверяют, не изменились ли показания. При положительном результате, используя шестигранники, полностью открываются сервисные краны кондиционера и запускается весь фреон в магистраль.
Далее подаете на кондиционер напряжение и испытываете его во всех режимах.
При охлаждении измеряете температуру поверхности испарителя пирометром, а лучше всего контактным термометром.
После выхода на рабочий режим она должна быть не менее +6С. Если температура выше, возможно потребуется дополнительная зарядка фреоном.
При этом больше используется полная перезаправка системы, а не просто его дозаправка, ввиду сложности процесса.
Если все этапы монтажа пройдены без замечаний, можете наслаждаться прохладой и считать, что ваш кондиционер установлен правильно.
Статьи по теме
Установка и монтаж корзины для кондиционеров КОРБАС. Компания ЭСКОН
Способ крепления короба для кондиционера к стене здания зависит от его конструктивных особенностей и типа фасада.
Сборка продукции КОРБАС®
Несущие кронштейны под блок кондиционера изготовлены с универсальными отверстиями. Поэтому положение горизонтальных направляющих можно свободно отрегулировать и установить в корзину наружный блок сплит-системы любого размера.
Конструкция разборная. Это облегчает доступ к блоку для его обслуживания — при необходимости облицовочные панели можно временно демонтировать.
Разработанные нашей компанией специальные кондукторы обеспечат точное крепление кронштейнов к фасаду здания.
В разобранном виде конструкция занимает мало места. В результате стоимость доставки по России уменьшается почти в пять раз.
Собрать корзину можно на земле и затем поднять на высоту для монтажа. Или собрать элементы конструкции уже на строительных лесах.
Вес нашей продукции без кронштейнов варьируется в пределах от 13 до 30 кг.
Таблица 1. Вес готовой конструкции (с кронштейном без удлинения)
| Модель | Размер (HхLхB) | Вес, кг | ||
|---|---|---|---|---|
| КДК | ЭДК | ПДК | ||
| КОРБАС 1 | 600х900х550 | 22 | 17 | 13 |
| КОРБАС 2 | 700х1000х550 | 25 | 19 | 16 |
| КОРБАС 3 | 900х1200х600 | 33 | 25 | 22 |
| КОРБАС 4 | 1050х1300х650 | 37 | 27 | 28 |
Особенности монтажа корзин на вентилируемые фасады
Устанавливать корзины можно на любые типы фасада: бетон, кирпич и пеноблок; вентилируемый и невентилируемый.
Такие широкие возможности доступны благодаря разнообразию кронштейнов. Посмотрите видео поэтапного монтажа корзины на вентилируемом фасаде с использованием кронштейна фКПГ.
Чтобы обеспечить нашей продукции надёжность и долговечность, все её составные элементы, в том числе кронштейны, выполнены из оцинкованной листовой стали. Фасадные кронштейны изготовлены без сварки, резки и горячего цинкования, поэтому защитный слой не нарушен.
Нашими конструкторами разработано два варианта крепления, подходящие для несущих стен, изготовленных из разных материалов. Все необходимые расчёты и испытания проведены.
Нагрузки на фасадный кронштейн
ВАЖНО! При выборе крепёжных элементов учитывайте вырывающую способность одного анкера и материал несущей стены. Правильно подобранный крепёж обеспечивает прочность и надёжность всей конструкции.
Таблица 2. Расчётные нагрузки на крепления КОРБАС®
| Вид крепления КОРБАС® | Типоразмер корзины КОРБАС® | Общая нагрузка на кронштейны* | Вырывающая способность на 1 анкер |
|---|---|---|---|
| КПГ | КДК 1,2 | 160 кг | не менее 0,55 кН |
| КДК 3,4 | 200 кг | не менее 0,75 кН | |
|
фКПГ (с удлинением 250 мм) |
КДК 1,2 | 180 кг | 0,50 кН |
| КДК 3,4 | 210 кг | 0,73 кН |
* расчётная нагрузка с учётом обледенения, снеговой нагрузки, веса блока и корзины
Варианты крепления на фасады разных типов
Кронштейн Г-образный без удлинения (КПГ)
Используется для крепления конструкций на фасады без внешнего утепления.
Изготавливается из оцинкованной стали.
Кронштейн Г-образный с удлинением (фКПГ)
Применяется для монтажа на фасад с внешним утеплением: вентилируемый, мокрый.
Изготовлен из оцинкованного стального листа и имеет удлинение 250 мм.
Этот разборный кронштейн с закладной частью, устанавливаемой под утепление, можно монтировать на фасаде до облицовки. При проведении облицовочных работ он не мешает движению подъёмников и строительных люлек. Предварительная установка крепежа облегчает монтаж корзин со строительных лесов.
НОВИНКА. Кронштейн Т-образный без удлинения (КПС.Т)Используется для монтажа на фасады без внешнего утепления, в торец плиты перекрытия. Изготавливается из оцинкованной стали 1класса, обеспечивает надежный монтаж на плитах перекрытия высотой от 160 мм.
НОВИНКА. Кронштейн Т-образный с удлинением (фКПС.Т)
Для монтажа в торец плиты перекрытия, на фасад с внешним утеплением: вентилируемый, мокрый.
Изготовлен из оцинкованной листовой стали 1 класса, имеет удлинение 250 мм. При проведении работ по облицовке фасада такая конструкция обеспечивает беспрепятственное движение строительных люлек и фасадных подъемников, а также облегчает монтаж корзин со строительных лесов.
Главное преимущество этого крепления — надежный монтаж на плитах перекрытия высотой от 160 мм.
НОВИНКА. Адаптивный кронштейн с удлинением (фКПГ-а)Уникальный адаптивный кронштейн, который позволяет избежать проблем с установкой корзин на фасадах с разным вылетом и бетонных стенах с выступами и неровностями.
Предусмотрен для фасадов с внешним утеплителем: вентилируемых, мокрых.
В адаптивном кронштейне каждый швеллер регулируется в глубину фасада, а также вдоль, в обе стороны на разную ширину.
Цену корзины под кондиционер можно запросить по тел. +7 (495) 792-02-50 или в соответствующем разделе сайта.
Установка кондиционера на гипсокартонную стену: способы крепления
Дата: 07.06.2019
С наступлением лета повышается необходимость в наличии в домах кондиционера.
Этот прибор поможет домочадцам чувствовать себя комфортно. Но что делать, когда стена в ваших комнатах обшиты гипсокартонным листом?
Многие путаются в такой ситуации и решают выбрать иное место, чтобы не повредить стену. Как монтировать кондиционер в такую стену, и какие нюансы стоит знать?
Как закрепить прибор на стену?
Рекомендуется крепить на стену только качественный кондиционер, с установкой которого не возникнет никаких проблем. Можете купить кондиционер на euroklimat.lviv.ua.
Гипсокартон – достаточно хрупки материал, и сам по себе он ничего не выдержит. Крепится кондиционер на стоящую за ним стену. Важно понять, что установка кондиционера на обшитую гипсокартоном стену не отличается особой технологией монтажа.
Есть несколько способов закрепить прибор на стене:
- Если гипсокартон в вашей комнате установлен без использования каркаса, то отлично подойдёт использование больших дюбелей. В данном случае дюбели крепятся непосредственно к стене за гипсокартоном, они выдержат большую массу.
- Если есть каркас, можно использовать дюбели-бабочки, они монтируются к стоящему за материалом профилю.
- Для установки сплит-системы нередко используют пластину из ДВП. Она прикреплена саморезами к направляющим каркаса. Способ будет действенным, если установка заранее планировалась.
- Создание внутри конструкции ниши и последующий монтаж прибора к стене.
Как крепить кондиционер на перегородку?
Для правильной фиксации устройства на перегородке, человек может использовать следующие способы:
- Крепление системы кондиционирования непосредственно к направляющим из металла, к которым крепятся листы гипсокартона.
- Использование винтов «молли». Этот крепёж очень удобен и прост в применении. Чтобы закрепить конструкцию, необходимо проделать отверстие в перегородке через гипсокартон, затем начать ввинчивать крепёж. Уникальность «молли» в том, что она крепится с обеих сторон.
Этот крепёж очень удобен и прост в применении. Чтобы закрепить конструкцию, необходимо проделать отверстие в перегородке через гипсокартон, затем начать ввинчивать крепёж. Уникальность «молли» в том, что она крепится с обеих сторон.Заключение
Установить систему кондиционирования на обшитую гипсокартоном стену гораздо легче, чем многие думают.
Для этого существует несколько действенных и достаточно простых способов крепежа. Причём нет необходимости проводить дополнительные работы, просто надежно крепите держатели и устанавливаете кондиционер.
Установка кондиционера своими руками
На сегодняшний день, все чаще возникают вопросы, а можно ли установить кондиционер собственными силами, так сказать своими руками?Во первых непонятно, на основании чего появляется сумасшедшая цифра на монтаж сплит системы, да и если хочешь сделать что то хорошо, сделай это сам.
Давайте вместе рассмотрим и разберемся в сложившейся ситуации, не обещаю, что путешествие будет долгим, но то что будет насыщенным и содержательным — факт.
Итак, есть несколько вариантов установки кондиционера:
1. Стандартная в один этап
2. Стандартная в два этапа
3. Нестандартная, обязательным условием является работа альпинистовВ двух словах о стандартной и нестандартной установки, чтобы было понимание:
Стандартная (базовая) — подразумевает под собой установку кронштейнов и как сам факт свободную и беспрепятственную установку самого внешнего блока и дальнейшего его обслуживания. Нестандартная – подразумевает под собой установку внешнего блока в труднодоступных местах, таких как например над окном или по обе стороны окна, где мы не можем осуществить монтаж без помощи альпинистов И если в первых двух, мы можем справится самостоятельно, то в третьем, как мы уже выяснили, без посторонней помощи высотников не обойтись, и главное дальнейшей обслуживание внешнего блока будет требовать только альпиниста и как сам факт дополнительных затрат, при каждом к ним обращении.
Все, решили устанавливаем сами, без вмешательства посторонних, следовательно третий вариант сразу отпадает.
Отметим, что установка внешнего блока в оставшихся двух вариантах ограничена, но не смотря на все это спешу утешить, что на сегодняшний день, в целях экономии клиента при установке оборудования именно инженером, данный вариант это 98% от всех установок.Так о чем же нам все таки говорят первые два пункта, наверное уже догадались
1. когда ремонт уже сделан, все хочется установить аккуратно, чтобы ничего не испортить и не нарушить гармонию с самим собой, после проделанной работы, которая уверен, не так просто далась.Начнем с первого:
Вот нам привезли оборудование, как к нему подступится и с чего начать?Предлагаю вскрыть упаковку и убедиться в том, что нам действительно привезли, что мы заказывали.
Осмотрели внешний вид на предмет сколов, вмятин, царапин, проверяем комплектацию, документы и конечно же гарантийный талон, обязательно от производителя и который должен быть заполнен по всем правилам, со всеми отметками, печатями и штампами.
Расплачиваемся и провожаем гонца. Осматриваем комнату и принимаем решение, куда вешать внутренний блок, как будет идти межблочная трасса, а так же где планируем устанавливать внешний блок на улице.
Результат достигнут!
После чего берем монтажную пластину внутреннего блока, прикладываем к тому месту стены где хотим вешать внутренний блок, смотрим по уровню, чтобы было все идеально, отмечаем отверстия, которые в последствии высверливаем и на которые крепим саму пластину с помощью дюбелей, в основном используется дюбель 6х40.
Закрепив пластину, навешиваем на нее сам блок, от которого и фиксируем достигнутый результат карандашом, до внешней стены, через которую мы выходим на улицу, предполагая, как пойдет трасса.
А так же не забываем учитывать ее небольшой уклон, потому как мы с Вами помним что во внутреннем блоке находится ванночка, через которую осуществляется слив конденсата, соответственно чтобы она не переполнялась, и вода не лила нам на стену и обои, он должен сливаться самостоятельно, достигнув чего можно только двумя способами 1.
наклоном межблочной трассы в которой находится дренаж, по которому собственно и уходит конденсат во внешнюю среду естественным путем
2. если же принудительно, без наклона, то здесь уже необходима помпа, установка которой занимает очень много времени, терпения, а самое главное повлечет за собой дополнительные затраты и обойдется довольно в кругленькую сумму.
Далее смотрим расстояние внешней стены, которую нам необходимо будет сверлить, чтобы вывести трассу на улицу, для дальнейшей коммутации ее между блоков. Диаметр же самого отверстия должен быть приблизительно 40-45мм, который может быть достигнут как разовым сверлением, так и множеством более мелких отверстий, которые мы в процессе разобьем в одно большое.
Раз на раз не приходится и мы не знаем, где нас встретит арматура, поэтому инженеры обязательно возят с собой несколько диаметров сверл, чтобы ее обойти, т.к. в общем отверстии она не будет являться помехой.
к. утепление придется вырезать, и соответственно кронштейн на данное расстояние углубится, а расстояние от стены до внешнего блока нам необходимо для свободной циркуляции воздуха и проветривания непосредственно самого блока. Осталось собрать межблочную трассу, здесь все зависит от оборудования:
В межблочную трассу входит:
1. Медная труба двух диаметров в основном для домашних кондиционеров используется одна (¼), а вторая (3/8, ½ или 5/8) – которая необходима для поступления фреона в разных его состояниях от блока к блоку
2. Дренаж гофрированный D16мм — предназначен для слива вырабатываемого конденсата
3. Теплоизоляция для каждой из труб — необходима для исключения образования конденсата на медных трубах из-за перепада температур
4. Провод ПВС 3х1,5 – для подключения к питанию
5. Провод ПВС 5х1,5 – для коммутации внешнего и внутреннего блока, а так же управления оборудования с пульта
6.
Лента ТПЛ – для соединения утеплителя и межблочной трассы
7. Короб пластиковый примерно 60х60 – для укладки трассы как внутри помещения, так и снаружи, если есть возможность
8. Электрическая вилка – для включения кондиционера в питание Крепим короб от внутреннего блока до высверленного отверстия внешней стены, для дальнейшего получения из него кабель канала проходящего по стене.Через высверленное отверстие во внешней стене, мы приступаем к прокладке трассы, подводя ее к внешнему блоку, для получения необходимого расстояния между блоками.
Оставшийся остаток с другой стороны мы подводим к внутреннему блоку и видим какое количество трубы нам необходимо.
Поняв, берем труборез 1/8″-1 1/8″ (4-28мм) W274 и начинаем обрезать трубу, которую затем тут же обязательно обрабатываем римером W209, для снятия фасок и заусенцев, после чего откручиваем с переходника внутреннего блока гайку, которую одеваем на обработанную трубу, затем берем универсальную вальцовку W275L и развальцовываем ее и соединяем с переходником внутреннего блока, крепко закручивая гайку.
То же самое проделываем со всеми имеющимися медными трубами находящимися в трассе.Аккуратно сгибая их пружинным трубогибом и подводя к блокам.
Подсоединяем дренаж к ванночке, находящейся как мы уже знаем во внутреннем блоке из которой уже выходит разъем, а другой конец с помощью хомутов крепим к кронштейну внешнего блока, чтобы при ветре его не болтало из стороны в сторону.
Берем отвертку и коммутируем электрический кабель по схеме, описанной в мануале купленной вами сплит системы.
Проложенную трассу в помещении убираем в короб и закрываем его.
Осталось лишь про вакуумировать трассу, и запустить систему.
Для этого нам понадобится вакуумный насос 2z-3 (2ст., 87 л/мин), который мы в свою очередь подсоединяем к трех ходовому вентилю и убираем из трассы всю влагу и воздух, после вакуумации проверяем трассу манометрическим коллектором, на значение которого должны быть 0.
Проверяем течеискателем трассу на течь фреона.
Открываем кран, и фреон тут же наполняет систему собой.
Включаем в сеть и проверяем оборудование
Только вместо короба внутри помещения, происходит штробление стены некоего кабель канала под трассу, который будет находится внутри стены.
Его можно сделать с помощью штробареза либо болгарки.
Убираем в него межблочную трассу.
Концы труб заматываем изолентой или лентой тпл, что бы туда не попала грязь.
Снимаем внутренний блок.
Цементируем кабель канал с трассой, выравниваем стену, клеим обои либо красим стену, в общем кто что собирался делать.
По окончанию ремонта, вешаем внутренний блок и соединяем с внешним.
Установка внешнего блока кондиционера на фасаде дома
Установка внешнего блока кондиционера на фасаде здания является одним из основных пунктов при выполнении стандартного монтажа бытовых сплит-систем. Такой вариант крепления внешнего блока является самым популярным и относительно простым в исполнении. Но, как и всегда, есть нюансы, на которых стоит заострить внимание и рассмотреть их подробнее.
Установка внешнего блока на фасаде — этапы монтажа
Стандартная установка внешнего блока на фасаде происходит в следующем порядке. Сначала к стене дома крепятся кронштейны крепления внешнего блока. Потом на эти кронштейны устанавливается сам наружный блок, фиксируется на них болтами и происходит его подключение к питанию и фреоновым коммуникациям.
При установке кондиционера в квартире многоэтажного дома, внешний блок в основном размещают на стене под окном. Такой выбор места крепления блока значительно укорачивает время монтажа и практически не требует применения дополнительных услуг, а значит, экономит и ваши средства. Но всё это, при условии, что материал стены, на которую будет производиться монтаж, является твердым материалом. То есть, сделана она из кирпича, железобетона или камня.
Установка внешнего блока на вентилируемый фасад
Встречаются ситуации, когда установка внешнего блока осуществляется на вентилируемый фасад. Такой вид фасада очень популярен в отделке современных жилых многоквартирных домов. В своём конструктивном и технологическом исполнении навесной вент фасад практически одинаков. Основным отличием является материал облицовочных панелей. Для отделки могут использовать композитные материалы, керамогранит, виниловый сайдинг или натуральный камень. И в зависимости от материала облицовки, монтаж внешнего блока на вент фасад может осуществляться по-разному.
Монтаж наружного блока кондиционера на разные типы вент фасадА
Если вент фасад выполнен в виде небольших керамических плиток, то для монтажа наружного блока необходимо будет сначала их демонтировать. Далее к стене здания крепятся кронштейны под наружный блок. Потом в снятой плитке аккуратно делают необходимые прорези под ножки кронштейнов для того, чтобы её можно было поставить на место. После чего на собранную конструкцию устанавливается сам блок. Демонтаж и монтаж, может быть осуществлён как монтажной бригадой, так и с помощью промышленного альпиниста. При таком монтаже к общей стоимости установки добавятся расходы на услугу разборка и сборка вентилируемого фасада. Цена на данную услугу представлена в прайсе.
Если же облицовка вентилируемого фасада выполнена из композитного материала (алюминиевого сплава), то в таком случае возможна установка внешнего блока и на саму плитку. То есть кронштейны прикручивают прямо к облицовочному материалу фасада с помощью кровельных саморезов. Важно понимать, что такая конструкция не является максимально прочной, и подразумевает под собой возможность установки стандартных нетяжёлых наружных блоков сплит-систем мощностью до 2,5 кВт. В противном случае процесс монтажа будет аналогичен процессу установки на керамическую плитку фасада.
Монтаж наружного блока кондиционера на утеплённый фасад
Очень часто приходится производить монтаж наружного блока кондиционера в панельных домах на утеплённый фасад. Утепление в данном случае осуществляется путём крепления теплоизоляции на стену дома с последующим нанесением на неё штукатурки. Монтаж наружного блока на такой фасад возможен, но не является простым. Причин этому несколько. Во-первых, сама конструкция утеплённого фасада не является прочной, а значит, закрепить на нём кронштейны не получится. Во-вторых, стандартной длины анкерных болтов часто недостаточно для того, чтобы прикрутить их к самой стене через слой изоляции. Решением в данной ситуации будет сооружение каркаса на фасаде из шпилек и траверсы. Шпильки поглубже закручивают в основную стену, а снаружи утеплённого фасада, на них крепят поперечины из траверсы. Такая конструкция позволяет закрепить на себе кронштейны для последующей установки на них самого блока. То есть при такой установке, к общей стоимости монтажа будет добавлена такая услуга, как нестандартное крепление.
Ознакомиться со стоимостью услуг по установке внешнего блока кондиционера на фасаде дома, а так же стоимостью всех сопутствующих и дополнительных услуг вы можете в прайсе ниже.
Монтаж внешнего блока кондиционера на фасаде — цена в Москве| НАИМЕНОВАНИЕ (СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО МОНТАЖУ ВНЕШНЕГО БЛОКА НА ФАСАД) | ЕД. | ЦЕНА В Г. МОСКВЕ |
МОНТАЖ ВНЕШНЕГО БЛОКА КОНДИЦИОНЕРА НА ФАСАДЕ • ЦЕНА 1.5 — 2.0 — 2.5 кВт (05, 07, 09 BTU) | ||
| Монтаж внешнего блока настенного кондиционера до 2.5 кВт | Шт. | от 2 000,00 |
| Монтаж канального внешнего блока до 2.5 кВт | Шт. | от 3 000,00 |
| Монтаж кассетного наружного блока до 2.5 кВт | Шт. | от 3 000,00 |
| Монтаж напольно-потолочного внешнего блока до 2.5 кВт | Шт. | от 3 000,00 |
МОНТАЖ ВНЕШНЕГО БЛОКА КОНДИЦИОНЕРА НА ФАСАДЕ • ЦЕНА 3.5 кВт (12 BTU) | ||
| Монтаж внешнего блока настенного кондиционера до 3.5 кВт | Шт. | от 2 000,00 |
| Монтаж внешнего блока канального кондиционера до 3.5 кВт | Шт. | от 3 000,00 |
| Монтаж внешнего блока кассетного кондиционера до 3.5 кВт | Шт. | от 3 000,00 |
| Монтаж напольно-потолочного внешнего блока кондиционера до 3.5 кВт | Шт. | от 3 000,00 |
МОНТАЖ ВНЕШНЕГО БЛОКА КОНДИЦИОНЕРА НА ФАСАДЕ • ЦЕНА 5.0 кВт (18 BTU) | ||
| Монтаж внешнего блока настенного кондиционера до 5.0 кВт | Шт. | от 2 500,00 |
| Монтаж канального внешнего блока до 5.0 кВт | Шт. | от 3 500,00 |
| Монтаж кассетного наружного блока до 5.0 кВт | Шт. | от 3 500,00 |
| Монтаж напольно-потолочного внешнего блока до 5.0 кВт | Шт. | от 3 500,00 |
| Монтаж внешнего блока мульти сплит-системы до 5.0 кВт | Шт. | от 4 000,00 |
УСТАНОВКА НАРУЖНОГО БЛОКА КОНДИЦИОНЕРА НА ФАСАДЕ • ЦЕНА 7.0 — 8.0 кВт (24, 30 BTU) | ||
| Установка наружного блока настенного кондиционера до 8.0 кВт | Шт. | от 3 000,00 |
| Установка наружного блока канального кондиционерадо 8.0 кВт | Шт. | от 3 500,00 |
| Установка кассетного наружного блока до 8.0 кВт | Шт. | от 3 500,00 |
| Установка напольно-потолочного внешнего блока до 8.0 кВт | Шт. | от 3 500,00 |
| Установка внешнего блока мульти сплит-системы до 8.0 кВт | Шт. | от 4 500,00 |
УСТАНОВКА НАРУЖНОГО БЛОКА КОНДИЦИОНЕРА НА ФАСАДЕ • ЦЕНА 10 кВт (36 BTU) | ||
| Установка наружного блока настенного кондиционера до 10 кВт | Шт. | от 4 000,00 |
| Установка канального наружного блока до 10 кВт | Шт. | от 4 500,00 |
| Установка кассетного наружного блока до 10 кВт | Шт. | от 4 500,00 |
| Установка напольно-потолочного внешнего блока до 10 кВт | Шт. | от 4 500,00 |
| Установка наружного блока колонного кондиционера до 10 кВт | Шт. | от 4 500,00 |
| Установка внешнего блока мульти сплит-системы до 10 кВт | Шт. | от 6 000,00 |
УСТАНОВКА выносного БЛОКА КОНДИЦИОНЕРА НА ФАСАДЕ• ЦЕНА 12.0 — 14.0 — 16.0 кВт (48 BTU) | ||
| Установка выносного блока канального кондиционера до 16 кВт | Шт. | от 6 500,00 |
| Установка кассетного наружного блока до 16 кВт | Шт. | от 6 500,00 |
| Установка напольно-потолочного внешнего блока до 16 кВт | Шт. | от 6 500,00 |
| Установка колонного внешнего блока до 16 кВт | Шт. | от 6 500,00 |
| Установка внешнего блока мульти сплит-системы до 16 кВт | Шт. | от 7 000,00 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ при монтаже наружного блока | ||
| Отверстие в фасадной стене ф 45/50мм | Шт. | 1000,00 |
| Пайка медных трубок наружного блока кондиционера (цена за пару окончаний) | Шт. | 2 800,00 |
| Прокладка питающего провода к внешнему блоку (от эл.щита) | М.п. | 200,00 |
| Демонтаж и монтаж стеклопакета фасадных окон | Шт. | 1 500,00 |
| Штробление стен под фреоновые коммуникации 70х40 (бетон) | М.п. | 1 500,00 |
| Штробление стен под фреоновые коммуникации 70х40 (кирпич) | М.п. | 1 300,00 |
| Штробление стен под фреоновые коммуникации 70х40 (пеноблок-газобетон) | М.п. | 900,00 |
| Штробление стены под дренажные коммуникации 25х25 (бетон) | М.п. | 600,00 |
| Штробление стены под дренажные коммуникации 25х25 (кирпич) | М.п. | 500,00 |
| Штробление стены под дренажные коммуникации 25х25 (газобетон) | М.п. | 400,00 |
| Монтаж с помощью промышленного альпиниста | Шт. | от 7 000,00 |
| Разборка и сборка вентилируемого фасада здания | Шт. | 2 500,00 |
| Нестандартное крепление для установки наружного блока на фасаде (шпилька/траверса) | Шт. | 1500,00 |
| Автовышка с корзиной (смена 6ч.) | Шт. | 10 000,00 |
| Установка наружного блока на фасад с лестницы до 7.0 квт | Шт. | 1 500,00 |
| Ложный выезд бригады | Шт. | 1 000,00 |
Дополнительное оборудование ДЛЯ установки ВНЕШНЕГО БЛОКА | ||
| Установка зимнего комплекта для внешнего блока кондиционера (нагревателя дренажа) | Шт. | 950,00 |
| Установка зимнего комплекта (нагревателя картера компрессора) | Шт. | 1 000,00 |
| Установка зимнего комплекта (регулятора давления конденсации РДК) | Шт. | 1 050,00 |
| Нагреватель дренажа с установкой | Шт. | 1 950,00 |
| Нагреватель картера компрессора с установкой | Шт. | 2 200,00 |
| Регулятор давления конденсации РДК с установкой | Шт. | 2 350,00 |
| Установка антивандальной защитной решетки (1000/600/500) для внешнего блока | Шт. | 1 800,00 |
| Установка антивандальной решетки (1200/1000/700) | Шт. | 2 300,00 |
| Монтаж антивандальной решетки (1600/1300/900) | Шт. | 2 800,00 |
| Защитная решетка с установкой (1000/600/500) | Шт. | 4 500,00 |
| Антивандальной защитная решетка с установкой (1200/1000/700) | Шт. | 5 500,00 |
| Антивандальной защитная решетка с монтажом (1600/1300/900) | Шт. | 7 700,00 |
| Установка защитного козырька наружного блока (800/550) | Шт. | 1 500,00 |
| Монтаж защитного козырька для внешнего блока кондиционера (900/550) | Шт. | 1 700,00 |
| Монтаж защитного козырька для уличного блока кондиционера (1000/625) | Шт. | 1 900,00 |
| Козырек для внешнего блока кондиционера (800/550) с установкой | Шт. | 3 000,00 |
| Козырек для кондиционера (900/550) с установкой | Шт. | 3 300,00 |
| Козырек для выносного блока (1000/625) с установкой | Шт. | 3 800,00 |
Как установить кондиционер через стену (Пошаговое руководство)
Вам нужен ускоренный курс по установке кондиционера через стену?
Если да, то это руководство может помочь.
Мы объясним общие шаги, необходимые для установки настенного кондиционера, чтобы вы могли сразу же начать пользоваться своим новым кондиционером.
Процесс не такой сложный, как вы думаете, но для правильного выполнения работы потребуется небольшая подготовка и немного терпения.
Итак, приступим.
Почему вам стоит установить кондиционер через стену?
Если вы уже приобрели настенный кондиционер, пропустите этот раздел.
Однако, если вы все еще находитесь на стадии исследования и хотите знать, что связано с установкой этого типа кондиционера, прежде чем покупать его, то этот короткий раздел для вас.
За последние несколько лет настенные кондиционеры стали популярнее.
Эти устройства теперь конкурируют как с оконными кондиционерами, так и с портативными кондиционерами из-за их низкой стоимости, охлаждающей способности и постоянной установки.
Далее мы рассмотрим список преимуществ, которые предлагают настенные кондиционеры, но если вы обнаружите, что это правильное решение для вас, мы приглашаем вас ознакомиться с нашим лучшим руководством по настенным кондиционерам. Здесь мы объясним все, что вам нужно знать, чтобы выбрать идеальное устройство для ваших нужд и бюджета.
К трем основным преимуществам настенных блоков переменного тока относятся:
- Энергоэффективность — Стенной кондиционер среднего размера не потребляет много энергии для работы. Благодаря этому ваши счета за электричество будут низкими, а в вашем кармане останется больше денег. Многие люди платят около 20-30 долларов в месяц за запуск устройства.
- Долгосрочное решение — Поскольку эти устройства встраиваются в стену, вы получаете постоянное решение для ваших потребностей в воздушном охлаждении. Проблема с другими кондиционерами, такими как оконные кондиционеры и портативные кондиционеры, заключается в том, что их необходимо демонтировать и хранить зимой.Некоторым это может доставить неприятности.
- Двойной обогреватель — Некоторые настенные кондиционеры обеспечивают дополнительное тепло в дополнение к кондиционированию воздуха. Это дает вам комфорт круглый год по самой низкой цене.
Как установить настенный кондиционер
Необходимые инструменты
Перед тем, как вы действительно установите настенный кондиционер, вам необходимо обзавестись всеми необходимыми инструментами.
Это обеспечит бесперебойную и максимально быструю установку.
Вот контрольный список предметов, которые вам понадобятся для установки этого устройства:
- Гильза (Также называется «кронштейн» и должна идти в комплекте с вашей покупкой. Если нет, обязательно купите его.)
- Пистолет для герметика Силиконовый герметик
- Измерительная лента
- Поиск шпильки (или вы можете использовать маленький гвоздь для поиска шпилек)
- Краска
- Карандаш
- Прай-брус
- Циркулярная пила
- Ручная пила
- Молоток
- Гвозди
- Уровень
- Несколько брусков 2 x 4 (для обрамления)
- Сверла и сверла
- Нож универсальный
- 1 лист гипсокартона
- Состав для гипсокартона
- Нож для гипсокартона
Шаг 1: Выберите место
Take хорошо осмотрите комнату, в которой вы хотите установить кондиционер через стену, и выберите для него хорошее место.
Выбирайте места, которые имеют наибольшую эстетическую привлекательность и там, где, по вашему мнению, они будут иметь наибольшее влияние. И держите его рядом с электрической розеткой, чтобы вы могли подключить его после установки.
Также запланируйте, чтобы нижняя часть настенного блока переменного тока находилась на высоте от 1 до 5 футов над полом. Это минимизирует количество пыли, собираемой воздушным фильтром с пола, и предотвратит образование конденсата на потолке, если он будет установлен слишком высоко.
Шаг 2: Отметьте стойки стены
Стены построены и поддерживаются стеновыми стойками (брус 2 x 4), и они обычно находятся на расстоянии 16 дюймов друг от друга.
После того, как вы выберете место для устройства, вам нужно отметить стойки, чтобы вы знали, где вы можете начать прорезать гипсокартон. Кроме того, вы хотите уменьшить количество стеновых стоек, которые необходимо удалить, чтобы облегчить работу.
У вас есть два варианта:
- Использование средства поиска шпилек для точного определения шпилек.
- Постучите по стене костяшками пальцев, чтобы найти место, где звук меняется с глухого на твердый. Затем забейте маленький гвоздь в стену, чтобы подтвердить правильное расположение.Если вы попали в гвоздь, хорошо. Если нет, попробуйте еще раз.
После того, как вы найдете 3-4 каркаса стены, отметьте их на гипсокартоне крестиком с помощью карандаша.
Затем измерьте ширину вашего настенного кондиционера и перенесите это измерение на стену, где были отмечены стойки. К вашим приборам также должно прилагаться руководство по установке, которое можно наклеить на стену и обвести его контур. В противном случае используйте для этой цели втулку (кронштейн).
Расположите направляющую бумагу или рукав так, чтобы прорезать наименьшее количество шпилек.
Шаг 3: Выключите питание в комнате
Найдите электрическую панель вашего дома (блок выключателя) и переверните выключатель, который управляет подачей питания в комнату. На следующем этапе вы будете прорезать стену, и вы не хотите, чтобы случайно прорезать электрические провода и получить удар током.
Для включения пилы и дрели протяните удлинитель из другой комнаты, в которой все еще есть электричество.
Шаг 4: Создание отверстия
Используя прилагаемую направляющую бумагу или рукав, обведите контур, чтобы вы могли отметить отверстие для кондиционера на стене.
Убедитесь, что ваш контур ровный, используя инструмент уровня во время процесса маркировки.
Затем нарисуйте еще один контур на 2 ½ дюйма больше существующего. Это даст вам достаточно места, чтобы построить опорную раму для блока из деревянных частей 2 x 4.
Затем возьмите нож для гипсокартона и сделайте надрез по контуру. Также отметьте вертикальные линии над стойками стены.
Затем молотком постучите по центру секций гипсокартона, чтобы они выскочили.В качестве альтернативы вы можете использовать ручную пилу, чтобы разрезать эти куски гипсокартона, а не выбивать их молотком.
Извлеките все части гипсокартона, чтобы теперь были видны только стойки стены. Если в стене есть изоляция, вырежьте и эти части, чтобы они соответствовали отверстию, которое вы сделали в стене.
Шаг 5: Прорежьте шпильки стены
С помощью циркулярной пилы прорежьте шпильки стены, которые находятся внутри проема в стене, так, чтобы они были заподлицо с контуром.
Шаг 6: Постройте раму для кондиционера
Измерьте ширину проема в стене, перенесите это измерение на (2) 2 x 4 и обрежьте их до соответствующей длины.
Измерьте высоту проема в стене и вычтите общую толщину 2 x 4, которые вы только что вырезали. Затем отрежьте их до одинаковой длины.
Соедините эти четыре куска бруса 2 x 4 вместе, чтобы получился каркас. Прибейте их все вместе.
Вставьте эту встроенную раму 2 x 4 в проем в стене и закрепите ее на месте, забив все, что сможете, в стенные стойки.
Шаг 7: Создание отверстия во внешней стене
С помощью сверла просверлите отверстия в каждом из четырех углов внутренней рамы, которая пробивает внешнюю стену.
Эти отверстия будут служить ориентиром, чтобы помочь вам точно измерить, где вам нужно вырезать на внешней стене.
Карандашом и уровнем нарисуйте четыре прямые линии, чтобы соединить эти просверленные отверстия на внешней стене.
Затем с помощью циркулярной пилы разрежьте внешний материал так, чтобы получить идеальное совпадение между внутренними и внешними отверстиями.
Шаг 8: Установка устройства переменного тока, проходящего через стену
Вставьте металлическую втулку (кронштейн) в проем в стене и закрепите ее на месте в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
Вставьте устройство в чехол и закрепите в кронштейне.
Вставьте шнур питания в ближайшую электрическую розетку.
Шаг 9: Завершение установки
Используйте новый гипсокартон, чтобы вырезать и залатать все открытые участки вокруг устройства.
Закрепите его гвоздями для гипсокартона.
Подкрасьте все зазоры или дыры с помощью гипсокартона и ножа для гипсокартона.
Загрунтуйте и покрасьте гипсокартон в соответствии с существующим цветом стен.
Используйте пистолет для уплотнения и силиконовый герметик, чтобы нанести толстую полоску герметика по краям устройства внутри и снаружи дома. Это предотвратит попадание воздуха из дома.
Для более законченного вида вы можете установить вокруг устройства накладку или молдинг по своему вкусу.
Шаг 10: Снова включите питание
Включите выключатель в комнате, чтобы питание вернулось в комнату.
Затем включите кондиционер и наслаждайтесь комфортом охлаждения.
Сколько стоят настенные кондиционеры?
Теперь, когда руководство по установке закончено, некоторые из вас, у кого еще нет настенного кондиционера, могут задаться вопросом, сколько стоят эти устройства.
Как вы увидите в руководстве по лучшим настенным кондиционерам, общие затраты на покупку устройства и его ежемесячную эксплуатацию в действительности зависят от того, насколько большую комнату вам нужно охлаждать.
Вот что вы можете ожидать от самых эффективных настенных кондиционеров:
Таблица общей стоимости настенных кондиционеров
| Размер комнаты | Требуемая мощность | Цена | Ежемесячная стоимость |
|---|---|---|---|
| 300 вверх до 350 кв.футов | 8000 БТЕ | 430 долл. | 20,88 долл. |
| 350 до 400 кв. футов | 9000 БТЕ | 450 долл. | 25,31 долл. |
| 400 до 14 кв. | 470 долл. | 28,57 долл. | |
| 450 до 550 кв. Футов | 12 000 БТЕ | 500 долл. США | 31,80 долл. США |
| 550 долл. США до 700 кв. .13 | |||
| 700 до 1000 кв. Футов | 18000 BTU | 800 $ | 47,46 $ |
Мы надеемся, что вам понравилось это руководство о том, как установить кондиционер через стену, а также информацию о общие затраты на эти агрегаты.
Как видите, процесс установки не слишком сложен, если у вас есть все необходимые инструменты и вы предпримете правильные действия. А настенный кондиционер — отличный способ насладиться комфортом охлаждения, не тратя много денег.
О Дэвиде Моррисоне
Дэвид — специалист по качеству воздуха и комфорту. Он обладает экспертными знаниями в области технологий и проектирования систем очистки воздуха, кондиционирования и отопления. Его основная роль — писать контент, который помогает людям максимально эффективно использовать воздухоочистители, кондиционеры и обогреватели. (См. Полную биографию)
Установка кондиционера через стену: пошаговое руководство
Установка кондиционера через стену может показаться сложной и привередливой.На самом деле это довольно просто, если у вас есть инструменты и знания. В этом посте мы проведем вас через все необходимые шаги. К концу вы поймете, хотите ли вы попробовать это самостоятельно или вам лучше обратиться за помощью к профессионалу.
Установка кондиционера через стену: основы
Если вы уже провели тщательное исследование того, что такое настенные кондиционеры, можете пропустить этот раздел. В противном случае прочтите этот раздел, чтобы получить краткое изложение их преимуществ.
Вопреки тому, что может показаться на первый взгляд, кондиционеры через стену — это не просто оконные блоки, прикрепленные к отверстию в стене. Функциональные различия включают вентиляционные отверстия, расположенные на задней части устройства, а не на его сторонах. Кондиционер, проходящий через стену, также не выступает наружу так сильно, как оконный кондиционер. Сидит относительно ровно.
Обратите внимание, что не следует путать настенные кондиционеры с кондиционерами мини-сплит, которые (несмотря на схожее название) выглядят совершенно по-разному и состоят из двух отдельных блоков.Установка кондиционера мини-сплит заключается в креплении блока с помощью винтов и кронштейнов, а не в проделывании огромного отверстия в стене.
Преимущества сквозных кондиционеров
Установка кондиционера через стену не требует использования каких-либо воздуховодов, которые можно найти во многих других типах кондиционеров. Один блок выполняет функции кондиционера как для наружного, так и для внутреннего использования. Если полное использование вашего окна является обязательным (например, у вас есть только одно окно и это ваш путь к пожарной лестнице), стоит рассмотреть встроенный в стену кондиционер.
Кондиционеры, проходящие через стену, также могут быть очень эффективными в эксплуатации, при этом потребление энергии сравнимо с энергопотреблением оконных кондиционеров. Подробнее о том, сколько электроэнергии потребляют различные типы кондиционеров, читайте здесь.
Потенциальные недостатки сквозных кондиционеров
Надлежащая изоляция — Essential с кондиционером, проходящим через стену. Вы будете прорезать в стене отверстие, которое ведет наружу наружу. Если вы не изолируете это отверстие должным образом, сквозняк будет проходить через него вместе с любыми насекомыми или другими вредителями, которые попадут внутрь.
Само по себе вырезание отверстия также является серьезным обязательством. Вы не сможете переместить кондиционер, не заправив отверстие и не покрасив его заново, что может занять много времени.
Хотя монтаж кондиционера через стену не является невозможным для домашних мастеров, это может быть довольно сложно, если у вас нет инструментов или вы не уверены в своих силах.
Как установить настенный кондиционер
Теперь, когда вы немного знаете о настенных кондиционерах, давайте обсудим, как установить настенные кондиционеры.Для установки настенного кондиционера вам потребуется:
- Монтажная втулка или кронштейн
- Пистолет для уплотнения (включая, конечно же, силиконовый герметик)
- Измерительный прибор
- Поиск шпильки
- Краска (для ретуширования стены после прорезания отверстия)
- Циркулярная пила
- Молоток и гвозди
- Уровень
- Набор сверл
- Нож для гипсокартона
- Пиломатериалы (для обрамления дыры в стене)
Шаг № 1: Найдите подходящее место
Вам нужно найти свободное место на высоте от 1 до 5 футов над полом.Выбранная стена также должна быть обращена наружу и находиться рядом с электрической розеткой.
Шаг № 2: Найдите стойки для стен
Найдите 3-4 шпильки с помощью прибора для поиска шпилек. Шпильки — это куски дерева (обычно 2 х 4), которые используются для поддержки стены. Обычно они находятся на расстоянии около 16 дюймов друг от друга. Когда вы найдете шпильку, отметьте ее карандашом и найдите оставшиеся. К большинству настенных кондиционеров прилагается какая-то направляющая, которую можно повесить на стену, чтобы получить представление о пропорциях устройства.Расположите направляющую так, чтобы она проходила через как можно меньше шпилек. Это значительно упростит вашу работу.
Шаг № 3: Выключите питание выключателем
Поскольку вы выбрали стену с электрической розеткой, вам необходимо принять некоторые меры предосторожности. Найдите выключатель, контролирующий электричество в комнате, в которой вы устанавливаете кондиционер. Выключите его, чтобы избежать удара током, когда начнете резать стену.
Шаг № 4: Вырежьте дыру в стене
Используя направляющую, втулку или кронштейн, входящие в комплект поставки настенного кондиционера, нарисуйте контур, проходящий через как можно меньшее количество стенных стоек.Используйте свой уровень, чтобы убедиться, что все, что вы используете в качестве ориентира, идеально ровно при рисовании. После того, как вы нарисовали этот первый контур, сделайте еще один примерно на 2,5 дюйма больше его. Вы будете использовать этот контур, чтобы создать опорный каркас.
Сделайте надрез по контуру ножом для гипсокартона, а затем либо вытолкните кусок, либо сделайте чистый разрез пилой.
Если вы заметили изоляцию на другой стороне, наденьте соответствующую защитную одежду (респираторную маску, перчатки и одежду с длинными рукавами / ногами), а также разрежьте изоляцию.
К концу этого шага вы должны увидеть выступающие стойки стены. Обрежьте эти гвоздики по мере необходимости, чтобы их края были на одном уровне с краями вашего контура. На этом этапе внешняя часть стены еще должна присутствовать.
Шаг № 6: Соберите раму кондиционера
Отрежьте 2 х 4 так, чтобы они вошли по длине в проем в стене. У вас получится четыре куска пиломатериала. Склейте эти части вместе и вставьте получившийся прямоугольник в отверстие. Прикрепите его к шпилькам как можно точнее с помощью шурупов.
Шаг № 7: Сделайте вырез в наружной стене
Вот где вы прорежете дыру во внешней стене. Изнутри просверлите отверстие в каждом из четырех углов отверстия. Вы будете использовать эти отверстия в качестве ориентира, когда выйдете на улицу, чтобы сделать надрезы.
Закончив сверление, выйдите на улицу и нарисуйте идеально прямые линии, соединяющие отверстия, с помощью уровня. Когда вы прорежете этот контур циркулярной пилой, у вас будет отверстие, совпадающее с вашим внутренним.На этом этапе вы должны видеть насквозь внутреннюю часть вашего дома.
Шаг № 8: Вставьте металлическую втулку и блок переменного тока
Затем вставьте металлическую втулку или скобу в отверстие, которое вы создали в стене. Руководство по установке настенного блока переменного тока должно включать некоторые инструкции по закреплению кронштейна на месте с помощью винтов или каким-либо другим способом. Как только рукав будет на месте, вставьте сам кондиционер.
Шаг № 9: плотно закройте отверстие
Вы почти закончили! Однако, прежде чем закончить это дело, необходимо как следует закрыть все щели в проеме.Заполните гипсокартоном особенно большие зазоры. Как только вы устраните эти зазоры, заделайте весь периметр герметиком. При желании используйте краску, чтобы подкрасить все окружающие участки, которые могли быть повреждены.
Шаг № 10: Подключите переменный ток и восстановите питание
Вы сделали это! Теперь вы готовы включить кондиционер и щелкнуть выключателем питания. На этом этапе вам следует серьезно подумать о том, чтобы связаться с профессионалом, чтобы он рассмотрел вашу работу. Если вы живете в районе Феникса, узнайте о наших услугах здесь.
Установка кондиционераможет быть сложной задачей, поэтому вы не пожалеете, что профессионально проанализируете свою работу. В качестве альтернативы, если эти инструкции заставили вас скептически относиться к своим способностям выполнить работу, обратитесь в местную компанию, занимающуюся HVAC, и попросите их завершить установку. Уметь установить кондиционер в стену должен любой грамотный профессионал. Прочтите этот пост, чтобы получить несколько советов по выбору подходящей сервисной компании.
Часто задаваемые вопросы
Сколько стоит установка кондиционера в стене?
В среднем вы потратите 2400 долларов на установку настенного кондиционера.Это включает в себя детали и труд, если вы возьмете на себя работу по контракту. Вы можете сэкономить от 50 до 100 долларов, выполнив установку самостоятельно.
Можно ли продеть оконный кондиционер через стену?
Оконные и настенные кондиционеры, как правило, не взаимозаменяемы. Тем не менее, есть и оконные кондиционеры, которые можно дооснастить с помощью специальных рукавов, которые заставляют их вести себя как настенные кондиционеры. Однако это нехарактерно, поскольку оконные и проходные блоки имеют принципиально разную конструкцию.
Нужен ли рукав для сквозных кондиционеров?
Да! Если вы попытаетесь установить кондиционер через стену без рукава, вы обнаружите, что стена не в состоянии выдержать дополнительный вес. Вы в конечном итоге деформируете стену. Большинство настенных кондиционеров поставляются с корпусом втулки или выдвижным шасси.
Все настенные кондиционеры одинакового размера?
Кондиционеры, проходящие через стену, обычно бывают стандартными размерами 26 на 16 дюймов.
Как работает настенный кондиционер?
С ростом популярности настенных кондиционеров вы, скорее всего, столкнетесь с ними в жилых или коммерческих помещениях.
Хотя сначала это может застать вас врасплох, поскольку вы не ожидаете его увидеть, как только вы поймете, как работают эти устройства, вы будете впечатлены.
Настенный кондиционер является частью так называемого бесканального кондиционера или мини-сплит-системы переменного тока.
В отличие от обычной системы кондиционирования, в которой холодный воздух подается в помещения через воздуховоды, в этих системах используется другой подход. Воздух доставляется в каждую комнату или зону через настенный блок, подключенный к конденсатору.
Чтобы лучше понять, как работает настенный кондиционер, вы должны сначала иметь некоторые знания о трех основных компонентах:
Настенные блоки
Это внутренний блок, который отвечает за подачу холодного воздуха в комнату или зону. .Они делают это, вдыхая теплый воздух, поглощая влагу и тепло, а затем доставляя холодный воздух.
При подаче холодного воздуха блок отводит влагу и тепло по трубопроводу.
Примечание: у вас будет настенный блок внутри каждой комнаты или зоны, которую вы хотите охладить. Количество, которое вам нужно, зависит от размера комнаты, размера дома и мощности, обеспечиваемой системой.
Кабелепровод
Это критически важно для производительности мини-сплит-системы переменного тока, так как она содержит три важных компонента:
- Трубка хладагента
- Слив конденсата
- Кабель питания
Без этого ваши настенные устройства будут неспособность правильно перемещать влагу и тепло из дома на улицу.
Внешний блок
Известный как конденсатор, это внешний блок, который принимает влагу и теплый воздух из трубопровода, идущего к внутренним блокам.
При правильной работе наружный блок способен эффективно принимать и рассеивать влагу и горячий воздух в наружный воздух.
Легко ли установить?
В общем, да. По сравнению с системой кондиционирования воздуха установка без воздуховодов значительно упрощает установку.
Необходимо ответить на два основных вопроса:
- Где вы разместите конденсатор вне дома?
- Где вы будете устанавливать настенные блоки?
На первый вопрос ответить легче, так как вы можете разместить его практически в любом месте вне дома.Пока вокруг него есть несколько футов пространства, чтобы дышать, он, вероятно, сработает.
Однако второй вопрос требует более тщательного планирования. Вы должны тщательно выбирать место для установки настенных блоков, учитывая как функциональность, так и эстетику.
Ваши апартаменты должны находиться на высоте не менее шести футов от пола, без каких-либо препятствий, таких как мебель или высокие растения, на пути. Кроме того, подумайте, где вы можете разместить устройства, чтобы они не попадали в поле зрения, например над дверными проемами.
Если у вас есть какие-либо вопросы о том, как работает настенный кондиционер или что влечет за собой процесс установки, свяжитесь с нами, чтобы назначить консультацию у вас дома. Один из наших профессионалов может посетить вашу собственность, оценить ее планировку и помочь вам решить, какой тип системы лучше всего.
Установка оконного кондиционера в стене
Ларри Уолтон, фото Марка Уолтона
В том месте, где мы живем, не бывает много тепла или влажности, но когда мы это делаем, температура может достигать 100 градусов, что делает использование кондиционера неплохой идеей.Пережить эти несколько недель жаркой погоды часто можно с помощью оконного кондиционера или двух.
Поскольку я из региона, где кондиционер нечасто нужен, я использовал много оконных кондиционеров, но не так часто, как они были спроектированы. Это в первую очередь потому, что эти устройства могут помешать аварийному выходу. Строительные нормы и правила справедливо требуют, чтобы спальни обеспечивали альтернативный выход на случай, если дверь в комнату не может быть использована, и этот альтернативный выход часто осуществляется через окно.Ожидать, что дети и другие люди с ограниченными физическими возможностями будут обращаться с кондиционером, прежде чем они смогут выйти из комнаты, может иметь катастрофические последствия.
Некоторые из наших родственников используют отдельно стоящие портативные кондиционеры, но и у них есть свои недостатки. Они занимают место, и их все еще нужно выматывать снаружи, что также вызывает проблемы с доступом к окнам.
Установка оконного кондиционера в отдельный оконный проем без остекления — хороший способ решить несколько проблем, связанных с оконными блоками, при этом пользуясь преимуществом их низкой стоимости и компактного размера.
Я обычно устанавливаю эти блоки высоко на стене, чтобы можно было использовать другую мебель внизу и чтобы внешняя часть могла быть лучше защищена выступом карниза. Это важно, потому что я оставляю агрегаты на месте круглый год. Мы находим еще несколько поводов использовать их в течение года в не сезонные жаркие дни и даже для создания небольшого белого шума, когда окружающий шум в доме или по соседству немного выходит за рамки технических характеристик.
Вот как я сделал оконный проем в спальне, который будет использоваться исключительно для кондиционера.
Шаг за шагом
Используйте инструмент для поиска шпилек, чтобы найти два соседних отсека для шпилек, которые обеспечат достаточно места для отверстия.
Постройте коробку из предварительно загрунтованной сосны 1 × 6 примерно на 4 дюйма шире и на 4 дюйма выше, чем требуется для кондиционера. Это позволяет заменить блок, который может быть больше. Он также обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха вокруг прибора, который может немного забиться в зависимости от толщины стены.
Используйте Speed Square и торпедный уровень, чтобы убедиться, что коробка косяка ровная и квадратная, отметив при этом внешний периметр коробки на стене.
С помощью многофункционального инструмента обрежьте гипсокартон сразу за карандашной линией. Я хотел плотно прилегать, чтобы не использовать обрезку с внутренней стороны, но вы можете запланировать обрезку, если хотите. Обратите внимание на шланг пылесоса в моей левой руке, чтобы собрать большую часть пыли от гипсокартона.
Снимите гипсокартон, чтобы обнажить изоляцию и край стойки.
С помощью универсального ножа разрежьте рулонную изоляцию вверху и внизу проема в гипсокартоне.
После снятия изоляции отметьте углы проема, просверлив наружную пленку длинным сверлом.
С помощью уровня торпеды и обрамляющего квадрата разметьте отверстие снаружи, как показано четырьмя угловыми отверстиями, просверленными изнутри.
Коробка косяка может служить ориентиром, чтобы убедиться, что линии разметки оставляют много места.(Я планировал использовать внешнюю отделку.)
Перед тем, как разрезать сайдинг, просверлите достаточно большие отверстия для полотна сабельной пилы рядом со шпилькой и вырежьте его изнутри.
Я лобзиком отрезал сайдинг снаружи.
Секция шпильки вышла вместе с куском листового сайдинга.
Я расположил блоки 2 × 4 на уровне верха отрезанной стойки и прибил их к стойкам с обеих сторон отверстия для дополнительной поддержки.
Убедитесь, что коробка косяка находится заподлицо с внешней обшивкой, затем прибейте ее на место. Обратите внимание на этот шаг, и вы сможете легко установить внешний кожух.
Я также использовал прямую кромку и прокладки, чтобы убедиться, что коробка косяка сохраняет прямые линии при установке.
Забейте гвоздями коробку и прокладки в раму, убедившись, что коробка прилегает к внешней стороне.
Коготь молотка помогал вытащить этот угол, чтобы промыть его, когда он забивался гвоздями.
Универсальный инструмент отлично справился с отрезанием этой толстой прокладки.
Вырежьте кусок фанеры по размеру проема, а затем обрежьте его, чтобы он поместился вокруг оконного кондиционера.
Я использовал комбинированный квадрат в качестве шкалы, чтобы отметить место для внутренних ограничителей, которые будут удерживать фанеру, заполняющую зазор между прибором и коробкой косяка.
Вырежьте и установите первый комплект 3/4 на 3/4 дюйма.останавливается сверху и снизу по бокам.
Установив первый набор упоров, я прижал фанерную вставку к упорам и прибил ее на место перед установкой второго набора упоров снаружи.
Затем я вырезал и установил внешнюю обшивку, чтобы она соответствовала соседнему окну.
Выполните пробную установку кондиционера перед нанесением герметика и краски.
Герметизируйте все стыки, чтобы защитить их от непогоды и насекомых.
С отделкой, окрашенной в тон отделке дома снаружи, кондиционер выглядит гораздо более продуманным, чем когда он торчит из окна. Это оставляет окна доступными для свежего воздуха и аварийного выхода.
Я покрасил внутренние поверхности в тон черной отделке спальни. Черная клейкая лента и черные полосы из пеноматериала, входящие в комплект для установки кондиционера, закрывали небольшие отверстия вокруг устройства. Безукоризненный дизайн коробки косяка сводит к минимуму общее воздействие на площадь.
Рекомендуемые статьи
Как мне установить кондиционер, проходящий через стену? — EdgeStar
Настенный кондиционер Koldfront спроектирован для установки вместе с настенным кожухом. Если вы устанавливаете свой новый кондиционер Koldfront в существующий настенный кожух, убедитесь, что стенный кожух находится в прочном конструктивном состоянии и имеет размер, подходящий для вашего кондиционера Koldfront.Рукав для настенного кондиционера Koldfront (модель: WTCSLV) разработан специально для линейки настенных кондиционеров Koldfront, и его можно приобрести на сайте www.EdgeStar.com
Эти инструкции применимы к следующим моделям кондиционеров воздуха Koldfront Through the Wall: WTC8001W, WTC12001W, WTC8002WCO, WTC10002WCO115V, WTC10012WCO230V, WTC12002WCO115V, WTC12012WCO230V, WTC14012WCO230V 90 Основные этапы установки: Ключи для правильной установки: ПРИМЕЧАНИЕ : Во избежание риска травм и / или повреждения продукта / имущества, примите следующие меры предосторожности: Прежде чем начать, убедитесь, что у вас есть все детали и инструменты, необходимые для установки. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: После завершения установки кондиционер ДОЛЖЕН иметь наклон назад, как показано на изображении ниже, для обеспечения надлежащего дренажа.Это достигается за счет использования конических опорных блоков, как указано в шаге «Присоединение уплотнений». Щелкните ссылку ниже, чтобы загрузить полную копию всех инструкций по установке: Инструкции по установке кондиционера через стену ПОШАГОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ: Подготовьте стеновую гильзу Следуйте инструкциям в руководстве по установке настенного кожуха.Если стеновая втулка была установлена ранее, пожалуйста, тщательно очистите стеновую втулку и убедитесь, что она находится в надежном рабочем состоянии и должным образом герметизирована. Чтобы узнать, как установить чехол Koldfront Wall Sleeve, обратитесь к следующей статье: Как собрать и установить настенный кожух Koldfront: модель WTCSLV? Установить заднюю панель жалюзи / решетку Для правильной установки вашего нового кондиционера Koldfront Through The Wall в стенную втулку необходимо использовать заднюю панель / решетку жалюзи, которая была поставлена вместе с вашим новым кондиционером.Это обеспечит надлежащий приток воздуха с задней стороны устройства. Если в вашей установке используется ранее установленный настенный кожух, замените панель / решетку задней жалюзи на панель, поставляемую с вашим новым кондиционером. Присоединительные уплотнения После правильной сборки настенного кожуха настало время подготовить кожух настенного кожуха для кондиционера. Процесс включает размещение уплотнений и опорных блоков из пенопласта внутри кожуха стеновой гильзы, чтобы обеспечить правильную установку кондиционера. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Приведенные ниже инструкции должны использоваться в сочетании с настенным рукавом Koldfront модели WTCSLV. Инструкции для других совместимых настенных гильз можно найти в «Альтернативных и дополнительных инструкциях по установке» в этом документе. 4. Подготовьте провод заземления Для правильного заземления кондиционера заземляющий провод должен быть прикреплен к раме настенного кожуха. Когда блок кондиционера помещается внутри настенного кожуха, этот провод заземления будет прикреплен к раме кондиционера, чтобы обеспечить надлежащее заземление блока кондиционера. ПРИМЕЧАНИЕ. Для этого шага может потребоваться использование сверла с сверлом 1/8 дюйма. Если ваша стеновая втулка уже была установлена ранее, возможно, нет необходимости сверлить новое отверстие для заземляющего винта. При использовании настенной втулки Koldfront (модель WTCSLV) отверстие необходимо предварительно просверлить. Также обратите внимание, что в комплект могут быть включены дополнительные типы креплений, которые могут быть использованы в соответствии с вашей конкретной установкой. Установить кондиционер в стенную втулку Теперь, когда настенный кожух полностью подготовлен, можно вставить кондиционер в настенный кожух.Для этого шага могут потребоваться два или более человека. Полная установка После того, как кондиционер установлен в стенную гильзу и правильно подсоединен провод заземления, пора завершить установку, вставив основное изолирующее уплотнение (уплотнительное кольцо) и прикрепив декоративную раму. Альтернативные и дополнительные инструкции по установке Приведенные ниже инструкции могут использоваться для сценариев, в которых стандартные процедуры установки не могут быть соблюдены. Установите панель задних жалюзи / решетку непосредственно на задней части кондиционера Если ваш сценарий установки не позволяет прикрепить заднюю панель жалюзи / решетку к настенному кожуху, вы можете аккуратно прикрепить панель непосредственно к задней части кондиционера. Типы настенных гильз без Koldfront Приведенные ниже схемы можно использовать в качестве справочных при установке кондиционера Koldfront Through The Wall в настенный кожух стороннего производителя. Независимо от марки убедитесь, что настенная муфта надежно установлена в проем в стене и плотно закрыта. Кроме того, как отмечалось ранее, убедитесь, что ваш кондиционер установлен с небольшим наклоном назад для обеспечения надлежащего дренажа. Щелкните ссылку ниже, чтобы загрузить полную копию всех инструкций по установке: Настенные кондиционеры не являются последним продуктом современных технологий, но они были протестированы времена. У них многочисленных преимуществ, некоторые из которых перечислены ниже. Изображение : Настенный кондиционер Sanyo от Amazon Настенный кондиционер можно установить, даже если наличие центрального кондиционирования воздуха в помещении невозможно. Процедура установки практически аналогична установке оконного кондиционера. Здесь в пяти простых шагах представлены некоторые из различных аспектов процедуры установки переменного тока при настенном креплении. Меры предосторожности Теперь, когда мы узнали о процедуре установки, мы должны знать о различных типах настенных блоков переменного тока, чтобы мы могли выбирать в соответствии с нашими потребностями и требованиями. Собственный опыт автора Инструкции по установке для настенного монтажа переменного тока, https://www.enviro-fleet.com/pdf/Backwall-Install.pdf Кондиционер — Простое руководство по установке, https: // www.yourwelcome.co.uk/catalogue/Installation_Guide_12000BTU.pdf Установка устройства через стену также позволяет владельцу разместить его практически в любом месте. Каждую установку нужно будет продумать, и она будет отличаться. На что следует обратить внимание Следует измерить толщину стены, поскольку одни из них толще других. Устройству требуется электричество, и его следует располагать рядом с розеткой или выходом, ведущим к устройству. Шпильки должны быть найдены и размечены до того, как будет выполнена резка. Имейте в виду, что в стене может быть проводка или трубы. Расположение следует продумать так, чтобы их не было. Необходимые предметы Потребуется втулка, которая обычно идет в комплекте. Если он куплен, убедитесь, что его размеры подходят как для блока, так и для втулки, чтобы они подходили друг другу. Пример рукава для сквозного монтажа кондиционера на Amazon В зависимости от типа стены иногда верхний и нижний колонтитулы не нужны. Основная цель состоит в том, чтобы установка имела устойчивую ровную платформу, на которой можно было бы сидеть и выполнять свою работу. Верхний и нижний колонтитулы могут быть построены из 2 × 4 или подобного. Потребуются основные инструменты, такие как дрель, пила, молоток, конопатка и так далее. Каждая установка будет отличаться описанными ниже шагами по основам установки. Основные действия по установке проходного через стену кондиционера Первый шаг — разметить стену, чтобы вырезать проем.Найдите все шпильки и отметьте их карандашом. Краткое описание Как установить настенный или скрытый в стене кондиционер (раздельный или оконный)
Преимущества настенных блоков переменного тока
Установка настенного кондиционера
Важные рекомендации
Ссылки
Как установить проходной рукав для кондиционера — HVAC How To
Если в помещении требуется охлаждающее устройство, но нет окна, можно установить комплект для сквозного монтажа.
В стене необходимо проделать отверстие и вставить в него втулку, чтобы удерживать блок HVAC на месте.
LG AXSVA1 26 Рукав для встроенного в стену кондиционера, белый
Верхний и нижний колонтитулы обычно изготавливаются таким образом, чтобы рукав мог сидеть внутри.
Выше приведены основные шаги по установке кондиционера, проходящего через стену, который иногда называют кондиционером, выдвигающимся из оконной стены.