Как создается утепление стен минеральной ватой

Минеральная вата хорошо подходит для наружного утепления стен, но применять ее нужно по правилам. Иначе возможны проблемы. Рассмотрим, почему они могут возникнуть, какие сложности подстерегают на этом пути, и как утеплить стены дома минеральной ватой самостоятельно…

Наибольшая проницаемость для водяных паров

Минеральная вата — «дышащий» утеплитель. Т.е. она хорошо пропускает через себя пар, лишь слегка создавая для его движения преграду. Коэффициент паропроницаемости 0,3 — 0,5г/(м•год•Па). Для сравнение у кирпича это значение находится на уровне 0,0011г/(м•год•Па).

Тонкая кирпичная стена в 24 сантиметра будет сопротивляться движению пара во много раз больше чем 15 сантиметров минеральной ваты (0,24/0,11=2,2м2 • ч • Па/мг. 0,15/500=0,003м2 • ч • Па/мг).

Таким образом, для тонкой кирпичной стены при относительно толстом слое минваты будет соблюдаться одно из условий утепления – по направлению на улицу из дома паропроницаемость слоев увеличивается.

Понятно, что и для стен из более пароизоляционных строительных материалов — бетона, шлакоблока, минеральная вата по паропроницаемости подойдет. Условие будет также соблюдаться и для газобетона и пеноблоков и им подобных материалов…

Минеральная вата является фактически универсальным материалом по условию паропроницаемости слоев и может применяться для наружного утепления практически для любых ограждающих конструкций, там где более пароизляционный пенопласт не подходит.

Вата увлажняется — требуется слой толще

Другой особенностью применения минеральной ваты является то, что в большинстве случаев слой утепления немного увлажняется (точка росы находится в слое), поэтому ее коэффициент теплоизоляции увеличивается до 0,045 — 0,05 Вт/мС. Это же значение рекомендуется брать и для расчетов теплоизоляции.

Не сложно посчитать, что для умеренного климата толщина утеплителя минеральной ваты на кирпичной стене в 36 сантиметров понадобится не менее чем 11 сантиметров, чтобы тепловое сопротивление стены достигло нормативного значения в 3,1 м2С/Вт.

Поверху минераловатного утеплителя в системе «вентилируемый фасад» всегда обустраивается вентиляционный зазор с минимальной высотой 3 сантиметра, по которому обеспечивается постоянное восходящее движение воздуха за счет его нагрева теплом выходящим сквозь утеплитель.

Возможно ли утепление минеральной ватой изнутри

Иногда жильцы самостоятельно пытаются утеплять стены минеральной ватой и пенопластом изнутри дома или квартиры. Почти в 100% случаев это приводит к одному и тому же «плачевному» результату.

Стены и утеплитель взмокают, утепление перестают выполнять свои функции, стена ускоренно разрушается от воздействия воды и замораживания, внутри помещения образуются: «настоящий Холод», сырость, грибок, плесень…

И все потому, что стена оказывается пароизолятором по отношению к внутреннему слою утепления.

Утеплять изнутри не рекомендуется, а минеральной ватой – тем более. В безвыходных ситуациях, когда наружное утепление недопустимо, можно обречь плотную железобетонную стену на замораживание, но применив для внутреннего утепления только пароизолятор — экструдированный пенополистирол (по бетону).

Нужно учитывать, что не плотная минеральная вата всегда должна быть изолирована от окружающей среды мембранами, так как из нее выносятся воздухом очень вредная пыль и волокна. По этому фактору также применять этот материал внутри помещения в не изолированном состоянии не допускается.

Как монтируется утеплитель на стене

Чтобы деревянные брусья не были мостиками холода их приподнимают на кронштейнах над стеной, под ними будет находиться слой утепления. А сами брусья могут формировать вентиляционный зазор над слоем утеплителя.

Но часто для получения более прочной обрешетки обходятся без металлических кронштейнов (подвесов) а делают двойную обрешетку, сначала горизонтальную, затем вертикальную и заводят два слоя минеральной ваты.

Например, можно первую обрешетку сделать с горизонтальным размещением брусьев для теплоизолятора толщиной 10 сантиметров, а поверху — вертикальную контробрешетку под теплоизолятор толщиной 5 сантиметров. А затем набить поверху еще брусья высотой 3 сантиметра для вентиляционного зазора между утеплителем и навесной облицовкой фасада.

Характеристики

Итого:

• Слой ватного утепления — 15 сантиметров.
• Расстояние от стены до облицовки — 18 сантиметров.
• Ширина брусьев первой обрешетки — 10 сантиметров (брус может быть узким, но расстояние от стены до его наружного ребра выдерживается за счет регуляторов).
• Ширина брусьев второй обрешетки — 8 сантиметров.
• Толщину брусьев можно принять 4 — 5 сантиметров.

Другой вариант — прочные кронштейны из металла высотой 15 см. Брусья высотой 4 см (40Х50 мм) на кронштейнах, слой утеплителя находится под брусьями. (Могут применяться прочные брусья высотой до 100мм при этом высота кронштейнов уменьшается, а утеплитель частично закладывается и между брусьями).

Плотность материала и мембраны

В любом случае слой ваты должен закрываться супердиффузионной мембраной, с организацией над ней вентиляционного зазора толщиной не менее 3 см. Мембрана служит ветрозащитой и предотвращает движение воздуха по самому утеплителю.

Но возможно применять плиты плотностью 80 кг/м куб и больше, с собственным малой воздухопроницаемостью, то можно обходиться и без мембраны, при условии надежной защиты утеплителя от попадания воды.

Выравнивание основы

Стены бывают не ровными, поэтому выставление брусьев должно вестись по шнурам. По краям стены усатнавливаются два бруса обрешетки, их положение выверяется, между ними натягиваются шнуры. Под них заводятся брусья и закрепляюстя на кронштейнах.

Если неровности значительные, но локальные, они могут компенсироваться в отдельных местах сжатием минеральной ваты. При значительных неровностях стены ее выравнивают прочным штукатурным составом.

Какие работы выполняются для теплоизоляции

• обирается старый штукатурный слой, отслоившийся материал, проверятся ровность стены, при необходимости стена выравнивается штукатуркой;
• выставляется уровнем начальный горизонт — стартовый нижний горизонтальный брус. От него вверх делается разметка размещения на стене кронштейнов для крепления брусьев;
• кронштейны закрепляются на стене, затем крепится слой минеральной ваты с помощью тарельчатых дюбелей. При этом кронштейны пробивают слой ваты.
• слой утеплителя покрывается супердиффузионной мембраной — более 1000 гр/м кв. в сутки, которая частично приживмается тарельчатыми дюбилями, а частично — обрешеткой поверх утеплителя.
• на стене укрепляются крайние брусья, их положение выверяяется, затем между ними натягиваются шнуры и устанавливаются остальная обрешетка.
• устанавливается фасадное ограждение (сайдинг).

Не рекомендуется утеплять минеральной ватой в 0,5 метрах от земли и ниже, так как здесь большая вероятность замачивания утеплителя (снеговой и брызгозащитный барьер). Обычно цоколь на таком расстоянии от земли утеплятся экструдированным пенополистиролом или пенополиуретаном.

Утепление минеральной ватой не значительно уменьшает паропропускную способность ограждающих конструкций.

Утепление стен снаружи минватой под сайдинг или штукатурку

Около 30% тепла уходит из помещения через неутепленные стены. Уменьшить теплопотери поможет наружное утепление фасада. Минеральную вату можно отнести к разряду универсальных утеплителей. Она пригодна для каркасного монтажа под сайдинг или другие панели, а также для мокрого способа утепления под штукатурку. Сделать самостоятельно утепление стен снаружи минватой несложно. Надо только соблюдать основные правила и очередность проводимых работ.

Подготовка кирпичных и бетонных стен

Подготовительные работы предусматривают обязательную очистку кирпичных и бетонных стен от старой штукатурки, отделочных материалов и прочего мусора. С фасада должны быть демонтированы все выступающие элементы, например, крючки, антенны, различные крепежи.

При выявлении на фасаде видимых трещин и выбоин приступают к их заделке. Для этого используют различные ремонтные смеси, цементный раствор и шпаклевку. Отремонтированный фасад покрывают грунтовкой с антигрибковыми добавками. После просыхания стена готова к монтажу утеплителя.

Подготовка деревянных стен

От правильно проведенных подготовительных работ зависит качество утепления дома и срок службы деревянных стен. Тщательно осмотрев древесину, можно увидеть множество трещин, от которых надо избавиться:

1. Первым делом, следует очистить поверхности стен от грязи и пыли.
2. Все места с трещинами грунтуют и оставляют на время до полного впитывания.
3. После просыхания грунтовки, мелкие щели замазывают герметиком. Крупные трещины бруса заделывают паклей или войлоком совместно с герметиком.
4. Подготовленную древесину обрабатывают антисептиками, предотвращающими гниение и развитие насекомых.

После высыхания антисептика можно приступать к процессу утепления дома.

Изготовление и установка каркаса

Для наружного утепления кирпичной или деревянной стены дома под сайдинг потребуется изготовление обрешетки. Именно к ее элементам будут фиксироваться панели. Изготовляют каркас из деревянного бруса или металлического профиля.

Если предполагается утеплять минеральной ватой под сайдинг фасад деревянного дома, то лучше сделать своими руками обрешетку из бруса. Металлический профиль долговечнее, но он промерзает при морозах. При перепаде температуры, в полости профиля образуется конденсат, пагубно влияющий на утеплитель и стены дома. Некоторые строители забивают пазы профиля утеплителем. Но зачем что-то изобретать, если проще для деревянного дома сделать обрешетку из бруса, а профиль оставить для кирпичных стен.

При возможности, сечение бруса подбирают больше толщины плит минеральной ваты. Иногда для экономии материала, направляющие каркаса устанавливают на требуемом расстоянии от стены дома с помощью стоек.

Изготавливая каркас под сайдинг, надо помнить о вентиляционном зазоре, составляющем примерно 40–50 мм. Добиться этого можно с помощью контробрешетки, установленной между отделочными панелями и ветрозащитной пленкой. Для деревянной контробрешетки используют брус сечением 50х50 мм. На металлическом каркасе ее устанавливают из профиля.

Для крепления обрешетки и фиксации минваты потребуются металлические подвесы, такие же, как применяются для работы с гипсокартонном.

Типы каркасов

Существует несколько типов каркасов, устанавливаемых своими руками для укладки минваты под сайдинг:

• технология простого типа обрешетки предусматривает монтаж направляющих сверху закрепленных к стене плит минеральной ваты;
• при первоочередной установке направляющих на фасад, минвату укладывают в ячейки обрешетки;
• для двойного каркаса направляющие первой обрешетки монтируют по направлению расположения отделочных панелей. Ячейки заполняют минеральной ватой и выстраивают сверху вторую обрешетку под сайдинг. Ячейки второй обрешетки закрывают плитами минваты так, чтобы они перекрыли стыки утеплителя первого ряда;
• в качестве опор каркаса под сайдинг можно использовать короткие толстые доски, закрепленные перпендикулярно стене. Между ними укладывают плиты минваты. Сверху прибивают второй ряд обрешетки и заполняют все ячейки вторым слоем утеплителя.

Правила монтажа деревянного каркаса

Делая для деревянной стены дома каркас из бруса, надо соблюдать следующую очередность работы:

1. Все элементы обрешетки перед монтажом обрабатывают антисептиком и оставляют до полной просушки.
2. Поверхность стены размечают под установку направляющих.
3. Расстояние между элементами обрешетки должно соответствовать ширине плит минваты. Лучше, если ячейки будут на 50 мм меньше. Это даст возможность плотно вставить утеплитель.
4. При монтаже бруса все элементы выставляют по уровню в одной плоскости. Обрешетка должна выравнивать стену дома. Для выравнивания бруса подкладывают между ним и стеной деревянные подкладки.
5. К деревянной стене каркас крепят саморезами. Элементы, имеющие большое сечение, усиливают оцинкованными металлическими уголками. Чтобы избежать выравнивания обрешетки подкладками, ее элементы можно крепить на стену с помощью металлических держателей для профиля.
6. Сайдинг обычно укладывают горизонтально. Здесь надо проследить, чтобы элементы обрешетки для его крепления имели вертикальное расположение.
7. Независимо от шага ячеек обрешетки, дополнительные элементы устанавливают на углах здания и по краю оконных и дверных проемов.

Правила монтажа металлического каркаса

Технология изготовления металлического каркаса немного похожа на возведение конструкции из бруса. Но все же здесь имеются свои нюансы:

1. На кирпичной или бетонной стене наносят разметку для установки направляющих.
2. По линии разметки с шагом 250 мм крепят дюбелями к стене металлические держатели профиля – подвесы. Конструкция оцинкованных пластин имеет множество отверстий. С их помощью удобно выставлять профиль в одной плоскости.
3. Все элементы каркаса прикручивают саморезами к подвесам. Если конструкция получилась слабая, между вертикальными элементами устанавливают усиливающие горизонтальные перемычки, изготовленные из аналогичного профиля.
4. На углах здания, по краям дверных и оконных проемов монтируют дополнительные элементы обрешетки.

Укладка минваты

Каркас, выстроенный своими руками, готов, можно приступать к утеплению стен дома:

• Чтобы придать плитам устойчивость, перед их укладкой снизу стены прибивают горизонтально куски бруса в одной плоскости с вертикальными элементами. Начиная снизу от прибитого бруска, плиты минеральной ваты укладывают в ячейки каркаса между направляющими;
• Каждую плиту плотно устанавливают к стене и между элементами каркаса. При укладке двух слоев минваты, первыми укладывают толстые плиты, а сверху них – тонкие;
• Для заполнения ячеек возле оконных и дверных проемов нарезают куски утеплителя. Вырезанный фрагмент должен плотно входить в ячейку, но не выпирать наружу;
• Если металлический каркас установлен на подвесах, профиль монтируют к стене боком. Тогда, предоставляется возможность уложить минвату прямо в паз профиля, создавая сплошную поверхность утеплителя;
• Когда направляющие монтируют на подвесы или деревянные стойки, между ними и стеной может образоваться свободное пространство. В таких случаях первый слой утеплителя укладывают за направляющими, а второй слой раскладывают по ячейкам.

Если говорить о необходимой толщине минваты, то она индивидуально подбирается под каждое строение. При расчетах учитываются климатические условия региона и теплопроводность строительного материала, из которого выстроены стены дома. Но обычно плиты минваты укладывают толщиной не менее 100 мм.

Монтаж ветробарьера

После укладки минваты все стены закрывают ветрозащитной мембраной. Использование пароизоляционных материалов нежелательно, особенно если это касается деревянной стены. Технология утепления кирпичных или бетонных стен допускает монтаж пароизоляционной пленки, но для минваты лучшим вариантом будет диффузная мембрана. Ее уникальное строение не позволяет пропускать воду к утеплителю. Но со стороны стен и самой минеральной ваты, мембрана создает свободный выход водяных паров. Таким образом, волокна утеплителя всегда остаются сухими.

Мембрану натягивают на стену внахлест краев не менее 150 мм. Швы склеивают между собой скотчем. Стены вместе с утеплителем и мембраной сверлят и вставляют пластиковые дюбеля-зонтики. Их широкие шляпки прижимают весь «пирог» к стене.

Сверху ветробарьера к элементам каркаса монтируют контробрешетку. Она поможет создать вентилируемое пространство, и к ней будет крепиться сайдинг.

Утеплитель уложен, установлена ветрозащитная мембрана и контробрешетка для крепления сайдинга

Утепление стен минватой под штукатурку

Технология укладки минваты под штукатурку отличается от каркасного метода, рассчитанного под сайдинг:

• Изготовление обрешетки для утепления стен под штукатурку не требуется. Плиты минваты приклеивают на стену клеящим составом. Для надежности по углам и в центре фиксируют пластиковыми дюбелями-зонтиками. Плиты располагают на стене таким образом, чтобы вертикальные стыки каждого ряда не совпадали друг с другом;
• Под штукатурку закрепленную минвату не закрывают мембраной или пароизоляцией. Вместо этого сверху утеплителя приклеивают армирующую сетку. Ее края должны ложиться внахлест не менее 100 мм. Это предотвратит растрескивание штукатурки;
• Если после высыхания армирующего слоя стена осталась неровной, вначале наносят черновой слой штукатурки. После ее высыхания можно своими руками оштукатурить стены декоративной штукатуркой.

Самостоятельное утепление стен дома минватой не должно создать особых трудностей. Материал прост в обработке, и при соблюдении технологии монтажа работа будет выполнена быстро и качественно.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

технология утепления фасада сруба минватой под штукатурку и сайдинг. Как утеплить брус своими руками?

Для утепления жилья с давних времён использовались разные подручные материалы. Сейчас этот процесс выглядит намного проще, ведь появились более современные утеплители. Минеральная вата – это как раз один из них.

Плюсы и минусы

Минеральная вата отличается волокнистой структурой. В её состав входят горные породы в расплавленном виде, а также несколько связующих компонентов, например, минералы и смолы. Верх минеральной ваты покрыт тонким слоем крафт-бумаги. Чаще всего при помощи минеральной ваты делают утепление стен или фасада дома снаружи.

Подходит такой материал и для кирпичного, и для брусового дома, и для постройки из сруба.

Преимущества

Минеральную вату выбирают для утепления по нескольким причинам:

1. она имеет высокий уровень огнестойкости;
2. не деформируется даже по истечении нескольких лет;
3. уровень звукоизоляции и пароизоляции очень высокий;
4. это экологически чистый материал, который совершенно безопасен для человеческого организма;
5. срок эксплуатации этого материала составляет около 60-70 лет.

Недостатки

Несмотря на большое количество положительных моментов, минеральная вата имеет и несколько минусов. Так, в составе минваты есть формальдегидная смола. При слишком высоких температурах она может окислиться и выделить фенол, который негативно воздействует на организм человека.

Однако при утеплении наружных стен дома об этом можно не беспокоиться.

Выбор минваты

Существует несколько видов ваты.

• Базальтовая или каменная. Такой материал отличается от других долгим сроком службы и низкой теплопроводностью. Изготавливают её из отходов металлургического производства. Материал совершенно безопасен для человека и экологически чист. Он легко режется, а также быстро монтируется. Отличается данный материал высоким уровнем звукоизоляции. По этой причине его используют для утепления фасадов под слой штукатурки. К недостаткам базальтовой ваты стоит отнести слишком высокую стоимость. Помимо этого, во время работ могут отрываться небольшие кусочки ваты, образующие базальтовую пыль. Плотность базальтовой минеральной ваты – 135-145 кг на метр кубический.

• Минеральная стекловата. Для её изготовления используют сплав штапельного стекловолокна, который делает её достаточно прочной и плотной. Материал отличается низкой стоимостью, устойчив к морозам, не даёт усадку, не возгорается. Плотность материала составляет 130 килограммов на метр кубический. Такая вата считается лучшей среди минеральных утеплителей.

• Шлаковая минеральная вата. Её делают из расплава доменного шлака. Плотность её находится в пределах 80-350 килограммов на метр кубический. Стоимость материала не слишком высока. Это делает вату особо популярной среди покупателей. Данный вид ваты специалисты не рекомендуют использовать для мест с частыми осадками и резкими перепадами температур.

Помимо этого, минеральная вата отличается ещё и структурой волокон. Она может быть вертикально-слоистой, горизонтально-слоистой, а также гофрированной. Также утеплитель отличается маркировкой.

1. Вата, плотность которой находится в пределах 75 килограммов на кубический метр, обозначается П-75. Использовать её можно только на тех поверхностях, где нагрузки небольшие.
2. Маркировкой П-125 обозначают минеральную вату с плотностью около 125 килограммов на метр кубический. Использовать её можно для отделки горизонтальных плоскостей.
3. Для отделки стен из металлических профлистов, а также железобетонных перекрытий используют вату с маркировкой ПЖ-175.

Что может понадобиться?

Утепление домов минеральной ватой невозможно сделать без определённых приспособлений и инструментов. Для этого потребуется:

• металлическая армированная сетка;
• строительный уровень;
• разные по величине шпатели;
• перфоратор;
• дюбели;
• молоток;
• специальный клей;
• грунтовка;
• ёмкость для клея.

Монтаж обрешётки

Минеральную вату можно использовать под следующую облицовку: под профнастил, штукатурку, сайдинг, кирпич. При этом стены могут быть сделаны из дерева, пенобетона, кирпича. Однако изначально потребуется сделать обрешётку. Соорудить её можно и из деревянного бруса, и из оцинкованного профиля.

Если нет возможности обойтись без креплений, то обрешётку лучше всего сделать из древесины.

Но у неё есть и минусы, ведь она имеет неоднородную структуру. Это может привести к изменению форм бревенчатого материала. Чтобы такого не случилось, древесину необходимо предварительно обработать.

После этого можно приступать к сооружению обрешётки. Если её смонтировать из деревянных брусков, их также можно будет использовать для закрепления облицовочного материала. Расстояние между брусками полностью зависит от ширины минеральной ваты. Однако стоит проследить, чтобы оно точно соответствовало размерам блоков – в противном случае утепление будет неэффективным. Что касается особенностей размещения, то их можно прикреплять и в горизонтальном, и в вертикальном положении.

В качестве крепления можно использовать специальные оцинкованные гвозди или дюбели. Каждый отдельно взятый участок обрешётки необходимо проверить уровнем, чтобы плоскость каркаса была ровной. Помимо этого, обязательно нужно сделать обрешётку по всему периметру окон и дверей.

Технология

Тем, кто предпочитает утеплить дом своими руками, нужно предварительно ознакомиться с инструкцией и узнать, как правильно клеить минеральную вату к деревянной и кирпичной стене или основе из газобетона.

Прежде всего надо заняться подготовкой поверхности наружных стен. Их необходимо очистить от грязи и пыли, а также устранить все неровности. Если имеется старая краска или штукатурка, то их можно удалить при помощи шпателя или растворителя.

По завершении очистительных работ необходимо сделать разметку, применяя провесы, сделанные из прочных капроновых верёвок.

Подготовка и укладка утеплителя

Приступаем к подготовке поверхности минеральной ваты. Для этого можно использовать специальные клеевые составы, например, такой клей, как Ceresit CT 180. Данный состав необходимо нанести на подготовленные плиты минеральной ваты при помощи специального шпателя. Слой клея должен быть не больше 0,5 сантиметра. Чтобы она лучше крепилась, на минеральную вату надо нанести один или два слоя грунтовки.

Когда плиты ваты будут подготовлены, их нужно аккуратно приклеить к фасаду. В тех местах, где вата стыкуется с окном, надо проследить за тем, чтобы стык утеплителя не граничил с краем оконного проёма. В противном случае может произойти утечка тепла. Также надо проконтролировать, чтобы минеральная вата плотно закрывала пространство между брусьями.

Когда минеральная вата будет хорошо приклеена, стоит заняться её дополнительной фиксацией. Это требуется для того, чтобы повысить безопасность всей конструкции, ведь вес ватного блока в два раза превышает вес блоков из пенопласта. В качестве дополнительного крепления можно использовать дюбели. Однако проводить дополнительные работы можно только через сутки, когда полностью подсохнет клей.

Для одного блока минеральной ваты потребуется использовать 8 элементов крепежа. Для этого нужно в блоках ваты сделать отверстия, глубина которых будет на несколько сантиметров больше длины самого дюбеля.

После этого в подготовленные проёмы необходимо вставить крепления, а затем в середину установить дюбели и хорошо их закрепить.

Далее необходимо заняться установкой «заплаток» в углах, где стыкуются проёмы и стены. Таким образом укрепляется вся фасадная конструкция. Лёгкие «заплатки» делаются из кусков армированной сетки. В самом начале на нужные места наносится слой клея. После этого на данные участки устанавливается армирующая сетка.

Когда все «заплатки» будут готовы, можно приступать к установке армирующей сетки. Для этого также нужно нанести клеящий состав, на котором и фиксируется сетка. Если утепление делается под сайдинг, то будет достаточно только слоя минеральной ваты – укладка армирующей сетки в этом случае не потребуется.

Гидроизоляция

Чтобы защитить помещение от проникновения влаги из внутренней части дома, под минеральную вату необходимо уложить слой пароизоляции. Для этого лучше всего использовать диффузную мембрану, которая отлично пропускает воздух. Её стоит крепить прямо на стену, используя для этого обычный строительный степлер.

Также допустимо крепление отдельных полосок мембраны. Для их фиксации лучше всего применить скобки. Все швы обязательно надо хорошо заизолировать при помощи клейкой ленты.

Подводя итог, можно сказать, что утепление стен дома при помощи минеральной ваты поможет справиться с такой проблемой, как потеря тепла.

При этом справиться с такой задачей сможет любой хозяин. Достаточно просто придерживаться простых правил и использовать качественный материал.

Советы по утеплению минеральной ватой смотрите в следующем видео.

Утеплитель для стен дома снаружи под сайдинг: материалы и монтаж

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Утепление стен зданий и помещений – очень актуальный вопрос в современных условиях. Это дает множество преимуществ, таких, как сбережение тепла в доме, создание уютной атмосферы и экономия на отоплении. Особенно это актуально для северных широт, но может иметь смысл и в более мягком климате. Монтировать слой утеплителя можно не только при строительстве нового дома, но и для повышения теплосберегающих характеристик уже готовой постройки. Для этих целей можно использовать такие проверенные временем материалы, как камень или штукатурка, а можно пойти в ногу со временем и смонтировать утеплитель для стен дома снаружи под сайдинг.

Пеноизол отлично подходит для утепления стен под сайдинг

Виды материалов и их особенности

Бытует мнение, что в утеплении нуждаются только кирпичные или панельные дома. Однако в деревянных домах, при всех достоинствах материала, стандартной толщины бревен обычно не хватает для того, чтобы существенно экономить на отоплении. В качестве утеплителя для стен дома снаружи под сайдинг может использоваться четыре основных типа материалов:

• пенопласт;
• минеральная вата;
• эковата;
• пеноплекс.

Каждый из этих материалов имеет свои преимущества и недостатки, а также особенности монтажа.

Пример монтажа утеплителя и сайдинга на деревянный дом

Пенопласт – простой в монтаже и дешевый утеплитель для стен дома

Если использовать в качестве утеплителя для стен дома снаружи пенопласт, то можно существенно сэкономить денежные средства. Этот материал является одновременно легким и жестким, поэтому его можно просто приклеить к стене при помощи строительного клея. Еще один вариант крепежа пенопластовых панелей – тарельчатые дюбели.

К сожалению, на легкости и простое в установке полезные свойства пенопласта, как утеплителя, заканчиваются. Да и вопрос экономии иногда очень спорный, потому что минеральная вата дешевеет с каждым днем. Вентиляционные характеристики материала тоже оставляют желать лучшего. Если вы пользуетесь им, как утеплителем для стен снаружи, то учтите, что вам дополнительно придется организовывать механическую вентиляцию для выведения избыточной влаги из дома.

Схема обустройства теплоизоляции под сайдинг с использованием пенопласта и магафлекса

Часто можно услышать, что пенопласт в качестве утеплителя работает как отличная звукоизоляция. Это тоже не совсем верно. Он изолирует стены от внешних шумов не лучше, чем другие утеплители, более того, если закрепить его слишком жестко, то он будет выступать в роли усиливающей звуки мембраны.

Полезный совет! Использовать пенопласт в качестве утеплителя для жилых помещений не очень рационально, а вот для изоляции инженерных коммуникаций или пола он подойдет отлично. В таких случаях, к месту придется его низкая теплопроводность и минимальные показатели водопоглощения.

Виниловый сайдинг с утеплителем — вид в разрезе

Срок службы панелей из пенопласта – 10-15 лет, как и всех полимеров. После истечения этого срока он может просто разрушиться, и вам придется монтировать свежий слой утеплителя для стен дома снаружи под сайдинг.

Как видно из всего вышеперечисленного, пенопласт обладает рядом полезных свойств для утепления различных коммуникаций, но плохо подходит для теплоизоляции жилых помещений.

Сайдинг монтируется на обрешетку, внутри которой можно разместить теплоизолятор

Утепление домов снаружи минватой под сайдинг

Минеральная вата, как и эковата, является универсальным материалом для утепления домов и отлично подходит для деревянных, блочных или кирпичных стен. Минвата и эковата – материалы, очень похожие по своим характеристикам и свойствам, поэтому ниже мы рассматрим общие для них черты.

Если вас интересует цена утеплителя для стен дома снаружи, то минеральная вата может обойтись немного дороже, чем пенопласт, но это с лихвой компенсируется ее отличными эксплуатационными характеристиками. Она очень хорошо сочетается с облицовкой сайдингом из пластика или металла. Если вы используете деревянную обрешетку под сайдинг или железный каркас, то помните, что вам нужна не рулонная минвата, а полужесткие плиты. Оптимальный размер плит для облицовки – метр на пол метра. Это обусловлено тем, что минеральную вату или эковату в рулонах сложнее крепить, а со временем она может сползти по стене, открывая ее отдельные участки.

Минеральная вата подходит для утепления деревянных, бетонных и кирпичных стен

Минеральная вата – это материал, который достаточно сильно пылит. Для того, чтобы избежать этого, можно дополнительно защитить плиты пароизоляционной пленкой. Она будет выполнять две функции: не пропускать в воздух мелкие частички ваты и хорошо пропускать водяной пар, который, в любом случае, будет проникать из стен дома.

Если рассматривать вопрос, какой утеплитель лучший для стен деревянного дома снаружи под сайдинг по показателям экологичности материала, то тут лидирует эковата. Она изготавливается из целлюлозы, но с использованием специальных добавок, которые повышают уровень ее пожаростойкости и устойчивости к коррозии.

Схема обустройства теплоизоляции стены с применением минеральной ваты

У эковаты, правда, есть один существенный минус – она выпускается только в формате, требующем использования для установки ее на стены специального оборудования. Пока еще в продаже нет панелей, которые можно было бы закрепить на стене при помощи строительного клея или дюбелей. Зато, если посмотреть на фото отделки домов сайдингом при помощи эковаты, то видно, что она очень плотно прилегает к стенам, не плывет со временем и не деформируется.

По параметрам звуко- и теплоизоляции минеральная вата и эковата идентичны. Благодаря рыхлой структуре они отлично сдерживают звуковые волны и не выпускают из дома тепло. При утеплении кирпичного дома снаружи минватой под сайдинг вы избавляетесь от проблемы шума с улицы, даже если живете возле автомобильной трассы или в оживленном месте большого города.

Эковата обладает высокими звуко- и теплоизоляционными свойствами

Полезный совет! Если вы сравниваете по цене такие утеплители для стен дома снаружи под сайдинг, как эковата с пенопластом или минеральной ватой, то здесь стоит также учитывать стоимость нанесения. У эковаты она достаточно высокая.

Если же вам нужно ознакомиться с видео утепления стен снаружи минватой под сайдинг своими руками, то его легко можно найти в интернете. Видеоролики с участием специалистов помогут лучше понять нюансы монтажа утеплителя.

Обрешетка одновременно служит опорой для утеплителя и каркасом для монтажа сайдинга

Тонкости утепления дома снаружи пеноплексом

Пеноплекс – это относительно новый материал, который по своим эксплуатационным характеристикам может дать фору всем вышеперечисленным материалам. Он отличается не только высокими показателями теплоизляции, но и универсальностью в применении. Если вас интересует вопрос, какая толщина утеплителя пеноплекс для морозов 30 град. будет оптимальной, то ответ на него приятно вас удивит. Благодаря высокой эффективности экструдированного полистирола, из которого состоит этот особый вид пенопласта, для надежного утепления стен нужен очень тонкий слой материала. Кроме того, он отличается низкой паропроницаемостью и водопоглощаемостью, поэтому вы можете не бояться того, что стены будут «потеть».

Статья по теме:

Утепление стен пеноплексом. Технология внешней и внутренней обшивки. Облицовка стен. Подготовительный этап работ, клеевые составы, монтаж плит на клей и гвозди, армирование утеплителя.

Еще одно преимущество пеноплекса – это высокий уровень устойчивости к коррозии. Также он абсолютно безвреден для здоровья человека. К тому же, его очень просто монтировать. К недостаткам материала можно отнести высокую горючесть, поэтому, если вы планируете утепление домов снаружи пеноплексом, то лучше позаботиться о повышенных мерах пожарной безопасности.

Утепление стен пеноплексом своими руками

На данный момент существует 4 типа пеноплекса:

• кровля – используется для утепления различных типов крыш;
• комфорт – универсальный тип, который чаще всего применяется для утепления частных домов;
• фундамент – применяется в нагружаемых конструкциях, может использоваться для утепления цоколя фундамента снаружи;
• стена – может применяться для внешнего или внутреннего утепления стен.

Также существуют особые сверхплотные типы пеноплекса, которые применяются в промышленности.

При утеплении пеноплексом очень помогает видео: как утеплять дом снаружи пеноплексом своими руками под сайдинг.

Утепление дома под сайдинг с использованием энергосберегающей подложки Polar Fold

Утеплитель для стен дома снаружи под сайдинг : этапы монтажа

Вне зависимости от того, нужно ли вам заниматься утеплением снаружи под сайдинг брусового дома, кирпичного или блочного, необходимо придерживаться определенных правил монтажа.

• шаг 1. Утепляемую поверхность необходимо подготовить. Со стен должна быть снята вся старая облицовка, а также демонтированы ставни, водосточные трубы и другие конструкции, которые могут помешать установке утеплителя. Если вы пользуетесь каркасом под садинг из профиля, то покрытие в любом случае будет ровным, поэтому нет необходимости в выравнивании стен;

Шаги 1 и 2: подготовка стены и обустройство деревянной обрешетки

Полезный совет! Если стены вашего дома старые и имеют множество трещин и дефектов, то устанавливая утеплитель для стен дома снаружи под сайдинг, вы одновременно повышаете теплоизоляционные свойства здания и улучшаете его внешний вид.

• шаг 2. Установка обрешетки под сайдинг с утеплителем – это очень важный этап монтажа. Ее можно делать из металлических рамок или деревянных брусков. Первый вариант обойдется дороже, однако и прослужит дольше. Толщина обрешетки и расстояние между ее элементами зависит от размера утеплителя. Деревянную обрешетку рекомендуется дополнительно покрыть огнезащитным составом для увеличения уровня пожарной безопасности здания. Горизонтальный сайдинг должен крепиться в вертикальном положении, а вертикальный – в горизонтальном. Точность конструкции регулируется при помощи строительного уровня;

Шаг 3: монтаж теплоизоляционного материала на стены дома

• шаг 3. Следующим этапом является утепление деревянного дома снаружи под сайдинг минватой или другим материалом. Главное здесь – это обеспечить максимально плотное прилегание материала. Для крепления используется строительный клей или дюбели с большой головкой. Поверх теплоизоляции монтируется гидроизоляция, которая служит для вывода паров из утеплителя. Обычно для этого используется специальная мембрана, которая крепится непосредственно на обрешетку;
• шаг 4. Монтаж сайдинга – это финальный этап. Если вы сомневаетесь, как это правильно делать, то вам помогут фото отделки дома сайдингом снаружи.

Шаг 4: выбор подходящего вида сайдинга для последующей облицовки им фасада здания

Вне зависимости от выбранного типа материала, утепление дома под сайдинг позволит вам существенно сэкономить на отоплении и улучшить внешний вид здания. Покупка утеплителя для стен дома снаружи – это очень важный момент, поэтому предварительно стоит ознакомится с особенностями и эксплуатационными характеристиками каждого из материалов.

ОЦЕНИТЕ
МАТЕРИАЛ Загрузка… ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

REMOO В ВАШЕЙ ПОЧТЕ

утепление дома снаружи минватой под сайдинг

Для того, чтобы дом был достаточно теплым и хорошо сохранял тепло, в ряде случаев приходится дополнительно утеплять стены снаружи термопанелями. Способы  внешней отделки и утепления стен зданий достаточно разнообразны. В индивидуальном строительстве широко используется утепление частного дома снаружи минватой под сайдинг. Применение этих материалов обусловлено их высокой экологичностью, достаточной простотой установки и отличными теплоизоляционными характеристиками.

1. Использование минеральной ваты в качестве теплоизоляции

Во многих случаях требуется утепление деревянного дома снаружи, будь то утепление дома из бруса или кирпичного дома.

Существует большой выбор теплоизоляционных материалов (пенопласт, теплоизол, пеноизол и другие) под сайдинг, но в последнее время именно утепление минеральной ватой считается оптимальным решением в связи со своей экологичностью, ценовой доступностью и теплоизоляционными свойствами и звуконепроницаемостью. Оно в последнее время заменяет утепление дома пенопластом — материалом более токсичным и горючим.

Минеральная вата имеет небольшой удельный вес, удобна в транспортировке и монтаже. Кроме отличных теплоизоляционных свойств, ее отличает устойчивость к горению, долговечность, хорошая паропроницаемость.

Существенна также ее безвредность, так как она изготавливается из нетоксичных материалов. Все это очень важно для эксплуатации любого частного дома.

2. Виды минеральной ваты

Минеральная вата производится путем расплава горных пород или шлаков металлургического производства или стекла и дальнейшего придания им волокнистой структуры.

Классификация  минеральной ваты по исходному сырью в основном имеет три вида:

• Каменная вата
• Шлаковая вата
• Стекловата

Как правило, минвата доходит к потребителю в виде рулонов или плит в специальной упаковке.

минвата в виде плит

минвата в виде рулонов
3. Преимущества и недостатки различных видов минваты

Каменная вата изготавливается из горных пород с добавлением связующего. Именно поэтому она лучше всего противостоит высоким температурам и имеет низкую водопроницаемость. Она не токсична.

Шлаковая вата имеет важное значение для экономики в целом, как способ переработки отходов производства – отсюда ее относительная дешевизна, однако при этом она не так популярна в строительстве из-за низкой сопротивляемости огню и худшей теплопроводностью по сравнению с каменной ватой.

Стекловата производится на основе битого стекла с добавлением песка, известняка соды и других необходимых компонентов. Эти материалы позволяют получить тонкие волокна, обеспечивающие высокую стойкость к горению и теплопроводность. Однако стекловолокна очень хрупки, вследствие чего при монтаже происходит постоянное раздражающее воздействие на кожу и легкие. Именно поэтому в последние годы ее используют все реже.

Утепление дома из бруса, утепление каркасного дома в настоящее время чаще всего производится именно каменными ватами.

4. Этапы устройства внешней теплоизоляции термопанелями

В данной статье мы коснемся только внешней теплоизоляции стен здания минеральной ватой под сайдинг. Такие работы часто проводятся не только в процессе нового строительства, но и для утепления старых построек.

Процесс внешней теплоизоляции здания включает в себя:

1. Подготовку стен
2. Монтирование обрешетки
3. Укладку минваты
4. Устройство пароизоляции
5. Отделку фасада сайдингом

При строительстве новых домов укладка минваты проводится прямо на готовые стены.

Утепление каркасного дома отлично тем, что утеплитель прокладывается уже на стадии возведения каркаса. Наружное утепление старых построек утеплителем требует дополнительной обработки стен.

Как правило, достаточно убрать с их поверхности какие-то внешние элементы – сайдинг (если он был), водостоки, наличники, откосы, ветки и т.д. Не требуется дополнительное выравнивание стен, – эту функцию выполняет обрешетка под минвату и под сайдинг.

Обрешетка стен частного дома представляет собой монтаж на их поверхность деревянных или металлических реек, между которых затем закладывается утеплитель. Сначала монтируются рейки горизонтальной или вертикальной обрешетки – они располагаются с шагом, соответствующим ширине минплит. Для обрешетки используется брус сечением 50х50 мм или 40х40 мм. Следует обратить особое внимание на выставление каркаса обрешетки в плоскости – от этого будет зависеть качество финишной облицовки сайдингом.

Плиты или рулоны из минеральной ваты укладываются между рейками обрешетки. Главное в укладке минватой – избегать щелей. Для фиксации плит применяются дюбеля с широкими шляпками, так называемыми тарельчатые дюбеля.  Если работа проводится на стенах с каменной кладкой, для установки дюбелей приходится просверливать отверстия – прямо через минвату.

Когда укладка минплиты закончена по всей поверхности стен, приступают к пароизоляции. Пленку изоляции прикрепляют над утеплителем к брускам обрешетки – с помощью мелких гвоздей или скрепок.

укладка минваты в обрешетку

 

крепление минваты специальными тарельчатыми дюбелями

На этом монтаж минваты произведен, и приступают к установке над ватой сайдинга.

Сначала крепятся вертикальные рейки – чтобы не повредить пароизоляционную пленку над ватой. Затем крепится профиль, на который устанавливается сайдинг.

 

 

крепление сайдинга к стене
5. Несколько слов в заключение

Дополнительное утепление частного дома минватой достаточно простая операция. Она под силу любому умельцу. Следует только обращать внимание на качество применяемых материалов и соблюдать технологию подготовки стен под сайдинг. Тогда стены, утепленные термопанелями, будут ровными, а дом утеплен.

 

Утепление стен снаружи минеральной ватой

Утепление стен снаружи минеральной ватой

По статистике, теплопотери, которые происходят из-за плохо утепленных или не утепленных стен дома, составляют 25-30%. Чтобы дом стал более комфортным и теплоэффективным его нужно утеплить. Очень желательно при этом правильно подбирать материалы для утепления дома и соблюдать рекомендуемую толщину утеплителя в зависимости от климатических условий.

Чтобы было проще провести расчет толщины утеплителя стоит воспользоваться калькулятором расчета толщины теплоизоляции.

Далее, в пошаговой инструкции, наружное утепление стен дома выполнили с помощью минеральной ваты Isover Классик плюс.

Стена дома: брус, кирпич или блок.

Необходимые материалы и инструменты:
универсальная теплоизоляция Isover Классик плюс;
деревянные бруски 50х50 и 20х50 мм;
гидро-ветрозащитная мембрана Isover HB;
строительный скотч;
строительный степлер;
шуруповерт;
шурупы;
скобы для строительного степлера.

Шаг 1. Монтаж вертикальной обрешетки

К стене крепят вертикальную деревянную обрешетку из брусков 50х50 мм, с шагом в 600 мм. Толщину брусков варьируют в зависимости от толщины утеплителя. Расстояние в 600 мм между брусками обрешетки обеспечивает установку плиты утеплителя Isover Классик плюс враспор без дополнительного крепежа. Упругость утеплителя обеспечивает плотное прилегание к стене и обрешетке, исключая щели и зазоры. При установке теплоизоляции с иным шагом обрешетки, плиты утеплителя обрезаются ножом на необходимую ширину с припуском 10-20 мм.

Шаг 2. Укладка утеплителя

Для наружного утепления стен рекомендуется применять минеральную вату в плитах Isover Классик Плюс или Isover Оптимал. В зависимости от необходимой толщины теплоизоляции, утеплитель устанавливается в 1 или в 2 слоя. При утеплении в 2 слоя, второй слой утеплителя укладывается с разбежкой швов во второй вертикальной или горизонтальной обрешетке, что позволяет избежать образования «мостиков холода».

Шаг 3. Установка горизонтальной обрешетки (утепление в 2 слоя)

При утеплении в 2 слоя, крепится горизонтальная обрешетка поверх вертикальных брусков и первого слоя утеплителя. Параметры горизонтальной обрешетки аналогичны вертикальной: бруски 50х50 мм, с шагом 600 мм.

Шаг 4. Укладка утеплителя (утепление в 2 слоя)

Второй слой теплоизоляции укладывается с разбежкой швов в горизонтальную обрешетку.

Шаг 5. Монтаж гидро- и ветрозащиты

Поверх установленной теплоизоляции закрепляют трехслойную гидро-ветрозащитную мембрану Isover HB. Мембрана крепится к стойкам обрешетки внахлест 100-150 мм с помощью строительного степлера.

Стыки мембраны заклеиваются строительным скотчем.

Шаг 6. Устройство вентилируемого зазора

Для формирования вентилируемого зазора поверх мембраны Isover HB закрепляются бруски вертикальной обрешетки 20х50 мм, которые, в том числе, являются основой для крепления фасадной облицовки.

Шаг 7. Монтаж фасадной облицовки

Фасадная облицовка, в данном случае виниловый сайдинг, устанавливается в соответствии с инструкцией по монтажу компании изготовителя.

Как утеплить стены в частном доме в Челябинске?

Как утеплить стены в частном доме?

В российских климатических условиях большинство частных домов требует дополнительного утепления. Оно может производиться изнутри и снаружи с использованием пенопласта, экструдированного пенополистрирола, минеральных плит, эковаты и т.д. Для того, чтобы разобраться в необходимости утепления стен рекомендуем прочитать статью Утепление дома из газобетона: прихоть или необходимость?

Изнутри обычно утепляют готовые строения, когда нет возможности обустроить внешнюю теплоизоляцию. Внутреннее утепление менее эффективное, может вызывать образование конденсата, отнимает много полезной площади. Наружное утепление стен своими руками предпочтительнее: не «съедает» жилую площадь, не мешает прогреванию стен и лучше держит тепло, защищает кладку от внешнего промерзания.

Как правильно утеплить стены?

Рассмотрим, как утеплить стены снаружи в частном доме с помощью минеральных базальтовых плит. Это современный безопасный утеплитель, который плотно прилегает к стене, эффективно сохраняет тепло, паропроницаем, не горит, со временем не деформируется и не разрушается. Он универсален с точки зрения отделки: его легко закрывать любой облицовкой.

Есть два варианта утепления стен дома своими руками с использованием минеральных плит. Это мокрый и сухой метод.

Мокрый — более простой и менее затратный. Он так называется из-за использования монтажных и декоративных растворов. Предполагает крепление утеплителя к стене на специальный клей.

Чтобы утеплить стены в частном доме, нужно соблюдать этапность работ:

1. Подготовка стены: выравнивание, оштукатуривание.
2. Крепление цокольного профиля. Он должен возвышаться над землёй не менее чем на 60 см. С него начнётся укладка утеплителя.
3. Клей наносится тонким слоем на плиту, она прижимается к стене, излишки клея удаляются. Если строение малоэтажное, можно промазывать не всю площадь плиты, а периметр и точечно центр. Плиты укладываются в шахматном порядке по такому же принципу, как цепная перевязка кирпичей. Швы плит в рядах не должны совпадать.
4. Анкеровка с помощью зонтичных дюбелей для надёжного крепления минерального утеплителя. Проводится через сутки после монтажа на клей. На кв.м. используется по 5-7 дюбелей. В утеплитель их утапливать не нужно, чтобы сохранить ровную поверхность.
5. Монтаж гидроизоляции.
6. На клей садится армирующая сетка. Листы кладутся внахлёст. Закрываются штукатуркой.
7. Грунтовка стены.
8. Окрашивание.

Сухой метод утепления стен снаружи своими руками не подразумевает использования каких-либо растворов для крепления утеплителя. Вместо этого устраивается обрешётка и вентилируемый фасад. Для базальтовых минеральных плит это оптимальный вариант, с которым утеплитель прослужит дольше, не будет появляться конденсат и повышаться теплопроводность материала.

Если вы решили утеплить стены в частном доме этим методом, особой подготовки поверхности не требуется. Но если она имеет видимые неровности, лучше укладывать утеплитель в два слоя, нижний из которых будет менее плотным — он заполнит и скроет все дефекты. Если плиты монтируются в два слоя, нужно разместить их так, чтобы швы не совпадали, а закрывали один другой. Это снижает теплопотери.

Чтобы закрепить минеральные плиты, нужно сделать обрешётку стен. Это могут быть металлические или деревянные направляющие по вертикали. Дерево обрабатывается антисептиками для защиты от гниения и вредителей.

Шаг обрешётки определяется размерами плит: расстояние между брусками должно быть на 2-4 см меньше, чем ширина утеплителя. Так он вплотную зайдёт в слот. Размер сечения брусков должен учитывать толщину утеплителя: материал не должен выходить за границы направляющих.

Когда утеплитель уложен в обрешётку, он дополнительно закрепляется дюбелями. Затем укладывается слой гидроизоляции.

Для вентилируемого фасада нужно оставить зазор между мембраной и слоем отделки в 2-5 см. Для этого поверх гидроизоляции укладываются горизонтальные брусья. Затем можно приступать к отделке сайдингом, плитами, вагонкой, декоративным кирпичом. Если используется кирпич, контробрешётка не нужна. Кирпичная кладка выстраивается на нужном расстоянии от слоя утеплителя.

Теперь вы знаете, как правильно утеплить стену минеральной ватой. Если все работы выполнены технологически верно, базальтовая теплоизоляция будет сохранять тепло вашего дома десятилетиями.

Как лучше всего утеплить вековой дом?

Снова наступило то время недели! Вот еще один недавно отвеченный вопрос фанатов от Майка Холмса, четвертый в нашей серии:

Поклонница HGTV Canada Мелисса Бергевин спросила нас в Facebook: «Как лучше всего утеплить 100-летний пляжный домик с помощью штукатурки и без доступа на чердак?

Майк Холмс ответил: «У вас есть три варианта. Первый — это изоляция изнутри — снятие штукатурки и установка изоляции.Но вы должны сдать гипс на наличие асбеста. Это будет стоить около 2000 долларов. Если все ясно, следующим шагом будет снятие всей штукатурки с внешних стен вашего дома. Если дом двухкирпичный или блочно-кирпичный, необходимо оформить новую стену. Внешний вид из двойного кирпича означает, что у вас есть две кирпичные стены, обвязка — вероятно, толщиной всего в дюйм — затем рейка и штукатурка. В этом случае необходимо создать дополнительное пространство для изоляции. Итак, теперь мы приглашаем разработчиков.Тогда все электрические коробки должны будут выйти, чтобы встретить эту новую стену — так же, как ваши окна и двери. Их, наверное, тоже нужно будет заменить. А поскольку мы касаемся электричества, теперь необходимо привести его в соответствие с кодом. То же самое со всей сантехникой и HVAC — вероятно, она небольшого размера. В целом это огромная работа.

Вариант второй: Изоляция снаружи. Если это фасад из двойного кирпича, это означает лепнину и получение максимальной R-ценности от лепнины. Это не лучшее решение, но более простое.Это также дешевле, но все равно может стоить около 30-40 тысяч долларов. Но если это «пляжный домик», это, скорее всего, коттедж, поэтому у него может быть деревянный сайдинг. В этом случае вариант номер три — это удаление наружного сайдинга, установка изоляции, а затем повторная обшивка фасада бетонным сайдингом, который выглядит как дерево, чтобы он выдерживал погодные условия на пляже. Но опять же, электричество, сантехника и система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха должны быть приведены в соответствие с нормативами.

Загляните на следующей неделе, чтобы получить больше советов от профессионалов, и не забудьте настроиться на новые серии сериала «:« Холмс делает все правильно »,« », вторник в 21:00 по восточноевропейскому времени.

Вопрос: следует ли утеплять стены из гипса

Если в вашем историческом доме оригинальные оштукатуренные стены, не следует задувать изоляцию на внешние стены. В старых домах с гипсовыми стенами нет пароизоляции под штукатуркой, чтобы влажный воздух не пропитал утеплитель. Вместо этого оштукатуренные стены предназначены для свободного обмена воздуха и влаги.

Можно ли утеплить гипсовую стену?

Возможно утепление реечных и оштукатуренных стен.Многие домовладельцы делают это в рамках проектов реконструкции, так как стены все равно придется взламывать.

Почему нельзя утеплять внутренние стены?

Изоляция внутренних стен снижает передачу звука из комнаты в комнату, создавая звуковой барьер, который сдерживает внутренние звуки и приглушает нежелательный внешний шум. Однако имейте в виду, что звук проходит через деревянный каркас вашей внутренней стены, а это означает, что изоляция не делает это место полностью звукоизоляционным.

Как утеплить старые оштукатуренные стены?

Как утеплить стены в старом доме Нанесите пароизоляцию на наружные стены.Прикрепите изоляцию из пенопласта толщиной 1 дюйм. Установите сайдинг поверх утеплителя. Замени старые окна на энергоэффективные. Закупорите оконную раму и используйте уплотнитель, чтобы уменьшить утечку воздуха.

Можно ли утеплить внутренние стены?

Многие домовладельцы предпочитают утеплять свои внутренние стены, чтобы создать звуковой барьер между комнатами. Хотя никакая изоляция не может полностью звукоизолировать комнату, внутренняя изоляция может значительно снизить передачу шума. Для тех, кто любит спать, шумоглушитель особенно полезен в стенах спальни.

Гипс изолирует лучше, чем гипсокартон?

Штукатурка более звукоизоляционная, но гипсокартон обычно означает лучшую изоляцию. Плотный материал, штукатурка блокирует звукопередачу намного лучше, чем гипсокартон. Однако, даже несмотря на то, что штукатурка более плотная, она не может превзойти тепловые характеристики стандартного гипсокартона в сочетании с современной изоляцией, обычно встречающейся сегодня.

Стены лучше утеплять снаружи или изнутри?

С функциональной точки зрения, внешняя изоляция может обеспечить более высокий уровень изоляции с небольшим риском проблем с влажностью внутри или внутри конструкции стены при условии, что она установлена ​​правильно.Он также поддерживает тепловую массу здания, удерживая кладку внутри изоляционной оболочки.

Когда мне следует утеплять свои внутренние стены?

Лучшее время для утепления всех стен — во время нового строительства, но можно добавить теплоизоляцию к существующим стенам, не отрывая гипсокартон.

Можно ли утеплить внутренние стены, не снимая гипсокартон?

Инъекционная пенная изоляция — это ответ на изоляцию стен без удаления гипсокартона. Эти материалы не требуют снятия гипсокартона в вашем доме.Лучшее в этом случае в изоляционной пене для инъекций — это то, что ее можно сделать снаружи, а процесс установки, как правило, является быстрым и легким.

Насколько хорошо изолирует штукатурка?

Штукатурка — лучший изолятор, чем гипсокартон Да, ваши гипсовые стены, вероятно, практически не имеют теплоизоляции позади них, но само настенное покрытие имеет коэффициент сопротивления R вдвое больше, чем у гипсокартона. 45, здесь особо нечего выиграть, но помогает каждая мелочь, особенно когда штукатурка уже есть.

Какой самый дешевый способ утеплить старый дом?

Дешевые способы утеплить здание с учетом R-ценности. Значение R относится к термическому сопротивлению. Распылительная пенная изоляция. Изоляция из вспененного распылителя герметизирует утечки и зазоры внутри существующих стен. Утеплитель из жесткого пенопласта. Целлюлозная изоляция. Стекловолоконные Баттс. Сияющий барьер. Переработанный материал.

Что за штукатуркой?

Помимо реек и каменных реек, штукатурные стены, построенные до 1940-х годов, также содержали кальцимин, порошок мела, смешанный с водой и клеем, чтобы создать дополнительное связующее, используемое для отделки штукатурных стен.Вы будете знать, что в ваших стенах есть кальцимин, если они склонны к отслаиванию или отслаиванию.

Следует ли утеплять внутренние стены в подвале?

Стены. Стены подвала должны быть изолированы нечувствительной к воде изоляцией, которая предотвращает контакт внутреннего воздуха с холодными поверхностями подвала — бетонными конструктивными элементами и балочным каркасом. Лучше всего использовать изоляцию на основе пенопласта, которая должна позволять конструкции фундаментной стены высыхать внутрь.

Какую изоляцию мне следует использовать для стен?

Типичные рекомендации для наружных стен — от R-13 до R-23, а R-30, R-38 и R-49 являются общими для потолков и чердачных помещений.См. Рекомендуемые уровни изоляции Министерства энергетики (DOE) ниже.

Какая изоляция стен наиболее эффективна?

Пирогель — одна из самых эффективных промышленных изоляционных материалов в мире. Его необходимая толщина на 50% — 80% меньше, чем у других изоляционных материалов. Хотя пирогель немного дороже, чем некоторые другие изоляционные материалы, он все чаще используется для конкретных целей.

Почему плохие оштукатуренные стены?

По мере старения штукатурка затвердевает все сильнее и сильнее, что делает ее более хрупкой, чем гипсокартон.В местах с интенсивным движением транспорта или в районах с неустойчивым фундаментом в стенах и особенно потолках часто встречаются трещины, которые могут быть разрушены возрастом и силой тяжести.

Удерживают ли гипсовые стены влагу?

Глиняные (и известковые) штукатурки помогают контролировать влажность в помещении. Результат — более постоянный уровень влажности независимо от температуры и условий окружающей среды. Кроме того, вся влага, впитываемая вашей штукатуркой, не будет конденсироваться на другом строительном материале, который может быть подвержен плесени.

Можно ли утеплить стены из обрешетки и штукатурки?

Вы можете изолировать существующие стены из обрешетки и штукатурки, используя выдувную целлюлозную изоляцию, что избавляет от необходимости снимать штукатурку со стен. Вы можете изолировать существующие стены из обрешетки и штукатурки, используя выдувную целлюлозную изоляцию, что избавляет от необходимости снимать штукатурку со стен.

Как утеплить существующие стены?

3 способа теплоизоляции существующих стен При наличии небольшого отверстия от ½ ”-2” некоторые типы изоляции можно вводить непосредственно в полость стены.Три основных материала, используемых для изоляции существующих стен, — это целлюлоза, пена для распыления с открытыми порами и пена для распыления с закрытыми порами.

Сколько стоит утеплить стены в существующем доме?

Стоимость * Полицинен и полиуретан составляют около 1,50 доллара за квадратный фут, включая рабочую силу, если стена открытая, и 2,25 доллара за квадратный фут для существующих стен. Цементная пена стоит от 1,40 до 2 долларов за квадратный фут. Установщики также могут распылить тонкий слой пены для герметизации утечек, а затем залить менее дорогой изоляцией.

Как утеплить стену изнутри?

Внутренняя изоляция стен выполняется путем прикрепления жестких изоляционных панелей к стене или путем строительства каркасной стены, заполненной изоляционным материалом, таким как минеральное волокно. Внутренняя изоляция: обычно дешевле в установке, чем внешняя изоляция стен.

Рейка поверх поролона

У меня есть дом построен здесь в Юма, Аризона. Да, здесь жарко, летом 120 градусных дней. Отличная зима Погода правда (68 на 77 всю зиму).

Мой вопрос:

Полудюймовая фанера CDX была обклеена всем домом. В окна затем были размещены. Тогда планка / гудрон покроет тогда всю внешность. Тогда два дюйма изоляционной плиты Celotex (полиизоцианурат) будут обложка весь экстерьер. Это тот вид с фольгой на обоих стороны. Затем проволочная сетка. Тогда у меня есть выбор из трех слоев лепнины (царапина, коричневая, цветная), двухслойная (коричневая, затем цветная электромерная краска), или синтетический лепнина.

Я склоняюсь к двухслойной системе. Одно пальто (синтетический) выключил меня, потому что можно не только воткнуть карандаш прямо в дом с этим установлен, но проблемы, связанные с
(т.е. не позволяет дому дышать (гниль древесины) и стоимость точно парные).

Два пальто звучали лучше из-за электромерной краска. Если Я когда-нибудь устаю от цвета, я просто крашу дом. Другой выгода Я считаю, что он гибкий и закроет большинство микротрещин.Последнее реальное преимущество заключается в том, что он имеет меньший вес, чем трехслойная система. Я бы побеспокоился о тяжелой трехслойной системе, висящей в двух дюймах от от фанерная стена. Возможно, гвозди, удерживающие проволочную сетку, согнутся или лопнут.

Что ж, перейдем к моему вопросу: друг построил похожий дом. Только он использовал фанеру OSB по всему дому вместо CDX. Затем он поставил 2 дюймы изоляции Celotex, а затем нанесли трехслойную штукатурку на весь дом. Ну, весь дом треснул.Я имею ввиду были огромные трещины на каждой стойке (или там, где были стыки фанеры). Делать дела худший, город
вышел и удалил участок стены размером 4 на 4 фута, чтобы расследовать причина. Что ж, они не смогли найти НИКАКОЙ причины. Монтажник лепнины (ВОЗ занимается этим более 35 лет) винит в том, что застройщик не оставлял зазоров между каждым листом OSB на внешней стороне дом. Что-то, я думаю, предлагается с OSB, а не с CDX.

Меня беспокоит, поскольку мой дом очень похож.
У меня есть следующие теории, но?

1. Дали ли деревянному каркасному дому просохнуть не менее 30? дней до позволить дому делать все скручивания и деформации до штукатурки?

2. Оставили ли они дом на 30 дней после царапины? Пальто?

3. Сделали плохую штукатурку.

4. Когда они вырезали часть стены 4×4, они увидели, что курица провод был немного встроен в Celotex.Я помню дни, когда гвозди с картоном, гвозди торчали примерно на 1/4 дюйма, и вы обмотал его проволокой. Таким образом, проволока была встроена в лепнину. Куриная проволока просто как бы прилипает к основанию лепнины. Тем не мение, Я видел много таких домов с нулевыми трещинами.

5. Это то, что меня беспокоит больше всего. Сделал ли факт это доу blueboard не использовался быть проблемой. Доска имеет ямочки и канавки для адгезии воды и штукатурки.На самом деле я видел, как штукатурку снимали с существующая штукатурная стена, и пена оторвется вместе с ней, как если бы лепнина была химически связана с доской. Я предполагаю, что этого не произойдет с лепниной, изоляционным материалом, облицованным фольгой (Celotex). Это может быть плохой?

6. Здесь не было лета, когда лепили этот дом, поэтому Я считаю отсутствие влаги при отверждении не было проблемой

Есть ли у вас предложения?

По правде говоря, единственный дом, который мы когда-либо делали с изоляцией из пеноматериала
, — это арт-студия:
(внизу)
http: // www.rtbullard.com/stucco/pebldash/pebldash.htm

Во всем этом нет ни единой крошечной трещины,
через 6 лет. По совпадению, парень, который построил его
, из Аризоны. На
гальке у нас тоже нет трещин.

Истинным виновником, вероятно, является тот факт, что в потрескавшемся доме штукатурная сетка
была встроена в пену, а также
— ненадлежащее крепление OSB и, более чем вероятно,
— ненадлежащее крепление обрешетки.
Я думаю, вы попали в пословицу гвоздь по голове, оставив проставку между
планкой и лепниной. Это было сделано различными методами
на старых домах. Чем лучше планка встраивается в миномет,
меньше трещин меньше можно ожидать. Мы используем саморезирующую алмазную сетку. планка
только под лепнину. На планке через каждые 3 дюйма имеются вырезы, чтобы удерживать планку
на расстоянии 1/4 дюйма от стены. Чем мешковатее планка, тем меньше трещин.

Планка сетчатая алмазная саморезирующаяся.Пуансоны или «меха» 1/4 «
глубокий и с разнесением 3 «oc
Галерея, которую мы сделали, состояла из планки, расширенной металлической планки, саморезов,
, прикрепленного винтами с большими пластиковыми шайбами. Общая толщина
составляет около 1 1/4 дюйма с галькой — вероятно, вдвое больше вес обычная песочная штукатурка
. Я был там 2 месяца назад, чтобы оштукатурить комнату
через дорогу, и до сих пор нет ни одной трещины.
Дом (галерея) стоял задолго до того, как мы сделали лепнину
, и мы лепили в холодную погоду, между 32-40 градусами.

Думаю, на треснувшем доме, если бы планка была самодельной каркас,
или с интервалом 1/4 дюйма с распорками, и планка была прикреплена
с помощью шурупов и шайб, у вас не было бы неприятных трещин.
С помощью шурупов вы можете затянуть планку и остановиться. Гвозди
будут иметь тенденцию к пройти сквозь пену. Винты занимают больше времени,
, но если у вас получится лучше работать, ну и что?


Оставляем скретч-пальто на 2 дня. Смесь, вероятно, была
ОК. При 120-градусной погоде на жарком солнце отверждение во влажной среде
, вероятно, является несбыточной мечтой.
Я думаю, что OSB лучше, чем фанера, для предотвращения трещин.
Я планирую написать статью об обшивке в следующем месяце в новости о штукатурке
.

Я не делаю новую двухслойную штукатурку (или то, что некоторые называют
однослойной штукатуркой). Здесь это делают те же люди,
, что и EIFS. Я думаю, что эластомерная отделка задерживает воду на стене
и гниет каркас, но у вас, вероятно, не будет этого проблема.
Также отделка выглядит фальшивой, потому что она фальшивая.

Я обнаружил способы сократить трещины до нуля или
— худшее очень мало, самое большое улучшение — это способ изготовления отделочного покрытия
.

35-летний опыт
для меня ничего не значит, если кто-то постоянно не стремится работать лучше.

Планирую опубликовать нашу 12-балльную методику ограничения трещин. это
месяц, за исключением, может быть, последних 2 пунктов, нашего секретного финиша.

Большое спасибо. Думаю, вы решили мою проблему.
Решетка из оцинкованной сетки с алмазной опушкой. Почему
я не думал об этом.Если я воспользуюсь этим, мне не о чем будет беспокоиться
вообще о том, что лепнина не прилипает к фольговому покрытию на
Celotex. Ваша идея винта с пластиковыми шайбами ​​- .
идеальное решение для 2-дюймовой пены, которую я использую. По
НЕ используя гвозди, он не будет вдавлен в пену, а просто
будь тверд против него.

Они использовали ромбовидную сетку на одном из зданий нашего города и там
в том здании ноль трещин, но все же ни с кем я не разговаривал с
подумал об этом.Может быть, потому, что Diamond Mesh обычно только
рассматривается для коммерческих приложений.

Я подозреваю, что двухслойная штукатурка может не покрывать ромбовидная сетка
(недостаточно толстая). Мне, возможно, придется пойти с
3 слоя до толщины. Узнаю завтра.

Мне нравится идея иметь пену между обшивкой
и планкой. Он должен смягчить лепнину против движения
в фанере, как моя идея с дюроком, которая сработала.См. Ежемесячную колонку
об обшивке

.

Каждый слышал о стенке колена? Вот что нужно делать

Джерри Людвиг | Democrat and Chronicle

Дорогой Джерри: У нас есть старинный дом 1820-х годов (с тех пор он был добавлен дважды) прямо на южном берегу озера Онтарио в деревушке Пултнивилл. Самая старая / передняя часть дома имеет коленные стены с западной и восточной сторон, которые проходят по всей длине верхнего этажа. Они примерно 30 дюймов в высоту до того места, где они встречаются с опускающимся потолком.Мы не думаем, что в этом пространстве между стенками есть какая-либо изоляция, так как штукатурка и планка все еще целы.

Мой вопрос: будет ли какая-то выгода / преимущество от добавления одного или обоих ветрозащитных экранов (Тайвек / сопоставимый материал) и / или изоляции из жесткого пенопласта на внутреннюю поверхность стен, а затем покрыть их гипсокартоном? Это будет поверх штукатурки. Это будет только для области стены колена, обращенной на запад, или мы должны делать и восток, и запад?

— П. Х., Пултнивилль

Я полагаю, вы могли бы это сделать, и это может немного обогреть.Однако, если возможно, я бы подошел к решению этой проблемы другим способом. Если есть пространство за коленными стенками, между ними и скатом крыши, я бы установил в стенах смотровые панели, чтобы вы могли добраться до пространства за коленными стенками.

Учитывая возраст дома, это, вероятно, конструкция из столбов и балок, поэтому сначала нужно вырезать небольшое отверстие, чтобы вы могли заглянуть внутрь и определить, где находятся опорные балки и стойки. Как только вы это узнаете, следующим шагом будет увеличение проема для обеспечения доступа человека.Возможно, вам потребуется установить более одного проема. И я подозреваю, что в этой области не будет много места для передвижения, но, по крайней мере, вы можете осмотреть ее и спланировать изоляцию на задней стороне стен.

Если конструкцией являются стойки и балка, то не будет типичных полостей под стойки для крепления изоляционного материала из стекловолокна. Поэтому лучше нанести пену для распыления на рейку. В то время как там, если есть небольшая неотапливаемая площадь пола, которая находится над потолками первого этажа, ее также можно утеплить.Не пытайтесь утеплить обшивку крыши.

С другой стороны, если коленные стены на самом деле являются частью экстерьера, с сайдингом или кирпичом непосредственно за обрешеткой и штукатуркой, тогда вы будете придерживаться своего первоначального плана изоляции изнутри, готовой площади.

Мне не нравится этот подход, а также вариант выше, но если это ваш единственный выбор, то я бы порекомендовал наименее инвазивную процедуру . Если внутреннее пространство комнат позволяет, я бы просто соорудил «фальш-стены» прямо внутри коленных стен.Они могут быть сделаны из 2х4, как обычные каркасы, и прикреплены к существующему полу и наклонным потолкам.

Я бы оставил оригинальный плинтус и оштукатуренные стены нетронутыми, а затем утеплил бы стены стекловолокном, а затем слоем жесткого пенопласта. Затем его можно покрыть гипсокартоном и отделать, чтобы он соответствовал оригиналу в остальной части комнаты. Любые электрические и отопительные каналы должны быть изменены, чтобы принять новые стены, но вам, вероятно, все равно придется это сделать, если вы покрыли стены пеной и гипсокартоном, как вы изначально предлагали.

Если последующие владельцы решат, что они хотят, чтобы была открыта оригинальная отделка и стены, тогда новые коленные стены могут быть удалены, чтобы обнажить оригинальную штукатурку и отделку.

Джерри Людвиг — бывший подрядчик и домашний инспектор. Присылайте свои домашние вопросы по адресу [email protected] или пишите ему на P.O. Box 25510, Rochester, NY 14625. Пожалуйста, укажите год постройки вашего дома и город, в котором вы живете.

Затхлый шкаф требует модернизации изоляции / Влажный воздух просачивается через старую штукатурку

Q: В нашем бунгало 1920-х годов есть небольшой передний шкаф, который вырублен в стене дома, так что ящик туалета выходит за внешние стены.Это оставляет три стены и пол в прямом контакте с наружным влажным воздухом. Мы используем его как гардеробную, но из-за сырости снаружи и отсутствия теплоизоляции в штукатурных стенах одежда затхневает.

Шкаф очень маленький, поэтому простое добавление слоя изоляции поверх стен сделало бы шкаф слишком маленьким. Подумал снять обрешетку и штукатурку, добавить изоляцию между стойками, потом поставить гипсокартон с пароизоляцией. Если я особенно вдохновлюсь, могу добавить обшивку из кедра.Что ты предлагаешь?

A: Ваши инстинкты в порядке. Утепление стен будет иметь большое значение для обогрева вашего туалета и устранения затхлого запаха. Но раз уж вы начали и все равно собираетесь навести беспорядок, почему бы не пойти на всю энчиладу и не утеплить полы и потолки тоже? Это не намного больше работы, и работа будет сделана правильно.

Первый шаг — снять всю обрешетку и штукатурку с внутренних стен и потолка.Гвоздодер и плоский брус — единственные инструменты, которые вам понадобятся для этой части работы.

Предлагаем оставить плинтусы и дверную обшивку на месте. Снятие корпуса и основания добавляет ненужной работы. Оставив его, вы сохраните первоначальный облик этой части дома.

Для демонстрации обрешетки и оштукатуривания стен и потолков проще всего расколоть штукатурку молотком и соскоблить с планки плоским бруском. Носите маску и расслабляйтесь возле внутренних стен.Вы не хотите, чтобы в вашем подъезде были трещины, а это означает, что нужно больше ремонтировать и красить.

Как только вся штукатурка будет снята со стен и потолка, сгребите ее в мусорный бак и отправьте на свалку. Затем с помощью плоской планки осторожно снимите планку, обнажив ниши для стоек. Если кусок рейки закопан на полпути за плинтусом, оставьте его в покое. Подрежьте планку, которая выступает за дверной коробкой, канцелярским ножом и отломите ее. Это идеальное время, чтобы добавить или обновить любую электрическую проводку, которая может быть в туалете.

При открытых балках потолка и нишах для стоек установите изоляцию. Используйте утеплитель, облицованный бумагой или фольгой, и поместите пароизоляцию внутрь туалета. Обычной практикой является установка пароизоляции на более теплый воздух кондиционируемых помещений. Мы предполагаем, что стеновые стойки имеют толщину около 3 1/2 дюймов, поэтому ватные материалы R-11 — это то, что нужно. Что касается потолочных балок, вы, вероятно, можете пойти немного тяжелее, в зависимости от доступного пространства. Изоляция войлока R-19 толщиной 6 дюймов должна справиться со своей задачей.В любом случае войлок должен заполнять ниши стойки и балки и не подвергаться сжатию.

Мы обнаружили, что внутренняя штукатурка обычно имеет толщину 3/8 дюйма и наносится на деревянную рейку 3/8 дюйма, общая толщина составляет 3/4 дюйма. Хотя использование 1/2-дюймового гипсокартона для потолка вполне допустимо, на стенах он не подойдет. Чтобы воспроизвести толщину стены 3/4 дюйма, прибейте кусочки планки вертикально к стойкам и примените гипсокартон 3/8 дюйма для отделки стен.

Заклейте скотчем, нарисуйте и покрасьте стены, и все готово, если только вы не решите облицевать шкаф кедром.В этом случае лента и один слой грязи подойдут в качестве основы для обшивки из кедра.

Поскольку дно туалета консольно выступает за пределы дома, мы предлагаем вам также подумать о теплоизоляции между балками пола.

Снизу дома установите теплоизоляцию из войлока с пароизоляцией в направлении кондиционированного воздуха туалета. Прибейте или прикрутите кусок фанеры к балкам пола, чтобы закрыть изоляцию. Перед установкой фанеры просверлите в ней два отверстия диаметром 1 дюйм в каждом отсеке для балок, чтобы обеспечить вентиляцию, и закройте отверстия на внутренней стороне фанеры сеткой.Это не позволит животным поселиться в изоляции.

Как лучше утеплить стены старого дома

В. У нас есть 80-летний дом с токарным станком и штукатуркой на внутренних стенах. Дом трудно отапливать зимой, а летом становится очень жарко, поэтому мы хотим добавить теплоизоляцию. Один подрядчик рекомендовал залить изоляцией все внешние стены, но другой подрядчик говорит, что это не так хорошо, как удаление штукатурки и установка стекловолокна и гипсокартона.Второй метод намного дороже, поэтому мы не знаем, что делать. Что вы порекомендуете?

A. Инъекционная изоляция — популярный метод повышения энергоэффективности старых домов. Этот тип изоляции бывает двух видов: вспенивающийся пенопласт или частицы целлюлозы, обычно состоящие из измельченной газеты. Инъекция — безусловно, менее затратный метод, но у него есть один недостаток. При заливке утеплителя полости в стенах не всегда заполняются полностью.Пространства между стойками могут быть пропущены из-за деревянных блоков, распорок и электропроводки. Некоторые компании-производители изоляционных материалов пытаются решить эту проблему, вводя изоляцию через отверстия в верхней и нижней части каждой стены, но даже такой подход не гарантирует, что все пространства стен будут полностью заполнены. Однако некоторые подрядчики устанавливают инфракрасные камеры, чтобы обнаружить места, которые были пропущены при установке изоляции.

Альтернативный метод намного дороже, но не оставляет сомнений в том, что стены тщательно утеплены.После удаления внутреннего токарного станка и штукатурки все пространства стен полностью обнажены. Это позволяет полностью изолировать полости стен, а также дает возможность проверить внутренние дефекты старых наружных стен. Можно модернизировать проводку, установить дополнительные розетки и устранить признаки повреждения термитами и сухой гнили. По окончании работ старые стены отделываются новым гипсокартоном.

Если вы можете себе это позволить, вскрытие стен и замена токарного станка и штукатурки более эффективно выполнят вашу задачу по повышению качества вашего дома.

В. Моя кошка и я заболели из-за мышьяка, который находится в нашей колодезной воде. Мы купили недвижимость пять лет назад, и наш домашний инспектор не рекомендовал проверять воду на наличие загрязнений. Что еще хуже, он сказал, что нет необходимости проверять воду из коммунальной системы, потому что тестирование требовалось государством. Как вы думаете, у нас есть судебное дело против нашего домашнего инспектора?

A. Качество воды не входит в круг вопросов домашнего осмотра, и домашний инспектор не обязан рекомендовать клиентам проверять воду.С другой стороны, домашним инспектором было нарушением здравого смысла отговаривать вас от проверки воды и давать советы относительно вероятности заражения воды. Ему следовало сказать что-то вроде: «Я ничего не знаю о проблемах качества воды, но если у вас есть такие проблемы, я рекомендую вам проверить воду». Этот ответ признал бы тот факт, что качество воды не является проблемой домашнего осмотра, одновременно защитив вас от текущих последствий отказа от тестирования воды.

Кстати, а действительно ли ваша кошка совладелец собственности?

• Чтобы написать Барри Стоуну, посетите его в Интернете по адресу www.housedetective.com или напишите AMG, 1776 Jami Lee Court, Suite 218, San Luis Obispo, CA 94301.

© 2014, Издательство Action Coast

Установка сетки из оцинкованной стали для утепления стен

С развитием окружающей среды энергосбережение в зданиях становится все более важным. Технология теплоизоляции наружных стен сейчас играет важную роль в нашей жизни. Далее поговорим о технологии строительства, чтобы больше узнать об утеплении наружных стен.

Оцинкованная сварная сетка в качестве штукатурного слоя для изоляции наружных стен.

Конструкция утеплителя стен армирована гипсовой стальной сеткой.

Требования к теплоизоляции наружных стен

Теплоизоляция: толщина теплоизоляции внешней стены, интерфейсный агент: 2–3 мм, водостойкий раствор: 5 мм.Высококачественный теплоизоляционный раствор YQBW: 25 мм в направлении восток, запад и юг и 30 мм в направлении на север. Толщина защитного слоя от растрескивания для системы декоративных покрытий составляет 10 мм. Сетка из оцинкованной стали и изоляционный анкер устанавливается посередине.

Конструкция системы теплоизоляции наружных стен

1. Наружная стена: бетон, глиняный пористый кирпич.
2. Интерфейс: интерфейсная обработка.
3. Водонепроницаемость: водостойкий и анти растрескивающий раствор.
4. Теплоизоляция: высококачественный изоляционный раствор YQBW.
5. Защита: стальная сетка, изоляционный анкер и раствор, предотвращающий растрескивание.
6. Отделка: покрытие строительное.

Материал

1. Обработка интерфейса: агент обработки интерфейса YQ-V.

   Мы можем добавить воду в интерфейсный агент и перемешать его, когда нам понадобится раствор для покрытия стены. Время перемешивания должно быть более 3 минут.Соотношение воды и цемента зависит от конструкции. Промежуточный раствор, смешанный с водой, должен вытекать в течение 4 часов.

2. Водонепроницаемость: толщина водостойкого раствора 5 мм.

   Пропорция раствора вода: цемент = 1: 2. В нем 5% гидроизоляции. Время перемешивания должно быть более 5 минут.

3. Материал теплоизоляции: высококачественный теплоизоляционный раствор YQBW.

   Время перемешивания должно быть более 5 минут. Пропорция вода: строительный раствор = 0,3: 1. Мы можем добавить воду в количестве, которое нам нужно, и перемешать. Замешивать раствор следует только тогда, когда он нам нужен. Промежуточный раствор, смешанный с водой, должен вытекать в течение 4 часов.

4. Защитный материал: раствор против растрескивания YQKS.

   Стандартная конфигурация раствора, предотвращающего растрескивание, с добавкой, препятствующей растрескиванию, выглядит следующим образом:

   • Пропорция: вода в растворе менее 3%.
   • Цемент: песок: средство против растрескивания = 1: 4: 0,1.
   • Вода: цемент = 0,25: 1. При необходимости мы можем добавить воду.

5. Сетка стальная.

   Технические характеристики: размер отверстия сетки: 12,7 × 12,7 мм, диаметр проволоки: 0,9 ± 0,04 мм.

6. Изоляционный анкер:

   Предел прочности анкера более 0,8 кН.

Очистка стен основания

1. Очистите левую сталь, удалите модель и добавьте отверстие во время строительства.Уберите пыль со стены и масляное пятно. Уберите лишний раствор, кирпич и цемент на стене.

2. Обработка фундаментной стены.

   • Стена-основание из кирпича: Очистите левый раствор, масляные пятна и цементный слой. Перед оштукатуриванием полить основание стены. Когда вы оштукатуриваете стену, вы должны заранее полить стену, чтобы удовлетворить потребности строительства.
   • Базовая стена — это бетонная стена: очистите консистентную смазку с помощью 10% каустической соды, затем очистите каустическую соду водой.Конструкция интерфейсного агента заключается в нанесении на поверхность интерфейса агента для обработки поверхности с помощью шпателя. Затем нанесите водостойкий раствор или изоляционный материал.
   • Базовая стена — это стена из газобетона: поливайте стену два дня назад и поливайте дважды в день до тех пор, пока глубина просачивания воды не станет 8–10 мм. Последний раз поливать нужно за час до штукатурки. Если стена не сухая, мы можем покрыть ее водонепроницаемым раствором или изоляционным материалом.

Стеновая конструкция

• Состояние строительства

  Отремонтируйте отверстие для трубы перед штукатуркой и проверьте положение окна и двери.Когда гипсовый торт будет готов, проверьте поверхность раздела. Часть, превышающую толщину утеплителя, следует обработать цементным раствором, чтобы стена находилась на одном уровне. Это не лучшее время для строительства, когда температура выше 35 ℃ или ниже 5 ℃ в течение суток. Строим в дождливые дни только при наличии водонепроницаемых мер. Зимой должны быть меры защиты от замерзания, а летом — солнцезащитные. При необходимости мы также можем накинуть на эшафот солнцезащитную салфетку.

• Строительная техника

  забить зазор для изоляции внешней стены YQBW, очистить стену, установить штукатурный пирог и сталь, установить линию контроля изоляции, полить стену, нанести промежуточный агент, нанести водостойкий раствор, покрыть изоляционный материал в первый раз, Покройте изоляцию во второй раз, проверьте плоскостность и толщину, установите оцинкованную стальную сетку, полейте стену, оштукатурите анти растрескивающий раствор, консервацию водой и приемку.

• Пункты для строительства.

  1. Очистите основание стены.
  2. Соедините стены с разным основанием стальной сеткой. Сделайте водонепроницаемую конструкцию для наружной стены.
  3. Установите контрольную линию и сделайте штукатурный пирог для изоляционного раствора.
  4. Водонепроницаемая конструкция: водостойкий раствор необходимо прижать достаточно плотно, чтобы соединение было прочным.
  5. Выполните компенсационные швы: установите компенсационные швы на стене.Толщина раствора должна быть такой же, как у стены-основы. Ширина более 50 мм. Нам следует сделать много лепных лепешек, чтобы вся штукатурка была аккуратной.
  6. Поясная линия: Мы устанавливаем поясную линию, чтобы повысить безопасность системы теплоизоляции. Положение пояса должно быть на полу.
  7. Конструкция с разъемным швом: толщина планки не должна превышать толщину штукатурки. Интерфейсный агент приклеивается к изоляции как разъемный шов.
  8. Слой защиты от растрескивания.
     Стальная сетка надевается на теплоизоляцию и удерживает стальную сетку ровно. Ширина внахлест более 50 мм, соединительная часть фиксируется анкером. Сначала мы частично приклеиваем стеклоткань, а затем устанавливаем большую стальную сетку в окно. Анкер надевается на стальную сетку с шагом 500 мм × 500 мм. Для сверления мы используем перкуссионную дрель или электрический перфоратор диаметром 8 мм и глубиной более 25 мм.На квадратный метр должно приходиться 5 анкеров. Диаметр изоляционного анкера 5,5 мм. Чтобы конструкция была стабильной, безопасной и прочной, на слой раствора, препятствующего растрескиванию, нанесена оцинкованная сварная сетка. Диаметр ячейки 12,7 × 12,7 мм, диаметр проволоки 0,5 мм. Конструкция с защитой от растрескивания должна начаться через семь дней, когда изоляция затвердеет. Толщина защиты от растрескивания должна составлять 7–8 мм. Он не может быть больше 10 мм. Обычно мы поливаем стену в течение семи дней для консервации.

Транспортировка и хранение

Мы должны обращать внимание на проблему водонепроницаемости при транспортировке и хранении высококачественного изоляционного раствора YQBW и раствора против растрескивания YQKS.