8-3842-33-85-00 - магазин жидких обоев

г. Кемерово, Рынок "Привоз" бокс №1

Обрешетка крыши вальмовой: Обрешетка крыши своими руками

Содержание

Обрешетка крыши своими руками

Крыша будет выглядеть привлекательно и длительное время защитит строение от осадков и ветра при правильно уложенной обрешетке. Деревянная обрешетка является составной частью кровельной системы, служит для крепления кровельного и утеплительного материала. Сделать правильно обрешетку крыши – ответственный этап строительства, к которому следует тщательно подготовиться. Обрешетка крыши своими руками значительно экономит финансы при возведении собственного дома.

Вернуться к содержанию

Виды крыш, основные элементы кровельная система

Собственно крыша бывает двускатная и четырехскатная (вальмовая) с разновидностями. Основные элементы классической двускатной крыши представлены ниже:

Фото 1. Четырехскатная (вальмовая) крыша

  • Стропила – выполняют роль вертикальных и/или наклонных опор. Соединяются под углом друг к другу. В верхней части крепятся на болты или на скобы.
  • Мауэрлат – горизонтально уложенный брус на который опираются стропила.
  • Свесы – нижняя часть стропил.
  • Конек – верхняя часть кровли в месте соединения стропил.
  • Обрешетка и контробрешетка — основной элемент крепления кровельного покрытия и утеплителя.
  • Гидроизоляция и утеплитель – используют для обустройства теплых чердаков.
  • Кровельное покрытие – различают жесткое и мягкое покрытие.

Естественно, кровельная система состоит из гораздо большего количества элементов, чем указано выше. Однако для понимания как делается обрешетка крыши своими руками этого достаточно. Различают холодную кровлю – утеплитель уложен на чердаке, кровельная система не утепляется и теплую кровлю – утеплитель и гидроизоляция являются составной частью кровли. Теплая кровля используется для обустройства мансардных чердаков, используемых в качестве жилых помещений.

Фото 2. Горизонтальная балка – мауэрлат

Фото 3. Разреженная обрешетка используется под жесткую кровлю, например из шифера

Фото 4. Основные элементы кровельной системы

Вернуться к содержанию

Назначение обрешетки в кровельной системе

Обрешетка выполняет следующие функции:

  • крепление кровельных материалов;
  • вентиляция между крышей и утеплителем, с целью предотвращения образования конденсата на границе теплого и холодного слоя кровли;
  • крепление утеплителя и гидроизолирующих материалов;
  • предохранение стропильной системы от нагрузки на крышу зимних осадков в виде снега и льда.

Вернуться к содержанию

Материалы и инструменты

Чтобы сделать обрешетку крыши своими руками понадобятся следующие строительные материалы и инструменты. Подготовьте их заблаговременно.

  • Бруски не ниже 1 сорта без сучков, для кровли из металлоцерепицы – 50х50 см, для металлической кровли – 60х40 см, керамическая черепица – 75х75 см, длина брусков от 6 метров.
  • Доска обрезная не ниже 2 сорта с минимумом сучков, размер досок 25х100 см, длиной от 6 метров, в отдельных случаях вместо досок используют ОСП листы, фанеру или ДСП листы.
  • Ножовка или бензопила.
  • Приспособления для резки металла, болгарку не применяют.
  • Шаблон для обрешетки.
  • Монтажная пена и пистолет к баллону.
  • Молоток.
  • Электродрель.
  • Болты с гайками больших размеров.
  • Скобы.
  • Гвозди на 150 мм.
  • Уровень строительный на 2 метра.
  • Строительная рулетка 6 –12 метров.

Вернуться к содержанию

Виды обрешетки

Различают несколько видов обрешетки крыши в зависимости от вида кровельного материала:

  • сплошная обрешетка;
  • разреженная обрешетка.

Сплошную обрешетку делают в основном для мягкой кровли (например, рубероид), состоящей из небольших элементов, в отдельных случаях для того, чтобы изнутри придать неутепленному чердаку вид законченной постройки. Делают обрешетку из отдельных досок, прибитых встык, иногда используют материалы типа фанеры, ОСБ панели и тому подобное. Недостаток такой обрешетки в большом расходе материала. Плюс в том, что обрешетка уложена ровно и поэтому достаточно легко укладывать кровельный материал на такую обрешетку.

Разреженную обрешетку (с зазорами между досками или брусками ) используют при монтаже кровельной системы кровельным материалом которой будет шифер, профнастил, металлочерепица и другие подобные материалы.

Вернуться к содержанию

Монтаж обрешетки

Рассмотрим по шагам как сделать обрешетку крыши своими руками:

  • После того как на над постройкой возведена стропильная система, сделаны необходимые промеры крыши. Так по диагонали ската различия в длине веревки, протянутой от двух диагональных концов крыша не должна превышать 2 см. Превышение этих показателей усложнит монтаж обрешетки и крепление кровли на обрешетку.
  • Укладываем пароизоляцию, далее утеплитель из минеральной ваты или других материалов, сверху гидроизоляцию c помощью изолирующей пленки. Монтируя гидроизоляцию ориентируйтесь на инструкцию по её использованию. Гидроизоляцию устанавливают внахлест на 10-20 см.
    Укладывают её сверху вниз, закрепляя стиплером к стропилам. Снизу оставляем запас гидроизоляции примерно на 40-50 см. По стропилам прибиваем рейки контробрешетки, необходимо предусмотреть вентиляцию системы утепления. Этот этап выполняют в случае утепленной крыши.

Фото 5. Монтаж гидроизоляции

  • К нижнему краю карниза, вровень со свесами прибиваем горизонтально первую доску обрешетки. Нижний конец гидроизоляции выпускаем сверху нижнего края обрешетки. Основная часть гидроизоляции останется под обрешеткой. Тщательно выверяем уровнем отношение доски к горизонту.
  • Устанавливаем шаблон обрешетки. Это приспособление используется для того, чтобы прибивать горизонтальные доски обрешетки на равном расстоянии между собой. Вместо магазинного шаблона его легко изготовить самостоятельно из отрезков доски. Если обрешетку изготавливают под мягкую кровлю, то обрешетку монтируют встык, предусмотрите возможность деформации досок, поэтому сплошную обрешетку прибиваем надежно на два гвоздя.
  • Заканчивается монтаж обрешетки в верхней части крыши. Обрешетка готова.

Ниже приведем примеры обрешетки крыши своими руками для различных типов кровли.

Фото 6. Обрешетка под мягкую кровлю

Фото 7. Обрешетка под рулонные материалы

Фото 8. Обрешетка под металлочерепицу

Фото 8. Обрешетка под ондулин

Вернуться к содержанию

Видео

Подробная инструкция по этапам подготовки крыши для укладки металлочерепицы.

Полезно? Сохраните себе на стену! Спасибо за лайк!

Стропильная система вальмовой крыши: схема, специфика устройства

Вальмовые крыши привлекают внушительным списком убедительных преимуществ. В их числе эффектная форма, равномерность прогрева и надежная защита дома от осадков. Благодаря отсутствию фронтонов вальмовым конструкциям не страшны существенные ветровые нагрузки. По сравнению с двухскатными вариантами намного меньше причин опасаться деформаций.

Перечень плюсов можно продолжить, но их поток притормаживает весьма веское обстоятельство: стропильная система вальмовой крыши не радует простотой устройства. Однако сложность не остановит самостоятельного строителя, если он знаком с нюансами сооружения четырехскатного каркаса.

Вальмовые крыши от двухскатных собратьев отличаются тем, что вертикальных стенок фронтонов в их конструкции нет. Место фронтонов заняли расположенные в торцах треугольные скаты, ощутимо сокращающие реальный и визуальный объем крыши.

Экономический эффект от уменьшения объема – вопрос спорный. При раскрое крупнолистового материала на вальмовые скаты расходы напротив увеличиваются. К примеру, укладка профлиста или монтаж металлочерепицы заставят раскошелиться на покупку покрытия раза в полтора больше, чем на обустройство стандартного скатного сооружения.

Приобретение материала из разряда штучных позволит уменьшить бюджет строительства, ведь на обшивку торцов крыши тратиться не придется.

По аналогии с любой из строительных конструкций вальмовую крышу можно условно разделить на простые геометрические формы. В простейшем варианте без сопряжений и ендов у нее есть две пары симметричных скатов: два треугольника и две трапеции. На этом основании вальмовая крыша получила параллельное название «четырехскатная».

В анфас ее разрез напоминает обычную треугольную двухскатную крышу. В профиль у сооружения трапециевидная конфигурация, которую также можно разделить на прямоугольник с двумя зеркально развернутыми треугольниками по бокам.

Форма трапеции зависит от архитектурных предпочтений хозяина. Определяется она соотношением длины карнизного свеса к длине конька. Часть конструкции, ограниченная прямоугольником, сооружается в соответствии с висячими или наслонными технологическими кровельными стандартами.

Заменившие фронтоны вальмы устанавливаются под некоторым углом к горизонту, т. к. примыкать они обязаны к наклонным сторонам трапеции. Вот в их устройстве и заключается основная загвоздка вальмовой стропильной системы, потому что обычным скатным методом устроить ее не получится. Ведь коньковый прогон не перекрывает полностью скат. Потому стропильным ногам вальм и сопряженных с ними треугольных частей больших скатов буквально не на что опереться верхними пятками.

Опорой для них станут особые накосные стропильные ноги, соединяющие коньковый прогон с углами конструкции. Если на вальмовую стропильную конструкцию взглянуть сверху, то накосные стропилины будут похожи на диагонали.

Направление установки стало причиной получения второго технологического названия — «диагональные». Естественно, опираться на диагонали будут разновеликие по длине стропильные ноги, т.к. устанавливаются они перпендикулярно свесам крыши. У них есть собственное наименование – нарожники.

Суммируя информацию, получаем, что в сооружении стропильного каркаса для вальмовой крыши будут задействованы:

  • Рядовые стропильные ноги, опирающиеся нижней частью на мауэрлат или на балки перекрытия. В соответствии с типом опоры они могут быть висячими или наслонными.
  • Диагональные стропилины, соединяющие углы крыши и края конькового прогона. Отметим, что используют их не только в обустройстве выпуклых углов вальмовых крыш, но и в сооружении вогнутых углов ендов.
  • Нарожники, формирующие плоскости вальм и примыкающих к накосным стропилам частей больших скатов.

Установка висячих и наслонных стропильных ног выполняется по правилам, согласно которым сооружается стропильная система двухскатной крыши. Разбираться будем с их диагональными собратьями и со стропильными полуногами-нарожниками.

Диагональные стропильные ноги

Принимая во внимание диагональное расположение, несложно догадаться, что длина накосов больше, чем длина обычных стропильных ног. К тому же они служат опорами для нарожников. Ввиду чего нагружены накосные стропила в полтора раза больше, чем рядовые аналоги. Потому их принято делать спаренными из двух досок сечением, равным аналогичному размеру материала для рядовых стропильных ног.

Спаривание накосных стропилин одновременно решает три технические задачи:

  • Позволяет без риска увеличить нагрузку за счет удвоенного сечения несущего элемента.
  • Предоставляет возможность получить диагональный элемент конструкции любой длины без ослабленных наращиванием участков.
  • Устраняет необходимость в целенаправленной покупке бруса для накосных стропил.

Из-за своей длины диагональные стропилины нуждаются в дополнительных опорах, количество которых зависит от длины стропильной ноги.

Опоры для диагональных стропилин

Независимо от масштабов строительства любая схема стропильной системы вальмовой крыши включает опоры для усиления диагональных стропильных ног. Если проектный размер накоса более 9м, т.е. он перекрывает равнозначный по метрам пролет, его непоколебимость обеспечивают двумя дополнительными опорами. Для пролетов поменьше достаточно одной опоры, расположенной в верхней зоне пролета.

В качестве опоры диагональной стропилины могут использоваться:

  • Стойка, устанавливаемая вертикально прямо на перекрытие. Между ней и перекрытием прокладывается кусок гидроизоляции, если стойке предстоит упираться в железобетонную плиту.
  • Подкос. Устанавливается, как и положено подкосным стропилинам, под углом, размеру которого позволено варьировать в пределах от 45º до 53º. Особого значения величина наклона не играет. Важно, чтобы сам подкос поддерживал стропилину на наиболее нагруженном участке. Нижнюю пятку подкоса упирают в лежень.
  • Шпренгель. Представляет собой Т-образную короткую балку из бруса, перевернутую низом вверх. Используется в устройстве больших пролетов, нуждающихся в двух и более усиливающих опорах. Устанавливается шпренгель так, чтобы его основание было перпендикулярно накосной стропилине. Располагают его в нижней части большого пролета ближе к углу крыши. Вместо шпренгеля может быть использована обычная короткая стойка.

Делают дополнительные опоры опять же из сдвоенной доски или бруска, устанавливают в наиболее нагруженных точках.

С нюансами устройства опор для каркаса вальмовой крыши ознакомит видео-обзор:

Нюансы опирания накосных стропилин

Верхняя пятка диагональной стропилины опирается на коньковый прогон различными способами. Выбор способа зависит от конструктивных особенностей стропильной системы:

  • В стропильных конструкциях с одним прогоном вдоль центральной оси крыши диагональные стропильные ноги опирают непосредственно на консоли прогона.
  • В стропильных системах с двумя прогонами и дощатыми стропильными ногами диагональные стропилины опирают на шпренгель, который в свою очередь опирается на оба прогона.
  • В стропильных каркасах с двумя прогонами и стропилинами из бруса кроме шпренгеля применяется прибоина – дощатый коротыш, сшивающий рядовые стропильные ноги в зоне конька. Толщина усиливающего коротыша от 5 и более см.

Пятка диагональных стропилин для посадки на один из перечисленных верхних упоров подрубается по факту. Крепление производится гвоздями. Усилить при необходимости фиксацию можно скрутками из проволоки или металлическими хомутами.

Нижние пятки накосов можно упереть в угол мауэрлата или специально установленной угловой балки. Можно просто опереть на них. Крепят диагональные стропильные ноги металлическими скобами, гвоздовым боем поверх деревянной накладки или уголками.

Нарожники и способы их устройства

Нарожники формируют вальмы и треугольные части больших скатов. Верх полуноги опирается на накосную стропилину, нижняя пятка на мауэрлат, врезной брус или балку деревянного перекрытия.

Монтаж нарожников может производиться:

  • Посредством врубки. В накосах выбирают гнезда так, чтобы полуноги смежных скатов не располагались друг против друга. Рекомендовано, чтобы между врубками расстояние было минимум 20см. Поэтому в шаге установки нарожникам позволено смещаться, чтобы не вырубать гнезда в одной точке.
  • Путем установки черепных брусков, служащих опорами для полуног. Бруски 50×50мм наращиваются вдоль нижних граней с обеих сторон диагональной стропилины. Их наличие позволяет отказаться от врубок, ощутимо ослабляющих несущий элемент.

Второй вариант проще в работе и предпочтительней из-за увеличения жесткости конструкции. К тому же он абсолютно не обязывает менять шаг установки полустропил: они могут быть расположены друг против друга. К мауэрлату или балкам нарожники крепят тем же методом, что использовали для установки рядовых стропилин.

Самый простой способ увенчать загородную собственность четырехскатной конструкцией заключается в покупке и установке готовых стропильных ферм. Однако значительно интересней, полезней, дешевле собственноручно заняться устройством вальмовой крыши и подходящей ей по типу стропильной системы.

Тем более если ее запланировано возвести над небольшой хозяйственной постройкой, беседкой или летней кухней. На простых конструкциях очень даже стоит потренироваться перед приложением усилий к более ответственным объектам.

Отметим, что в приведенном ниже примере отсутствует перекрытие, не огорожен чердак и нет утепления. На скатах практически не задерживается снег, т.е. на накосные стропильные ноги действует минимальная по их стандартным меркам нагрузка. Не сохранен принцип разбежки между нарожниками.

Все узловые соединения выполняются гвоздовым прибоем и металлическими уголками. Исполнителю потребуется доска 5×25см для изготовления стропильных ног и прогона, а также влагостойкая фанера для сооружения сплошной обрешетки, потому что постройку планируется покрыть битумной черепицей.

Этап 1: Моделирование и проектирование

Независимо от архитектурной сложности строительной конструкции ей нужен проект. Он поможет определиться с оптимальной формой и избавит от покупки лишних материалов. Для простой вальмовой крыши со стандартной стропильной системой не потребуются суперсложные чертежи, но сделать хотя бы простенький эскиз необходимо.

Инструкция для упрощенного проектирования:

  • Измеряем ширину/высоту/длину строения. Согласно данным вычерчиваем профиль и анфас строения на листе бумаги в масштабе, например 1:50. Это значит, что все размеры необходимо будет поделить на 50. Т.е. стена домика с размерами 5×2,5м на самодельном чертеже будет изображена в виде прямоугольника со сторонами 10×5см. Если мелковато выходит, масштаб можно выбрать покрупней — 1:40, 1:25 и т.д. Готовый эскиз желательно продублировать пару раз в запас.
  • Выбираем оптимальную высоту крыши и угол ее крутизны. Для этого на одном из дублей эскиза рисуем несколько вариантов абриса крыши. Определяем наиболее удачный и измеряем транспортиром угол наклона будущих скатов.
  • Отмечаем на дубле эскиза точки установки наслонных стропилин, это шаг. Обе стенки нам необходимо разделить на равные отрезки. Необязательно, чтобы шаг установки под вальмовым и пятиугольным скатом был одинаковым.   В примере расстояние между стропильными ногами на обеих стенках строения равно 20 дюймам, это 50,8 см. По факту шаг установки может варьировать от 0,4 до 2,1м. Однако отметим, что слишком часто установленные стропила увеличат в разы расход материала, а слишком редко заставят усиливать конструкцию дополнительной контробрешеткой.
  • Определимся с длиной конька. Нарисуем его на дубликате шаблона, учитывая, что коньковый брус должен связывать цельное количество пар стропилин. Отложим от обоих краев длинных стен равные расстояния.
  • Все результаты переносим на основной лист и подсчитываем, сколько понадобится материала. Длину стропилин считаем по внешним сторонам с учетом длины карнизных свесов по 40-50см. Расход фанеры рассчитываем по количеству цельных панелей, приходящихся на каждую плоскость четырехскатной крыши.

По числу стропилин вычисляем количество крепежа. Гвозди нам потребуются буквально во всех узловых креплениях. Уголков на каждую стропильную ногу должно приходиться по паре. Не забываем купить доску с небольшим запасом на случай огрехов в собственной работе.

Для устройства вальмовой крыши по кирпичным и пенобетонным стенам потребуется брусок для сооружения мауэрлата. Он не нужен, если установка стропильной системы выполняется по деревянным стенам.

Этап 2: Устройство основной части вальмовой крыши

Первым делом соорудим вспомогательные леса из расчета, что между плоскостью самодельной подставки типа высокой скамьи и коньковым прогоном должен помещаться домашний мастер в полный рост.

Стартом монтажа стропильной системы для будущей вальмовой кровли является устройство коньковой части конструкции:

  • К сопряженным с вальмами стенкам постройки прибиваем по вспомогательной доске, один край которой должен совпасть с центральной осью. Между досками натягиваем шнурку, повторяющую центральную ось.
  • Примеряем пару стропилин к торцу строения. Пересекаться они должны прямо под шнуркой. Очерчиваем по факту линии спилов верхних пяток, не забывая, что между стропильными ногами будет прогон толщиной 5см.
  • По полученным шаблонам заготавливаем наслонные стропилины.
  • Устанавливаем попарно стропильные ноги по меткам основной части системы. Временно крепим одним гвоздем.
  • Устанавливаем коньковый прогон между верхними пятками, которые до этого свободно опирались друг на друга.
  • Прибиваем гвоздями стропилины к прогону.
  • К мауэрлату или верхнему венцу домика низ стропилин прикрепляем металлическими уголками.

Вспомогательные доски демонтируем, они нам более не понадобятся.

Этап 3: Сооружение вальмовых скатов

Вальмовую часть стропильной системы крепим аналогичным образом: нижние пятки уголками к мауэрлату или к верхнему венцу, верхние закрепляем гвоздями. Работу производим в следующей последовательности:

  • Примеряем к скату первую накосную стропилину, отмечаем по факту линию спила. Нижняя часть стропилины должна точно проходить через угловую точку разметки.
  • Отпиливаем отмеченные излишки. Прибиваем гвоздями диагональную ногу к коньковой консоли, низ фиксируем уголками.
  • Аналогично поступаем с остальными тремя накосами.
  • Заполняем вальмовый скат нарожниками, предварительно примерив каждую деталь к положенному месту и отпилив излишки.
  • Устанавливаем нарожники пятиугольных скатов.

По окончании работ стропила через одну прикручиваются проволочными скрутками к заложенным в стены деревянным пробкам или ко второму венцу, чтобы сильным порывом ветра конструкцию не сорвало.

Есть способ закладки скруток из отожженной проволоки в кладку еще в процессе строительства для последующего фиксирования стропильной системы. Поверх проволочной скрутки должно быть еще три ряда кирпичной кладки или два ряда пеноблоков.

По готовой стропильной системе укладывается обрешетка. В случае применения мягкой кровли, как в приведенном случае, в качестве покрытия обрешетку делают сплошной из дюймовки, фанеры или подобных плит. Между плитами или досками оставляют зазор в 3 мм. Под жесткие материалы обрешетку сооружают из бруска с рекомендованным инструкцией шагом.

Принцип устройства каркасов вальмовых крыш с более сложной архитектурой немногим отличается от приведенного примера. Последовательность работ точно такая же. Правда наслонные стропильные ноги все же разумней и надежней фиксировать с помощью врубок.

Крайне желательно использование опор под диагональные стропилины. И перед монтажом коньковой части устанавливаются опорные рамы с лежнем внизу и коньковым прогоном вверху. Еще изменение угла наклона скатов при опирании врубкой следует учесть на этапе проектирования.

Как построить более сложную стропильную систему для интересной вальмовой крыши смотрите на видео:

Стропильная система вальмового типа сложнее каркаса обычной двухскатной крыши, но разобраться с ее устройством можно. Четырехскатная конструкция во многих случаях предпочтительней, она интереснее смотрится как над домами, так и над беседками и прочими бытовыми постройками. Описанный вариант сооружения поможет освоить азы в деле возведения вальмовых конструкций, а при удачном результате продолжение обязательно последует.

Вальмовая крыша.

Устройство, узлы и усиление вальмовой крыши

Важнейший элемент дома, который оказывает влияние на всю постройку, это крыша. Её конструкцию подбирают, учитывая погодные условия в вашей местности и материалы, что используются в строительстве. И, конечно же, большое значение имеет внешний вид крыши. Среди всех конструкций больше всего заслуживает вашего внимания вальмовая кровля.

Содержание:

  1. Особенности и конструкция вальмовой крыши
  2. Разновидности вальмовых крыш
  3. Вальмовая крыша своими руками

Особенности и конструкция вальмовой крыши

Вальмовая крыша пользуется особой популярностью, так как ей присущи высокие прочностные характеристики, долговечность и оригинальный вид. Также стоит отметить и её необычайную конфигурацию. Вальмовая крыша станет отличным выбором при обустройстве жилого чердачного этажа, так как позволяет упростить процедуру создания мансардных окон.

Кроме того, вальмовая крыша имеет обтекаемую форму. И благодаря этому она не так сильно подвергается разрушению от ветровых нагрузок, как другие конструкции. Конек крыши в свою очередь не подрывается порывами ветра. И на это свойство следует обратить внимание, если вы проживаете в южных районах с сильными ветрами.

Вальмовая крыша представлена четырьмя скатами. Они наклонены со всех сторон здания. Два ската являются боковыми, как у классической конструкции крыши. Еще два, дополнительные, располагаются между двумя предыдущими. В вальмовой крыше, в отличие от шатровой разновидности, присутствует не одна вершина, а две. Они соединены между собой коньком.

Вертикальные фронтоны имеют вид наклонных треугольных скатов. Они называются вальмами. Получается, что два ската у подобной конструкции принимают форму трапеции — по длинным сторонам. А по торцу – треугольную форму.

Конструкция вальмовой кровли состоит из таких узловых элементов:

  • Коньковый брус. Именно этот элемент является верхней точкой крыши и её главной несущей осью. В этом месте также соединяются все грани. Чаще всего при возведении вальмовой крыши центр конька совпадает с центром всего кровельного покрытия.
  • Угловые стропила. Стропильные ноги накосного типа выступают базовыми силовыми элементами и соединяют коньковый брус и углы постройки. Для их вырезания используют доски, толщина которых равна толщине конька. Стропильная нога одним концом крепится к коньку, а вторым — заходит за границы дома. Понадобится четыре штуки, зависимо от проекта.
  • Короткие стропила. Они могут быть разными по длине, но выходят под одним углом. При определении их количества во внимание принимают площадь крыши. Короткие стропила соединяются одним концом угловыми стропильными ногами. А другим они опираются на мауэрлат или угол здания, к коньку не крепятся.
  • Рядовой каркас. Центральные промежуточные стропила установлены на концах конькового бруса и выводятся на несущие стены здания. Их число равняется шести, с каждой стороны – по три.  
  • Промежуточный каркас. Промежуточные стропила начинаются на коньке, а второй стороной опираются на мауэрлат. На вальмах не устанавливаются.

Разновидности вальмовых крыш

Перед устройством вальмовой крыши следует разобраться, какие они бывают. Если конструкция с вальмой обрывается выше уровня боковых скатов, то кровлю называют голландской. Также иногда можно встретить название датская крыша. Такую конструкцию сложнее построить, чем классическую вальмовую. Однако старые дома с подобной кровлей целыми десятилетиями, а иногда – и намного дольше, стоят без изменений.

Еще существуют шатровые вальмовые крыши, скаты которых принимают одинаковую форму. Боковых скатов попросту нет. Вальмы формируют одинаковый угол. Шатровые крыши обустраивают исключительно для домов квадратной формы.

Также можно встретить различные необычные ломаные вариации вальмовой крыши. Конструкция состоит из скатов, которые имеют разный размер и расходятся под разными углами. Сложные ломанные вальмовые крыши редко встречаются, но вид имеют самый эффектный.

Вальмовая крыша своими руками

Устройство вальмовой кровли следует начинать с проектирования такой конструкции. Если вы правильно разработаете схему, то её получится собрать самостоятельно без привлечения дополнительных рабочих.

Угол наклона крыши

Оптимальный угол наклона крыши стоит определять в зависимости от климатических условий в регионе:

  1. Уклон в ветряной местности должен быть как можно меньшим. Так вы сможете защититься от больших нагрузок на внешние стены.
  2. Наклон крыши для регионов, где случаются обильные снегопады, следует увеличить. Так с кровли будет быстро сходить снег.
  3. В местности, где преобладает сухая и жаркая погода, уклон следует делать минимально возможным. Чтобы навсегда забыть о перегреве, выбирайте этот показатель на уровне 2-5°.

Угол наклона также рекомендуется выбирать, зависимо от материала кровли:

  • При использовании наборного материала в штуках, к примеру, шифера, создайте крышу под минимальным углом — 22°.
  • Для вальмовой крыши из рулонного материала угол наклона будет зависеть от числа слоев. Если вы планируете укладывать два слоя, то угол должен составлять до 15°. Если будете укладывать 3 слоя, то сделайте угол от 2 до 5°.
  • При монтаже кровли из профнастила крышу сооружайте под минимальным уклоном – при условии герметичных стыков от 12°.
  • Если вы надумали уложить металлочерепицу, сделайте минимальный уклон в 14°.
  • Для мягкой черепицы ограничьтесь наклоном вальмовой крыши в 11°.
  • При покрытии крыши ондулином угол достигает 6°.
  • Если вы выбрали мембранную кровлю, то запомните, что она подходит для крыш, которые имеют любой уклон.

Кроме того, уклон вальмовой крыши рекомендуется пропорционально увеличивать, если увеличилась общая площадь и количество материалов, которые используются при работе. Поэтому если вас интересует экономия, стоит учитывать этот момент при проектировании вальмовой крыши.

Площадь вальмовой крыши

Обратите внимание, что некоторые факторы в расчет вальмовой кровли не включаются:

  • габариты дымоходной трубы;
  • размеры мансардных окон;
  • фальцы;
  • не имеющие отношения к кровельному покрытию свесы и парапеты;
  • длина ската,
  • элементы брусков, что выступают над кровельным покрытием;
  • примыкания.

Площадь кровли определяют в метрах квадратных. Для проведения таких расчетов вы можете воспользоваться специальным калькулятором, который легко отыскать в сети. С его помощью определяется площадь вальмой крыши и количество строительных материалов.

Для расчета вальмовой кровли придется вспомнить знания, полученные на уроках геометрии. Так как вальмовая крыша имеет две вершины, то её общая площадь состоит из суммы площадей двух боковых плоскостей (трапеции) и площадей двух вальмов (треугольники):

  1. Определить площадь вальма можно по формуле обыкновенного равнобедренного треугольника: S= 0,5*a*h, где а – основание вальма, h – высота вальмовой плоскости.
  2. Площадь боковой плоскости определяется по формуле трапеции: S = h*(a + b)/2, где а – длина, b – основание, h – высота. Площадь трапеции получится разбить на площадь одного прямоугольника и двух треугольников.
  3. При этом площадь рекомендуется вычислять по длине карнизов, а не по краям дома. Если вы планируете укладывать металлочерепицу или кровельные покрытия в рулонах, то длину ската уменьшите на 700 миллиметров.
  4. Площадь коврового покрытия может намного превышать саму крышу. Это объясняется тем, что материалы укладываются с нахлестом. Также на крыше бывает много дополнительных элементов и примыканий. Поэтому чтобы рассчитать количество кровельного материала, прибавьте к площади крыши 10%. Если вы планируете возвести сложную крышу, то — 15-20%.
Расчет стропильной системы

Расчет стропильной системы вальмовой крыши – очень важная работа. Стропила должны выдерживать кровельный материал, нагрузки, создаваемые ветром и снегом. Поэтому при расчете учитывайте вес материалов, применяемых для создания кровельного покрытия и отделки, вес системы стропил и климатические условия в вашем регионе.

Для этой работы подготовьте замерную рейку и нанесите на неё все разметочные обозначения. Так вы избавитесь от неточностей в измерениях. Для изготовления рейки используйте фанеру, которая имеет ширину 5 сантиметров. Также приготовьте таблицу, где указаны соотношения длины и размещением стропильных ног, чтобы достичь высокой точности при измерениях.

Расчеты проводите в такой последовательности:

  • Длина стропильной ноги равняется произведению соответственного коэффициента.
  • Разметьте ось с торца постройки. Делайте по верхней обвязке.
  • Просчитайте половину ширины конька. Так вы выясните месторасположение первого элемента системы стропил.
  • Приложите конец рейки к размеченной линии. Другой — разместите по линии боковой стены. Здесь и будет место для промежуточной стропильной ноги.
  • Чтобы узнать длину стропила, один конец бруса установите на свес крыши, а второй — разместите на внешнем углу несущей стены.
  • Где расположить следующее центральное стропило, вычисляют так. Перенесите замерную рейку на край боковой стены, оставьте на ней пометки будущей системы стропил.
  • Аналогичные действия нужно провести на трех углах, что остались. Так вычисляется размещение конька и торцов промежуточных стропильных ног.

Для расчета угла наклона четырехскатной вальмовой кровли проделывайте манипуляции в такой последовательности:

  1. Измерьте горизонтальную проекцию промежуточной стропильной ноги, используя замерную рейку.
  2. В таблице найдите подходящий угол крыши. Совершите произведение этих показателей.
  3. Измерьте длину стропила от места, где крепится опора, до конька.
  4. Аналогичным образом определите длину свеса. Сделайте произведение соответственного коэффициента на горизонтальную проекцию.

Теперь поговорим об накосной детали. Расчет стропильной ноги проведите так:

  • Отмерьте её длину от угла жилого дома.
  • Проекцию можно получить, если произведете квадраты проекций рядового каркаса.
  • Результат умножьте на поправку. Это и будет длина угловой стропильной ноги.
Монтаж опор для стропил

Первым делом установите опоры для поддержки бруса конька:

  1. Нижние опоры различаются, зависимо от использованного для возведения дома материала. В брусчатых или рубленых домах эти функции выполняют верхние венцы сруба. В зданиях, которые сооружены по каркасной технологии, опорой выступает верхняя обвязка каркаса. В кирпичных домах накосные стропильные ноги опираются на мауэрлат.
  2. Мауэрлат нужен для распределения нагрузки на внешние стены. Для его изготовления возьмите балку из древесины, что имеет сечение 100х100 мм. Этот элемент можно укладывать ближе к внутреннему краю стены или по центру.
  3. Чтобы крышу не сорвало ветром, прикрепите его с помощью скруток из проволоки. Выдерживайте при этом шаг в 1000 мм.
  4. Чтобы вы могли свободно осматривать мауэрлат и стропила, выдерживайте определенные расстояния. От чердачного перекрытия до мауэрлата должно быть хотя бы 400 мм.
  5. Верхняя опора для системы накосных и диагональных стропильных ног – балка, сечение которой равно сечению диагональных стропил.
  6. В конструкции вальмовой крыши нет кирпичных фронтонов, которые имеет двускатная кровля. Поэтому установите под коньковый брус стойки, которое имеют сечение 100х100 мм. Располагают их с шагом 3-4 м, как показано на фото вальмовой кровли.
  7. Стойку обоприте на лежень. Уложите его на внутреннюю несущую стену или плиту перекрытия. В первом случае для изготовления лежня используют доску, что имеет сечение 50х150 мм. Во второй ситуации — брус, который обладает сечением 150х150 мм. Под лежень в обязательном порядке уложите рулонную гидроизоляцию.

Установка стропильной системы

При устройстве системы накосных и диагональных стропильных ног вальмовой крыши следуйте такой инструкции:

  • Накосные стропила крепятся к внутренним углам стен, а диагональные — к внешним. Длина первых больше обычных стропил, так как на них возложена в полтора раза большая нагрузка.
  • На стропильные ноги накосного типа будут опираться укороченные стропила скатов. Их называют нарожниками. Их принято изготавливать спаренными из двух рядовых ног.
  • Под стропила диагонального вида устанавливают опоры — одну или две. Для их изготовления используйте стойки из бруса. Подкосы размещают под острым углом 45°.
  • Промежуточные стропильные ноги опираются сверху на коньковый брус, а снизу — на мауэрлат. При их монтаже придерживайтесь шага в 1,0-1,2 м. Сечения подобных ног нужно выбирать, зависимо от схемы балки — одно- или двухпролетная, шага стропил, создаваемой весом крыши и снегом нагрузки. Помните, что промежуточные стропильные ноги не должны быть слишком длинными.
  • Каждое второе стропило крепите к несущей стене с помощью скруток. Сделайте их из 2 проволок, что имеют диаметр 4 мм. Промежуточный каркас соедините с мауэрлатом. Используйте для этого обратную скобу.
  • Угловые стропильные ноги известны под названием нарожники. Также зачастую их называют полуногами, так как они имеют укороченную длину. С одной стороны нарожники опираются на мауэрлат, со второй – на диагональную ногу. Для равномерной распределения нагрузки от угловых ног на накосные нарожники крепят к диагональным в разных местах, согласно схеме вальмовой кровли.
  • Для симметричного размещения всех стропильных ног сделайте отметки на коньковом брусе и мауэрлате. Наиболее важный момент при изготовлении стропильной системы вальмовой крыши — грамотное соединение всех элементов в местах, где пересекаются центральные и диагональные стропила. Сделайте для этого на брусьях надрезы, которые имеют двойной скос.

Усиление крыши и обрешетка

Чтобы конструкция вальмовой крыши получилась долговечной и надежной, не достаточно просто изготовить крепкую стропильную систему. Необходимо также её усилить:

  1. Для усиления в углах размещают шпренгель – брус, что перекидывается между плечами мауэрлата и образует угол. Эти стойки предназначаются для подпирания диагональных стропильных ног. Если шпренгель располагается вдалеке от угла, то рекомендуется к нему пристроить ферму.
  2. На перекрытие установите стойки, которые сверху соединяются брусом. Он выступает настоящей подпоркой для стропил и обеспечивает равномерное распределение нагрузки на здание. Подобные стойки выполняют функции полок.
  3. Если диагональные стропила имеют очень большую длину, то вам следует использовать сдвоенные балки вместо одного бруса, как показано на видео о вальмовой крыше.
  4. Для создания обрешетки рекомендуется использовать деревянные доски. Также для этой цели годятся бруски с сечением 40 на 40 или 50 на 50 мм.
  5. Предварительно обработайте древесину защитным составом, затем — тщательно просушите. Лучше не брать для работы сырые доски, так как они способны вызывать деформацию кровельного покрытия.
  6. Обрешетку располагают перпендикулярно стропильным ногам. Стропила должны размещаться сплошным слоем. Также можно их устанавливать с шагом 10-15 см. Способ обустройства обшивки зависит от типа кровельного материала. Скажем, для мягкой кровли обрешетка допускается только сплошная.

Устройство кровельного пирога

После установки обрешетки на вальмовой крыше можно заняться обустройством кровельного пирога:

  • Для начала уложите слой гидроизоляционного материала для предотвращения попадания под кровельное покрытие воды. Также гидроизоляция поможет избежать формирования конденсата. Зафиксируйте его к стропилам, используя строительный степлер. Сверху укрепите контробрешеткой, не забывая о зазорах между кровельным и гидроизоляционным материалом для создания вентиляции.
  • Размещение пароизоляционного и теплоизоляционного материала будет зависеть от предназначения чердака. Определите, каким он будет – теплым или холодным. В ситуации с холодным чердаком утеплите пол, потому что утечки теплоты из жилого пространства минимальны. В случае с теплым чердачным помещением утеплите и крышу. Уложите утеплитель между стропилами. Затем обшейте обратную поверхность вальмовой крыши строительным картоном. В итоге вы получите потолок для мансарды.
  • Под утеплитель зачастую укладывают пароизоляционный материал. Размещается он внахлест. Поэтому вам следует рассчитывать на большой расход материала.
  • При выборе кровельного материала учитывайте его внешний вид, прочностные характеристики, надежность и долговечность. Также обратите внимание и на погодные условия в регионе и угол наклона вашей крыши.
  • Вальмовая крыша – это классическая конструкция, поэтому прекрасно будет смотреться глиняная черепица, которая не поддается деформациям и не выгорает.
  • Присмотритесь к другим черепичным материалам – битумной и металлической черепице. Они имеют бюджетную стоимость, отличаются простым монтажом, характеризуются высокими показателями устойчивости к разного рода повреждениям и шумоизоляции.
  • Допускается использование листовых вариантов кровельного материала из металлопрофиля. Чтобы достичь самого оригинального вида вальмовой крыши, задумайтесь о медном покрытии. Это дорогостоящий материал, который увеличивает цену вальмовой крыши. Однако его стоимость с лихвой оправдывается экологической чистотой и большой выносливостью.
  • Затем займитесь покрытием коньков и карнизных свесов, отделкой дымоходных труб в тех местах, где они проходят через крышу, устройством разжелобков и слуховых окон. Особое внимание уделите установке элементов снегозадержания, водосточной системы и ограждений крыши.

Таким образом, вальмовые крыши пользуются большой популярностью. Особенно, если вы решили построить небольшой загородный дом или дачу. Присмотритесь к вальмовой кровле при возведении офисного строения представительного характера. К тому же подобная конструкция будет идеальной для постройки оригинальной архитектуры с возвышениями, выступами и башенками. А еще вальмовая крыша – идеальна при устройстве мансардного этажа.
 

Шатровая вальмовая крыша — описываем детально

Последним этапом строительства каркаса здания является возведение крыши. В квадратных домах чаще всего монтируют шатровую кровлю. В настоящее время это довольно популярная конструкция. «Шатёр», возведённый вверху здания, имеет свои преимущества и недостатки. Один из положительных моментов — шатровую кровлю можно соорудить самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.

Блок: 1/4 | Кол-во символов: 374
Источник: https://kakpostroit.su/kryisha-shatrovaya-stropilnaya-sistema/

Конструкция

  К особенностям конструкции крыши такого типа можно отнести обустройство стропильной системы, её проектируют двумя способами:

  Висячая стропильная система заключается в следующем: стропильные балки опираются прямо на стены, создавая горизонтальное давление, в этой системе необходима система специальных стяжек. Используется в то случае, если пролёты крыши имеют большие размеры, а установка подпорок не предусмотрена в проекте.

  Наслонный способ более популярен, но, для его исполнения необходимо наличие несущей стены, внутри помещения. На неё то и ложится основная нагрузка, зато давление на стены, при возведении крыши таким способом, практически отсутствует.

Крыша шатровой формы имеет целый ряд преимуществ, о которых стоит рассказать:

  • для строений с шатровой крышей не предусмотрены фронтоны, что сильно снижает расход материалов и работ на возведение фронтонов и подшивку свесов;
  • крыша такого типа обладает прекрасными аэродинамическими свойствами, ей не страшны сильные ветра, а особенности конструкции не дадут попасть осадкам в чердачное помещение;
  • поверхность такой крыши прогревается солнечными лучами сразу с нескольких сторон, в солнечные дни помещение под неутеплённой крышей будет более тёплым;
  • скаты такой крыши расположены под определенным углом, что способствует отведению с кровли дождевой воды и тающего снега.

Но, как и у каждой конструкции, у этой крыши имеется и ряд недостатков:

  • шатровая крыша достаточно сложна в проектировке и возведении, но по окончании строительства, богатый внешний вид и удобство в использовании, часто скрывают этот недостаток;
  • конструкция этой крыши изобилует большим количеством соединений, балок и стропил, необходимо строго следить за надёжностью всех узлов и соединений, во избежание потери жёсткости и формы плоскости при возведении крыши;
  • затратность возведения — для установки такой крыши, как правило необходимо нанимать профессионалов в своей области, что всегда удорожает процесс строительства;
  • чердачное помещение или мансарда, возведённое под крышей в форме шатра, значительно уступает в размерах помещению под двускатной крышей;
  • большой отход при применении большинства кровельных покрытий (особенно металлочерепицы).

Блок: 2/3 | Кол-во символов: 2203
Источник: https://krovli.club/kryshi/vidy-krysh/shatrovaya-krysha

Виды четырехскатных крыш

Четырехскатные крыши — самые дорогие и сложные в устройстве. Но, несмотря на это, они были и остаются популярными. А все из-за того, что выглядят они привлекательнее всех остальных типов кровли, имеют высокую механическую прочность, хорошо сопротивляются ветровым и снеговым нагрузкам. Дом с четырехскатной крышей или даже беседка, выглядят «солиднее» чем с любой другой.

Даже простая «коробка» под 4-х скатной крышей выглядит внушительно

Есть две основные разновидности 4-х скатной крыши: вальмовая и шатровая. Шатровая подходит для квадратных зданий, вальмовая — для прямоугольных. В шатровой кровле все четыре ската имеют вид треугольников и все они сходятся в одной точке — по центру квадрата.

Общее устройство шатровой крыши

Классическая вальмовая крыша имеет два ската в виде трапеций, которые сходятся на коньке. Эти скаты располагаются вдоль длинной стороны прямоугольника. Два других ската — треугольники, которые примыкают к крайним точкам коньковой балки.

Устройство вальмовой кровли в общих чертах

При всем при том, что скатов в любом случае четыре, устройство и расчет этих крыш разный. Отличается и порядок сборки.

Полувальмовые

Вальмовая кровля встречается намного чаще — все-таки прямоугольных построек намного больше, чем квадратных. Есть еще несколько ее разновидностей. Например, полувальмовые — датская и голландская.

Полувальмовые крыши — датская и голландская

Они хороши тем, что дают возможность установить полноценные окна в вертикальной части боковых скатов. Это позволяет использовать подкровельное пространство как жилое. Конечно, по сравнению с полноценным вторым этажом, жилой площади получается меньше, но и затраты на постройку тоже не настолько велики.

Блок: 2/6 | Кол-во символов: 1714
Источник: https://stroychik.ru/krysha/chetyrehskatnaya

Особенности и элементы шатровой системы

Главное отличие шатровой крыши – полное отсутствие конька. Это очень важная деталь стропильных систем, она принимает на себя усилия стропильных ног. Функция этого элемента возложена на центральную опору, в вершине которой сходятся стропила. В связи с этим большое внимание следует уделять ее прочности. Есть варианты стропильных систем без центральной опоры, верхние пятки стропильных ног упираются друг в друга. Такие варианты чаще всего применяются на небольших по размерам строениях. Все скаты шатровой системы имеют форму равносторонних треугольников.

Шатровая крыша для беседки

Шатровая крыша имеет много вариантов изготовления, но у всех обязательно должны быть следующие элементы.

  1. Накосные стропила. Размещаются по сторонам скатов, воспринимают главные нагрузки на сооружение, служат опорой для остальных элементов, в том числе и нарожников.

    Конструкция стропильной системы шатровой крыши

  2. Нарожники. Используются для стропильных систем средних размеров. За счет применения нарожников действующие усилия на отдельные элементы распределяются равномерно.
  3. Вертикальная стойка. Увеличивает прочность нарожников, позволяет им воспринимать критические ветровые и снеговые нагрузки. Размеры, место установки и количество вертикальных стоек зависят от параметров стропильной системы и климатической зоны расположения здания.
  4. Лежень. Назначение – усиливать обвязку стропильной системы, в том числе и мауэрлата, повышать жесткость всей конструкции.
  5. Мауэрлат. Воспринимает нагрузки от стропильных ног. Делается из бруса или доски толщиной не менее 50 мм.

Устройство шатровой стропильной системы

Этапы монтажа шатровой крыши

Блок: 2/6 | Кол-во символов: 1659
Источник: https://krysha-expert.ru/shatrovaya-krysha-stropilnaya-sistema

Популярность

  Применение шатровых крыш в наше время получило достаточно большое распространение, их используют не только в частном строительстве, но и при возведении всевозможных современных строений. Так же, применяют для украшения зданий, предназначенных под развлекательные центры или дорогие рестораны. Такая крыша придаёт любой постройке экстравагантность и экзотичность.

  На основе шатровой крыши проектируют более сложные строения. В настоящее время в конструктив на основе шатра добавляют в неограниченном количестве щипцовые элементы, слуховые окна и элементы других видов крыши. Врезают части вальмовых крыш, усложняя конструкцию придают ей более красивый и элегантный вид.

Блок: 3/3 | Кол-во символов: 688
Источник: https://krovli.club/kryshi/vidy-krysh/shatrovaya-krysha

Особенности устройства шатровой кровли

Конструкция шатровой крыши — это сочетание нескольких скатов треугольной (реже — трапециевидной) формы. Количество их может меняться в зависимости от архитектурных особенностей строения. Чаще всего встречаются четырёхскатные шатровые кровли, но владельцы зданий могут построить крышу и с большим количеством скатов.

Архитектура постройки определяет форму крыши с шестью скатами

Историки утверждают, что шатровый вариант крыши появился в глубокой древности. Шалашные постройки первобытного человека похожи на шатёр. Крыши в виде шатров находят археологии в Мессопотамии, где проживали древние шумеры. Такие конструкции верхней части строений применялись в храмовых и других религиозных сооружениях и в более поздние исторические периоды.

Классический вариант шатровой крыши — это пирамида с квадратным основанием. Опора скатов кровли идёт в основном на стены постройки, иногда выходя за их границы. Свесы могут выступать за пределы здания на 400–500 мм, тем самым предохраняя архитектурное сооружение от неблагоприятного воздействия погоды.

Чаще всего в индивидуальном строительстве применяют классический вариант четырёхскатной шатровой крыщши

Отличия вальмовой и шатровой кровли

Ещё одно название шатровой кровли — крыша конвертом. Такой тип является разновидностью вальмовой крыши. Конверт с прямоугольным основанием — основа вальмового типа кровли, а квадрат чаще используется в шатровом варианте.

Вальмовая конструкция — это сочетание двух скатов в виде трапеции и двух скатов в треугольной форме. В кровле-шатре соединяются треугольные скаты.

Типичный вариант вальмовой кровли состоит из двух треугольных и двух трапециевидных скатов

Если в вальмовой крыше есть конёк, то кровля шатровая монтируется без этого элемента. Вершины всех скатов шатровой конструкции соединяются в единой точке. Это происходит в виде их наслоения друг на друга или крепления к отдельной опоре. Конёк как таковой в этом случае отсутствует.

Плюсы и минусы шатровой конструкции

  1. Основное преимущество шатровой кровельной конструкции — её уверенное противостояние порывистым ветрам. Аэродинамические «способности» крыши проявляются в том, что воздушные потоки практически не попадают в чердачную часть, они уходят вниз по треугольным скатам.
  2. Ещё один большой плюс шатровой крыши состоит в отсутствии фронтонов. Это отличный повод для экономии, ведь строительных и отделочных материалов для кровли понадобится гораздо меньше.
  3. Многие пользователи строений с шатровой крышей отмечают быструю прогреваемость помещений именно благодаря такой конструкции кровли. Дождевые и сточные воды не задерживаются на конверте из треугольных скатов, а стекают вниз. Это продлевает срок бесперебойной службы крыши.

Но есть в шатровой кровле и отрицательные моменты:

  1. Сложная конструкция каркаса.
  2. Малые размеры мансарды.
  3. Большое количество отходов строительных материалов из-за конструктивных особенностей кровли.

Схема конструкции шатровой крыши

При расчёте и строительстве шатровой кровли обязательно нужно располагать основными сведениями о её составляющих элементах.

Чтобы правильно спроектировать шатровую крышу, нужно знать все основные элементы её конструкции

Опорная часть кровли — мауэрлат, размещаемый по периметру строения. Он крепится на стены постройки с наружной стороны. В кирпичных домах мауэрлат может монтироваться с внутренней стороны. Материалом для этого элемента кровельной системы служит брус с большим сечением. Накосные стропила предназначены для образования кровельного угла, собственно благодаря им и получается пирамидальная форма крыши. Самым сложным в конструкции шатровой крыши считается коньковый узел. В коньковом узле вместе с накосными стропилами соединяются стропила центральные, которые регулируют высоту каждого ската. Параллельно центральным стропилам устанавливают нарожники. Они всегда короче центральных стропил и укладываются на определённом расстоянии друг от друга.

Фотогалерея: варианты устройства шатровой кровли

Блок: 2/4 | Кол-во символов: 3933
Источник: https://kakpostroit.su/kryisha-shatrovaya-stropilnaya-sistema/

Общие советы по строительству стропильных систем шатровых крыш

Конкретные решения принимаются мастером с учетом размеров и особенностей конструкции шатровой крыши. Но для всех случаев есть общие рекомендации, выполнение которых гарантирует устойчивость конструкции.

Специфика шатровой стропильной системы

Дополнительные упоры накосных стропил

Строительные нормы и правила рекомендуют при длине элемента до 7,5 м устанавливать опору лишь в верхней части стропилины, при длине до 9 м боковой упор монтируется и в нижней части на удалении одной четверти от крайней нижней точки.

Опоры для диагональных стропильных ног

Вершина шатровой системы

Очень сложный с технологической точки зрения и самый ответственный с архитектурной точки зрения узел. Имеет два решения: стропильные ноги упираются на одну опору, установленную по центру здания, или друг о друга. Первый вариант обеспечивает максимальную устойчивость конструкции, но его установка требует наличия жесткой опоры. Оптимальный вариант – посредине здания есть несущая стена. Приемлемый вариант – во время сооружения потолочного перекрытия предусмотрены усиленные балки или лежни. При расчете параметров должны приниматься во внимание максимально возможные нагрузки на крышу и применяться коэффициент запаса прочности.

Использование соединения лишь в верхних пятках накосных стропил без вертикальной опоры применяется только на небольших сооружениях. При этом одновременно используется комплекс специальных строительных мероприятий для увеличения жесткости конструкции.

Верхнее опирание наслонных стропил

Варианты опор для многоугольных шатровых крыш

Нарожники

Могут фиксироваться при помощи специальных нижних упоров, непосредственно к накосным стропилам или смешанным способом. Современные технологии позволяют фиксировать нарожники без врубки, что не только усиливает стропильную систему, но и значительно упрощает работы.

Способы крепления нарожников

Мауэрлат

Конструктивные решения шатровой крыши, особенно без центральной опоры, существенно увеличивают распорные нагрузки на мауэрлат. Такая ситуация требует его усиления, все узлы должны строиться по точным расчетам и с безусловным соблюдением строительных норм.

И, наконец, общая рекомендация – если у вас нет серьезного практического опыта строительства обыкновенных скатных стропильных систем, то браться за шатровую категорически не стоит. Это одна из самых сложных стропильных систем, все ее элементы настолько взаимосвязаны и взаимозависимы, что нарушение устойчивости одного становится причиной полного разрушения кровли. Шатровая стропильная конструкция не имеет полностью идентичных элементов, ко всем нужно подходить индивидуально.

Конструкция шатровой крыши

Блок: 4/6 | Кол-во символов: 2677
Источник: https://krysha-expert.ru/shatrovaya-krysha-stropilnaya-sistema

Устройство 4 скатной шатровой крыши на примере беседки

Для квадратной беседки 4,5*4,5 метра сделали шатровую крышу, покрытую мягкой черепицей. Угол уклона выбран «пол материал», с учетом снеговых и ветровых нагрузок — 30°. Так как сооружение небольшое, решено делать простую систему (на рисунке ниже). Расстояние между стропильными ногами получается 2,25 м. При длине стропил до 3,5 м нужна доска 40*200 мм. На обвязку использовали брус 90*140 мм.

Схема стропильной системы шатровой крыши для беседки

Собирали стропильную систему на земле, закрепили на опорных столбах, затем установили сплошной настил из ОСБ, после — покрыли гибкой черепицей.

Сначала собрали обвязку, которая будет крепиться к опорным столбам. Далее установили стропила, которые опираются на середину обвязки. Порядок действий тут такой: в середине ставим стойку, на вершине которой будут стыковаться стропильные ноги. В данном варианте эта стойка временная, нам нужна она только на время — пока не соединим первые четыре стропила в центе. В других случаях — для больших домов — эта стойка может оставаться.

Порядок сборки шатровой 4-х скатной крыши: собрали обвязку, к ней прикрепили срединные стропильные ноги

Берем доску нужного сечения, прислоняем к стойке в том месте, где будут они соединяться (зависит от нужного угла наклона). Отмечаем, как надо ее подрезать (вверху, в месте стыка и там, где она стыкуется с обвязкой). Отрезаем все лишнее, еще раз примеряем, корректируем при необходимости. Далее по этой заготовке делаем еще три такие же.

Теперь стропильную систему четырехскатной шатровой крыши можно начать собирать. Больше всего вопросов возникает насчет места соединения стропильных ног в центре. Оптимальный способ — надежный и не слишком сложный — взять кусок бруса подходящего сечения, сделать из него восьмиугольник — для стыковки восьми стропильных ног (четыре угловых и четыре центральных).

Размер граней — по сечению среза стропильных ног

Зафиксировав при помощи гвоздей все четыре центральных элемента стропильной системы, проделываем те же операции с угловыми стропилами: берем одну, примеряем, вырезаем, по сделанному шаблону делаем три копии, монтируем.

Стропильная система 4 скатной вальмовой крыши собрана

По тому же принципу делаем полуноги (укороченные стропила). При желании все соединения можно дополнительно усилить уголками или металлическими пластинами, тогда стропильная система четырехскатной крыши будет более надежной и можно будет не бояться даже в самые сильные снегопады.

Испытания прошли успешно

Собранную систему водружаем на стойки беседки, крепим гвоздями, уголками, закрепляем укосами. После этого можно монтировать обрешетку (в данном случае — сплошную) и настилать кровельный материал.

Блок: 6/6 | Кол-во символов: 2733
Источник: https://stroychik.ru/krysha/chetyrehskatnaya

Расчет вальмовой крыши

Расчет стропильной системы вальмовой крыши выполняется с учетом таких предпосылок:

  • ветровая нагрузка в регионе. Чем она выше, тем более пологим должен быть скат, и тем прочнее вся конструкция. Для нивелирования сильного ветра центральные и диагональные стропила делаются более толстыми;
  • количество осадков. Наблюдается обратная зависимость. Чем выше число осадков – тем более крутым должен быть скат, чтобы снег и дождь не создавали давления на стропильную систему;
  • вид кровельного материала. Каждый тип кровельный материал выдвигает свои требования к обрешетке, а также имеет определенный вес. Эти факторы нужно учитывать еще на этапе проектирования;
  • необходимость утепления крыши. В этом случае шаг установки стропил рассчитывают с учетом ширины теплоизоляционного материала. Кроме того, расстояние между стропилами зависит от сорта и сечения древесины.

Таблица параметров расстояния между стропилами в зависимости от сечения бруса и сорта древесины

Расчет кровельного материала выполняется по формулам с учетом угла наклона крыши. Оптимальный уклон крыши для кровельных материалов разных видов приведен в таблице:

Таблица — угол наклона крыши в зависимости от кровельного материалаТаблица — угол наклона крыши в зависимости от типа покрытия

Наклон угла ската определяет заложение стропил. В свою очередь, заложение промежуточного стропила рассчитывается следующим образом:

  1. сначала на верхнюю обвязку торцевой стены наносится осевая линия;
  2. затем вычисляется половина толщины коньковой балки, и наносится линия размещения первого из числа центральных промежуточных стропил;
  3. далее совмещается конец замерной рейки и линия размещения размеченного выше центрального промежуточного стропила;
  4. на противоположный конец замерной рейки наносится линия внутреннего контура боковой стены;
  5. полученная точка является заложением промежуточного стропила.

Соотношение между длиной стропил и их заложение рассчитывается с помощью поправочного коэффициента, величина которого зависит от угла наклона ската кровли. Длина стропильной ноги определяется путем умножения заложения на коэффициент.

Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

Формулы для расчета вальмовой крыши
Как рассчитать площадь вальмовой крыши?

Чтобы знать, сколько покупать кровельного материала, необходимо знать общую площадь кровли.

Для этого нужно всю крышу разбить на составляющие простые геометрические фигуры и сделать расчет для каждой из них.

Расчет площади вальмовой крыши — формулы

Расчет площади вальмовой кровли позволяет заранее определить не только затраты на приобретение кровельных материалов и монтаж, но и определить требования к материалам, а также необходимость обустройства и точную конфигурацию обрешетки.

Блок: 5/10 | Кол-во символов: 2710
Источник: http://moydomik.net/krovlya/ustroy-kryshi/455-stropilnaya-sistema-valmovoy-kryshi.html

Особенности возведения сложных крыш


Многие вальмовые крыши имеют сложные архитектурные формы. Устройство каркаса и порядок их возведения практически одинаков за исключением некоторых нюансов. Например, ноги наслонных стропил крепят с помощью врубок, как показано на фото, а под все диагональные элементы подставляют стойки. До установки конькового узла в нижней части каркаса укладывают опорные рамы с лежнем, а затем сверху возводят коньковый прогон.

Важно! За счет врубки изменяется угол уклона скатов. Это надо учесть на стадии проектирования крыши.

Как построить более сложную стропильную систему для интересной вальмовой крыши смотрите на видео:

Блок: 5/9 | Кол-во символов: 653
Источник: http://ProRoofer.ru/vidu-krish/shatrovaya/krysha-valmovaya-shatrovaya.html

Чертеж стропильной системы вальмовой крыши

Итогом разработки проекта и расчетов будет схема-чертеж стропильной системы вальмовой крыши. Не бывает похожих чертежей, готовых к применению без учета особенностей конкретного строения и места его постройки.

Разработку предварительной схемы можно выполнить самостоятельно (простой эскиз позволит определить направление проекта). Но, чертеж лучше доверить специалистам или воспользоваться специальными программами для расчета. Следует помнить, что чем сложнее конструкция крыши, тем точнее нужно выполнить расчет стропильной системы: конфигурации и материалов. Это также повлияет на стоимость и длительность монтажных работ.

Чертеж вальмовой крыши должен включать в себя указание назначения материала, место его установки и способ крепления. Ключевые узлы стропильной системы вальмовой крыши, например, примыкание диагональных опор к коньковому брусу или установка стропильных ног на мауэрлат целесообразно вынести в отдельный чертеж и описать их подробнее.

Чертеж вальмовой крыши (наслонные стропила с упором на два прогона)

Схема деревянных наслонных стропил с упором на два прогона для вальмовой крыши

Чертеж стропильной системы вальмовой крыши с эркером

Схема с размерами стропильной системы вальмовой крыши с эркером

Наличие схематического чертежа станет хорошим подспорьем при изготовлении заготовок и последующем монтаже крыши.

Блок: 6/10 | Кол-во символов: 1378
Источник: http://moydomik.net/krovlya/ustroy-kryshi/455-stropilnaya-sistema-valmovoy-kryshi.html

Шатровая крыша своими руками: последовательность строительства

Особенностью сооружения стропильной системы шатровой крыши является то, что монтаж ее основы производится на земле в соответствии с заранее подготовленными шаблонами. Для изготовления шаблона следует учитывать длину стропил, шаг, нагрузку и соответствующее сечение.

Строительство такой крыши своими руками подразумевает выполнение следующих работ:

  • Установка мауэрлата;
  • установка накосных стропил;
  • монтаж подкосов, центральных подпорок;
  • монтаж нарожников;
  • установка обрешетки;
  • монтаж пароизоляции;
  • монтаж гидроизоляции;
  • кровельное покрытие.

Каждый этап работ предусматривает выполнение обязательных шагов, без которых обустройство кровли будет нарушено.

Строительство своими руками

Блок: 5/11 | Кол-во символов: 745
Источник: https://expert-dacha.pro/stroitelstvo/krysha/vidy-krysh/stropilnaya-shatrovoj.html

Заключение по теме

Очень важно понимать тот факт, что крыши шатровой конструкции требуют симметричности формы самого дома. Это главное и единственное требование, которое позволяет такие кровли сооружать. Что касается кровельного покрытия, а соответственно типа обрешетки, то здесь нет никаких ограничений.

Прочитать позже

Отправим материал на почту

Распечатать

Блок: 4/4 | Кол-во символов: 572
Источник: https://m-strana.ru/articles/shatrovaya-krysha/

Окна на вальмовой крыше


Треугольные скаты вальмовой крыши являются самыми прочными и устойчивыми к воздействию ветровых нагрузок. Именно в этих местах кровлю чаще всего оборудуют окнами. Кроме украшения здания, мансардные окна обеспечивают естественным светом чердачное помещение. Особенно это необходимо, если верхний этаж жилой. Однако окнами могут украсить трапециевидные скаты кровли и даже обустроить балкон.

Блок: 8/9 | Кол-во символов: 416
Источник: http://ProRoofer.ru/vidu-krish/shatrovaya/krysha-valmovaya-shatrovaya.html

Установка обрешетки, гидроизоляции и пароизоляции

Метод монтажа обрешетки напрямую зависит от кровельного покрытия: если предусмотрена мягкая кровля, что целесообразно монтировать сплошную обрешетку, если жесткая — разреженную.

Обрешетку выполняют из досок, ширина которых не более 150 мм, а толщина — около 2,5 см. Доски устанавливают на слой пароизоляции поверх стропил (вдоль). Выполняют обрешетку по всему периметру кровли.

Гидроизоляционный слой представляет собой мембраны, которые не пропускают влагу внутрь кровли со стороны кровельного покрытия. Гидроизоляцией может служить рубероид, другие рулонные мембраны, а также современные «умные» (дышащие) мембраны, которые препятствуют попаданию атмосферной влаги в утеплитель.

Гидроизоляцию крепят скобами к стропильным ногам. Стыковочное соединение производят внахлест (не менее 10 см), и места стыков проклеивают скотчем. Укладывают пленку таким способом, чтобы нижний свес материала находился на карнизной планке, а верх — около верхушки.

Пароизоляцию выполняют из специально предназначенных пленок, которые препятствуют попаданию капель конденсата в утеплитель кровли из помещения. В качестве пароизоляции используются пароизоляционные мембраны, пленки, специальные полиэтиленовые и пропиле новые пленки.

Пароизоляцию крепят на обрешетку внахлест скобами таким образом, чтобы не образовывалось сильное натяжение. Стыки проклеивают липкой лентой (скотчем). Закрепляют пленку досками обрешетки.

После крепления обрешетки между ее досками укладывают утеплитель.

Укладывание гидроизоляции

Установка обрешетки

Блок: 8/11 | Кол-во символов: 1563
Источник: https://expert-dacha.pro/stroitelstvo/krysha/vidy-krysh/stropilnaya-shatrovoj.html

Ломаная вальмовая кровля


Самой трудоемкой при возведении считается ломаная кровля. Ее проект очень сложен, так как конструкция имеет много составляющих элементов. Все они соединены под разным уклоном, отличаются формой и размером. Это позволяет выстроить скаты в виде разных геометрических фигур. При их сочетании получается эксклюзивное творение вальмовой крыши, что можно увидеть на фото. По стоимости ломаная крыша является самой дорогой среди других вальмовых разновидностей, однако, затраты стоят красоты готовой конструкции.

Ломаная кровля увеличивает жилое чердачное пространство, сокращая нежилые зоны. Но даже эти холодные участки крыши можно оборудовать под хранилище домашних вещей.

Возводя любую из видов вальмовых крыш, важно использовать материал высокого качества. Такие конструкции должны обладать повышенной прочностью и сопротивляемостью сложным погодным условиям.

:

Сергей Новожилов — эксперт по кровельным материалам с 9-летним опытом практической работы в области инженерных решений в строительстве.

Блок: 9/9 | Кол-во символов: 1027
Источник: http://ProRoofer.ru/vidu-krish/shatrovaya/krysha-valmovaya-shatrovaya.html

Утепление шатровой крыши

Необходимость утепления шатровой крыши особенно актуальна, если конструкция предусматривает оборудование мансардного помещения.

Однако, не лишним будет, если утепление производить и без жилого пространства непосредственно под кровлей.

Распространенными утеплителями для кровля являются: минеральная вата, пеноплекс, пенополистирол и другие.

Самым популярным материалом является минвата. При утеплении шатровой крыши пласты материала укладывают между стропильными брусьями сверху вниз так, чтобы не образовывались зазоры. Так укладывают утеплитель по всем скатам кровли.

Утеплитель должен иметь ряд характеристик, которые могут способствовать обеспечению надежного утепления:

  • Низкая теплопроводность;
  • прочность при сжатии;
  • плотность;
  • огнестойкость;
  • паронепроницаемость;
  • воздухопроницаемость.

Утепление

Блок: 9/11 | Кол-во символов: 827
Источник: https://expert-dacha.pro/stroitelstvo/krysha/vidy-krysh/stropilnaya-shatrovoj.html

Укладка кровельного покрытия

Для шатровых крыш важным показателем выбора кровельного материала является угол уклона скатов.

Для разного покрытия определяется возможность его укладки в соответствии с уклоном:

  • Черепица — от 30 до 60°;
  • асбестоцементное покрытие — от 14 до 16°;
  • мягкая кровля — от 8 до 18°.

Кроме того, можно использовать декоративные покрытия, характерные для такого вида кровли — тростниковые, камышовые. Такие покрытия являются недолговечными, для центрального региона менее распространены с учетом климатических особенностей.

Чаще всего шатровые системы покрывают черепицей и другими листовыми видами (профнастилом, листовой медью, металлочерепицей).

Покрытие кровельным материалом необходимо производить на каждом скате поочередно. Особенности укладки каждого материала предусматривают выполнение требований по монтажу.

Так, например, листы профнастила следует начинать укладывать с левого нижнего края ската и продолжать застилать, закрепляя специальными саморезами. При этом по диагонали срезают края листа с края ската.

ВНИМАНИЕ!

Расчет внешнего покрытия шатровой крыши должен производиться с учетом достаточно большого количества обрезков материала.

Несмотря на то, что отходы могут быть использованы на верхних частях ската, их все равно будет достаточно много.

Укладка кровельного материала

Блок: 10/11 | Кол-во символов: 1317
Источник: https://expert-dacha.pro/stroitelstvo/krysha/vidy-krysh/stropilnaya-shatrovoj.html

Кол-во блоков: 22 | Общее кол-во символов: 28826
Количество использованных доноров: 8
Информация по каждому донору:
  1. https://kakpostroit.su/kryisha-shatrovaya-stropilnaya-sistema/: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 4307 (15%)
  2. http://ProRoofer.ru/vidu-krish/shatrovaya/krysha-valmovaya-shatrovaya.html: использовано 3 блоков из 9, кол-во символов 2096 (7%)
  3. http://moydomik.net/krovlya/ustroy-kryshi/455-stropilnaya-sistema-valmovoy-kryshi.html: использовано 2 блоков из 10, кол-во символов 4088 (14%)
  4. https://krysha-expert.ru/shatrovaya-krysha-stropilnaya-sistema: использовано 2 блоков из 6, кол-во символов 4336 (15%)
  5. https://krovli.club/kryshi/vidy-krysh/shatrovaya-krysha: использовано 2 блоков из 3, кол-во символов 2891 (10%)
  6. https://stroychik.ru/krysha/chetyrehskatnaya: использовано 3 блоков из 6, кол-во символов 6084 (21%)
  7. https://expert-dacha.pro/stroitelstvo/krysha/vidy-krysh/stropilnaya-shatrovoj.html: использовано 4 блоков из 11, кол-во символов 4452 (15%)
  8. https://m-strana.ru/articles/shatrovaya-krysha/: использовано 1 блоков из 4, кол-во символов 572 (2%)

Источник: m-strana.ru

Поделитесь в соц.сетях:

Оцените статью:

Загрузка…

Вальмовая крыша

Технологии устройства кровли при строительстве дома всегда уделяется особое внимание, так как именно она призвана защищать строение от губительного воздействия палящего солнца и проникновения внутрь здания осадков. Конструкция кровли наряду со стенами постройки выполняет важную тепло- и гидрозащитную функцию, сохраняя в доме тепло и обеспечивая комфортное проживание.Устройство кровли представляет собой своеобразный многослойный «пирог», состоящий из кровельного материала, обрешетки, контр обрешётки, гидроизоляционного материала, диффузионной паропроницаемой пленки, утеплителя (теплоизолятора), пароизоляционного слоя и внутренней декоративной отделки. Таким образом, кровля – конструкция достаточно сложная, и при монтаже ее элементов следует четко следовать инструкциям производителей, а также соблюдать все необходимые нормативы и правила.Даже в том случае, если вы доверили устройство кровли дома специалистам, желательно лично проконтролировать все монтажные работы, так как последствия допущенных ошибок могут проявиться не сразу. Например, плохо уложенная гидро- или паро-изоляция вызовет появление влаги в под кровельном пространстве. Несоблюдение технологии возведения кровли неминуемо приведет к снижению характеристик утеплителя, гниению деревянных элементов стропильной системы и т. п.Устраиваем обрешетку кровлиИтак, устраиваем кровлю своими руками! С чего начать? По правилам устройства кровель специалисты настоятельно рекомендуют после сборки стропильной системы сделать контр обрешетку, которая монтируется вдоль стропил, повторяя их рисунок. После этого поперек стропил крепится обрешетка — именно на нее будет настилаться впоследствии кровельный материал. Благодаря этим конструктивным элементам обеспечивается необходимая прочность конструкции, и в дальнейшем на крышу можно будет спокойно подниматься, ходить по ней, очищать от снега или ремонтировать. Кроме того, обрешетка кровли и контр обрешетка приподнимают кровельный материал над слоем гидроизоляции и обеспечивают постоянную вентиляцию под кровельного пространства. Это необходимо потому, что даже при использовании кровельного материала с низкой теплопроводностью в подкровельном пространстве все равно образуется конденсат либо туда может проникнуть атмосферная влага или водяные пары из дома. Спустя какое-то время они могут нарушить теплоизоляцию и привести в негодность элементы стропильной системы. Устройство обрешетки кровли, так же как и стропильной системы, в значительной степени определяется типом используемого кровельного материала. Обычно обрешетку изготавливают из досок или брусков, перпендикулярно уложенных на стропильные ноги. К древесине для обрешетки, как и к материалам, идущим на сборку стропильной системы, предъявляются особые требования: она должна быть хорошо просушенной, чтобы в дальнейшем не было коробления и, соответственно, деформации кровли.Конструкция обрешетки кровли непосредственно принимает на себя нагрузку кровельного материала и передает ее на стропила, которые в свою очередь давят на несущие стены. В зависимости от используемого кровельного материала обрешетка может быть сплошной, когда зазор между досками или брусьями не превышает 10мм, или разреженной (решетчатой) — с большим зазором. Сплошная обрешетка, как правило, устраивается из двух слоев: первого — разреженного и второго — сплошного из досок, уложенных под углом (обычно 45°) к доскам нижнего слоя. Можно также использовать качественную влагостойкую фанеру.Сплошную обрешетку делают под мягкую кровлю (в том числе и под битумную черепицу) и безволновой асбестоцементный шифер. Разреженная обрешетка подходит для крыши из металла (в том числе металлочерепицы), кровли из глиняной или цементно-песчаной черепицы, а также для кровли из волнистых асбестоцементных листов. Доски (бруски) обрешетки прибивают к стропилам гвоздями, длина которых равна двойной толщине доски. В местах стыков и пересечений скатов (на коньке, ребрах, ендовах, разжелобках), а также по карнизным свесам всегда делают сплошную обрешетку. При устройстве обрешетки под кровлю чаще всего используются бруски со стороной 30—50 мм. Подойдут также и рейки шириной до 70 мм или доски 70—150 мм при толщине 20—30 мм. Доски шире 150 мм использовать нежелательно, так как они могут с годами заметно покоробиться поперек волокон.Обустройство кровли: гидроизоляция и теплоизоляцияВ качестве гидроизоляции при обустройстве кровли (он кроме того защищает от ветра) обычно применяют битумно-полимерные рулонные материалы. Чаще всего они поставляются в комплекте с кровельным покрытием. Такие материалы могут крепиться к основанию как механическим способом (гвозди, скобы и т. п.), таки наклеиваться на мастики. Их монтируют с провисом между стропилами около 20 мм. Провис требуется для того, чтобы избежать натяжения гидроизоляции, и ее обрыва в результате уменьшения размеров от холода, а также возможного смещения элементов стропильной системы. Между слоем гидроизоляции и кровельным покрытием следует оставить вентиляционный зазор толщиной 30—50 мм.Находящийся под гидроизоляционным слоем утеплитель должен «дышать», отдавая вверх естественно накопляемую влагу. Поэтому между ним и гидроизоляцией необходимо закрепить паропроницаемую диффузионную пленку. В кровельном «пироге» она играет не последнюю роль, поэтому среди материалов, представленных на строительном рынке, лучше обращать внимание на рулонные материалы (их часто называют диффузионные мембраны) известных производителей.Применение теплоизоляционных материалов при устройстве кровли помогает снизить затраты на отопление помещений и предотвращает появление конденсата, а утепление скатной кровли позволяет обустроить жилое чердачное помещение.Для утепления кровель используются те же виды материалов, что для фундамента и стен. Для кровли более всего подходят теплоизоляторы, изготовленные из минеральной ваты. Она в большей степени, чем пенополистирол, обладает для этого оптимальными функциональными качествами: долговечна, не дает усадки, не горит и безупречна в плане экологии. Некоторые известные производители теплоизоляционных материалов помимо универсальных утеплителей выпускают марки, предназначенные специально для кровель. Обычно их выполняют в виде плит повышенной жесткости, которые одновременно играют роль звукозоляционного слоя и обладают повышенной способностью к естественному удалению влаги из конструкции.При выборе и монтаже теплоизоляции необходимо учитывать, что вся конструкция кровли испытывает значительно большее давление тепла и влаги с внутренней стороны помещения, чем, например, стены. При этом агрессивность этого давления повышается по направлению к коньковой части кровли, и сила воздействия возрастает пропорционально крутизне скатов. Поэтому необходимо внимательно отнестись к обустройству вентиляции чердачного пространства. Лучше еще на этапе подготовки проекта дома заранее обсудить со специалистом (например, с проектировщиком), что выбрать: устройство на фронтонах вентиляционных (слуховых) окошек или же монтаж системы вентиляционных вытяжек.Соотношение общей площади вентиляционных проемов к площади крыши должно составлять не менее 1/100.Толщина теплоизоляции обычно составляет 150—200 мм. Она может быть как однослойной, так и двухслойной. В последнем случае слои утеплителя разделяются дополнительным пароизоляционным слоем. Такой же слой укрывает утеплитель внутри помещения и создает надежную защиту снизу от поднимающейся влаги, что позволяет поддерживать плиты теплоизолятора в необходимом для них сухом состоянии. В качестве пароизоляционного слоя, как правило, используется специальная алюминиевая фольга и/или полиэтиленовая пленка.Последовательность обустройства кровлиСогласно руководству по устройство кровли, вне зависимости от используемого кровельного материала, обустройство должно выполняться в следующей последовательности:1. Рассчитайте количество материала для кровли (крепежных элементов, гидро- и пароизоляции, утеплителя, кровельного материала).2. Проконтролируйте качество возведения стропильной системы (горизонтальность конька и плоскостей скатов, прямоугольность стропильной системы.3. Уложите гидроизоляционный материал и закрепите на стропильных ногах бруски контробрешетки.4. Установите и закрепите материал обрешетки. При этом следует предусмотреть крепления для проходных элементов (например, вентиляционные трубы), а для крепления коньковой планки необходимо установить поверх стропил по две дополнительные доски обрешетки на расстоянии 50 мм друг от друга.5. При обустройстве кровли установите защитные «фартуки» вокруг выхода дымохода, технологических отверстий, вдоль ендовы и конька.6. Установите и закрепите кровельный материал.7. Установите и закрепите все доборные изделия — торцевые и коньковые планки, верхние ендовы, планки примыкания, ограждения, внешних углов, вентиляционные и антенные выходы и т. п. К доборным элементам можно также отнести всевозможные лесенки, ограждающие решетки, снегозадержатели и пр. Использование одних доборных элементов крайне необходимо, без других можно обойтись — все зависит от конструктивных особенностей крыши, типа кровельного материала и т. д.8. Смонтируйте водосточную систему.9. Уложите между стропилами утеплитель. Эту операцию необходимо проводить в защитных очках, перчатках, головном уборе и респираторе. Плиты утеплителя укладываются враспор между стропилами, при этом важно не допустить их деформации. При нарезке утеплителя необходимо оставлять припуски по ширине 10—15 мм, за счет которых плиты будут плотно прилегать к стропилам, не оставляя зазоров и не создавая условий для проникновения холодного воздуха. Укладывая утеплитель в несколько слоев, необходимо следить за тем, чтобы стыки плит не совпадали или были перпендикулярны.10. Далее по технологии обустройства кровли должен быть установлен и закреплен пароизоляционный материал. Пароизоляционная пленка должна не просто укладываться с нахлестом, необходимо обязательно герметизировать стыки при помощи специальной двусторонней соединительной ленты.Особое внимание уделите герметизации тех мест, где пленка примыкает к стенам и трубам дымоходов.После сборки кровельного «пирога» утеплитель лучше прижать со стороны пароизоляции досками — они не только предотвратят его провисание, но и послужат хорошей обрешеткой для дальнейшей внутренней отделки (гипсокартоном, вагонкой и т. п.).После завершения монтажных работ с поверхности кровли следует удалить строительный мусор, обработать и подкрасить места срезов, царапин и потертостей. В дальнейшем рекомендуется два раза в год проводить уборку кровли от листвы, веток и прочих посторонних предметов. Обычно это делают мягкой щеткой, тряпкой или струей воды, направленной от конька к карнизу. Передвигаться по поверхности кровли следует плавными движениями и только в мягкой обуви. После уборки необходимо очистить все элементы водосточной системы.

Обрешетка 4 скатной крыши. Конструкция четырехскатной крыши и монтаж своими руками


Чаще всего четырехскатную крышу для дома выбирают из-за внешней привлекательности, не учитывая, что у этой конструкции есть и другие преимущества: способность выдерживать большие ветровые нагрузки, повысить уровень защищенности стен от влаги, позволить оборудовать жилые помещения в чердачном пространстве.

Четырехскатная крыша своими руками. Фото

Четыре ската считаются оптимальным вариантом для регионов с сильными ветрами и большим объемом осадков. Принимая решение построить четырехскатную крышу самостоятельно, необходимо учесть, что эта конструкция требует точных чертежей и повышенного внимания при замерах и разметке.

Подготовительные работы


Основное отличие четырехскатной (вальмовой) крыши с четырьмя скатами от конструкции с двумя скатами — отсутствие необходимости в устройстве боковых фронтонов. Четырехскатная конструкция состоит из двух трапециевидных и двух треугольных скатов, последние заменяют фронтоны.

Под крышей может располагаться просто чердачное помещение или жилая мансарда. Строительство четырехскатной крыши начинается с определения ее предназначения и подбора материалов с учетом особенностей климата . Количество осадков и силу ветра важно учесть при выборе углов скатов, толщины материалов для деревянных составляющих и вида кровли.

Важно! Уклон скатов может варьировать от 5-и до 60

° . Чем сильнее ветры и больше осадков, тем больше уклон.

Деревянные составляющие должны быть толще, чем для двухскатной конструкции. Если уклон не превышает 18°, для кровли подойдут рулонные материалы. При уклоне 18-30° лучше выбрать металлическую или керамическую черепицу.

Рассчет четырехскатной крыши своими руками. Фото

При завершении первого этапа должна быть создана точная схема устройства кровли . Вы должны знать, какие материалы и в каких объемах необходимо купить.

Этапы постройки четырехскатной крыши своими руками


Для устройства четырехскатной крыши используется древесина хвойных пород без дефектов с влажностью 18-22%. В первую очередь устраивается основание, равномерно распределяющее нагрузку на несущие конструкции. По периметру здания укладывается слой гидроизоляции и монтируется мауэрлат — цельный брус 10х15 см или 15х15 см. Соединения делаются в накладку, для связки углов используются металлические скобки, пластины и уголки.

Следующий шаг строительства четырехскатной крыши — установка лежней. Это брус, который служит опорой для стоек и располагается на основании. Далее на лежни монтируются стойки (брус 10х10 или 10х15 см) с шагом стропил (не более 2-х метров), устанавливается коньковая балка (10х20 см), временно опирающаяся на специальные стойки.

Важно! Необходимо с повышенным вниманием отнестись к углу монтажа стоек.

При устройстве четырехскатной крыши необходимо учесть, что она состоит их 4-х плоскостей. Для скатов в виде трапеций требуются боковые стропила , для треугольных — диагональные (накосные). Это цельный брус 10х15 см или 10х20 см, который монтируется с шагом 50-150 см. При необходимости стыковки монтируются накладки, закрепляются в нескольких местах.

Четырехскатная крыша своими руками. Фото

В точках, где стропила опираются на основание, нужно сделать врубки и закрепить конструкцию элементами из металла. Сверху стропила упираются в брус конька, соединенный со стойками при помощи пазов. Для усиления конструкции рекомендуется использовать диагональные опоры, подкосы, стальные соединительные элементы.

Монтаж кровли


Завершающий этап постройки четырехскатной крыши своими руками — монтаж гидроизоляционного слоя, контробрешетки, обрешетки (или сплошного настила). На стропила укладывается гидроизоляционный материал . Его предназначение — исключить разрушение стропильной системы из-за попадания влаги из чердачного помещения под кровельный материал. Пленка укладывается внахлест и для герметичности скрепляется липкой лентой.

Следующий шаг — устройство контробрешетки . Это брус или доска, обработанная антисептиком. Крепится к стропилам, позволяет зафиксировать гидроизоляционный материал, создает воздушную подушку между кровельным материалом и изоляцией.

Для обрешетки используются сухие доски шириной 4-5 см, которые крепятся к контробрешетке на расстоянии 25-30 см друг от друга. Если не планируется обустройство жилых помещений в чердачном пространстве, то далее монтируется кровельный материал.

При устройстве теплой мансарды на стропила с внутренней стороны при помощи степплеров монтируется пароизоляционный материал (пленка, фольга, пергамин), предотвращающий попадание влаги из теплого помещения в утеплитель. На пароизоляцию укладывается теплоизоляционный материал толщиной 15-20 см.

Преимущества четырехскатной крыши


Постройка четырехскатной крыши позволяет:

  • переоборудовать чердачное пространство в жилую мансарду, то есть, увеличить полезную площадь дома;
  • повысить уровень устойчивости к внешним воздействиям в виде ветра и дождя, тем самым увеличиваются показатели прочности кровли и продлевается срок ее эксплуатации;
  • сделать внешний вид дома более привлекательным.

Несмотря на то, что планирование и процесс устройства требует больших временных и материальных затрат, устройство четырехскатной крыши своим руками возможно при наличии базовых навыков плотника. В хозяйстве должны быть: бензиновая, дисковая пила или ручная, дрель, стамески, молотки, уровень, шнур, рулетка. Перед началом работ желательно внимательно посмотреть подходящее по содержанию видео.

Четырехскатная крыша, при условии грамотного ее возведения, отличается не только презентабельным внешним видом, но и повышенной прочностью, которая позволяет ей эффективно противостоять атмосферным осадкам и сильному ветру. В данной статье мы расскажем о том, каково устройство стропильной системы четырехскатной крыши, рассмотрим разновидности таких каркасов, а также опишем подробный план работ по их возведению.

Сравнительная характеристика видов каркаса: шатрового и вальмового

В категорию крыши с четырьмя скатами входят 2 типа каркасных систем, которые схематично выглядят как квадратный (шатровая конструкция) и прямоугольный (вальмовая кровля) конверты. В нашей стране крыша конверт достаточно популярна. Главной особенностью четырехскатных крыш является отсутствие фронтонов. Для сооружения стропильной системы четырехскатной крыши в обоих случаях применяются висячие и наслонные стропила. Методы их сборки являются стандартными для крыш с любым количеством скатов.


Отличительные черты четырехскатных кровель различной конструкции:

  • В случае с шатровым каркасом, кровля состоит из четырех равнобедренных треугольников, которые соприкасаются вершинами в одной точке. В данном случае функции конька возложены на центральную опорную балку в наслонных конструкциях, либо на верхнюю точку фермы висячих стропил.
  • Крыша вальмового типа предполагает наличие двух треугольных и двух скатов в форме трапеции. В данном случае трапециевидные скаты примыкают к коньковой балке верхними ребрами, а треугольные – вершинами. При этом все четыре ската соприкасаются друг с другом боковыми ребрами.

Изучая план стропильной системы четырехскатной крыши, можно сделать вывод, что выбор конфигурации четырехскатной кровли зависит от формы строения. То есть, квадратные дома перекрывают шатровыми конструкциями, а прямоугольные – вальмовыми кровлями. При этом можно использовать любые кровельные материалы, как жесткие, так и мягкие.


При составлении чертежей стропильной системы четырехскатной крыши следует четко обозначить геометрическую форму, а также указать положение отдельных элементов и проекции скатов с точными размерами.

Как правило, системы стропил вальмового и шатрового типа комбинируют с традиционными – односкатными, двускатными и ломаными крышами в рамках одного объекта.

Для опоры четырехскатной конструкции можно использовать мауэрлат, являющийся верхней обвязкой на бетонных или кирпичных стенах, а также верхний венец бревенчатого сруба. Наслонную технологию применяют в тех случаях, когда есть возможность установить верхнюю и нижнюю опору под каждую стропильную ногу.

  • Мауэрлат должен быть закреплен с усилением, чтобы выдержать распирающие усилия в случае жесткой фиксации стропильных ног деревянными накладками или металлическими уголками.
  • Если же верхняя часть ноги будет зафиксирована жестко, а нижняя – на шарнирном креплении, производить фиксацию мауэрлата можно обычным способом. В таком случае при усилении нагрузок на каркас стропила смогут слегка сдвинуться.
  • Распирающая нагрузка и давление на мауэрлат будут нивелированы при использовании жестких креплений нижней части стропил и шарнирных – на верхних пятках.

Обратите внимание, что способ укладки мауэрлата и всей стропильной системы следует предусмотреть на этапе проектирования здания. При отсутствии внутренних несущих стен и невозможности размещения опорных элементов для центральной части крыши, применяется технология висячих стропил. Однако чаще всего устанавливают все-таки наклонный тип стабильного каркаса, предусмотрев заранее наличие несущих конструкций.


При сооружении вальмовых и шатровых каркасов используются такие специфические узлы стропильной системы четырехскатной крыши:

  • Диагональные ноги, из которых выполняются хребты скатов. В каркасах шатрового типа такие накосные ноги совмещают углы крыши с ее верхней точкой. Вальмовые каркасы предполагают стыковку консолей коньковой балки с углами посредством диагональных стропил.
  • Нарожники (полуноги) – элементы, монтируемые под углом 90 градусов к карнизам. Поскольку они стыкуются с диагональными стропилами и располагаются параллельно друг другу, их длина будет отличаться. Из таких элементов создаются скаты крыши.

Эти же конструктивные элементы применяются для создания ендов, с той лишь разницей, что углы делаются вогнутыми.

Именно установка накосных стропил представляет наибольшую сложность. Более того, на эти элементы будет приходиться повышенная нагрузка, поскольку они служат опорным элементом для крепления в верхней части нарожников, то есть выполняют функции конька. Поэтому перед началом работ необходимо выполнить расчет стропильной системы четырехскатной крыши.


В целом процесс возведения крыши с четырьмя скатами включает такие этапы:

  1. Укладка мауэрлата на стены из кирпича или бетона. В бревенчатых домах этим элементом служит верхний венец.
  2. Монтаж центральной опорной балки под шатровый каркас или сборка опорных конструкций для вальмовой крыши.
  3. Установка наслонных стропильных ног под ту или иную конструкцию.
  4. Крепление диагональных стропилин, которые совмещают углы крыши с центральной вершиной или торцами конька.
  5. Разметка и монтаж нарожников.

Если предполагается висячий тип стропильной системы, то первым этапом создания шатровой конструкции станет размещение центральной фермы в форме треугольника. При создании конструкции вальмового типа на стартовом этапе крепят несколько стропильных ферм.

Строительство вальмовой крыши

Поскольку в частном строительстве используются преимущественно вальмовые крыши с наслонными стропилами, рассмотрим подробнее процесс монтажа четырехскатной стропильной системы такой конструкции. Опорой для конструкций будут служить перекрытия, размещенные на мауэрлате.


Фиксация методом врубки будет выполняться лишь в месте стыковки конька со стропилами, поэтому мауэрлат можно устанавливать на обычных креплениях. В рассматриваемом здании коробка дома имеет размеры 8,4×10,8 м. Крыша на плане будет превосходить размеры дома на 40-50 см с каждой стороны – это ширина карнизного свеса.

План укладки опор на мауэрлат

В зависимости от материала, использованного для возведения стен здания, укладка мауэрлата может производиться различными способами.

  • В верхней части стен из газосиликатных или пенобетонных блоков нужно залить армированный бетонный пояс, в котором разместить анкеры для последующей фиксации мауэрлата.
  • При сооружении кирпичных стен в верхней их части выполняют бортик в 1-2 кирпича таким образом, чтобы в центре стены образовалось углубление для деревянного каркаса. По мере кладки между кирпичами размещают деревянные пробки, к которым мауэрлат будет фиксироваться скобами.

Для мауэрлата понадобится брус сечением 100×150 или 150×150 мм. При планировании использования пространства под крышей следует применять более толстые балки. Элементы каркаса стыкуют косыми врубками с последующим усилением – гвоздями, глухарями или саморезами, а по углам – скобами.


Далее на мауэрлат нужно разместить элементы перекрытия. Их делают из брусков сечением 100×200 мм. Первой укладывается центральная балка. Если длины пиломатериалов недостаточно, ее изготавливают из двух кусков бруса. Причем место соединения должно приходиться на опорный элемент, например, несущую стену.

В данном случае балки уложены с шагом в 60 см. Как правило, коробка имеет неидеальные размеры, поэтому шаг между балками можно слегка подкорректировать, чтобы сгладить несовершенства. Отступ от стен дома до крайних балок, расположенных по обеим сторонам, должен составлять 90 см. Он требуется для монтажа выносов.

К торцевым частям балок перекрытия крепятся выноса. Для удобства сначала их размещают лишь в тех местах, где далее будут установлены стропила. К поверхности мауэрлата выноса крепятся гвоздями, а к балкам – нагелями, гвоздями крупного сечения, саморезами, после чего крепление усиливается уголками.

Сборка конькового участка четырехскатной крыши

Центральный отрезок крыши вальмового типа является не чем иным, как традиционной двухскатной конструкцией. Следовательно, ее сборка выполняется по технологии для скатных кровель. Хотя подобная конструкция обычно предусматривает наличие лежня, на котором размещаются опоры под конек, в данном примере функции такого элемента возложены на центральную балку перекрытия.

Коньковый участок крыши выполняют так:

  • Сначала собирают опорную конструкцию под стропила, которые верхними пятками будут упираться в коньковую балку. Сам конек будет поддерживаться тремя опорными столбами, из которых средний монтируется непосредственно на центральном брусе перекрытия. Чтобы правильно установить два крайних столба, под них поверх перекрытия размещают поперечные бруски, по длине охватывающие не менее 5 балок. Подкосы обеспечивают дополнительную устойчивость конструкции. Опорные элементы каркаса изготавливают из бруса сечением 100×150 мм, а подкосы – из досок 50×150 мм.
  • Чтобы все стропила были одинаковыми, для их нарезки изготавливают шаблон. Для этого доску нужной длины примеряют на месте монтажа, делают разметку запилов, после чего по ней выполняют нарезку всех стропилин.
  • Готовые стропила опирают на коньковую балку местом врубки, а нижнюю часть закрепляют на выносе.


Обычно балки перекрытий размещают перпендикулярно коробке, чтобы упор стропильных ног в центральной части крыши приходился именно на них. Поскольку в рассматриваемом примере стропила стыкуются с выносом, необходим монтаж дополнительных опор. Их размещают таким образом, чтобы перераспределить нагрузку со стропил и опор на стены.

В конце нужно установить с каждой стороны по три ряда выносов. После этого к балкам перекрытий и выносам строго горизонтально крепится карниз, облегчающий дальнейшие работы с крышей.

Крепление угловых выносов стропильной системы

В углах за карнизной доской необходимо установить угловые выноса.

Их крепят так:

  • От угла до места условного пересечения балки перекрытия с крайней опорой каркаса натягивают шнурку.
  • По ее контуру в нужном месте размещают брусок. На бруске нужно отметить места, где он пересекает балку перекрытия и угловой стык карниза. По разметке все лишнее обрезают.
  • С помощью уголков готовый элемент крепится к перекрытию и мауэрлату.

Те же действия выполняются со всеми оставшимися выносами.

Устройство накосных стропил — чертежи

Диаметр диагональных стропил совпадает с размерами рядовых элементов. Поскольку в нашем примере уклон трапециевидных скатов и вальм отличается, одна из накосных ног размещается несколько выше другой.

Процесс создания и монтажа накосов таков:

  • С помощью шнурки намечаем дополнительные линии для разметки запила, натянув ее к углам и центру ската от верхней точки коньковой балки.
  • Определяем угол между верхней частью углового выноса и шнурка. Это будет угол для нижнего запила (α). Верхний запил (β) высчитывается по формуле: β=90º-α.
  • Берем обрезок доски и спиливаем в нем один край под углом β. Приложив заготовку к месту стыковки верхние части, совмещаем ее ребро со шнуркой. Излишки отмечаем и отпиливаем.
  • В другой заготовке для нижней пятки отпиливаем участок под углом α.
  • С помощью полученных шаблонов вырезают первое диагональное стропило. Если нет целой доски нужной длины, элемент собирают из двух кусков. Сращивают их с помощью дюймовой доски, длиной 1 м, поместив ее с внешней стороны стропила. Готовый элемент можно устанавливать.
  • Аналогичным образом изготавливают вторую половину диагональных стропил, не забыв, что она должна размещаться несколько ниже первой. Место стыковки двух половин накоса не должно совпадать с отрезком сращивания досок в одну деталь.
  • Стыковка досок производится гвоздями на расстоянии 40-50 см.
  • Далее по шнурке на стропиле необходимо прочертить линию запила, чтобы его можно было состыковать со смежным диагональным элементом.


Изготовление остальных 3 детали выполняется аналогичным образом. Под каждую из таких стропилин в местах, где стыкуются балки с угловыми выносами, устанавливают опоры. Дополнительные опоры возле конька необходимы, если длина пролета превышает 7,5 м.

Сборка и монтаж вальмовых стропильных ног

По натянутой шнурке от конька к центру ската замеряем нижний угол γ и вычисляем противоположный угол δ=90º-γ. Так же, как и с диагональными деталями, изготавливают шаблоны для запилов на верхней и нижней пятке элемента, чтобы он плотно вошел между диагональными стропилами. Изготовив центральное стропило вальмы, его нужно установить в соответствующем месте.

Жесткость конструкции и надежное крепление наиболее коротких нарожников обеспечивается путем установки коротких выносов между карнизом и угловыми выносами.


На следующем этапе делают шаблоны для нарожников:

  • Кусок доски отпиливают под углом δ и примеряют на месте соединения с диагональной ногой.
  • Различают лишние участки, затем их отпиливают. Этот шаблон понадобится для создания всех нарожников, которые будут установлены с одной из сторон вальмы. Для другой половины запил на заготовках нужно будет сделать с противоположной стороны.
  • Нижнюю пятку нарожников подрезают по шаблону, отпиленному под углом γ. Такая заготовка подойдет для создания нижних стыков на всех нарожниках.

Изготовление нарожников производится с учетом расчетной длины элементов и согласно изготовленным шаблонам. Они заполнят плоскости вальм и основных скатов. Установку этих деталей выполняют так, чтобы места стыковки накосов с нарожниками с противоположных сторон не сходились в одном месте, то есть вразбежку. Крепежными элементами для соединения нарожников с диагональными стропилами служат уголки, а с выносами и балками перекрытия – зубчатые пластины или уголки – кому что удобнее.


Сооружение крыши с шатровым типом каркаса выполняется по тем же технологиям, что и с вальмовым. Единственное отличие заключается в отсутствии конька в шатровых крышах. В данном случае монтаж стропильной системы шатровой кровли начинается со стыковки диагональных стропил, а затем – нарожников. Если же используются висячие стропила, сначала выполняется монтаж центральной фермы.

Таким образом, детальное изучение особенностей строительства четырехскатных крыш позволит вам приступить к созданию каркасной конструкции со знанием дел.

Крыша четырехскатная своими руками: чертежи и фото ниже.

Как монтируется четырехскатная крыша

Чертеж плана стропильной системы

Монтаж обрешетки, пароизоляции, гидроизоляции

Обустройство разных слоев четырехскатной крыши требует внимательного отношения к каждому этапу работ.

Каждый укладываемый слой несет свою функцию, все слои в совокупности образуют единую систему , которая обеспечивает защиту сооружения.

Укладка обрешетки

Обрешетка — деревянная конструкция, состоящая из брусьев, расположенных поперек стропильных ног. Оптимальное сечение брусков обрешетки — 50х50 мм.

Перед монтажом доски обрешетки требуют обработки антисептическими средствами .

Обрешетку монтируют либо сплошным слоем, либо шагом 100-150 мм (в зависимости от внешнего покрытия).

Крепить обрешетку следует гвоздями.

Монтаж обрешетки

Монтаж пароизоляции

Пароизоляционную пленку устанавливают для того, чтобы предотвратить попадание влаги в теплоизоляционный слой . Пленку пароизоляции крепят к доскам обрешетки степлером внахлест. Места нахлеста заклеивают скотчем.

При этом необходимо следить за тем, чтобы пленка плотно прилегала к доскам. В местах оборудования труб или окон можно применять каучуковые или полиуретановые клеящие ленты.

ОСТОРОЖНО!

Пароизоляционный материал не должен огибать доски обрешетки, чтобы не допустить образование мест для скопления воды.

Водяные пары имеют высокую проникающую способность, поэтому монтаж пароизоляции — очень ответственный этап работ .

Монтаж пароизоляции

Установка гидроизоляции

После монтажа утеплителя укладывают гидроизоляцию. Гидроизоляция не пропускает скопившуюся в подкровельном пространстве влагу внутрь кровельного пирога. Как и теплоизоляционную пленку, гидроизоляцию укладывают внахлест и стыки проклеивают .

Особенно важно правильно уложить пленку в коньковой части . Коньковая область наиболее подвержена скоплению паров конденсата.

Важность каждого этапа по монтажу кровли вальмовой крыши нельзя недооценивать и тем более отказаться от монтажа какого-либо элемента.

Монтаж гидроизоляции

Вальмовые крыши считаются самыми прочными и долговечными . Их устанавливали более ста лет назад, и такие конструкции зарекомендовали себя как надежные и выносливые.

Несмотря на сложность конструкции, монтаж ее можно производить самостоятельно , главное — выполнять шаг за шагом в четкой последовательности каждый этап работ и выбирать качественный, надежный материал, ведь крыша должна защищать дом не один десяток лет.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете как построить вальмовую крышу своими руками:

Вконтакте

В ходе строительства собственного дома приходится решать тысячи вопросов, отдавая предпочтение тем или иным конструктивным решениям и материалам. Даже если работы выполняет профессиональная фирма, ответственность за этот выбор лежит на заказчике. А когда дом возводят самостоятельно, то на плечи домовладельца ложится не только согласование проекта, но и его выполнение.

В былые времена знания о том, как построить дом передавались из уст уста от старого поколения новому. Более того, каждый взрослый мужчина применял их на практике, создавая для своей семьи жилище. Сейчас, человек без строительных навыков, не знает, как строится своими руками. Однако, может получить эту информацию в интернете, начиная от готовых проектов и заканчивая видео-инструкциями.

Внешний вид и преимущества

Четырехскатная крыша, которую также называют вальмовой, состоит из 4 наклонных плоскостей, скатов и прямоугольного основания. Два их них имеют трапециевидную форму, они расположены по бокам, а торцевые скаты напоминают треугольники и располагаются там, где у двухскатной крыши были бы фронтоны. На скатах размещают слуховые или мансардные окна, кукушки, эркеры, что делает облик такой кровли еще более интересным.

Те, кто собираются строить четырехскатную крышу своими руками, объясняют такой выбор ее преимуществами:


Создание проекта

Прежде чем начать строительство, необходимо создать ее проект и чертежи, чтобы избежать ошибок в процессе монтажных работ. После того, как определена длина и ширина дома, производят следующие вычисления:


Состав стропильной системы

Чтобы понять, как сделать четырехскатную крышу, нужно узнать состав ее стропильной системы. Это совокупность всех опорных элементов, образующих каркас, на котором лежит кровельный материал. В ее состав входит:


Монтаж каркаса

Четырёхскатная крыша возводится достаточно просто при условии наличия необходимого инструмента и пары физически сильных помощников. Работы выполняют в следующем порядке:


Изучив вопрос, как сделать четырехскатную кровлю дома своими руками, можно неплохо сэкономить на оплате труда наемной бригады и быть уверенным в качестве выполненных работ. Хоть конструкция и считается сложной, ее сборка вполне под силу человеку с начальными строительными навыками, теоретическими знанием и желанием самостоятельно построить дом!

Видео-инструкция

При строительстве собственного жилья на плечи ложится много ответственности. Приходится заниматься кучей вопросов и участвовать в процессе строительства. Ведь надежная крыша над головой обеспечит комфортную жизнь.

Сложности всегда привлекают человека. Ведь не зря говорят: «Мы не ищем легких путей». Так происходит и в строительстве. Четырехскатная кровля имеет сложную форму, придавая зданию особый вид. Такая архитектура привлекает многих. Данный вид особо популярен при постройке загородных домов. На одноэтажный дом неплохим вариантом станет построить четырехскатную крышу.

В этой статье

Вид

Расположение с разных сторон 4 скатов придает вашему жилью солидный вид. Зачастую скаты имеют разную форму: пара из них получается в форме треугольника и играет роль фронтона, а некоторым придают форму трапеции.

Сложности с четырехскатной крышей при расчетах и монтаже отпугивают многих желающих, но если вы не сомневаетесь в своих силах, то можно смело производить постройку.

Преимущества конструкции

Четырехскатная крыша своими руками имеет следующие плюсы:

  • отсутствие фронтонов делает кровлю более прочной и устойчивой к порывам ветра. Такой вид кровли подходит для местности с ветреными погодными условиями;
  • наличие 4 скатов эффективнее справляется с отводом талой и дождевой воды, а также снега;
  • чердачное помещение становится более просторным, что идеально подойдет для расположения мансарды;
  • строительство 4-скатной кровли обойдется не дороже остальных видов.

Типы

При исполнении четырехскатной крыши своими руками можно выделить несколько ее подвидов:

  • вальмовая — является классическим вариантом. Имеет 2 треугольные вальмы и 2 ската в форме трапеции;
  • полувальмовая — имеет немного укороченные скаты. Отлично используется для мансарды;
  • шатровая — исполняется в виде пирамиды. Идеальна для квадратного здания.

Проект

Перед тем как перейти непосредственно к строительству, необходимо создать проект кровли, для того чтобы в дальнейшем не совершать ошибок. Как построить кровлю? В таком деле поможет поэтапная инструкция. Ознакомившись с конструкцией дома, приступаем к следующему:

  • рассчитываем угол наклона скатов, опираясь на такие показатели, как ветровая нагрузка, осадки в вашей местности, тип кровельного материала. В местностях с сильными порывами ветра угол наклона желательно делать меньше 30 градусов, таким образом, снизится парусность. В районах, которые постоянно заваливает осадками желаемый угол кровли — не ниже 65 градусов, чтобы предотвратить скопление снега и воды. В местности с более-менее стабильным климатом отлично подойдет крыша от 40 до 50 градусов. Для каждого вида материала производитель указывает самый низкий угол эксплуатации;
  • рассчитываем высоту конька с помощью ряда несложных формул геометрии.

Конструкция системы стропил

Стропильная система четырехскатной крыши образует каркас кровли. Она складывается из таких элементов:

  • мауэрлат — брус, расположенный по периметру стен и распределяющий на них нагрузку. Четырехскатная крыша насчитывает 4 бруса. Если дом деревянный, то мауэрлатом будут колодки верхних венцов. В кирпичном доме поверх стен создают бетонный пояс, в который муруют специальные шпильки. На них потом и крепится мауэрлат;
  • балка конька, или прогон, — находится выше всех элементов. К нему крепится верхняя часть стропил. У 4-скатной крыши он меньше длины дома;
  • стропильные ноги — доски, создающие геометрию скатов. Их сечение — 50 х 150 мм. У четырехскатной крыши используется 3 вида стропил: накосные, рядовые, нарожные. Установка рядовых стропильных ног осуществляется на скаты в виде трапеции. Накосные стропила производятся из более прочного материала, так как на них нагрузка больше. Верхняя часть накосных опирается на прогон конька, а нижняя — на угол мауэрлата. Вальму формируют нарожные стропила. Они делают упор на стропильные ноги по диагонали и опорный брус;

  • лежень — брус, что укладывают опорную стену, находящуюся внутри постройки. Функционально лежень переводит вес и распределяет его на фундамент;
  • вертикальные опоры — стойки, монтирование происходит на лежень. Являются подпоркой для средины стропила и прогона;
  • подстропильная нога, или подкос. Угол его установки — 45 градусов к стропилу. Упор делается в стойку. Используется для того, чтобы стропила не прогибались, для переноса части веса на несущую стенку;
  • шпренгель используют для поддержки накосных стропил. Это вертикальная опора, похожая на стойку. Шпренгельные фермы используют чаще всего;
  • затяжка, или ригель, — бруски горизонтального положения, которые схватывают стропильные пары в верхней и нижней частях;
  • кобылки — доски, удлиняющие стропила и защищающие стены от сырости, формируя свес кровли.

Порядок выполнения монтажа

Четырехскатная крыша начинается с установки мауэрлата, который укладываем по периметру стен. Его сечение — 150 х 150 мм. При размещении необходимо контролировать его уровнем. Находиться брус должен в 5–7 см от края стены. Крепление производим на заранее замурованные шпильки. Сверху прикручиваются гайки. Такой брус свяжет конструкцию стропил и стены дома в единое целое.

Чтобы установить стойки, нужны лежень и балки перекрытия. Размер бруса таких элементов составляет 100 х 200 мм. Установка опор производится вертикально с креплением пластинами или уголком. При использовании вальмовой крыши стойки ставятся в 1 ряд, а сверху крепится прогон. Шатровая крыша предполагает размещение опор по диагонали. Равные расстояния откладываются от угла. Таким образом, получается прямоугольник, на который укладываем прогоны. Все крепим с помощью уголка.

Монтаж стропильной системы крыши

Следующим этапом нужно сделать шаблоны стропил. По ним устанавливаем боковые стропила. Для заготовки подойдет тонкая доска. Прикладываем ее к прогону и отмечаем запил. Со вторым концом, что находится у мауэрлата, также отмечаем запил. Изготавливаем нужное количество стропил, используя шаблон. После выбора шага крепления производим установку. Шаг может составлять от 60 см до 1 м. Соединение делаем саморезами.

Угол наклона ската определяют накосные стропила. Располагают их диагонально для дополнительной нагрузки. Часто для них используются сдвоенные доски. Запилы также делаем по шаблону. Верхняя часть накосных стропил для придания прочности соединяется ригелем.

Шатровая крыша соединяет накосные стропила возле конька, используя затяжки. Установка происходит под углом 90 градусов. Проволочными хомутами соединяем со стенами.

Нарожники крепим к диагональным стропилам. Их длина может быть разнообразной, но они должны располагаться параллельно друг к другу. Рядовые и нарожные стропила вместе образуют боковые скаты.

Четырехскатная крыша своими руками подошла к завершению. Последним этапом является ее утепление с помощью базальтовой ваты или вспененного полистирола. Укладку материала производим между стропил. От влаги защитит слой гидроизоляции. Обрешетка напрямую зависит от типа материала крыши.

В этом видео можно узнать подробнее о строительстве и проектировании чертырехскатной вальмовой крыши:

Стропильная система вальмовой крыши: особенности конструкции

Проектирование крыши вальмовой конструкции

После обработки онлайн-калькулятором введенных данных, вы получите сведения о соответствии указанного вами уклона нормам используемого кровельного покрытия. Если будет обнаружено несоответствие, программа предложит варианты замены. Кроме того, вы получите данные о высоте подъема, длине конька вальмовой крыши, веса кровельного покрытия, количества рулонного материала с учетом длины и ширины рулона, а также требуемого нахлеста при укладке.

Выводы калькулятора включают также площадь поверхности крыши (сюда войдет сумма площадей всех скатов, включая свесы требуемой длины), количество кровельного и подкровельного материала, который потребуется для возведения крыши. Рассчитанная величина максимальной нагрузки на систему стропил учитывает конструкцию кровли, вес кровельного пирога и введенные данные о снеговых и ветровых нагрузках.

Помимо этого, программа сделает расчет стропильной системы вальмовой крыши: выдаст сведения о количестве и размерах боковых и диагональных стропил, а также предложит для стропильной системы рекомендуемый размер минимального сечения, выбор которого обеспечит конструкции должную прочность.
С помощью данных калькулятора об оптимальном количестве рядов и досок обрешетки можно избежать возможного перерасхода материала, а также временных затрат на излишнюю подрезку пиломатериалов. Кроме того, вы получите сведения о количестве доски в кубических метрах и килограммах.

Воспользовавшись программой для расчета вальмовой крыши вы не только сэкономите время и финансы, но и получите практические рекомендации, основанные на нормативах СНиП «Нагрузки и воздействия» и ТКП 45-5.05-146-2009 (Деревянные конструкции. Строительные нормы проектирования).

Как смонтировать пошагово вальмовую крышу своими руками: видео монтажа

Сборка стропильной системы вальмовой крыши задача не из простых, но при четком следовании проекту и практическим советам профессионалов, самостоятельно справиться со строительством можно. Залогом качественного монтажа является максимально корректный расчет и точная схема, следуя которой можно сделать правильные надрезы стропильных ног и установить все элементы конструкции. Для примера, можно ознакомиться с видео этапов монтажа, отыскав его в интернете.

Инструкция по возведению вальмовой кровли своими руками

Перед тем как сделать вальмовую крышу самостоятельно, следует ознакомиться с полезными рекомендациями, придерживаясь которых не придется усомниться в надежности конструкции:

  • промежуточные стропильные ноги имеют более крутой уклон, нежели накосные стропила. В связи с этим для них используется доска с параметрами не менее 5х15 см;
  • фиксация коротких стропил производится не к коньковому прогону, а к накосным элементам. Углы наклона коротких и промежуточных стропильных ног совпадают;
  • пиломатериалы, используемые для конькового прогона и стропильных ног, должны иметь идентичное сечение. Именно при соблюдении этого правила конструкции будет обеспечена должная прочность. В противном случае велика вероятность деформации;
  • промежуточные стропила крепятся к краю конькового бруса и к верхней части обвязки;
  • высота вальмовой крыши может быть любой, однако если уклон совсем незначительный, следует воспользоваться дополнительными стойками-опорами;
  • чтобы продлить срок службы вальмовой конструкции необходимо использовать пиломатериал хвойных пород, предварительно высушенные и не имеющие дефектов в виде сучков и трещин. Кроме того, перед началом работ все деревянные элементы обрабатываются антисептическими составами.

Обрешетка 4-скатной кровли. Конструкция вальмовой крыши и установка своими руками


Чаще всего четырехскатную крышу для дома выбирают из-за ее визуальной привлекательности, не считая, что эта конструкция имеет другие достоинства: способность выдерживать большие ветровые нагрузки, повышать уровень защиты стен от влаги, позволять обустроить жилое помещение на чердаке.

Шатровая крыша своими руками.Фото

Четыре ската считаются оптимальным вариантом для регионов с сильными ветрами и большим количеством осадков. Решая построить шатровую крышу своими силами, необходимо учесть, что данная конструкция требует точных чертежей и повышенного внимания при замерах и разметке.

Подготовительные работы


Основное отличие четырехскатной (вальмовой) крыши с четырьмя скатами от конструкции с двумя скатами заключается в отсутствии необходимости в боковых фронтонах. Четырехскатная конструкция состоит из двух трапециевидных и двух треугольных скатов, последние заменяют фронтоны.

Под крышей может быть как чердак, так и жилая мансарда. Возведение шатровой кровли начинается с определения ее назначения и выбора материалов с учетом климатических особенностей … При выборе углов важно учитывать количество осадков и силу ветра. уклонов, толщины материалов деревянных элементов и типа кровли.

Важно! Наклон склонов может варьироваться от 5 до 60

°. … Чем сильнее ветер и больше осадков, тем больше уклон.

Деревянные элементы должны быть толще, чем у двускатной конструкции. Если уклон не превышает 18 °, для кровли подходят рулонные материалы. При уклоне 18-30 ° лучше выбирать металлочерепицу или керамическую плитку.

Расчет ч. Двускатной крыши своими руками. Фото

По завершении первого этапа строится точная схема кровли … Вам необходимо знать, какие материалы и в каком количестве вам нужно покупать.

Этапы строительства шатровой кровли своими руками


Для устройства шатровой кровли используется древесина хвойных пород без дефектов влажностью 18-22%. В первую очередь устраивается основание, которое равномерно распределяет нагрузку на несущие конструкции. Укладывается слой гидроизоляции по периметру здания и монтируется мауэрлат — цельный брус 10х15 см или 15х15 см.Стыки выполняются в накладку, для стяжки уголков используются металлические скобки, пластины и уголки.

Следующим этапом строительства вальмовой кровли является установка станины. Это штанга, которая служит опорой для стоек и находится на основании. Далее на грядки монтируются стойки (брус 10х10 или 10х15 см) с шагом стропил (не более 2 метров), устанавливается коньковый брус (10х20 см), временно опираясь на специальные стойки.

Важно! Особое внимание необходимо уделить углу установки стоек.

При устройстве вальмовой крыши необходимо учитывать, что она состоит из 4-х плоскостей. Для трапециевидных откосов требуются боковые стропила , для треугольных — диагональные (наклонные). Это неразъемная балка 10х15 см или 10х20 см, которая монтируется с шагом 50-150 см. При необходимости стыковки накладки монтируются и закрепляются в нескольких местах.

Шатровая крыша своими руками. Фото

В местах упора стропил в основание нужно сделать пропилы и закрепить конструкцию металлическими элементами.Сверху стропила упираются в коньковый брус, соединенный со стойками при помощи пазов. Для усиления конструкции рекомендуется использовать диагональные опоры, подкосы, стальные соединительные элементы.

Устройство кровли


Завершающим этапом строительства вальмовой кровли своими руками является устройство гидроизоляционного слоя, контррешетки, обрешетки (либо сплошного перекрытия). На стропила укладывается гидроизоляционный материал … Его назначение — исключить разрушение стропильной системы из-за попадания влаги с чердака под рубероид.Пленка перекрывается и заклеивается скотчем для герметичности.

Следующим шагом будет устройство стойки … Это брус или доска, обработанная антисептиком. Крепится к стропилам, позволяет закрепить гидроизоляционный материал, создает воздушную подушку между рубероидом и утеплителем.

Для обрешетки используются сухие доски шириной 4-5 см, которые крепятся к контррешетке на расстоянии 25-30 см друг от друга.Если обустройство жилых помещений в чердачном помещении не планируется, то тогда монтируется рубероид.

При устройстве теплый чердак пароизоляционный материал (пленка, фольга, пергамин) монтируется на стропила изнутри с помощью степлеров, предотвращающих попадание влаги из теплого помещения в утеплитель. На пароизоляцию укладывается теплоизоляционный материал толщиной 15-20 см.

Преимущества шатровой крыши


Устройство скатной кровли позволяет:

  • превратить чердачное пространство в жилую мансарду, то есть увеличить полезную площадь дома;
  • повышают уровень устойчивости к внешним воздействиям в виде ветра и дождя, тем самым повышая прочность кровли и продлевая срок ее службы;
  • сделают экстерьер дома более привлекательным.

Несмотря на то, что планирование и процесс устройства требует больших временных и материальных затрат, устройство скатной кровли своими руками возможно с элементарными навыками плотника. В хозяйстве должны быть: бензиновая, циркулярная или ручная пила, дрель, стамески, молотки, уровень, шнур, рулетка. Перед началом работы желательно внимательно посмотреть видео, подходящее по содержанию.

Шатровая крыша при грамотном строительстве отличается не только презентабельным внешним видом, но и повышенной прочностью, что позволяет эффективно противостоять осадкам и сильным ветрам.В этой статье мы расскажем о том, что собой представляет конструкция стропильной системы вальмовой крыши, рассмотрим виды таких каркасов, а также опишем подробный план работ по их возведению.

Сравнительная характеристика типов оправы: бедра и бедра

Категория четырехскатных крыш включает 2 типа каркасных систем, которые схематично выглядят как квадратные (шатровая крыша) и прямоугольные (шатровая крыша) оболочки. В нашей стране достаточно популярна кровля. Главная особенность шатровых крыш — отсутствие фронтонов.Для устройства стропильной системы вальмовой кровли в обоих случаях используются подвесные и слоистые стропила. Их способы сборки стандартны для крыш с любым количеством уклонов.


Отличительные черты четырехскатных крыш различной конструкции:

  • В случае шатровой крыши крыша состоит из четырех равнобедренных треугольников, которые соприкасаются своими вершинами в одной точке. В этом случае функции конька возлагаются на центральную опорную балку в слоистых конструкциях или на верхнюю точку фермы подвесных стропил.
  • Вальмовая крыша предполагает наличие двух треугольных и двух трапециевидных скатов. При этом трапециевидные откосы своими верхними выступами примыкают к коньковой балке, а вершинами — треугольные. При этом все четыре ската соприкасаются между собой боковыми ребрами жесткости.

Изучая план стропильной системы шатровой кровли, можно сделать вывод, что выбор конфигурации шатровой кровли зависит от формы конструкции. То есть квадратные дома покрывают шатровыми конструкциями, а прямоугольные — шатровыми.В этом случае можно использовать любые кровельные материалы, как твердые, так и мягкие.


При составлении чертежей стропильной системы вальмовой кровли следует четко указать геометрическую форму, а также положение отдельных элементов и проекцию откосов с точными размерами.

Как правило, стропильные системы вальмового и вальмового типа сочетаются с традиционными — односкатной, двускатной и ломаной крышами в рамках одного объекта.

Для поддержки четырехскатной конструкции можно использовать мауэрлат — верхнюю обвязку бетонных или кирпичных стен, а также верхний венец сруба. Нейлоновая технология применяется в тех случаях, когда есть возможность установить под каждую стропильную ногу верхнюю и нижнюю опоры.

  • Мауэрлат необходимо армировать, чтобы выдерживать разрывные усилия в случае жесткой фиксации стропильных ног деревянными подушками или металлическими уголками.
  • Если верхняя часть ножки закреплена жестко, а нижняя шарнирная, мауэрлат можно закрепить обычным способом.В этом случае при повышенных нагрузках на каркас стропила могут немного сдвинуться.
  • Разрывная нагрузка и давление на мауэрлат будут выравниваться с помощью жестких опор на нижней части стропил и шарнирных опор на верхней пятке.

Обращаем ваше внимание, что способ укладки мауэрлата и всей стропильной системы следует предусмотреть еще на этапе проектирования здания. При отсутствии внутренних несущих стен и невозможности размещения опорных элементов для центральной части кровли применяется технология подвесных стропил.Однако чаще всего все же устанавливают устойчивый каркас наклонного типа, заранее предусмотрев наличие опорных конструкций.


При устройстве вальмовых и вальмовых шпангоутов используются следующие специфические узлы стропильной системы шатровой кровли:

  • Диагональные ножки, из которых сделаны гребни откосов. В шатровых рамах такие наклонные ножки совмещают углы крыши с ее верхней точкой. Вальмовые рамы предполагают стыковку консолей коньковой балки с углами с помощью диагональных стропил.
  • Нарожники (полуножки) — элементы, устанавливаемые под углом 90 градусов к карнизу. Поскольку они входят в диагональные стропила и параллельны друг другу, их длина будет разной. Из таких элементов создаются скаты кровли.

Эти же конструктивные элементы используются для создания впадин, с той лишь разницей, что углы выполнены вогнутыми.

Самая сложная — установка накладных стропил. Причем эти элементы будут иметь повышенную нагрузку, так как служат опорным элементом для крепления в верхней части клиньев, то есть выполняют функции конька.Поэтому перед началом работ необходимо произвести расчет стропильной системы шатровой кровли.


В целом процесс возведения четырехскатной крыши включает следующие этапы:

  1. Укладка мауэрлата на кирпичные или бетонные стены. В бревенчатых домах этим элементом является верхний венец.
  2. Установка центральной опорной балки под шатровую крышу или монтаж опорных конструкций шатровой кровли.
  3. Монтаж многослойных стропильных ног под ту или иную конструкцию.
  4. Крепление диагональных стропил, которые совмещают углы крыши с центральной вершиной или коньками.
  5. Верстка и установка поделок.

Если предполагается подвесной тип стропильной системы, то первым шагом в создании шатровой конструкции будет размещение центральной фермы в форме треугольника. При создании конструкции вальмового типа на начальном этапе крепятся несколько ферм.

Конструкция вальмовой кровли

Поскольку в частном строительстве используются в основном вальмовые кровли с многослойными стропилами, рассмотрим более подробно процесс установки четырехскатной стропильной системы такой конструкции.Конструкции будут поддерживаться перекрытиями на мауэрлате.


Крепление методом вырезания будет производиться только в месте стыка конька со стропилами, поэтому мауэрлат можно устанавливать на обычные крепления. В рассматриваемом здании коробка дома имеет размеры 8,4 × 10,8 м. Крыша на плане будет превышать габариты дома на 40-50 см с каждой стороны — это ширина карниза.

Схема укладки опор на мауэрлат

В зависимости от материала, из которого возводятся стены постройки, мауэрлат можно укладывать разными способами.

  • В верхней части стен из газосиликатных или пенобетонных блоков нужно залить железобетонный пояс, в котором разместить анкеры для последующей фиксации мауэрлата.
  • При строительстве кирпичных стен в верхней части делают бортик в 1-2 кирпича так, чтобы в центре стены образовалась выемка для деревянного каркаса. По мере выполнения кладки между кирпичами ставятся деревянные заглушки, к которым будет крепиться мауэрлат скобами.

Для мауэрлата понадобится брус сечением 100 × 150 или 150 × 150 мм. При планировании использования кровельного пространства следует использовать более толстые балки. Соединяют элементы каркаса косыми пропилами с последующим армированием — гвоздями, глухарями или саморезами, а по углам — скобами.


Далее необходимо разместить элементы пола на мауэрлате. Их делают из прутков сечением 100 × 200 мм. Сначала укладывается центральная балка.Если длины пиломатериала недостаточно, его делают из двух кусков бруса. Причем примыкание должно быть на несущем элементе, например, несущей стене.

В данном случае балки укладываются с шагом 60 см. Как правило, коробка имеет несовершенные размеры, поэтому расстояние между балками можно немного отрегулировать, чтобы сгладить недостатки. Расстояние от стен дома до крайних балок, расположенных с двух сторон, должно составлять 90 см. Требуется для установки аутригеров.

Пристройка крепится к торцевым частям балок перекрытия. Для удобства сначала их ставят только в тех местах, где в дальнейшем будут устанавливаться стропила. К поверхности мауэрлата их крепят гвоздями, а к балкам — шпильками, гвоздями большого сечения, саморезами, после чего крепление армируют уголками.

Сборка коньковой секции скатной крыши

Центральная часть вальмовой крыши — не что иное, как традиционная двускатная конструкция.Поэтому его собирают по технологии скатной кровли. Хотя такая конструкция обычно предусматривает наличие станины, на которой размещаются опоры для конька, в данном примере функции такого элемента возлагаются на центральную балку перекрытия.

Коньковая секция кровли выполняется следующим образом:

  • Сначала монтируется опорная конструкция под стропила, которая верхней пяткой будет упираться в коньковую балку. Сам конек будет поддерживаться тремя опорными стойками, из которых средний крепится непосредственно на центральной балке перекрытия.Чтобы правильно установить две крайние стойки, под них сверху на перекрытие кладут поперечные бруски, покрывающие по длине не менее 5 балок. Стойки обеспечивают дополнительную устойчивость конструкции. Опорные элементы каркаса выполнены из бруса сечением 100 × 150 мм, стойки — из досок 50 × 150 мм.
  • Чтобы все стропила были одинаковыми, делается шаблон для их распила. Для этого на месте установки примеряется доска необходимой длины, размечаются пропилы, после чего по ней вырезаются все стропила.
  • Готовые стропила опираются на коньковый брус с врезкой, а нижняя часть закрепляется на пристройке.


Обычно балки перекрытия ставят перпендикулярно коробу так, чтобы на них приходилась опора стропильных ног в центральной части кровли. Поскольку в рассматриваемом примере стропила стыкуются пристройкой, необходимо установить дополнительные опоры. Их размещают таким образом, чтобы перераспределять нагрузку со стропил и опор на стены.

В конце нужно установить по три ряда стеблей с каждой стороны. После этого к балкам перекрытия и выносным опорам строго горизонтально крепится карниз, что облегчает дальнейшую работу с кровлей.

Крепление угловых выходов стропильной системы

В углах за карнизом необходимо установить угловые выступы.

Они прикреплены так:

  • От угла до места условного пересечения балок перекрытия с крайней опорой каркаса натянуть шнурок.
  • Брусок размещается по его контуру в нужном месте. На планке необходимо отметить места пересечения балки перекрытия и углового стыка карниза. По разметке обрезано все лишнее.
  • С помощью уголков готовый элемент крепится к потолку и мауэрлату.

Те же действия выполняются со всеми остальными смещениями.

Устройство монтажных стропил — чертежи

Диаметр диагональных стропил соответствует размерам обычных элементов.Поскольку в нашем примере наклон трапециевидных скатов и бедер разный, одна из наклонных ножек расположена немного выше другой.

Процесс изготовления и установки ниппелей выглядит следующим образом:

  • Шнурками намечаем дополнительные линии для разметки прорези, натягивая ее к углам и центру откоса от верхней точки коньковой балки.
  • Определите угол между вершиной угловой ножки и шнурком. Это будет угол для нижнего среза (α).Верхний срез (β) рассчитывается по формуле: β = 90º-α.
  • Берем кусок доски и прорезаем в нем один край под углом β. Прикрепив заготовку к месту соединения верхних деталей, совмещаем ее нервюру со шнурком. Отметьте лишнее и отпилите.
  • В другой заготовке для нижней пятки отпилил участок под углом α.
  • По полученным шаблонам вырезается первое диагональное стропило. Если нет цельной доски необходимой длины, элемент собирается из двух частей.Их сращивают при помощи дюймовой доски длиной 1 м, размещая ее с внешней стороны стропила. Готовый элемент можно устанавливать.
  • Вторую половину диагональных стропил изготавливают аналогичным образом, не забывая при этом, что она должна располагаться чуть ниже первой. Стык двух половинок откоса не должен совпадать с участком соединения досок в одно целое.
  • Стыковка досок производится гвоздями на расстоянии 40-50 см.
  • Далее по шнурку на стропиле необходимо провести линию пилы, чтобы ее можно было состыковать с соседним диагональным элементом.


Остальные 3 детали изготавливаются аналогично. Под каждую из этих стропил в местах стыковки балок с угловыми выходами устанавливаются опоры. Дополнительные опоры возле конька потребуются, если пролет превышает 7,5 м.

Сборка и установка вальмовых стропильных ног

Используя натянутый шнурок от гребня до центра откоса, измерьте нижний угол γ и вычислите противоположный угол δ = 90º-γ. Так же, как и с диагональными деталями, делаются шаблоны для пропилов на верхней и нижней пятке элемента так, чтобы он плотно входил между диагональными стропилами.Сделав центральное вальмовое стропило, его необходимо установить в соответствующем месте.

Жесткость конструкции и надежное крепление самых коротких розеток обеспечивается установкой коротких стержней между карнизом и угловыми стойками.


На следующем этапе изготавливаются шаблоны для женщин:

  • Отрезок доски отпиливается под углом δ и примеряется на стыке с диагональной ногой.
  • Обозначьте лишние участки, затем отпилите их.Этот шаблон понадобится вам для создания всех манжет, которые будут установлены на одной стороне бедра. Для другой половинки надрез на заготовках нужно будет делать с противоположной стороны.
  • Нижний каблук жен отрезается по шаблону, отпиленному под углом γ. Такая заготовка подходит для создания нижних швов на всех женах.

Изготовление наручников осуществляется с учетом расчетной длины элементов и по изготовленным шаблонам.Они заполнят бедра и основные откосы. Монтаж этих деталей осуществляется таким образом, чтобы стыки матов костяшками пальцев с противоположных сторон не сходились в одном месте, то есть были расположены в шахматном порядке. Крепежные элементы для соединения стропил с диагональными стропилами являются углами, а с пристройками и балками перекрытия — зубчатыми пластинами или уголками — кому так удобнее.


Устройство кровли с шатровым типом каркаса выполняется по тем же технологиям, что и с шатровым.Единственное отличие — отсутствие конька в шатровых крышах. В этом случае монтаж стропильной системы вальмовой крыши начинается со стыковки диагональных стропил, а затем стропил. Если используются висячие стропила, в первую очередь выполняется установка центральной фермы.

Таким образом, детальное изучение особенностей устройства шатровой кровли позволит вам со знаниями приступить к созданию каркасной конструкции.

Шатровая крыша своими руками: чертежи и фото ниже.

Как монтируется шатровая крыша

Чертеж системы стропил в плане

Устройство обрешетки, пароизоляции, гидроизоляции.

Устройство разных слоев вальмовой кровли требует особого внимания на каждом этапе работ.

Каждый укладываемый слой имеет свою функцию, все слои вместе образуют единую систему , которая защищает конструкцию.

Укладка обрешетки

Обрешетка представляет собой деревянную конструкцию, состоящую из балок, расположенных поперек стропильных ног.Оптимальное сечение планок обрешетки — 50х50 мм.

Перед установкой плиты необходимо обработать обшивку антисептическими средствами .

Обрешетка монтируется либо сплошным слоем, либо с шагом 100-150 мм (в зависимости от внешнего покрытия).

Обрешетка крепится гвоздями.

Установка обрешетки

Установка пароизоляции

Устанавливается пароизоляционная пленка для предотвращения попадания влаги в слой теплоизоляции … Пароизоляционная пленка крепится к доскам обшивки степлером внахлест. Места нахлеста заклеиваются скотчем.

В этом случае необходимо следить за тем, чтобы пленка плотно прилегала к доскам. В местах установки труб или окон можно использовать резиновые или полиуретановые клейкие ленты.

ВНИМАНИЕ!

Пароизоляционный материал не должен огибать плиты обшивки во избежание образования мест скопления воды.

Водяной пар обладает высокой проникающей способностью, поэтому установка пароизоляции является очень важным этапом работы .

Установка пароизоляции

Монтаж гидроизоляции

После установки утеплителя укладывается гидроизоляция. Гидроизоляция не пропускает влагу, скопившуюся в подкровельном пространстве, внутрь кровельного пирога. Как и у теплоизоляционной пленки , гидроизоляция накладывается внахлест и стыки проклеиваются .

Особенно важно правильно уложить пленку в коньковой части. … Область гребня наиболее подвержена скоплению паров конденсата.

Важность каждого этапа устройства кровли вальмовой кровли нельзя недооценивать, а уж тем более отказываться от установки какого-либо элемента.

Устройство гидроизоляции

Вальмовые крыши считаются самыми прочными и долговечными … Их установили более ста лет назад, и такие конструкции зарекомендовали себя как надежные и долговечные.

Несмотря на сложность конструкции, можно установить самостоятельно. , главное, поэтапно проводить в четкой последовательности каждый этап работ и выбирать качественный, надежный материал, ведь кровля должна защищать дом. уже больше десятка лет.

Полезное видео

Из этого видео вы узнаете, как построить вальмовую крышу своими руками:

В контакте с

В процессе строительства собственного дома вам предстоит решить тысячи вопросов, отдавая предпочтение тем или иным дизайнерским решениям и материалам.Даже если работа выполняется профессиональной фирмой, ответственность за этот выбор лежит на заказчике. А когда дом строится своими силами, то на плечи домовладельца ложится не только утверждение проекта, но и его реализация.

В старые времена знания о том, как построить дом, передавались из уст в уста от старого поколения к новому. Причем каждый взрослый мужчина применял их на практике, создавая дом для своей семьи. Теперь человек без строительных навыков не умеет строить своими руками.Однако получить эту информацию он может в Интернете, начиная от готовых проектов и заканчивая видеоинструкциями.

Внешний вид и преимущества

Вальмовая крыша, также называемая вальмовой крышей, состоит из 4 наклонных плоскостей, скатов и прямоугольного основания. Два из них имеют трапециевидную форму, расположены по бокам, а концевые скаты напоминают треугольники и расположены там, где двускатная крыша имела бы фронтоны. Слуховые или слуховые окна, кукушки, эркеры ставятся на откосах, что делает внешний вид такой крыши еще интереснее.

Те, кто собирается построить шатровую крышу своими руками, объясняют такой выбор его достоинствами:


Создание проекта

Перед тем, как приступить к строительству, необходимо создать его проект и чертежи, чтобы не допустить ошибок в процессе монтажных работ. После определения длины и ширины дома производятся следующие расчеты:


Состав стропильной системы

Чтобы понять, как сделать шатровую крышу, нужно узнать состав ее стропильной системы.Это совокупность всех несущих элементов, образующих каркас, на котором лежит рубероид. Включает:


Монтажная рама

Четырехскатную крышу возвести довольно просто, при наличии необходимого инструмента и пары физически сильных помощников. Работа выполняется в следующем порядке:


Изучив вопрос, как сделать четырехскатную крышу дома своими руками, можно существенно сэкономить на оплате труда наемного бригады и быть уверенным в качестве выполненных работ.Хотя конструкция считается сложной, ее сборка вполне под силу человеку с начальными строительными навыками, теоретическими знаниями и желанием построить дом своими силами!

Видеоинструкция

При строительстве собственного дома на плечи ложится большая ответственность. Приходится решать кучу вопросов и участвовать в процессе строительства. Ведь надежная крыша над головой обеспечит комфортную жизнь.

Трудности всегда привлекают человека.Не зря говорят: «Мы не ищем легких путей». Так бывает и в строительстве. Четырехскатная крыша имеет сложную форму, что придает зданию особый вид. Эта архитектура привлекает многих. Этот вид особенно популярен при строительстве загородных домов. Хорошим вариантом для одноэтажного дома будет строительство четырехскатной крыши.

В этой статье

Посмотреть

Расположение 4 склонов с разных сторон придает вашему дому солидный вид.Часто откосы имеют разную форму: пара из них получается в форме треугольника и играет роль фронтона, а некоторым придается форма трапеции.

Трудности с шатровой крышей при расчетах и ​​установке отпугивают многих желающих, но если вы не сомневаетесь в своих силах, то можете смело ее строить.

Конструктивные преимущества

Шатровая крыша своими руками имеет следующие достоинства:

  • Отсутствие фронтонов делает крышу более прочной и устойчивой к порывам ветра.Такой тип кровли подходит для участков с ветреной погодой;
  • наличие 4 откосов эффективнее справляется с отводом талой и дождевой воды, а также снега;
  • чердачное пространство становится более просторным, что идеально подходит для расположения чердака;
  • строительство четырехскатной кровли обойдется не дороже других видов.

Типы

При изготовлении шатровой кровли своими руками можно выделить несколько ее подвидов:

  • вальмовая — это классический вариант.Имеет 2 треугольных бедра и 2 трапециевидных ската;
  • полубедра — имеет несколько укороченные наклоны. Отлично подходит для использования на чердаке;
  • палатка — выполнена в виде пирамиды. Идеально подходит для квадратного дома.

Пр.

Перед тем, как приступить непосредственно к строительству, необходимо создать проект кровли, чтобы в дальнейшем не ошибиться. Как построить крышу? В таком деле поможет пошаговая инструкция. Ознакомившись с конструкцией дома, приступаем к следующему:

  • рассчитываем угол наклона откосов, исходя из таких показателей, как ветровая нагрузка, осадки на вашем участке, тип рубероида.В районах с сильными порывами ветра желательно делать угол наклона менее 30 градусов, тем самым уменьшая ветровую нагрузку. На участках, которые постоянно покрыты осадками, желаемый угол наклона крыши составляет не менее 65 градусов, чтобы предотвратить скопление снега и воды. В местности с более-менее стабильным климатом отлично подойдет крыша от 40 до 50 градусов. Для каждого типа материала производитель указывает наименьший рабочий угол;
  • высоту конька рассчитываем по ряду простых геометрических формул.

Конструкция стропильной системы

Стропильная система шатровой кровли образует каркас крыши. Он состоит из следующих элементов:

  • мауэрлат — брус, расположенный по периметру стен и распределяющий на них нагрузку. Шатровая крыша имеет 4 балки. Если домик деревянный, то накладки верхних венцов будут мауэрлатом. В кирпичном доме поверх стен создают бетонный пояс, в который видоизменяются специальные шпильки. Затем к ним прикрепляется мауэрлат;
  • Коньковая балка, или балка, — это прежде всего элементы.К нему крепится верхняя часть стропил. При 4-скатной крыше меньше длины дома;
  • стропильные ноги — доски, создающие геометрию откосов. Их сечение 50 х 150 мм. В шатровой крыше применяют 3 вида стропил: наклонные, рядные и стропильные. Установка обычных стропильных ног выполняется на откосах в виде трапеции. Наклонные стропила делают из более прочного материала, так как нагрузка на них больше. Верхняя часть раскосов опирается на гребень гребня, а нижняя — на угол мауэрлата.Бедро образовано стропилами. В них делают упор на диагональные стропильные ноги и опорную планку;

  • кровать — это брус, на который кладут опорную стену внутри здания. Функционально грядка переносит вес и распределяет его на фундамент;
  • опоры вертикальные — стойки, монтаж происходит на станине. Они служат опорой для середины стропила и балки;
  • стропильная нога или подкос. Угол ее установки составляет 45 градусов к стропилу.Акцент делается на стойку. Используется для предотвращения провисания стропил, для передачи части веса на несущую стену;
  • ферма используется для поддержки стропил. Представляет собой вертикальную опору, похожую на стеллаж. Чаще всего используются фермы;
  • стяжка, или ригель, — горизонтальные брусья, захватывающие пары стропил в верхней и нижней частях;
  • кобылка — доски, удлиняющие стропила и защищающие стены от влаги, образующие свес кровли.

Порядок монтажа

Шатровая крыша начинается с установки мауэрлата, который укладывается по периметру стен.Его сечение 150 х 150 мм. При размещении необходимо контролировать его уровень. Брус должен располагаться на расстоянии 5–7 см от края стены. Закрепляем на предварительно загнутые штифты. Сверху накручиваются гайки. Такой брус соединит конструкцию стропил и стены дома в единое целое.

Для установки стоек понадобится станина и балки перекрытия. Размер планки таких элементов — 100 х 200 мм. Монтаж опор осуществляется вертикально с креплением пластинами или уголком.При использовании вальмовой кровли стойки ставят в 1 ряд, а сверху крепят балку. Шатровая крыша предполагает размещение опор по диагонали. От угла отсчитываются равные расстояния. Таким образом получается прямоугольник, по которому укладываем прогоны. Закрепляем все уголком.

Монтаж стропильной системы

Следующим шагом будет изготовление стропильных шаблонов. По ним устанавливаем боковые стропила. К заготовке подойдет тонкая доска. Наносим на пробежку и размечаем смыв.Со вторым концом, который находится у мауэрлата, также отмечаем смыв. Делаем необходимое количество стропил по шаблону. После выбора шага крепления производим монтаж. Шаг может быть от 60 см до 1 м. Соединение производится саморезами.

Угол наклона откоса определяется по наклонным стропилам. Разместите их по диагонали для дополнительной нагрузки. Для них часто используют двойные доски. Также делаем надрезы по шаблону. Верхняя часть косых стропил для прочности соединяется перекладиной.

Шатровая крыша соединяет косые стропила у конька подкосами. Установка происходит под углом 90 градусов. Соединяем при помощи хомутов к стенам.

Прикрепляем людей к диагональным стропилам. Их длина может быть разной, но они должны быть параллельны друг другу. Обычные и общие стропила вместе образуют боковые откосы.

Шатровая крыша своими руками подошла к концу. Последний этап — его утепление базальтовой ватой или пенополистиролом. Укладываем материал между стропилами.Гидроизоляционный слой защитит от влаги. Обрешетка напрямую зависит от типа кровельного материала.

Из этого видео вы можете подробнее узнать о конструкции и конструкции односкатной кровли:

Устройство и установка стропильной системы полавальмовой кровли. Полуавесная голландская крыша

Чтобы лучше понять, что собой представляет полувальмовая крыша, можно представить конструкцию, которая выглядит как нечто среднее между вальмовой версией и простым двускатным двускатным крылом.

Отличает полуобедренный дизайн от остального трапециевидного фронтона.

У такой конструкции очень много характеристик, на которые следует обратить внимание и разобраться в них, прежде чем приступать к установке.

В основном для чердаков возводят полубальтовую конструкцию. Крыша может быть двускатной и шатровой, у которых имеется соответствующее количество срезанных треугольных граней. Расположение таких вырезов — над торцевыми стенками .

Это то, что отличает половину бедра от аналогичной конструкции бедра. Скаты крыши расположены симметрично относительно осевых балок и имеют равные углы наклона.

Если рассматривать такую ​​конструкцию с положительной стороны, то можно выделить следующие моменты:

  • Высокая водонепроницаемость обеспечивается за счет наличия в конструкции откосов, расположенных со всех сторон;
  • Повышенный уровень защиты от атмосферных осадков создается за счет наличия карнизов вальмовых свесов;
  • Пространство мансардного этажа увеличено на , за счет полушатровой конструкции;
  • Полувабра может быть установлена ​​в климатической зоне, которая характеризуется экстремальными погодными условиями. Она очень прочная ;
  • Внешний вид полушатровой конструкции очень эффектный и красивый … По конструкции подходит для каркасных домов, расположенных как в черте города, так и за городом;
  • Конструкция хорошо противостоит вибрациям за счет наличия низкого профиля в кровельной системе.

О недостатках можно сказать следующее:

  • Крупное оснащение стропильной системы и всей конструкции крыши различными конструктивными элементами создает множество трудностей в процессе строительства и монтажа крыш;
  • Полубедренная конструкция требует больших материальных затрат, требуется достаточно большое количество;
  • Кровля и довольно сложно обустроить ;

Самостоятельно спроектировать такую ​​разновидность непросто, все зависит от конструкции стропильной системы.Эта система характеризуется множеством отличий от обычных двускатных и скатных крыш.

Полувальмовая крыша: фото внизу.

Дом с полушатровой крышей

Каркасный дом с полускатной крышей

Полувальмовая кровля: стропильная система

Стропильная система намного сложнее, чем вальмовый тип кровли, она представлена ​​трапециями и разнообразными многоугольниками, к тому же сами вальмы тоже имеют разную форму.

Из видового разнообразия полубедра представлены:

  • Голландская разновидность — представлена ​​бедром, вырезанным снизу, а от острия карниза идет фронтон трапециевидной формы;
  • Датская разновидность — оформлена в обратном порядке, от карниза отводится трапециевидное бедро, над которым крепятся небольшие треугольные фронтоны.

Существует два типа стропильной системы для такой кровли, в зависимости от того, какие стропила используются при возведении конструкции:

  1. Раздвижной … Этот вид стропильных ног опирается не только на конек и мауэрлат, но и на промежуточные опорные элементы. Такими опорами могут быть стены или столбы, которые при установке располагаются на балках перекрытия.
  2. Подвес … Этот вид стропил не имеет промежуточных опорных элементов.

Перечисленные элементы составляют стропильную систему:

  • Стропила обыкновенная … Имеют опору на брус мауэрлата и расположенный перпендикулярно к ним конек. Конструкция аналогична классической односкатной разновидности кровли … Их длина — это расстояние от коньковой балки до стены конструкции.
  • Диагональные стропила … Такие элементы образуют полубальто, иначе их называют угловыми стропилами. Схематично их можно представить в виде граней равнобедренного треугольника в конструкции крыши. В других стропильных системах, например, в бедре или бедре аналогичный элемент имеет самый длинный , в этом случае диагонально расположенные стропильные ноги могут быть короче половины общей длины пандуса.
  • Народники … Иначе полуножки или короткие стропила. Требуется для соединения диагональных стропил к мауэрлату .
  • Опора … Находится на каждой балке крыши в стропильной системе слоистой типа .
  • Конек (перекладина) … Место, где сходятся все стропильные ноги обоих откосов, на их вершине. Вдоль этого элемента прикреплена цельная обрешетка для усиления прочности этой части конструкции .
  • Вспомогательные элементы … Любые элементы, которые служат для увеличения прочности и надежности всей системы … Могут быть представлены подкосами, поперечинами, досками, раскосами и т. Д.

ВНИМАНИЕ!

Для увеличения прочности стропильной системы в нее монтируют специальные стяжки, соединяющие элементы, расположенные на противоположных сторонах. Монтаж дополнительных стяжек выполняется заподлицо с перекрытиями или на уровне середины стропильных балок.

Схема ферменной системы

Торт кровельный

К любая кровля, вне зависимости от ее типа — это не один слой материала, а несколько .

Это решение позволяет придать крыше все необходимые характеристики и свойства для комфортной жизни.

Состав и структура кровельной совы могут различаться в зависимости от ее назначения и разновидности.

Что касается полубата, то такой кровельный пирог представлен следующими слоями :

  • Материалы для внутренней отделки;
  • Обрешетка;
  • Пароизоляционный материал;
  • Прилавок-гриль;
  • Изоляционный материал;
  • Гидроизоляция;
  • Система вентиляции;
  • Рубероид.

Каждый материал в «пироге» кровли предназначен для выполнения определенных функций, многое зависит от правильного монтажа такой системы .

Все материалы необходимо правильно подобрать в соответствии с индивидуальными характеристиками и параметрами конструкции.

Кровельный пирог укладывается одинаково на всех типах крыш, сначала устанавливается обрешетка, на которую впоследствии поочередно крепятся материалы.

Пирог кровельный

Процесс возведения полушатровой кровли

Лучше весь процесс строительства разбить на несколько отдельных этапов, понимая суть которых строительство пройдет легко и без ошибок.

Этапы процесса :

  • Конструкция мауэрлата … Процесс постройки этой части системы может быть или не быть похож на процесс постройки традиционного каркаса. Во втором случае монтаж осуществляется таким образом, чтобы брус располагался заподлицо с внешними стенами (их внутренней частью), в центре несущих стен и на одном уровне со стенами фронтона (также их внутренняя поверхность).
  • Укладка балок перекрытия … Балка размещается перпендикулярно балкам мауэрлата основных несущих стен … Если в такой конструкции есть слабое место при их соединении, то ее кладут над несущей стеной.
  • Установка опор … Стойки, расположенные на краю , имеют решающее значение для длины основных секций крыши … Рядные стойки размещаются на одинаковом расстоянии для равномерного распределения нагрузки на кровлю. Перед тем как приступить к креплению, их вертикальное положение проверяется с помощью отвеса или более точного лазерного прибора.После того, как крепление сделано, стойки дополняют на время с помощью вспомогательных обрезков.
  • Установка стропил … Этот этап выполняется стандартным способом, по технологии слоистых и подвесных стропил. Этот этап не представляет особой сложности.
  • Установка диагональных стропил … Для изготовления и установки диагональных стропил проводится ряд специфических действий, обеспечивающих высокую точность выполняемого процесса.

Стропила

Установка мауэрлата

Схема установки диагональных стропил :

  1. Изначально устанавливают доску обрезной , которая располагается заподлицо с фронтоном мауэрлата (его внешней стороной). Параметры размеров доски обычно составляют 50х150 мм. Его временно прибивают гвоздями, чтобы зафиксировать положение и не уронить. Эта часть конструкции необходима для точного измерения положения надреза..
  2. Далее используют доску произвольных размеров, которую укладывают на 3-4 обычные стропила параллельно ходу конька. Точность горизонтального положения проверяют с помощью уровня или рулетки. После этого доску подтягивают до прибитого ранее сегмента. На перекрестке будет точка, в которой должен проходить будущий горизонтальный разрез .
  3. Доска размером 50х200мм отпиливается таким образом, чтобы получился диагональный элемент. Для этого сначала нанесите его на верхний край фермы … Этот процесс лучше всего выполнять вместе, чтобы можно было одновременно удерживать доску и наносить маркировку. На внешней части, которая обращена в сторону полубедра, наметьте линию, идущую по оси в центре.
  4. Далее измеряют значение верхнего среза , которое необходимо для точности при вычислении нижнего узла. Измеренное расстояние наносится в верхнем направлении по мауэрлату в четырех точках , которые повторяют контур стропила в 3D.
  5. Последний этап изготовления — выпиливание в отмеченных местах … Если не было ошибок и ошибок в процессе, то можно сразу сделать оставшиеся диагональные стропила .
  6. Перед установкой боковых стропил необходимо снять обшивку вспомогательной доски с фронтона мауэрлата … Изготовленные стропила устанавливаются в нужных местах и ​​фиксируются металлическими скобами, уголками или гвоздями. Снизу лучше всего крепить уголками .

Изготовление и установка бедренных ножек … Расстояние, на которое стропильная ножка должна подниматься относительно своей нижней части , обязательно измерьте, а результат отложите в сторону от верха конька и также запишите. С этого момента натягивают шнурок, по которому направляют в дальнейшем процессе установки стропил в центральной части конструкции.

Для установки опоры полубедренной конструкции необходимо:

  1. Измерьте угол b, который находится между шнурком и опорной стойкой … Лучше измерять транспортиром или скосом.
  2. Измерить угол f между диагональными элементами … Такой замер позволит правильно определить значение угла, под которым пятки смываются сверху, стачивая два края. Таким образом, после установки стропила плотно войдет в сборку.
  3. Используя доску с параметрами 50х150 мм, делают пропил под углом b , после чего обтачивают доску до получения выступа, параметры которого будут равны углу f.
  4. Очень важно каждый раз примерять полученные элементы , чтобы не допустить ошибок и погрешностей.
  5. Установка этого элемента выполняется поверх шнурков , чтобы можно было измерить высоту, на которую заготовка поднимается над гребневым узлом.
  6. Результирующий параметр перемещается на вниз, чтобы определить глубину врезания дна. Это значение измеряется только в вертикальной плоскости, после чего проводится горизонтальная линия.Это линия, по которой будет разрезана нижняя часть узла.
  7. После этого размечаем линию разреза снизу … Для определения этой точки с помощью рулетки откладываем параметр ширины карниза и с этой точки опускаем вертикаль, пересекающую заготовку бедра стропила.
  8. После того, как были сняты все указанные замеры, не спешите приступать к установке стропильной ноги … Получившийся элемент представляет собой шаблон для изготовления наручников.
  9. Человек сделан аналогично , но распил бруса только с одной стороны на величину угла, равную f / 2. В нижнем узле все тоже просто — все проходящие линии расположены симметрично .. После завершения изготовления наручников все имеющиеся элементы фиксируются стандартным способом.

Завершение строительства … Когда стропильная система готова, последний шаг — зашить карниз и построить обшивку для укладки материалов для кровельного пирога.После завершения укладки всех необходимых слоев относительно индивидуальной конструкции кровли устанавливается кровельное покрытие.

Заключение

Несмотря на сложность возведения полувальмы, разобравшись в сути процесса, вы легко справитесь с задачей возведения такой кровли. Самое сложное в процессе монтажа — это обустроить торцевые части кровельной системы, поэтому начинать разбираться в процессе стоит именно с этих этапов.

В контакте с

Опытные мастера и дизайнеры кровельных каркасов и покрытий могут подтвердить, что из всех существующих конструкций стропильная система полувальмовой крыши считается самой совершенной и в то же время сложной в изготовлении. Его основа была изобретена и внедрена триста лет назад в очень влажном и снежном климате побережья Балтийского моря, что наложило определенный отпечаток на конструкцию каркаса полавальтовой кровли.

Устройство полувальмовой крыши

Полувальмовая — небольшой скат или сектор крыши, расположенный между короткими наклонными стропилами со стороны фронтона.

В современных конструкциях полубедра используются два варианта компоновки:


В последнем случае между гребнем и верхним краем полубедра остается вертикальный участок фронтона, который практически всегда оборудована вентиляционным или слуховым окном для мансарды.

Достоинства и недостатки полувальмовой крыши

Большинство людей находят внешний вид и конструкцию этого типа кровли весьма привлекательными. Полувальмовая, фото, выглядит элегантнее и современнее, чем старые прямоугольные двускатные и даже шатровые крыши.

В чем преимущества полувальмовой крыши

Необычная и немного странная, на первый взгляд, крыша с полускатной крышей изначально появилась в Дании и Голландии, как наиболее оптимальный вариант, способный выдержать климат с большим количеством туманов, дождя и снега, частыми заморозками и регулярным обледенением крыши и фасадов.

Поэтому в полувальмовой крыше изначально заложены некоторые конструктивные особенности для борьбы с влагой:

  • Дополнительные пандусы отлично защищали верхнюю часть фронтона, примыкающую к коньку, от проникновения воды, сгущающегося тумана и проливных дождей с ветром. ;
  • Использование полубедра позволило снизить давление воздушного потока на фронтоны в условиях сильного ветра;
  • Использование полувальмовой конструкции вместо полноценной шатровой кровли позволило уменьшить продольные размеры здания.

На первый взгляд, для современных реалий это не так уж и важно, но до недавнего времени укороченный скат полувальмовой крыши был решением проблемы в очень плотной городской застройке. Дизайн дома с укороченной крышей оказался довольно привлекательным, поэтому датская черепица или полукатная крыша давно стали классикой архитектуры.

Важно! Полубедра эффективно отражают напор ветра.

Если попытаться заменить полускатную крышу двускатной, с плоскими фронтонами, то последний испытает нагрузку в несколько сотен килограммов, что может привести к выдавливанию облицовки стен при сильном ветре.

Недостатки полубаткой крыши

Помимо лаконичного дизайна и хорошей адаптации к плохим погодным условиям, у этого типа конструкции есть и определенные недостатки. Прежде всего, высокий профиль крыши. Изначально каркасы полувальмовой крыши были очень высокими. В современных конструкциях высоту конька определяет заказчик. Но даже при небольшой монтажной высоте коньковой балки монтаж полувальмовой крыши намного сложнее, чем в случае двухскатных стропильных каркасов классической схемы.

Второй существенный недостаток — увеличение количества швов и линий стыковки сопряженных откосов. В полушатровой крыше их меньше, чем в шатровой или в классических четырехскатных схемах, но все же список мест потенциальных протечек воды больше, чем в двухскатной системе.

Поэтому на верхних полубатках крыш часто устанавливают дополнительные навесы, отражающие часть потоков дождевой воды и защищающие фронтоны и стены под ними от промокания.

Для шатровых крыш дизайнеры нашли другое решение. Вместо козырьков выдвинули две боковые наклонные плоскости, в результате под их защитой оказалось окно и верхний край с упорной планкой.

Схема стропильной системы полувальмовой крыши

В простейшем варианте конструкция крыши с прикрепленными к стропильному каркасу половинками шатров имеет четырехскатную схему.

Например, если посмотреть на чертеж полувальмовой крыши с нижним расположением полувальм, становится понятно, как формируется система опор стропильных балок:

  • Стропила полувальмы Вальмовые крыши делятся на две группы — обычные и вальмовые.Первые укладываются на боковые скаты крыши, вторые образуют половинки шатров;
  • Центральная часть стропильного каркаса выполнена так же, как и в случае с обычной двускатной крышей, длина конька составляет примерно 2/3 расстояния между боковыми стенками;
  • Форму и высоту ската будущего полубаточного ската формируют вальмовые стропила;
  • Полубедра набираются из многослойных стропил, упирающихся в основание в мауэрлат, и с верхней полки на перекладине с вставкой.

Для схем с верхним полубедренным расположением стропильная система образована вальмовой балкой, установленной между коньком и горизонтальной поперечной балкой.

В этом случае свесы фронтонов удлиняются на расстояние, равное шагу обычных стропил.

Разновидности полувальмовой кровли

В современном строительстве можно встретить довольно большое количество различных модификаций полувальмовой кровли, они активно используются для различных схем чердаков и жилых мансард, одно и то же. полу- и двухэтажные корпуса с балконами и открытыми площадками для отдыха.Все они основаны на двух классических типах — датской и голландской схеме с полувальтовым стропильным каркасом.

Голландская полувальмовая

Этот тип кровли по устройству полностью совпадает с рассмотренной ранее конструкцией с верхним полувальбом.

Обычно голландский вариант возведения полувальмовых откосов применяется для полутораэтажных домов, стропильные системы которых выполнены с длинными откосами, расположенными под большим углом наклона.

Использование полубедра позволяет снизить ветровую нагрузку на стропильную систему и одновременно защитить балкон или окна, построенные на фронтоне здания, от дождя.

Голландский метод устройства полувальмовой крыши позволяет надежно изолировать верхнюю часть мансарды от мансарды или жилого подкровельного пространства. Один из вариантов голландской схемы полувальмовой крыши показан на видео

Голландские стропильные системы идеально подходят для оборудования чердаков с покатой крышей, загородных домов и загородных коттеджей.

Датская полувальмовая крыша

Классический вариант стропильной системы с нижним полубальтовым расположением. Голландские модели, несмотря на всю простоту и доступность изготовления двускатной крыши, менее распространены, чем датские, так как рассчитаны на достаточно большие стропильные конструкции. Только в последние 10-15 лет, при активном строительстве двух- и трехэтажных усадеб, голландские системы стали не менее популярными.

Датские полубастовые фермы можно использовать практически на любом типе зданий, от трехэтажных особняков до небольших одноэтажных построек.В условиях очень влажного и холодного климата в Дании полубедренные системы обязательно строили с ломаными спусками, как на схеме.

Верхняя часть стропильного каркаса строилась под очень большим углом — до 70 °, нижние свесы и полубатки располагались с наклоном всего 20 °. В результате получилась крыша, очень напоминающая остроконечную средневековую шляпу, одинаково удобную как в снег, так и в дождь. В таком доме хозяева жили в основном на втором этаже, на первом была плита и кухня, на чердаке и в подкровельном пространстве хранилась утварь и припасы.

Долгое время датские крыши с ломаной крышей оставались визитной карточкой Копенгагена. Современные полувальмовые стропильные системы лишь отдаленно напоминают кровельные конструкции двухсотлетней давности.

Важно! В современных условиях датская полувальмовая стропильная система выбирается только как альтернатива шатровой или обычной шатровой кровле.

Такая конструкция дает возможность оборудовать пару мансардных окон, не прибегая к более сложным слуховым и врезным системам.

Как рассчитать площадь полувальмовой конструкции кровли

Расчет площади поверхности проводится на основе школьного курса планиметрии. Условно кровельное покрытие можно рассматривать как две пары геометрических фигур. Для датской системы это будут две большие и две маленькие трапеции основных спусков и полубедра соответственно.

Чтобы найти площадь основного откоса, необходимо продольную длину откоса умножить на половину суммы горизонтальных длин конька и расстояния между крайними точками по линии карниза.По этой же формуле рассчитывается площадь полубедра. Расстояние от перекладины до карниза умножается на полусумму длин перекладины и линии фронтона. Осталось только сложить два квадрата и умножить на два.

Как сделать полавальтовую крышу своими руками

Основная сложность выполнения данного вида работ заключается в том, что даже самые точные расчеты длин и размеров деталей стропильных систем редко совпадают с что требуется на строительной площадке.Все равно на месте придется своими руками настроить все детали стропильной системы.

Совет! При расчете заготовок для сборки и монтажа полувальмовой крыши размеры всех деталей берутся с положительным допуском 5%.

Менее точные размеры достигаются на специализированных линиях промышленного производства кровельных каркасов. При этом все детали каркаса полувальмовой крыши получаются практически точно по чертежу, а несущую систему можно собрать как конструктор.

Начало монтажа стропильной системы

Монтаж полубальтового каркаса начинается с конькового прогона. В центре потолка ровно по средней линии крыши устанавливаются две вертикальные стойки, на которые крепится коньковая планка. Чтобы каркас не деформировался и не отклонялся от исходного положения, система фиксируется временными подкосами и подкосами.

Следующим шагом является установка двух пар стропильных балок на собранный каркас конька, по две на каждом конце горизонтальной поперечины конька.Основание рамы закреплено и усилено распорками и распорками.

Сборка полубедра

Для формирования плоскости полубедра необходимо установить опорную поперечину или перекладину. Его прикрепляют к вертикальной стойке, удерживающей коньковый брус, и временно прострочивают обычными стропилами. Следующим этапом будет вырезание и установка вальмовых стропил. Это наиболее сложный этап сборки стропильной системы полувальмовой крыши, так как нужно постараться максимально точно разметить и вырезать опорные плоскости балок.Выровняв самолет, можно капитально отремонтировать транец.

Остальные стропила полувальмового ската вырезают и размещают по результатам замера габаритов каждой балки. На последнем этапе укладываются обычные стропила, сшивается обрешетка, укладывается пароизоляция и кровля.

Одно из самых «узких» мест полувальмовых крыш связано с расположением зоны примыкания верхнего края кровли к вертикальной поверхности фронтона.Именно в этом месте чаще всего течет дождевая вода, поэтому еще на этапе сборки стропильной системы под обрешетку укладывают металлический фартук из тонколистовой оцинкованной стали. Это позволяет повысить жесткость линии стыка и предотвратить отрыв планки упора от стены.

Полушатровые крыши — один из самых интересных вариантов, заимствованных из архитектуры Северной Европы. Их обтекаемая форма легко адаптируется к порывам ветра. Укороченные треугольные откосы позволяют значительно расширить границы полезного чердачного пространства без размещения на стенах массивной кровельной конструкции.

Стильно смотрится на зданиях любой этажности и назначения. Единственный недостаток — сложная технология строительства. Однако тот, кто знает, как устроена стропильная система полувальмовой крыши, без проблем справится с работой.

Полувагонное «семейство» нельзя безоговорочно отнести к классу четырехскатных. Более того, он явно служил материнской базой для развития. Скорее, это совокупность сооружений с двумя и четырьмя откосами, возведение которых предопределяет использование обоих способов строительства.

Полувальмовая категория отличается от шатровой родительской тем, что характерный треугольный элемент шатровых крыш укорачивается. К нему примыкает часть вертикального фронтона каменного дома или аналогичный фронтон деревянной конструкции. Укороченное бедро естественно расположено под углом к ​​указанным фронтонным стенам. Угол между ними может быть выпуклым или вогнутым, а половина бедра располагается сверху или снизу.

По форме и расположению конструктивных элементов полускатные крыши делятся на два основных типа:

  • Голландский. Крыша трапециевидного полушата, занимающая нижнюю часть ската фронтона. К верхнему основанию трапеции примыкает вертикальный треугольник, вместе с которым они чаще всего образуют вогнутый угол, реже — выпуклый. Треугольник может быть сплошным или иметь слуховой проход.
  • датский. Крыша с треугольным полубальцом, занимающая верхнюю часть концевого сегмента. Основание треугольника опирается на вертикальный трапециевидный фронтон, вместе они образуют выпуклый угол. Датский вариант очень похож на обычную вальмовую крышу, только ее торцевые скаты короче.

На основе двух основных разновидностей было разработано множество вариаций с темой полубедра. Среди них не только конструкции, различающиеся высотой, величиной откосов, углом наклона, формой элементов. Есть четырехскатные крыши, все стороны которых построены по датскому или голландскому принципу, есть здания, у которых укороченный вальм только с одного конца или с одной стороны.

Во всех конструктивных сочетаниях части стропильных ног монтируют по правилам устройства каркасов для двускатных крыш, т.е.е. подвесной или слоистый метод. Подвесные стропила устанавливают, если у оборудуемой коробки нет внутренней несущей стены или нет возможности установить опоры для конькового прогона. Наклонная же техника реализуется при наличии надежной опоры или может быть предусмотрена для верхних пяток стропильных ног сегмента двускатной крыши. Нижняя пятка стропил обоих типов должна опираться на мауэрлат, на верхний венец каркаса, заменяющего его, или на балки перекрытия.

Вне зависимости от количества вариантов проекта в основе конструкции стропильной системы лежит один из основных полубатких способов или их комбинированное использование. Разобравшись с ними, вы сможете понять, как применить датские или голландские технологии в обустройстве собственного дома и как совместить привычную покатую часть крыши с укороченными вальмами.

Голландская стропильная система

Конструкция сооружения с трапециевидным коротким бедром и треугольным фронтоном над ним мало чем отличается от традиционного четырехскатного сооружения.Правда, по схеме стропильной системы полувальмовой кровли голландского типа она не похожа на запечатанный почтовый конверт. Это больше похоже на разделенный пополам прямоугольник с трапециями по краям торцевых сторон. Правда, перед этапом строительства коротких спусков все работы проводятся одинаково.


Базовый процесс построения

Сначала устанавливаются опоры для прокладки конькового прогона. Вместо отдельных опорных стоек можно использовать каркас, верхняя сторона которого будет выполнять роль прогона будущей кровли.Затем устанавливаются обычные стропильные ноги. Технологические отличия начинаются с установки диагональных ножек и манжет голландского полубедра. Ведь они обязаны образовывать плоскость укороченного пятиугольного ската, а не полноценного треугольного вальма, как в стандартных шатровых крышах.

Поставленная цель достигается установкой горизонтальной перемычки-шпильки, к углам которой соединяются диагональные стропила пропилом. Часть клиньев, расположенных в центре будущего откоса, закрепляют по обе стороны от прилива гвоздями или уголками.Остальные балки монтируются обычным способом: сверху к диагональному стропилу, снизу к мауэрлату или балке перекрытия.


Для обеспечения жесткости в районе полубедра участки соединения перемычки с обычными стропилами укрепляют подкосами. Крайние стропильные фермы с двух сторон складываются вдвое. Места крепления перемычки к стойке и к стропилам дополнительно укрепляют короткими заглушками — кусками доски, прибиваемыми снизу. Они предотвратят деформацию конструкции при превышении нагрузки.

Треугольная часть фронтона, возвышающаяся над укороченным бедром, обшивается доской или листовым материалом. Однако разумные хозяева устраивают небольшие окна вертикальным треугольником для потока естественного света и вентиляции.

Фото-подборка познакомит вас с распространенными типами голландских кровель полушатровой разновидности и формами стропильных систем:

Смесь Голландии с Данией

Как обычно, базовая голландская версия стала основой для разработки множества модификаций.Согласно одной из них, место треугольника фронтона занимает полубедра аналогичной конфигурации. Имея пятиугольный укороченный наклон, он образует скорее выпуклый, чем вогнутый угол. Следует отметить, что вогнутые углы встречаются и в ряде архитектурных решений. В плане схема похожа на обычный конверт, но другая проекция тазобедренных компонентов.

Отличие в алгоритме построения. На этапах возведения двускатной части кровли работы выполняются по слоистой или навесной технологии.Затем для создания характерного излома, прежде всего, перед крайней обыкновенной фермой, монтируется ее укороченный аналог, а по ее углам уже прикрепляются диагонали. Далее все делается по вышеприведенному плану и по чертежам голландской стропильной системы для полувальмовой крыши. По датской методике строится только верхний треугольник бедра.

Ферма крыши датского типа

Датский сорт не менее интересен, чем его голландский «друг», но во главе стропильной системы стоит немного другой образ.Фактически, оба типа крыш могут быть устроены из двух ярусов, уложенных друг на друга. Он построен таким образом, что вполне подходит, если в чердачном помещении предполагается разместить чердак. Однако сломанный метод значительно дороже и хлопотнее, чем метод полубедра, с которым стоит ознакомиться.

Построение датской крыши, шаг за шагом

Мы уже выяснили, что короткое датское бедро имеет треугольную форму, а прилегающий к нему фронтон — трапециевидный.В плане крыша очень похожа на вальмовую конструкцию, но укороченные вальмы намного меньше и их углы не совпадают с углами крыши.

Перед постройкой крайне желательно обзавестись достойным проектом и произвести расчеты элементов стропильного каркаса. Трудиться с расчетами размеров каждого элемента утомительно. По заверениям опытных кровельщиков, достаточно рассчитать самую длинную часть системы. Остальные элементы могут быть равного или немного меньшего сечения.

Устройство коньковой части рамы

Возведение полувальмового каркаса начинается по общим для всех крыш правил с устройства мауэрлата. На нее должны опираться пятки частных и бедренных стропильных ног. Следует отметить, что опора будет осуществляться на разных уровнях, ведь верхние плоскости несущих стен и фронтонов находятся на неодинаковой высоте.

Строительство первой очереди стропильной системы осуществляется в четыре этапа:

  • Мауэрлат строительный.В описанном примере он не будет напоминать традиционный деревянный каркас. Штанга для устройства мауэрлата укладывается отдельными полосами: 1 — заподлицо с внутренней поверхностью наружных стен, 2 — по центру внутренней несущей стены и 3 — заподлицо с внутренней плоскостью стен фронтона.
  • Укладка балок перекрытия. Выполняется перпендикулярно балкам мауэрлата основных несущих стен. Если необходимо соединить две балки, то место слабого соединения должно быть расположено над несущей внутренней стеной.
  • Установка опор коньковой балки на внутренней стене. Концевые опоры определяют длину основной секции крыши. Расстояние между стойками ряда должно быть одинаковым, чтобы нагрузка от крыши распределялась равномерно. Перед креплением вертикальность опор проверяется отвесом или более серьезным лазерным инструментом. После крепления положение подкосов временно дополняют вспомогательными укосинами.
  • Монтаж обычных стропильных ног основной части откосов, для которых используется традиционный.

Изображения балок перекрытия не показаны на рисунках в примере, так как это может нарушить принцип процесса. На самом деле должно быть совпадение.


Установка диагональных стропил

Датские диагональные стропила соединяют край конька с углами фронтона. Для их изготовления и монтажа проводится ряд специфических действий, позволяющих выполнять работы с достаточной точностью:

  • Заподлицо с внешней плоскостью фронтона мауэрлата устанавливается кусок доски размером 50 × 150 мм.Его следует временно прибить парой гвоздей, чтобы он не сдвинулся и не упал при последующей примерке. Обрезка нужна для разметки положения среза одним махом без лишних манипуляций при примерке.
  • Доска произвольных размеров кладется на 3-4 обычные стропила так, чтобы она была четко параллельна коньковому прогону. Горизонтальность своеобразной реперной точки контролируется измерениями рулеткой или лазерным уровнемером. Далее нужно подтянуть доску до ранее прибитого сегмента.Пересечение доски и отрезка укажет точку, по которой проведена горизонтальная линия предстоящего реза.
  • Диагональный элемент стропильной системы изготавливается из доски 50х200мм. По традиции в первую очередь производится примерка. Доску следует прикладывать к верху внешней фермы, а обшивку — к углу. Лучше работать вместе: один держит заготовку, другой размечает.
  • С внешней стороны, то есть повернутой к полуобедренной части, четко проведена горизонтальная линия вдоль центральной оси сбоку заготовки.
  • С учетом того, что зеркальный элемент будет плотно прилегать к изготавливаемому стропилу, на внутренней стороне пропила в плоскости отмечается линия. Можно, конечно, не сразу учитывать плоский срез, а фактически исправить обе диагональные заготовки позже. Мастеру удобнее определиться с местом.
  • Измеряется величина верхнего среза. Отмеренное расстояние нужно отложить внизу для точного рисования нижнего узла.В примере это 26 см.
  • Полученные в результате замеров 26 см откладываются от мауэрлата фронтона в четырех точках, повторяя воображаемый трехмерный контур стропильной доски.
  • На твердом грунте сделаны все отмеченные надрезы — диагональная ножка готова. Если не было особых изъянов в конструкции короба и кладке мауэрлата, можно сразу сделать вторую стропилину из такого же полубатка.

Перед установкой диагональных стропил мауэрлат фронтона освобождают от обшивки вспомогательной доски.Готовые стропильные ноги перемещаются на свое место и надежно фиксируются. Для крепления верхней пятки подходят гвозди, внизу лучше использовать уголки.


Изготовление и установка тазобедренных ножек

Нижняя пятка диагональной стропильной ноги возвышается над мауэрлатом на расстояние, требующее обязательного замера. Результат следует отложить в сторону от вершины гребня и отметить. От найденной таким образом точки натягивают шнурок до середины фронтона.Он послужит ориентиром при изготовлении и установке центральных вальмовых стропил.


Для установки центральной ножки полубедра необходимо:

  • Измерьте угол β между шнурком и опорной стойкой с помощью небольшого строительного гониометра. Это поможет вам точно проследить линию верхнего среза.
  • Измерьте угол φ между диагональными элементами. На верхней пятке нужно сточить два края в виде фаски для плотного прилегания к узлу.
  • Доска подходящей длины сечением 50 × 150 мм сначала выпиливается под углом β, затем спил затачивается с двух сторон так, чтобы на конце получился угловой выступ со значением φ.
  • Заготовку нужно примерить еще раз. Его устанавливают прямо над натянутым шнурком, чтобы отмерить высоту заготовки над гребневым узлом.
  • Результат переносится вниз, чтобы определить глубину нижнего реза. В показанном примере это 6 см. Укладывают строго вертикально, от получившейся точки проводят горизонтальную линию.Линии для распиловки пропилов нижнего агрегата готовы.
  • Сразу после разметки разреза отмечается линия нижнего разреза. Для этого необходимо с помощью рулетки отложить ширину карниза и от воображаемой точки провести вертикаль, пересекающую заготовку вальмовых стропил.
  • После выполнения всех запланированных разрезов бедренная ножка не прикрепляется сразу, а используется как шаблон для изготовления жен.

Народники для заливки откосов вальмы выполняются без отклонения от изученной методики, но с учетом реальных размеров и специфики установки.Верхний срез подрезан только с одной стороны под углом, равным φ / 2. С нижним узлом все просто — все линии, если они проложены правильно, должны быть симметричными. По окончании обработки заготовок все элементы бедра устанавливаются и крепятся как обычные собратья.

Аналогичные действия проводятся при изготовлении и установке основных скатов. Для формирования нижних разрезов используется один из элементов бедра. Для верхнего пропила сначала проводится линия под углом β, затем она заостряется с нужной стороны под углом, полученным расчетом по формуле 90º-φ / 2.

Среди этапов подготовки:

  • Установка двускатной кобылки, образующей концевой свес. Они крепятся оцинкованными металлическими уголками к крайним пандусам основных откосов, опираясь на вырубки на наклонных участках укороченного фронтона. Шаг установки кобыл примерно 1м. Между кирпичной или бетонной стеной и деревянными элементами должна быть гидроизоляционная прокладка. Нет смысла использовать дорогой полимерный или битумно-полимерный материал.Под кобылку можно положить кусочки рубероида или несколько слоев пергамина.
  • Монтаж ветрового борта по периметру кровли. Работа начинается с прикрепления доски 50 × 150 мм к фронтальному и главному свесам. Длина доски для оформления фронтальных карнизов определяется по проекту, и корректируется по факту. Рулеткой или шнурком от диагональной стропильной ноги нужно провести прямую линию до лобовой доски фронтона.Затем необходимо проверить будущее положение диагональных стропил по отношению к углу ветровой обшивки с указаниями проекта. Ветровые доски, расположенные под углом, прилегающие к кобылке, сначала примеряются и подпиливаются, затем прикрепляются.
  • Диагональные элементы застроены доской одинакового размера. Сегменты трита сращиваются с дюймовым сегментом.

Стропильный каркас датского типа готов. Осталось подшить карнизы и соорудить обрешетку в соответствии с техническими особенностями укладываемого покрытия на крышу.

Принцип устройства стропильных систем для крыш с укороченными вальмами не прост, но понятен. Сложность заключается только в устройстве торцевых частей, а правила и особенности их построения мы описали максимально подробно. Теперь необходимо применить полученную информацию на практике: потренироваться в строительстве самостоятельно или проконтролировать наемный коллектив.

Выбирая проект строительства частного дома своими руками, учитывают не только практическую сторону вопроса, но и эстетическую, ведь он станет «лицом» участка.Чаще всего будущие домовладельцы выбирают, как они говорят, от всего сердца, принимая решения, исходя из того, что им нравится, а что нет. Возможно, поэтому оригинальная, необычная полавальмовая крыша стала такой популярной.

В ответ на запросы заказчиков архитекторы и дизайнеры создают все больше и больше проектов с полушатровой крышей, которую еще называют голландской. Имея большой опыт строительства частного жилья, они объясняют свой выбор не только его эстетичностью, но и высокой функциональностью, что по достоинству оценят жители регионов с суровым ветреным климатом.В каких условиях остановить свой выбор на такой конструкции и как проходит процесс ее возведения своими руками, читайте в специально подготовленном материале.

Особенности конструкции

Конструкцию полувальмовой крыши нельзя назвать простой ни по конструкции, ни по установке своими руками, так как это коктейль положительных качеств простого двускатного и вальмового,. Если говорить о внешнем виде, то по форме фронтонов он напоминает трапецию, которая образуется за счет элементов бедра, срезающих вершину треугольника.Двускатная двускатная крыша благодаря своей конструкции имеет ряд преимуществ:

  1. Обтекаемая форма. За счет отсутствия острых углов полувальмовая крыша обладает отличной устойчивостью к ветровой нагрузке, что является существенным плюсом в регионах с постоянными сильными ветрами, при строительстве на открытых участках, в горных районах.
  2. Рациональное использование чердачного помещения. Каркас полувальмовой крыши позволяет оборудовать просторное подсобное помещение для сезонного хранения вещей или даже жилую комнату, не уступающую по комфорту первому этажу.
  3. Высокая изменчивость. Изменяя угол наклона откосов, архитекторы создают крыши с уникальным дизайном, адаптированные к условиям практически любого региона нашей страны.
  4. Оригинальный вид. Там, где преобладают в основном треугольные остроконечные крыши, на их фоне полускатная крыша выглядит новым словом в частном строительстве.

Возможные трудности

Заинтересованность в постройке полаватровой кровли своими руками весьма похвальна, но нужно понимать, что это под силу только профессиональным кровельщикам.Вы можете принять в нем участие лично, своими руками, если будете работать под руководством опытного мастера, который составит рисунок. При подготовке и установке вы можете столкнуться со следующими трудностями:

  • Большой расход стройматериалов. Из-за сложной геометрии откосов, утяжеленных шатровыми элементами, потребуется больше рубероида и дерева для стропильной системы, что скажется на стоимости работ.
  • Высокий уровень сложности работы.Множество дополнительных опорных элементов конструкции, ребер, торцов затрудняют установку для неквалифицированных рабочих. А это значит, что на найме профессиональной команды сэкономить не получится. Для начала работы потребуются расчеты и чертежи.
  • Большой вес. Сложный каркас крыши, включающий в себя массивную стропильную систему и большую площадь кровельного материала, требует усиленного фундамента, способного выдерживать такие нагрузки.

Тем не менее, уверяем, полученная информация о двускатной двускатной крыше будет полезна.Прочитав эту статью, вы легко «прочитаете» чертежи, узнаете, как должен проходить процесс установки и сумеете выставить напоказ знание терминов перед мастерами.

Как уже было сказано, стропильная система с вальмой сложно собрать своими руками, в нее входят как имеющиеся в двускатной крыше элементы, так и новые. Он характеризуется следующей схемой:

  • Мауэрлат. Это квадратная опорная планка, служащая основанием для скатов крыши.Он распределяет вес кровли по верхней поверхности несущей стены и переносит его на фундамент. В отличие от двускатной крыши, в шатровом мауэрлате устанавливают не на две перегородки, а на четыре. Также они снабжены концами фронтонов, которые несут нагрузку от тазобедренных элементов.
  • Стеллажи. Вертикальные опоры из бруса, поддерживающие стропильные ноги или конек, исключающие их прогиб под собственным весом. Стойки устанавливаются на станину или стяжку в зависимости от типа стропильной системы.
  • Подоконник. По сути, это тот же мауэрлат, устанавливаемый на внутреннюю несущую стену. На него устанавливаются водостоки и подкосы.
  • Хребет бега. Брус, на котором соединяются обычные стропильные ноги, высшая точка, козырёк крыши.
  • Наклонные стропила. Диагональная стропильная ножка, простирающаяся от конька до угла постройки. Они длиннее рядовых и должны выдерживать большие нагрузки, так как на них опираются жены. Поэтому для их изготовления сечение бруса удваивают или скрепляют две доски, используемые для обычного стропила.
  • Стропила обыкновенная. Стропила из досок 100х150 мм, опирающихся одной стороной на коньковую балку, а другой на мауэрлат, уложенные на внешние несущие стены. Устанавливаются в ряд с шагом 60-120 см в зависимости от ширины утеплителя и выглядят в точности как двускатная треугольная крыша.
  • Полуоножки. Укороченные стропила, прикрепленные к диагонали вверху, а внизу к мауэрлату.
  • Кобылка. Конструкция из досок меньшего размера, чем стропильные ноги секции, которые служат для образования свеса крыши и карниза, защищающего стены от атмосферных осадков и ветра.

Виды стропильных систем

В зависимости от планировки будущего строения стропильная система может существенно отличаться. Есть два типа:


Кровельные специалисты советуют по возможности использовать стропильную систему слоистого типа для сборки своими руками. Так конструкция крыши получается более устойчивой к внешним нагрузкам, появляется больше места для обустройства мансарды.

Последовательность установки

Возведение полувальмовой крыши — сложный кропотливый процесс, доверить который можно только профессионалам.Устанавливают крышу в следующей последовательности:


После завершения внешних работ переходят к внутренним. Для. Для того чтобы мансардное помещение можно было использовать как жилое, полавальмовая крыша должна быть утеплена, ее каркас обшит декоративным материалом. Когда работы будут завершены, вам останется только регулярно осматривать крышу, следить за ее состоянием, проводить профилактический ремонт своими руками.

Видеоинструкция

Полувальмовая кровля, стропильная система которой сложна, относится к разряду вальмовых конструкций.В нем бедра не устанавливаются на всю высоту ската. Сегодня этот вариант кровли используется довольно часто, так как она имеет красивый внешний вид и интересную форму.

Полувальмовая крыша — отличная защита от сильного ветра и лишней влаги.

Такая крыша оригинальна за счет использования дополнительных деталей (вышек и других элементов).

В большинстве случаев такую ​​крышу устанавливают на дома с небольшой площадью, так как пространство под ней часто используют как чердак.Под этой крышей можно легко устроить дополнительную комнату, а в некоторых случаях и несколько. Полувальмовая крыша — отличная защита от сильного ветра и лишней влаги.

Недостатком конструкции такого типа является высокая стоимость и сложность расчета материалов. Кровля имеет большую поверхность, поэтому будут немалые трудозатраты.

Как рассчитать такую ​​крышу?

Определить площадь крыши очень просто. Для этого нужно разделить крышу на несколько форм.

При расчете голландского дизайна нужно разбить откосы на прямоугольники и трапеции. Площадь первой фигуры можно рассчитать, умножив ее стороны. Чтобы определить площадь второй фигуры, нужно суммы оснований умножить на высоту и произведение разделить на 2. Далее нужно сложить полученные значения и умножить их на 2. Так как в результате можно получить площадь откосов.

Для расчета датской кровли нужно скат разделить на прямоугольник и несколько треугольников.Площадь первой фигуры следует рассчитывать, как описано выше. Площадь треугольника равна произведению его катетов, которое нужно будет разделить на 2. Далее сложите значения площадей первой фигуры и нескольких треугольников. В результате можно получить площадь откоса. Полученное значение нужно умножить на 2.

Вернуться к содержанию

Существующие виды стропильных систем для полукатных крыш

Схема односкатной крыши представлена ​​на рис.1. Изделие имеет сложную структуру. Трапеции в этом случае будут заменены многоугольниками.

По типу вальм крыши можно разделить на:

  1. Голландский. В нижней части обшивается бедро, и фронтон в виде трапеции переходит в свес карниза.
  2. датский. Выполняется в обратном порядке. От карниза идет бедро в виде трапеции, а над ним устанавливаются небольшие треугольные фронтоны.

Вернуться к содержанию

Голландская кровельная конструкция

Под мансардным потолком есть мансарда, в которой окна будут обеспечивать вентиляцию.Эти элементы необходимо монтировать на фронтонах.

Чтобы построить эту крышу, вам понадобится подготовить много материалов. В процессе возведения полувальмовой вальмовой крыши будут использоваться различные элементы, основными из которых являются следующие: стропильные ноги разного типа, упоры, подкосы и шренгели.

Монтаж — дело непростое, поэтому первым делом нужно составить проект кровли и произвести расчеты. Стропильную систему полувальмовой кровли следует возводить следующим образом:

Рисунок 1.Схема полавальтовой крыши.

  1. Перед укладкой мауэрлата потребуется сделать железобетонный пояс по периметру частного дома с установкой крепежа под брус. В качестве застежек можно использовать шпильки, которые ставятся с шагом 10-12 см. Для упрощения монтажа рекомендуется вставлять шпильки в местах, не совпадающих с креплением стропильных ног к бруску.
  2. Далее необходимо уложить слой изоляционного материала и смонтировать мауэрлат.Этот блок используется для привязки стен к крыше здания. Он распределит нагрузку со стропильных ног на верх частного дома. Крепление мауэрлата осуществляется с помощью гаек, которые накручиваются на шпильки. В таком варианте конструкции мауэрлат следует укладывать на боковые откосы. На вальмовых спусках он устанавливается на верхней части фронтонов и фиксируется анкерами. Элемент можно изготовить из бруса 150х50 мм.
  3. Следующим шагом будет установка коньковой рейки. Это важная часть стропильной системы.Это турник, который устанавливается в верхней части крыши. Его следует разместить между откосами. Элемент нужен для крепления стропил.
  4. В голландской кровле стропильная система предусматривает устройство вальмовых откосов с использованием различных стропильных ног, длину которых можно изменять в зависимости от конструкции. Наклонные стропильные ноги монтируются от углов постройки до конца конькового прогона. Они выдержат максимальную нагрузку.
  5. Крепежные элементы одной частью крепятся на фронтонах мауэрлата, помещаемых под бедро, а другой — к торцевой части коньковой планки.
  6. К основному мауэрлату и коньковому прогону крепят обычные стропильные ноги боковых откосов.
  7. Народные стропильные ноги фиксируются сосковыми.

Наиболее подходящей породой древесины для стропильной системы полувальмовой кровли является сосна.

Если было решено построить полувальмовую крышу самостоятельно, то следует взять на себя ответственность за выбор материала для изготовления деталей стропильной системы. Рекомендуется использовать рейки сечением 150х50 мм.Наиболее подходящая порода древесины — сосна. Если приходится выбирать из твердых пород дерева, то следует отдать предпочтение лиственнице. Материал должен быть сухим, чтобы избежать деформации устройства при дальнейшем использовании. Дополнительно потребуется обработка древесины антимикробным составом.

При наличии больших пролетов потребуется усилить систему упорами. Стропильные ноги в большинстве случаев армируют фермами.

Раскосы и опоры — это дополнительные стержни, поддерживающие элементы основной конструкции.Шпренгель — это балка или приспособление, укрепляющее основное здание. Все эти части будут опираться на плиты или балки перекрытия. В последнем случае вам нужно будет использовать затяжки.

как собрать датскую и голландскую версии. Как рассчитать площадь полуавесной кровельной конструкции

Крыши полувальмового типа отлично выдерживают сильный ветер за счет того, что в их конструкции нет острых углов. При этом они отличаются привлекательным внешним видом с архитектурной точки зрения.

Если вы планируете одновременно получить надежную кровельную систему и просторное чердачное помещение, обратите внимание на двускатные двускатные крыши (см. Фото). Конструкция их стропильной системы защитит ваш дом от сильных ветровых нагрузок, а также от воздействия различных осадков. Эти преимущества привели к востребованности полувальмовых кровельных решений среди владельцев частных домов.

Особенностью любой полубедренной конструкции, заметной даже непрофессионалам, является наличие в нем фронтона трапециевидной формы.Вальмы крыши примыкают к этой трапеции, придавая всей системе узнаваемый и очень элегантный вид. Кроме того, на предоставленных фото видно, что на концах такая двускатная система обязательно имеет свесы, параметры которых могут быть разными.

Полуаварная конструкция крыши

Для территорий с относительно мягкими климатическими условиями свесы полувальмовых крыш делают выраженными, а уклон скатов относительно небольшим. Для участков, где зима «радует» людей ощутимыми ветрами и большим количеством снега, свесы делаются меньше, а спуски действительно крутые.

Двускатную полускатную крышу чаще оборудуют, когда человек планирует получить комфортный чердак на месте неиспользуемого и нежилого чердачного помещения.

Стропильная система полускатной крыши

Также данная стропильная система подходит для дополнительного усиления высоких фронтонов зданий с низким уровнем устойчивости. В этом случае его установка гарантирует надежность кровли при сильных климатических нагрузках.

Интересующий нас также имеет некоторые недостатки, которые нельзя игнорировать.Во-первых, процесс проектирования и монтажа таких конструкций довольно сложен. Во-вторых, полубедра требует много расходных материалов. Кроме того, необходимо использовать самые разнообразные элементы — стренгели, подкосы, промежуточные стропила, нервюры, подвески, упоры различной конфигурации, впадины и другие компоненты.

Монтаж рассматриваемой конструкции следует начинать с установки мауэрлата. Он нужен для того, чтобы стены (их верхние плоскости) равномерно воспринимали нагрузки, которые им передает стропильная система.Деревянная балка, на которую крепится мауэрлат, должна быть достаточно высокой (12-15 см) и широкой (не менее 15 см). Укладка этого бруса осуществляется по рулонной гидроизоляции. Затем к стене крепится мауэрлат:

  • шпильками, если речь идет о кирпичной стене;
  • скобы, если поверхность деревянная.

Шпильки изготавливаются из прутков (стальных, металлических) сечением не менее 1 см. Их монтируют в пояс из железобетона, возведенный специально для этого на кирпичную кладку стены.Причем эта операция выполняется так, чтобы шпильки располагались между стропилами. Расстояние между застежками 120 см.

Установка мауэрлата

После монтажа мауэрлата свободный конец шпильки должен характеризоваться показателем в несколько сантиметров (2-3). Обратите внимание — антисептические составы наносятся на брус заранее (до начала монтажных работ). Также необходимо заранее просверлить в мауэрлате отверстия под крепеж.

После того, как вы успешно установили и закрепили мауэрлат, можно приступать к монтажу конька и коньковых стоек. Последние следует размещать строго вертикально (отклонения от вертикали корректируют с помощью обычного отвеса).

Следующим этапом монтажа полувальмовой кровли является установка диагональных стропил (профи называют их косыми), которые служат для соединения углов конструкции с торцами конька. Эти элементы выдерживают большие нагрузки и отличаются большей длиной по сравнению с обычными стропилами.Чтобы они могли эффективно выполнять свою функцию, необходимо увеличить их площадь поперечного сечения вдвое. Сделать это несложно, скрепив две балки или доски, из которых были изготовлены стандартные стропила.

Конструкция полушатровой крыши

Теперь можно смонтировать стропила (они опираются на стропила). Они обязательно должны упираться в разных точках на диагональные изделия, что обеспечивает оптимальное распределение нагрузки на конструкцию полувальмовой крыши.

Наклонные стропила крепятся подкосами или стойками, упирающимися в балки или плиты перекрытия.Повысить уровень их устойчивости к ветровым нагрузкам можно с помощью костылей, предназначенных для дальнейшего укрепления диагональных стропил. В стену вбивают костыли, и стропила соединяют с ними с помощью проволочной скрутки.

Грамотно изготовленная стропильная система требует установки на нее обрешетки, которая надевается на фиксированные стропильные элементы, описанные выше и показанные на фото. Затем проводят мероприятия по пароизоляции. Они должны быть выполнены из фольгированного алюминиевого пленочного материала, не боящегося коррозионного воздействия.Укладывается фольгой вниз на нижнюю плоскость стропил и фиксируется степлером для строительных работ.

Монтаж обрешетки полувальмовой кровли

На последних этапах монтажа выполняем следующие работы:

  • Утепляем конструкцию минераловатным материалом. Его кладут между стропильными элементами ровными слоями. Будьте осторожны, чтобы при установке не сморщить вату. Оптимально, если у вас получится уложить его с легким натяжением.
  • Производим гидроизоляцию кровельной системы. Для этих целей обычно используют рубероид.

Гидроизоляция стропильной системы полувальмовой кровли

Завершением монтажных работ является укладка кровли. Помните — между кровлей и слоем гидроизоляции должен быть небольшой зазор. Он обеспечит эффективную вентиляцию пространства под крышей и увеличит срок службы всей конструкции. И не забывайте, что все без исключения части стропильной системы перед установкой следует тщательно обработать противопожарными и антисептическими средствами.

Половальмовые крыши очень удобны при использовании мансарды как жилого помещения. Такая крыша представляет собой скатную конструкцию с выполненными на концах свесами. Благодаря этой особенности полувальмовая, или голландская, крыша способна выдерживать большую ветровую нагрузку. Свесы дополнительно защищают фронтоны здания от атмосферных осадков. Чтобы разобраться, как построить полувальмовую крышу, нужно различать ее разновидности:

  • двускатная полавальмовая крыша;
  • шатрового типа.

В этом случае конструкция может претерпеть отдельные изменения, которые зависят от типа кровли, наличия или отсутствия жилой площади в чердачном помещении, а также климата местности. Для территорий со снежными суровыми зимами такие крыши стараются делать с не очень большими свесами и скатами с большой крутизной.

Преимущества односкатной крыши типа

Помимо возможности получить на чердаке просторное и практичное пространство и обустроить его для комфортного проживания, а также защитить фронтоны от воздействия непогоды, к достоинствам этой кровли относятся ее красота, эффектность. и возможность реализации различных вариантов.

Примечание! Такая крыша отличается повышенной конструкционной прочностью. Он очень подходит для районов с экстремальными климатическими условиями, а также устойчив к вибрации.

Недостатки полувальмовой (голландской) крыши

Среди минусов возведения голландской кровли:

  • сложность возведения стропильной системы;
  • высокий расход рубероида и дерева;
  • Сложность чистки и ремонта.

Самостоятельно, без помощи специалистов построить такую ​​крышу очень сложно. В стропильной системе много элементов, что усложняет строительство.

Монтаж кровли в Голландии

Конструкция полубедра состоит из множества элементов, исключить хотя бы один из которых просто невозможно, так как каждый имеет свое предназначение. Основа — мауэрлат и сложная стропильная система. Если стены здания построены из кирпича, то сверху хорошо устроить железобетонный армированный пояс с оцинкованными шпильками диаметром 10 мм и шагом 1.Между будущими стропилами выступают 2 м, и поверх пары слоев рубероида положить брус мауэрлата. Для мауэрлата в основном используется брус сечением 150 × 150 мм. Далее с помощью пропила и использования железных скоб устраивают конек, к которому крепятся ниппель и диагональные стропила (или клинья).

Очень важно произвести правильные замеры и рассчитать необходимую длину стропил. Лучше всего подготовить стропила на 50 см длиннее расчетных данных, чтобы избежать неприятностей при работе.

Примечание! Из усиленной двойной доски изготавливают стропильные полуноги, опирающиеся на стропила. Соединение досок помогает достичь требуемой повышенной несущей способности крыши.

При надежном креплении косилочных стропил к мауэрлату и коньку устанавливают рядовые. При этом учитывается ширина утеплителя, по которой рассчитывается шаг обычных стропил. Чтобы обеспечить опору стропил к основанию, с торцов делают вырезы, по бокам их можно прикрепить к мауэрлату металлическими уголками.Если пролеты большие, используйте армирование подкосами с упорами. С помощью стропильной фермы можно усилить диагональные стропила.

Если плита, закрывающая дом, железобетонная — стойки с упорами можно легко придвинуть к ней. В противном случае необходимо установить дополнительные затяжки на резервуары внахлест.

Перед началом монтажа все деревянные элементы конструкции следует обработать специальными растворами для защиты от гниения и воздействия огня.

Завершение постройки полугипа

Окончание устройства голландской кровли, как и любая другая, включает укладку обрешетки, пароизоляционного материала, а также утеплителя, гидроизоляционной пленки и самой кровли. Свободное пространство под коньком требуется для циркуляции воздуха и вентиляции.

Примечание! Лучше использовать пароизоляционную пленку с фольгированной стороной, которая защитит слой теплоизоляции от влаги.
Утеплителем

могут быть плиты пенополистирола, стеклопластиковые или базальтовые плиты. Поверх них для защиты от влаги и конденсата укладывается конденсатная пленка или диффузионная мембрана. Рубероид по-прежнему используется в качестве гидроизоляции, но поскольку его свойства недолговечны, от него лучше отказаться в пользу более современных материалов.

Далее делается контррешетка из деревянных реек для фиксации гидроизоляции и просвета для вентиляции. Поверх встречной решетки делается основная обрешетка, по которой крепится рубероид.

Фото

Выбирая проект строительства частного дома своими руками, учитывают не только практическую сторону вопроса, но и эстетическую, ведь он станет «лицом» участка. Чаще всего будущие домовладельцы выбирают, как они говорят, от всего сердца, принимая решения, исходя из того, что им нравится, а что нет.Возможно, поэтому оригинальная, необычная полавальмовая крыша стала такой популярной.

В ответ на запросы клиентов архитекторы и дизайнеры создают все больше и больше проектов с полушатровой крышей, которую еще называют голландской. Имея большой опыт строительства частного жилья, они объясняют свой выбор не только его эстетичностью, но и высокой функциональностью, что по достоинству оценят жители регионов с суровым ветреным климатом. В каких условиях остановить свой выбор на такой конструкции и как проходит процесс ее возведения своими руками, читайте в специально подготовленном материале.

Сооружение полувальмовой кровли нельзя назвать простой ни по конструкции, ни по монтажу своими руками, так как это коктейль положительных качеств простой двускатной, шатровой кровли. Если говорить о внешнем виде, то по форме фронтонов он напоминает трапецию, которая образуется за счет элементов бедра, срезающих вершину треугольника. Двускатная двускатная крыша благодаря своей конструкции имеет ряд преимуществ:

  1. Обтекаемая форма.За счет отсутствия острых углов полувальмовая крыша обладает отличной устойчивостью к ветровой нагрузке, что является существенным плюсом в регионах с постоянными сильными ветрами, при строительстве на открытых участках, в горных районах.
  2. Рациональное использование чердачного помещения. Каркас полувальмовой крыши позволяет оборудовать просторное подсобное помещение для сезонного хранения вещей или даже жилую комнату, не уступающую по комфорту первому этажу.
  3. Высокая изменчивость. Изменяя угол наклона откосов, архитекторы создают крыши с уникальным дизайном, адаптированные к условиям практически любого региона нашей страны.
  4. Оригинальный вид. Там, где преобладают в основном треугольные остроконечные крыши, на их фоне полувальмовая крыша выглядит новым словом в частном строительстве.

Возможные трудности

Заинтересованность в постройке полаватровой кровли своими руками весьма похвальна, но нужно понимать, что это под силу только профессиональным кровельщикам. Вы можете принять в нем участие лично, своими руками, если будете работать под руководством опытного мастера, который составит рисунок.Во время подготовки и установки вы можете столкнуться со следующими трудностями:

  • Большой расход стройматериалов. Из-за сложной геометрии откосов, утяжеленных шатровыми элементами, для стропильной системы потребуется больше рубероида и дерева, что скажется на стоимости работ.
  • Высокий уровень сложности работы. Множество дополнительных элементов конструкции, ребер, торцов затрудняют установку для неквалифицированных рабочих. А это значит, что на найме профессиональной команды сэкономить не получится.Для начала работы потребуются расчеты и чертежи.
  • Большой вес. Сложный каркас крыши, включающий в себя массивную стропильную систему и большую площадь рубероида, требует усиленного фундамента, способного выдерживать такие нагрузки.

Тем не менее, уверяем, полученная информация о двускатной двускатной крыше будет полезна. Прочитав эту статью, вы легко «прочитаете» чертежи, узнаете, как должен проходить процесс установки и сумеете выставить напоказ знание терминов перед мастерами.

Как уже было сказано, стропильная система с вальмой сложно собрать своими руками, в нее входят как имеющиеся в двускатной крыше элементы, так и новые. Он характеризуется следующей схемой:

  • Мауэрлат. Это квадратная опорная планка, служащая основанием для скатов крыши. Он распределяет вес кровли по верхней поверхности несущей стены и переносит его на фундамент. В отличие от двускатной крыши, в шатровом мауэрлате устанавливают не на две перегородки, а на четыре.Также они снабжены концами фронтонов, которые несут нагрузку от тазобедренных элементов.
  • Стеллажи. Вертикальные опоры из бруса, поддерживающие стропильные ноги или конек, исключающие их прогиб под собственным весом. Стойки устанавливаются на станину или стяжку в зависимости от типа стропильной системы.
  • Подоконник. По сути, это тот же мауэрлат, устанавливаемый на внутреннюю несущую стену. На него устанавливаются водостоки и подкосы.
  • Хребет бега. Брус, на котором соединяются обычные стропильные ноги, высшая точка, козырёк крыши.
  • Наклонные стропила. Диагональная стропильная нога, идущая от конька до угла постройки. Они длиннее рядовых и должны выдерживать большие нагрузки, так как на них опираются жены. Поэтому для их изготовления сечение бруса удваивают или скрепляют две доски, используемые для обычного стропила.
  • Стропила обыкновенная. Стропила из досок 100х150 мм, опирающихся одной стороной на коньковую балку, а другой — на мауэрлат, уложенные на внешние несущие стены.Устанавливаются в ряд с шагом 60-120 см в зависимости от ширины утеплителя и выглядят в точности как двускатная треугольная крыша.
  • Полуоногий. Укороченные стропила, прикрепленные к диагонали вверху, а внизу к мауэрлату.
  • Кобылка. Конструкция из досок меньшего размера, чем стропильные ноги секции, которые служат для образования свеса крыши и карниза, защищающего стены от атмосферных осадков и ветра.

Виды стропильных систем

В зависимости от планировки будущего строения стропильная система может существенно отличаться.Есть два типа:


Мастера кровли советуют по возможности использовать для сборки своими руками стропильную систему слоистого типа. Так конструкция крыши получается более устойчивой к внешним нагрузкам, появляется больше места для обустройства мансарды.

Последовательность установки

Возведение полувальмовой крыши — сложный кропотливый процесс, доверить который можно только профессионалам. Устанавливают крышу в следующей последовательности:

  1. На внешнюю и фронтальную стены укладывают мауэрлат, на которые будут опираться стропила, станину укладывают на внутреннюю несущую перегородку.Если речь идет о деревянном доме, то мауэрлат и грядка крепятся металлическими скобами, анкерными болтами. Если дом строится из кирпича или бетона, то по верхнему краю стен строят стяжку — железобетонный пояс, в который заделываются шпильки. Рубероид укладывается в несколько слоев в качестве гидроизоляции между опорной планкой и стеной. Расстояние между шпильками рассчитывается таким образом, чтобы они не совпадали с точками крепления стропильных ног, а располагались между ними.Учтите, что важно не переборщить с количеством отверстий в мауэрлате, ведь каждая из них снижает его прочность.
  2. Вертикальные стойки устанавливаются на станину внутренней несущей стены, соединяются сверху коньковым прогоном. Главный критерий качества монтажа — строгое соблюдение вертикальности. Угол между каждой стойкой и кроватью измеряется несколько раз; для фиксации используются временные опоры.

  3. Устанавливаются обычные стропильные ноги, соблюдая шаг 60 или 120 см.Длина стропил берется с учетом двух свесов, которые должны быть не менее 40-50 см.

  4. Монтируются диагональные стропильные ноги: в верхней части прибиваются к гвоздям, а в нижней фиксируются на металлических уголках.

  5. Они кладут жен, делая питье под мауэрлатом в их нижней части. Их длина также должна включать запас свеса. К стропилам крепят стропильные полуноги.

  6. Установить карниз кобылки, ветровые доски, крепления под водосточный желоб.Делают гидроизоляцию, обрешетку, которая предусмотрена схемой настила из выбранного рубероида.

  7. Рубероид режется и укладывается с нахлестом 10-15 см между листами или полосами. Дренажная система достраивается.

После завершения внешних работ переходят к внутренним. Для. Чтобы мансардное помещение использовалось как жилое, полавальмовая крыша должна быть утеплена, ее каркас обшит декоративным материалом.Когда работы будут завершены, вам останется только регулярно осматривать крышу, следить за ее состоянием, проводить профилактический ремонт своими руками.

Видеоинструкция

Полувальмовая крыша (см. Фото) — это что-то среднее между двускатной крышей и вальмовой крышей. Фронтон здесь имеет форму трапеции. Эту крышу еще иногда называют голландской.

Рассмотрим пример этой стропильной системы. В этой и всех последующих статьях, посвященных различным стропильным системам, я больше не буду заострять внимание на расчете сечения стропил.Скажу, что рассчитывается самое длинное стропило (в данном случае любое стропило пандуса), а остальные делаются из того же сечения. Статью о расчетах стропил и балок перекрытия читайте здесь …

Итак, у нас есть коробка дома с трапециевидными фронтонами.

ШАГ 1: Установка мауэрлата. Также накидываем мауэрлат на верхний край фронтонов (см. Рис.1):

Изображение 1

ШАГ 2: Устанавливаем коньковый брус и стропила.Здесь все делаем так же, как описано в статье «Крыша. Собери сам? «(см. рис. 2 — рис. 3):

Рисунок 2

Рисунок 3

Балки перекрытия на этих и последующих рисунках не показаны.

Расстояние от крайнего стропила (от края коньковой балки) до фронтона вы можете выбрать самостоятельно. Мы всегда принимали ее примерно равной половине длины верхнего края фронтона (см. Рис.4):

Рисунок 4

ШАГ 3: Производим и устанавливаем угловые стропила. Все описанные ниже шаги выполняются так, чтобы установленное угловое стропило находилось на линии пересечения плоскости ската и плоскости полубедра.

Для начала берем кусок доски сечением 50х150 мм и кладем на край фронтона мауэрлата. На время возьмемся за него парой саморезов. Для будущего углового стропила сечением 50х200 мм потребуется высота обрезки 150 мм.

Затем нам нужно взять любую доску одинаковой длины (чем ровнее, тем лучше) и использовать ее, чтобы сделать отметку на нашей обрезке — синюю линию (см. Рис. 5):

Рисунок 5

Эту плоскую доску кладут на 3-4 стропила с одного конца и срезают с другого. Самое главное, чтобы он был строго параллелен коньку. Контролируем это рулеткой. Когда добьемся параллельности, нарисуйте отметку (синяя вертикальная линия). После этого укорачиваем обрезку по этой линии (подрезаем).

Рисунок 6

Размечаем верхний срез углового стропила по боковой плоскости стропил откосов (см. Рис.7):

Рисунок 7

Замеряем расстояние по верхнему срезу изображенному на рис.8 (у нас получилось 26 см):

Рисунок 8

Теперь откладываем этот размер от фронтона мауэрлата вверх на четыре точки, отмечая нижний срез углового стропила (см.рис.9):

Рисунок 9

Отпилив заготовку по отмеченным точкам, получаем угловое стропило (см. Рис.10):

Рисунок 10

Снимаем с мауэрлата кусок доски, устанавливаем угловое стропило и закрепляем. Верхний торец прибиваем гвоздями, нижний можно закрепить металлическими уголками (см. Рис.11):

Рисунок 11

Три оставшихся угловых стропила делаем в такой же последовательности.

ШАГ 4: Ставим стропила полубатка.

Начнем с центрального. Первым делом отмеряем на угловом стропиле размер, показанный на рис. 12:

.

Рисунок 12

В нашем примере это 12 см. Накладываем на конек согласно рис. 13. От полученной точки натягиваем шнурок вверх до середины фронтона мауэрлата.

Рисунок 13

С помощью фаски измеряем угол «β» между шнурком и стойкой коньковой планки.Это будет угол верхнего среза стропил полубатка (см. Рис.14):

Рисунок 14

Также измеряем угол «φ» (см. Рис. 15):

Рисунок 15

Изготовим полублоки из досок 50х150 мм. Этого раздела вполне достаточно.

Итак, мы берем доску подходящей длины и распиливаем ее с одного конца, сначала под углом «β», затем затачиваем под углом «φ». Далее накладываем получившуюся заготовку на мауэрлат, соединив его низ с натянутым шнурком (см. Рис.16):

Рисунок 12.16

Вверху измеряем расстояние, показанное на рис.17:

Рисунок 17

У нас получилось равным 6 см. Теперь, используя это значение, отмечаем нижний срез полубастных стропил (см. Рис.18):

Рисунок 18

Помимо нижнего среза сразу отметили ширину карниза (50 см). Таким образом, у нас получилось среднее полубастое стропило.

На полубедре у нас будет еще четыре женщины (две справа, две слева).Наше среднее стропило пока не фиксируем, но используем его как шаблон. Нижний срез у всех женщин одинаковый, верхний разрез делается сначала под углом «β», затем «φ / 2» в нужном направлении. Уверен, вы легко сможете определить их длину на месте.

Все получившиеся стропила — полубедра и наручники устанавливаем и закрепляем (см. Рис. 19):

Рисунок 19

ШАГ 5: Изготовляем и устанавливаем скатов. Делаем из них нижние пропилы по тому же шаблону, по которому были выполнены все стропила откосов.Верхний срез тоже делаем сначала по этому шаблону, а потом отрезаем под углом = 90 ° -φ / 2 в нужном направлении. Длину стропил определяют локально с помощью рулетки (см. Рис. 20):

Рисунок 20

ШАГ 6: Изготавливаем карнизы.

Начинаем с кобылки двускатного карниза (см. Рис.21)

Рисунок 21

Затем прикрепляем ветровые доски (см. Рис.22):

Рисунок 22

Теперь нам нужно довести угловые стропила полуобедренных к ветровым доскам. Делаем это доской 50х100 мм. Прошейте кусок дюйма (см. Рис.23):

Рисунок 23

После этого нам осталось подшить карнизы снизу и сделать обрешетку. Карнизы можно подшить как есть, так и сделать «сережки». Здесь вы уже можете выбрать то, что вам больше нравится. Как все это делается, мы уже видели в предыдущих статьях.

    Устройство Х-образных (восьмискатных) крыш.

    Строительство Т-образной кровли жилого дома.

    Устройство Г-образной кровли с фронтоном различной ширины.

    Г-образная крыша дома с ровными фронтонами.

    Вальмовая крыша дома своими руками.

Смотрите, можно в 2 раза «притормозить» счетчик электроэнергии! … Полностью ЮРИДИЧЕСКИ! Отнести нужно к ближайшему к счетчику …

Половальмовые крыши очень удобны при использовании мансарды как жилого помещения.Такая крыша представляет собой скатную конструкцию с выполненными на концах свесами. Благодаря этой особенности полувальмовая, или голландская, крыша способна выдерживать большую ветровую нагрузку. Свесы дополнительно защищают фронтоны здания от атмосферных осадков. Чтобы разобраться, как построить полувальмовую крышу, нужно различать ее разновидности:

  • двускатная полавальмовая крыша;
  • шатрового типа.

Разновидности полувальмовых крыш

В этом случае конструкция может претерпеть отдельные изменения, которые зависят от типа кровли, наличия или отсутствия жилой площади в чердачном помещении, а также климата местности.Для территорий со снежными суровыми зимами такие крыши стараются делать с не очень большими свесами и скатами с большой крутизной.

Преимущества двускатной крыши
Шатровая крыша

Помимо возможности получить на чердаке просторное и практичное пространство и обустроить его для комфортного проживания, а также защитить фронтоны от воздействия непогоды, к достоинствам этой кровли относятся ее красота, эффектность. и возможность реализации различных вариантов.

Примечание! Такая крыша отличается повышенной конструкционной прочностью. Он очень подходит для районов с экстремальными климатическими условиями, а также устойчив к вибрации.

Недостатки полувальмовой (голландской) крыши
Полувальмовые стропила

Среди минусов возведения голландской кровли:

  • сложность возведения стропильной системы;
  • высокий расход рубероида и дерева;
  • Сложность чистки и ремонта.

Самостоятельно, без помощи специалистов построить такую ​​крышу очень сложно. В стропильной системе много элементов, что усложняет строительство.

Монтаж кровли в Голландии

Конструкция полубедра состоит из множества элементов, исключить хотя бы один из которых просто невозможно, так как каждый имеет свое предназначение. Основа — мауэрлат и сложная стропильная система. Если стены здания построены из кирпича, то сверху хорошо устроить железобетонный армированный пояс с оцинкованными шпильками диаметром 10 мм и шагом 1.Между будущими стропилами выступают 2 м, и поверх пары слоев рубероида положить брус мауэрлата. Для мауэрлата в основном используется брус сечением 150 × 150 мм. Далее с помощью пропила и использования железных скоб устраивают конек, к которому крепятся ниппель и диагональные стропила (или клинья).

Стропильная система вальмовой крыши

Очень важно произвести правильные замеры и рассчитать необходимую длину стропил.Лучше всего подготовить стропила на 50 см длиннее расчетных данных, чтобы избежать неприятностей при работе.

Примечание! Из усиленной двойной доски изготавливают стропильные полуноги, опирающиеся на стропила. Соединение досок помогает достичь требуемой повышенной несущей способности крыши.

При надежном креплении косилочных стропил к мауэрлату и коньку устанавливают рядовые. При этом учитывается ширина утеплителя, по которой рассчитывается шаг обычных стропил.Чтобы обеспечить опору стропил к основанию, с торцов делают вырезы, по бокам их можно прикрепить к мауэрлату металлическими уголками. Если пролеты большие, используйте армирование подкосами с упорами. С помощью стропильной фермы можно усилить диагональные стропила.

Если плита, закрывающая дом, железобетонная — стойки с упорами можно легко придвинуть к ней. В противном случае необходимо установить дополнительные затяжки на резервуары внахлест.

Перед началом монтажа все деревянные элементы конструкции следует обработать специальными растворами для защиты от гниения и воздействия огня.

Завершение строительства полувальмового перекрытия
Полувальмового кровельного пирога

Окончание устройства голландской кровли, как и любая другая, включает укладку обрешетки, пароизоляционного материала, а также утеплителя, гидроизоляционной пленки и самой кровли. Свободное пространство под коньком требуется для циркуляции воздуха и вентиляции.

Примечание! Лучше использовать пароизоляционную пленку с фольгированной стороной, которая защитит слой теплоизоляции от влаги.

Утеплителем

могут быть плиты пенополистирола, стеклопластиковые или базальтовые плиты. Поверх них для защиты от влаги и конденсата укладывается конденсатная пленка или диффузионная мембрана. Рубероид по-прежнему используется в качестве гидроизоляции, но поскольку его свойства недолговечны, от него лучше отказаться в пользу более современных материалов.

Далее делается контррешетка из деревянных реек для фиксации гидроизоляции и просвета для вентиляции. Поверх встречной решетки делается основная обрешетка, по которой крепится рубероид.

Фото
Укладываем мауэрлат
Установка конькового бруса
Установка стропил
Определение размеров фронтона Укладка углового стропила
Установка угловых стропил 9000
Нижний смыв
Угловая посадка стропил
Крепежные стропила
Разметка угловых стропил
Коньковая посадка
Угол верхнего среза полубазовых стропил Определение угла

пропил

Удаление необходимых размеров
Разметка нижней половины бедра запила
Стропила полубедра
Изготовление скатов
Filly
Установка ветровых досок
Удлинение стропила

В современном строительстве практикуется устройство кровель нескольких типов, разных по внешнему виду и конструкции.Один из самых популярных и эстетичных — голландский. Стропильная система полувальмовой крыши может быть как двухскатной, так и четырехскатной. Рассмотрим подробно все особенности такой конструкции и способы самостоятельной сборки полувальмовой крыши.

Стропильная система — основа кровли

Крыша полуавесная для жилого дома

Все скатные крыши объединяет одно — наличие чердачного помещения, которое при правильной отделке можно использовать как жилое помещение.Такая конструкция позволяет значительно расширить жилое пространство без пристройки. Полувальмовая крыша также имеет прекрасные технические характеристики: выдерживает мощные ветровые нагрузки и обеспечивает надежную защиту фасада дома от атмосферных осадков.

В зависимости от конструктивных особенностей полувальмовые крыши делятся на два основных типа:

  • двускатная двускатная крыша;
  • Шатровая полускатная крыша.

Большое количество фото домов с полушатровой крышей представлено как на специализированных сайтах, так и на строительных форумах.

Дом из красного кирпича с полушатровой крышей

Достоинства и недостатки полавальтовой крыши: фото красивых домов

Чем отличается полавальмовая крыша от вальмовой? Вальмовая крыша имеет два больших ската в форме трапеции, а меньшие скаты имеют форму треугольников. В полувальмовой крыше все устроено немного иначе, а линия ската принимает ломаную форму.

Конструкция такой скатной крыши во многом зависит от формы самого дома, наличия или отсутствия жилой площади на чердаке, типа рубероида, которым будет покрыта поверхность, и даже климатических особенностей региона.

Причем именно климат играет решающую роль в создании конструкции, ведь в регионах со снежной зимой осадки будут особенно сильно накапливаться на поверхности склона, образуя своеобразную «снежную шапку». Поэтому для такой площади более актуальны крыши с крутым уклоном и минимальными свесами. Если снежные заносы — неактуальная проблема, то минимальный угол наклона вполне приемлем.

Интересный вариант использования полушатровой соломенной крыши

Среди преимуществ полавальтовой крыши:

  • наличие дополнительного помещения, которое можно использовать как жилое или чердак;
  • эстетичный внешний вид, с возможностью необычного дизайна дома за счет создания оригинальной формы конструкции;
  • надежная защита дома от воздействия погодных условий: снег, дождь, сильный ветер.

Полезный совет! Для увеличения полезной площади мансарды можно использовать конструкцию с разными углами наклона.

Среди недостатков крохи полубедра стоит отметить:

  • наличие определенных трудностей в процессе строительства: большое количество нервюр, подкосов и упоров делает возведение стропильной системы длительным и трудоемким процессом;

Жилой дом, крыша которого покрыта керамической черепицей

  • в процессе возведения такой довольно сложной конструкции расходуется не только больше сил, но и материалов;
  • процесс укладки кровли также сопряжен с некоторыми трудностями.

Но, несмотря на недостатки, дома с полушатровой крышей выглядят уникально. Все сложности и затраты стоят того, чтобы придать крыше оригинальный и запоминающийся вид. Если вас не пугает сложный монтаж стропильной системы, можно смело приступать к работе. Среди фото частных домов довольно распространены полавальтовые крыши, поэтому выбрать понравившийся вариант не составит труда.

Крыша мансардная полуавесная

Мансардная крыша — это сооружение, имеющее две вершины в виде вырезанных треугольников.Если дом квадратный, то крыша получится пирамидальной. Этот вид кровли отличается повышенной прочностью. В прямоугольных домах мансардная крыша имеет две треугольные стороны и две трапециевидные. Откосы расположены на одном уклоне, что позволяет монтировать их симметрично осевым балкам.

Шатровая крыша

Этот тип кровли имеет следующие достоинства и недостатки:

  • повышенная прочность позволяет использовать эту конструкцию в регионах с экстремальными климатическими условиями, например, на берегу моря или в местах, где характерны сильные ветры;
  • эстетичный вид позволяет такой крыше уместно смотреться на фоне абсолютно любого ландшафта;
  • низкий профиль обеспечивает повышенную устойчивость кровли к вибрации;
  • из-за формы конструкции могут возникнуть определенные трудности с очисткой и ремонтом поверхности;
  • Чердачное пространство полавальтовой кровли можно использовать для обустройства жилых комнат;
  • необходимо учитывать дополнительную принудительную вентиляцию, что влечет за собой затраты.

Для полускатной крыши с мансардой применяется металлическая кровля

Как устроена стропильная система полувальмовой крыши: схема и фото примеры

Как и любая другая кровельная конструкция, полувальмовая крыша состоит из множества слоев, которые накладываются один за другим. Среди этих конструктивных элементов:

  • стропильная система, служащая основанием для удержания всех элементов;
  • Мауэрлат — балка опорная нижняя для стропил;
  • материалов, обеспечивающих тепло-, гидро- и пароизоляцию кровли;
  • кровельное покрытие, обеспечивающее механическую защиту.

Сама стропильная система также имеет несколько составляющих элементов: конек, стропильные ноги, стойки, подкосы, обрешетку и многое другое. Каждый из этих элементов выполняет свою функцию, придавая крыше дополнительную жесткость и прочность. Это особенно важно при создании мансарды с полушатровой крышей.

Схема устройства полувальмовой кровли и стропильной системы

Монтаж полувальмовой кровли следует начинать с укладки мауэрлата на несущие стены дома.Для кирпичных построек устанавливается армированный пояс, обеспечивающий дополнительную прочность и равномерно распределяющий нагрузку. На этапе бетонирования в него вставляются вертикальные стойки из оцинкованного металла. Мауэрлат крепится к арматуре путем ее надавливания.

Половальмовая крыша : стропильная система полувальмовой крыши, фото, видео, а также способы монтажа полувальмовой кровли вы узнаете, прочитав эту статью на сайте. В современном строительстве практикуется установка нескольких видов крыш, разных по внешнему виду и конструкции.Один из самых популярных и эстетичных — голландский. Стропильная система полувальмовой крыши может быть как двухскатной, так и четырехскатной. Рассмотрим подробно все особенности такой конструкции и способы самостоятельной сборки полувальмовой крыши.

Стропильная система — основа кровли

Крыша полуавесная для жилого дома

Все скатные крыши объединяет одно — наличие чердачного помещения, которое при правильной отделке можно использовать как жилое помещение.Такая конструкция позволяет значительно расширить жилое пространство без пристройки. Полувальмовая крыша также имеет прекрасные технические характеристики: выдерживает мощные ветровые нагрузки и обеспечивает надежную защиту фасада дома от атмосферных осадков.

В зависимости от конструктивных особенностей полувальмовые крыши делятся на два основных типа:

  • двускатная двускатная крыша;
  • Шатровая полускатная крыша.

Большое количество фото домов с полушатровой крышей представлено как на специализированных сайтах, так и на строительных форумах.


Дом из красного кирпича с полушатровой крышей

Достоинства и недостатки полаватровой кровли: фото красивых домов

Чем отличается полавальмовая крыша от вальмовой? Вальмовая крыша имеет два больших ската в форме трапеции, а меньшие скаты имеют форму треугольников. В полувальмовой крыше все устроено немного иначе, а линия ската принимает ломаную форму.

Конструкция такой скатной крыши во многом зависит от формы самого дома, наличия или отсутствия жилой площади на чердаке, типа рубероида, которым будет покрыта поверхность, и даже климатических особенностей региона.

Причем именно климат играет решающую роль в создании конструкции, ведь в регионах со снежной зимой осадки будут особенно сильно накапливаться на поверхности склона, образуя своеобразную «снежную шапку». Поэтому для такой площади более актуальны крыши с крутым уклоном и минимальными свесами. Если снежные заносы — неактуальная проблема, то минимальный угол наклона вполне приемлем.


Интересный вариант использования полушатровой соломенной крыши

Среди преимуществ полавальтовой крыши:

  • наличие дополнительного помещения, которое можно использовать как жилое или чердак;
  • эстетичный внешний вид, с возможностью необычного дизайна дома за счет создания оригинальной формы конструкции;
  • надежная защита дома от воздействия погодных условий: снег, дождь, сильный ветер.

Полезный совет! Для увеличения полезной площади мансарды можно использовать конструкцию с разными углами наклона.

Среди недостатков крохи полубедра стоит отметить:

  • наличие определенных трудностей в процессе строительства: большое количество нервюр, подкосов и упоров делает возведение стропильной системы длительным и трудоемким процессом;


Жилой дом, крыша которого покрыта керамической черепицей

  • в процессе возведения такой довольно сложной конструкции расходуется не только больше сил, но и материалов;
  • процесс укладки кровли также сопряжен с некоторыми трудностями.

Но, несмотря на недостатки, дома с полушатровой крышей выглядят уникально. Все сложности и затраты стоят того, чтобы придать крыше оригинальный и запоминающийся вид. Если вас не пугает сложный монтаж стропильной системы, можно смело приступать к работе. Среди фото частных домов довольно распространены полавальтовые крыши, поэтому выбрать понравившийся вариант не составит труда.

Крыша мансардная полуавесная

Мансардная крыша — это сооружение, имеющее две вершины в виде вырезанных треугольников.Если дом квадратный, то крыша получится пирамидальной. Этот вид кровли отличается повышенной прочностью. В прямоугольных домах мансардная крыша имеет две треугольные стороны и две трапециевидные. Откосы расположены на одном уклоне, что позволяет монтировать их симметрично осевым балкам.


Шатровая крыша

Этот тип кровли имеет следующие достоинства и недостатки:

  • повышенная прочность позволяет использовать эту конструкцию в регионах с экстремальными климатическими условиями, например, на берегу моря или в местах, где характерны сильные ветры;
  • эстетичный вид позволяет такой крыше уместно смотреться на фоне абсолютно любого ландшафта;
  • низкий профиль обеспечивает повышенную устойчивость кровли к вибрации;
  • из-за формы конструкции могут возникнуть определенные трудности с очисткой и ремонтом поверхности;
  • Чердачное пространство полавальтовой кровли можно использовать для обустройства жилых комнат;
  • необходимо учитывать дополнительную принудительную вентиляцию, что влечет за собой затраты.


Для полускатной кровли с мансардой применяется металлическая кровля

Как устроена стропильная система полувальмовой крыши: схема и фото примеры

Как и любая другая кровельная конструкция, полувальмовая крыша состоит из множества слоев, которые накладываются один за другим. Среди этих конструктивных элементов:

  • стропильная система, служащая основанием для удержания всех элементов;
  • — балка опора нижняя для стропил;
  • материалов, обеспечивающих тепло-, гидро- и пароизоляцию кровли;
  • кровельное покрытие, обеспечивающее механическую защиту.

Сама стропильная система также имеет несколько составляющих элементов: конек, стропильные ноги, стойки, подкосы, обрешетку и многое другое. Каждый из этих элементов выполняет свою функцию, придавая крыше дополнительную жесткость и прочность. Это особенно важно при создании мансарды с полушатровой крышей.


Схема устройства полувальмовой кровли и стропильной системы

Монтаж полувальмовой кровли следует начинать с укладки мауэрлата на несущие стены дома.Для кирпичных построек устанавливается армированный пояс, обеспечивающий дополнительную прочность и равномерно распределяющий нагрузку. На этапе бетонирования в него вставляются вертикальные стойки из оцинкованного металла. к армированию толканием.

Длина стоек должна быть достаточной, чтобы выступать из бруса на 2–3 см. Шаг крепления в этом случае должен составлять 120 см. Минимальный диаметр арматуры, используемой для крепления стержней, составляет 10 мм.

Полезный совет! Стоит расположить шпильки таким образом, чтобы они находились между стропилами и в дальнейшем не усложняли рабочий процесс.


Монтаж стропильной системы на несущие стены дома

Для защиты армированного пояса его покрывают как минимум двумя слоями рубероида и только после этого балку кладут на шпильки. Как это сделать, можно увидеть на чертежах. За счет этого этапа полувальмовая крыша получается более прочной.

Выбор и это один из важнейших этапов подготовительных работ. Сечение бруса, используемого для этой цели, должно быть 150 × 150 мм или, в крайнем случае, 100 × 150 мм.В земле просверливаются все необходимые отверстия, после чего древесина обрабатывается специализированными антисептическими средствами для защиты от влаги и развития грибка.

Стропильная система полувальмовой кровли: основы монтажа

Устройство полувальмовой кровли включает установку конька, стропил (как косых, так и диагональных) и крепежа, например, металлических скоб и специальных обрезков.


Схема стропильной системы с использованием двойных досок для лучшей фиксации

В идеале диагональные стропила должны быть продолжением конька, который наверху как бы делится на две части и спускается к углам дома.К стропилам крепятся также диагональные стропила, что заставляет эти элементы принимать на себя всю основную нагрузку и вес конструкции. Поэтому для их изготовления используются двойные доски 50 × 150 мм, что обеспечивает усиленное основание.

Это увеличивает несущую способность наклонных стропил, что позволяет использовать длинные массивные балки для очень больших крыш. Кроме того, одни и те же доски можно использовать для диагональных и обычных стропил, что дает возможность облегчить рабочий процесс.

Полезный совет! Оставшееся под коньком пространство пенополиуританом лучше не заливать. Это не нарушит циркуляцию воздуха, а вероятность загнивания деревянной части конька значительно снизится.


Соединение стропил металлическими скобами обеспечивает дополнительную жесткость

Когда этап установки стропил окончен, и все элементы надежно закреплены на мауэрлат и коньковый брус, самое время приступить к установке обычных стропил.Верхняя часть будет упираться в гребень, а нижняя — в мауэрлат. Перед тем как приступить к работе, обязательно ознакомьтесь с имеющимися проектами домов с полавальтовой крышей.

Полезный совет! Расстояние между стропилами должно учитывать ширину используемого изоляционного материала.

Для устойчивости конструкции делают вырезы на обоих концах стропил. Это позволяет закрепить элементы.В качестве дополнительного крепления используются металлические кронштейны и угловые накладки. Если крыша дома очень длинная, то необходимо обязательно создать дополнительные опоры в виде подкосов. Для поддержки диагональных стропил используются фермы.


Способы соединения мауэрлата со стропильной ногой

Если он сделан из железобетона, то все стойки и стойки могут опираться прямо на него. В противном случае необходимо установить дополнительные затяжки на балки перекрытия, иначе конструкция полувальмовой крыши окажется ненадежной.

Полезный совет! Перед установкой все деревянные элементы кровли необходимо обработать не только антисептиком, защищающим древесину от влаги, но и жидкостью для тушения пожара.

Как сделать полувальмовую крышу своими руками: расчет количества стропил и шага между ними

Чтобы стропильная система оказалась надежной и полноценно функционировала долгие годы, необходимо перед началом работ провести расчеты, которые станут основанием для монтажа.В качестве примера можно использовать фото двускатной двускатной крыши при ширине дома 9 метров.


Для стропил используются доски 50 х 150 мм

Шаг — это расстояние между двумя стропильными ногами, и обычно для жилых загородных домов этот показатель колеблется в пределах 0,6-1 м. Это зависит от многих факторов, поэтому расчеты необходимо производить индивидуально, исходя из собственных показателей. Для расчета необходимого количества стропил используйте следующий алгоритм:

  1. Измерьте длину ската крыши и разделите на требуемый коэффициент уклона.
  2. Затем прибавьте к полученному результату единицу, округлите полученное число в сторону большего значения. Это будет количество стропил, необходимое для отделки одного ската крыши заданной длины.
  3. Если всю длину пандуса разделить на полученное целое число, то в результате вы получите расстояние, которое необходимо соблюдать между осями стропил (это шаг стропил).

Полезно знать, что хотя в идеале ось должна проходить через центр стропил, на практике допускаются погрешности в зависимости от изменения угла наклона поверхности будущей кровли.Это хорошо видно на фото двускатной двускатной крыши.


Рассмотрим для примера такой расчет: длина ската крыши 16 м. В этом случае шаг между стропилами составит 0,6 м. Исходя из приведенного выше алгоритма, 16 ÷ 0,6 + 1 = 27,66 = 28. Это означает, что для склона длиной 16 м нам понадобится 28 стропил.

Полезный совет! Ширина стропильной ступени напрямую зависит от угла наклона кровли. Итак, чем больше крутизна крыши, тем больший уклон стропил необходимо выдерживать.Это связано с тем, что на крутых крышах нагрузка распределяется неравномерно, и в большей степени приходится на несущие стены.

Как вариант, для расчетов можно использовать специальные онлайн-калькуляторы, хотя гораздо лучше, если у вас есть план или чертеж полувальмовой крыши своими руками, ведь имея наглядный пример проводить расчеты намного проще и работа.


Чертеж полувальмовой крыши по индивидуальным требованиям

Монтаж полавальтовой кровли: завершающие этапы строительства

Когда все деревянные элементы уложены и закреплены, остается только позаботиться о тепле, паре и гидроизоляции крыши.Для этого делается обрешетка, а выбранный материал раскатывается сверху.

Сложно сказать, каким материалам лучше отдать предпочтение, но в вопросе алюминиевая фольга однозначно хорошо выполнит свою функцию. С помощью строительного степлера фольга крепится к стропилам так, чтобы глянцевая сторона была обращена внутрь, то есть на чердак.

Для утепления чаще всего используется синтетическая вата (минеральная или каменная), которая продается в рулонах или матах. выкладывают в промежутки между стропилами и покрывают слоем гидроизоляции.Раньше для этой цели использовался рубероид, но сегодня он уступил место диффузионной мембране.


Между стропилами укладывается утеплитель, чаще всего используется минеральная вата

Если пространство под коньком кровли не герметизировано, то естественная вентиляция не даст развиваться грибкам и плесени внутри «пирога».

Безусловно, с точки зрения монтажа двускатная полувальмовая крыша значительно превосходит шатровую крышу за счет более простой конструкции и меньших затрат на установку.Но если говорить о конечном результате, то ничего не может сравниться со сложной красотой. Фото полувальмовой крыши наглядно демонстрируют всю прелесть такого решения.

И при всем этом второй вариант дает гораздо больше места для обустройства чердачного пространства, что поможет обустроить инструкцию, фото и видео стропильной системы полувальмовой крыши, представленные в интернете.


Завершающим этапом будет гидроизоляция и устройство кровли

Выбор рубероида для полувальмовой крыши

Играет немалую роль в создании красивой и надежной кровли.Давайте посмотрим на несколько самых популярных решений и на то, как они соответствуют требованиям.

В процессе монтажа и эксплуатации кровля сталкивается с рядом внешних факторов, которые по-разному влияют на нее. Среди них: осадки, сильный ветер, «снежные шапки», воздействие ультрафиолета и значительные температуры. При выборе подходящего материала следует руководствоваться этими данными.

Асбестоцементные листы , или шифер, — недорогой и достаточно прочный рубероид.Он имеет ряд преимуществ, таких как пожаробезопасность, высокая устойчивость к перепадам температур, устойчивость к коррозии и образованию плесени и грибка. Сланец никогда не сгниет и не потеряет свой внешний вид на солнце. Для придания более эстетичного вида и улучшения технических характеристик асбестоцементные листы можно красить.


Сланец — достаточно прочный рубероид

Для полувальмовой крыши этот материал не подходит по двум причинам:

  • такое недорогое покрытие не будет выгодно смотреться на столь сложной структуре;
  • Сланец
  • — довольно хрупкий материал и его точный раскрой потребует много времени и сил.

Металлочерепица — тоже достаточно доступный материал, но гораздо более привлекательный. Длительный срок службы (до 30 лет с учетом технического обслуживания) и отличные технические характеристики сделали это покрытие лидером в своей ценовой категории. Материал абсолютно не боится перепадов температур и механических нагрузок. Широкая цветовая гамма, представленная на рынке, позволяет подобрать оттенок на любой вкус.

Главный плюс металлочерепицы — небольшой вес и соответственно небольшая нагрузка на стропильную систему полувальмовой кровли.


Металлочерепица — лучший вариант по соотношению цена-качество

Из недостатков этого материала можно выделить целостность листов, раскрой которых для полувальмовой кровли требует определенной сноровки и сноровки. И, конечно же, очень низкий показатель звукоизоляции. В конце концов, все мы знаем звук падения капель дождя на металлическое покрытие.

Черепица композитная — один из подвидов металлочерепицы, широко доступный на рынке.Такое покрытие дороже, но и имеет лучшие технические характеристики. Из недостатков отмечается только большой вес материала.

Гибкая крыша — идеальна для полувальмовой кровли. Битумная черепица продается в рулонах и легко разрезается на кусочки нужного размера. Это позволяет легко проектировать участки высокой архитектурной сложности. Среди технических характеристик:


Гибкая битумная черепица

может считаться удобным вариантом кровли для полувальмовой кровли.

  • огнестойкость и водостойкость;
  • огромный выбор цветов и стилистических решений;
  • устойчивость к плесени и гниению.

Плитка керамическая — пожалуй, самый древний из предлагаемых материалов. Крыша выложена из отдельных элементов, обожженных при очень высокой температуре. Это экологически чистый материал, устойчивый как к высоким, так и к низким температурам. Несомненно, именно у этого материала самый большой срок службы — до 150 лет.

Такое покрытие отлично подойдет для полувальмовой кровли при условии высокой прочности и надежности стропильной системы, так как керамическая черепица очень тяжелая.

Еще одна особенность этого материала — хрупкость отдельных элементов. Однако это компенсируется простотой ремонта и возможностью замены каждой детали в отдельности.


Самый прочный вариант кровли — керамическая черепица.

Деревянное покрытие или битум … Экологичный и очень красивый вариант.Составляющие элементы — это небольшие доски из любых пород дерева — дуба, бука, осины и всевозможных хвойных пород.

Профнастил … Своей популярностью этот материал обязан своим хорошим характеристикам в сочетании с доступной ценой. Главное преимущество такой кровли — экономичность, но есть и другие достоинства:

  • легкий вес;
  • удобство транспортировки и штабелирования;
  • долгий срок службы;
  • устойчивость к коррозионным повреждениям;
  • большой выбор оттенков;


Профнастил оцинкованный имеет доступную цену и хорошие прочностные характеристики

Однако, как и металлочерепица, этот материал довольно шумный в дождь и град.Он также может подвергнуться коррозии, если возникнут механические повреждения в результате неправильной транспортировки и установки. К тому же укладка профнастила на полавальмовой кровли, как и других листовых материалов, осложняется необходимостью вырезания отдельных элементов.

Как видим, создание полувальмовой крыши своими руками хоть и не простая, но вполне посильная задача. Продумав все этапы и постепенно соблюдая алгоритм, вы сможете придать своему дому оригинальный вид, сделав его еще уютнее и красивее.

Стропильная система — это, можно сказать, важнейшая составляющая кровли. Именно эта система является основой для всех остальных элементов. Любая стропильная система имеет базовые составляющие. Они присутствуют в любом таком дизайне. Но сама компоновка стропил, подкосов и других элементов может быть разной. Все зависит от типа кровли. А что такое стропильная система полувальмовой крыши? В чем его особенности и как его построить? Об этом и пойдет речь в статье.

Разновидности

Стропильная система полувальмовой кровли — довольно сложное сооружение.Построить его самостоятельно, без помощи профессионалов, может и не получиться. Но прежде чем приступить к изучению нюансов ее возведения, следует разобраться в типе самой кровли. Полубедренный дизайн может быть двух видов, а именно:

  1. голландский вариант. Здесь полувальмовая крыша имеет два ската. В то же время в нижней части торцов — большой трапециевидный фронтон. Сверху его венчает бедро в виде треугольника.
  2. Полуавесная датская крыша имеет другую конструкцию.Здесь вертикальный фронтон находится наверху. Далее идет большой аппарель или вальм. В этом случае он имеет трапециевидную форму.
  3. Есть и другие виды полувальмовых крыш. В их дизайне сочетаются голландский и датский стили. Но в любом случае проектирование и установка стропильной системы полувальмовой крыши — дело довольно непростое.

    Достоинства и недостатки

    Полувальмовая крыша применяется не так часто. В первую очередь, это связано с довольно сложной стропильной системой.Чаще всего возведение такого сооружения доверяют профессиональным строителям. Если у вас нет должного опыта столярных работ, то полавальтовую крышу для дома лучше не выбирать.

    Кроме того, значительно увеличиваются финансовые затраты. Потребуются дополнительные стропила и другие элементы. К тому же они бывают разных размеров. Все это значительно увеличивает стоимость проекта.

    Но у полавальтовой крыши есть и свои плюсы. К таким специалистам можно отнести:

  • во-первых, под такой крышей можно разместить жилые помещения.На мансардном этаже будет много места;
  • во-вторых, очень привлекателен внешний вид полувальмовой крыши. Такой дизайн станет настоящим украшением вашего дома;
  • тоже такая крыша является хорошей защитой от атмосферных осадков. Независимо от угла наклона откосов на них, как правило, практически не скапливается снег. Это значит, что эксплуатация кровли не потребует от вас особых усилий;
  • Еще одно преимущество — это экономия тепла. Половина не дает проникать холоду внутрь, что поможет удешевить отопление мансардного этажа;
  • Полувальмовая крыша выдерживает даже очень сильный ветер.Конечно, здесь многое будет зависеть от качества материалов, использованных при строительстве, точности расчетов и правильности возведения стропильной системы.

Поэтому, если у вас есть опыт столярных работ, и вы уверены, что справитесь со сложной конструкцией стропильной системы, то этот вариант кровли вам вполне подойдет.

Подготовительный этап

Любой бизнес, особенно если речь идет о строительстве, нужно начинать с планирования.Прежде всего следует составить схему. Стропильная система полувальмовой крыши имеет довольно сложное устройство. Но при этом составление его схемы мало чем отличается от аналогичных работ при строительстве других видов кровли.

Прежде всего, необходимо произвести расчеты. Вам необходимо определиться со следующими параметрами:


При расчете угла наклона ската также важно учитывать, каким рубероидом будет покрыта ваша полувальмовая крыша.Каждый производитель указывает свои оптимальные параметры, при соблюдении которых их продукция будет работать наиболее эффективно.

При расчете нагрузки в первую очередь учитывается количество снежного покрова. Кроме того, следует учитывать влияние ветра. Этот вид нагрузки зависит не только от погодных условий в вашем районе, но и от угла наклона ската полувальмовой крыши, а также следует учитывать вес всех материалов, которые будут использоваться при строительстве.

После всех предварительных расчетов составляется чертеж стропильной системы полувальмовой крыши. На нем указывается расположение всех элементов конструкции, лучше сделать точнее и детальнее. В этом случае монтаж стропильной системы самой полуаватной кровли будет проще и без ошибок.

Нюансы строительства голландского варианта

Устройство стропильной системы полувальмовой кровли, как уже говорилось ранее, достаточно сложно.Поэтому, приступая к строительству, следует предварительно ознакомиться со всеми нюансами предстоящих работ. Если вы решили использовать полувальмовую крышу голландского типа, то монтаж стропильной системы осуществляется следующим образом:


Если речь идет о датском варианте полувальмовой кровли, то здесь нет большие отличия в установке стропильной системы. Но есть и нюансы. В датском варианте трапециевидные стропильные ноги откосов не подходят к коньковой планке.Здесь они будут упираться в верхнюю часть отбойника. Этот элемент является основой вертикального фронтона. Крепится к боковым стропилам крыши.

При строительстве стропильной системы полувальмовой кровли следует использовать только качественные материалы. Лучше всего для этих целей подходит сосна. Помимо основных конструктивных элементов в виде стропил сюда входят и дополнительные элементы. Раскосы являются обязательными. Они нужны для усиления длинных стропил. Также можно использовать перекладины, шпренгели и другие элементы.

Шаг или расстояние между стропилами выбирается в зависимости от нагрузки, которая будет воздействовать на всю систему. Как правило, этот параметр колеблется от пятидесяти до ста сантиметров.

При установке стропил около других элементов важно не забывать об утеплении и гидроизоляции. Как правило, полавальтовую крышу используют в тех случаях, когда хозяин дома желает сделать мансардный этаж вместо мансарды. В этом случае без утепления кровли и дополнительной паро- и гидроизоляции не обойтись.

Расчет

, проектирование и правильный монтаж

Строительство дома — очень ответственный и дорогостоящий проект, и одним из самых сложных и затратных этапов является возведение крыши. Правильный расчет его площади позволяет значительно снизить затраты на его возведение. В связи с этим необходимо четко понимать порядок и методику расчета площади кровли. Первым делом необходимо определить тип кровли, для которой будет производиться расчет.Всем, кто ищет ответ на вопрос, как рассчитать шатровую крышу, наша статья будет полезна.

На сегодняшний день выделяют следующие типы крыш, различающиеся по своей конструкции :

  • односкатный;
  • фронтон;
  • бедра;
  • полубедра;
  • мансардного типа;
  • шатровая крыша;
  • Шпилька для волос с четырьмя скруглениями.

Независимо от типа кровли, при покупке стройматериалов правильность расчетов имеет решающее значение.Учитывая постоянно растущую тенденцию роста цен на все строительные материалы, точное определение площади крыши будет эффективным способом сэкономить деньги. Да и сама методика расчета не так уж и сложна, требует внимательности, знания школьного курса геометрии, знания геометрических параметров постройки и конька, а также правильных названий элементов конструкции кровли.

Вальмовая крыша

Самым популярным вариантом кровли на сегодняшний день является шатровая крыша, предполагающая наличие 4-х скатов, расположенных под углом к ​​основанию. Для расчета площади шатровой крыши нам понадобится :

  • вычислить это значение для каждого наклона;
  • сложите полученные значения.

Очень важно несколько раз проверять результаты своих расчетов, иначе у вас может получиться излишек или нехватка стройматериала.

В большинстве случаев все строительные и проектные компании исходными данными имеют проекцию крыши, то есть площадь основания под ней.Перед началом проектных работ разделим зону проекции на простые составляющие фигуры: трапеции, треугольники, прямоугольники и квадраты. Формула расчета площади каждой из этих фигур хорошо известна каждому ученику, поэтому получение результата с помощью калькулятора займет немного времени. Учитывая, что каждый элемент проекции расположен под углом, следует умножить его площадь на принятый косинус угла наклона откосов. Сложив все полученные результаты, получаем площадь шатровой крыши.Как видно из описания, вычисление этого значения не вызовет особых затруднений у людей со средним уровнем знаний школьного курса геометрии. По этой причине многие строители поручают функции выполнения столь ответственных задач своим производственникам: мастерам, работникам технадзора и другим инженерно-техническим работникам.

Одним из важных условий является расчет на карнизный свес, а не на край здания, иначе результат будет некорректным.

Площадь шатровой кровли рассчитывается по правилам :

  • необходимо учитывать площадь следующих элементов: вентиляционные каналы, дымоходы, чердак и его окна;
  • Длина откоса измеряется от низа конька до верха карниза;
  • для парапетов, свесов и брандмауэров добавить 5% длины;
  • для того, чтобы рассчитать необходимый расход стройматериала, нужно знать тип кровли, так как у каждой из них свои нормы расхода;
  • при покрытии битумной черепицей или рулонными материалами длина откосов уменьшится минимум на семьдесят сантиметров.

Следует знать, что рулонные материалы — наиболее экономичный вариант кровли сложной формы. Они идеально ложатся практически на любую поверхность, их установка несложна и происходит в кратчайшие сроки.

Расчет кровельных материалов

Покупка кровельных материалов сопровождается значительными финансовыми расходами, оптимизация которых позволяет сэкономить огромные деньги. По этой причине при расчете площади 4-скатной кровли для покупки рубероида необходимо учитывать следующие особенности:

Используя несложный метод расчета по приведенным выше формулам, можно получить достоверный результат, который при грамотном подходе конвертируется в деньги, сэкономленные на покупке строительных и кровельных материалов.


Как рассчитать площадь шатровой крыши. Расчет количества материала для шатровой кровли. Необходимые формулы для расчета площади

Как рассчитать площадь крыши? Расчет площади шатровой кровли

Перед тем, как приступить к возведению кровли, в обязательном порядке необходимо составить соответствующий проект. Это сэкономит деньги и позволит избежать ненужных переделок. Чтобы рассчитать необходимое количество материала, крышу следует условно разделить на простейшие геометрические формы.Далее идет площадь каждого элемента. Результаты суммируются. Давайте разберемся, как рассчитать площадь кровли того или иного типа более подробно.

Правила обмера кровли

В первую очередь нужно определиться с углом наклона ската. Именно его величина, а также ширина фронтона и длина откоса в большинстве случаев являются основными величинами, используемыми в формулах для расчета необходимого количества рубероида и элементов стропильной системы.Если последний уже возведен, следует провести дополнительные замеры. Это позволит более точно определить количество необходимого рубероида, паро- и гидроизоляционной пленки, а также утеплителя.

Для начала разберемся, как измерить крышу. Правила проведения работ в этом случае следующие:

  • Длина пандуса измеряется от самой высокой точки конька до самой низкой точки карниза.
  • Горизонтальные замеры снимаются не по фасаду, а по карнизу самой кровли.
  • Правильность измерения уклонов проверяют измерением по диагонали.
  • Результаты записываются на бумаге с заранее нарисованной схемой крыши.

Как узнать площадь скатной кровли

  • K = √A 2 + B 2, где A — ширина пролета, B — высота стойки под стропила. К результату К прибавьте длину свеса и получите длину стропила Т.
  • C = T x M, где C — площадь крыши, M — длина карниза ската.

Если высота стойки неизвестна, длину стропила часто находят несколько иначе: ширину пролета умножают на косинус угла и прибавляют длину свеса.

Площадь двускатной крыши

Вопрос, как рассчитать площадь двускатной крыши, тоже не представляет особой сложности. Площадь двускатной крыши точно такая же, как и двускатной.Формулы такие же. Единственное отличие — площадь ската нужно умножить на 2. Иногда фронтоны такой кровли обшивают рубероидом. В этом случае расчет проводится по формуле нахождения площади треугольника:

  • C = 1/2 H x A, где H — высота крыши, A — ширина пролета.

Есть еще один ответ на вопрос, как рассчитать площадь двускатной крыши. Если высота кровли изначально не известна, расчеты можно производить по углу наклона ската.В этом случае формула площади треугольника будет выглядеть так:

  • C = 1/2 A x B x синус a, где A — ширина пролета, B — длина стропила, а — угол наклона ската.


Площадь скатной двускатной крыши

Двускатная скатная крыша состоит из четырех плоскостей. Для начала нужно рассчитать их площади. Для этого сначала находим длину слоистых или свисающих стропил (K = √A 2 + B 2).Далее используется формула площади прямоугольника, то есть результат умножается на длину карниза или прогона соответственно. На завершающем этапе сложите все полученные числа.

Как найти площадь шатровой крыши

Самое сложное — это рассчитать площадь кровли вальмовой кровли. Методика расчета в первую очередь зависит от конструктивных особенностей стропильной системы. Для начала разберемся с расчетами шатровой крыши. Он состоит из четырех треугольников одинаковой площади.Именно такая конструкция используется чаще всего. Поэтому в данном случае применим те же формулы, которые мы использовали для расчета площади двускатной крыши.

Расчет площади вальмовой крыши основан на том, что она состоит из двух треугольников и двух трапеций. Находим площадь треугольников по формуле:

  • C = 1/2 H x A, где H — высота треугольника, A — длина перекладины. Результат умножается на 2.
  • C = (A + B) x H: 2, где A — длина верхнего прогона, B — длина нижнего, H — высота крыши.

Таким образом, полученный результат умножаем на 2 и прибавляем к нему площадь двух треугольников.

Нюансы расчета листового рубероида

Мы разобрались, как рассчитать площадь кровли. Далее разберемся, как узнать количество необходимого рубероида. Конечно, чтобы узнать количество листов, необходимых для покрытия кровли, нужно знать их длину и ширину.Кроме того, при расчете следует учитывать длину свесов карниза, а также ширину горизонтальных и вертикальных перекрытий. Обычно они равны 15-25 см. Площадь патрубков и вентиляционных отверстий в случае использования листовых материалов не вычитается из общей площади. Помимо площади крыши, в этом случае обязательно нужно будет узнать необходимое количество элементов конька и впадин. Расчет рулонного мягкого материала проводится по тем же правилам.Единственное, в этом случае следует учитывать ширину перекрытия на гребне и в лощинах.

Как правильно рассчитать необходимое количество штучного рубероида

При расчете количества керамической черепицы, необходимого для покрытия крыши, следует учитывать ее длину и ширину. Полезная ширина указывается производителем. Полезная длина рассчитывается с учетом перекрытия, которое может быть разным при разных углах наклона кровли.Для начала нужно будет рассчитать, сколько черепицы нужно для покрытия 1 м 2 крыши. Результат умножается на площадь крыши.

Иногда крыши покрывают таким интересным материалом, как деревянная черепица. Расчет в этом случае ведется так же, как и для обычного. Однако элементы этого рубероида чаще всего укладываются в три слоя. Таким образом, полученный результат нужно дополнительно умножить на 3.

Расчет гидроизоляционного материала

Гидроизоляционная пленка укладывается на крышу полосами с нахлестом 10 см.Это необходимо учитывать при расчетах. Нахлесты на выступах карниза и фронтона должны составлять 15 см. Также следует учитывать, что пленка практически всегда укладывается с отступом 30 см от конька. Это место закрывается специальной изолентой. Помимо прочего, необходимо выполнить нахлест гидроизоляционной пленки в районе ендов и труб.

Напоследок дадим пару полезных советов, как рассчитать площадь крыши и количество материала.После выполнения всех необходимых расчетов обязательно прибавьте к результату 10%. Дело в том, что потери при обшивке кровли неизбежны. Практически все кровельные материалы продаются партиями. А это значит, что подобрать дополнительные листы точно такого же оттенка, как те, которые уже использовались для покрытия, будет невозможно. Если крыша имеет сложную конфигурацию, запас следует увеличить не менее чем до 13%, так как количество обрезков в этом случае увеличивается. Особенно много отходов остается при покрытии фронтонов и треугольных откосов.В том случае, если таких элементов в конструкции крыши много, следует дополнительно закупить более 13% материала.

Таким образом, теперь вы знаете, как правильно рассчитать площадь крыши. Работа эта довольно сложная и требует точности. Однако сделать это самостоятельно вполне возможно. Особенно, если крыша не слишком сложная. То же самое и с расчетом рубероида.


Для того, чтобы определить количество необходимого рубероида, следует знать, как рассчитать площадь кровли.Эта процедура довольно сложна и требует точности. В расчетах используются формулы для нахождения площади простых геометрических фигур.

Как рассчитать площадь шатровой крыши — правила и последовательность

Шатровая крыша дома

Четырехскатная кровля — самый популярный вариант в современном частном строительстве. Часто у разработчиков возникает вопрос: как рассчитать площадь шатровой крыши. Это необходимо для определения количества рубероида, гидроизоляции и утеплителя.

Сегодня расчеты можно производить с помощью компьютерных программ, предназначенных для всех типов крыш. В этом есть свои преимущества: высокая точность, возможность выбора различных вариантов конструкции, удобство. Однако некоторые строители предпочитают полагаться на свою смекалку и не тратить деньги на то, что они могут сделать самостоятельно.

Прежде чем приступить к расчету площади кровли, следует составить подробный план, на котором будут нанесены все размеры. Не следует упускать из виду ни один элемент крыши.Кроме того, уже на этапе проектирования дома следует определиться с выбором кровельного материала, так как от этого зависит уклон крыши. Чем острее угол наклона, тем длиннее уклон крыши. Это означает больший расход материала. К тому же каждый кровельный материал индивидуален. Например, профилированные металлические листы при укладке требуют гораздо большего нахлеста, чем, скажем, натуральная черепица.

Имея точный расчет площади крыши дома, вы сможете выбрать наиболее выгодный кровельный материал, а также утеплитель, паро и гидроизоляцию.

Четырехскатные крыши могут быть разной формы:

  • прямо четырехскатный;
  • полубедра;
  • бедра;
  • четырехскатный фронтон.

Проще всего рассчитать площади крыш, уклоны которых имеют форму правильных трапеций и треугольников и не имеют перегибов на скатах.

Однако в современном строительстве все чаще возводятся вальмовые крыши с множеством скатов, поверхность которых может состоять не только из треугольников и трапеций, но и из ромбов, прямоугольников и других геометрических фигур.

Именно поэтому перед тем, как приступить к расчету шатровой кровли, желательно освежить свои знания по курсу школьной геометрии.

Самостоятельный расчет площади двускатной крыши

Как упоминалось ранее, первым делом нужно составить полный план крыши. Если проекта дома нет или стропильная система уже установлена, то план кровли придется составить по имеющемуся каркасу. Все, что вам нужно, это рулетка и угол.Этот инструмент измеряет все линии крыши от конька до пола. Если крыша многоуровневая и состоит из разной высоты, то на чертеже необходимо отразить, где какая высота. Также желательно составить в проекции план кровли. Это поможет максимально наглядно представить картину. Однако составлять проекцию крыши необходимо только в том случае, если есть навыки рисования.

Составив подробный чертеж, не составит труда разложить крышу на отдельные геометрические составляющие элементы.Это нужно для более точных расчетов.

Помните, что размер крыши нельзя ограничивать только ее периметром. Также необходимо прибавить длину свесов кровли там, где это предполагается.

Правила, которые необходимо соблюдать при расчете шатровой кровли:

  1. Необходимо разбить рисунок на отдельные геометрические фигуры. Вынесите каждую из них в отдельный рисунок. Перенести все размеры.

Чем проще формы и чем больше параметров вы знаете, тем легче будет их вычислить.

  • Длина одного откоса определяется измерением расстояния от крайней линии карниза до конька.
  • Каждый уклон крыши рассчитывается следующим образом: площадь рисунка умножается на косинус угла, под которым расположен этот кровельный элемент.
  • Если какой-либо откос представляет собой неправильный прямоугольник, он должен быть разделен на правильные геометрические формы. А также провести расчет каждого в отдельности.
  • После того, как вычисления каждого элемента были произведены отдельно, полученные цифровые значения суммируются.

Расчет площади вальмовой крыши

Для примера приведем расчет кровли вальмовой кровли.

Предположим, что наша шатровая крыша состоит из следующих элементов: двух правильных трапеций и двух равнобедренных треугольников. Скаты крыши расположены под углом 30 °. Косинус этого угла равен 0,87.

Трапецеидальные откосы имеют следующие параметры: одна сторона 10 м, другая 7 м, высота 3 м.

Треугольные скаты: две стороны 3.34 м каждая, одна сторона 7 м. Высота треугольника 4,8 м.

Приступим к расчетам.

Площадь трапеции определяется следующим образом: складываем длину горизонтальных сторон, делим на 2 и умножаем на высоту. То есть в нашем случае: S = (10 +7) / 2 x 3 = 25,5.

Не забываем, что полученное число нужно умножить на косинус угла, в нашем случае на 0,87. В итоге площадь трапециевидного ската составляет 22,185. Округляем до 22.5 метров.

Заключительный этап — суммирование всех площадей: S = 22,5 × 2 + 14,7 × 2 = 74,4. Округлить до 75.

Таким образом, площадь вальмовой крыши в нашем случае будет равна 75 м2.

Во время расчета из общей площади не вычитаются различные мелкие элементы, такие как световые люки, вентиляционные каналы, дымоходы, парапеты или световые люки. Поскольку их площадь небольшая, особых финансовых затрат они не влекут. К тому же вполне можно ошибиться в расчетах.

Расчет кровельных и других материалов

После того, как был проведен расчет двускатной крыши, и рассчитана общая площадь, можно приступать к расчету необходимого метража кровельного материала. Ошибочно мнение, что площадь чертежа кровли и площадь необходимого материала совпадают. Суть в том, что все элементы рубероида должны быть внахлест. К тому же у каждого рубероида есть свои технические показатели размера перекрытия.Соответственно существенно возрастают затраты на материалы.

При расчете необходимого количества рубероида для многоуровневой кровли желательно обратиться за помощью к компьютерной программе. Это сделает расчеты более быстрыми и надежными.

Но сделать расчет необходимого материала для простой кровли можно самостоятельно. Особых сложностей это не влечет.

Приведем пример расчета количества шифера для нашей четырехскатной крыши, площадь которой мы рассчитали ранее.

Для этого нам нужно составить пропорцию:

X — 15%, где S — площадь кровли, X — маржа, равная 15%.

После вычисления X полученное число нужно прибавить к площади S. В результате будет получена площадь необходимого количества материала.

Таким образом, в нашем случае пропорция будет выглядеть так:

Х = 15 х 75/100 = 11,25. округлить до 11,5.

11,5 + 75 = 86,25 (м?) — площадь необходимого рубероида.

Расчет кровельных материалов

Кроме того, при расчете необходимого материала следует помнить, что отходы неизменно останутся, на них может потребоваться до 20% материала. То есть опять же должна быть составлена ​​пропорция, где X теперь расход. Добавляем получившийся результат в область.

При возведении сложной кровли следует брать запас материала не 15%, но не менее 20%.

Расчет мягкой кровли проводится по тем же формулам, что и расчет шифера.Расход зависит от типа рубероида и технологии его монтажа. Площади долин и коньков подсчитываются и заказываются отдельно, так как они измеряются не в квадратных метрах, а в погонных метрах.

Длину кровельных листов, определяемую высотой ската, рассчитывают по размерам крыши дома. Как правило, металлочерепица выпускается длиной до 8 метров. В этом случае толщина листов колеблется от 0.От 2 до 0,4 см. В результате длинные металлические листы очень сильно гнутся. Это может усложнить процесс транспортировки, так как листы могут сломаться в дороге. Поэтому при заказе металлочерепицы учитывайте площадь кровли, кровельных листов выбирайте наиболее подходящие габариты. Также примите во внимание квалификацию рабочих, которые будут задействованы в установке кровли. Таким образом, с площадью кровли до 150 м? рекомендуется приобретать кровельные листы длиной до 2 м при площади кровли до 250 м? предпочтительны кровельные листы длиной до 4 м, с площадью кровли более 250 м? приобретать листы длиной более 6 метров.Металлические листы длиной более 6 метров укладывать сложно, так как они очень сильно гнутся. Для их установки необходимо нанять опытных кровельщиков.

При транспортировке длинных листов кровли следует контролировать загрузку, транспортировку и хранение материала.

Так как на сложных кровлях высокий расход материала. Материал предпочтительно приобретать штучный. Изделие представляет собой мягкий кровельный материал, например гибкую битумную черепицу. Таким образом, отходы сводятся к минимуму за счет небольших размеров элементов.Но при правильном расчете и ответственном подходе монтаж кровли можно провести таким образом, чтобы избежать больших затрат.

Обращаем ваше внимание на то, что мягкие кровли требуют организации сплошной обшивки, а также дополнительных затрат на установку. При этом цены на эти виды покрытий намного выше.

Таким образом, расчет шатровой кровли позволяет своевременно рассчитать предстоящие затраты на приобретение рубероида, утеплителя и гидроизоляции.


Как рассчитать площадь шатровой кровли без привлечения сторонних специалистов? Какие основные параметры нужно знать, чтобы рассчитать крышу шатровой, двускатной? Пример расчета есть в нашей статье.

Шатровые крыши имеют массу весомых преимуществ. К ним относятся эстетические качества и значительное снижение ветровой нагрузки. За счет отказа от двускатных стен снижается общая стоимость конструкции. Однако в технологическом плане модели бедер — один из самых сложных вариантов, требующий тщательного подбора пропорций и обязательного оформления.

В обязательном порядке произвести расчет вальмовой кровли, который требуется для безупречного результата строительства. Как это сделать правильно, мы разберем в этой статье.

Типичными представителями класса шатровых крыш являются шатровые и шатровые разновидности с соответствующим количеством скатных плоскостей. Главная особенность — отсутствие торцевых стенок, что создает некую «обтекаемую» форму.

Эта конфигурация очень популярна в регионах, характеризующихся высокими ветровыми нагрузками, и активно востребована в районах с редкой растительностью и в горных районах.

Эффектные контуры вальмовых крыш послужили основой для ощутимого расширения области применения. Эти схемы используются не только для уменьшения действия порывистых ветров, но и из чисто архитектурных и дизайнерских соображений.

Кроме того, крыши с четырьмя скатами облегчают отвод дождевой воды, а при правильном выборе крутизны также предотвращают накопление снежных отложений.

Элементы крыши с четырьмя скатами

Из-за наклонного положения торцевых плоскостей форма откосов данного типа конструкции далека от прямоугольной.По геометрическим показателям в вальмовых крышах они делятся на две симметричные пары равнобедренных треугольников и трапеций. Треугольники, называемые бедрами, легли в основу технического термина. Шатровые крыши с квадратом в основании имеют только вальмовые.

Рассмотрим устройство основного вальмового варианта как наиболее яркого представителя класса вальмовых кровель. Если рассматривать их центральную часть без наклонных торцевых участков, то сложно не заметить сходства со стандартной двускатной крышей.


Центральная часть построена по аналогии с фронтонными конструкциями, с использованием. Приоритет отдается слоистому типу, согласно которому стропила опираются на балку, расположенную в верхней части кровли. Он определяет перелом гребня или ребро. Сама балка устанавливается на каркас балки, состоящий из стоек и горизонтально уложенной станины. Жесткость рамы обеспечивает множественные ветровые соединения.

Ходовая рама вальмовой крыши должна поддерживаться на надежном основании. Оптимальным основанием является несущая стена, расположенная в центре оборудуемого ящика.Вместо одной центральной балки в многопролетных вальмовых стропильных системах могут быть два параллельных аналога, опирающиеся на две несущие стены.

При отсутствии несущих стен, пригодных для установки на них ходовой рамы, мощное перекрытие должно стать основой для устройства тазобедренного сустава. Он должен выдерживать давление стропильной системы вместе с составляющими кровельного пирога и при всех видах атмосферных нагрузок.


При использовании бетонных плит в качестве перекрытия можно построить крышу любой степени сложности.Бетонное основание легко выдержит монтаж многочисленных деталей конструкции, вес материала, мощные снежные отложения в желобах. Специально рассчитывать детали шатровой крыши дома с такой накладкой не нужно, если она прошла испытания на концентрированный удар.

При устройстве перекрытия из деревянных балок ходовая рама устанавливается на толстую балку 100 × 200 мм или 150 × 200 мм, из которой она построена. Сам прогон и станина изготавливаются из аналогичного материала, если он используется при строительстве кровли.Опоры стоек ходовой рамы размещают в крестовине балок перекрытия. Они, ветровые подкосы и стойки подкосов выполнены из балки 100 × 150 мм.

Вся сложность устройства четырехскатной конструкции заключается в расположении опор для бедер и связанных с ними зон основных уклонов. Для этого углы ящика соединяются с коньком диагональными стропилами, иначе именуемыми ниппельными стропильными ногами.

Плоскость откосов в области расположения вальм образуется стропилами — укороченными стропильными ногами, устанавливаемыми с шагом, равным шагу установки обычных слоистых стропил.В каком-то смысле диагонали выполняют функцию конькового прогона, потому что на них делается опора коротких стропильных ног. Поэтому их чаще всего делают из двойной доски, используемой для устройства стропильной системы.

Пошив двух досок для устройства диагональных стропил позволяет решить сразу несколько существенных задач:

  • Повышает несущую способность, за счет чего опора насоса без повреждений и смещения относительно элементов системы выдерживает вес кровельного пирога, атмосферных осадков и обслуживающего персонала при необходимости ремонта.
  • Позволяет формировать условно неразрезанную балку длиной, необходимой для перекрытия пролета от края коньковой балки до угла. Стандартной длины доски, используемой при возведении стропильной системы, для этого обычно не хватает. Растушевка края доски позволяет увеличить длину и толщину.
  • Дает возможность использовать в строительстве доски одинаковой высоты, что исключает необходимость регулировки и дополнительных расчетов.

Проще говоря, намного проще работать с материалом одного размера, когда его необходимо просто соединить, и использовать без дублирования там, где в этом нет необходимости.

Когда стропило крыши должно перекрывать большой пролет, устанавливаются дополнительные опоры для обеспечения его жесткости. Их делают в виде стоек из бруса или парной доски, раскоса или фермы.

Дополнительные опоры используются в следующем порядке:

  • Если длина диагонального стропила не превышает 7,5 м, жесткость конструкции обеспечивается одной подкосом. Низ его опирается на кровать, верх — на стропильную ногу. Элемент размещают ближе к коньковой балке, устанавливают под углом 45–53 ° к горизонту.
  • Если длина стропильной ноги до 9 м, то помимо подкоса используется еще одна опора. Это стоечная или ферменная ферма, устанавливаемая на расстоянии четверти пролета от угла коробки.
  • Если длина диагонального элемента больше 9 м, то дополнительно к перечисленным опорам вводится еще одна стойка в центре пролета. На железобетонном полу его устанавливают через гидроизоляцию прямо на основание. На деревянном полу под ним устраивают горизонтальную опорную балку.

Сращивание двух досок косых стропил выполняется таким образом, чтобы места стыковки не приходились на опору. Вам следует отступить на расстояние, равное 0,15 × L, где L — полная длина пролета, перекрываемого диагональю.

Учитывая такое количество конструктивных нюансов, перед постройкой вальмовой крыши необходимо все тщательно спроектировать и просчитать. В процессе создания проекта он, естественно, будет корректироваться и изменяться, чтобы в конечном итоге элементы системы могли работать во взаимосвязи.

Чердак как конструктивная составляющая

Все элементы конструкции четырехскатной кровли могут быть объединены в единую систему, т.е.не иметь чердака. Эти виды крыш называют комбинированными. Их возводят над мансардами или над хозяйственными постройками, в которых нет смысла отделять кровельную конструкцию от помещения с верхним перекрытием. Если их разделяет чердак, крыши называют мансардными. Это самый распространенный вариант в жилищном строительстве.

Чердачное пространство шатровых конструкций редко оборудовано с целью эксплуатации. Дело в том, что скошенное положение всех наклонных плоскостей существенно ограничивает полезную площадь. Помещение с зазором, достаточным для выпрямления в полный рост, оказывается слишком маленьким, что особенно заметно, если загородная усадьба не отличается внушительными размерами.

Если нет предпосылок для обустройства чердака, утепление проводится по верхнему этажу.Если все же планируется использование пространства, то между стропилами укладывается теплоизоляция. Ввиду вышеперечисленных причин необходимо еще на этапе разработки собственного проекта определиться с назначением мансарды, т.к. это решение повлияет на последующие расчеты.

Шаг установки стропильных ног

Шаг между стропилами обычно является относительной величиной, он может быть немного увеличен или уменьшен в пределах, указанных производителем кровли.Например, упор может быть установлен на равных расстояниях, значения которых находятся в пределах 0,6 — 0,9 м.

Разброс заметен, но практически не влияет на несущую способность стропильной системы. Потому что с увеличением шага некоторое ослабление конструкции нивелируется обрешеткой, для устройства которой берется брус большего размера. Точно так же действуют и при укладке профнастила. А вот под битумной черепицей допускается ступенька достигать значений 1.0 — 1,2 м, потому что крыша уложена на прочную обшивку из листовой фанеры.

Традиционный алгоритм выбора ступеньки для конструкций без утеплителя — разбить стену на равные части. При устройстве утепленной кровли ориентируются на ширину плит теплоизоляции, чтобы они могли полностью заполнить пространство между стропилами без обрезки кусков.

Выбор угла наклона откосов

Определение правильного уклона наклонных плоскостей избавит вас от проблем в эксплуатации и значительно увеличит срок службы кровельной системы.Указанный угол определяет высоту конька и геометрические пропорции конструкции. Поэтому, прежде чем приступить к расчету размеров стропил для шатровой кровли, следует досконально разобраться в этом параметре.

Бедро может быть практически плоским, пологим и довольно крутым. При выборе угла наклона откосов существует огромное количество факторов, требующих безоговорочного учета, это:

  • Кровельная масса. Чем больше удельный вес материала, распределенного на один метр крыши в проекции на основание, тем круче должна быть конструкция. Таким образом снижается общая нагрузка на стропильную систему.
  • Размер элементов покрытия. Чем мельче детали кусковой крыши, например керамическая черепица, тем больше вероятность, что вода просочится через многочисленные стыки. Чем меньше стыков между листами больших размеров, тем меньше допустимый угол наклона.
  • Строительный район. В районах с сильным снегопадом зимой скаты крыш обычно располагаются под углом 45º, что полностью исключает задержку осадков на поверхности крыши. В районах с внушительной ветровой нагрузкой оптимальный уклон крыши составляет 4-7º.
  • Высота дымохода. Учтены для печей и каминов на твердом топливе. Общая высота дымового канала должна быть не менее пяти метров с учетом сечения за пределами кровли. Для небольшого одноэтажного дома с покатой крышей такой вариант не подойдет; придется выбрать другой дымоход и тип отопительного агрегата.
  • Требования пожарной безопасности. Обязательно для чердачных конструкций. Размер мансарды должен обеспечивать проход на верхнем этаже высотой не менее 1,6 м. Минимальная ширина проезда — 1,2 м.

Для небольших чердачных отсеков длиной до 2 м размеры прохода в обоих направлениях можно уменьшить на 0,4 и 0,3 м соответственно.

Все вышеперечисленные обстоятельства необходимо учитывать при проектировании кровли. Без грамотного проекта начинать расчеты невозможно.Не бойтесь многократных переделок и корректировок реального материала и специфики коробки в домашних условиях. Корректировки неизбежны, но лучше делать их на бумаге или на мониторе, чем исправлять по предмету.

Кроме того, еще на этапе проектирования необходимо выбрать способ формирования карнизных свесов. Их можно обеспечить, установив стропильные ноги с выходом за мауэрлат и стену. Второй вариант — полностью поддержать на мауэрлате вырезанную в горизонт нижнюю пятку стропильной ноги, не отпуская ее за стену.

Алгоритм расчета нагрузки

Расчет несущей способности элементов конструкции ведется по суммарной нагрузке в зимний период, так как именно в это время кровля наиболее нагружена. Снежные отложения, ветры, вес кровельного пирога и внутренней обшивки давят на стропильную систему. При намокании масса утеплителя, например, увеличивается, поэтому в расчетах принято использовать запас прочности.

Для расчета поперечного сечения стропильных ног суммарное давление снега, кровельного пирога и ветра тривиально складываются, а результат умножается на коэффициент запаса прочности, равный 1.1. Полученное значение выражается в кг / м 2, так как оно распределяется на условный квадратный метр площади.

Обратите внимание, что для точных расчетов полученный результат необходимо преобразовать в линейную величину, которая должна быть выражена в кг / м. Ведь стропила устанавливаются не монолитно, а с заданным шагом, а общая нагрузка действует на крышу в целом. И нам нужно определить давление, действующее по оси продольного элемента системы.

Для перевода в нужные нам единицы общую нагрузку следует умножить на шаг установки стропил.При неудовлетворительном результате расстояние между стропилами можно немного увеличить или уменьшить. Регулируя площадь сбора нагрузки, ее значение увеличивается или уменьшается.

Как найти нагрузку от снега и ветра

Согласно правилам расчет несущей способности элементов стропильной системы проводится по двум предельным состояниям:

  • На уничтожение. Имеется в виду такое состояние стропильной системы, когда предел прочности, выносливости, устойчивости полностью исчерпан.По-другому это называется расчетной нагрузкой, что указывает на максимально возможный предел, превышение которого приводит к полному разрушению конструкции.
  • Прогиб. Это состояние характеризуется развитием деформаций, в результате которых разрываются связи и открываются узлы. Это называется нормативной нагрузкой, в результате превышения которой возникают внушительные прогибы. В результате конструкция не разрушается, но без ремонта ее эксплуатация невозможна.

В строительных организациях расчеты несущей способности проводят для обоих состояний, чтобы исключить возможность прогиба или разрушения проектируемой кровли. Чтобы облегчить себе задачу, можно пойти самым простым путем и узнать у них требуемые значения.

Частному торговцу, который намеревается однажды спроектировать, рассчитать и построить крышу, не нужно вникать во все мудрости и формулы. Достаточно понять, что для определения предельного состояния по разрушению требуется нагрузка от массы снега.

Обозначим его Q расч. Расчетное значение. Это расчетное значение, для поиска которого при отсутствии других источников следует обращаться к карте районирования территории Российской Федерации, составленной по средней снеговой нагрузке.

Простейший способ получения нормативной нагрузки, которую мы обозначим Q норм.сн. состоит в умножении рассчитанного значения на коэффициент 0,7.


Тех. действуем по следующей схеме:

  • Нашли населенный пункт на карте и выяснили, к какой зоне он принадлежит.
  • Определяется по таблице среднее значение расчетной величины нагрузки от атмосферных осадков по типу региона.
  • Расчетное значение было умножено на 0,7 для расчета предельного состояния прогиба.

Скатную крышу легко сравнить с холмом или скалой, возвышающейся над остальными точками рельефа. Понятно, что в зависимости от крутизны и направления ветра на такой горке снежные отложения будут распределяться неравномерно.

Следовательно, для архитектурно сложных конструкций с несколькими ребрами и впадинами бедра применяется поправочный коэффициент µ.


В таких ситуациях на оба предельных значения часто влияют наклон склонов и направление преобладающих ветров. Если на территории строительства наблюдается повышенная ветровая активность и обилие осадков, то в расчеты следует включить коэффициент.

Ветровая нагрузка определяется аналогично. Для его расчета необходимо использовать соответствующую карту зонирования с делением РФ на регионы с равными показателями ветрового давления.Но на карте мы найдем не расчетную ветровую нагрузку W p, а значение, которое нужно умножить на k (z) — коэффициент зависимости силы ветра от высоты z и c — табличный аэродинамический коэффициент.

Нормативное значение ветра находим по уже знакомой схеме умножением на 0,7.

Определение веса крыши

Общий вес крыши складывается из веса кровельного покрытия, приблизительное значение которого может быть взято из таблицы выше, веса обшивки и изоляции, если они используются при строительстве крыши.

Вес обрешетки необходимо рассчитать в зависимости от ее типа, способа установки и веса материала. Например, вес кубометра бруса составляет 500 кг / м 3. Если устроить разреженную обрешетку под металлочерепицу путем установки планок 30 × 50 мм через каждые 0,3 м, то придется на квадратный метр кровли.

Рассмотрим пример. На один квадрат кровли будет 3 элемента разреженной обрешетки, каждый из которых рассчитывается следующим образом: длина 1м × 0.Высота 03 м × ширина 0,05 м × 500 кг / м 3. В итоге вес рейки 0,75 кг, вес обрешетки 2,25 кг.

А при строительстве вам понадобится как раз удельный вес материала, для OSB или фанеры он равен 650 кг / м 3, умноженный на его толщину. Удельный вес теплоизоляции обычно указывает производитель, узнать его массу на метр площади проще всего.

Полученные значения веса кровли, теплоизоляции и обрешетки суммируются, переводятся в линейную величину, результат которой необходимо сверить с требованиями СНиП 2.01.07-85. Ориентировочно величина расчетной нагрузки обычно не превышает 450 кг / м 2, нормативная 315 кг / м 2.

Принцип проектирования и расчета перед устройством четырехскатной крыши:

Нюансы проектирования шатровых крыш:

Знакомство с программными средствами, облегчающими расчеты:

Вместо вывода. Многолетний опыт строительства вальмовых крыш в наших средних широтах показал, что доска размером 50 × 100 или 50 × 150 мм отлично подходит для изготовления стропил для металлической кровли или битумной черепицы.Для утепленной конструкции рекомендуется отдать предпочтение второму варианту, чтобы не было необходимости наращивать дополнительную контррешетку и тем самым незапланированно утяжелять крышу.

Для опор, балки и стойки балочного каркаса потребуется материал 100 × 150 мм, для устройства подкосов, ветровых стяжек, ветрового борта по периметру, доски 25 × 100 или 25 × 150 мм достаточно. Диагональные ножки сшиты из двух планок.

Вальмовая крыша отличается высокими характеристиками и сложной конструкцией, но благодаря онлайн-калькулятору ее сможет рассчитать каждый домовладелец.Наш калькулятор надежно рассчитает конструкцию вальмовой крыши. По результатам расчетов формируется 2D-чертеж кровли и выполняется 3D-визуализация.

Вальмовая крыша имеет четыре ската — концевые скаты в виде треугольников и боковые скаты в виде трапеции. Склоны расположены под одинаковым углом к ​​основанию. Их бока соединены бедрами (косые ребра), а вершины соединены хребтом. По периметру дома укладывается мауэльрат, на который опираются стропила.Шатровая крыша имеет карнизный свес, по желанию

Достоинства и недостатки вальмовой крыши

Несмотря на то, что расчет вальмовой крыши сложен, это одна из самых популярных конструкций для частного дома. Имеет ряд преимуществ:

  • Кровля обтекаемая форма;
  • Жесткость конструкции;
  • Отсутствие фронтонов

Вальмовая крыша также имеет ряд недостатков:

  • Сложность расчетов и монтажа кровли;
  • Крупные отходы материала (особенно МЧ).

Таким образом, преимуществ больше, и в его расчете поможет онлайн-калькулятор с подробными чертежами кровли.

Специфика калькулятора для расчета вальмовой крыши

Наш калькулятор произведет мгновенный расчет стропильной системы вальмовой крыши — длину и количество стропил (в том числе диагональных), длину конька. От домовладельца требуется ввести только исходные параметры: длину и ширину дома, уклон крыши, высоту.Хочется отметить, что ширину доски для стропил нужно выбирать исходя из нагрузок, как от ветра и снега, так и от массы материала самой кровли. Если вы делаете теплую крышу, то расстояние между стропилами должно соответствовать ширине утеплителя, чтобы не было подрезов и не было лишнего материала.

Обрешетка

Доска обрешетка обычно используется толщиной 30 мм. Ширина может быть разной, для металлочерепицы с шагом 35 см в соответствии с длиной продольной оси модуля МЧ «Монтеррей» оптимальная ширина доски 100 мм, для других видов покрытий шаг и ширина доски может быть разной.Не забывайте, что поверх обшивки для мягкой кровли сплошным ковролином будут укладываться OSB или фанера.

При установке теплой кровли необходимо:

  • Утеплитель толщиной 100 мм, а лучше 150-200 мм.
  • Гидроизоляция, пароизоляция;
  • Контррешетка толщиной не менее 30 мм.

Как вы уже поняли, рассчитать вальмовую крышу на онлайн-калькуляторе очень просто, даже имея совсем небольшие познания в строительстве. Основные конструктивные особенности вальмовой крыши схожи с геометрией школьной программы, поэтому давайте посчитаем вместе.

  • При строительстве дома возникают такие вопросы, как расчет материала для кровли, которые напрямую связаны с его архитектурной формой — количеством скатов, наличием мансарды и т. Д. При составлении проекта проекта, все его параметры должны быть тщательно проверены, чтобы гарантировать его надежность и безопасность.

    Шатровая крыша имеет два треугольных ската (вальма) на торцевых сторонах. Он классифицируется в основном как бедро или бедро.Бедро состоит из двух треугольников и двух трапеций (боковые скаты — равнобедренные треугольники, а передние — правильные трапеции). Если его откосы в самой нижней точке не доходят до карниза, то его называют полубальтовым. Строительная коробка в данном случае имеет форму прямоугольника. Если он представлен в форме квадрата, делается шатровая крыша, четыре треугольных ската которой сходятся на единой вершине.

    Как рассчитать шатровую крышу: размеры основания, уклон

    Зная линейные размеры основания и угол наклона его скатов, можно произвести расчет вальмовой крыши.Как правило, он проводится по следующему принципу: пандусы разбиты на несколько элементов, каждый из которых рассчитывается отдельно, после чего подводятся итоги. Таким образом, можно рассчитать общую площадь шатровой крыши.
    Несущая конструкция шатровой крыши имеет сложный каркас. Входящие в него центральные стропила создают дополнительную нагрузку. Кроме того, стропила должны выдерживать нагрузку кровельного покрытия, а также снег и ветер. Поэтому требуется дополнительно рассчитать параметры четырехскатной конструкции, например, вес кровельных и отделочных материалов, климатические особенности региона.

    Очевидно, что любая неточность в расчетах может иметь серьезные последствия, поэтому они проводятся с большой осторожностью и с учетом всех возможных вариантов.

    При этом также следует учитывать следующие показатели:

    Грамотный расчет шатровой кровли требует учета данных метеослужбы района проживания. Для точного определения необходимой высоты кровли и углов ската всех четырех скатов необходимы следующие данные: показатели

    • сила и скорость ветра в районе строящегося дома;
    • интенсивности осадков;
    • рубероид б / у.

    Дизайн и расчеты: делаем проект по чертежу

    Перед тем, как приступить к работам по устройству кровли, необходимо спроектировать, рассчитать и выполнить чертеж будущей шатровой конструкции.

    Уклон ската в зависимости от назначения чердака, атмосферных нагрузок и типа кровельного материала колеблется от 5º до 60º.

    В регионах с частыми сильными ветрами или малым количеством осадков уклон склонов небольшой, а в районах со значительными снеговыми нагрузками и частыми дождями он намного выше, 48–60º.

    В свою очередь, исходя из угла наклона, выбирается материал для кровли:

    • 5º — 18º — рулонное покрытие,
    • 14º — 60º — кровельный металл, листы асбоцементные;
    • 30º — 60º — плиточный.

    Высота конька скатной крыши при заданном уклоне скатов рассчитывается по тригонометрическим формулам для прямоугольных треугольников.

    Проект дома с шатровой крышей начинается с расчета стропил.Их сечение зависит от угла наклона откосов и общей величины ожидаемых суммарных нагрузок: веса конструкции стропил, кровельного пирога, снеговых и ветровых нагрузок. Минимальный запас прочности стропил должен составлять 1,4.

    Расчеты также определяют:

    • шаг стропил и их несущая способность,
    • какие стропила использовать — слоистые или навесные,
    • необходимость в дополнительных элементах: подкосах, помогающих снизить нагрузку на стропила, или затяжках, предохраняющих конструкцию от расшатывания,
    • необходимость увеличения длины стропил или двойного бруса для их усиления и т. Д.

    При проектировании стропильная система рассчитывается:

    • на прочность — стропила не должны ломаться;
    • по степени деформации при определенных параметрах, например прогиб стропил для чердачных крыш не должен превышать 0,4% их длины.

    Особенности расчета нагрузки на стропильную систему

    Стропильная система испытывает постоянные и временные нагрузки.
    В первую входит масса кровли, обрешетки и контр-обрешетки, балок и самих стропил, а во вторую — ветровую, снеговую и полезную — это нагрузки от потолков, резервуаров с водой, вентиляционных камер и прочего подвешенного к ней предмета. фермы.

    Параметр для расчета снеговых нагрузок для средних широт страны по стандарту составляет 180 кг / м² для горизонтальной проекции крыши. Накопившись, снежный мешок может увеличить это значение до 400–450 кг / м². Для тех же регионов расчетный параметр ветровой нагрузки составляет 35 кг / м².

    При уклоне склонов более 60 ° снеговая нагрузка не учитывается, а при уклоне менее 30 ° не учитывается ветровая нагрузка.Параметры этих нагрузок можно регулировать с помощью существующих поправочных коэффициентов, учитывающих местные климатические условия. Общая масса кровли рассчитывается исходя из площади конструкции и используемых материалов.

Планирование будущего внешнего вида крыши дома практически всегда сводится к проверке спроектированной стропильной системы на прочность, жесткость и устойчивость. Очень красивые и изящные на бумаге вальмовые, вальмовые, ломаные, вальмовые и полубатные конструкции на практике требуют от разработчика знания и понимания того, как рассчитать вальмовую крышу наиболее понятным и доступным способом.Чем сложнее и сложнее собрана конструкция крыши, тем сложнее рассчитать ее характеристики и получить достоверный результат.

Что значит правильно рассчитать крышу


Существует несколько основных методик, позволяющих рассчитать вальмовую крышу дома с относительно небольшой погрешностью. Все они широко используются в повседневном дизайне и многократно проверены на практике. Для частного непрофессионального застройщика можно использовать три метода, позволяющих рассчитать параметры кровли, имея знания в рамках школьного курса математики:

  • Табличный метод расчета, наиболее любимый и широко используемый при проектировании вальмовая и любые другие стандартные схемы кровли.Позволяет рассчитать основные параметры конструкции крыши по табличным данным, обобщенным в справочниках и руководствах;
  • Рассчитайте параметры на основе тригонометрических формул и простейшей модели вальмовой крыши. Путем графического построения и рисования будущей вальмовой конструкции в увеличенном масштабе можно получить всю необходимую информацию о параметрах кровли простым замером;
  • Использование готовых программ и онлайн-калькуляторов. Сделать такой объем работ своими руками, рассчитать прочность и геометрию кровли без базового образования и подготовки другим способом практически невозможно.

Специализированных программ великое множество, и выбрать подходящий программный комплекс на сегодняшний день зачастую намного сложнее, чем рассчитать с его помощью геометрию вальмовой крыши.

К сведению! Полноценные программные комплексы обладают высокой гибкостью настройки и позволяют рассчитать самые сложные варианты, например, рассчитать вальмовую крышу с эркером.

Как и с любой другой программой, при работе с ASPSK необходимо понимать суть расчетов, при необходимости уметь выполнить контрольный расчет угла вальмовой крыши по школьным тригонометрическим формулам.Сегодня практически все более или менее сложные вычисления выполняются всего тремя основными методами. Даже опытные и уверенные в себе инженеры-проектировщики и архитекторы предпочитают рассчитывать четырехскатную вальмовую крышу с обязательной перепроверкой, что называется, «на бумаге».

Что такое вальмовая крыша и зачем ее рассчитывать


Вальмовая схема в настоящее время используется в 90 случаях из 100 при строительстве новых и ремонте старых домов. Шатровая или полувальмовая крыша имеет целый ряд преимуществ:

  • Конструкция достаточно компактная, с хорошей устойчивостью к горизонтальным ветровым нагрузкам, давлению дождевой воды и слоев снега;
  • Схема вальмовой кровли позволяет свести к минимуму теплопотери через кровлю и исключить протекание воды через фронтон, что часто сказывается на схемах двускатной кровли;
  • Вес стропильного каркаса и рубероида вальмовой крыши меньше, чем у традиционных двускатных конструкций, но стоимость сборки и обустройства намного выше.

Если рассчитать крышу по всем правилам, стоимость устройства кровли лишь ненамного превысит традиционные односкатные и двускатные конструкции. В результате, затратив определенные ресурсы на расчет оптимальных параметров вальмовой кровли, можно максимально оптимизировать затраты, и при этом получить максимально прочную, теплую и долговечную кровельную конструкцию.

Особенности применения различных методов расчета вальмовой кровли


Помимо прочности и устойчивости конструкции важной информацией является расход материалов, особенно дорогих, длинных балок и бревен, утеплителя и кровли.Перед расчетом выбранного варианта на жесткость и прогиб стропильных балок выполните предварительный подбор и расчет угла вальмовой крыши. Этот параметр зависит от:

  • выбора высоты конька и характера кровельного материала, планируемого к использованию в конструкции вальмовой кровли;
  • Исходя из величины угла и кровельного материала можно рассчитать площадь вальмовой крыши и размер несущих элементов.

Зная параметры кровли, элементы стропильного каркаса, несложно будет рассчитать общий вес вальмовой конструкции и стоимость материалов.Вы можете рассчитать стоимость возведения кровли и величину давления на стены и фундамент здания.

Простейший расчет геометрии вальмовой крыши


Для предварительного расчета каркаса вальмовой крыши можно воспользоваться упрощенной моделью, представленной на рисунке ниже.

В качестве исходных параметров берем размеры основания крыши или каркаса здания. Перед расчетом площади вальмовой крыши необходимо решить вопрос об угле наклона.Обычно заказчик предлагает несколько вариантов кровли, каждый из которых имеет свой оптимальный угол наклона. Второй фактор, который нужно знать, чтобы правильно рассчитать несущую способность кровли, — это максимальная толщина и вес снежного покрова. Для более высоких широт угол вальмовой крыши выбирают не менее 30 ° и даже 45 °, что дает возможность не учитывать давление снежной массы на стропила.

Важно! По упрощенной модели вальмовой крыши можно рассчитать любую вальмовую конструкцию.Например, чтобы рассчитать площадь классического варианта крыши с двумя короткими вальмами и двумя удлиненными вальмовыми скатами, достаточно к площади вальмовой крыши прибавить размер поверхности прямоугольников ската. откосы образованы коньковой балкой и длинной обычной стропильной ногой.

После выбора угла необходимо рассчитать конек вальмовой крыши, сделать это несложно, по формуле синуса или тангенса угла прямоугольного треугольника.По тригонометрическим формулам можно рассчитать длину обычных и угловых стропил, но на практике чаще всего просто пересчитывают размеры отдельных элементов стропильного каркаса с помощью коэффициентов из таблиц. Зная угол наклона и длину обычного стропила, можно рассчитать угловые и промежуточные значения.

После того, как стали известны предварительные размеры конька, слоистых и обычных стропил, необходимо составить точный чертеж вальмовой кровли, по которому можно графически рассчитать и более точно измерить полученные детали дополнительной мощности элементы.Таким способом расчет деревянных каркасов кораблей, мостов, сложных конструкций зданий из камня и дерева велся на протяжении нескольких веков, пока не появились современные математические методы.

При использовании достаточно небольшого масштаба, примерно 1: 7 или 1:10, можно графически рассчитать по готовому чертежу абсолютно все детали вальмовой крыши. Как ни странно, но точность такого расчета лишь ненамного превышает стандартное значение, принятое для обычных инженерных расчетов.Причем при составлении деталировки и расчете размеров заготовок для конкретных деталей, например, для стропильных балок или подкосов, длина и сечение подбираются с необходимым припуском на обрезку или шлифовку поверхности бруса.

Только после составления эскизного проекта конструкции можно переходить к самому ответственному этапу — расчету прочности и жесткости, а чаще всего — к максимальному прогибу стропил, коньковых балок, свесов и других элементов конструкции.Самый простой способ рассчитать параметры кровли — воспользоваться готовой программой.

Методика расчета вальмовой кровли с помощью программ


В простейшем случае вы можете проверить и рассчитать предварительную информацию и характеристики вальмовой кровли с помощью онлайн-калькулятора. Компании, предоставляющие онлайновые программные системы, используют готовые модули, которые содержат основные требования строительных норм и правил «Нагрузки и воздействия», а также определяющие положения TCP 45-5.05-146-2009. Правда, рассчитать такой калькулятор может только самый простой вариант вальмовой крыши.

Для расчета вам потребуется ввести только ограниченный набор основных сведений о конструкции крыши:

  • Размеры основания крыши или мауэрлата;
  • Угол наклона откосов;
  • Длина концевых и боковых свесов;
  • Материалы для изготовления несущих элементов и кровли;
  • Ступеньки стропильных ног и обрешетка;
  • Данные о ветровой и снеговой нагрузке для определенного региона.

На выходе калькулятора программа выдает довольно большой объем информации. В первую очередь проверяется соответствие уложенного угла наклона стропил выбранному материалу для кровли. Во втором пункте программа попытается рассчитать площадь кровли с учетом свесов и общей нагрузки на стропильную систему при заданных углах наклона вальмовых и боковых откосов, отдельно для чистого рубероида и отдельно под максимальный слой снега.

На втором этапе выдаются параметры стропильной системы:

  • Длина вальмовых, угловых и рядовых стропил;
  • Количество стропильных ног на каждой части вальмовой крыши;
  • Общий вес стропильного каркаса и рекомендованное сечение для каждого из стропил.

В результате работы программы можно дополнительно узнать объем пиломатериалов и площадь кровли. Полученные данные позволяют рассчитать затраты и стоимость материалов для изготовления кровли.В некоторых калькуляторах можно получить несколько вариантов расчета, но чаще всего приходится самому рассчитывать самый дешевый и долговечный вариант. В среднем для получения максимально оптимального откоса и размеров стропил приходится проработать не менее 30-35 различных вариантов. К затратам, связанным с подготовкой к строительству и доставкой на строительную площадку, обычно добавляется 10-12%.

Вывод


Существенным недостатком таких калькуляторов является упрощенная схема, по которой необходимо рассчитать параметры вальмовой крыши.Простая онлайн-программа не дает ответа на главный вопрос — насколько устойчивым и жестким будет каркас, и каким будет максимальный прогиб стропил и обрешеток при самых неблагоприятных условиях нагружения. Поэтому сложные варианты кровельных конструкций лучше рассчитывать с помощью специализированных программных комплексов АСПСК.

Rafter vs Lath — В чем разница?

Как существительные, разница между стропилами

и планками состоит в том, что стропила — одна из серии наклонных балок, которые простираются от конька или бедра до периметра склона или карниза, предназначенных для поддержки настила крыши и связанных с ней грузы или стропила может быть плота, а планка — это тонкая узкая полоса, прикрепляемая к стропилам, стойкам или балкам перекрытия здания с целью поддержки покрытия из плитки, штукатурки и т. д.

В качестве глаголов разница между

стропила и рейкой состоит в том, что стропила должна превращать (брус и т. Д.) В стропила, а рейка должна покрывать или выравнивать рейки.

Английский

Этимология 1

Староанглийский . Познакомьтесь с «плотом».

существительное
( en имя существительное )
  • Одна из серии наклонных балок, которые простираются от конька или бедра до периметра нисходящего склона или карниза, предназначенные для поддержки настила крыши и связанных с ней нагрузок.
  • *
  • голуби взлетели по стропилам ,
  • стая индеек
  • Список литературы

    Глагол
    ( en глагол )
  • Для изготовления стропил (брус и т. Д.).
  • Обставить (здание) стропилами.
  • (Великобритания, сельское хозяйство) Для вспашки так, чтобы травянистая сторона каждой борозды оказывалась на необработанном гребне; к гребню.
  • ( Вебстер 1913 )

    Этимология 2

    Анаграммы

    *

    Английский

    существительное

    ( en имя существительное )
  • Тонкая узкая полоса, прикрепляемая к стропилам, стойкам или балкам перекрытия здания с целью поддержки покрытия из плитки, штукатурки и т. Д.
  • * ( англ. Цитаты «lath» )

    Синонимы
    * планка ремешка

    Голонимы
    : решетка

    Производные условия
    * обвязка планкой * реечный кирпич — длинный тонкий кирпич, из которого сделан пол, на который помещается солод в сушильной печи. * планочный гвоздь — тонкий гвоздь для крепления планок. * рейка * рейка гипсовая * рейка и гипс / гипс и рейка * Лати

    См. Также
    * штукатурка * гипсокартон * гипсовая штукатурка * гипсокартон * Гипрок * гипсокартон * стеновая плита * гипсокартон * цементная плита

    Глагол

    ( en глагол )
  • Для покрытия или выравнивания планками.
  • Анаграммы

    *

    Консервация и ремонт исторических глиняных черепичных крыш

    КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

    Историческая кровля из глиняной черепицы. Фото: файлы NPS.

    Энн Э. Гриммер и Пол К. Уильямс

    Глиняная черепица является одним из самых характерных и декоративных кровельных материалов в истории из-за их большого разнообразия форм, цветов, профилей, узоров и фактур. Традиционно глиняные плитки изготавливались вручную, а позже путем машинной экструзии натуральной глины, текстурированной или покрытой цветной глазурью, и обжигались в высокотемпературных печах. Уникальные визуальные качества кровли из глиняной черепицы часто делают ее важной чертой в определении общего характера исторического здания. Значимость и хрупкость исторических черепичных крыш требуют особой осторожности и осторожности при их сохранении и ремонте.

    Глиняная черепица была популярным кровельным материалом для жилых построек в период романского Возрождения.Фото: файлы NPS.

    Глиняная черепица имеет один из самых высоких показателей продолжительности жизни среди исторических кровельных материалов — обычно около 100 лет, а часто и несколько сотен. Тем не менее, регулярная программа технического обслуживания необходима для продления срока службы любой кровельной системы. Полный внутренний и внешний осмотр конструкции крыши и кровельного покрытия рекомендуется для определения состояния, потенциальных причин неисправности или источника утечек, а также поможет в разработке программы консервации и ремонта черепичной крыши.Прежде чем начать какие-либо ремонтные работы на исторических крышах из глиняной черепицы, важно определить те качества, которые важны для создания исторического значения и характера здания.

    В этом кратком обзоре будет рассмотрена история глиняной черепицы и будет содержаться описание многих типов и форм исторической черепицы, а также различных методов их крепления. Он завершится общими инструкциями для владельца исторической собственности или управляющего зданием по планированию и осуществлению проекта, включающего ремонт и выборочную замену исторической глиняной черепицы.Ремонт исторических кровель из глиняной черепицы — занятие не для новичков; его должны проводить только профессиональные кровельщики, имеющие опыт работы с кровлями из глиняной черепицы.

    Происхождение глиняной черепицы можно независимо проследить в двух разных частях света: Китае, в эпоху неолита, примерно в 10 000 г. до н. Э .; и Ближний Восток, немного позже. Из этих регионов использование глиняной плитки распространилось по всей Азии и Европе. Не только древние египтяне и вавилоняне, но также греки и римляне покрывали свои здания глиняной черепицей, и адаптация их практики продолжается в Европе и по сей день.Европейские поселенцы принесли эту кровельную традицию в Америку, где она во многих местах закрепилась к 17 веку.

    Глиняная черепица с коническим стволом была изготовлена ​​по индивидуальному заказу для восстановления индийских казарм 1820-х годов в Миссии Санта-Крус в Калифорнии. Фото: файлы NPS.

    Археологи обнаружили образцы глиняной черепицы из поселения 1585 года на острове Роанок в Северной Каролине. Глиняная плитка также использовалась в ранних английских поселениях в Джеймстауне, Вирджиния, и близлежащем Св.Мэри в Мэриленде. Глиняная черепица также использовалась в испанском поселении Сент-Огастин во Флориде, а также французами и испанцами в Новом Орлеане.

    Голландские поселенцы на восточном побережье впервые импортировали глиняную плитку из Голландии. К 1650 году они наладили собственное полномасштабное производство глиняных черепиц в верхней части долины реки Гудзон, отправляя плитки на юг, в Новый Амстердам. Во время американской революции было несколько предприятий по производству плитки, которые предлагали как цветную, так и глазурованную плитку, а также неглазурованную натуральную терракотовую плитку в районе Нью-Йорка и соседнего Нью-Джерси.Нью-Йоркская газета 1774 года рекламировала наличие для продажи застекленных и неглазурованных панелей местного производства, которые гарантированно «выдержат любую погоду». На западном побережье глиняная плитка была впервые изготовлена ​​в деревянных формах в 1780 году в миссии Сан-Антонио-де-Падуя в Калифорнии индийскими новичками под руководством испанских миссионеров.

    Безусловно, наиболее важным фактором популяризации глиняной черепицы в колониальный период в Америке была забота о пожаре.Разрушительные пожары в Лондоне в 1666 году и в Бостоне в 1679 году побудили к принятию строительных и противопожарных норм в Нью-Йорке и Бостоне. Эти правила пожарной безопасности, действовавшие почти два столетия, поощряли использование черепицы для крыш, особенно в городских районах, из-за ее огнестойких свойств. Глиняная черепица также была предпочтительнее из-за ее долговечности, простоты ухода и отсутствия теплопроводности.

    Хотя более эффективные методы производства снизили стоимость глиняной плитки, ее использование начало сокращаться в большей части северо-востока Соединенных Штатов во второй четверти XIX века.В большинстве районов за пределами городских пожарных районов широко использовалась деревянная черепица; они были более доступными и намного более легкими и требовали менее тяжелого и менее дорогого каркаса крыши. Кроме того, стали доступны новые огнестойкие материалы, которые можно было использовать для кровли, включая сланец и металлы, такие как медь, железо, жесть, цинк и гальваническое железо. Многие из металлических кровельных материалов можно установить за небольшую часть стоимости и веса глиняной черепицы. Даже внешний вид глиняной черепицы больше не был модным, и к 1830-м годам глиняная черепица временно потеряла популярность во многих частях страны.

    Кровля из глиняной черепицы играет важную роль в определении характера c. 1917 г. Миссионерская гостиница Grove Park Inn, Эшвилл, Северная Каролина. Фото: файлы NPS.

    К середине 19 века введение стиля архитектуры итальянской виллы в Соединенных Штатах вызвало новый интерес к глиняной черепице для кровли. Это возродило промышленность по производству глиняной плитки, и к 1870-м годам были открыты новые фабрики, в том числе крупные предприятия в Акроне, штат Огайо, и Балтиморе, штат Мэриленд.

    Глиняная черепица была продвинута на Столетней выставке в Филадельфии в 1876 году, на которой были представлены несколько выдающихся зданий с черепичными крышами, в том числе павильон штата Нью-Джерси, крытый глиняной черепицей местного производства. Машины для производства плитки были впервые запатентованы в 1870-х годах, и, хотя большая часть кровельной черепицы по-прежнему производилась вручную, к 1880-м годам все больше и больше фабрик начали использовать машины. Развитие стиля архитектуры романского возрождения в 1890-х годах еще больше усилило роль глиняной черепицы как американского строительного материала.

    Для удовлетворения этого нового спроса также потребовались альтернативные заменители глиняной плитки. Примерно к 1855 году стали производить крыши из листового металла, имитирующие образцы глиняной черепицы. Эти крыши из листового металла, обычно окрашенные в натуральный терракотовый цвет, чтобы имитировать настоящую глиняную черепицу, стали популярными, потому что они были дешевле, легче и проще в установке, чем крыши из глиняной черепицы.

    Глиняная черепица подчеркивает выступающие крыши этих рядных домов конца XIX века.Фото: файлы NPS.

    Глиняная черепица снова вышла из моды на короткое время в конце 19 века, но снова получила признание в 20 веке, в первую очередь из-за популярности архитектурных стилей романтического возрождения, включая миссионерский, испанский, средиземноморский, грузинский. и Возрождение эпохи Возрождения, в котором крыши из глиняной черепицы занимали видное место. С появлением машин, способных экструдировать глину самых разных форм в больших количествах, глиняные плитки стали более доступными по всей стране.Больше региональных заводов-производителей было создано в районах с большими естественными месторождениями глины, включая Альфред, Нью-Йорк; Нью-Лексингтон, Огайо; Линкольн, Калифорния; и Атланта, Джорджия; а также Индиана, Иллинойс и Канзас.

    Популярность кровли из глиняной черепицы и похожих кровельных материалов-заменителей сохраняется и в 20 веке, особенно в районах Юга и Запада, особенно во Флориде и Калифорнии, где все еще преобладают стили архитектуры под влиянием Средиземноморья и Испании.

    В течение 17-18 веков наиболее распространенными типами глиняной черепицы, использовавшейся в Америке, были плоские и прямоугольные. Их размеры составляли примерно 10 x 6 x Ω (25 x 15 x 1,25 см), и на одном конце имелось два отверстия для гвоздей или колышков, через которые они крепились к кровельным рейкам. Иногда между перекрытиями помещалась полоска раствора. ряды плитки, чтобы она не поднималась при сильном ветре. Помимо плоских плиток, в 18 веке использовались также переплетенные S-образные панели.Они были сформированы путем формования глины по сужающимся участкам бревен и, как правило, были довольно большими. Эти переплетенные плитки, которые также называются панцирными, криволинейными или фламандскими плитками, размером примерно 14 Ом x 9 Ом (37 см x 24 см), навешиваются на кровельную планку с помощью выступа или выступа, расположенного в верхней части нижней стороны каждая плитка. Как плоские (плоские) черепичные, так и скатные (S-образные или криволинейные) крыши были закрыты по коньку полукруглой коньковой черепицей. Глиняная черепица на зданиях в моравских поселениях середины 18 века в Пенсильвании очень напоминала те, что использовались в Германии того времени.Эти плитки были примерно 14-15 дюймов в длину и 6-7 дюймов в ширину (36-38см x 15-18см) с изогнутым концом и вертикальными канавками для облегчения дренажа. Они также были разработаны с выступом или пером на задней стороне, чтобы плитки могли висеть на планке без гвоздей или колышков.

    Точная датировка ранней кровельной черепицы трудна, а зачастую и невозможна. Фрагменты черепицы, найденные на археологических раскопках, могут указывать на существование крыш из глиняной черепицы, но тот же тип черепицы также иногда использовался для других целей, таких как мощение и в печах для выпечки.Чтобы еще больше усложнить датировку, поскольку глиняная плитка часто переживала многие из самых ранних, менее постоянных построек, ее часто повторно использовали в более поздних постройках.

    Битумная черепица — несовместимая замена оригинальной испанской глиняной черепице. Фото: файлы NPS.

    В дополнение к «черепичным» крышам из листового металла, появившимся в середине XIX века, во второй половине XIX века была разработана бетонная кровельная черепица, которая заменила глиняную черепицу.К началу 20 века он стал довольно популярным. Бетонная плитка состоит из плотной смеси портландцемента, смешанной с заполнителями, включая песок и пигмент, и выдавливается из машин высокого давления.

    Несмотря на то, что бетонная черепица, как правило, не обладает постоянством цвета и тонкими цветовыми вариациями, присущими натуральной глиняной черепице, она продолжает оставаться популярным кровельным материалом сегодня, потому что она воспроизводит общий вид глиняной черепицы, если не всегда точный профиль или пропорции исторической глины. плитка, при несколько меньшей стоимости и весе.Другой современный, немного более дешевый и более легкий заменитель глиняной плитки, разработанный недавно, состоит из смеси минерального волокна и цемента с добавлением пигментов для придания цвета. Хотя эта черепица из заполнителя также повторяет форму и внешний вид глиняной черепицы, они во многом отличаются от глиняной черепицы, которая присутствует в бетонной черепице. Таким образом, как и бетонная плитка, они редко подходят для замены глиняной плитки.

    Глиняная черепица бывает двух видов: внахлест и внахлест.Сцепляющиеся плитки спроектированы попарно, так что выступ или «выступ» на одной из плиток «цепляется» за другую плитку, тем самым «блокируя» или скрепляя их вместе; их также обычно прибивают к конструкции крыши. Перекрывающиеся плитки, которые также могут работать попарно, как правило, не имеют никаких «выступов» и должны быть прибиты гвоздями. Существует широкий спектр форм исторической глиняной черепицы, и многие из них, иногда с небольшими вариациями, производятся до сих пор. Существует множество разновидностей, и страна происхождения некоторых из них может быть указана в их названиях, но по сути есть только два вида форм: панцири и плоская плитка.Панели и плоские плитки могут соединяться друг с другом или перекрываться друг с другом.

    Панели

    Форма, наиболее часто ассоциируемая с исторической глиняной черепицей, вероятно, представляет собой выпуклую или округлую черепицу, часто сгруппированную вместе как «сковороду» или «панцирь». К ним относятся испанские плитки, иногда называемые буквами «S», или плитки миссий аналогичной формы, также известные как плитки в форме бочки или бочки, прямые или конические, а также римские плитки и их греческие вариации.

    Плоская черепица

    Плоская черепица — еще один тип исторической глиняной черепицы. Плоская черепица может быть совершенно ровной и плоской и, как кровельный шифер, накладываться друг на друга, прикрепляться гвоздями к обшивке кровли. Или они могут сцепляться сверху и с одной стороны. Хотя «замок» скрепляет их вместе, у большинства черепичных плиток также есть одно или несколько отверстий, обычно около верха, для прибивания гвоздей к обшивке крыши. Плоская черепица в основном представляет собой разновидность английской черепицы или черепицы и включает в себя английскую черепицу, закрытую черепицу, плоскую черепицу или плитную черепицу, а также французскую черепицу, которая имеет немного более высокий и более контурный профиль.

    Любая из стандартных форм плитки может быть известна под другим названием в другом регионе страны или в других частях мира. Например, то, что известно как испанские или S-плитки в Соединенных Штатах, в Англии могут называться одинарными римскими плитками. Иногда плитки «Испанский» и «Миссия» приравниваются, несмотря на то, что первые обычно представляют собой соединенные друг с другом плитки, а вторые представляют собой отдельные перекрывающиеся цилиндры Ω. Поскольку миссии и стиль миссий связаны с Америкой, плитки миссий в Соединенных Штатах чаще называют испанскими плитками в Англии и Европе.Аналогичным образом, испанские плитки, или S-образные плитки, или плитки в виде бочек, могут показаться более типичными для некоторых плиток, используемых во Франции, чем те, которые продаются как французские плитки американскими производителями.

    Сегодня некоторые производители плитки дали историческим формам плитки свое собственное название. Другие компании продают плитку «S» уникальной формы, которая больше похожа на настоящую, но довольно низкопрофильную «s» без обычной плоской части традиционной американской S-плитки.

    Карниз или ограничитель для птиц для защиты от птиц заметно отсутствует на заменяющей плитке в центре нижнего ряда.Фото: файлы NPS.

    Полевая и специальная плитка

    Плитка, покрывающая большую часть плоской поверхности крыши, называется полевой черепицей. Некоторые формы крыш, особенно конические башни или башенки, требуют черепицы градуированных размеров, а некоторые формы или узоры полевой черепицы также требуют отделочной черепицы особой формы для завершения пакета кровельного покрытия. Другая плитка уникальной формы была изготовлена ​​для размещения в помещениях и местах необычной формы, включая слуховые окна и впадины, вальмы крыш, грабли, гребни и углы.Существуют также отделочные плитки, отвечающие определенным требованиям, например, закрытие карнизов или глиняные заглушки, называемые «птичьими упорами». Они предназначены для защиты от снега, дождя и гнездования птиц в пустотах под нижним рядом изогнутых плиток. Различные узоры и рисунки также можно создавать, комбинируя или смешивая и сочетая плоскую плитку с размерной плиткой.

    Цвета плитки

    Красный терракотовый — это цвет, который чаще всего ассоциируется с исторической глиняной черепицей. Красноватый цвет получается из глины с большим процентом оксида железа, и есть много вариаций этого естественного цвета, которые можно найти в плитке, от глубоких красновато-коричневых до более мягких и бледных оранжевых и розовых оттенков.Более светлые желтовато-коричневые и бежевые цвета, а также черный также появляются на традиционных зданиях с черепичными крышами. Плитка желто-коричневого цвета была сделана из почти чистой огнеупорной глины, и заливка марганца, растворенного в воде, на плитку перед обжигом приводила к получению глазурованной плитки коричневого или черного цвета. К концу 19 века популярность цветной глазури для кровельной черепицы возросла, и сегодня их использование и цветовая гамма продолжают расширяться. Большинство исторических глазурованных кровельных плиток имеют довольно естественные оттенки, которые варьируются от красных и коричневых и мягких, до черных и пурпурных, синих (часто создаваемых с помощью смальты или порошкового синего стекла) и большого разнообразия зеленых оттенков (обычно создаваемых из медного шлака). .Цвет плитки, обожженной на дровах, мог быть очень разным, потому что температура в печи была очень неравномерной; плитки, расположенные ближе всего к огню, прогревались на всем протяжении и становились более темно-красными, в то время как плитки, расположенные дальше от огня, скорее всего, были окрашены дымом и имели более светло-оранжевый цвет.

    Метод, используемый для крепления глиняной черепицы, зависит от формы, размера и стиля конкретной черепицы. По большей части традиционные и современные методы установки глиняной черепицы очень похожи, за исключением того, что современная практика всегда включает использование деревянной обшивки и рубероида.Но большинство самых ранних глиняных черепиц укладывали без использования деревянной обшивки и вешали прямо на кровельные рейки и рейки, которые прибивали к стропилам крыши; эта практика продолжалась до середины 19 века в некоторых регионах. Хотя этот метод крепления позволял обеспечить хорошую вентиляцию и упростил поиск утечек и ремонт, он также означал, что общая водонепроницаемость крыши полностью зависела от самой черепицы.

    Выступы на нижней стороне этой заменяющей испанской глиняной черепицы помогают им прилипать к цементному раствору на кровельной обшивке.Фото: файлы NPS.

    Постепенно появилась практика прибивать кровельную черепицу непосредственно к сплошной деревянной обшивке или подвешивать ее за «выступы» на горизонтальной рейке, которая прикреплялась к стропилам крыши или обшивке. Некоторые виды плитки, особенно более поздние плитки Mission или Barrel, укладывались на вертикальные полосы или рейки, прибитые к обшивке, или плитки были прикреплены к деревянным прогонам с помощью медной проволоки.

    Частично из-за того, что они не всегда очень плотно прилегают друг к другу, некоторые формы черепицы, в том числе «Испанская», «Бочка» или «Миссия», а также другие типы переплетенных черепиц, сами по себе не являются полностью водоотталкивающими при использовании на очень низких крышах.Для них всегда требовалась некоторая форма подкровельного покрытия или дополнительный водостойкий нижний слой, такой как войлочное, битумное или цементное покрытие. В некоторых традиционных английских приложениях обработка, называемая «поджиганием», заключалась в использовании простого строительного раствора, чаще всего состоящего из соломы, грязи и мха. Конические плитки миссий старых испанских миссий в Калифорнии также укладывались в слой из глинистого раствора, смешанного с травой или соломой, который был их единственным средством прикрепления к очень низкой тростниковой или веточной обшивке (latia), которая поддерживала плитки.

    Более поздние и современные методы кровли требуют, чтобы черепица была уложена на твердую деревянную обшивку l «(2,5 см), войлочную с покрытыми базовыми листами не менее 30 фунтов, или на наложенные мембраны или однослойные кровельные мембраны. Это существенно увеличивает водонепроницаемость крыши за счет добавления второго слоя гидроизоляции. Горизонтальные и вертикальные линии, нанесенные мелом, служат ориентиром при укладке плитки и указывают ее рисунок. Большинство плиток имеют одно или два отверстия, чтобы их можно было прикрепить с помощью медных гвоздей или вешалок и / или с выступающими наконечниками для фиксации или подвешивания на рейках или планках, прикрепленных к основной обшивке.

    Перед укладкой плитки необходимо установить медные или свинцовые желоба, отливы и желоба, желательно с использованием коррозионно-стойкого металла калибром не менее 26 (20-24 унции), выступающего минимум на 12 дюймов (30,5 см) под плиткой от кромка или в соответствии со спецификациями производителя.Для долгого срока службы и ожидаемой прочности глиняной черепицы, как и в случае с кровельными гвоздями, для окладов и водостоков следует выбирать только металл самого высокого качества.

    Эти глиняные изразцы с коническим цилиндром были точно воспроизведены на основе археологических материалов, найденных на месте.Фото: файлы NPS.

    «Полевую черепицу» обычно заказывают по количеству «квадратов», то есть плоского участка 10 футов x 10 футов (25 см x 25 см), необходимого для покрытия секции крыши. Компания по производству черепицы или подрядчик по кровле должны рассчитать необходимое количество черепицы в соответствии с типом крыши и на основе чертежей архитектора для обеспечения точности. Это должно включать в себя специальную плитку для коньков и карнизов, декоративную отделку, частичные «квадраты» с допуском примерно 10-20% на поломку и дополнительную плитку для хранения для последующего ремонта случайных повреждений.Попав на стройплощадку, черепица равномерно укладывается стопками на крыше, в пределах досягаемости кровельщиков.

    Укладка черепицы начинается первым слоем у нижнего края кровли у карниза. Способы укладки и крепления кровельной черепицы различаются в зависимости от типа и конструкции черепицы и формы крыши, а также от региональных практик и местных погодных условий. Приподнятая облицовка, брус, двойной или тройной слой плитки или специальная плитка для защиты от птиц под карнизом могут использоваться для поднятия первого ряда плиток на необходимую высоту и угол, необходимые для наилучшего функционирования крыша.Плитка располагается так, чтобы выступать над ранее установленной водосточной системой не менее чем на 1-1 / 2 дюйма (4 см), чтобы дождевая вода стекала в центральную часть желоба. После того, как этот первый слой будет тщательно установлен и проверен с уровня земли на предмет Прямолинейность и цветовые нюансы, и соответственно скорректированные, последовательные ряды перекрывают те, что ниже, поскольку кровельщик работает по диагонали вверх по крыше к коньку. Размещение и укладка плитки в квадрате 10 дюймов x 10 дюймов (25 см x 25 см) может потребовать в среднем 16-1 / 2 человеко-часов.

    Большинство плоских глиняных плиток имеют одно или два отверстия, расположенных наверху, или на «выступе» или «выступе», выступающем вертикально либо с лицевой, либо с нижней стороны плитки, для крепления плитки к обшивке, рейке или обрешетке. полосы внизу. По мере укладки последовательных рядов плитки эти отверстия будут закрыты следующим слоем плитки, указанным выше. Традиционно глиняную черепицу на самых старых черепичных крышах вешали на кровельные рейки с дубовыми деревянными колышками. Поскольку эти деревянные колышки гнили, их обычно заменяли гвоздями.Сегодня для крепления плитки предпочтительны медные гвозди размером 1-3 / 4 дюйма (4,5 см), поскольку они являются самыми долговечными, хотя можно использовать и другие устойчивые к коррозии гвозди. Менее прочные гвозди сокращают срок службы кровля из глиняной черепицы, которая зависит от крепежных материалов и других компонентов кровли, а также от самой черепицы. Глиняная кровельная черепица, как и кровельный сланец, предназначена для крепления на гвозди, а шляпки гвоздей всегда должны выступать немного выше Поверхность плитки: гвозди не следует вбивать слишком глубоко в планки обрешетки, потому что слишком большое давление на плитку может привести к ее поломке во время циклов замораживания / оттаивания или при ходьбе по крыше.

    Обычная плоская черепица, как и шифер, крепится к обшивке крыши только с помощью гвоздей. Их укладывают внахлест, чтобы обеспечить необходимую степень водонепроницаемости кровельного покрытия. Поскольку плоская плоская черепица в большинстве случаев перекрывает почти половину черепицы, этот тип черепичного кровельного покрытия приводит к значительно более тяжелой крыше, чем переплетенная черепичная крыша, которая не требует такого перекрытия черепицы.Переплетенные плоские черепицы образуют единый слой и сплошное кровельное покрытие. Хотя технически можно ожидать, что большинство переплетенных черепиц на всех крышах, кроме самых крутых, останутся на месте, потому что они свешиваются на выступающие выступы из кровельных планок или реек, в современных кровельных методах их часто прибивают для дополнительной безопасности. В большинстве случаев рекомендуется прибивать хотя бы каждую вторую плитку.

    В случае плиток Mission или Barrel, где один полуцилиндр перекрывает другой перевернутый полуцилиндр, образуя конструкцию крышки и поддона (крышка и лоток), крепление является более сложным.Панели, которые опираются непосредственно на обшивку, просто прибиваются на место, но есть два способа прикрепления облицовочных плиток, которые опираются на панели. Их можно закрепить с помощью медной проволоки, прибитой к обшивке, или привязать к вертикальным медным полосам, идущим за плиткой. Другой метод требует установки вертикальных реек или планок для гвоздей на крыше, к которой прибивается облицовочная плитка, или использования гвоздей или крючков для черепицы, которые прикрепляются к нижней панели и закрепляются витой медной проволокой.

    Иногда под плитку добавляли цементный раствор или другой подслой, такой как трава, мох или солома, или раствор, армированный волосами. До использования валяния это было особенно распространенной практикой на некоторых плоских плоских черепичных или испанских черепичных крышах с низкими высотами, которые сами по себе не были особенно водонепроницаемыми. Раствор также помог предотвратить попадание проливного дождя под панцири, и в современных кровлях до сих пор принято добавлять немного цементного раствора, чтобы закрепить их.

    На коньке или вальме кровли глиняную черепицу обычно прикрепляют к приподнятому стрингеру с помощью гвоздей и небольшого количества раствора, эластичного цемента или мастики. Стык герметизируют гибкой накладкой из меди или свинца. Коньковая черепица часто несколько больше и декоративнее, чем полевая черепица, используемая на широких участках крыши.

    Способ крепления глиняной черепицы к обшивке также частично определяется уклоном кровли.Обычно требования к креплению возрастают с увеличением уклона крыши. Для пологих подъемов от 4 до 6 дюймов (10–15 см) при спуске 12 дюймов (30,5 см) веса плиток обычно достаточно, чтобы удерживать их на рейке за гребень или «выступ» на рейке. нижняя сторона черепицы, и только для плитки по периметру требуются металлические зажимы для крепления ее к обшивке. Но даже на этих крышах с низким скатом черепица обычно прибивается гвоздями для дополнительной безопасности, а на крышах с большим уклоном требуются дополнительные меры крепления, или в районах, подверженных сильным ветрам или землетрясениям.Для более крутых скатных крыш, таких как башни, 7–11 дюймов (18–28 см) или 12–15 дюймов (30,5–38 см) на участке длиной 12 дюймов (30,5 см), черепица прибивается гвоздями и образуется полоса по периметру. Плитка толщиной от трех до четырех плиток крепится зажимами. При подъеме крыши на высоту более 16 дюймов (41 см) при длине трассы 12 дюймов (30,5 см) и в зонах, подверженных землетрясениям или ураганам, каждая черепица может быть закреплена как гвоздем, так и медный или коррозионно-стойкий металлический зажим, а также часто нанесите немного кровельной мастики или раствора.

    Установка глиняной черепицы в районах со значительным количеством снегопадов — более 24 дюймов (61 см) в год — также несколько отличается от обычных рекомендаций.Могут потребоваться рейки большего размера, а также дополнительная обрезка или привязка плитки, чтобы надежно прикрепить ее к обшивке. Сама конструкция крыши также может нуждаться в дополнительных подкреплениях, а также во вставке небольших снежных зажимов или снежных птиц, которые выступают над поверхностью черепицы, чтобы предотвратить соскальзывание снега и льда с крыши и повреждение черепицы.

    Выявление общих проблем и сбоев

    В то время как сама черепица из глиняной черепицы, скорее всего, испортится из-за повреждения морозом, система кровли из глиняной черепицы чаще всего выходит из строя из-за поломки системы крепления.Поскольку деревянные колышки, которыми ранние плитки крепились к расколотым вручную рекам, гнили, их часто заменяли железными гвоздями, которые сами легко разъедаются дубильной кислотой из дубовых реек или обшивки. Износ металлического фартука, желобов и желобов также может привести к выходу из строя кровли из глиняной черепицы.

    Еще одна область потенциального отказа исторической кровли из глиняной черепицы — это система поддержки. Глиняная черепица тяжелая, и важно, чтобы конструкция крыши была прочной.Если желобам и водосточным трубам разрешено заполняться мусором, вода может скопиться и просочиться под кровельную черепицу, что в конечном итоге приведет к разрушению кровельных реек, системы обшивки и крепления или даже конструктивных элементов крыши. В морозную погоду под плиткой может скапливаться лед и вызывать поломку во время цикла замораживания / оттаивания. Таким образом, как и в случае с любым типом кровли, вода и неправильно обслуживаемые системы отвода дождевой воды и дренажа также являются основными причинами разрушения исторических крыш из глиняной черепицы.

    Глиняная плитка может быть изготовлена ​​вручную или на станке; В общем, крыши, установленные до конца 19 века, состоят из черепицы ручной формовки, причем черепица машинного производства становится все более доминирующей по мере совершенствования технологий в течение 20 века. Сама глиняная плитка, сделанная вручную или изготовленная на станке, может различаться по качеству от плитки к плитке. Выцветание растворимых солей на поверхности может указывать на то, что плитка имеет чрезмерную пористость, которая возникает из-за недожога во время ее изготовления.Пористая плитка низкого качества особенно подвержена растрескиванию и растрескиванию внешней поверхности во время циклов замораживания-оттаивания. Пропуская влагу, пористая черепица может привести к гниению обрешетки и конструкции крыши. Проблема может усугубляться укладкой водостойкой строительной бумаги или строительного войлока, которые в некоторых случаях могут препятствовать нормальной вентиляции.

    Глиняную черепицу также можно повредить, если кровельщики неосторожно ходят по незащищенной крыше во время ремонта, или из-за нависания ветвей деревьев, падающих ветвей деревьев или сильного града.Сломанная черепица больше не может обеспечивать сплошную водонепроницаемую поверхность, тем самым позволяя воде проникать в конструкцию кровли, и может в конечном итоге привести к ее разрушению, если сломанную черепицу не заменить своевременно.

    Хотя современные глиняные плитки машинного изготовления более однородны по внешнему виду, чем их аналоги ручной работы, они также могут выйти из строя. Иногда браком могут быть целые партии плитки, производимой серийно.

    Регулярный осмотр и обслуживание

    Специальная система, состоящая из латунной или медной проволоки, используется для крепления этой конической черепицы в форме цилиндра.Фото: файлы NPS.

    Сломанная или отсутствующая черепица или протечки внутри здания — очевидные признаки того, что историческая черепичная крыша нуждается в ремонте. Несмотря на то, что может быть ясно, что крыша протекает, найти источник утечки может быть не так просто. Это может потребовать тщательного обследования на чердаке, а также подъема на крышу и выборочного удаления черепицы в примерном месте протечки крыши. Источник утечки на самом деле может быть не там, где он кажется.Вода может поступать в одном месте и проходить вдоль элемента кровли на некотором расстоянии от фактической утечки, прежде чем проявиться в виде пятна от воды, повреждений штукатурки или гнилых деревянных элементов конструкции.

    Временная защита при ремонте

    В некоторых случаях может потребоваться временная защита и стабилизация, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение или ухудшение исторической кровли из глиняной черепицы. Листы фанеры, пластик, рулонная кровля или рубероид могут обеспечить кратковременную защиту до тех пор, пока не будут закуплены материалы для ремонта или замены.Другой вариант может заключаться в возведении временных подмостей, обшитых или покрытых прозрачным или полупрозрачным полиэтиленовым покрытием по всей крыше. Это не только защитит открытые элементы кровли во время ремонта или до тех пор, пока не будет произведен ремонт, но и позволит пропускать достаточно естественного света, чтобы можно было проводить работы по замене кровли, защищая рабочих от холода или сырой погоды.

    Общее руководство по ремонту

    После определения источника и причины утечки необходимо произвести соответствующий ремонт конструкционных элементов кровли, деревянной обшивки, фетра или рубероида, если он является частью кровельной мембраны, или, возможно, вертикальных обрешеток крыши, к которым может быть прикреплена черепица. прикрепил.Если проблема ограничивается водосточными желобами и мигает в негодном состоянии, ремонт или замена, вероятно, потребуют временного удаления некоторых соседних плиток, чтобы получить к ним доступ. Если кровельная черепица чрезвычайно хрупкая и по ней нельзя ходить даже при соответствующей защите (см. Ниже), может также потребоваться удалить несколько рядов или большую площадь черепицы и сохранить их для последующей повторной установки, чтобы создать «путь» дойти до места ремонта, не повредив имеющуюся плитку. Даже если большая часть самой черепицы выглядит неповрежденной, но больше не надежно прикреплена к основанию крыши из-за износа системы крепления или элементов кровли, все черепицы следует промаркировать и удалить для хранения.Независимо от того, предполагает ли ремонтный проект удаление только нескольких поврежденных плиток или всю плитку необходимо удалить и заново закрепить, историческая черепица из глины по своей природе хрупкая, и ее следует осторожно поднимать с помощью сланцевого рыхлителя. Плитку можно повторно прикрепить одну за другой с помощью новых коррозионно-стойких медных гвоздей, медных лент или петель, «покалывания» или других средств после того, как на крыше будет сделан необходимый ремонт.

    Замена отдельных плиток

    Самый сложный аспект замены одной битой глиняной черепицы — это сделать так, чтобы не сломать соседнюю черепицу.В то время как по плоской черепичной черепице осторожный кровельщик обычно может ходить без большой вероятности серьезных повреждений, высокопрофильные панцири очень хрупкие и легко ломаются. Используя листы фанеры, доски или мешки из мешковины, наполненные песком, для распределения веса профессиональный кровельщик может перемещаться по крыше, чтобы исправить сломанную черепицу или гидроизоляцию, не нанося дополнительных повреждений. Другой метод заключается в том, чтобы зацепить лестницу за конек для поддержки и равномерного распределения веса кровельщика.

    Сломанную плитку следует осторожно удалить, вставив под плитку сланцевый рыхлитель или ножовку, чтобы срезать гвоздь или гвозди, удерживающие ее на месте.Если последовательные слои плитки уже уложены, закрывая отверстия для ногтей, будет невозможно прикрепить новую плитку гвоздями через отверстия, поэтому потребуется альтернативный метод крепления. Прибив язычок из медной ленты двойной толщины к обшивке под плиткой, новую заменяющую плитку можно вставить на место и закрепить на месте, согнув медную полосу вверх с двойной толщиной меди над плиткой. Таким же образом можно использовать грифельный крючок или «тингл».Эта система крепления работает вместо гвоздей.

    При замене несовместимой исторической плитки и если подходящая глиняная черепица не может быть получена, можно переместить часть исходной плитки на более заметные места на крыше, где она повреждена, и вставить новую заменяющую плитку. во второстепенных или задних местах или в других местах, где он не виден, например, за дымоходами, парапетами и слуховыми окнами. Несмотря на то, что заменяющая плитка может первоначально совпадать с оригинальной исторической плиткой при первой установке, она, вероятно, выветрится или постареет до несколько другого цвета или оттенка, который со временем станет более очевидным.Таким образом, следует позаботиться о том, чтобы вставить новую заменяющую плитку в как можно более незаметном месте. Новую глиняную черепицу машинного производства или бетонную черепицу, как правило, не следует использовать для ремонта крыш старой черепицы ручной работы из-за очевидных различий во внешнем виде.

    Источники замены плитки

    При восстановлении или ремонте кровли из глиняной черепицы всегда рекомендуется сохранить и использовать как можно больше оригинальной черепицы. Иногда, особенно при работе с черепичными крышами типа «поддон и накрыть», хотя многие «закрывающие» плитки могут быть сломаны и потребовать замены, можно повторно использовать всю или большую часть «поддельных» черепиц, которые менее восприимчивы к повреждения, чем «укрытие» плитки.Но в большинстве случаев, если не удастся получить подходящие замены, если более 30 процентов кровельной черепицы потеряно, сломано или непоправимо повреждено, может возникнуть необходимость заменить всю историческую черепицу новой подходящей черепицей. При подсчете количества или процента отсутствующих или сломанных плиток, которые необходимо заменить, важно заказать дополнительные плитки, чтобы учесть поломку и повреждение во время транспортировки и на стройплощадке. Необходимо отметить размер плиток: все ли они одинакового размера, одинакового размера, но уложены с разной степенью экспонирования, чтобы компенсировать изменения в перспективе, или градуированных размеров в соответствии с горизонтальными рядами — типично, например, для конических или крышу башен.

    Многие плитки конца 19-го и начала 20-го века имеют на обратной стороне название компании, которая их производила, а также размер и название конкретной формы плитки. Некоторые компании, которые вели бизнес в Соединенных Штатах на рубеже веков, все еще производят многие традиционные формы плитки и, возможно, смогут предоставить необходимые заменители. Но важно знать, что в некоторых случаях, хотя название конкретного рисунка плитки могло остаться прежним, фактическая форма, размер, толщина и профиль могли немного измениться, так что новая плитка не соответствует исторической плитке. достаточно близко, чтобы он мог служить совместимой заменой отсутствующей или сломанной плитке.Хотя такие плитки могут быть приемлемыми для использования на второстепенном или менее заметном фасаде или для использования, когда требуется замена всей черепичной крыши, они не подходят для использования на хорошо видимой части крыши.

    Даже если конкретная плитка больше не производится компанией, исходные формы могут все еще существовать, которые можно использовать для изготовления новых плиток, соответствующих историческим плиткам, если необходимое количество достаточно велико, чтобы гарантировать индивидуальный заказ. Другие компании хранят и продают утилизированную плитку, а также поддерживают в наличии множество старых плиток, которые можно идентифицировать и сопоставить по номеру и отпечатку компании на обратной стороне плитки.Третьи компании полностью специализируются на воспроизведении исторических глиняных плиток по индивидуальному заказу для конкретных проектов по сохранению.

    Современная глиняная плитка даже более разнообразна, чем историческая. Многие формы и стили предлагаются в большом разнообразии цветов и глазури. Некоторые производители производят плитку со смешанными цветами, а также плитку разных оттенков, которые необходимо тщательно смешивать при укладке. Тем не менее, важно помнить, что многие из этих современных черепиц могут не подходить для использования на исторических крышах из глиняной черепицы.Также необходимо учитывать место изготовления. Например, плитка, предназначенная для использования в жарком и сухом климате, может не выдержать влажную погоду, резкие перепады температуры или циклы замораживания-оттаивания. Некоторые формы плитки и многие цвета, особенно очень яркие и сильно застекленные, имеют полностью современный дизайн и не соответствуют традиционным американским стилям и, следовательно, не подходят для использования в исторических зданиях.

    Ремонт вышедшей из строя системы крепления

    Глиняная черепица, как отмечалось ранее, часто дольше своих систем крепления.Деревянные колышки гниют, гвозди ржавеют, и даже медные гвозди, которые не вбиты должным образом, могут вырваться из конструктивных элементов крыши. Хотя это необычно, что всю глиняную черепицу на крыше необходимо заменить, если не может быть получена подходящая замена, нередко старые черепичные крыши снимают всю свою черепицу, чтобы заменить черепицу новыми креплениями и рессорами. . При выходе из строя системы крепления необходимо снять всю черепицу и снова прикрепить ее новыми, устойчивыми к коррозии крепежными элементами.Если возможно, все плитки должны быть пронумерованы и должна быть нарисована диаграмма, показывающая расположение каждой плитки, чтобы помочь в воспроизведении исходного рисунка и цветовых вариаций при повторной укладке плиток. В идеале каждую плитку следует пронумеровать, чтобы гарантировать, что она будет переустановлена ​​на прежнее место. Но это не всегда возможно или практично, и может быть достаточно просто сгруппировать плитки по мере их удаления по типу, размеру или функциям — например, плитки для полей, нестандартные плитки для бедер, слуховые окна и выступы, а также специально вырезанные части.Это поможет облегчить повторную установку плитки. Если необходимо удалить всю плитку, вероятно, будет хорошей идеей рассмотреть возможность установки слоя современного рубероида поверх деревянной обшивки. Это добавит еще один слой гидроизоляции и обеспечит временную защиту во время перелива кровли.

    Даже если плитки изначально крепились деревянными штифтами, обычно рекомендуется повторно подвешивать их с помощью коррозионно-стойких, предпочтительно тяжелых медных или алюминиевых гвоздей или крючков.Сегодня существует множество нетрадиционных систем крепления для кровли из глиняной черепицы, и многие из них запатентованы. Подрядчики по кровельным работам и архитекторы могут иметь индивидуальные предпочтения, и некоторые системы могут лучше подходить, чем другие, для соответствия определенной форме крыши или для удовлетворения конкретных климатических или сейсмических требований. Оригинальные рейки или другие элементы крыши, которые могли износиться, должны быть заменены на оригинальные, используя обработанную под давлением древесину. Может потребоваться дополнительная поддержка, особенно если исходная крыша была неадекватной или плохо спроектированной.

    Замена перепрошивки

    Обветшалые фонари, желоба и водосточные трубы, как правило, следует заменять натурой, чтобы они соответствовали историческим материалам. Медь или покрытая свинцом медь, если она подходит для здания, или нержавеющая сталь с терновым покрытием часто предпочтительнее для использования на исторических крышах из глиняной черепицы из-за их долговечности и долговечности. Тем не менее, окрашивание меди из водосточных труб иногда может быть проблемой на светлых кирпичных стенах, что следует учитывать при планировании замены систем отвода дождевой воды.Кровли из глиняной черепицы обычно имеют систему открытых ендов, в которой плитки разделены металлическими накладками на пересечениях секций крыши под разными углами. Это значительно упрощает установку нового оклада, так как при этом необходимо удалить лишь несколько окружающих плиток. Новую медную оклейку, которая слишком «яркая», можно сделать так, чтобы она смешалась и «смягчилась», нанеся кисть на нее кипяченым льняным маслом или запатентованными растворами.

    Несоответствующий ремонт

    Самый важный ремонт, которого следует избегать, — это замена сломанной или отсутствующей черепицы в историческом здании материалами, отличными от натуральной глиняной черепицы.Бетонная, металлическая или пластиковая черепица, как правило, не подходят для замены глиняной черепицы. Им не хватает естественных цветовых вариаций глиняной плитки, и они не имеют такой же текстуры, формы, толщины или неровностей поверхности.

    Несмотря на то, что большая часть бетонной плитки и композиционной плитки изготавливается так, чтобы она напоминала общую форму, если не точный профиль, глиняной черепицы, бетонная черепица, как правило, слишком толстая, а также не имеет диапазона цветов, присущего натуральной глиняной черепице.Бетонная плитка не подходит для ремонта или замены отдельных исторических глиняных плиток.

    Замыкать историческую крышу из глиняной черепицы кровельной смолой, герметиком, асфальтом, кусками металла или другой глиняной черепицей также неуместно. Такие методы лечения визуально несовместимы. Они также могут причинить физический ущерб. Вода может скапливаться за этими участками, тем самым ускоряя разрушение кровельной обшивки и систем крепления, а во время расширения и сжатия цикла замораживания-оттаивания нарастание льда на участках может разрушить окружающую черепицу.

    Сама глиняная черепица при правильной установке практически не требует ухода. Часто именно система крепления, используемая для крепления плитки к обшивке, выходит из строя и требует замены, а не сами плитки. Фактически, поскольку глиняные плитки часто переживали конструкцию здания, их нередко было повторно использовать в другом здании. Когда крепежная система вышла из строя или опорная конструкция кровли вышла из строя, глиняную черепицу можно относительно легко снять, произвести необходимый ремонт, а историческую черепицу можно восстановить с помощью новых, устойчивых к коррозии гвоздей или крючков.Сломанную или поврежденную черепицу следует незамедлительно заменить, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение соседней черепицы или самой конструкции крыши.

    Как и в случае с любым другим историческим кровельным материалом, регулярное обслуживание, такое как очистка желобов и водосточных труб, может продлить срок службы черепичной крыши. Дополнительные профилактические меры могут включать размещение проволочной сетки над отверстиями водосточной трубы или по всему желобу, чтобы предотвратить скопление мусора и скопление воды. Периодический осмотр нижней стороны крыши с чердака после сильного дождя или ледяной бури на предмет пятен от воды может выявить утечки на ранних стадиях, которые можно устранить до того, как они перерастут в более серьезные и серьезные ремонтные проблемы.

    Если для проекта требуется замена черепицы, она должна максимально соответствовать оригинальной черепице, поскольку историческая крыша из глиняной черепицы, вероятно, будет одной из самых значительных особенностей здания. Плитка из натуральной глины имеет присущие ей цветовые вариации, текстуру и цвет, которые так важны для определения характера исторической черепичной крыши. Таким образом, только глиняная черепица традиционной формы подходит для ремонта исторической глиняной черепичной крыши.

    Избранные источники глиняной черепицы

    Терракота Бостон Вэлли
    6860 Саут Эбботт Роуд
    Orchard Park, NY 14127
    Архитектурная терракотовая и глиняная черепица на заказ

    С.C.N. Глиняная черепица (Canteras Cerro Negro S.A.)
    8280 College Parkway, Suite 204
    Ft. Myers, FL 33919
    Дистрибьюторы C.C.N. глиняная черепица из Аргентины

    Земля / Формы Альфреда
    5704 East Valley Road
    Alfred Station, NY 14803
    Репродукция глиняной черепицы на заказ

    Gladding, McBean and Co.
    P.O. Box 97
    Lincoln, CA 95648
    Производитель с 1875 года терракотовой и глиняной черепицы и по индивидуальному заказу репродукции

    Hans Sumpf Company, Inc.
    40101 проспект 10
    Madera, CA


    НА ЗАКАЗ Глиняная черепица в стиле миссии

    International Roofing Products, Inc.
    4929 Wilshire Blvd., Suite 750
    Лос-Анджелес, Калифорния
    Новая глиняная черепица, некоторые подходят для исторических зданий

    London Tile Co.
    65 Walnut Street
    Нью-Лондон, Огайо 44851
    Репродукция глиняной черепицы НА ЗАКАЗ

    LudowiciCeladon, Inc.
    4757 Дорожный кафельный завод
    New Lexington, OH 43764
    Производитель с 1880-х годов глиняной черепицы и ее репродукций.

    M.C.A. (Maruhachi Ceramics of America, Inc.)
    1985 г. Сэмпсон-авеню
    Corona, CA


    Новая глиняная черепица, некоторые подходят для исторических зданий

    Северная компания по продаже черепицы
    P.O. Box 275
    Миллгроув, Онтарио, LOR 1VO, Канада
    Традиционная глиняная черепица, импортированная из Англии и Южной Америки

    Raleigh, Inc.
    6506 Business U.S. Route 20
    P.O. Box 448
    Belvidere, IL 61008-0448
    Инвентаризация новой и утилизированной глиняной черепицы.

    Supradur Manufacturing Corp.
    P.O. Box 908
    Rye, NY 10580
    Импортирует испанскую (S) глиняную черепицу из Франции

    TileSearch
    P.O. Box 580
    Роанок, Техас 76262
    Компьютеризированная сеть для новой и утилизированной глиняной черепицы

    United States Tile Company
    P.О. Box 1509
    909 Западная Железнодорожная улица (индекс
    ) Corona, CA


    Новая глиняная черепица, некоторые подходят для исторических зданий

    Примечание: размеры в этой публикации даны как в общепринятых стандартах США. Система и международная (метрическая) система для сравнительных целей. Метрическая преобразования в некоторых случаях являются приблизительными и на них не следует полагаться для подготовки технического задания.

    Благодарности

    Энн Э.Гриммер — старший историк архитектуры в Отделе охраны природы Службы национальных парков; Пол К. Уильямс — менеджер по культурным ресурсам в ВВС. Оба автора хотят поблагодарить следующих лиц за техническую помощь, которую они оказали при подготовке этой публикации: Эдна Кимбро, Architectural Conservator, Watsonville, CA; Эдвин С. Кребс, AIA, K. Norman Berry Associates, Луисвилл, Кентукки; Мелвин Манн, TileSearch, Роанок, Техас; Уолтер С.Мардер, AIA, Отдел исторических ресурсов, Таллахасси, Флорида; Гил Санчез, FAIA, Гилберт Арнольд Санчес, Incorporated, Санта-Крус, Калифорния; Терри Палмитер и Сандра Скофилд, Альфред, штат Нью-Йорк; и профессиональные сотрудники Службы национальных парков. Кроме того, авторы выражают благодарность Карин Мурр Линк, которая подготовила рисунки, иллюстрирующие это краткое изложение.

    Настоящая публикация подготовлена ​​в соответствии с Законом о сохранении национального исторического наследия 1966 года с внесенными в него поправками, который предписывает министру внутренних дел разрабатывать и предоставлять информацию об исторических объектах.Служба технической сохранности (TPS), Служба национальных парков, готовит стандарты, руководства и другие образовательные материалы по ответственным методам сохранения исторических памятников для широкой общественности.

    сентябрь 1992 года

    Азеведо Дж. «Черепичная кровля». Хорошее жилищное строительство . № 60 (апрель / май 1990 г.), стр. 3641.

    Белль, Джон, Джон Рэй Хок-младший и Стивен А. Климент, редакторы. Традиционный Детали для реставрации, ремонта и реабилитации зданий .Из Архитектурные графические стандарты [Ramsey / Sleeper] изданий 1932–1951 годов ». Нью-Йорк: John Wiley & Sons, Inc., 1991.

    Дэвис, Чарльз Томас. Практический трактат по производству кирпича, Плитка, терракота и т. Д. Филадельфия: Генри Кэри Бэрд и компания, 1884.

    Фидлер, Джон. «Черепичные, шиферные и каменные крыши». Традиционный Брошюра с технической информацией для дома . № 1. 1991.

    Лабин, Клем. «Как отремонтировать старую крышу» Старый дом Журнал .Vol. XI, № 3 (апрель 1983 г.), стр. 6469

    Лабин, Клем и Джудит Сигель Лиф. «Возвышение декоративного Крыша »и« Список источников традиционной кровли традиционного здания » И деликатесы » Традиционное здание . Том 5, № 3 (май / июнь 1992), стр. 3546.

    Мелвилл, Ян А. и Ян А. Гордон. Ремонт и обслуживание Дома . Лондон: The Estates Gazette Limited, 1973.

    .

    Пур, Патрисия. «Черепичная крыша.» Журнал старого дома . Vol. XV, № 5 (сентябрь / октябрь 1987 г.), стр. 2229.

    «Особый выпуск крыш». Журнал Старого Дома . Том XI, № 3 (апрель 1983 г.).

    Sweetser, Sarah M. Записки по консервации 4: Кровля для исторических зданий . Вашингтон, округ Колумбия: Служба национальных парков, США. Департамент внутренних дел, 1978 год.

    Фогель, Нил А. Кровельные молитвенные дома: руководство по кровле для церкви и администраторы храмов .Информационная серия № 59. Чикаго: Национальный Фонд сохранения исторического наследия и вдохновляющее партнерство, 1992 г.

    Уайт, Ричард. Olmsted Park System, Эллинг Ямайской равнины, Ямайка Плейн, Массачусетс: Планирование сохранения крыши эллинга . Примеры сохранения. Вашингтон, округ Колумбия: Сохранение наследия и Служба отдыха, Министерство внутренних дел США, 1979 г.

    Крыша из стали — Extreme How To

    Прочность и стиль: каждый хочет что-нибудь — а когда дело доходит до кровли — это может получить каждый.Прочность и долговечность металлической крыши, вероятно, является самым большим аргументом в пользу использования металла в качестве кровельного материала. Но поразительный внешний вид современных металлических крыш — это то, что делает решение еще проще. Выбирайте из множества стилей, цветов и текстур, чтобы выбрать новую металлическую крышу, которая улучшит визуальный стиль вашего дома и выдержит град, огонь, землетрясения и ураганные ветры.

    В то время как воздействие погодных условий может привести к необходимости переустановки асфальтовой кровли каждые 12–20 лет, металлическая крыша может выдержать практически все суровые погодные условия, которые может выдержать мать-природа.Другие кровельные материалы, такие как деревянная черепица и черепица, также имеют различные проблемы, связанные с погодными условиями. Даже крыши из бетонной черепицы испытывают проблемы с циклами замораживания / оттаивания в более холодном климате. Но металлическая крыша сохраняет свой красивый внешний вид и характеристики в течение многих лет, поэтому на большинство из них предоставляется гарантия сроком от 30 до 50 лет. А повторное покрытие металлической крыши обычно может продлить срок ее службы еще больше.

    Вторым большим плюсом металлических крыш является разнообразие стилей. Многие домовладельцы с удивлением узнают, что металлические крыши бывают самых разных рисунков и конструкций, которые вписываются в любой интерьер.Многие из этих вариантов выглядят так же, как типичные стили кровли, такие как кедр, шифер, черепица, черепица и вертикальные панели со сплошным швом.

    Сильная инвестиция

    Металлическая крыша, безусловно, является большим вложением средств; Поскольку это высококачественный материал, вы можете рассчитывать на новую металлическую крышу, которая будет стоить как минимум в два раза дороже, чем кровля из битумной черепицы. Вы платите за долгосрочное качество, а также за квалифицированный профессиональный монтаж. Цена сопоставима с черепицей или кровлей из кедра, но это вложение, которое в конце концов окупится.Хотя другие кровельные системы премиум-класса сначала выглядят хорошо, со временем они ломаются под воздействием ветра, дождя и вредных ультрафиолетовых лучей. Если вы планируете оставаться в своем доме на долгие годы, подумайте о стоимости более

    долларов.

    30-летний период; если в противном случае вам пришлось бы заменить две или более кровли из асфальта, единовременные вложения в металлическую крышу сэкономят деньги в долгосрочной перспективе. Он выдержит снег, ливень и даже лесные пожары. И многие продукты проходят испытания и даже имеют гарантию устойчивости к порывам ветра на расстоянии до 120 миль (что равно торнадо F2 для тех из вас, кто живет на «Аллее торнадо»).

    Ваши расходы на страхование могут даже увидеть лучшую сторону в металлическом варианте. По данным Metal Roofing Alliance, некоторые страховые компании в таких штатах, как Техас, предлагают домовладельцам с металлическими крышами скидки до 35 процентов на покрытие.

    И экономия на этом не заканчивается. Металлические кровли являются отличными изоляторами и в некоторых ситуациях могут сэкономить на расходах на отопление. Светлая металлическая крыша может фактически отражать часть солнечной энергии, что позволяет сэкономить деньги на охлаждении.Новые пигменты, отражающие инфракрасное излучение, также могут обеспечить высокую отражательную способность в темных тонах. А учитывая незначительные усилия, связанные с обслуживанием крыши, для чего требуется немного больше, чем периодическая опрыскивание из садового шланга, металлическая крыша также экономит ваши усилия. Этот аспект неприхотливости в обслуживании является причиной того, почему металл так часто используется для строительства коммерческих и институциональных зданий. Если компаниям нужна надежная крыша на срок от 30 до 50 лет, они выбирают металл.

    Лесные пожары, охватившие Калифорнию летом 2003 года, нанесли тяжелый урон многим домам.Здесь показан дом с прочной металлической крышей, который оказался намного лучше своего несчастного соседа, не имевшего металлической защиты.

    Один сложный проект

    Металлическая кровля — это не типичный проект на выходные, сделанный своими руками. Для установки требуется широкий ассортимент инструментов, принадлежностей и специальных методов, которые можно получить только при работе с профессиональными установщиками. Во время написания этой статьи я запросил руководство по установке стальной кровли марки Classic Products для стальной кровли Timber Creek Shake.Компания Classic Products прислала мне очень подробное руководство по установке, которое они предоставляют своим профессиональным установщикам — практически учебник с подробными разделами о кровельных каналах, впадинах, карнизах, кромочной отделке и многом другом, а также методы и списки материалов для оклейки практически любого типа выступ крыши. Достаточно сказать, что в этом выпуске Extreme How-To не указано количество страниц, необходимое для выполнения сложной процедуры установки. И вы можете поспорить, что инструкции будут отличаться от производителя к производителю.

    Разумный ход — нанять подрядчика для установки средней и сложной металлической кровли. Ищите подрядчика, который имеет значительный опыт работы с выбранным вами продуктом или прошел обучение у производителя. Не все металлические крыши устанавливаются одинаково. Обязательно проверьте рекомендации установщика и убедитесь, что у него есть соответствующие лицензии и страховка для работы в вашем доме.

    Установка металлической кровли — очень сложный проект профессионального уровня.Но если вы сможете следовать инструкциям и иметь набор инструментов для металлообработки, вы сможете выполнить простую установку с непрерывным швом.

    Выбор

    Современная металлическая кровля для жилых домов выглядит точно так же, как обычный кровельный материал, только более прочная и долговечная. Ознакомьтесь с некоторыми образцами материалов, чтобы подобрать подходящий стиль и отделку, подходящие вашему дому и району. В дополнение к множеству доступных форм и стилей, металлические крыши доступны в широком спектре цветов и текстур, таких как металлическая черепица, отделанная каменными гранулами с керамическим покрытием.Выбирайте также из множества металлов — стали, олова, алюминия или меди.

    Что касается множества вариантов металлических крыш, убедитесь, что дизайн продукта соответствует конструкции вашего дома. Большинство металлических крыш требует прочного настила, но некоторые из них можно установить поверх токарных досок или деревянной черепицы на токарном станке. Некоторые из более детализированных конструкций могут быть установлены даже на шиферных крышах.

    Первые шаги

    Не секрет, что кровля — занятие ненадежное, поэтому будьте очень осторожны.Добравшись до крыши, осмотрите ее на предмет опасностей при работе. Обратите внимание на наличие рыхлой кровли или ослабленного основания, а также выступов, таких как обшивка труб, электропроводка, гвозди, стабилизирующие провода и удлинители. Ищите мох или сырость, которые могут сделать крышу гладкой или вызвать скольжение оборудования.

    Всегда помните о своем положении на крыше относительно вашего окружения. Обратите внимание на расположение отверстий в крыше, краев, оборудования, сотрудников и других потенциальных опасностей.

    Ознакомьтесь с рекомендациями производителя относительно минимального уклона крыши, необходимого для установки. Проверить уклон крыши можно с помощью мерного угольника и уровня. Как показано на Диаграмме 1, на шаге 3:12 будет 3 дюйма подъема до 12 дюймов бега.

    Следующий шаг — определить, сможете ли вы установить новую крышу поверх старой черепицы или старую черепицу придется удалить. Опять же, проверьте рекомендации, на какие основания вы можете установить.В некоторых случаях новая металлическая кровля может быть установлена ​​поверх старой битумной черепицы. Осмотр кровли из битумной черепицы должен включать:

    • Количество слоев битумной черепицы — из-за ограничений по весу некоторые местные строительные власти ограничивают количество слоев старой кровли, которые могут быть покрыты.
    • Состояние битумной черепицы — битумная черепица с сильным изгибом или коробками должна быть отремонтирована, чтобы получить ровную гладкую поверхность.

    Процесс удаления старых плиток называется «отрывным».Удалите черепицу с помощью широкой плоской лопатки, используя молоток и монтировку, чтобы ослабить стойкие гвозди. Используйте монтировку, чтобы ослабить и удалить гидроизоляцию вокруг штабелей и вентиляционных отверстий. Отрыв создает много мусора. Двигаясь вперед, сметайте мусор с крыши. Рыхлый мусор представляет опасность, особенно на крутой крыше. У вас также должен быть какой-нибудь метод сбора мусора и предотвращения его повреждения кустарников или цветов, посаженных рядом с домом. Выбросьте мусор, как только закончите; его будет много.После удаления старой черепицы и асфальтовой бумаги, покрывающей настил, внимательно осмотрите настил на предмет гниения или дыр и замените любой поврежденный настил. Небольшие дырочки можно заделать кусочками гидроизоляции. Большинству производителей металлической кровли требуется настил толщиной не менее 1/2 дюйма или аналогичный, закрепленный в соответствии с местными строительными нормами.

    В инструкциях, прилагаемых к вашей кровельной системе, будут указаны требования к материалам и креплениям для кровельного покрытия. Подложка должна соответствовать местным строительным нормам и требованиям пожарной безопасности или превосходить их.Обычно требуется минимум 18 дюймов по вертикали и 6 дюймов по горизонтали. Подложка должна выступать за все края крыши на 1 1/2 дюйма, выступать вверх по всем вентиляционным трубам не менее чем на 1 1/2 дюйма и подниматься вверх по всем боковым стенкам и другим проходам не менее чем на 6 дюймов. Очень важно правильно установить подкладку, чтобы избежать проблем в будущем. При определенных погодных условиях под металлической кровлей может образовываться конденсат. Подложка предотвращает повреждение этой влагой.

    В течение многих лет стандартной подкладкой служил один слой 30-фунтового рубероида. В случае металлических крыш, которые упираются прямо в подкладку, поверх войлочной бумаги часто устанавливали «накладку» из красной канифольной бумаги, чтобы она не прилипала к металлу. Тем не менее, новые технологии приносят много полимерных подкладок, которые очень хорошо работают под металлическими крышами, потому что они сами по себе служат скольжением. Эти полимерные подкладки также очень легкие и их легче укладывать, чем традиционную фетровую бумагу.

    Кровельный этап

    Когда приходит время устанавливать фактические компоненты металлической крыши, эта статья отходит на второй план по сравнению с инструкцией по эксплуатации, прилагаемой к вашей кровельной системе. Основное практическое правило — точно следовать инструкциям. Сейчас не время для творчества.

    Убедитесь, что вы или установщик используете все подходящие компоненты во время установки. Базовая установка сплошным швом обычно выполняется с помощью соединенных вместе металлических панелей, но даже эта работа не так проста, как «гребень встречается с пазом» — требуется множество компонентов и аксессуаров.Все монтажные детали должны быть от одного производителя и соответствовать выбранной вами марке и модели кровельной системы. Не пытайтесь смешивать и сопоставлять компоненты из другой системы, и не пытайтесь изготовить детали для крыши. Эти системы включают в себя специальные стартовые планки, зажимы, заглушки, кромочные элементы и многое другое. Все они составляют общую систему крыши и спроектированы так, чтобы соответствовать требованиям к вентиляции и структурным движениям компонентов из-за изменений температуры.

    Металлическая кровля перемещается при изменении температуры, и это необходимо учитывать на этапе монтажа. Производители очень хорошо осведомлены об этом движении и учитывают это в своих инструкциях по установке. Вот почему так важно соблюдать все рекомендации, уделяя пристальное внимание установке крепежа, длине, типу и размещению крепежа. Когда металлическая крыша двигается, если эти крепления неправильно установлены, со временем может возникнуть течь. Многие металлические крыши допускают расширение и сжатие, поскольку они спроектированы так, чтобы «плавать» на их зажимах.Другие изделия имеют складки на металле, которые имеют «эффект гармошки», что позволяет металлу двигаться.

    Заключительная записка

    Часто задаваемый вопрос: будет ли металлическая крыша слишком тяжелой для определенных типов домов или для небольших построек, таких как отдельный гараж или крыльцо?

    Ответ — нет. Металлическая крыша в среднем на 50 процентов легче, чем крыша из битумной черепицы, и на 75 процентов легче, чем бетонная черепица, фиброцемент и шифер.С металлической кровлей вес конструкции не является проблемой.

    И, учитывая тот факт, что установка металлической кровли — это такой сложный проект профессионального уровня, для тех экстремальных мастеров, которые хотят взяться за такой проект, может быть хорошей идеей попытаться установить его поверх конструкции меньшего размера, такой как как крыльцо или сарай, прежде чем приступить к полноценной работе по ремонту кровли дома. Проверьте свои навыки на управляемой и простой установке, прежде чем участвовать в проекте, который может оказаться, так сказать, выше вашей головы.


    Рекомендуемые статьи

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.