Строение мансардной крыши в разрезе – это совокупность небольших секторов в виде простых геометрических фигур. Чаще всего центральной фигурой является прямоугольник. По бокам расположены треугольники, которые образованы нижними скатами, то есть наслонными стропилами, а верхние треугольники – верхние скаты крыши, соответственно, наслонными или висячими.

На заметку

Если у мансарды углы обоих скатов, верхнего и нижнего, равны, то это – мансарда внутри обыкновенной двухскатной крыши.

В конструкции мансарды, построенной по такой схеме присутствует затяжка – балка перекрытия ее потолка. А каркасом стен будут выступать вертикальные стойки. Жесткость потолка увеличивают, подвесив затяжку на бабку.

В крупногабаритных крышах стропила становятся элементами деревянных ферм, сложных или простых по конструкции. Благодаря сооружению стропильных ферм можно существенно увеличить свободное пространство самой мансарды. Хотя наличие промежуточных опор может создать нежелательные препятствия при обустройстве мансардного помещения, создании дизайна.

Обрешетка, паро- и гидроизоляция ↑

Сама конструкция мансарды затрудняет вентиляцию жилого помещения, поэтому влага от поднимающегося теплого воздуха задерживается на утеплителе, нанося ему непоправимый вред. Для решения этой проблемы необходимо снабдить утеплитель хорошей пароизоляцией и предусмотреть наличие зазора в 5 см между плоскостью крыши и теплоизоляционным слоем.

Пример укладки рулонного утеплителя ↑

Теплоизоляционный слой укладывают следующим образом.

Устанавливают обрешетку с шагом 600 мм. Рулонный утеплитель разрезают на куски, каждый по 610 мм (при нестандартном шаге обрешетки плиты нарезают соответствующего размера с учетом припусков по краям в 5 мм).

Утеплитель укладывают враспор между брусками обрешетки. Укладывают внахлест пароизоляционную мембрану, закрепляя степлером и проклеивая стыки при помощи строительного скотча. Устанавливают проставочный брусок, к которому клеят гипсокартон или листы OSB.

Установка проемов для мансардных окон ↑

Выполняя монтаж мансардной крыши,  можно облегчить себе труд, если выбрать не наклонный, а вертикальный вариант установки проема для мансардных окон. Его намного проще выполнить, к тому же пропускная способность такого окна значительно выше. Считается, что можно получить оптимальный уровень освещенности, если площадь окон будет составлять порядка 20,5% площади всех стен.

Строительство мансардной крыши завершают укладкой и закреплением кровли.

© 2020 stylekrov.ru

Технология строительства крыши

Есть такая поговорка: каждый дом должен одеть отличную шляпу и добротные сапоги. Крыша – шляпа вашего здания. Эта шляпа определяет эстетику вашего дома, и его практические характеристики. Дизайн конструкции крыши определяет ее длина и величина покрываемой площади.

Снегосбрасывающие конструкции строят крутыми и скользкими. Там, где льют частые дожди, обязан быть достаточный склон для отвода воды, а ветер лучше переносится плоской конструкцией. Если в вашей местности осадки сочетаются с мощными порывами ветра, целесообразно придать 20° уклон крыше вашего дома.

От того, какая крыша требуется, зависит и технология ее возведения.

Какие бывают крыши в частных домах

Чердачные крыши, в зависимости от местности и строения постройки, бывают

Совмещенная крыша – это бесчердачная крыша, которая совмещает в себе функции как крыши, так и чердачного перекрытия.

Совмещенные крыши требуют меньшего количества стройматериалов и, как следствие, их возведение обходится владельцам дешевле. Они легче и быстрее строятся. Поэтому сегодня такой тип крыш получил широкое распространение.

Бесчердачные крыши, могут быть:

Невентилируемыми. Такие крыши просты в своем устройстве, однако требуют от помещения защиты теплоизоляционных материалов от переувлажнения.

Частично вентилируемыми. Вентиляция происходит благодаря порам и каналам в панели.

Вентилируемыми. Они имеют специальные каналы, по которым происходит движение воздуха, просушивающего утеплитель и предупреждающий вздутия рулонного покрытия кровли.

При строительстве коттеджей применяют крыши с частичной вентиляцией, вентилируемые и крыши с полупроходным чердаком.

Строительство действительно качественной и долговечной крыши – настоящее искусство. И если вы желаете получить качественную крышу, которая предоставит хорошую защиту от капризов погоды и украсит ваш дом, то желательно проанализировать все материалы, применяемые для возведения крыш. Ведь для каждого вида кровли подходят только определенные материалы. Не лишним будет и консультация у специалиста. В случае, когда у вас нет опыта или желания заниматься строительными работами лично, можно поручить это дело бригаде мастеров.

Проект крыши для дома

Итак, вы уже решили, кто и когда будет реализовывать вашу мечту, определились с ее назначением и типом. Для выполнения работ потребуется проект крыши. Какие элементы следует включить в конструкцию? Прежде всего, каркас. К нему добавляем опоры, теплоизоляционный слой, гидроизоляционное покрытие и кровлю. Как уже было отмечено, уклон крыши определяет ее устойчивость к погодным условиям. А от этого зависит и долговечность конструкции. Кроме этого, от уклона зависит прочность крепления крыши к ее опорам, а также, какие материалы вы примените для возведения конструкции. Каждая крыша независимо от устройства, имеет уклон не менее 1-3°. Даже плоская. Для скатной крыши минимум составит 20° уклона.

Вариант скатной крыши поможет вам с легкостью добиться эстетики и оригинальности вашего коттеджа.

Мы желаем вам, чтобы ваше строительство всегда доставляло вам удовлетворение и чтобы ваш дом приносил вам радость от каждого прожитого в нем дня.

как построить дом с плоской крышей

Для многих плоская кровля ассоциируется с городскими многоэтажными зданиями, безликими и однообразными. Но мы готовы вас удивить! Плоская крыша в частном доме станет для вас приятным открытием, если снега в вашей местности особо много не бывает, зато ветра достаточно сильные. Дело в том, что зимой все снежные накопления с такой кровли будут просто сдуваться. А главное в том, что ни один сильный ураган не сможет сорвать крышу, которой просто нет! А еще перед вами открывается целый океан возможностей, что теперь вы сможете соорудить у себя над головой: кафе, танцплощадку, мини-сад и даже целую теплицу!

Главное только знать обо всех тонкостях устройства домов с плоской крышей, и все получится. А все секреты мы сейчас раскроем.

Вот основные преимущества устройства плоской кровли для частного дома:

• Такая кровля значительно меньше по площади, чем самая пологая скатная. А это – экономия на материалах.
• Строится такая крыша куда быстрее двускатной и тем более вальмовой.
• Комфорт и безопасность всех стропильных работ. Упасть с такой крыши еще нужно умудриться!
• Удобный последующий ремонт и смена кровельного покрытия.
• В отличие от двускатной кровли, демонтаж старого покрытия плоской обычно не нужен – это дополнительная гидроизоляция и защита. Новый пирог делают прямо по старому, что немало экономит время и силы.
• Возможность использовать крышу как дополнительную полезную территорию, где можно разбить цветник, сделать открытую террасу и даже соорудить теплицу.
• Возможность установить прозрачные элементы крыши (при тщательно гидроизоляции), и сделать, таким образом, вид на ночное небо.
• Возможность построить дом лаконичной архитектурной формы. Минимализм – на пике моды!

А теперь – о минусах и недостатках:

• Такая крыша щедро накапливает в себе снег. Ведь ему теперь некуда скатываться, а сам снег часто становится причиной протечек.
• В особо щедрые дни снег придется счищать механически путем, что нередко повреждает кровельное покрытие.
• Усложняется структура крыши: теперь нужны водостоки, которые ко всему еще и засоряются.
• Разница в том, что со скатной кровли вода стекает достаточно быстро (и то бывает, что таки забирается в подкровельное пространство). А вот на плоской она вообще стоит!
  Контроль влажности утеплителя и общего состояния кровли должен быть регулярным.
• Но, несмотря на то, что для ее обустройства строительных материалов нужно намного меньше, чем для скатной, плоская кровля в плане монтажа куда более сложна. Скажем так, намного больше разных тонкостей и нюансов, о которых важно знать.

Вот почему у многих возникают справедливые сомнения в плане надежности такой крыши. Но европейский и заокеанский опыт частных жилых домов с плоской кровли успешен, а потому вы можете смело браться за дело.

Учитывайте только такие моменты:

1. В России снега куда больше, чем в более теплых европейских странах.
2. Хуже снега только большая разница летней и зимней температуры, на которую рассчитаны далеко не все зарубежные кровельные материалы.

А здесь уже все решает технология!

Итак, что выступает в роли несущего основания плоской крыши:

1. Железобетонная плита.
2. Кровельные сендвич-панели.
3. Усиленный стальной профлист.

А благодаря тому, что плоскую кровлю научились делать «дышащей», т.е. с внутренней вентиляцией, теперь стало возможным использоваться совершенно не дышащую гидроизоляцию – рубероид ему подобные.

Любая кровля, которую мы называем плоской, на самом деле все-таки имеет небольшой уклон: в одну из сторон или целенаправленно к водосточной трубе.

Вот самый простой пример устройства плоской кровли для частного дома:

Дешевле, конечно, обходятся неэксплуатируемые кровли. А эксплуатируемые, которые правильно называть «инверсионными», включают в себя дополнительные материалы.

Отдельный вид плоской кровли жилого дома – эксплуатируемая. Т.е. та, по которой будут ходить люди и стоять какие предметы. Это тот же сад, или спортплощадка, или летнее кафе. Все это создает немалые нагрузки на кровлю, а потому устройство ее уже отличается от той, которая предназначена только лишь защищать дом от осадков.

Итак, основная разница в устройстве традиционной и инверсионной кровли в том, что во в первой слой теплоизоляции находится под гидроизоляцией, что вполне логично, а во второй – над ним. Но во втором варианте гидроизоляция оказывается более защищенной от ультрафиолетовых лучей и температурных перепадов. Такая конструкция более долговечна и функциональна: на ней смело можно устраивать газон или класть тротуарную плитку.

А теперь более подробно.

Неэксплуатируемая кровля: стандартный пирог

Но на неэксплуатируемую кровлю тоже изредка может подниматься человек – для того же ремонта, например.

Т.е. в традиционной плоской кровле верхним слоем служит гидроизоляция, и именно она подвергается всем механическим и температурным нагрузкам.

Отдельный ее вид – кровля с прижимным слоем, которая рассчитана на то, что по ней может время от времени ходить человек:

Инверсионная кровля: обратный пирог

Стандартный наклон инверсионной кровли – 5-7%. Инверсионный способ предполагает, что слой теплоизоляции располагается уже поверх гидроизоляции, которая теперь одновременно еще и служит пароизоляцией.

Причем пирог инверсионных плоских кровель может быть самым разным. Все зависит от того, что вы собираете устроить на крыше: террасу, мини-бассейн (и такое – не редкость) или сад. Но основание все равно будет общим: делается монолитная стяжка, которая выравнивает всю поверхность, затем укладывается гидроизоляция и все это накрывается утеплителем. А поверх уже – цементно-песчаная смесь или резиновое покрытие.

Заметим, что активная эксплуатация крыши – это частые повреждения изоляционного слоя, из-за чего влага пробирается к утеплителю и замерзает зимой. Со временем портится весь кровельный пирог, а потому без вентиляционной системы плоской кровле не обойтись.

Цементно-песчаная стяжка способна еще лучше распределить слой давления на теплоизолятор, но ее необходимо дополнительно армировать сеткой от растрескивания.

Слой теплоизоляции для плоской кровли – обязателен. Для сравнения: двускатную кровлю утепляют только тогда, когда под ней оборудуют жилую мансарду, а во всех остальных случаях максимум настилают минеральную вату на пол чердака. А вот для плоской кровли утепление обязательно всегда.

Дело в том, что без теплоизолирующего слоя в плоской кровли на потолке в доме будет постоянно выступать конденсат (такая кровля как раз окажется той холодной частью, на которую устремятся водяные пары). И это плохо не только тем, что придется делать ремонт, но и тем, что так портится вся конструкция.

Утеплять плоскую кровлю вы можете как снаружи, так и изнутри – разница небольшая. Более важно то, в сколько слоев необходимо утепление конкретной крыши – в один, или два.

Теплоизоляционные материалы крепить к основанию крыши нужно механическим способом, как шурупы или дюбеля, так и клеевым. Иногда крепление и вовсе не используется, если теплоизолятор находится извне, и на него давит тротуарная плитка или галька.

Почему два слоя? Дело в том, что первый слой теплоизоляции на плоской кровли выполняет функцию утеплителя, это от 70 до 200 мм толщины. А второй, от 40 до 50 мм призван распределять все нагрузки. И толщину обоих слой важно рассчитывать точно, исходя из климатических особенностей местности и будущего использования самой крыши.

При двуслойном утеплении все стыки должны идти вразбежку, в шахматном порядке, чтобы не попадать друг на друга. Причем в местах примыкания плит к стенам и парапету дополнительно необходимо сделать теплоизоляционные бортики. Цементно-песчаная стяжка способна еще лучше распределить слой давления на теплоизолятор, но ее необходимо дополнительно армировать сеткой от растрескивания.

А вот это уже задача сложная. Плоские кровли как раз ведь и плохи тем, что совершенно открыты для дождя. Но все решаемо! Главное грамотно организовать водосток, и для удобства мы раскрыли для вас этот вопрос в таких схематических иллюстрациях:

Еще один важный момент при обустройстве плоских кровель – вентиляция. Дело в том, что если влага случайным образом попадает в утеплитель, она уже не испаряется – только накапливается. В итоге теплоизолирующий материал гниет, а гидроизоляция вздувается. А причин для протечек немало: нарушенная гидроизоляция, механические повреждения верхнего слоя кровли, трещины и вред от замершей воды.

Влажный теплоизолятор плох также тем, из-за него на плоской кровли в летнюю жару появляются пузыри и трещины – все из-за активного испарения воды. В итоге разрушается и кровельное покрытие. А если влага со временем попадает под старую стяжку, тогда вся кровля начинает отслаиваться. Вот почему плоская кровля должна «дышать».

С этой целью на ней применяются так называемые аэраторы. На вид это простые пластиковые или металлические трубы, накрытые зонтичными колпаками. Располагать их следует равномерно по всей площади крыши, желательно на самых высоких ее точках. Суть такого механизма в том, что внутри кровли создается разное давление и воздух начинает создавать потоки, попутно захватывая с собой все лишние пары влаги.

На практике это выглядит так:

Кроме того, в любом жилом помещении водяные пары поднимаются вверх, к потолку. Причем зачастую успешно преодолевают этот барьер (молекула воды совсем небольшая) и попадают уже в утеплитель, что для него плохо. Вот почему обязательна пароизоляция. Причем не та, что обычно используется для изоляции мансарды, а плотная, из качественного полипропилена или полиэтилена. Еще более надежна битумная мембрана.

Итак, что используется в качестве покрытия для таких кровель?

Вариант #1 – битум и полимерно-битумные материалы

Такие кровли обходятся хозяевам частных домов дешевле всего. В основном речь идет о рубероиде и еврорубероиде. Это рулонные кровельные полотна, в основе которых – синтетическая ткань, а по сторонам – битум. Как эластичный и морозостойкий материал, битум служит отличной защитой и гидроизоляцией.

Тем более, что укладка битумного кровельного покрытия на плоскую крышу абсолютно проста, нужна только газовая горелка. Рулоны легко сплавляются между собой.

Но у такой кровли есть существенный недостаток – недолговечность. И еще то, что рубероид вообще не дышит, т.е. паронепроницаем, а потому вентиляцию такой кровле устраивать нужно обязательно, если только не хотите, чтобы утеплитель загнил уже через год:

Вариант #2 – жидкая резина

Такие кровли имеют огромное преимущество в том, что не содержат никаких швов. Как мы уже говорили, минус плоской кровли прежде всего в том, что на ней накапливается снег, который потом служит причиной протечек.

Но здесь есть свои тонкости. Так, жидкую резину для плоской кровли брать нужно только двухкомпонентную, желательно самую качественную. И крайне важно правильно наносить этот материал на плоскую кровлю: равномерно, избегая лишних наслоений и экономии в отдельных местах. Так, там, где краска была нанесена неравномерно, уже через 8-10 лет стоит ожидать проблем.

Вариант #3 – мембраны ПВХ, ТПО и ЭПДМ

Кровельные мембраны ценны в качестве покрытия для плоской кровли тем, что пропускают пар наружу. Ведь, какая бы ни была используемая пароизоляция, влага все равно хоть немного, но попадает в утеплитель, причем не только снизу, но и сверху – после сильных дождей, например.

Мембран для устройства такой кровли есть целых три вида: ТПО, ПВХ и ЭПДМ. Самая популярная – ПВХ мембрана, она же и самая горючая. ЭПДМ мембрана более прочная и доступная по цене, но, если в ней возникнет механическое повреждение, исправить его будет нельзя ничем, тогда как ПВХ мембрану достаточно расплавить феном. Кроме того, стыки ЭПДМ мембраны нужно проклеивать специальной лентой, что куда менее надежно, чем спайка ПВХ-полотен.

А вот самая дешевая в своем секторе мембрана – ПВХ. Но у нее есть такие существенные минусы, как низкая стойкость к ультрафиолетовым лучам и боязнь контактов с битумом, разными маслами и даже пенополистирилом, иначе срок службы значительно сокращается.

Для склеивания ЕПДМ мембраны нужны профессиональные навыки. ТПО мембрана, как и ПВХ, также сваривается горячим воздухом. Ультрафиолетовых лучшей не боится, более стойка химически и может укладываться прямо на пенополистирол или старую битумную кровлю без геотекстиля. Но срок службы у нее меньше, чем у ЭПДМ, поэтому для устройства плоской кровли жилого частного дома мы рекомендуем использовать именно ПВХ мембрану.

Итак, пирог устройства плоской кровли с ПВХ-мембраной традиционно делают такой:

• Шаг 1. Устраиваем монолитную плиту-перекрытие.
• Шаг 2. Кладем прочную на разрыв пароизоляционную пленку.
• Шаг 3. Делаем разуклонку из утеплителя либо стяжки.
• Шаг 4. Кладем утеплитель. В частном строительстве это обычно пенопласт с 35 плотностью, а поверх – XPS с 50 мм, который еще прочнее.
• Шаг 5. Теперь геотекстиль, 300-500 г на каждый квадратный метр.
• Шаг 6. Переходим к гидроизоляции – это и есть ПВХ-мембрана. Плотности утеплителя достаточно, чтобы по такой крыше можно было ходить. Но, если вы планируете сделать на крыше открытую террасу, то пирог нужно продолжать дальше.
• Шаг 7. Снова стелем геотекстиль – теперь уже не посредственно на мембрану.
  Кладем резиновую плитку или армированную стяжку 5-7 см, на которую уже кладем плитку тротуарную. Чтобы сделать стяжку, необходим балласт.

А еще такие кровли устраивают из каучука, полимеров или даже фольги. В отличие от битумных, они прочны, пожароустойчивы и крепко держатся на основании. Достигают небольшого уклона при помощи керамзитобетонной или бетонной стяжки.

Главная задача при устройстве плоской кровли – сделать все стыки и места примыканий максимально герметичными. Ведь на такую кровлю больше всего воздействует влага, град, перепады температур и разносимый ветром мусор. А потому используемые герметики для заделки таких стыков должны быть качественными и устойчивыми к любым воздействиям. Это тоже своего рода расходы, на которые приходится идти.

С той же целью гидроизоляции уклон плоской кровли рекомендовано делать не менее 2%. Мало? На самом деле этого вполне достаточно, чтобы вся атмосферная влага не задерживалась на поверхности, а стекала вниз, в воронки и трубы, а от них уже – в септик, почву или канализацию. Поэтому еще на стадии проектирования вам нужно точно продумать будущую водоотводную систему.

Причем сам водоотвод делают как внутренним, так и внешним. Так, внутренний водоотвод представляет собой фитинги – расположенные по всей крыше воронки, которые принимают в себя стекающую воды и направляют ее в трубы, которые идут через здания, но изолированы от жилых помещений. Единственный минус такой системы в том, что трубы забиваются мелким мусором и листьями, для чего их желательно снабдить специальными фильтрами и периодически чистить.

Внешние водоотводы крепят уже по наружным стенам здания. Такие чистить, когда забьются, конечно же легче, но в морозы они часто обмерзают. Для чего их дополнительно принято снабжать электроподогревом в виде кабелей.

Что же касается материала для внутренней и внешней водосточной системы плоской кровли, то ПВХ или металл вполне подходит. И у того, и у того варианта есть свои плюсы и минусы. Так, поливинилхлорид не поддается коррозии, но обладает большей хрупкостью, чем металл.

Для того, чтобы водостоки не замерзали зимой, оснастите их кровельными термическими кабелями.

Зелени и уголков отдыха нередко не хватает не только жителям «каменных джунглей», но даже владельцам частных домов. Все дело в том, что ту же красивую садовую мебель не всегда получается оставить во дворе дома, а красивые редкие цветы на огородной клумбе часто затаптывают домашние питомцы. Поэтому не удивительно, что зеленая зона на крыше стала модной и среди обладателей коттеджей. Особенно, если выход на нее идет сразу из спальни и никто другой ваш утренний покой с чашечкой кофе не сможет нарушить.

Появилась и мода у некоторых кафе делать крышу плоской, а на ней ставить небольшую теплицу. Вся зелень – сразу на стол! И выгодно, потому что привезти на кухню свежий укроп или лук не так-то просто, и экономически выгодно – есть куда отправлять кухонные отходы. И трудно понять, кто у кого позаимствовал эту идею: предприимчивые жители частных домов с плоской крышей, или лучшие умы общественного питания. Но то, что такое расположение закрытого грунта выгодно – это факт: грызуны не подкопаются под грядки, насекомые и вредители не доберутся (как и вредители в виде соседей), а то, что на крыше всегда немного жарче – для тех же помидоров только плюс. Но главное – при строительстве правильно рассчитать нагрузки на такую крышу!

А кровельный пирог зачастую идет стандартный: гидроизоляция на перекрытие, теплоизоляция, геотекстиль, дренаж и снова геотекстиль. А поверх уже можно и землю, и грядки:

Или вот в таком варианте для более мощных перекрытий:

Плоская кровля – это огромный простор для любой фантазии. Дизайнеры и архитекторы обожают водворять в жизнь самые разные для нее проекты: и сад, и оранжерея, и беговая дорожка, и мини-пляж с шезлонгами, и много чего другого. Некоторые умельцы даже умудряются делать на ней автостоянку!

Технология строительства крыши

Есть такая поговорка: каждый дом должен одеть отличную шляпу и добротные сапоги. Крыша – шляпа вашего здания. Эта шляпа определяет эстетику вашего дома, и его практические характеристики. Дизайн конструкции крыши определяет ее длина и величина покрываемой площади.

Снегосбрасывающие конструкции строят крутыми и скользкими. Там, где льют частые дожди, обязан быть достаточный склон для отвода воды, а ветер лучше переносится плоской конструкцией. Если в вашей местности осадки сочетаются с мощными порывами ветра, целесообразно придать 20° уклон крыше вашего дома.

От того, какая крыша требуется, зависит и технология ее возведения.

Какие бывают крыши в частных домах

Чердачные крыши, в зависимости от местности и строения постройки, бывают односкатными, двускатными, шатровыми, вальмовыми и мансардными. Они имеют каркас и предназначены для жилых помещений.

Совмещенная крыша – это бесчердачная крыша, которая совмещает в себе функции как крыши, так и чердачного перекрытия.

Совмещенные крыши требуют меньшего количества стройматериалов и, как следствие, их возведение обходится владельцам дешевле. Они легче и быстрее строятся. Поэтому сегодня такой тип крыш получил широкое распространение.

Бесчердачные крыши, могут быть:

Невентилируемыми. Такие крыши просты в своем устройстве, однако требуют от помещения защиты теплоизоляционных материалов от переувлажнения.

Частично вентилируемыми. Вентиляция происходит благодаря порам и каналам в панели.

Вентилируемыми. Они имеют специальные каналы, по которым происходит движение воздуха, просушивающего утеплитель и предупреждающий вздутия рулонного покрытия кровли.

При строительстве коттеджей применяют крыши с частичной вентиляцией, вентилируемые и крыши с полупроходным чердаком.

Строительство действительно качественной и долговечной крыши – настоящее искусство. И если вы желаете получить качественную крышу, которая предоставит хорошую защиту от капризов погоды и украсит ваш дом, то желательно проанализировать все материалы, применяемые для возведения крыш. Ведь для каждого вида кровли подходят только определенные материалы. Не лишним будет и консультация у специалиста. В случае, когда у вас нет опыта или желания заниматься строительными работами лично, можно поручить это дело бригаде мастеров.

Проект крыши для дома

Итак, вы уже решили, кто и когда будет реализовывать вашу мечту, определились с ее назначением и типом. Для выполнения работ потребуется проект крыши. Какие элементы следует включить в конструкцию? Прежде всего, каркас. К нему добавляем опоры, теплоизоляционный слой, гидроизоляционное покрытие и кровлю. Как уже было отмечено, уклон крыши определяет ее устойчивость к погодным условиям. А от этого зависит и долговечность конструкции. Кроме этого, от уклона зависит прочность крепления крыши к ее опорам, а также, какие материалы вы примените для возведения конструкции. Каждая крыша независимо от устройства, имеет уклон не менее 1-3°. Даже плоская. Для скатной крыши минимум составит 20° уклона.

Вариант скатной крыши поможет вам с легкостью добиться эстетики и оригинальности вашего коттеджа.

Мы желаем вам, чтобы ваше строительство всегда доставляло вам удовлетворение и чтобы ваш дом приносил вам радость от каждого прожитого в нем дня.

этапы обустрйоства, как перестроить крышу

При создании прочной и долговечной кровли важную роль играют не только качественные строительные материалы и правильная конструкция, но и сама технология строительства крыши.

Точное соблюдение всех этапов возведения крыши гарантирует надёжную защиту сооружения от любых атмосферных воздействий, а также долговечность эксплуатации всего здания.

Сложность проектирования и возведения крыши напрямую связана с расходами на её строительство. Как правило, затраты на возведение крыши составляют 5-20 % от общих расходов на строительство здания.

Определяющую роль при подсчёте стоимости крыши играет назначение подкровельного пространства.

Обустройство жилого помещения под крышей потребует дополнительного утопления и гидроизоляции крыши, а следовательно, повлечёт за собой большие расходы.

Но не только назначение помещения под крышей играет важную роль при подсчёте стоимости крыши. Сама форма крыши, а также наличие мансардных окон, балконов, дымоходов и вентканалов на её поверхности, могут существенно повлиять на стоимости кровли в целом.

Получается, что технология строительства крыши дома усложняется при усложнении конфигурации кровли. В таком случае требуется большее количество материалов и дополнительных элементов, усложняется сам процесс строительства. Чтобы максимально сэкономить материал и уменьшить количество отходов в процессе строительства крыши, лучше использовать кровельные покрытия из мелкоштучных элементов.

Герметизация и вентиляция крыши

Каждое пошаговое строительство крыши включает в себя этапы:

• герметизации крыши
•  устройства в ней вентиляционных отверстий.

Казалось бы, что вентиляции крыши и её герметизация – понятия противоположные, но на самом деле герметичность и целостность крыши напрямую связана с её качественной вентиляцией. В данном случае речь идёт о вентиляции подкровельного пространства, которая помогает защитить все конструкции крыши от разрушающего воздействия конденсата.

Вентиляция подкровельного пространства организовывается по-разному, в зависимости от типа кровли и материала, использованного для устройства покрытия.

• Для черепичных кровель используются специальные кровельные и коньковые аэраторы.
• В мягкой кровле монтируются специальные карнизные короба и каналы.
• А вентиляция кровли из металлочерепицы осуществляется за счёт коньковой планки и вспененного полиуретана.

Покрытие крыши

Любая технология постройки крыши учитывает особенности кровельного покрытия, ведь от этого зависит выбор всех остальных составляющих конструкции кровельного пирога. В процессе службы кровельное покрытие подвергается воздействию различных атмосферных явлений, температурных перепадов, что существенно снижает срок службы покрытия и всей крыши.

Средний срок службы крыши, выполненной из современных качественных материалов составляет около 40-50 лет.

Гарантией длительной эксплуатации крыши и её привлекательного внешнего вида является грамотный подход к процессу обустройства уязвимых узлов кровли. Такие узлы образуются на пересечении скатов. В этих местах большое внимание стоит уделить герметизации стыков.

Герметизация стыка двух ендов

Процесс возведения крыши

Давайте рассмотрим подробно все этапы строительства крыши.

• Прежде всего выполняется каркас кровли. В качестве несущих элементов выступают стропильные ноги (сечением 150Х50мм), которые опираются на мауэрлат, уложенный на стену. Материал стропил – древесина с влажностью не более 25 %, обработанная антипиренами и антисептиками.
• Поверх стропил укладывается плёночный гидробарьер.
• Затем монтируется прижимная контррейка (25Х50 мм).
• На прижимную рейку крепится горизонтальная обрешётка для крепления кровельного покрытия. Перед тем, как перестроить крышу, данный элемент необходимо будет удалять.

• Жёсткое кровельное покрытие укладывается поверх обрешётки, а мягкая кровля требует настилки плит ОСБ.
• Утеплитель закладывается в пространства между стропилами и подшивается деревянной вагонкой или гипсокартоном.

Также советуем посмотреть:

Строительство крыши своими руками. Технология строительства крыши

Как защитить свой дом от непогоды? Конечно же, только накрыв его качественной крышей, способной выдержать и сильный ветер, и тяжелый снег, и плавящий асфальт зной, и кубометры дождевой воды.

Именно поэтому, подбирая материал для своей кровли, стоит обращать внимание не только на его цену, но и на качество. Но ведь крыша – это не только кровельный материал. Это еще и сложная система несущих элементов (деревянных, металлических, каменных, железобетонных), утеплитель, паро- и гидроизоляция. Поэтому к строительству крыши своими руками нужно подойди с максимальным вниманием.

Конечно, не все крыши имеют сложную конструкцию. Наиболее простой вариант – плоская кровля, когда кровельный материал укладывается на утепленное перекрытие, чаще применяется в многоэтажных зданиях (в том числе и в многоквартирных жилых домах). В частном же секторе (как в городе, так и за его пределами) больше распространены крыши с чердаком или мансардные варианты («добавляющие» дому дополнительные эксплуатируемые площади). Да и несущие конструкции крыши чаще всего выполняют из дерева – наиболее доступного материала на всей огромнейшей территории нашей страны.

Несмотря на всю кажущуюся сложность, технология строительства крыши (даже мансардный ее вариант) доступна, практически, любому из нас (при наличии соответствующего желания подержать в руках специальный инструмент и материал).

Итак, строительство крыши своими руками следует начинать сразу после возведения стен здания на полную высоту и размещения по их верху слоя рубероида. На него укладывают мауэрлат (предназначенный для восприятия нагрузки от всей крыши и передачи ее на стены дома) – горизонтальный деревянный брус обычно квадратного сечения, на который и опираются несущие элементы крыши – стропила. Размер сечения мауэрлата зависит от нескольких величин: веса кровельного материала, площади крыши, размером пролета между точкой опоры и коньком, а также от снеговой и ветровой нагрузки. Именно поэтому, прежде чем возводить кровлю, необходимо сделать проект стропильной системы с точными расчетами.

Мауэрлат необходимо прикрепить к стене специальными анкерами или с помощью арматуры, заложенной в кладку стены (на нее и «насаживают» деревянный мауэрлат). От качества его закрепления зависит, «улетит» или нет крыша дома при ураганном ветре. Если же в Вашей местности наблюдаются довольно постоянные (к примеру, зимние) сильные ветры преимущественно одного направления, в качестве защиты от «подъема» крыши в воздух лучше возвести с этой стороны (а также с противоположной) стену выше основного уровня кровли (так называемый «парапет»).

Между собой элементы мауэрлата соединяют на плотницкие крепления (врубка один в другой на 50 см по всей ширине), для дополнительной надежности используя болты или гвозди.

Следующий этап – сборка стропильной системы (в точном соответствии с проектом дома), опирающейся на мауэрлат. В начале стропила закрепляют на оба фронтона. Если в строящемся коттедже в его середине проходит несущая стена или перегородка (это наиболее простой вариант двускатной крыши), на нее также укладывают мауэрлат и опирают стропила внизу у карниза (нижняя часть кровли) и вверху на коньке (верхняя часть кровли). Стропила в местах опирания на мауэрлат соединяют с ним с помощью врубки и дополнительно укрепляют болтами или гвоздями (в том числе и две стропильных доски между собой на коньке – в месте их нахлеста друг на друга).

После этого устанавливают (и закрепляют гвоздями или через широкие металлические уголки и шурупы) горизонтальные «затяжки» — доски такой же толщины, как и основные стропила, к которым будет крепиться потолок (к примеру, мансардного этажа). Затем с помощью гвоздей закрепляют «кобылки» — доски, создающие свес карниза, так как стропила обычно оканчиваются сразу за мауэрлатом.

Чтобы крыша, обладающая большой парусностью, не «улетела», каждую вторую стропилу рекомендуется дополнительно закрепить куском проволоки к вбитым в стену «ершам» или кускам арматуры. Это один из основных моментов в самой технологии строительства крыши, который не стоит игнорировать никогда.

По стропилам настилают гидроизоляционную пленку, прикрепляя ее строительным степлером (под пленкой позднее можно разместить негорючий утеплитель, например, минеральную вату). Затем делают обрешетку (шаг, толщину бруса и подстилающий слой для которой выбирают, ориентируясь на тип кровельного материала).

Технология устройства и укладки мягкой кровли. Если Вы уже определились с выбором материала для своей кровли и предпочли так называемую «мягкую кровлю» — гибкую битумную черепицу — самое время приступить…

Виды кровли (крыш) частных домов. Чердачная крыша или мансардный этаж – чаще всего именно из этих двух вариантов приходится выбирать будущему хозяину загородного (или городского) коттеджа.

Как правильно класть волновой шифер? В популярности этого кровельного материала кроется существенный ряд причин. Первой и, пожалуй, самой важной и главной из них является относительная дешевизна в сравнении с другими новыми…

проекты, технология строительства, выбор материалов

Максимально доступным способом возведения кровельной конструкции является строительство односкатной крыши. Она подходит для зданий разного назначения, это может быть баня, гараж или жилая постройка. Такая кровля требует скромных финансовых вложений, но отличается высокой функциональностью. Система является довольно простой, она устойчива к атмосферным воздействиям, экономична и ремонтопригодна.

Основные виды кровли

Крыши подразделяются на скатные и плоские. Последние почти не используются при строительстве одноэтажных зданий. Рассматривая виды крыш одноэтажного дома, вы можете выделить:

• односкатные;
• двускатные;
• вальмовые;
• шатровые;
• комбинированные;
• мансардные;
• многощипцовые.

Самыми экономичными являются односкатные крыши. Двухскатные можно назвать классикой. При возведении шатровых крыш за основу берутся треугольные скаты. В последнее время все более популярными становятся мансардные конструкции. Для оформления элитных домов наиболее актуальны многощипцовые кровли.

Выбор материалов для плоской кровли

Рассматривая виды кровельных материалов для плоской крыши, вы можете обратить внимание на рулонные битумные решения, среди которых:

• рубемаст;
• рубероид;
• стеклоизол;
• еврорубероид.

Необходимо обратить внимание еще и на полимерные мембраны. Они известны сравнительно недавно, но сегодня обрели огромную популярность. Кровли из них получаются устойчивыми к механическим нагрузкам и перепадам температур.

Обустраивая крышу своими руками, вы можете использовать мембранные материалы. Их установка проста, поэтому у бригады есть возможность завершить работы в короткие сроки. Проект крыши дома может предусматривать использование ПВХ-мембраны. Основой для нее выступают поливинилхлорид с арматурой. Последняя предполагает наличие полиэфирной сетки.

Подготовка материалов

Если вы решили возвести односкатную крышу своими руками, то необходимо будет подготовить:

• деревянные брусья;
• доски;
• гвозди;
• теплоизоляционные материалы;
• пароизоляцию;
• гидроизоляционную мембрану;
• гвозди для монтажа досок и бруса.

Несущими конструкциями станут деревянные брусья. Их размеры могут быть равны 12х12 или 15х15 см. Для черновой отделки стен в чердачном помещении и выполнения пола в этой части дома необходимы доски, которые укладываются поверх горизонтального бруса.

Крышу своими руками можно укрыть шифером, который крепится шиферными гвоздями. Если покрытие будет другим, то необходимо будет использовать крепеж, предназначенный для этого.

Среди инструментов следует выделить:

• острый нож;
• топор;
• молоток;
• ножовку;
• строительный степлер.

Последний понадобится при монтаже паро- и гидроизоляции, а также фиксации пленки к стропилам. Односкатная крыша своими руками выстраивается по технологии, которая предусматривает установку обрешетки и контробрешетки. Для этого лучше использовать брусок квадратного сечения со стороной 5 см.

Монтаж брусьев

Балки укладываются с шагом в пределах 80 см. Их располагают в верхней части стены. Основанием для них может выступить мауэрлат. Иногда его заменяют сейсмопоясом, который представляет собой конструкцию из монолитного железобетона. Установку осуществляют по верхнему периметру стен с повторением их контура. Конструкцию следует делать замкнутой. Ее используют для повышения сопротивления конструкции постоянным нагрузкам, которые вызываются воздействием ветра.

Для формирования сейсмопояса устанавливается опалубка. Ее высота должна быть несколько больше высоты будущей конструкции. На следующем этапе можно установить арматуру. Мауэрлат представляет собой груз, укладываемый по периметру наружной стены. Он выступает в качестве нижней опорной точки для стропил. Этот элемент используется для распределения нагрузки. Нижнюю часть крыши следует расположить с подветренной стороны.

Если перед вами встал вопрос о том, как сделать крышу своими руками, вы должны ознакомиться с технологией. Она предусматривает установку балок. Поверх них фиксируются стропила, которые выступят опорой для верхней точки крыши. Число стропил должно соответствовать количеству балок перекрытия. После этого этапа вы должны получить прямоугольный треугольник, стороны которого образованы вертикальными стропилами и балкой.

На заключительном этапе установки стропил следует монтировать наклонные балки, которые крепятся с помощью анкеров. В данном случае речь идет о бетонном основании. Если же поверхностью для фиксации выступает мауэрлат, то необходимо использовать гвозди. Для удобства работ на стропила могут укладываться доски, по которым во время возведения кровли смогут перемещаться рабочие. Затем эти элементы удаляются, когда возникает необходимость в укладке шифера.

Проведение теплоизоляции

Среди элементов конструкции крыши следует выделить слой теплоизоляции. Устройство кровельного пирога будет зависеть от финишного покрытия. Теплоизоляцию следует защитить паро- и гидроизоляцией. Последняя необходима для предохранения конструкции от воздействия влаги и продления срока ее службы. Гидроизоляция нужна еще и для защиты утеплителя от попадания влаги снаружи. В роли утеплителя может выступить глинобетон или цементно-стружечные шлаки. Но эти материалы имеют определенные недостатки. Они плохо противостоят воздействию воды и не удерживают необходимое количество тепла, выпуская его в атмосферу.

На сегодняшний день принято использовать комплексные материалы, например, УРСА. Этот утеплитель представляет собой мат, который может предусматривать наличие теплоизоляционного слоя, стекловолоконных блоков и базальтовых утепляющих матов. К основным достоинствам этих решений следует отнести невысокую стоимость, простоту эксплуатации и эффективность использования.

Перед монтажом утеплителя необходимо создать гидроизоляцию. Она формируется с использованием материала, укладываемого поверх стропильных ног. Данную технологию можно использовать, если толщина теплоизоляции меньше, чем высота стропильной ноги. Если же эти параметры равны, пленку необходимо уложить на верхней плоскости брусков, что позволит увеличить высоту стропил.

Поперек скатов располагается гидроизоляционный материал, нахлест должен составить 100 мм. Между гидроизоляцией и кровлей оставляется промежуток в 50 мм. Для этого используются бруски квадратного сечения с соответствующей стороной. Как только маты теплоизоляции были распакованы, необходимо дождаться, пока они восстановят свои размеры. На это уйдет примерно 20 минут. Ускорить процесс можно, встряхнув утеплитель.

Технология строительства крыши дома предусматривает использование утеплителя. Важно знать, какова его ширина. Этот параметр учитывается при составлении проекта. Если расстояние между стропилами составляет 0,6 м, то можно использовать маты на 1,2 м. Их обычно выкладывают в два слоя. В остальных случаях их разрезают. Как только утеплитель примет исходную форму, его можно нарезать и расположить между стропилами.

Установка материала осуществляется в распор, его ширина должна быть больше по сравнению с шагом между соседними стропилами на 30 мм. Если раскрой матов осуществлялся не по длине ската, то для обеспечения надежной изоляции горизонтальных участков необходимо обеспечить перекрытие на 30 см.

Между гидроизоляционной пленкой и теплоизоляцией необходимо обеспечить зазор, для его сохранения обычно используется кондуктор из брусков. На заключительном этапе монтажа утеплителя придется устроить слой пароизоляции. Ее располагают в нижней плоскости стропильных ног и крепят оцинкованными гвоздями. Они должны обладать плоской головкой. Взамен можно использовать скобы строительного степлера. Пароизоляция укладывается с 10-см нахлестом. Для обеспечения герметичности соединение осуществляется клеящей лентой.

Установка обрешетки

Перед началом работ вы должны рассмотреть чертежи крыши. Своими руками в этом случае справиться с работами будет довольно просто. Они позволят вам понять, по какой технологии осуществляется создание обрешетки. Она необходима для удержания финишного покрытия. Ее элементы опираются на контробрешетку. Для этих целей используются бруски квадратного сечения со стороной 50 мм. Расстояние между ними будет зависеть от используемой технологии и выбранного материала.

Использовать сучковатые доски для обрешетки в случае укладки шифера не стоит, так как такие элементы не способны претерпевать снеговую нагрузку. Лучше не использовать и сырой пиломатериал, ведь доски по мере высыхания ослабевают и расшатываются, что становится причиной разрушения всей кровли. Наиболее простым вариантом является шифер.

Для монтажа волнистых полотен необходима поперечная обрешетка. Под листом укрывного материала должны располагаться четыре бруска. Если вы приобрели листы на 175 см, то расстояние между горизонтальными брусками составит 44 см. При использовании другого материала обрешетка потребуется своя. Для прямого шифера она должна быть сплошной. Для рулонной кровли или мягкой черепицы используется обрешетка из фанеры.

Укладка финишного покрытия

Проект крыши дома предполагает укладку финишного покрытия. Монтаж листов начинается с подветренной стороны. Верхние слои монтируются с нахлестом на нижний. Наиболее популярным вариантом монтажа является технология, при которой первый лист располагается рядом с фронтонным свесом. Следом идут два листа в первом ряду. Затем можно переходить к укладке пары листов во втором ряду.

В процессе работы вы должны следить за тем, чтобы величина нахлеста по вертикали находилась в пределах от 12 до 20 см. Горизонтальный нахлест равен одной волне. Листы должны укладываться так, чтобы боковые стороны элементов верхнего слоя совпадали с боковыми сторонами нижних элементов.

Для того чтобы исключить перекос в тех местах, где пересекается четыре листа, необходимо срезать углы. Кроме карнизных и коньковых листов, остальные обрезаются так, чтобы размер от разрезаемого участка составил величину нахлеста. К этому значению необходимо добавить 0,5 мм. Это позволит состыковать листы, обеспечивая зазор в 3 мм.

Обламывать углы не стоит, так как это станет причиной снижения прочности и возникновения трещин. Иногда визуально заметить их невозможно, но рано или поздно они проявятся, что станет причиной ускоренного износа конструкции и повлечет необходимость дорогостоящего ремонта.

Расчет фронтона

Определить площадь фронтона можно, используя формулу. Самой простой формой является треугольник. Его высота определяется следующим образом: S = 0,5 h х l. Здесь S — площадь, длина высоты обозначается буквой h, тогда как длина основания — это l.

Под высотой в данном случае понимается высота крыши, здесь речь идет о шаге от перекрытия до коньковой балки. Длина основания будет равна длине стены, над которой возводится фронтон. При расчете фронтона крыши не имеет значения, является ли конструкция симметричной. Но этот параметр повлияет на конструкцию каркаса.

Возведение двускатной кровли

Если в доме не будет капитальных перегородок, то стропильную систему необходимо опереть на боковые стены. Для этого отлично подходят висячие конструкции. Их используют, если расстояние между стенами не превышает 14 м.

Висячие стропила двухскатной крыши своими руками вы сможете установить. Они дают нагрузку на боковые капитальные стены. Для снижения этого давления используются горизонтальные и диагональные соединительные элементы. Они соединяют между собой стропила и обладают следующими названиями:

• ригель;
• бабка;
• затяжки;
• подкосы.

Двухскатная крыша своими руками

Элементы, которые поддерживают систему, могут быть зафиксированы к стропилам или коньковой балке. Затяжки устанавливаются в нижней части стропил и могут быть использованы как балки перекрытия. Для затяжек и стропил нужно подбирать толстые элементы. Это особенно верно, если на чердаке будет жилое помещение. Доски для стропил должны иметь ориентировочные размеры 55х200 мм.

При возведении крыши дома своими руками вы должны будете установить стропильную висячую систему. Для этого на несущие противоположные стены укладывается гидроизоляционный материал, им может выступить обычный рубероид. Сверху крепится мауэрлат. Использовать для этого нужно анкеры.

Этот элемент представляет собой мощный брус. На него же укладывается стягивающий брусок, который будет выполнять роль балки перекрытия. К мауэрлату на несущую стену монтируются балки чердачного перекрытия. Расстояние между ними может составить 600 см. На них располагается дощатый настил. Это позволит получить площадку, на которой можно крепить стропила между собой.

Возводя крышу дома своими руками, вы можете скрепить первые два стропила и выставить их на мауэрлат, обеспечивая максимальную ровность. От этого будет зависеть положение остальных стропил. Для жесткости установки используются металлические уголки. Они крепятся с помощью саморезов. После монтажа первой пары противолежащих стропил, устанавливаю такую же связку с другой стороны постройки. Стропила крепят между собой коньковым брусом, который располагается снизу. На стропила устанавливаются затяжки.

Если чердак планируется делать жилым, то затяжки должны располагаться высоко, чтобы они стали основой для потолка. Для жесткости конструкции соединения фиксируются гвоздями или саморезами, а также усиливаются металлическими пластинами, скобами или уголками. Как только стропильная система будет закончена, доски пола прикручиваются к перекрывающим балкам. На следующем этапе можно приступать к обустройству кровли.

Настил кровельного покрытия

Выстраивая крышу своими руками, вы должны будете уложить кровельное покрытие. Наиболее эффективной системой является создание пирога, который состоит из следующих элементов:

• обшивки изнутри;
• слоя пароизоляции;
• стропил;
• утеплителя;
• гидроизоляционной пленки;
• контррейки;
• шифера.

Обшивку изнутри можно осуществить фанерой, влагостойким гипсокартоном или досками. Слой пароизоляции идет следом. В качестве утеплителя можно использовать минеральную вату в матах. Делая крышу своими руками, вы должны будете настелить на кровлю гидроизоляционный материал. Им может выступить композитная мембрана или обычная полиэтиленовая пленка высокой плотности. Ее расстилают по поверхности и обеспечивают нахлест в 250 мм. Крепление осуществляется скобами.

Сверху на каждое стропило набивается контррейка. Ее толщина может составить предел от 30 до 50 мм. С помощью этого элемента можно обеспечить вентиляционное пространство между кровельным материалом и гидроизоляцией. Перпендикулярно контррейке укладывается обрешетка. Между соседними направляющими расстояние должно быть рассчитано в зависимости от длины листов материала. Перед тем как приступать к укладке кровельного материала, на нижнюю рейку обрешетки необходимо зафиксировать держатель водосточной системы.

Как сделать водосток

Если перед вами встал вопрос о том, как сделать водосток с крыши, то на первом этапе необходимо установить кронштейны сточного желоба. Расстояние между ними должно составить 600 мм. Уклон должен быть направлен в сторону слива. Следующим шагом станет крепление последнего кронштейна в ряду. Желоб укладывается следом. На край монтируется заглушка. Если для отведения дождевой воды вокруг дома устроена ливневая канализация, то трубу можно соединить с ней.