8-3842-33-85-00 - магазин жидких обоев

г. Кемерово, Рынок "Привоз" бокс №1

Обрешетка под имитацию бруса: Монтируем имитацию бруса: все стороны вопроса

Содержание

Потолок из имитации бруса: особенности монтажа

Имитация бруса – отделочный материал из натуральной древесины, который широко применяется в интерьерном дизайне. Он помогает создать эффект стены, сложенной из настоящего бруса.

Но таким способом можно декорировать не только стены. Потолок из имитации бруса тоже смотрится очень красиво, помогает создать в помещении неповторимую атмосферу. Нужно лишь правильно выполнить монтаж. Об этом мы и поговорим ниже.

Отделка потолка имитацией бруса: разбираем по шагам

Шаг 1: подготовительные работы

Перед тем как крепить имитацию бруса на потолок, нужно сделать обрешетку. Это рейки, которые монтируют к поверхности перпендикулярно будущему расположению досок имитации бруса. Обрешетка нужна для того чтобы создать между досками и поверхностью потолка небольшое свободное пространство для циркуляции воздуха – это убережет дерево от действия влаги, гнили и грибка.

В то время как вы будете крепить обрешетку, нужно распаковать имитацию бруса и дать ей полежать в помещении, «подышать».

Шаг 2: крепление имитации бруса к потолку

После того как обрешетка готова, начинается собственно обшивка потолка имитацией бруса. Применяется два основных вида крепления:

  • При помощи саморезов. Этот способ используется в случае с тяжелыми массивными досками. Обеспечивается надежное крепление, а шляпки саморезов, которые портят косметический эффект, можно углубить заподлицо и замазать шпаклевкой.
  • При помощи кляммеров. Это специальные скобы, которые можно использовать для крепления тонких легких досок. Они располагаются в области соединения «шип-паз» и совсем не заметны снаружи.

Шаг 3: обработка

После отделки потолка имитацией бруса на нее нужно нанести защитное покрытие. Это особенно важно в тех случаях, когда монтаж осуществляется в помещениях с высокой влажностью, например, на кухне. Используют разные пропитки, краски, лаки, воски.

Для того чтобы лучше представить себе возможный визуальный эффект, посмотрите на потолок из имитации бруса на фото на нашем сайте:

Если после прочтения этой статьи и просмотра фото у вас появились собственные идеи, и вы решили сделать потолок из имитации бруса, то наша компания всегда готова предложить вам высококачественные пиломатериалы по доступной цене. У нас всегда есть в наличии полный ассортимент стандартных размеров.

Крепление имитации бруса своими руками

С каждым годом возрастает популярность имитации бруса в качестве материала для отделки. С его помощью дизайн здания можно полностью изменить, например, превратив кирпичный дом в деревянный. Отделка не только украсит экстерьер здания, но и защитит стены от грязи и влаги, усилит тепло- и шумоизоляцию.

Монтаж псевдобруса несложен. Каждый, кто имеет навыки в выполнении ремонтных работ, сможет справиться с этой задачей. Если своему умению вы не доверяете, лучше будет обратиться к специалистам. А для тех, кто решил сделать обшивку дома имитацией бруса своими руками, мы подготовили небольшую инструкцию.

Подготовительный этап

Где бы ни происходила отделка – внутри помещения или снаружи, в первую очередь необходимо подготовить стены, чтобы получить ровную поверхность. Прикреплять декоративные панели прямо на стену нельзя – это ухудшает качество обшивки и приводит к порче наружного покрытия. К поверхности, на которую вы планируете монтировать брус, необходимо обязательно прикрепить обрешетку. Она не только послужит основанием для будущей отделки, но и создаст воздушный карман, который будет служить дополнительной теплоизоляционной прокладкой.

Перед установкой обрешетки, на поверхность стены крепится гидроизоляционная основа (пергамин или другой похожий материал). Листы закрепляются внахлест с помощью алюминиевого скотча или любого другого приемлемого вида крепежа. Дополнительным креплением будет служить обрешетка.

Для нее используется высушенный брус квадратного сечения, толщиной 30 мм и более. Она собирается и крепится вертикально. Шаг между брусками должен быть не менее 60-80 см. Такое расстояние позволит надежно зафиксировать утеплитель. В качестве материала для него используются пенопласт, минеральная вата и другие материалы.

Поверх слоя теплоизоляции накладывается слой пергамента или ветрозащитной пленки. Листы материала накладывают внахлест и крепят с помощью скотча. Если монтаж имитации бруса проходит внутри помещения, этот шаг можно пропустить.

На этом подготовительные работы завершаются. После установки обрешетки можно приступать непосредственно к монтажу. Необходимо позаботиться о том, чтобы материал был доставлен на объект минимум за неделю до начала работ, чтобы древесина успела акклиматизироваться. За это время она приобретет характерную для местности влажность. Выдержанный материал не деформируется и не растрескивается, срок его службы значительно продлевается.

Способы крепления и виды крепежей

Крепление имитации бруса нужно начинать от угла дома. Для вентиляции необходимо оставить зазор в 2 см сверху и снизу стены. Первую панель укладывают строго по горизонтали и проверяют строительным уровнем. В дальнейшем необходимо избегать перекосов следующих рядов. Если закрепить доски шипами вверх, в пазах не будет скапливаться конденсат.


Для крепления имитации бруса существует несколько способов. Некоторые из них рекомендуются производителями, а другие приобрели популярность благодаря универсальности и надежности. Самое простое решение – крепление гвоздями. Более интересные и сложные варианты – монтаж в шип, паз или лицевую часть, когда элементы крепежа незаметны. В некоторых случаях используются кляймеры.

Монтаж обычными строительными гвоздями с лицевой части – самый простой и дешевый способ. Гвозди нужно подбирать оцинкованные, длиной не меньше толщины отделки и половины толщины бруса обрешетки. Такой крепеж не эстетичен, так как видны шляпки гвоздей, что не позволяет добиться полноценного эффекта имитации бруса.

Для крепления можно использовать и финишные оцинкованные гвозди с миниатюрными шляпками. Они полностью утапливаются в древесину. Забивают их в паз или шип доски под углом в 45 градусов.

Для качественного монтажа бруса рекомендуется применять универсальные оцинкованные саморезы и шурупы, которые обеспечивают потайное крепление. Их вкручивают в шип под углом 45 градусов или в лицевую часть, предварительно просверлив отверстия, которые затем замазывают клеем, закрывают деревянными пробками и шлифуют.

При отделке имитацией бруса «экстра» рекомендуется использовать SPAX-саморезы, предназначенные для массивных полов. Они дороже обычных, но качество того стоит.

Для внутренней отделки используются кляймеры – крепление в виде стальной скобы. Их монтируют на профиль обрешетки, используя саморезы. Несмотря на то, что этот крепеж стоит дороже, для монтажа имитации бруса рекомендуется использовать именно его. Применение кляймеров дает ряд преимуществ:

  • сокращаются затраты времени на работу;
  • фиксация крепежа очень проста, поэтому все работы можно выполнить самостоятельно;
  • наружная сторона панелей не повреждается гвоздями и саморезами;
  • материал крепежа не подвержен коррозии.

Чтобы выполнить обшивку, отделочные доски просто навешивают на прикрепленные к обрешетке кляймеры.

Как рассчитать материал?

Перед началом работ по отделке имитацией бруса нужно рассчитать необходимое количество материала. Для этого нужно знать размеры одной панели и площадь поверхности под облицовку. При этом учитывайте, что рабочая площадь доски меньше фактической за счет паза, поэтому при расчете его размеры необходимо вычесть.

Для определения площади стены измеряют ее высоту и ширину в метрах, а затем умножают эти два показателя. Не забудьте при расчете вычесть площадь окон, дверей, участков, закрытых плиткой или каминами. Для удобства стену можно разбить на прямоугольники, рассчитать площадь каждого из них и сложить полученные результаты.

Чтобы вычислить, сколько материала потребуется для отделки всей поверхности, площадь стены нужно поделить на площадь одной доски. Получившееся число – это и есть количество панелей имитации бруса, необходимое вам.

Следует учесть, что полученные данные предполагают, что все панели будут использованы без остатка, что бывает очень редко. Поэтому результат необходимо скорректировать, прибавив 5-10% в качестве погрешности.

фото готовых помещений — ИА «Пресс-Лайн»

Внутренняя отделка загородного дома может быть выполнена из множества разнообразных материалов. Однако всё больше владельцев отдают предпочтение природным материалам, имитирующим дерево. Сегодня очень популярна внутренняя отделка имитацией бруса: фото демонстрируют всю красоту этого способа, а простота монтажа позволяет самостоятельно провести работы даже при условии наличия минимального строительного опыта.

Внутренняя отделка имитацией бруса: фото и этапы проведения работ

Приступать к внутренней отделке дома сразу после завершения строительства можно только в одном случае – если был построен каркасный дом. Для всех остальных типов построек необходимо дать время на усадку стен. Порядок отделки стен:

  • необходимо подготовить основание;
  • провести замеры поверхности, которая будет покрываться брусом;
  • выбрать сорт и породу древесины, а также размеры имитации бруса;
  • рассчитать необходимое количество материала с учетом площади стены и размеров доски;
  • монтаж обрешетки;
  • крепление имитации бруса на обрешетку;
  • покрытие поверхности специальными защитными составами.

Подготовка стен для отделки дома имитацией бруса и выбор материалов

Для того, чтобы результат ваших работ выглядел не хуже, чем фото отделки имитацией бруса внутри дома, представленные в интернете, в первую очередь необходимо выровнять поверхность стен. Этого можно достичь двумя способами: традиционное выравнивание стен или создание обрешетки, которая сможет скрыть все нюансы и недостатки поверхности. Как крепить имитацию бруса – рассмотрим далее, а пока нужно произвести замеры, которые впоследствии станут ориентирами в выборе ширины доски.

Материал, выбранный вами для отделки дома, может отличаться по нескольким параметрам: порода дерева, размеры бруса и технические характеристики древесины. Имитация бруса для внутренней отделки чаще всего предусматривает использование сосны, липы, ели, осины или кедра. Выбор производится на основе следующих параметров:

  • в отапливаемых помещениях древесина хвойных деревьев будет выделять смолы, которые обладают специфическим запахом, поэтому случае лучше отдать предпочтение лиственным породам дерева;
  • для бани лучшим вариантом принято считать липу. Сосну в этом случае не используют из-за быстрой нагреваемости и наличия запаха;
  • для неотапливаемых дачных домиков допустимо использование любого материала, но с учетом качественной обработки септическими средствами для защиты древесных материалов.

Полезный совет! Для отделки помещения внутри, лучше всего подойдет доска шириной от 100 до 150 мм.

Основные работы по обшивке дома имитацией бруса

Проведение основных работ предусматривает создание обрешетки и непосредственный монтаж имитации бруса внутри дома.

Любая инструкция монтажа имитации бруса начинается с правильного крепления обрешетки. Для этого можно использовать как саморезы, так и дюбеля с шурупами. Хотя всё чаще можно встретить и случаи, когда доски крепят прямо к стене. Конечно, это возможно, если поверхность достаточно ровная, однако нужно понимать, что обрешетка выполняет еще две важные функции:

  • скрывает коммуникации;
  • создает воздушную подушку, которая способствует утеплению помещения.

Полезный совет! Как видно на многих фото, имитация бруса отнимает определенное количество пространства. Это необходимо учитывать при выборе толщины бруса и создании обрешетки.

Подробную информацию о том, как крепить имитацию бруса внутри дома, вы легко найдете на специализированных сайтах и форумах. Отметим только, что крепление бруса производится традиционным образом, при помощи гвоздей, саморезов или шурупов. Также на стенах допустимо применение кляймеров. А вот для отделки потолка такой вариант не очень подходит. Нет никаких гарантий, что доски будут хорошо держаться.

Разобравшись с тем, как правильно крепить имитацию бруса и проведя все необходимые работы, можно приступать к завершающему этапу – покрытию досок специальными составами, позволяющими продлить срок их службы и уберечь от разрушительного воздействия влаги. Чем обрабатывать имитацию бруса внутри дома – зависит от типа выбранной древесины, а также от условий её эксплуатации.

Полезный совет! Наносить защитный состав необходимо не только на поверхность доски, но и на стыки, чтобы максимально сохранить брус.

Отделка внутренней части дома имитацией бруса – способ, который никогда не потеряет свою популярность. И, несмотря на то, что впоследствии сменить интерьер будет не просто и затратно, проживание в доме с натуральной древесиной наверняка положительно скажется на вашем ощущении.

Источник: http://remoo.ru

на правах рекламы

Stati — Part 2

Желая создать видимость дома из цельного древесного массива нет способа лучше, как обшить дом из бруса. Обшивка имитацией бруса производится как в наружных, так и во внутренних работах. Облицовка может осуществляться на домах из самых различных материалов. Так, кирпичное строение может преобразиться в красивый и уютный деревянный дом.

Имитация бруса является отделочным материалом, который имеет закругленные деревянные панели, внешне напоминающий вагонку, но немного толще. Скрепление панелей производится по технологии шип-паз, обеспечивая тем самым надежную монолитную поверхность.

Как обшить дом имитацией бруса?

Обшивка имитацией – процесс из нескольких этапов. Важно соблюдать технологию и следовать правилам, дабы избежать лишних переделок и новых затрат.

Этапы стандартного технологичного процесса облицовки:

  • крепление пароизоляции;
  • монтаж обрешётки;
  • оснащение утеплителем;
  • крепеж защиты от ветра и влаги;
  • монтаж контрольной обрешетки;
  • крепление отделки;
  • обработка поверхности.

Разберемся с тем, как обшить дом из бруса снаружи. Обладая хотя бы базовыми навыками монтажных работ, имитацию бруса действительно можно смонтировать, не нанимая бригаду мастеров. Однако, только соблюдая все правила – работа даст желаемый качественный результат.

Первым важным моментом является акклиматизация древесины. Специалисты рекомендуют выдержать материал в той климатической среде, в которой он будет смонтирован. Достаточно одной недели выдержки для того, чтобы влажность заготовок акклиматизировалась и подстроилась под влажность окружающей атмосферы.

Первый этап — пароизоляция. Как правило, для данного процесса применяют пергамин, гидроизол или аналог данных материалов. Рулоны закрепляют у основания стены сверху, зачастую для этого используют алюминиевый, строительный скотч. Листы монтируются по системе внахлест в 10-15 см.

Не стоит беспокоиться, если листы прилагают к стене не плотно – в процессах следующих этапов, материал прижмется благодаря конструкции обрешетки. Для надежной и целостной изоляции, листы можно проклеить скотчем на стыках или в местах прорывов.

Монтаж обрешетки и утеплителя

Обрешеточная конструкция производиться из сухого бруска. Специалисты рекомендуют провести предварительную обработку заготовок огнезащитным средством. Параметры бруска подбираются индивидуально в соответствии с толщиной утеплителя, однако толщина не должна преуменьшать 3 см. Необходимо соблюдать промежутки между брусками, это расстояние должно быть не менее одного метра. Так панели фальшбруса будут монтироваться ровно.  Точное расстояние между планками также подбирается с учетом ширины изолирующего материала. Обрешеточные заготовки важно устанавливать по уровню в строго вертикальном положении.

Крепеж элементов конструкции к дереву производится саморезами или гвоздями. В случае же с бетонными или кирпичными сооружениями применяется дюбеля.

Укладка утеплителя осуществляется между конструкцией обрешетки, а крепление материала может производиться несколькими методами:

  • бечевкой из капрона;
  • дюбелями;
  • проволокой вязальной.

Следующий этап – повторный слой пароизоляции, после чего монтаж контоборешетки и облицовка имитацией. Чтобы понять, как правильно обшивать имитацией бруса, следует выровнять первую панель по четкому горизонтальному уровню. Крепление начинается снизу вверх или наоборот, главное чтобы шип располагался сверху. Такая система станет барьером для проникновения влаги в выемку паза. Каждая последующая панель соединяется шипом в паз и забивается в промежуточной доске. Для обеспечения циркуляции воздуха в конструкции, в верхних и нижних областях панелей нужно оставить зазор в 3 см шириной.

Купить имитацию бруса вы можете в нашей компании с доставкой по Москве и области.

Монтаж имитации бруса — инструкция по установке имитации бруса

Содержание:

  1. Имитация бруса: этапы отделки
  2. Выбор и покупка расходного материала
  3. Проведение подготовительных работ
  4. Установка вентилируемого фасада
  5. Изоляция стен защитным составом

Имитация бруса: этапы отделки

Строительство загородного дома из бруса — удачное решение для тех, кто жить в комфортных и экологически чистых условиях. Благодаря высоким изоляционным и теплопроводным свойствам на сегодняшний день такой материал пользуется большой популярностью. Однако его преимущества легко объясняются высокой ценовой политикой. Возникает закономерный вопрос: что делать в тех случаях, когда желание построить дом не совпадает с возможностями, которыми располагает его будущий владелец?

Имитация бруса — это современный строительный материал, предназначенный как для внешней, так и для внутренней отделки зданий. Он представляет собой длинные панели, для изготовления которых чаще всего используют хвойные породы деревьев, кирпич, пеноблок. В готовом виде они не отличаются от натурального сырья, хотя имеют меньшую стоимость. Среди других преимуществ: высокий срок эксплуатации, небольшой вес, прочность крепления, звуко- и теплоизоляция. Более того, с помощью такого материала вы можете создать атмосферу гармоничного уединения с природой.

Отделка имитацией бруса происходит в четыре этапа:

  1. Выбор и покупка расходного материала.
  2. Проведение подготовительных работ.
  3. Установка вентилируемого фасада.
  4. Изоляция стен защитным составом.

Произвести монтаж можно двумя способами: самостоятельно или с помощью специалистов. Если вы желаете сэкономить деньги, но не имеете соответствующих знаний, данная инструкция позволит вам выполнить работу легко и быстро. Чтобы вы остались довольны результатом, следует соблюдать последовательность указанных этапов.

Выбор и покупка расходного материала

Имитация бруса может быть выполнена с помощью любого материала. Обычно заказчики отдают предпочтение каркасному строительству. Обратите внимание, что в этом случае несущие стены необходимо перекрывать сразу после проведение работ — так вы не создадите барьера для нормальной циркуляции воздуха. Обшивка может осуществляться как с утеплением, так и без него.

Чтобы рассчитывать количество расходного материала, нужно знать точный размер панелей. Для отделки фасада вам потребуются изделия шириной от 110 до 190 мм. Стандартный показатель равен 135 мм, максимальный — 150 мм. Выбирайте размер в пределах нормы — так вам удастся минимизировать количество сучков, зазорен и трещин. Длина отделочной панели должна находиться в пределах от 3 м до 6 м. При ее расчете старайтесь учитывать места стыков. При необходимости вы можете заказать брус нестандартных размеров, но такая услуга будет стоить в разы дороже. Для подсчета количества и размера несущих стен используйте развернутый план в виде эскиза. Учтите, что площадь поверхности не включает высоту цоколя, проемов дверей и окон.

Помимо основного материала следует выбрать все комплектующие. Не советуем экономить на крепеже, так как именно от него зависит общий срок эксплуатации конструкции. Чаще всего установка имитации бруса производится на обрешетку, изготовленную из дерева либо металла. Каждый шаг обрешетки составляет 60 см. Крепеж монтируется с обеих сторон.

Вы можете использовать любой утеплитель. Эковата и пеноуретан имеют высокую стоимость, но отличаются герметичностью. Матовый утеплитель известен простотой укладки — с ним вы сможете справиться без помощи специалиста. Не забудьте про пароизолятор. Его монтируют по всему периметру поверхности внахлест (15 см). Если стены имеют дополнительный слой утеплителя, понадобится еще одна обрешетка меньшего сечения. Искусственные элементы дадут возможность реально имитировать соединения бруса по углам.

Проведение подготовительных работ

На данном этапе происходит подготовка панелей и стен к обшивке.

Подготовка панелей

При покупке панели имитации бруса должны находиться в герметичной пленке. Это связано с тем, что в процессе производства материал проходит процедуру камерной сушки, соответственно — теряет возможность впитывать влагу. Перед работой панели следует извлечь и дать просохнуть в течение нескольких дней в том помещении, где они в дальнейшем будут использоваться. Если этого не сделать, после ремонта они могут увеличиться. Далее материал следует обработать антисептическим средством. На этом этапе также производится покрытие лакокрасочным составом.

Подготовка стен

Подготовка стен к отделке включает в себя выравнивание. На обработанную поверхность вам будет легче устанавливать обрешетку. После счистки старой покраски стены покрываются антисептиком. Грязь и пыль удаляются с помощью шпателя или щетки. Вентиляция, которая расположена в цоколе, закрывается металлическими решетками.

Установка вентилируемого фасада

Установка вентилируемого фасада состоит из следующих этапов:

  • монтаж гидроизоляционного слоя;
  • монтаж обрешетки;
  • монтаж утеплителя;
  • монтаж пароизоляции;
  • монтаж второй обрешетки;
  • монтаж панелей бруса.

Рассмотрим каждый из перечисленных видов работ более конкретно.

Монтаж гидроизоляционного слоя

Гидроизоляционный слой крепится к несущей стене. В качестве расходного материала вы можете использовать пергамент или ПВХ-пленку. Монтаж осуществляется внахлест на расстоянии 10-15 см. Все стыки обрабатываются скотчем. Чтобы повысить уровень прочности конструкции закрепите материал строительным степлером. Следите, чтобы гидроизоляция не провисала. Дополнительный напряг также может стать причиной разрыва.

Монтаж обрешетки

При выборе обрешетки учитывайте, насколько ровной является стена. Если поверхность не имеет стыков и зазорен, сделайте ставку на брус из дерева сечением от 30 до 50 мм. Если же на стене присутствуют искривления, за основу берется металлический профиль, который крепится на кронштейны. К деревянным стенам изделие следует монтировать посредством саморезов по 40 мм.

Шаг обрешетки зависит от того, какой размер будет иметь утеплитель. Здесь следует учесть, что чем толще имитация бруса, тем больший вес она имеет. При осуществлении наружных работ ее размер должен быть менее 60 см, при осуществлении внутренних работ — менее 80 см. В случае, если будет выполняться монтаж второй обрешетки, первую следует установить в горизонтальном виде.

Монтаж утеплителя

Монтаж утеплителя имеет место тогда, когда производится наружная отделка. При этом он должен плотно прилегать к поверхности и располагаться между обрешеткой. Проконтролируйте, чтобы все свободное пространство было заполнено, а места стыков соединены.

Наносить утеплитель рекомендуется одним или двумя слоями — это зависит от климата региона. Для крепежа следует использовать ленты или специальные грибки. Минвата и стекловата имеет стандартную ширину — 60 см, пенопласт отличается большим размером — 1 м. Его перед работой нужно разрезать.

Монтаж пароизоляции

Пароизоляция выполняет свойство защиты утеплителя. Если фасад здания покрывается имитацией бруса, ее укладка является обязательной. Слой пароизоляции монтируется на утеплитель стороной, которая имеет большую шероховатость. В качестве крепежа лучше всего использовать степлер или скотч. Места стыков обрабатываются клеем внахлест по 15 см.

Монтаж второй обрешетки

Вторая обрешетка необходима для надежного укрепления вентилируемой стороны фасада здания. Благодаря ей вы избежите скапливания лишнего количества конденсата, соответственно — материал прослужит больший срок. Вторая обрешетка имеет меньший размер сечения. Обычно он составляет 30х30 мм. Крепление производится посредством саморезов (40 мм), шаг равен 60 см. Обратите внимание, что изделие монтируется на поверхность в противоположном от первой обрешетки направлении.

Монтаж панелей бруса

Панели имитации бруса устанавливаются на вторую обрешетку по направлению планки. Материал должен быть закреплен горизонтально, иначе в дальнейшем конструкция может пойти под скос. Для замеров используйте уровень. Непосредственный монтаж происходит снизу вверх. Замковые соединения должны быть направлены вниз, а шипы — вверх. Это связано со специфической конструкцией замка. Так в устройстве не будет скапливаться лишний конденсат и пыль.

Процесс монтажа панелей зависит от того, какую толщину они имеют. На данный момент существует три варианта крепления:

  1. В первом случае материал монтируется под углом 450 градусов с помощью гвоздей или саморезов. Чтобы минимизировать риск растрескивания, в шипах заранее следует просверлить отверстия. Шаг крепления — 60 см. Преимуществом данного способа является эстетичный вид конструкции.
  2. Во втором случае гвозди и саморезы монтируются через сквозное отверстие с лицевой стороны. Здесь возможен вариант скрытого крепления. Для этого в панелях вырезаются отверстия глубиной от 5 мм до 8 мм. Для расчета диаметра за основу берется размер метиза. В полученное отверстие на клей крепится заглушка либо опилки, смешанные с лаком.
  3. В третьем случае монтаж имитации бруса производится посредством кляймеров. Кляймеры — это крепления, используемые для легких панелей небольших размеров. Если же материал имеет большую площадь, они могут не выдержать вес и разрушить всю конструкцию.

При укладке панелей оставляйте зазор до 3 мм, который позволит им двигаться и снизит риск перелома при эксплуатации.

Изоляция стен защитным составом

В качестве защитного состава подойдет любой лак или краска, которую можно наносить на деревянную поверхность. При осуществлении внутренних работ специалисты рекомендуют выбирать натуральные средства. Чтобы устранить грязь, которая собралась на поверхности фасада в процессе осуществления черновых работ, воспользуйтесь шлейф машинкой с мелкой насадкой.


Как монтировать имитацию бруса — Садовый мир

Имитация бруса применяется для отделки стен, фронтонов, потолков, домов из бревна, бруса, кирпича, блоков и других строительных материалов, как с внешней, так и с внутренней стороны. Монтируется имитация бруса исключительно в горизонтальном направлении, что в частности отличает её от евровагонки. После покупки имитацию бруса нужно привести на объект для акклиматизации сроком до 7 дней. Это необходимо для того, чтобы древесина приобрела влажность свойственную для данного помещения или местности. Термоусадочную пленку снимать необязательно. На улице хранить имитацию бруса под навесом или на веранде.

1. Стена

2. Гидроизоляция

3. Обрешетка и теплоизоляция

4. Ветрозащитная пленка

5. Имитация бруса

6. Деревянная пробка

7. Саморез

 

 

 

 

 

Этапы монтажа:

  • На кирпичную или другую стену, которую предстоит обшить имитацией бруса крепится гидроизоляционный материал, например пергамин. Листы крепятся внахлест алюминиевым скотчем или другим способом. После окончания монтажа этот материал будет надежно прижат обрешеткой.
  • Затем монтируем обрешетку. Обычно для нее используют сухой брусок квадратного сечения. Толщина бруска выбирается исходя из толщины теплоизоляции не менее 30мм. Бруски крепятся строго вертикально, по уровню. Расстояние между брусками может колебаться в пределах от 40 до 80см, в зависимости от длины стены или ширины листов теплоизоляции. В зависимости от материала стены бруски могут крепится саморезами, дюбелями и т.д.
  • Между брусками обрешетки можно положить теплоизоляционный материал: минеральную вату, пенополистирол (пенопласт) и др. Необходимо помнить, что стены нужно утеплять снаружи, чтобы избежать конденсата внутри стены.
  • Поверх поверхности теплоизоляции можно уложить ветрозащитную пленку или еще один слой пергамина. Пленка крепится скотчем внахлест. При монтаже в помещении можно не использовать пленку и теплоизоляцию, а крепить доски прямо на обрешетку. Таким образом под слоем имитации бруса будет свободное пространство, препятствующее образованию конденсата.
  • Далее крепятся сами доски имитации бруса. Крепить начинают обычно снизу, выравниваю нижнюю доску горизонтально по уровню, в дальнейшем горизонталь нужно будет контролировать. Доски кладут шипом вверх, чтобы в пазах не скапливалась влага. Между досками оставляют небольшой зазор 1-3мм для предотвращения колобления готовой поверхности.

Существует несколько способов крепления имитации бруса в зависимости от толщины и ширины доски:

— крепление гвоздем или саморезом, вкрученным в шип под 45 град.(на рисунке обозначен А)

— вкручивание самореза в лицевую часть имитации бруса ( на рисунке обозначен Б) — крепление с помощью гвоздей забиваемых в паз.

— монтаж с помощью специальных креплений

— кляймеров.

Для крепления по первому способу лучше просверлить отверстие в доске, для того чтобы она не треснула. Для крепления по второму способу следует высверлить отверстие диаметром немного больше диаметра шляпки самореза глубиной 5-10мм. На каждый брусок обрешетки вкручивается по 2 самореза, первый ближе к шипу, другой ближе к пазу. Отверстия закрываются деревянной пробкой, приклеенной на клей ПВА. После этого пробка шлифуется, и поверхность становится абсолютно ровной и место вкручивания самореза незаметным.

В дальнейшем готовую поверхность можно покрасить лаком или покрыть воском.

Удачного вам строительства!

Обшивка дома имитацией бруса: подробная инструкция

Обшивка дома имитацией бруса может использоваться для облицовки стен из самых разных материалов, как внешних, так и внутренних, в том числе и для зимних каракасных домов.

Строение, облицованное имитацией бруса снаружи, смотрится, как добротный деревянный дом, построенный из настоящего цельного бруса с плоской поверхностью и закругленными краями.

Что такое имитация бруса

Имитация бруса (фальш-брус) – это облицовочный материал в виде деревянных панелей, похожих на вагонку, но более широких и толстых. Для скрепления соседних досок в процессе монтажа используется система паз-шип. Толщина панелей чаще всего от 1,6 до 3,6 см при ширине в 10-20 см и длине от 200 до 600 см с шагом полметра. Но могут встречаться и другие габариты.

Этим материалом можно обшивать стены из:

  • Дерева
  • Кирпича
  • Бруса
  • Пеноблоков
  • Газоблоков
  • Шлакоблоков
  • Монолитного бетона

Монтаж

Имея навыки ремонтных и строительных работ, можно смонтировать имитацию самостоятельно при условии, что будут соблюдаться все технологии обшивки дома имитацией бруса. Рекомендуется, чтобы облицовочный материал был выдержан около недели в той атмосферной среде, где он будет установлен. Это необходимо для того, чтобы влажность панелей сравнялась с влажностью местной среды.

Этапы монтажа при облицовке наружных стен:

  1. Крепление пароизоляции
  2. Установка обрешетки
  3. Укладка утеплителя
  4. Крепление ветро-влагозащиты
  5. Установка контробрешетки
  6. Монтирование облицовки
  7. Обработка облицовки

Пароизоляция

Для пароизоляции можно воспользоваться пергамином, гидроизолом или другим аналогичным материалом. Листы укладываются с нахлестом в 10-15 см. Рулоны крепятся к верху стены. Для этого можно использовать алюминиевый скотч или другой приемлемый способ.

Не страшно, если материал не будет прилегать плотно к стенам – впоследствии он прижмется обрешеточной конструкцией. Чтобы обеспечить целостность изоляции, скотчем проклеиваются прорывы и стыки.

Обрешетка

Обрешетка выполняется из сухого бруска. Предварительно рекомендуется обработать бруски биозащитными и огнезащитными составами. Толщина бруска подбирается под толщину утепляющего материала, но не менее 3 см. Для утепления можно взять любой материал. Заранее ознакомьтесь с недостатками эковаты, пенополистирола и др.

Брусья обрешетки закрепляются на расстоянии один от другого не более одного метра, чтобы планки фальшбруса лежали ровно. Величину промежутка между брусьями подбирают в зависимости от ширины теплоизолирующих листов. Элементы обрешетки устанавливаются строго вертикально по уровню.

 

Бруски крепятся:

  • Либо рамными дюбелями – к бетону, пенобетона, кирпичу
  • Либо саморезами, гвоздями – к дереву

Утеплитель

Утеплитель устанавливается между элементами обрешетки. Он могут закрепляться следующими способами:

  • Специальными дюбелями-гвоздями для теплоизоляции
  • Вязальной проволокой
  • Капроновой бечевкой

 

 

Влагозащитная мембрана

Ветро-влагозащитная мембрана защищает теплоизоляцию от уличной влаги. Можно использовать изоспан или другой материал с аналогичными свойствами. Листы склеиваются внахлест двусторонним скотчем и прикрепляются к обрешетке скобами с использованием мебельного степлера. Стыки проклеиваются алюминиевым скотчем.

Важный этап в строительстве – утепление дома из бруса. Заранее ознакомьтесь со всеми нюансами того или иного типа теплоизоляции.

Не менее важный элемент строительства – это крепкий и надёжный пол. Эта статья поможет правильно смонтировать пол.

Контробрешетка

Над влагозащитой устанавливается еще одна обрешетка (контробрешетка). Для нее берется брус толщиной 2-5 см, шириной 4-5 см. Он должен быть обработан так же, как и обрешетка. Контробрешетка необходима для вентиляции внешней обшивки со стороны влагозащиты. К нижней обрешетке она крепится саморезами.

Некоторые строители не делают второй обрешетки, мотивируя это тем, что планки имеют на обратной стороне вентиляционные выемки. Однако они обеспечивают недостаточную вентиляцию, и вода может скапливаться на пленке влагозащиты.

Монтаж облицовки

Доски имитации бруса крепятся к брускам контробрешетки. Начинать можно сверху либо снизу. Главное – первую доску выровнять по уровню горизонтально. Доска должна быть ориентирована так, чтобы шип находился сверху, при этом влага не сможет попасть в паз. Следующая доска прикладывается к первой так, чтобы шип вошел в паз, затем забивается через промежуточную доску.

Сверху и снизу облицовочного слоя должен оставаться зазор около 3 см для вентиляции имитации бруса. Доски укрепляются с небольшим технологическим зазором в 1-3 мм. Это обеспечит им некоторую свободу движения во избежание коробления слоя обшивки при изменении температуры воздуха и его влажности.

Способы крепления панелей

Вариант крепления зависит от ширины и толщины доски.

  • Анодированным саморезом, вкручиваемым в лицевую часть. Чтобы шляпки не были заметны, изготавливается потай: просверливаются углубления на 5-10 мм, по диаметру чуть шире, чем диаметр шляпки самореза. В отверстие на клей ПВА вставляется деревянная вставка и шлифуется шкуркой. В результате поверхность становится ровной, а место вкручивания – незаметным. Можно также заделывать углубления специальной шпаклевкой
  • В шип под углом 45 градусов – саморезом или гвоздем. Предварительно рекомендуется просверлить отверстие, чтобы избежать трещин
  • Гвоздями, забиваемыми в паз. Гвозди дают материалу слегка двигаться, а саморезы держат «мертво», так что доски могут треснуть
  • С помощью клаймеров

Гвозди и саморезы должны иметь достаточную длину, чтобы на 2/3 заглубиться в обрешетку.

Стыки

Стык досок в углах производится разными способами.

  • С помощью запилов под углом 45 градусов
  • Декоративным деревянным угловым бруском. Их можно приобрести вместе с облицовкой
  • С помощью двух сухих струганых досок, соединенных буквой «Г». Можно взять для этой цели наличники

Соединение досок по длине, когда одной доски не хватает на всю длину стену, можно делать

  • С помощью запила под 45 градусов, при этом место стыка получается малозаметным
  • Через планку такой же толщины, как и обшивка

Обработка поверхности

По окончанию монтажа обшивку дома из бруса снаружи обязательно обрабатывают глубокопроникающим антисептическим грунтом для наружных работ. Этот слой обеспечивает основную защиту древесины.

Затем наносят двухслойное декоративно-защитное покрытие для наружных работ с желаемым оттенком. Можно также нанести лак, воск или краску. Предпочтительнее выбрать оба материала от одного производителя. К выбору материала следует подойти серьезно, от его качества зависит долговечность и красота фасада. При правильном выборе обновлять покрытие потребуется через 6-8 лет.

Каркасный дом

Имитация бруса – это прекрасный материал для обшивки каркасного дома, который строится для постоянного проживания. В этом случае для обшивки каркасного дома имитацией бруса необходимо использовать доски толщиной не менее 3 см.

Пароизолирующая пленка прикрепляется к каждой стойке каркаса. Верхние полотна нахлестываются на нижние на 15 см или больше, проклеиваются двухсторонней лентой.

Внутри каркаса устанавливается утеплитель для каркасного дома. Важно прочно закрепить его. Некачественное утепление может привести к неприятным явлениям – со временем стены и потолки будут загнивать.

По внутренней поверхности каркаса монтируется пароизолирующая пленка. При этом следует уделить особое внимание, чтобы изоляционные слои были непрерывными.

В остальном процедура совпадает с тем, что написано выше.

После обшивки дома имитацией бруса можно заняться другими элементами экстерьера. Возможно, Вы хотели сделать навес из поликарбоната? Правильный монтаж поликарбоната своими руками поможет сделать крепкий и безопасный навес.

Закончив с внешним видом дома, можно перейти к интерьеру. Обо всех материалах внутренней отделки дома читайте здесь.

А если Вы еще только мечтаете о своем большом и уютном доме, то предлагаем ознакомиться с домами шале из бруса в этой статье. Узнайте все преимущества таких сооружений.

Имитация бруса – внутренняя отделка

При внутренней отделке утеплитель можно не устанавливать.

Бруски для обрешетки можно использовать небольшой толщины. Их устанавливают на расстоянии 60-70 см. Можно использовать и оцинкованный профиль, который применяется для монтажа гипсокартона.

Имитация бруса может монтироваться и на потолок. Для этого необходимо использовать тонкие планки. При этом рекомендуется красить их до установки на место – это уменьшит трудоемкость работ.

В принципе, внутри помещения, если основание ровное, можно обойтись и без обрешетки и сэкономить внутреннее пространство. Но с помощью обрешетки можно:

  • Спрятать коммуникационные провода
  • Добиться некоторого утепления комнаты за счет воздушного слоя между стеной и облицовкой

Нельзя красить фальш-брус в отапливаемом помещении сразу после монтажа. Необходимо подождать 3-4 недели. После просыхания панелей в них могут образоваться мелкие трещины, которые повредят лак или краску.

Если имитация бруса смонтирована с соблюдением всех требований технологии, она обеспечит прекрасный внешний вид облицованной поверхности и прослужит многие годы.

Видео о том, как делать обшивку дома имитацией бруса

Типы деревообрабатывающих станков — Деревообработка Торговля

Токарный станок по дереву — это станок, который вращает деревянную деталь на шпинделе. Мы называем процесс работы на токарном станке по дереву «токарным». У токарных станков по дереву есть модификации, которые позволяют им выполнять различные функции, такие как выполнение канавок, нарезание резьбы, сверление и растачивание.

Заготовки, с которыми мы работаем на токарных станках по дереву, обычно имеют цилиндрическую форму или форму вдоль оси шпинделя токарного станка. Токарные станки по дереву бывают разных размеров и моделей.Как плотник, вы должны знать о различных типах токарных станков по дереву и их функциях.

В нашем посте о различных типах деревообрабатывающих станков мы рассказали о базовом токарном станке по дереву. В этом посте мы рассмотрим различные размеры и модели токарных станков по дереву, а также расскажем, что нужно искать в токарных станках по дереву. Итак, приступим!

Типы токарных станков по дереву по типоразмеру

Токарные станки по дереву бывают трех основных размеров — мини / настольные, миди и полноразмерные. При отсутствии сверлильного станка можно использовать токарный станок по дереву для вертикального сверления отверстий с помощью специальной насадки.

Мини / настольные токарные станки по дереву

Настольный миниатюрный токарный станок по дереву с регулируемой скоростью (Изображение: Amazon)

Если у токарного станка расстояние между центрами (DBC) составляет 20 дюймов или меньше, или если расстояние между центрами (SOB) составляет 12 дюймов или меньше, то он попадает в категорию токарного станка. мини или настольный токарный станок. DBC — это максимальная длина древесины, которую мы можем использовать, тогда как SOB означает оптимальный диаметр древесины, которую мы можем положить на токарный станок.

Мини- / настольные токарные станки по дереву являются самым маленьким типом токарных станков и хорошо работают в местах с ограниченным пространством.Вы также найдете этот тип токарного станка полезным, если у вас есть тонкая и детальная токарная работа. Кроме того, это самый дешевый токарный станок, что делает его отличным выбором для начинающих.

Midi Токарные станки по дереву

Delta Industria Midi Lathe

Как следует из названия, токарные станки Midi по дереву больше настольных, но меньше полноразмерных станков. Станки Midi по дереву увеличили мощность, но занимают меньше места в цехе. Это подходящий вариант, когда вам нужен более мощный станок, но у вас ограниченное пространство в деревообрабатывающей мастерской.

Хотя DBC токарных станков Midi может быть 20 дюймов или меньше, SOB будет 12 дюймов и выше. Здесь вы получаете мощность, аналогичную полноразмерному токарному станку, но с машиной, которая занимает меньше места в цехе и по более низкой цене.

Полноразмерные токарные станки

Токарный станок по дереву JET (719500)

Полноразмерный токарный станок имеет как мощность, так и размер и займет много места в вашем цехе. Работа будет находиться на высоте около четырех футов над полом, что даст вам легкий доступ к ней. DBC полноразмерного токарного станка по дереву может превышать 45 дюймов, а SOB — 15 дюймов и более.

С этой категорией токарных станков по дереву вы можете легко обрабатывать большие токарные изделия, такие как ножки стола или бейсбольную биту. Из-за размера и мощности полноразмерных токарных станков вам понадобится значительный опыт, если вы собираетесь ими пользоваться.

Типы токарных станков по дереву по назначению

Другой способ классификации токарных станков по дереву — это тип работы, который они выполняют, и то, как они меняют свою ориентацию. Вот несколько основных типов:

Центр токарный станок по дереву

Это наиболее распространенная разновидность токарных станков по дереву.Раньше токарные станки по дереву использовали ремень для передачи от башенного колеса. Сегодня мы используем шестерни для включения трансмиссии. Это приводит к увеличению мощности и эффективности.

Износ и задиры также уменьшаются, поскольку в смазанных шестернях меньше трения, чем в ремнях. Мы также называем этот тип токарного станка по дереву «горизонтальным» токарным станком, потому что ориентация главного вала горизонтальна. Если на поверхности станины есть насечки, мы называем такой станок «зубчатым».

Вертикальный токарный станок по дереву

Вертикальный токарный станок по дереву получил свое название от вертикальной ориентации шпинделя.Однако станина является горизонтальной, и заготовка располагается на горизонтальной станине. Вы найдете этот тип токарного станка подходящим для точения заготовок короткого, но большого диаметра.

Токарный станок по дереву револьверный

Мы также называем его «токарным станком с шестигранной головкой», и он заменяет заднюю бабку обычного токарного станка шестигранной вращающейся револьверной головкой. Мы используем этот тип токарного станка, когда нам нужно выполнить несколько операций, таких как развертывание, растачивание или сверление. Он играет заметную роль в массовом производстве деревянных изделий.

Копировальный станок по дереву

Мы также называем их «имитационными» токарными станками.Стилус формирует древесину по форме шаблона, имитируя нужную форму. Это полезно для создания повторяющихся неправильных форм в древесине.

Токарный станок по дереву с ЧПУ

wikimedia.org

Токарный станок этого типа работает по принципу числового программного управления (ЧПУ). На этом токарном станке мы можем изготавливать деревянные детали сложной формы в больших количествах с высокой степенью точности.

На что обращать внимание на токарных станках по дереву

Перед тем, как купить токарный станок по дереву, вам следует проверить следующие характеристики токарных станков по дереву, чтобы выбрать подходящую модель:

Размер и вес

Учтите, сколько места в вашем деревообрабатывающем цехе.Также необходимо обеспечить прочную основу для тяжелых токарных станков среднего и полного размера.

База

Основание токарного станка по дереву является важной частью станка. Он должен обеспечивать прочную основу для поглощения вибраций, создаваемых машиной. Если станок будет слишком сильно вибрировать, ваша заготовка может быть повреждена, а также может представлять угрозу безопасности.

Чугунное основание — лучший выбор, так как оно тяжелое и хорошо поглощает вибрации. Убедитесь, что есть достаточно места для крепления основания к поверхности, будь то верстак или цех.

Передняя бабка и задняя бабка

Передняя бабка получает питание от двигателя и содержит механизм регулирования скорости. Его шпиндель доходит до центра станка и должен быть точно совмещен с задней бабкой. В сочетании эти два компонента должны надежно удерживать вашу заготовку для достижения наилучших результатов при работе на токарном станке по дереву.

Мощность и скорость

Мощность обычно означает выходную мощность двигателя, выраженную в лошадиных силах (л.с.), которая должна находиться в диапазоне от л.с. для мини-токарного станка и не менее 2 л.с. для полноразмерного токарного станка.Мощность двигателя прямо пропорциональна силе, которую вы можете приложить к заготовке.

Также убедитесь, что машина обеспечивает достаточную скорость для выполнения различных задач. Скорость измеряется в оборотах в минуту (об / мин). Ищите токарные станки со скоростью от 250 до 4000 об / мин. Прецизионная и тонкая работа требует более высоких скоростей для большей точности.

Блок питания

Станки по дереву выпускаются в моделях на 110–120 вольт переменного тока и 230–240 вольт переменного тока. Выберите модель, совместимую с типом блока питания, который есть у вас в деревообрабатывающей мастерской.Кроме того, убедитесь, что выключатель питания расположен в доступном месте для удобной и безопасной работы вашего токарного станка по дереву.

Вместимость

Производительность токарного станка по дереву определяем по DBC и SOB. Выше мы обсудили различные DBC и SOB различных размеров токарных станков по дереву. Помните о типе работы, которую вы ожидаете выполнить, и убедитесь, что у вас есть токарный станок по дереву подходящей мощности.

Держатель инструмента

Турник для размещения режущих инструментов во время работы токарного станка мы называем упором для инструмента.Он обеспечивает устойчивость инструмента при резке вращающейся детали. Расстояние упора для инструмента от заготовки имеет решающее значение. Убедитесь, что подставка для инструмента прочная и не должна находиться ни слишком близко, ни слишком далеко от заготовки.

Меры безопасности

Токарный станок по дереву может быть опасен при неправильном использовании. Во время работы на токарном станке по дереву избегайте свободной одежды и украшений. Также держите длинные волосы связанными или накрывайте сеткой для волос.

Используйте соответствующее защитное снаряжение, например защитную маску, защитные очки и перчатки.Убедитесь, что движущиеся части, такие как клиновые ремни, колеса и шестерни, имеют соответствующие защитные ограждения.

Принадлежности

Выбирая токарный станок по дереву, убедитесь, что у вас есть запасные аксессуары, такие как стамески, канавки, суппорты, хоны, молотки и гаечные ключи.

Заключение

Вы можете увлекательно провести время на токарных станках по дереву. Они выполняют удивительное количество задач и служат незаменимым оборудованием деревообрабатывающего цеха.

Теперь, когда вы знаете, как различать разные типы токарных станков по дереву и как их выбирать, вы, несомненно, можете получить (каламбур!) Несколько отличных изделий для обработки дерева.

Изображение: wikimedia.org

Токарный станок для задней бабки | The Hobby-Machinist

Part One

(Это собрание анекдотов, написанных несколько лет назад и предназначенных в основном для развлечения. Поскольку читатели различаются по уровню опыта и знаний, я ориентируюсь на новичков. Более опытные читатели придумают свои собственные средства для выполнения операций, которые я включил. Это сообщение, над которым я работаю некоторое время, и оно многословное.Я попытался разбить его на логические части, чтобы не было скучно.)

Введение

Задняя бабка — необходимая, но непривлекательная особенность токарного станка. Мы используем его для сверления, развёртывания, нарезания резьбы, центрирования, а иногда и как легкий оправочный пресс, но в остальном мало внимания уделяем чугунной части, припаркованной в конце пути. Кровать-башенка? Теперь мы говорим — это то, чем может заинтересоваться домашний машинист, но я получаю много пользы от задней бабки.

Лучшие машинисты, с которыми я работал (или с), были охарактеризованы изобретением в дополнение к их очевидным знаниям и навыкам. Возможность конфигурировать нестандартную настройку для специальной задачи… для создания «исправления», которое сокращает время, улучшает качество обработки или точность… разрабатывает специальный инструмент для конкретной работы.

Они часто определяют разницу между успешным магазином, управляемым изобретательным владельцем или менеджером, и магазином, который разоряется через год. (В молодости я работал в обеих средах.Предпочитал магазин с постоянной зарплатой, LOL, хотя, честно говоря, я не многому научился на своем опыте.)

После выхода на пенсию и переезда из крупного городского района я основал домашний бизнес. Моя работа заключалась в консультациях с инженерами, чаще всего в работе с предложениями: анализ спецификаций, создание системной архитектуры для обеспечения заданной производительности, оценка затрат на разработку и производство, а иногда и подробные проекты — все это в электронном виде передавалось клиентам, находящимся в районе залива Сан-Франциско.

Звучит неплохо, правда? Чистые руки, покупать особо нечего, кроме копировальной бумаги, LOL. НО иногда заказчику требовались измеренные данные о производительности — прототипное «доказательство» ключевых аспектов проектирования, от которых может зависеть производительность системы. Это включало создание, сборку и тестирование микроволновых схем, состоящих из довольно мелких деталей, обычно изготовленных из цветных металлов (одна спальня в моем доме была сконфигурирована как электронная испытательная лаборатория). Микроволновые «схемы» обычно не похожи на то, как большинство из нас представляет себе электронику.

Вот два примера микроволновых схем, снятых по учебнику шестидесятых годов. Обратите внимание, что технология далеко продвинулась дальше этого, и , а не , всего за несколько десятилетий! Один аспект этих схем не изменился: требуемая точность. Два показанных ниже полосовых фильтра были изготовлены с допусками размещения +/- .002 и размерами толщины / полости +/- .0005 — довольно типично для современного состояния того времени.

Эти примеры являются типичными для вертикальных фрезерных станков, но также требовались токарные операции для изготовления микроволновых схем с этими допусками.Эти образцы были произведены задолго до цифровых считывателей и на ручном оборудовании квалифицированными операторами, использующими методы, которые когда-то были общеизвестными. (Прошу прощения за качество рисунков — моя цифровая камера — это копировальный аппарат.)

На следующем фото изображена САМАЯ БОЛЬШАЯ отдельная деталь, которую я сделал за многие годы:

Перед переездом мои работы с машинами были переданы в субподряд в местные магазины быстрого реагирования (= небольшие).В моем нынешнем полусельском месте эти ресурсы были недоступны, поэтому мне пришлось подобрать и воскресить старые навыки, чтобы я мог сам делать важные части, LOL. Оборудование в моем небольшом цехе отражает мои потребности (небольшие токарные станки, небольшие станки, небольшие сварочные аппараты, небольшое контрольно-измерительное оборудование, все мелкое)

Но иногда требуются детали, выходящие за рамки нормальных возможностей или рабочих условий, предусмотренных конструкторами станков. До переезда у меня было некоторое оборудование и сварочное оборудование, но мне потребовались дополнительные возможности (в основном, две мельницы + инструменты).Учитывая мою ограниченную площадь, которую я делил с магазином деревянных изделий, были предложены нестандартные решения некоторых проблем.

«Бесцентровые» операции

Моим первым «настоящим» станком был бывший в употреблении токарный станок Atlas 6 x 18, купленный примерно в 1968 году и сконфигурированный для восстановления двигателей и генераторов. Бесключевой «патрон коммутатора» задней бабки открывался до диаметра 3/4 (или, возможно, дюйма) и имел бронзовые кулачки, которые напоминали закругленные клиновидные блоки. Цапфы валов двигателя и генератора (или аналогичные вращающиеся детали) могут быть закреплены в задней бабке и могут свободно вращаться.Патрон функционировал как небольшой люнет, но устанавливался гораздо быстрее, требовал минимальной регулировки и давал хорошие результаты, что натолкнуло меня на следующую идею.

Для обработки бесцентрового шлифованного вала малого диаметра и т. П. Удобной заменой патрона коммутатора (или центра) является поворот латунной или бронзовой втулки, которая подходит к патрону сверла задней бабки, а затем просверливание / рассверливание до ходовой части на валу. быть центрированным / поддерживаемым. (Хорошая идея — просверлить втулку для масляного отверстия, чтобы можно было смазать деталь во время поворота, если операция связана со значительными давлениями или длительной продолжительностью.Это также может быть удобным средством выталкивания коротких деталей струей воздуха.)

В конце концов, я сделал вращающийся патрон задней бабки, используя старый патрон Jacobs 18N, закаленный шар и длинную масляную втулку. На первый взгляд это похоже на обычный сверлильный патрон. Присмотревшись, можно заметить, что хвостовик патрона состоит из двух частей. Виден один из трех установочных винтов, которые свободно входят в канавку. Цель состоит в том, чтобы удерживать две части вместе.

Обратите внимание, что этот тип концевой опоры обычно не используется для длительных токарных операций, когда из-за небольшого смещения сверлильного патрона может возникнуть значительная конусность.Однако практика может быть полезна для коротких отрезков, когда требования не критичны. В следующем примере поддерживается отрезок шлифованного вала, поэтому можно точно настроить выравнивание задней бабки путем подметания заготовки с помощью DTI, если требуется более высокая точность. Те, кто изучает это ремесло, не должны возражать против изменения выравнивания задней бабки, которое может быть необходимо для многих операций — например, для сужения конуса — после чего потребуется повторное центрирование.

Ниже показан отрезок шлифованного вала диаметром 7/16, поддерживаемый масляной втулкой, которую мне посчастливилось иметь под рукой — втулку делать не пришлось.Конец вала был очищен от заусенцев и слегка отшлифован перед установкой во втулку. Они недороги и их удобно иметь в магазине — добавьте пару штук к каждому заказу у вашего обычного дистрибьютора инструментов, и вскоре накопится солидный инвентарь. Целью этой конкретной операции, BTW, было создание двух канавок под уплотнительное кольцо около конца вала. Сверлильные втулки могут быть даже более полезными, поскольку они не изнашиваются быстро, как бронзовые втулки.

Между прочим, это может быть довольно хорошим способом отрезать и собирать короткие заготовки вместо того, чтобы копаться в поддоне для стружки, пытаясь их найти — для случайной работы.Втулка в задней бабке полностью поддерживает отделившуюся часть работы, поэтому небольшой «наконечник», оставшийся на работе, практически отсутствует. Задняя бабка подтягивается к изделию, так что деталь частично заключена во втулке (зажимать заднюю бабку на направляющих нет необходимости — перемещение задней бабки вручную обеспечивает быстрое зацепление и извлечение). Небольшая прорезь или отверстие во втулке позволяет при необходимости вытолкнуть отрезную часть с помощью короткой струи воздуха.

Инструмент для отрезки полезно заточить под небольшим углом.Если смотреть на инструмент сверху вниз, то правый край (ближайший к задней бабке) инструмента должен отделиться от заготовки до того, как отрезной инструмент удалит наконечник из заготовки, удерживаемой в патроне или цанге передней бабки. Я пытался сфотографировать эту операцию, но детали были нечеткими; вот набросок, который может лучше передать форму инструмента для пробора. Как отмечалось выше, перед вставкой в ​​опорную втулку заготовка должна быть очищена от заусенцев, но это должна быть автоматическая реакция во время операций отрезки.

Между прочим, если сверлильные втулки используются в приложении, подобном показанному выше, сверление отверстий для выброса воздуха нецелесообразно. Есть и другие возможности для HSM, наиболее распространенной из которых является использование дешевой алмазной оснастки в шлифовальном станке (или инструменте Dremel). Алмазные инструменты с хвостовиком 1/8 и 1/4 доступны у большинства импортеров по бросовым ценам (например, 6 долларов за дюжину).

Измерение с задней бабки

Простой измерительный инструмент, изначально сконструированный для вертикальной фрезы, также можно использовать в задней бабке токарного станка.Вот описание, фото инструмента и причина его изготовления. Инструмент состоит из оправки 1/2 дюйма (повернутой эксцентриком из 3/4 ложи), просверленной для размещения штока индикатора хода и прорези для зажима с помощью небольшого винта с головкой под торцевой ключ. (В хвостовике должен быть просверлен зазор примерно на 1-1 / 4 дюйма глубиной, чтобы индикаторный шпиндель мог перемещаться вверх в оправку.)

Первоначальная цель заключалась в том, чтобы иметь возможность отрегулировать заготовку, удерживаемую в тисках для фрезерования, до мелкого угла с большей точностью, чем головка транспортира с уровнемера (когда синусоида, мерные блоки или угловые пластины не были доступны или когда было ограничено время).Процесс начинается с того, что заготовка слегка зажата и отрегулирована до приблизительного угла со спиртовым уровнем, затем выполняется точная настройка путем легкого постукивания мягким молотком, отслеживая прогресс с помощью индикатора (это полезно для нижнего конца детали, которая должна поддерживаться в тисках с небольшой проставкой или концом параллели, обеспечивающим «точку поворота»):

Индикатор хода сначала обнуляется на одном конце заготовки, затем ось «X» смещается на известное расстояние (определяемое градуировкой маховика или УЦИ), удерживая индикаторный шпиндель втянутым вручную (чтобы он не отклонение от трения).Осторожно опуская шпиндель индикатора до контакта с заготовкой после смещения стола, отмечают смещение индикатора. (Хотя на фотографии показан «шаровой конец», плоский конец подходит для этого приложения.)

Угол определяется путем вычисления арктангенса (tan-1) двух известных расстояний. В приведенном выше примере стол был смещен точно на 2.000 дюймов в соответствии с счетчиком шкалы оси X, в то время как индикатор перемещения показывает вертикальное смещение на.356, поэтому угол = tan-1 (0,356 / 2,000) = 10,093 градуса.
[Для фотографического примера импортированная пластина с углом 10 градусов поддерживалась парой импортированных параллелей.

Я не ожидал слишком многого от угловой пластины, но подумал, что она должна быть более точной, чем измеренные 5,5 минут (0,093 градуса) ошибки . Снимая угловую пластину, я провел параллели с индикатором хода и обнаружил ошибку 0,0015 (тиски тоже вносят свой вклад в эту ошибку). Если я вычту ошибку из.356, я получил угол 10,05 градуса и погрешность в 3 минуты, что немного лучше. Первоначально написав это, я просмотрел каталожные характеристики угловых пластин Enco, и измеренный угол, вероятно, типичен для продукта.]

Пример показывает полезность простого и недорогого инструмента для определения угловой точности (малые углы) когда нет ни синусоиды, ни мерных блоков. Пример также показывает, что импортированные инструменты, хотя и кажутся хорошими по соотношению цена / качество, требуют тщательного изучения при использовании в установке, требующей точности.(На днях я повторю тест, используя синусоидальную линейку и измерительные блоки в качестве упражнения.)
(О да … когда получено правильное значение касательной, тиски плотно зажимаются, проверяя еще раз, чтобы убедитесь, что угол правильный.)

Я нашел другое применение индикатору / оправке… например, установка упоров на сверлильном станке или точная регулировка ограничителей хода пиноли на фрезерной головке. Индикаторный инструмент позволяет достаточно точно настроить машину, а установка / снятие выполняется быстро и удобно.Одно из наиболее распространенных применений — это проверка уровня работы, установленной в тисках фрезы — вставьте инструмент в цангу на 1/2 и быстро проведите им по заготовке спереди назад, чтобы убедиться, что он недостаточно поднялся в зажиме. тиски быть проблематичными. (Любой DTI может это сделать; бывает, что длина удобна для этой цели.)

Другое применение этого инструмента — аналогичное предыдущему — установка отрезного инструмента параллельно поперечному ходу суппорта. Измерительный инструмент устанавливается в цангу / патрон в передней бабке, и поперечный суппорт перемещается, в то время как биение отрезного инструмента отслеживается индикатором, который находится вдоль верхнего края лезвия, регулируя лезвие до тех пор, пока биение не исчезнет. перед зажимом.

Извините за расхождение — возвращаясь к теме, удобное приложение для этого устройства находится в патроне задней бабки токарного станка. В приведенных выше абзацах, посвященных отрезке, мне напомнили, насколько удобен этот измерительный инструмент при отрезке стержней различной длины в небольших количествах. Индикатор удерживается в задней бабке и обнуляется относительно свежеотрезанной поверхности материала заготовки (каретка заблокирована во время всех операций отрезки). Слегка ослабив патрон (патрон передней бабки), приклад выдвигается до тех пор, пока показание индикатора не будет соответствовать желаемой длине детали + ширине отрезного инструмента.После затяжки 3-кулачкового патрона задняя бабка втягивается, и деталь отделяется на точную длину.

Это наиболее полезно, когда требуется несколько деталей разной длины и задняя бабка не требуется для дополнительных операций, таких как сверление. Если требуется несколько частей одинаковой длины, существуют более простые способы выполнения операции разделения. Фактически, расширяя эту концепцию до ее логического завершения, можно сказать, что буровая втулка, закрепленная в патроне, может обеспечить как остановку производства, так и поддержку работы во время отрезки.

Я надеюсь, что просмотр показанного ранее эскиза отрезного инструмента и детали, поддерживающей втулку задней бабки, передаст идею. (В дополнение к удалению заусенцев с передней кромки детали необходимо время от времени вакуумировать или продувать втулку, освобождая любую мелкую стружку, которая могла случайно попасть внутрь.) Обе операции можно выполнять одновременно с затяжкой цеха. воздух, если просверлено небольшое отверстие рядом с концом втулки задней бабки.

Короче говоря, индикаторный инструмент, подобный описанному, шпиндель которого точно соответствует хвостовику 1/2 диаметра, может быть использован несколько раз в день. Воображение — единственный предел, и я все еще нахожу приложения для этого простого устройства.

Задняя бабка как сверлильный станок

Для фиксации, направления и перемещения инструментов и деталей всегда требовалось воображение в сочетании с навыками и опытом. В стесненных помещениях, таких как крошечные мастерские на небольших глубоководных кораблях, иногда можно разместить только токарный станок с фрезерной головкой, поэтому функцию сверлильного станка часто выполняет токарный станок.

Мой друг был помощником машиниста эсминца эсминца ВМС США (во время войны во Вьетнаме). Я получил удовольствие и узнал из его анекдотического опыта ремонтных операций, выполняемых с использованием 10-дюймового South Bend, фрезерного оборудования, сварочного оборудования, ножовки, долот и напильников, а также его личной изобретательности. Некоторые заметки в этой дискуссии стали результатом разговоров за кружкой пива.

Конусы

Короткие конусы можно легко обрезать с помощью составного суппорта, хотя может быть больше неподдерживаемого вылета инструмента, чем хотелось бы.Длинные конусы обычно обтачиваются путем смещения задней бабки, если токарный станок не имеет конусной насадки. Многие новички в этом ремесле не заботятся о том, чтобы нарушить центровку своей задней бабки, но требуется всего несколько мгновений, чтобы повторно выровнять цилиндр, протягивая коническое отверстие Морзе с помощью DTI, удерживаемого в передней бабке (при условии, что токарные пути не чрезмерно изношены и что передняя бабка правильно выровнена).

Точно так же нетрудно сместить заднюю бабку с помощью индикатора хода для определения правильного смещения (после первого определения длины конуса и решения смещения задней бабки).Используйте соответствующую тригонометрическую функцию вашего карманного калькулятора для вычисления смещения: тангенс, если длина осевой линии известна, синус, если известна коническая длина. (Если индикатор хода остается на месте и не нарушается во время резки, задняя бабка может быть возвращена в исходное положение после поворота конуса менее чем за минуту.)

Обратите внимание, что «совпадение» задней бабки и шпиндель — сложное определение. Концентричность, осевое / угловое совмещение этих двух деталей в значительной степени зависит от того, где расположена задняя бабка, вдоль путей и от того, как машина установлена ​​на ее основании.Этот может не касаться домашних машинистов … потому что допуски, которые нам необходимо произвести, возраст оборудования, которым мы владеем, и отсутствие производственного графика позволяют нам не торопиться и производить приемлемые посадки с сопрягаемыми частями в механизмах, которые мы проектировать или модифицировать. Выравнивание передней бабки относительно задней бабки и каретки обсуждалось много раз, последний раз в этой теме:

http://www.hobby-machinist.com/threads/two-collar-test-how-close-is-close- Достаточно. 31435/

В некоторых установках закаленный и шлифованный стальной шарик является лучшим центром, чем стандартная конфигурация под углом 60 градусов, при условии, что срезы не тяжелые.Выражение, часто используемое при описании смещения задней бабки для поворота конуса, состоит в том, что центр задней бабки «вываливается» из просверленного по центру отверстия, искажая конфигурацию. Для малых углов это может быть не критично, но для больших углов закаленный шар может быть лучшей идеей.

В приведенной выше схеме коническая оправка просверлена для стандартной буровой втулки (способ зажима буровой втулки не показан, но будет рассмотрен позже). Изменяя размер недорогой буровой втулки, можно использовать закаленные шарики различных размеров в зависимости от размера заготовки.Это универсальный инструмент, поскольку втулки для сверления также могут использоваться для поддержки длинных заготовок (как описано в параграфе «Бесцентр» выше), когда невозможно использовать центр задней бабки. Как буровые втулки, так и закаленные шарики можно легко и недорого приобрести у обычного дистрибьютора инструмента.

Было реализовано много гениальных идей для конического точения со смещением. Наиболее распространенной является замена обычного центра задней бабки расточной головкой.С небольшим центром с прямым хвостовиком 60 градусов, установленным в расточной головке, точная регулировка смещения конуса не составляет труда. За исключением резьбы с мелким шагом большого диаметра, не составляет особого труда сделать оправку для расточной головки с соответствующим конусом для задней бабки токарного станка, учитывая пару моментов.

Необходимо учитывать возможность вращения всего узла в задней бабке, и, вероятно, следует разработать некоторые средства предотвращения этого, потому что нагрузка, создаваемая режущим инструментом , может стимулировать крутильное движение в задней бабке.Поворот не так вероятен, как другая проблема: изгиб центра, что не способствует точной работе. Если центр смещен относительно плунжера — как это происходит при удерживании в буровой головке — центр не будет располагаться вдоль оси нагрузки , и отклонение будет неизбежным. Это может быть, а может и не быть проблемой, в зависимости от требуемой точности, материала, нагрузки резания и нагрузки, создаваемой гидроцилиндром задней бабки.

Расточные головки предназначены для поддержки центробежного перемещения из-за своей массы, незначительного веса режущего инструмента и умеренной нагрузки резания — они не предназначены для замены функции центра задней бабки, особенно при работе с тяжелыми грузами в сочетании с тяжелыми. DOC и кормит.Я предпочитаю предыдущее расположение (центр шара задней бабки и смещение задней бабки), потому что оно позволяет избежать всех этих проблем.

Как упоминалось ранее, регулировка смещения задней бабки и его восстановление по центру не является сложной или длительной процедурой с использованием DTI. Если держать под рукой тестовую «гирю», это буквально вопрос минуты или меньше. Тестовая гантель — это заготовка, которую повернули между центрами, чтобы выровнять токарный станок или заднюю бабку. Если два конца имеют точно такой же диаметр — как и должно быть — то перемещение каретки с прикрепленным DTI, сравнение двух диаметров позволяет быстро и точно центрировать заднюю бабку.(Это подробно обсуждалось в сообщении, на которое ссылались выше.)

Нарезка резьбы

Одним из наиболее полезных применений задней бабки для малых токарных станков является нарезание резьбы (малого диаметра и / или большой длины), хотя это функция более часто выполняется токарно-револьверными и скоростными станками. Инструмент, изготовленный в заводских условиях, показанный ниже, проходит над кареткой на длину, достаточную для работы до передней бабки. К обоим концам отрезка стальной трубы приваривают короткие отрезки стального прутка, извлеченные из-под ленточной пилы.

Один конец обточен для соответствия конусу задней бабки, а другой конец повернут концентрично в той же настройке. В трубе фрезерованы два противоположных паза сразу за местом расположения штамповочной головки для удаления стружки. Я выполнил примитивное снятие напряжения в кухонной духовке после сварки и перед окончательной обработкой инструмента. (Три цикла от комнатной температуры до 400 градусов по Фаренгейту, давая достаточно времени для стабилизации при температуре и достаточно времени для охлаждения.)

Конец передней бабки просверливается так, чтобы матрица находилась по центру шпинделя токарного станка, когда задняя бабка правильно выровнена. с некоторым зазором (предусмотрена вариативность недорогих шестигранных головок за счет включения трех регулировочных винтов).К концу задней бабки прикреплена поперечина, предотвращающая проворачивание и проскальзывание задней бабки. Инструмент производит резьбу во много раз быстрее, чем однонаправленная, с использованием стандартных недорогих шестигранных головок из быстрорежущей стали для диаметров резьбы до 1/2. Регулировочные винты, входящие в комплект для центрирования матрицы, используются редко — я предпочитаю небольшой поплавок.

Это простой инструмент для простой задачи; Я обычно нарезаю резьбу со скоростью 120 об / мин (используя масло для нарезания трубной резьбы), толкая заднюю бабку вручную, что легко на моем маленьком Emco «Compact Eight».Я не сталкивался с проблемами при использовании шестигранных или круглых штампов для получения резьбы на всю глубину до 1/2 дюйма диаметром при условии , что основной диаметр обращен к нижней стороне «унифицированных» стандартных допусков резьбы. Большая часть моей предыдущей работы по чеканке была цветной, хотя после выхода на пенсию я в основном использовал низкоуглеродистую сталь.

FWIW, приблизительное практическое правило точения большого диаметра на 2% меньше номинального диаметра. Другими словами, умножьте номинальный диаметр на 0,98, чтобы получить диаметр, на который стержень должен быть сначала повернут.Например, резьба 1/2 — 20 UNF требует, чтобы номинальный диаметр был доведен до 0,50 x 0,98 = 0,490 диаметра перед нарезанием резьбы. Это минимизирует нагрузку на станок и износ штампа.

При использовании задняя бабка не зафиксирована на направляющих и подается вручную (нажимая на заднюю часть задней бабки). Он самоподается почти сразу после зацепления матрицы, и требуется лишь небольшое давление на заднюю часть задней бабки, чтобы преодолеть трение и предотвратить расцепление конуса.Это всего лишь наполовину меньше, чем у револьверной головки, потому что инструмент должен откручивать (в обратном направлении) над работой, вместо того, чтобы открывать штампы после завершения чеканки. (Быстрее отсоединить заднюю бабку от матрицы и раскрутить матрицу вручную.)

Я сделал этот инструмент около десяти лет назад, и каждый раз, когда я его использую, я удивляюсь, почему мне потребовалось так много времени, прежде чем я подумал о нем. Это мой следующий наиболее часто используемый инструмент задней бабки, патрон сверла является первым, а мертвая точка — третьим. Стержень 3/8, который предотвращает вращение инструмента в задней бабке, был изменен после того, как он был сфотографирован, чтобы добавить ролик на конце, чтобы инструмент катился по V-образной траектории.

Приобрел несколько недорогих штамподержателей разного диаметра для круглых штампов; они предназначены для удержания в патронах для сверл задней бабки, они подходят для их стоимости и для некритических применений, требующих короткой длины резьбы. (Большинство из них не имеют средств для предотвращения вращения и проскальзывания, поэтому полезно приварить к ним короткий стержень.) Я думаю, что эти два были произведены компанией Enco.

Для электронной работы — особенно для микроволновой электронной работы — небольшие потоки являются правилом, а потоки из # 0-80UNF (.060) до # 4-40UNC (главный диаметр 0,112) являются наиболее распространенными размерами, используемыми на уровне компонентов. Их нелегко сделать однонаправленным из-за отклонения детали, поэтому нарезание резьбы является универсальным методом.

Ручное вращение шпинделя

На самом деле это не по теме, но обсуждение резьбы напомнило мне, что — при однонаправленной внешней резьбе без разгрузочной канавки — я привык вращать шпиндель вручную для последняя революция или две.Это личный распорядок, который полезен, когда требуется формовка инструментов или любая другая операция, требующая большого контакта между заготовкой и режущим инструментом, в основном из-за ограничений моего небольшого токарного станка.

Отверстие с поперечным просверленным отверстием малого диаметра и малой глубины также является отличным способом четкого завершения однонаправленной резьбы — я думаю, это было проиллюстрировано в оригинальной книге по токарным станкам South Bend много десятилетий назад. Вращая шпиндель вручную, можно контролировать извлечение резьбонарезного инструмента с любой практической степенью точности, хотя скопление стружки в конце реза может потребоваться удалять после каждого прохода (если только не -сверлильная техника).

(Еще проще запустить резьбонарезной инструмент на конце резьбы, реверсируя вращение ходового винта, перевернув режущий инструмент вверх дном и нарезав резьбу по направлению к задней бабке. необходимо переключить передачу, чтобы повернуть ходовой винт в обратном направлении, поэтому я потерял привычку нарезать резьбу в обратном направлении. Я экономный парень, мой маленький токарный станок хорошо служил мне десятилетиями, и старые привычки — если они успешны — нелегко отбросить, когда есть нет производственного давления.Таким образом, Emco 8 x 18 по-прежнему является наиболее часто используемым токарным станком в моей мастерской.)

Есть и другие операции, при которых вращение шпинделя токарного станка вручную может быть полезным, поэтому я сделал простой инструмент, который входит в отверстие шпинделя (для облегчения процедура для моего физического комфорта). Я должен проявлять осторожность при вращении шпинделя вручную с помощью этого инструмента из соображений безопасности. Если токарный станок был непреднамеренно включен во время ручного вращения (что маловероятно), вероятно, не было бы проблем.Показанный на фотографии ключ с храповым механизмом 1/2 будет вращаться свободно, но если токарный станок будет случайно включен в РЕЖИМЕ РЕВЕРСИИ, это может привести к очень опасным состояниям!

Инструмент, использованный на фотографии выше для вращения шпинделя, был подробно описан в предыдущей статье.

Развертка

Одним из способов использования больших разверток на небольшом токарном станке является использование мертвой точки в задней бабке, входящей в центр хвостовика расширителя. (Зажимные развертки очень удобны, но вряд ли будут концентричными относительно оси шпинделя, когда они закреплены в сверлильном патроне.) Собачка токарного станка — или любое подобное приспособление — опирающееся на твердую поверхность (например, внутреннюю поверхность направляющих), предотвращает вращение развертки, когда она подается и направляется мертвой точкой.

Центр задней бабки должен быть точно выровнен с осевой линией шпинделя на протяжении всего необходимого хода, если ожидаются последовательные, точные результаты. Я сделал простой инструмент для выравнивания или подтверждения совмещения мертвой точки в моей задней бабке. Выравнивание задней бабки занимает меньше минуты при наличии справочного материала (причина изготовления инструмента).

Обратите внимание на то, что у патронных разверток очень длинный хвостовик — для компенсации небольшого перекоса между задней бабкой и заготовкой. Зацепляя переднюю кромку развертки на заготовку, при этом задняя бабка плотно прилегает, но не полностью прижимается к направляющим, токарный станок активируется на низкой скорости шпинделя.

Во время подачи развертки (проталкивая заднюю бабку рукой в ​​заготовку) другая рука может смазать охлаждающую жидкость на развертке и выключить токарный станок, когда развертка достигнет необходимой глубины.Это напоминает мне — не в первый раз — что ножной переключатель будет удобной функцией для некоторых операций на токарном станке — для маленьких токарных станков — большие обычно имеют ножные муфты шпинделя.

Схема, приведенная ниже, аналогична — мертвая точка входит в центральное отверстие в хвостовике зажимного расширителя, а плунжер используется для подачи развертки в работу. Был включен один дополнительный шаг, чтобы помочь развертке запуститься и нормально работать. Сразу за канавками развертки небольшой люнет поддерживает хвостовик, совмещая его с осью шпинделя.

Стойка была отрегулирована для центрирования развертки путем обозначения канавок развертки с помощью DTI до тех пор, пока инструмент не станет соосным шпинделю. Такая установка требует времени и не оправдана в большинстве ситуаций. На мой взгляд, время на установку развертки таким образом будет потрачено зря. .

На фотографии ниже показано, как предотвратить вращение развертки за счет закрепления хвостовика в цанговом блоке 5C с обрезком 4 x 4, лежащим на направляющих токарного станка под ним.Ясно, что есть десятки способов сделать это, в зависимости от имеющихся инструментов и материалов, а также от имеющегося времени.

В спешке у кого-то может возникнуть соблазн потянуться за парой тисков, чтобы зажать хвостовик развертки, опираясь зажимными тисками на кусок дерева, уложенный поперек пути. Если я заплатил за качественную развертку, я склонен держать ее так, чтобы не деформировать хвостовик. Когда нагрузка на стружку небольшая — а она всегда должна быть такой, — обычно не требуется значительного усилия зажима.

Части вторая и третья, следующие за

Мастер, товарищ, токарные станки по дереву Dunlap 1920-е — 1960-е годы

Хотя с конца 1800-х годов Sears, Roebuck & Co.»предложила ряд токарных станков по дереву, и только в 1933 году ассортимент был рационализирован вокруг двух этикеток: Companion для более дешевых моделей и Craftsman для более дорогих типов. До этого предлагаемые станки были довольно разнообразный выбор — непрочной конструкции — многие из них изготовлены давно забытыми небольшими производителями, а некоторые из них были в каталоге всего год, прежде чем были заменены; сегодня они очень редки. Этикетки Craftsman и Companion использовались не только для металла и токарные станки по дереву, но очень широкий спектр ручного и механического инструмента.Другое использованное название было «Dunlap» — оно заменило бренд «Companion» в 1941 году.
Исследование, опубликованное на сайте Old Wood Working Machines Group (http://owwm.com), обнаружило следующих наиболее важных производителей Companion, Craftsman и Dunlap. деревообрабатывающие станки:
Herberts Machinery Co. King-Seeley Corp. (префикс номера модели 103 ) токарные станки по дереву до 1934/5 American Machine & Tool Co., Inc. (префикс номера модели 149 )
Atlas Пресс (префикс номера модели 101 )
Belsaw Machinery Co.(префикс номера модели 306 )
Brown-Brockmeyer Co. (префикс номера модели 410 )
Clausing Industrial, Inc. (префикс номера модели 534 )
DeWalt Products Co. (префикс номера модели 901 )
Double A Products Co. (AA Products) (префикс номера модели 109 )
Emerson Electric Co. (префикс номера модели 113 )
Parks Woodworking Machine Co. (префикс номера модели 112 )
Power King Tool Corp.(префикс номера модели 534 )
Syncro Corp. (префикс номера модели 110 )
Sypher Manufacturing Co.
Walker-Turner Co., Inc. (префикс номера модели 102 ).

1929 Clipper — самый простой из токарных станков конца 1920-х годов с односкоростной, баббитовой передней бабкой и задней бабкой, работающей на «свежем воздухе».Высота центра составляла 5,5 дюйма, и, в зависимости от того, насколько вы храбры и какую древесину вам приходилось держать, расстояние между центрами могло быть сколь угодно большим. Даже сегодня этот метод по-прежнему является действенным способом строительства большого дерева. токарный станок с минимальными затратами, недавним примером является компания Conover в США.
Шпиндель имел диаметр 1 дюйм и имел правую резьбу для установки лицевой панели (с центральным гнездом «неизвестной спецификации), а сзади позволял дисковая пила или шлифовальный круг для установки между двумя фланцами.Токарный станок укомплектован одним приводным центром, довольно маленькой лицевой панелью с радиальными пазами, регулируемой опорой для долота и весит — несмотря на хлипкую заднюю бабку — респектабельные 60 фунтов. Стоимость в 1929 году составляла 15,50 долларов.

1929 Progress — с гораздо более тяжелой передней бабкой (хотя и вряд ли улучшенной задней бабкой) этот 13-дюймовый токарный станок с поворотным механизмом имел шпиндель диаметром 13/16 дюйма, несущий два шкива (6 и 4 дюйма в диаметре), приводимые в движение 11/2 дюймами. широкий плоский пояс.
Вместе с токарным станком был полностью установлен промежуточный вал с быстрым и свободным сцеплением, который позволял двигателю оставаться включенным, когда ремень с помощью вилки ремня перемещался от привода к свободному шкиву. Токарный станок и промежуточный вал имели транспортный вес 130 фунтов и стоили дорогих 38 долларов.

1929 г. Двухскоростной промежуточный вал токарного станка по дереву с быстросъемными шкивами.

1930 «Бесподобный «. Возможно, это была сделана производственной компанией Sypher из Толедо, штат Огайо, и это была интересная попытка продать автономный моторизованный токарный станок по дереву.Качели составляли 12 дюймов, а расстояние между центрами 36 дюймов; Двигатель, обычный односкоростной, мощностью 1/3 л.с., 110 В переменного тока, который работал со скоростью 1750 об / мин, нес лицевую панель и располагался по центру на шпинделе. Станина была сделана из дешевых стальных уголков и несла самую простую заднюю бабку и упор для инструмента. Токарный станок стоил 33 доллара, включая стоимость перевозки в любую точку США. Собственный токарный станок с электродвигателем и передней бабкой
Sypher имел лучшую стойку для инструментов, подходящую заднюю бабку с винтовой подачей, самовыдвижным стволом и, учитывая массу станка, более консервативным поворотом в 7 баллов.75 дюймов — однако, как ни странно, двигатель плохо поддерживался, и машина стоила на 12 долларов больше, чем «Peerless».

1930 «Домашняя мастерская Challenger»
Построенный в глубине Великой депрессии и доступный только в рамках «Мастерской домашнего мастерства Challenger за 85 долларов», вышеуказанный токарный станок по дереву был еще одной минималистской продукцией Sears, в которой использовалось минимум материала. можно сделать наибольший объем работы.
В то время как 8-дюймовый пильный стол и 4-дюймовый строгальный станок выглядели прочно, трехскоростной токарный станок с 6-дюймовым поворотным механизмом имел очень легкую конструкцию, при этом как передняя, ​​так и задняя бабки были раскрепощены и закреплены отдельными болтами на направляющих. простая стальная угловая станина. Обратите внимание, однако, что привод был от клинового ремня к консольному шкиву — впервые клиновой ремень был использован на токарном станке Sears — и, вполне возможно, его впервые использовали на любительском станке.

1932 «Драйвер»
Построенный на стальной станине с чугунной передней бабкой, задней бабкой и опорой для инструмента (и с консольным приводным шкивом), это был очень маленький токарный станок — настолько крошечный, что вся рекламная литература полностью провалилась. чтобы упомянуть его размеры и вместо этого указать вес отдельных компонентов: передняя бабка с бронзовой втулкой 2 фунта 4 унции, задняя бабка 2 фунта 8 унций, станина 7 фунтов, опора для инструмента 2 фунта и два 4-ступенчатых шкива по 1 фунту каждый.Цена, включая перевозку, составляла 6,65 доллара. Это было дешево — даже в 1932 году — но должны были появиться менее дорогие и еще меньшие токарные станки.

1932 «Driver Heavy Duty»
Последний токарный станок по дереву, произведенный Sears до появления линейки «Craftsman», этот (замечательный для своей эпохи) «Driver Heavy Duty» был построен с автономным, 4 -скоростной, мотор-платформа клиноременная, за передней бабкой.
С 12-дюймовыми качелями, выдержкой 30 дюймов между центрами и транспортным весом 78 фунтов (без двигателя) это было гораздо более существенное дело, чем его младший брат, показанный выше на странице. Станина длиной 42 дюйма (ширина 4,5 дюйма и глубина 2,5 дюйма) была изготовлена ​​из стального уголка и несла переднюю бабку, опору для инструментов и заднюю бабку из чугуна. Передняя бабка (что необычно для токарного станка по дереву любого возраста и типа) была оснащена коническими роликоподшипниками Timken. Цена была 39,50 $

Craftsman, Companion & Dunlap
Токарные станки по дереву 1933 — 1943

В 1933 году Sears, Roebuck Company выпустила первый из своих Herberts (из Лос-Анджелеса) токарных станков «Craftsman» и более дешевых станков «Companion».Companion представлял собой машину с высотой центра 6 дюймов, которая допускала расстояние между центрами 24 дюйма; передняя бабка с 3-скоростной клиноременной передачей была построена вокруг шпинделя диаметром 5/8 дюйма, работающего на бронзовом подшипнике, смазываемом через фитиль. Замок ствола задней бабки представлял собой просто прижатый к нему винт — грубое, не очень эффективное, но очень дешевое решение. Станина несла пару ножек посередине для дополнительной поддержки, подставка для инструмента была длиной 5 дюймов, и предполагалось, что двигатель мощностью 1/4 л.с. будет достаточно мощным для работы токарного станка.Вес с упаковкой составлял 22 фунта, а цена — 4,50 доллара.

Companion 6 «x 24» — самый дешевый в диапазоне

Наименее дорогим из токарных станков Craftsman был «8-дюймовый» станок, очень похожий на Companion «6-дюймовый», но с увеличенным поворотом и дополнительными 6 дюймами между центрами.Шпиндель передней бабки был не больше 5/8 дюйма, но был сделан из хромованадиевой стали, двигался по бронзовым втулкам и имел 4-ступенчатый шкив вместо 3-ступенчатого V. Шпиндель был выдвинут влево, что, по утверждению Sears, позволяло вращать подвесной двигатель — но для этого потребовалась бы лицевая панель диаметром 3, 6, 8 и 9 дюймов из списка опций. Опора для инструмента была длиной 6 дюймов, а готовый к отправке токарный станок весил около 35 фунтов. цена в 1933 году составляла 9,50 долларов — в то время как средний недельный заработок рабочего в промышленности составлял 1786
долларов.

9-дюймовый токарный станок по дереву Craftsman был построен намного тяжелее, чем более дешевые модели в этой линейке — готовые к отправке, он весил почти в два с половиной раза больше, чем 8-дюймовая модель.
Двухсторонний шпиндель передней бабки диаметром 5/8 дюйма работал на шарикоподшипниках с «герметичным на весь срок эксплуатации» и приводился в движение 4-ступенчатым шкивом с клиновым ремнем, поверхность которого была окружена 60 индексирующими отверстиями с удлинением до передняя часть литой бабки удерживает подпружиненный плунжер.
Токарный станок поставлялся в комплекте с чашечным и прямозубым центрами, 4-дюймовыми и 8-дюймовыми Т-образными опорами, 4-ступенчатым клиновым шкивом с отверстием 1/2 дюйма для приводного двигателя, одним клиновым ремнем и двусторонним гаечным ключом.

Самым тяжелым и лучшим из токарных станков Craftsman «первого выпуска» была 12-дюймовая модель.При транспортном весе 97 фунтов и отверстии 9/16 дюйма, шпинделе передней бабки с конусом Морзе № 2 (с правильной резьбой на обоих концах), вращающемся на шарикоподшипниках с долговечным уплотнением, это была очень прочная и похожая на работника машина. Впечатление можно было бы усилить за счет надлежащего фиксатора ствола на задней бабке и наличия стандартных лицевых панелей 31/2 «и 9» с резьбой, подходящей как для левой, так и для правой стороны шпинделя.
Как На более легком 9-дюймовом токарном станке на большей торцевой поверхности V-образного шкива просверливалась окружность из 60 индексных отверстий, при этом фиксирующий плунжер был встроен в ушко, образованное на передней поверхности отливки передней бабки.

Задняя бабка 12-дюймового Craftsman имела пропорции почти как у токарного станка по металлу и даже включала в себя надлежащий фиксатор ствола — почти неслыханное совершенство для токарного станка по дереву 1930-х годов, предназначенного для использования любителями

Круг из 60 индексирующих отверстий с фиксирующим плунжером, встроенным в проушину, образованную на передней поверхности отливки передней бабки, был стандартным на 12-дюймовом токарном станке Craftsman 1933 года.

12-дюймовая модель была единственным токарным станком в линейке Craftsman 1933 года, который предлагался с опцией сверхдлинной двухопорной подставки для инструментов.
Вверху: токарные станки по дереву, произведенные Herberts и проданные Sears, Roebuck and Co. в 1933 году. Токарные станки с маркой «Companion» всегда были более дешевым вариантом
Вверху: 1933 — токарные станки производства Herberts Machinery и более дешевый вариант (чем нижеприведенный) для токарного станка на шарикоподшипниках марки Craftsman
Вверху: реклама 1933 года высококлассного токарного станка по дереву с шарикоподшипниками и шпинделями производства Herberts
Токарные станки по дереву Craftsman & Dunlap 1947-1966

1947 Модель Craftsman «80», 9 дюймов, с поворотом на 30 дюймов между центрами.
Когда производство токарных станков по дереву Craftsman возобновилось после Второй мировой войны, лучшей из двух станков, представленных в 1947 году (1948 год по каталогу), была модель «80». Несмотря на конус Морзе № 1, шпиндель передней бабки диаметром 3/4 дюйма, работающий на плоскости, самосмазывающиеся бронзовые подшипники «Oilite» (и одно кольцо шарикоподшипника для упора), это была довольно тяжелая (78 фунтов) машина со всеми ее характеристиками. основные компоненты из чугуна. модели, оснащенные не только соответствующей резьбой, но и шпинделем с шарикоподшипником, тип которого впервые был применен в 1933 году….
Были предусмотрены четыре скорости вращения шпинделя: 875, 1350, 2250 и 3450 об / мин — хотя двигатель и 4-ступенчатый V-образный шкив, необходимые для их производства, были доступны только за дополнительную плату и, по цене 18,50 долларов, увеличили стоимость базового токарного станка. на целых 39%. Если вы могли найти свой собственный двигатель, было рекомендовано, чтобы 1/3 л.с. при 1760 об / мин считалась минимумом, обеспечивающим удовлетворительную производительность. Токарный станок можно было приводить как сзади, так и снизу через прорези в верстаке.Не использовался редукторный промежуточный вал (Sears назвал их «домкратными валами»), двигатель, как и на большинстве токарных станков по дереву, приводил в движение шпиндель напрямую.
Крышка может быть снята с левого конца шпинделя передней бабки, чтобы открыть левую резьбу, на которой может быть установлена ​​лицевая панель для поворота барабана большого диаметра. Как ни странно, Sears упустила возможность предложить подходящую подставку для инструментов, установленную на столе, для этого занятия, поскольку на страницах с дополнительными материалами никогда не упоминалось.
Токарный станок был покрыт серой эмалью с хромированной фурнитурой и украшен декоративной крышкой, имитирующей «перевернутый двигатель» над передней бабкой, которая впоследствии стала торговой маркой продукции Craftsman.Станок был 101/4 дюйма в высоту, 85/8 дюйма в ширину и 101/8 дюйма в длину — и когда был представлен на рынке, стоил 47,50 долларов. Производство токарного станка в идентичной форме продолжалось примерно до 1959 года, когда он был заменен новой круглой станиной. Модель с поворотным механизмом 12 дюймов.

Квадратная секция была сформирована на конце шпинделя — с лицевыми панелями и другой арматурой, удерживаемой установочными винтами — ужасно грубая система, которая прослужила всего один год на Модели 80, но более тринадцати на Модели «40» (позже «Данлэп»).

1947 Модель Craftsman «40», 8 дюймов, с поворотом на 24 дюйма между центрами.
Представленный вместе с моделью «80», этот токарный станок стоил всего 30,50 долларов, что примерно на 36% меньше. Та же самая чугунная конструкция использовалась для основных компонентов — вес базовой машины составлял 54 фунта — и двигатель можно было заставить приводить шпиндель сзади или снизу. Электродвигатель и его трехступенчатый шкив, конечно же, были дополнительными принадлежностями — неудивительно, потому что при поставке с токарным станком они подняли цену до 49 долларов, что более чем на 61%.
Крышка могла быть снята с левого конца передней бабки и большая лицевая панель, приспособленная для поворота дежи — хотя, что касается модели 80, в списках принадлежностей не было упора для инструмента для такого рода работ.
Название «Ремесленник» использовалось до 1951 года, когда оно было изменено на последний, который использовался на токарном станке по дереву в начале 1940-х годов — Данлэп. Производство машины продолжалось до начала 1960-х годов, на несколько лет превзойдя оригинальную модель «80»
.

Середина 1950-х годов Craftsman Токарный станок по дереву с шарикоподшипниками и шпинделем с установленным дополнительным удлинителем станины.

Исчезнув из списков в 1954 году, к 1956 году спрос на действительно дешевый токарный станок по дереву, должно быть, убедил Sears вновь представить модель Dunlap размером 8 на 24 дюйма.
С трехскоростным (1025, 1750 и 2985 об / мин) шпинделем он стоил 29,50 долларов по сравнению с 51,50 долларов у токарного станка с шарикоподшипниками Craftsman; в нем по-прежнему сохранились острие шпинделя без резьбы и подшипники скольжения Oilite оригинальной модели.

В конце 1950-х годов компания Craftsman представила 12-дюймовый токарный станок по дереву с шарикоподшипниковой головкой.Построенный на хорошо отшлифованной стальной трубе с толстыми стенками диаметром 21/4 дюйма с литой полустальной передней и задней бабками, токарный станок имел высоту центра 6 дюймов, допускал расстояние между центрами 37 дюймов и был снабжен 12-дюймовым. длинная опора для инструмента, рабочая кромка которой была аккуратно размечена в дюймах. Приклепанный стальной ключ шириной 1/2 дюйма проходил почти по всей длине круглой станины, чтобы разместить опору для инструмента и заднюю бабку. Шкив шпинделя был просверлен с кольцом из 36 индексирующих отверстий на его внутренней поверхности, которые могли быть зацеплены обычным способом с помощью подпружиненного пальца.
Резьбовой 3/4 «x 16 tpi, шпиндель имел конус Морзе № 1, работал на уплотненных дорожках качения и мог приводиться как сзади, так и снизу. Рекомендуемый двигатель составлял 1/3 л.с., 1750 об / мин, что с 4-ступенчатый шкив, соответствующий шкиву передней бабки, давал скорости 875, 1350, 2250 и 3450 об / мин. Вероятно, это был последний токарный станок по дереву американского производства, который предлагался с этикеткой «Craftsman» и, к сожалению, в попытке сделать токарный станок как можно более дешевым в производстве (в 1959 году он стоил 56,95 доллара США) были введены конструктивные особенности, которые ограничивали как технические характеристики станка, так и его простоту использования: не было возможности поворота барабана, центрально расположенное и неудобное в использовании маховик на шпинделе задней бабки затруднял сверление;Центры Морзе и крошечный шпиндель передней бабки снижали способность токарного станка к тяжелой работе, а слишком короткие фиксирующие ручки на опоре инструмента и задней бабке затрудняли работу. Левая половина «передней бабки» (которая на рисунке изображена как часть отливки) на самом деле представляет собой съемную штампованную крышку из листового металла для шкива и ремня — фактическая отливка передней бабки довольно мелкая, а внешние поверхности Узлы шарикоподшипников находятся на расстоянии около 21/4 дюйма друг от друга, то есть слишком близко друг к другу для действительно хорошей поддержки шпинделя против боковых нагрузок.Однако эти различные отклонения от идеальной конструкции станка не так серьезны для токарного станка по дереву, как для станка для токарной обработки металла, и Craftsman с круглой станиной был полностью подходящим станком для предполагаемого хобби использования в домашней мастерской.

Craftsman, Companion & Dunlap
Токарные станки по дереву 1933 — 1943 гг.

К 1935 году, с упадком линейки Herberts «Wood Wizard», вся линейка токарных станков Craftsman была изменена.Самая дешевая машина, проиллюстрированная ниже, представляла собой модель с 6-дюймовым поворотом и 24-дюймовым межцентровым расстоянием, которая, как и ее предшественники, имела шпиндель 5/8 дюйма, работающий на бронзовых подшипниках, приводимый в движение 3-ступенчатым V-шкивом. Вместо центральной ножки поперечно-раскосное ложе было углублено в разрезе над ее центральной частью. Цена на уровне 4,85 доллара оставалась ниже решающей отметки в 5 долларов.

Craftsman 6-дюймовый токарно-токарный станок по дереву 1935 года — эта недорогая модель оставалась в списках до 1938 года.

1935-1936 Мастер 9-дюймовый токарный станок.
В отличие от более раннего 9-дюймового токарного станка с его передней бабкой на шарикоподшипниках, эта модель обходилась дешевыми втулками из пористой бронзы «Oilite». Тем не менее, шпиндель был просверлен полым, имел центр конуса Морзе номер 1 и мог быть оснащен лицевой панелью на левом конце для поворота барабана большой емкости. К сожалению, кольцо из 60 индексирующих отверстий на шкиве передней бабки было пропал без вести, и кровать потеряла среднюю опору. Однако (и это довольно удивительно) задняя бабка могла быть настроена для точения конуса, и ограниченный набор принадлежностей — составной суппорт, 3- и 4-кулачковые патроны и фиксированный люнет — позволял превратить ее в токарно-токарный станок по металлу.

9-дюймовый токарный станок Craftsman для токарной обработки металла
с 16-скоростным промежуточным валом, составным суппортом
и 4-кулачковым патроном.

1935-1939 гг. 121/4-дюймовый поворотный механизм на 36 дюймов между центрами Craftsman Universal Heavy Duty Lathe .
Универсальный токарный станок был лучшим токарным станком по дереву, который предлагался Sears, Roebuck в 1930-х годах, и был разработан Atlas не только как очень прочный станок (он весил 140 фунтов), но и как основа, на которой базировался Craftsman 1936 года. и будет построен токарно-винторезный металлообрабатывающий станок. (Более подробную информацию о современных токарных станках Atlas, особенно об основных моделях 1042, на которых, в свою очередь, был основан токарный станок по дереву Craftsman, щелкните здесь). Universal можно также преобразовать, добавив различные детали, в подходящий токарный станок по металлу с задними зубьями и нарезной винт. Производители утверждают, что: Он растет вместе с вашим магазином! Фактически это дает вам два токарных станка в одном. Что ж, это могло бы быть сделано, но на момент появления на рынке в 1935 году токарный станок в базовой комплектации стоил 29,95 долларов — но со всеми принадлежностями, необходимыми для превращения его в настоящий токарный станок по металлу с правильным диапазоном скоростей, эта цена выросла до 101,55 доллара — неконкурентоспособная цена. Цифра по сравнению со специализированным токарным станком по металлу того сезона (идентично указанному) по цене 80 долларов США
В 1936 году на листингах были представлены две версии модели Universal : модель за 32,50 доллара, модель 99-PM-2026 с высокоскоростной линией с разверткой баббитовых подшипников с ламинированными регулировочная шайба и 34 доллара.50 99-PM-2024 с усиленными прецизионными шарикоподшипниками с глубоким желобом. Модель 2026 имела шпиндель диаметром 1,5 дюйма, просверленный для пропуска стержня 3/4 дюйма с 1,5-дюймовым, 8 т. / Д. носиком и конусом Морзе № 3 с муфтой № 2. Для того, чтобы вписать дорожки шариков в одну и ту же отливку передней бабки, шпиндель 2024 года был уменьшен в диаметре до 1 дюйма, просверлен для прохода с зазором на 1/2 дюйма и с 1 дюйм на 8 т / д нос. Обе модели имели шпиндель с левой резьбой на внешнем конце, предназначенный для поворота дежи большого диаметра — хотя, как ни странно, не было предложено никаких дополнительных принадлежностей для облегчения этого.Хотя внешний шпиндель был указан как имеющий конус Морзе № 2, некоторые токарные станки этого типа были обнаружены с гладким отверстием 9/16 «. Все модели были оснащены сбалансированным 4-ступенчатым чугунным клиноременным шкивом с кольцо с 60 индексирующими отверстиями Задняя бабка — по образцу токарного станка — могла быть настроена для точения конуса и была оснащена коническим цилиндром Морзе № 2, фиксируемым надлежащим зажимом, соединяющим верхнюю и нижнюю зажимные колодки. В 1936 году модель на шарикоподшипниках была заменена на герметичные шариковые дорожки (выбранной версией был картридж SKF), но, как ни странно, масляные колпачки, установленные на передней бабке, остались, хотя и не имели никакого отношения к подшипникам.В 1937 году ассортимент был сокращен до одной модели: модель 99-PM-2025 за 45 долларов со шпинделем передней бабки диаметром 1,5 дюйма, работающим в конических роликоподшипниках Timken, способным проходить стержень диаметром 3/4 дюйма и доступным с подшипником № . 3 Конус Морзе носовой частью с муфтой № 2 — отказ от резьбы для поворота наружной чаши. В то время как более ранние модели имели диапазон скоростей (приводимый непосредственно от электродвигателя) от 700 до 4300 об / мин, более поздние модели — от 5 75 до более разумных 2875 об / мин. — Снижение максимальной скорости, вероятно, происходит из-за чрезмерного энтузиазма владельцев, плавящих свои подшипники скольжения из-за того, что они слишком долго работают на максимальной скорости.
Модель Universal была доступна до 1939 года, когда она была заменена на более легкую и менее качественную 10-дюймовую модель, показанную здесь.

1937 Ремесленник 10 дюймов на 36 дюймов «Комбинация класса люкс».
Этот токарный станок, который был значительно более конструктивен и лучше специфицирован, чем предыдущие модели Craftsman «среднего класса», продавался всего два года — 1937 и 1938 — и отличался необычностью тем, что имел приподнятые станины с полукруглым сечением.
Шарикоподшипник № 2 с конусом Морзе, шпиндель с отверстием 9/16 дюйма, проходил внутри частично закрытой передней бабки и имел резьбу 1 дюйм x 8 дюймов на дюйм на обоих концах. 4-ступенчатый V-образный шкив с кольцом из 60 индексирующих отверстий на передней поверхности обеспечивал привод, который при рекомендованных 1750 об / мин, двигатель мощностью 1/2 л.с. давал скорость шпинделя 700, 1300, 2300 и 4300 об / мин.
Прочная задняя бабка не могла быть переставлена, но получила конус Морзе № 2, ствол из шлифованной стали и хромированный маховик.
В 1937 году цена составляла 23,95 доллара, тогда как самый дешевый токарный станок «Companion» стоил 4,95 доллара, а самый дорогой 12-дюймовый «Craftsman» — 39,90 доллара.

Новый Companion 8 дюймов x 34 дюйма был представлен в 1939 году — больше не было станины с углубленной средней частью, но в остальном спецификации, включая скелетную заднюю бабку, и цену 5 долларов.45, мало изменились.

1939 Craftsman 9 дюймов x 30 дюймов. Эта модель сохранила станину более раннего 9-дюймового токарного станка, но была оснащена улучшенной передней бабкой (с защитой от шарниров над 4-ступенчатым V-образным шкивом) и гораздо более тяжелой задней бабкой. который можно было настроить для точения конуса — полезно, когда токарный станок был оснащен приспособлениями для токарной обработки металла.Шпиндель, который все еще работал на простых и недорогих подшипниках Oilite, имел 4 скорости от 700 до 4000 об / мин — или, если использовался дополнительный промежуточный вал, 16 скоростей от 350 до смехотворного (с точки зрения износа подшипников) 8600 об. / Мин.

В 1930-х годах самый большой из 12-дюймовых токарных станков по дереву Craftsman был основан на токарном станке по металлу Atlas (уменьшенном до основных элементов), но с его передней бабкой с коническими роликовыми подшипниками и другими усовершенствованиями он, должно быть, считался слишком сложным — и завышена в 45 долларов — за роль любителя токарного станка по дереву.Его замена, представленная в 1939 году, почти наверняка была произведена Power King (компания, позже поглощенная Atlas / Clausing) с тем же префиксом «534», который использовался на моделях Craftsman и Power King. Эта модель размером 10 x 36 дюймов была гораздо более простой машиной, хотя была отлично сделана и стоила 26,50 долларов, что было гораздо более скромной ценой. Токарный станок имел плоские направляющие шириной 11/2 дюйма, а края центрального паза были обработаны для направления задней бабки. Шпиндель передней бабки с резьбой на обоих концах работал с уже знакомыми и герметичными на весь срок службы шарикоподшипниками SKF и имел литой защитный кожух на передней части дорожки ремня передней бабки.Номер модели, связанный с указанной выше машиной, был 534-06260.

Новинкой 1939 года были крошечные 5-дюймовые качели на 12 дюймов между центрами «Младшего» токарного станка.
Всего 231/2 дюйма в длину, 4 1/2 дюйма в ширину и 61/4 дюйма в высоту, он имел 5-дюймовую подставку для инструмента и стоил всего 1,59 доллара …

К 1941 году даже токарный станок Junior был подвергнут косметической обработке Streamline
, при этом цена выросла почти вдвое — до 2 долларов.95.

Единственным реальным изменением в сезоне 1940 года стало введение полузакрытой передней бабки для 8-дюймового токарного станка Companion и первые намеки на орнаментальный стиль в «обтекаемых» вспышках с каждой стороны передней и задней бабки.
В 1941 году идентичный токарный станок был переименован в «Dunlap» (почему?) — это был новый лейбл Sears для более дешевых станков в своем ассортименте.

В 1941 году 8-дюймовые и 9-дюймовые токарные станки Companion были переименованы в Dunlap.

1942/3 Dunlap 8-дюймовый токарный станок по дереву — последнее изображение в каталоге до возобновления производства в 1946 году, и они снова стали доступны в свободном доступе в течение сезона продаж 1947 года (Каталог 1948 года).

1942/3 Dunlap 9-дюймовый токарно-токарный станок по дереву

В 1935 году поступил в продажу первый токарный станок по дереву Craftsman с возможностью токарного станка по металлу.Имея много общего с токарными станками компании по металлу (производства Atlas), этот станок сильно отличался от более дешевых токарных станков в этой линейке.
Комплект был очень обширным и включал ходовой винт, переключающие колеса, узел реверсивного барабана, надлежащую каретку, составную скользящую опору и полный узел заднего редуктора — что в сочетании с 8-ступенчатым промежуточным валом давало токарному станку 16 скоростей из минимума 28. до максимума 2540 об / мин. Единственная загвоздка заключалась в том, что к моменту покупки и установки полного комплекта цена превысила цену современного токарного станка по крайней мере на 50%.

1935 г. 12-дюймовый токарный станок по дереву с полным комплектом для переоборудования токарного станка по металлу.
Часть винторезного приспособления — сменные колеса, кожух и электрический выключатель.

Передняя бабка токарного станка по дереву с задним редуктором для обеспечения низких скоростей токарной обработки металла большого диаметра и нарезания резьбы.

Фиксированный люнет (с, что удивительно, винт-подающие пальцы) и индикатор резьбы с круговой шкалой для завинчивания.

Остальная часть переделки винторезного станка — двухрычажная банджо для установки сменных колес, переключающего механизма реверса, кронштейна левой подвески ходового винта и самого ходового винта.

Две направляющие для инструментов, которые подходят для полной модели тележки.
Верх: составные направляющие с поворотной верхней направляющей.
Внизу: простые поперечные суппорты со встроенным резцедержателем.

Полная каретка в сборе для переоборудования в токарный станок по металлу.
Был предложен выбор из двух опор скольжения — простой поперечный суппорт и комбинированный резцедержатель или составной суппорт, как показано ниже.

Блок промежуточного вала с регулируемой моторной площадкой.

Таинственная сборка токарного станка по дереву Craftsman 9 «x 24», впервые проданного в 1939 году.Возможно, модель 101.06242, с дополнительным промежуточным валом (помеченным как «Companion»), токарный станок устанавливается на то, что выглядит довольно примечательной стойкой, явно сформированной специально для токарного станка. Ножки и рама из чугуна с деревянным подносом и дополнительным деревянным каркасом, обернутым стальными «ремнями». Стол имеет прочный стальной стержень, установленный вертикально спереди, на который можно прикрепить два необычных инструмента, но это приспособление не фигурирует ни в одном из каталогов производителя. Стальной инструмент, который надевается на штангу, содержит подпружиненный поршень и имеет маркировку B 295.Также есть плоский деревянный стол с прорезанными в нем направляющими пазами, который вращается на прикрепленном зажиме для крепления штанги. Светлая деревянная «шкатулка» наверху стола выглядит как самодельное устройство, которое надевается на основные направляющие кровати. Кто-нибудь может сказать мне, в чем дело?

2021 Лучшие токарные станки с ЧПУ по дереву на продажу

Вы с нетерпением ждете проектов токарного станка по дереву своими руками или придумываете идею купить доступный токарный станок по дереву с ЧПУ для деревянного цилиндра, деревянных балясин, шпинделей лестниц, римских колонн, бейсбольных бит, деревянных чаш, деревянных чашек, деревянных ваз, ножек стола? , ножки стульев, ножки дивана, пуфикы, ножки для мебели, бусины, бочки, головы будды, подвески из тыквы, деревянные ручки, другие изделия из дерева и изделия из дерева в США, Великобритании, ОАЭ, Канаде, Австралии, России, Южной Африке, Китае, Индия или другие страны Азии, Европы, Северной Америки, Южной Америки, Африки и Океании? Просмотрите руководство покупателя лучших токарных станков с ЧПУ 2021 года для токарных станков с ЧПУ, производителей дерева, деревообработчиков, токарных станков с ЧПУ, операторов и новичков, мы предложим вам самые дешевые токарные станки с ЧПУ 2021 года с индивидуальным обслуживанием токарных станков с ЧПУ, чтобы они соответствовали вашим проектам и идеям токарной обработки древесины. и планы.

Что такое токарный станок?

Токарный станок — это тип станка для обработки дерева и металла, который фиксирует заготовку на главном валу и вращается с высокой скоростью для обработки режущего инструмента в движении подачи. Токарный станок — это электроинструмент, который приводится в действие электродвигателем для вращения шпинделя через систему ременной передачи и зубчатой ​​передачи, которая приводит во вращение заготовку на патроне шпинделя, а затем использует токарный инструмент, закрепленный на стойке инструмента, для выполнения токарной обработки. . Основная заготовка — круглые стержни.Режущие работы включают в себя точение торца, внутреннего и внешнего диаметра, дугу, конус, сверление, растачивание, эксцентриситет, тиснение, резку, нарезание канавок, точение резьбы. Большинство токарных станков оснащены различными специальными инструментами, которые могут выполнять внутреннюю и внешнюю обработку, сверление, нарезание резьбы, нарезание канавок, обработку торцевых поверхностей, точение внешних кругов, сверление центральных отверстий, токарных отверстий, развертывание, токарные конусы, токарные формовочные поверхности, накатка, витые пружины и другие процедуры обработки. Есть два распространенных типа токарных станков: токарные станки по металлу и токарные станки по дереву.Токарный станок по металлу — это станок, который использует токарные, режущие, шлифовальные или специальные методы обработки для обработки различных металлических деталей с целью получения необходимой геометрической формы, точности размеров и качества поверхности. Токарные станки по металлу являются наиболее широко используемой и самой многочисленной категорией станков. Существует множество методов классификации токарных станков по металлу, и наиболее часто используемый метод классификации заключается в классификации в соответствии с характером обработки токарного станка и используемыми инструментами. Кроме того, его можно классифицировать по степени универсальности токарного станка, точности работы станка, весу и размеру, количеству основных органов станка и степени автоматизации.По масштабу активов отрасль токарных станков занимает первое место среди всех подсекторов станков, что намного выше, чем в других подсекторах. Для токарных станков по дереву см. Следующее введение.

Что такое токарный станок по дереву?

Токарный станок по дереву — это токарный станок по дереву, который вращает заготовку вокруг своей оси для выполнения различных операций, включая токарную обработку, резку, шлифование, протяжку, резьбу, накатку, сверление, деформацию или торцевание с помощью фрез, применяемых к заготовке для создать объект с симметрией относительно оси вращения.Токарный станок по дереву — разновидность популярного деревообрабатывающего инструмента. Есть два распространенных типа токарных станков по дереву: полностью автоматический токарный станок по дереву с ЧПУ и полуавтоматический токарный станок по дереву. Автоматический токарный станок по дереву относится к типу электрического деревообрабатывающего инструмента с числовым программным управлением, вся работа выполняется автоматически от начала до конца. Полуавтоматический токарный станок такой же, как и полностью автоматический токарный станок, но подача выполняется вручную или механиком с ЧПУ.

Станок деревообрабатывающий состоит из станины, задней бабки, установленной на конце направляющей станины, держателя инструмента, установленного в середине направляющей станины, передней бабки, установленной в изголовье станины, Главный вал, установленный на передней бабке, и патрон на нем, двигатель, установленный на передней бабке, и устройство передачи переменной скорости, установленное на валу двигателя, и главный вал, и коробка передней бабки, характеризуются тем, что устройство передачи переменной скорости состоит из ведомого, закрепленного на конце главного вала Фиксированное полуколесо треугольного ременного колеса переменной скорости, подвижное полуколесо ведомого треугольного ременного колеса переменной скорости, установленное на главном валу и вставленное в неподвижное полуколесо , а толкающий-толкающий рычаг, установленный на конце подвижного полуколеса с подшипниками, установлен на пружине сжатия между толкающим-толкающим рычагом и передней бабкой, рейка закреплена на толкающем рычаге параллельно главному валу и s заглушка в отверстии передней бабки, конец зубчатого зацепления с рейкой проходит через вал-шестерню передней бабки, на малый вал установлен в открытый паз на конце вала шестерни и имеет эксцентриковое колесо с рукоятка, подвижное полукольцо и неподвижное полуколесо активного регулируемого клиноременного колеса, установленных на валу двигателя или его соединительном валу, и закреплены на подвижной половине.Пружина сжатия и предохранитель между колесом и валом двигателя или стопорное кольцо на конце соединительного вала клинового ремня в ременной приводной и ведомой шестернях образованы. Токарный станок по дереву также известен как токарный станок по дереву, токарный станок по дереву, токарный станок по дереву, токарный инструмент по дереву, токарный станок по дереву, токарный станок по дереву, токарный станок по дереву.

Что такое токарный станок по дереву с ЧПУ?

Токарный станок по дереву с ЧПУ — это тип деревообрабатывающего станка с числовым программным управлением для черновой и точной обработки внешнего круга, внутреннего отверстия, торца, конической поверхности, обработки канавок и резки для реализации полностью автоматизированной работы с одноразовой обработанной древесиной. создание проектов.Токарный станок по дереву с ЧПУ завершит процесс производства куска дерева без вмешательства человека в соответствии с программированием ЧПУ. После того, как программные инструкции вводятся в память системы управления ЧПУ, они компилируются и рассчитываются компьютером, а информация передается драйверу для управления двигателем через контроллер ЧПУ для преобразования разработанных файлов. Токарный станок по дереву с ЧПУ также известен как токарный станок по дереву с числовым программным управлением, токарный станок по дереву с компьютерным управлением, токарный станок по дереву C и C, токарный станок по дереву с ЧПУ, токарный станок по дереву с ЧПУ, токарный станок по дереву с ЧПУ, токарный станок по дереву с ЧПУ, токарный станок по дереву с ЧПУ. , Токарный станок с ЧПУ по дереву.

Для чего используется токарный станок по дереву?

Полуавтоматические токарные станки по дереву созданы для мастеров и любителей. Полностью автоматические токарные станки по дереву используются в малом бизнесе, домашнем магазине, школьном образовании и промышленном производстве. Токарные станки по дереву в основном используются для обработки цилиндрических деталей, трубчатых острых, острых чаш, римских колонн, шпинделей лестниц, бейсбольных бит, деревянных балясин, деревянных чашек, деревянных чаш, деревянных ваз, ножек стола, ножек стульев, ножек диванов, оттоманских ножек, мебельных ножек. , бочки, бусы, головы будды, подвески из тыкв, деревянные ручки, поделки из дерева и предметы искусства из дерева.Вы можете назвать это токарными станками для лестниц, токарными станками для деревянных цилиндров, токарными станками для деревянных балясин, токарными станками для деревянных чаш, токарными станками для деревянных колонн, токарными станками для ножек стола, токарными станками для деревянных ваз, токарными станками по дереву, токарными станками для бейсбольных бит.

Как работает токарный станок по дереву с ЧПУ?

Токарная обработка дерева с ЧПУ — это форма обработки дерева с ЧПУ, которая используется для создания деревянных предметов с помощью токарных инструментов по дереву. Он отличается от большинства деревообрабатывающих форм с ЧПУ тем, что древесина движется, в то время как стационарный токарный станок по дереву используется для ее резки и придания формы.Многие замысловатые формы и конструкции могут быть изготовлены на токарных станках с ЧПУ.

В процессе токарной обработки с числовым программным управлением устройство с числовым программным управлением представляет собой специальную систему ЧПУ, которая управляет токарным станком с числовым программным управлением и выполняет автоматическую обработку деталей. Он получает шаблоны цифровых деталей, требования к процессу и другую информацию, а также выполняет операции интерполяции в соответствии с определенной математической моделью. В результате скорость и положение каждой координаты движения токарного станка контролируются в реальном времени для завершения обработки деталей.

Принцип работы токарного станка с ЧПУ в основном делится на следующие четыре этапа:

Шаг 1. При точении заготовки на токарном станке с ЧПУ, прежде всего, в соответствии с шаблоном и технологическим планом обрабатываемых деталей, напишите список программ в формате, заданном используемой системой ЧПУ, и записать его на носитель программы.

Шаг 2. Введите программу на носителе программы в устройство числового программного управления через устройство ввода.

Шаг 3.После того, как устройство с числовым программным управлением обработает входную программу, оно отправляет команду сервосистеме каждой координаты токарного станка с числовым программным управлением.

Шаг 4. В соответствии с сигналом, отправленным устройством ЧПУ, сервосистема приводит в движение движущиеся части токарного станка с ЧПУ через сервопривод через передаточное устройство, так что токарный станок работает в соответствии с заданной последовательностью действий, скоростью и смещение, чтобы производить детали в соответствии с чертежом.

Технические параметры — Спецификации

Марка STYLECNC
Модель STL0410, STL0810, STL1512, STL1516, STL1530, STL2030, STL1516, STL1530, STL2030, STL625 Макс. Диаметр поворота 300 мм
Максимальная скорость подачи 2000 мм / мин
Минимальная установка блока 0,1 мм
Давление воздуха 0.6-0,8 МПа
Диапазон цен 2800,00 долл. — 11 180,00 долл.
Скорость вращения главного вала 0-3000 об / мин
Тип трансмиссии Шарико-винтовая передача для оси X / Z

Сколько стоит токарный станок по дереву с ЧПУ?

Если у вас есть идея купить дешевый токарный станок по дереву, вы можете задаться вопросом, сколько стоит лучший токарный станок по дереву? как получить справедливую цену или окончательную цену? Стоимость токарного станка по дереву зависит от конфигурации станка, включая ось, шпиндели, лезвия, фрезы, источник питания, систему управления, систему привода, другое оборудование и программное обеспечение.Окончательный диапазон цен на токарный станок по дереву с ЧПУ составляет от 2800 до 11180 долларов. Если вы хотите купить за границей, к окончательной цене необходимо добавить налог, таможенное оформление и стоимость доставки.

Сколько типов токарных станков по дереву?

Центровочно-токарный станок

Центровочно-токарный станок по дереву является наиболее распространенным типом токарных станков. Старая трансмиссия центральных токарных станков приводилась башенным колесом с ременным приводом, но теперь она была заменена на трансмиссию с коробкой передач.Преимущество редуктора заключается в том, что он может точно контролировать скорость шпинделя без чрезмерно высокой скорости шпинделя, трения ремня или проскальзывания. Поскольку шпиндель расположен горизонтально, он также известен как горизонтальный токарный станок. Если на поверхности станины есть насечки, то это токарный станок Gap.

Настольный токарный станок

Настольные токарные станки по дереву также известны как настольные токарные станки. По типу и конструкции они аналогичны токарным станкам. Обычно они устанавливаются на рабочий стол и получают свое название.Они подходят для производства прецизионных измерительных инструментов, инструментов и мелких деталей.

Вертикальный токарный станок

Главный вал вертикального токарного станка по дереву установлен вертикально, станина расположена горизонтально, а заготовка размещается на вращающейся станине. Он особенно подходит для токарной обработки деталей большого диаметра, но малой длины.

Токарный станок с револьверной головкой

Токарные станки по дереву с револьверной головкой также известны как токарные станки с шестигранной головкой, которые предназначены для замены задней бабки обычных токарных станков на шестигранную вращающуюся револьверную головку.Особенно подходит для обработки большого количества деталей с помощью различных технологических процессов (таких как сверление, развертывание, растачивание) и подходит для массового производства.

Автоматический токарный станок

Автоматический токарный станок по дереву может автоматически поворачивать заготовку в соответствии с порядком обработки. После завершения токарной обработки он автоматически отводит инструмент, подает материал и выполняет токарную обработку следующего готового изделия, что подходит для массового производства деталей меньшего диаметра.

Копировально-токарный станок

Копировальный токарный станок по дереву также известен как профилирующий токарный станок или имитационный токарный станок, который использует щуп для перемещения в соответствии с формой модели или шаблона, а токарный станок по дереву также перемещает токарная обработка работает соответствующим образом, поэтому он может повернуть заготовку точно так же, как и модель.

Токарный станок с ЧПУ

Полное название — «Токарный станок по дереву с ЧПУ», или сокращенно «Токарный станок по дереву с ЧПУ».Преимущество состоит в том, что он подходит для обработки больших партий деталей сложной конструкции и высоких требований к точности.

Детали токарного станка по дереву

Головка шпинделя

Передняя бабка, также известная как главный шпиндель, расположена с левой стороны токарного станка. Он состоит из передаточного механизма (ременная передача башенного колеса, зубчатая передача и т. Д.) И полого шпинделя с конусом Морзе. Задняя часть главного вала снабжена шестерней, которая соединена с опорным колесом или шестерней передаточного механизма для приведения в движение главного вала.Передняя часть шпинделя может быть оснащена патроном, планшайбой и другими приспособлениями для зажима заготовки. (Преимущество полого шпинделя заключается в том, что он уменьшает вес шпинделя и может удерживать длинные заготовки. Его также можно использовать с режущими инструментами для реализации автоматической загрузки и разгрузки.)

Редуктор шпинделя

Приводы главного двигателя Главный вал вращается через трансмиссионную цепь, включая промежуточную штангу шестерни и шток высокоскоростного и низкоскоростного преобразователя шпинделя.Главный вал приводит в движение шариковинтовую передачу или подающий стержень под управлением тумблера и коробки передач, чтобы реализовать связь между вращением главного вала и подачей резцедержателя.

Шарико-винтовая передача называется винтом, а подающая штанга называется гладким винтом, оба из которых названы в честь его резьбы (винта) и гладкой поверхности.

Ходовой винт используется для точения резьбы. Вращение главного вала приводит в движение ходовой винт через набор зубчатых трансмиссионных пар в коробке передач, чтобы привести винт в движение с определенным передаточным числом.Гайка, разрезанная пополам, устанавливается в стойке для инструмента, которую можно закрепить на резьбе винта в закрытом состоянии, а затем приводит в движение стойку для инструмента с определенной скоростью (один оборот шпинделя, как долго инструмент столб движется), чтобы обрезать нить.

Гладкие прутки используются для точения гладких внешних поверхностей (или накатки). На нем прорезан шпоночный паз, а скользящая шестерня в держателе инструмента надевается на световую планку для приема движения. В это время нож перемещается с помощью стойки, установленной под станиной.Разница с ходовым винтом заключается в том, что передаточное отношение главного вала и гладкого стержня не фиксировано, а цепь передачи двигателя быстрой подачи может быть соединена через муфту, так что гладкий стержень быстро вращается для привода инструмента. пост, чтобы быстро приблизиться к заготовке и сэкономить время обработки.

Переключатель перемещения резцедержателя представляет собой ручку с четырьмя-пятью положениями (с возможностью перемещения по крестообразной направляющей). Его можно перемещать вверх и вниз, чтобы изменить направление вращения световой полосы.Среднее положение отсекает цепь передачи от шпинделя, останавливает вращение световой полосы и предотвращает помехи движению, а затем потяните влево и вправо, чтобы включить двигатель быстрой подачи для реализации быстрой подачи. Также есть токарные станки, ручка может перемещаться только вверх и вниз (в двух направлениях и в трех положениях), а быстрый инструмент — это отдельная ручка, установленная на каретке.

Если встроенная шестерня коробки передач не отвечает требованиям обработки, вы можете открыть крышку крышки сменной шестерни, повесить шестерню с определенным количеством зубьев на валу и переместить ручку, чтобы выбрать сменную шестерню. двигаться в соответствии с установленным передаточным числом переключателя передач.Нож.

Станина токарного станка

Станина — это большая основная часть токарного станка, которая изготовлена ​​из чугуна, прошедшего кватернизацию. Есть две высокоточные V-образные направляющие и прямоугольные направляющие, направляющие, как правило, изготавливаются методом высокочастотной закалки. Направляющая разделена на две части, чтобы направлять каретку и заднюю бабку в движение. Под станиной устанавливается ходовой винт. Винт будет соответствовать скорости вращения главного вала и может взаимодействовать с механизмом автоматической подачи гнезда инструмента для нарезания резьбы и накатки заготовки (или тиснения).

Форма поперечного сечения станины имеет разные стили дизайна в зависимости от завода-изготовителя, и ее можно условно разделить на два типа: британский токарный станок и американский токарный станок.

Сдвижная коробка

Сдвижная коробка обрамлена на станине, а подвесная часть сбоку оснащена передаточным механизмом для приема движения от ходового винта и гладкого стержня и привода держателя инструмента, установленного выше, для резать.

Каретка (держатель инструмента)

Каретка включает составную каретку и механизм автоматической подачи.Составная тележка может работать как с горизонтальной, так и с продольной подачей. (Упомянутое здесь поперечное направление подачи поддерживается перпендикулярно станине, а продольное направление подачи параллельно станине, то есть с точки зрения шпинделя, а не оператора.) В общем, продольная подача токарного станка является удерживается скользящей пластиной. Большой маховик (маховик подачи) на коробке приводится в действие, а горизонтальная подача управляется маховиком на держателе инструмента.Принцип механизма автоматической подачи для нарезания резьбы и фрезерования заготовок заключается в использовании заготовки на токарном станке для работы с постоянной скоростью, а инструмент в каретке используется для точения с постоянной скоростью и линейного движения.

Токарный инструмент по дереву закреплен на квадратной оправке. Эта часть некоторых токарных станков может одновременно удерживать четыре токарных инструмента, и для обработки выбирается один токарный инструмент с ручкой, которая каждый раз поворачивается на 90 °, что позволяет избежать частой смены инструмента.

Верхнее гнездо комбинированного резцедержателя можно повернуть на индексной пластине, чтобы изменить горизонтальную подачу на наклонную для обработки наклонных поверхностей.

Когда стержень управления нарезанием резьбы / гладкой поверхности поворачивается в положение резьбы, две полугайки в скользящей коробке натягиваются на ходовом винте, а передаточная цепь от скользящей шестерни на гладком стержне до зубчатой ​​рейки станина отсоединена, а упор для инструмента — ходовой винт вращает резьбу; Напротив, гладкий винт взаимодействует со стойкой станины, приводя в движение резку внешнего круга.

Рычаг управления вертикальной и горизонтальной подачей контролирует, связано ли верхнее гнездо комбинированного резцедержателя или горизонтальной скользящей пластины со световой балкой, то есть будет ли подача резца токарного станка по дереву выполняется автоматически.

Задняя бабка

Задняя бабка расположена с правой стороны станины. Отверстие под вал в задней бабке имеет конус Морзе, который может быть оснащен сверлами, расширителями и метчиками для обработки внутреннего отверстия. Вы также можете перемещать заднюю бабку по направляющей в соответствии с длиной заготовки; в это время задняя бабка может быть оснащена верхним центром, чтобы удерживать заготовку, зажатую патроном, чтобы предотвратить слишком длинную заготовку, зажатую патроном, и ее затруднение для зажима.

Основание кровати

Основание кровати состоит из перил и каркаса кровати, нижняя часть — это каркас кровати; верхняя часть — поручень кровати.

Принадлежности для токарных станков по дереву

Патрон для токарных станков

Патрон — это механическое устройство, используемое для зажима заготовки на станке.

Лицевая панель

Лицевая панель является основным приспособлением токарного станка, используемым для токарных станков по дереву или металлу. Представляет собой круглую металлическую (обычно чугунную) пластину.На лицевой пластине имеется множество радиальных или нерегулярных параллельных тонких канавок, которые используются для растачивания и сверления больших рабочих объектов или рабочих объектов неправильной формы, а также рабочих объектов, которые не могут быть зажаты другими методами.

Палец

Применяется к отверстию обрабатываемого рабочего объекта. Два конца оправки снабжены центральными отверстиями, так что один конец поддерживается центром, а другой конец входит в конец шпинделя.

Твердый палец.

Разверните палец.

Палец рядный.

Винтовой палец.

Конусный палец.

Токарный центр (наконечник, наперсток), ретрактор (патрон, зажим)

Токарный центр используется для поддержки работы. Он устанавливается на конце шпинделя и называется центром токарного станка, также известным как верхний центр или передний центр.

Есть 5 типов токарных центров:

Обычный токарный центр.

Токарный центр для мелких деталей.

Полутокарный центр для обработки торца.

Подвижный токарный центр для высокоскоростной резки.

Зонтичный токарный центр для труб или полых цилиндров.

Втягивающее устройство, полая часть может использоваться для удержания работы.

Сердцевидный ретрактор также называется патроном «куриное сердечко», который обычно используется для удержания круглых рабочих предметов.

Ретрактор в форме зажима: Ретрактор в форме зажима обычно используется для удержания квадратных рабочих объектов.

Ведомый диск

Ведомый диск установлен на главном валу токарного станка и, когда он вращается, вращает заготовку, зажатую между двумя верхними центрами для токарной обработки.

Цанговый патрон

Цанга — это своего рода деталь токарного станка, она в основном отвечает за зажим рабочего объекта малого диаметра на конце шпинделя. В основном он используется для токарных станков с шестигранной головкой и токарных автоматов.

Люнет

Это устойчивая опора, которая устанавливается на держателе инструмента и перемещается вместе с ней, чтобы избежать изгиба при работе.

Угловая пластина

Используется как вспомогательный инструмент, который нельзя установить непосредственно на лицевую пластину.

V Clamp Block

Используется для определения центрального положения заготовки.

Токарный инструмент по дереву

Используется для точения внешнего вида рабочих объектов.

Плюсы и минусы

Высокоэффективный и функциональный «токарный станок по дереву с ЧПУ» разработан с помощью технологии ЧПУ и других механических технологий. Он может обрабатывать сложные вращающиеся изделия из дерева или полуфабрикаты из дерева. Это специальный деревообрабатывающий станок, разработанный в соответствии с требованиями и характеристиками деревообрабатывающей промышленности, а также сочетанием навыков работы с деревом.С помощью технологии ЧПУ для управления механическими воздействиями можно обрабатывать сложные формы вращающихся деревянных проектов или деревянных полуфабрикатов, таких как цилиндры, конусы, изогнутые поверхности и сферы. Особенно подходит для серийного производства малых и средних деревообрабатывающих предприятий. Форму можно гибко настроить в любой момент, а стиль обработки можно быстро изменить.

Преимущества

1. Использование высоконадежного контроллера ЧПУ обеспечивает стабильную работу, послепродажное обслуживание, установку и развертывание;

2.Интерфейс управления простой и удобный, с полнотекстовыми подсказками и простым методом настройки для прямого ввода размера;

3. Приводимый в действие высокоточным шаговым двигателем, точность размера обработки обеспечивается программным расчетом;

4. Две оси могут обрабатывать две одновременно, а одна ось может быть оснащена патроном, который имеет высокий КПД и низкое энергопотребление;

5. Время обучения короткое: 30 минут, чтобы понять метод программирования, 30 минут, чтобы понять процесс работы, 30 минут, чтобы понять метод обслуживания оборудования, и одну неделю можно достичь квалифицированной работы;

6.Полностью закрытые или полузакрытые ограждения используются для токарных станков с ЧПУ, а закрытые ограждения используются для предотвращения разлета стружки или СОЖ, что может привести к случайным травмам оператора;

7. Большинство деревообрабатывающих станков с ЧПУ с устройством автоматического удаления стружки имеют наклонную конструкцию станины, которая удобна для удаления стружки и проста в использовании станка для автоматического удаления стружки;

8. Скорость шпинделя высокая, а зажим заготовки безопасный и надежный. В большинстве токарных станков с ЧПУ используются гидравлические патроны, которые удобны и надежны для регулировки усилия зажима и в то же время снижают трудоемкость операторов;

9.Все токарные станки с ЧПУ с автоматическим устройством смены инструмента оснащены автоматическим поворотным резцедержателем, который может автоматически менять токарный инструмент по дереву во время процесса обработки для непрерывного завершения обработки нескольких процедур;

10. Главный привод и привод подачи токарного станка с ЧПУ используют независимые серводвигатели, чтобы сделать цепь передачи простой и надежной. В то же время каждый двигатель может двигаться независимо или реализовывать многоосное соединение.

Недостатки

1.Цена продажи выше, а первые вложения в оборудование большие;

2. Повышенные технические требования к обслуживающему и обслуживающему персоналу;

3. При токарной обработке деталей из дерева сложной формы ручное программирование требует больших усилий.

Оцинкованное железо и сталь: характеристики, применение и проблемы

Бетон

Двухгодичная очистка и удаление пятен с деревянных конструкций
Код процедуры: 640002S

Заполнение отверстий в деревянной облицовке шпоном
Код процедуры: 640002S

Ремонт трещин и отверстий в деревянных изделиях
Код процедуры: 640016S

Периодическое обслуживание деревянных панелей из шпона
Код процедуры: 640001S

Удаление шеллака с деревянных деталей и повторная окраска
Код процедуры: 640012S

Ремонт деревянных изделий, поврежденных водой
Код процедуры: 640011S

Замена изношенных деревянных конструкций
Код процедуры: 640015S

Окрашивание и лакирование изделий из дерева
Код процедуры: 640014S

Обработка пятен бронзы и меди на бетоне
Код процедуры: 371044S

Запечатывание составных пятен от бетона
Код процедуры: 371009S

Обработка пятен компаундом от бетона
Код процедуры: 371014S

Пятна чернил для удаления пятен с бетона
Код процедуры: 371024S

Удаление пятен йода с бетона
Код процедуры: 371025S

Обработка пятен ржавчины на железе с бетона
Код процедуры: 371026S

Обработка пятен льняного, соевого и тунгового масла с бетона
Код процедуры: 371030S

Удаление пятен смазки и нефтяного масла с бетона
Код процедуры: 371031S

Обработка пятен пота от бетона
Код процедуры: 371033S

Укладка фанеры или пятен герметика от бетона
Код процедуры: 371034S

Удаление пятен мочи с бетона
Код процедуры: 371038S

Нанесение пятен от конфет и кондитерских изделий на бетон
Код процедуры: 371008S

Удаление пятен асфальта с бетона
Код процедуры: 371005S

Удаление пятен от напитков с бетона
Код процедуры: 371006S

Удаление пятен крови с бетона
Код процедуры: 371007S

Удаление жевательной резинки с бетона
Код процедуры: 371010S

Удаление пятен угольной смолы с бетона
Код процедуры: 371012S

Удаление пятен креозота с бетона
Код процедуры: 371013S

Удаление высолов с бетона
Код процедуры: 371016S

Удаление отделки и отверждение обесцвечивания бетона
Код процедуры: 371018S

Удаление пятен от огня, дыма, копоти, смолы и древесной смолы с бетона
Код процедуры: 371019S

Удаление жирных пятен с бетона
Код процедуры: 371001S

Удаление пятен от гипсовой штукатурки с бетона
Код процедуры: 371022S

Удаление пятен плесени с бетона
Код процедуры: 371028S

Удаление пятен мха с бетона
Код процедуры: 371029S

Удаление старого эластичного клея для полов с бетона
Код процедуры: 371003S

Удаление поверхностной грязи с бетона
Код процедуры: 371015S

Удаление пятен табака с бетона
Код процедуры: 371037S

Удаление пятен от древесины с бетона
Код процедуры: 371042S

Стандартная последовательность испытаний для удаления неизвестных пятен с бетона
Код процедуры: 371003G

Удаление пыли с бетонных полов
Код процедуры: 371002S

Исправление отложений для бетонной кладки
Код процедуры: 373202S

Ямочный ремонт сколотого бетона
Код процедуры: 373204S

Удаление и замена изношенного бетонного покрытия
Код процедуры: 373203S

Ремонт трещин в бетоне путем введения эпоксидной смолы
Код процедуры: 373201S

Типы трещин в бетоне и типичные причины
Код процедуры: 373202G

Избранные материалы по восстановлению и очистке бетона
Код процедуры: 370001R

Обработка восходящей влаги путем введения химической гидроизоляции
Код процедуры: 715001S

Очистка исторического стекла
Код процедуры: 880002S

Замена разбитого стекла в деревянных и металлических окнах
Код процедуры: 880001S

Очистка дверной фурнитуры
Код процедуры: 870002S

Установка облицовки из свинцового камня для защиты стыков кладки
Код процедуры: 765601S

Установка уплотнителя на металлических окнах с двойным подвесом
Код процедуры: 850001S

Ремонт листового металла
Код процедуры: 762004S

Рекомендации по установке крыши из листового металла со стоячим швом
Код процедуры: 761001S

Установка кровли из листового металла Terne
Код процедуры: 761007S

Ремонт отдельного рулонного шва обрешетки на кровле из листового металла
Код процедуры: 761010S

Ремонт отдельного стоячего шва на медной крыше
Код процедуры: 761011S

Восстановление кровли с использованием шиферной черепицы
Код процедуры: 731503S

Три метода предотвращения образования обледенения на крышах из шиферной черепицы
Код процедуры: 731504S

Крепление внешней деревянной балюстрады
Код процедуры: 643001S

Герметизация дырявых деревянных окон с двойным подвесом
Код процедуры: 861101S

Ремонт царапин, вмятин и вмятин на деревянных орнаментах стен
Код процедуры: 644004S

Замена поврежденных или отсутствующих частей деревянного карниза
Код процедуры: 644002S

Двери и окна

Восстановление врезной петли
Код процедуры: 871201S

Устранение скрипов и шлифовки петель
Код процедуры: 871202S

Ремонт латунной фурнитуры для окон и дверей
Код процедуры: 871004S

Ремонт микротрещин в пигментированных панелях структурного стекла
Код процедуры: 881001S

Ремонт отверстий и больших трещин в пигментированных панелях структурного стекла
Код процедуры: 881003S

Замена поврежденных пигментированных панелей структурного стекла
Код процедуры: 881002S

Избранные материалы по остеклению
Код процедуры: 880001R

Временная заделка сколов и трещин в оконном остеклении
Код процедуры: 880002S

Обработка конденсата на историческом стекле и штормовых створках
Код процедуры: 880001S

Копирование бронзового оборудования
Код процедуры: 870001S

Выбранное чтение на оборудовании
Код процедуры: 870001R

Ремонт существующего свинцового стекла
Код процедуры: 882201S

Замена разбитого, отсутствующего или неоригинального стекла на новые панели из свинцового стекла
Код процедуры: 882202S

Зачистка и перекраска металлических дверей
Код процедуры: 810001S

Нанесение позолоченной надписи на внутренние деревянные двери
Код процедуры: 501027S

Очистка и покраска стальных окон
Код процедуры: 850002S

Выбранное чтение на металлических окнах
Код процедуры: 850001R

Зачистка и перекраска наружных оцинкованных металлических окон
Код процедуры: 850003S

Установка бронзовых вращающихся дверей
Код процедуры: 847001S

Ремонт и замена поврежденного оконного экрана
Код процедуры: 866001S

Перекраска стальных окон
Код процедуры: 851001S

Выбранное чтение в Storm Windows
Код процедуры: 867001R

Ремонт двойных грузов для оконных створок и шнуров / цепей
Код процедуры: 876001S

Избранные надписи на деревянных дверях
Код процедуры: 820001R

Ремонт переплетной двери
Код процедуры: 821001S

Ремонт изгибов или неровностей деревянной дверной коробки
Код процедуры: 821002S

Устранение перекручивания или заклинивания дверок карманов
Код процедуры: 821004S

Ремонт дверей без отвеса
Код процедуры: 821005S

Ремонт дверной фурнитуры кармана, включая гусеницы и упоры
Код процедуры: 821006S

Замена поврежденных деревянных дверей
Код процедуры: 821003S

Общие инструкции по изготовлению и установке деревянных окон
Код процедуры: 861002S

Восстановление деревянных окон
Код процедуры: 861001S

Ремонт погодных проверок в деревянном подоконнике
Код процедуры: 861005S

Замена деревянного подоконника
Код процедуры: 861004S

Восстановление деревянных оконных створок и рам
Код процедуры: 861006S

Выбранное чтение на деревянных окнах
Код процедуры: 861009R

Отклеивание деревянной створки окна с двойным подвешиванием
Код процедуры: 861003S

Электрооборудование

Избранные материалы по общим электротехническим требованиям
Код процедуры: 1601001R

Рекомендации по установке пожарной сигнализации в исторических зданиях
Код процедуры: 1672101G

Очистка и покраска чугунных ламп
Код процедуры: 1651005S

Очистка декоративных бронзовых осветительных приборов
Код процедуры: 1651003S

Замена декоративных бронзовых осветительных приборов
Код процедуры: 1651002S

Восстановление оригинальных настенных светильников из кованого железа
Код процедуры: 1651001S

Избранные материалы по обслуживанию и распространению
Код процедуры: 1640001R

Отделка

Установка клеевых акустических потолочных плит
Код процедуры: 951201S

Удаление пятен на ковровом покрытии
Код процедуры: 968001S

Общие инструкции по техническому обслуживанию керамической плитки
Код процедуры:

1G

Установка пола из керамической мозаики в соответствии с существующей плиткой
Код процедуры:

2S

Установка новой глазурованной настенной плитки
Код процедуры: 0S

Методы удаления пятен ржавчины с керамической плитки
Код процедуры:

1S

Перетяжка керамической плитки
Код процедуры:

8S

Удаление пятен меди, серебра и никеля с керамической плитки
Код процедуры:

5S

Удаление высолов с керамической плитки
Код процедуры: 1S

Удаление жирных пятен с керамической плитки
Код процедуры:

4S

Ремонт сломанной плитки
Код процедуры:

9S

Замена поврежденной или отсутствующей керамической плитки
Код процедуры:

3S

Регулярная очистка и удаление пятен с керамической плитки
Код процедуры:

6S

Замена треснувшей керамической плитки для пола
Код процедуры:

1S

Окраска внешней штукатурки
Код процедуры: 9

S

Зашивание волосяных трещин в гипсе
Код процедуры: 2S

Заплатка небольших сколов и трещин в штукатурке
Код процедуры: 5S

Ремонт сломанных вертикальных стяжек на подвесном гипсовом потолке
Код процедуры: 6S

Повторное отверждение штукатурки для стен или потолка
Код процедуры: 4S

Трехслойная заделка отверстий в штукатурке
Код процедуры: 3S

Архитектурная Скальола: характеристики, использование и проблемы
Код процедуры:
5G

Очистка и удаление краски с гипсовых поверхностей
Код процедуры: 8S

Скрытие пятен от воды на гипсовых поверхностях
Код процедуры:
4S

Консолидация расслоенной скальолы
Код процедуры: 6S

Дублирование гипсовых отливок
Код процедуры:
1S

Обрешетка и штукатурка стен и потолков
Код процедуры: 3S

Закрытие больших отверстий в штукатурке гипсокартоном
Код процедуры:
2S

Полировка архитектурной скальолы
Код процедуры: 7S

Удаление высолов с гипса
Код процедуры: 4S

Удаление рыхлой штукатурки и наложение заплат
Код процедуры:
0S

Удаление пятен и высолов с архитектурной скальолы
Код процедуры: 9S

Ремонт трещин в архитектурном скальоле
Код процедуры:
3S

Репликация декоративной гипсовой накладки
Код процедуры: 5S

Восстановление металлических листов на штукатурке
Код процедуры: 1S

Выбранные показания на планке и гипсе
Код процедуры: 4R

Установка подвесных потолочных систем
Код процедуры: 951301S

Ремонт радиатора
Код процедуры: 1575001S

Сохранение декоративной росписи на штукатурке
Код процедуры: 9S

Оценка необходимости смягчения воздействия свинцовой краски
Код процедуры: 9

G

Общие инструкции по окраске внешних и внутренних поверхностей
Код процедуры: 9

S

Руководство по определению старинных цветов краски
Код процедуры: 9G

Свойства и применение кальциминовой краски
Код процедуры: 9

G

Свойства и способы применения побелочной краски
Код процедуры: 9

G

Меры защиты для работ по снижению опасности красок на основе свинца
Код процедуры: 9

G

Снижение опасностей, связанных с краской на основе свинца с помощью комбинации методов борьбы с загрязнением и временного контроля в Windows
Код процедуры: 9

S

Снижение опасностей, связанных с краской на основе свинца, с помощью методов временного контроля в Windows
Код процедуры: 9

S

Регулярная чистка окрашенных или побеленных дверей
Код процедуры: 9

S

Регулярная и периодическая чистка стен и потолков
Код процедуры: 0180004S

Избранные показания по окраске (прозрачные и непрозрачные покрытия)
Код процедуры: 9

R

Рекомендации по подготовке поверхности кирпича, металла, дерева и штукатурки
Код процедуры: 9

G

Установка новой карьерной плитки в соответствии с исторической карьерной плиткой
Код процедуры:

1S

Замена ослабленных, сломанных или отсутствующих отдельных плиток карьера
Код процедуры:

2S

Удаление клея линолеума с полов
Код процедуры: 965001S

Очистка пола из пробковой плитки
Код процедуры: 966002S

Очистка и уход за виниловыми плиточными полами
Код процедуры: 966006S

Пробковая плитка: характеристики, применение и проблемы
Код процедуры: 966001G

Линолеум: характеристики, применение и проблемы
Код процедуры: 966002G

Удаление скоплений грязи на асфальтовой плитке
Код процедуры: 966004S

Замена треснувшей или отсутствующей асфальтовой плитки
Код процедуры: 966002S

Замена поврежденной или отсутствующей пробковой плитки для пола
Код процедуры: 966003S

Замена пола из пробковой плитки
Код процедуры: 966001S

Регулярная и периодическая чистка упругого плиточного пола
Код процедуры: 966001S

Повторное прикрепление потолочных панелей из незакрепленного или упавшего олова
Код процедуры: 954501S

Отдельные показания на специальных поверхностях потолка
Код процедуры: 954501R

Удаление и замена структурных стеклянных стеновых панелей
Код процедуры: 954001S

Удаление подвесной акустической потолочной системы и восстановление оригинального гипсового потолка
Код процедуры: 951101S

Эпоксидный ремонт трещин в полах Terrazzo
Код процедуры:

5S

Установка нового склеенного пола из терраццо в соответствии с историческим полом терраццо
Код процедуры:

4S

Заплатка мелких сколов и трещин в терраццо с помощью цементного раствора
Код процедуры:

3S

Шлифовка полов Terrazzo
Код процедуры:
0S

Удаление кофейных пятен с полов терраццо
Код процедуры:

8S

Удаление чернильных пятен с полов терраццо
Код процедуры:

1S

Удаление пятен йода с полов Terrazzo
Код процедуры:

9S

Удаление пятен смазочного масла с полов Terrazzo
Код процедуры:

6S

Удаление пятен табака с полов терраццо
Код процедуры:

7S

Руководство по текущему профилактическому обслуживанию Terrazzo
Код процедуры:

1S

Зачистка и очистка грязных или обесцвеченных полов Terrazzo
Код процедуры:

2S

Удаление застроенных напольных покрытий с Terrazzo
Код процедуры:
1S

Терраццо: характеристики, применение и проблемы
Код процедуры:

1G

Замена поврежденной энкаустической напольной плитки
Код процедуры: 1S

Выбранное чтение на плитке
Код процедуры: 1R

Нанесение одно- и двухслойной штукатурки на гипсовую основу
Код процедуры: 1S

Искусственная кожа «Pantasote»: Общие сведения
Код процедуры: 995001G

Очистка обесцвеченных или окрашенных настенных покрытий
Код процедуры: 995003S

Восстановление существующей кожаной отделки на откидных дверях зала судебных заседаний
Код процедуры: 995002S

Удаление настенного покрытия для восстановления штукатурных стен
Код процедуры: 995001S

Избранные материалы для чтения на настенных покрытиях
Код процедуры: 995002R

09720 СОХРАНЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОБОИ
Код процедуры: 1800001

Мелкий ремонт обоев
Код процедуры: 995302S

Установка нового настила из деревянных блоков в соответствии с существующим
Код процедуры: 956501S

Удаление и повторная полировка дверей из окрашенного и лакированного дерева
Код процедуры: 0821007S

Методы отбеливания пятен на деревянных полах
Код процедуры: 955001S

Замена поврежденного черного пола под деревянным настилом с язычком и канавкой
Код процедуры: 955003S

Выбранные показания на деревянном полу
Код процедуры: 955001R

Удаление пятен на деревянных полах
Код процедуры: 955004S

Удаление, окрашивание и полировка деревянных полов
Код процедуры: 955002S

Замена части паркетного пола
Код процедуры: 957001S

«Голландец» Ремонт деревянных половиц
Код процедуры: 956003S

Ремонт чашеобразных половиц
Код процедуры: 956005S

Ремонт небольших отверстий и трещин в деревянных полах
Код процедуры: 956002S

Замена поврежденных половиц
Код процедуры: 956001S

Отключение звука скрипящего деревянного пола
Код процедуры: 956004S

Общие требования

Контрольный список для текущего осмотра зданий
Код процедуры: 180001G

Общие инструкции по техническому обслуживанию GSA
Код процедуры: 180003G

Распознавание чрезмерной конденсации в зданиях
Код процедуры: 180005G

Руководство по модернизации противопожарной безопасности исторических зданий
Код процедуры: 109121G

GSA Руководство по изменению интерьеров
Код процедуры: 109120G

Руководство по утилизации исторических строительных материалов в случае бедствия
Код процедуры: 109122G

Планирование доступности для лиц с ограниченными возможностями
Код процедуры: 106005G

Общие требования безопасности и здоровья
Код процедуры: 106001S

Законы, постановления и распоряжения о сохранении
Код процедуры: 106004R

Избранные материалы по доступности зданий
Код процедуры: 106003R

Контрольный список архитектора для восстановления исторических сооружений
Код процедуры: 110012G

Меры предосторожности при проведении огневых работ
Код процедуры: 110001G

Общие принципы проекта
Код процедуры: 110007S

Избранные материалы по специальным процедурам проекта
Код процедуры: 110006R

Кладка

Химическое удаление краски и перекраска кирпичной кладки
Код процедуры: 421114S

Генеральная очистка наружной кирпичной кладки
Код процедуры: 421104S

Руководство по оценке состояния кирпичной кладки и раствора
Код процедуры: 421109G

Исторический (ранний) кирпич: характеристики, применение и проблемы
Код процедуры: 421108G

Заливка трещин в кирпичной кладке
Код процедуры: 421103S

Обработка пятен меди / бронзы от кирпичной кладки
Код процедуры: 421106S

Удаление и замена изношенной кирпичной кладки
Код процедуры: 421102S

Удаление грязи с кирпичной кладки
Код процедуры: 421109S

Удаление отложений известкового раствора с кирпичной кладки
Код процедуры: 421113S

Удаление марганцевых пятен с кирпичной кладки
Код процедуры: 421111S

Удаление пятен дыма с кирпичной кладки
Код процедуры: 421107S

Удаление пятен ванадия с кирпичной кладки
Код процедуры: 421112S

Герметизация или окраска кирпичной кладки, ранее подвергнутой пескоструйной очистке
Код процедуры: 421101S

Литой камень: характеристики, применение и проблемы
Код процедуры: 472001G

Удаление и замена изношенных балясин из литого камня
Код процедуры: 472001S

Стабилизация двухсторонних плиточных стен с помощью клеевого пенопласта
Код процедуры: 421201S

Бетонный блок: характеристики, применение и проблемы
Код процедуры: 422001G

Заделка сколов и трещин в декоративных бетонных блоках
Код процедуры: 422003S

Общие инструкции по резке и наложению заплат
Код процедуры: 104501S

Конопатка ступеней из гранита водонепроницаемым герметиком для швов
Код процедуры: 446507S

Ремонт сколов гранита или поврежденных участков с помощью цементных заплат
Код процедуры: 446528S

Очистка полированного черного гранита
Код процедуры: 446519S

Очистка неполированного белого гранита
Код процедуры: 446520S

Общая очистка полированного и шлифованного гранита снаружи
Код процедуры: 446508S

Генеральная очистка гранита
Код процедуры: 446506S

Гранит: характеристики, применение и проблемы
Код процедуры: 446501G

Заделка сколов и небольших отверстий в граните
Код процедуры: 446510S

Заделка отверстий в граните
Код процедуры: 446509S

Определение гранита и заполнение трещин
Код процедуры: 446512S

Указывая ступенчатые соединения из гранита
Код процедуры: 446527S

Восстановление рыхлого гранита
Код процедуры: 446524S

Повторное прикрепление отслоившихся или отслоившихся гранитов
Код процедуры: 446511S

Удаление водонепроницаемого покрытия с гранита
Код процедуры: 446504S

Удаление расслоенного гранита
Код процедуры: 446515S

Удаление краски с гранита
Код процедуры: 446526S

Удаление солей с гранита
Код процедуры: 446516S

Ремонт отслоившегося гранита с помощью эпоксидного клея
Код процедуры: 446521S

Повторная полировка гранита
Код процедуры: 446525S

Удаление пятен меди / бронзы на граните
Код процедуры: 446502S

Удаление пятен от железа на граните
Код процедуры: 446501S

Очистка пятен от масляных пятен на граните
Код процедуры: 446503S

Конопатка горизонтальных поверхностей известняка водостойким герметиком
Код процедуры: 446006S

Очистка внутренних стен из известняка
Код процедуры: 446005S

Голландец Ремонт известняка
Код процедуры: 446011S

Эпоксидное покрытие трещин в известняке
Код процедуры: 446010S

Общая очистка наружного известняка
Код процедуры: 446003S

Известняк: характеристики, применение и проблемы
Код процедуры: 446001G

Устранение отслоившегося известняка
Код процедуры: 446009S

Повторное прикрепление рыхлого или отслоившегося известняка
Код процедуры: 446007S

Удаление грязи с известнякового орнамента с помощью припарки горячей извести
Код процедуры: 446001S

Удаление растворимых солей из известняка
Код процедуры: 446004S

Восстановление известняка
Код процедуры: 446013S

Ремонт поверхности известняка путем уплотнения и использования известкового раствора
Код процедуры: 446002S

Голландец Ремонт мрамора
Код процедуры: 445522S

Эпоксидное покрытие небольших трещин и отверстий в мраморе
Код процедуры: 445503S

Общий метод очистки камня Манкато / желтого мрамора Касота
Код процедуры: 445501S

Мрамор: характеристики, применение и проблемы
Код процедуры: 445501G

Методы очистки мрамора от грязи
Код процедуры: 445506S

Повторное закрепление незакрепленных фрагментов мрамора
Код процедуры: 445521S

Перетяжка изношенных швов в мраморе
Код процедуры: 445505S

Удаление клея с мрамора
Код процедуры: 112886S

Удаление и замена поврежденного мраморного шпона
Код процедуры: 445504S

Удаление отложений с внутреннего мрамора
Код процедуры: 445501S

Удаление высолов с мрамора
Код процедуры: 445525S

Удаление следов травления на мраморе
Код процедуры: 445515S

Удаление жирных пятен с мрамора с помощью ватного тампона
Код процедуры: 445510S

Удаление пятен чернил и красителей с мрамора
Код процедуры: 445518S

Удаление пятен йода с мрамора
Код процедуры: 445516S

Удаление пятен от льняного масла с мрамора
Код процедуры: 445512S

Удаление пятен плесени с мрамора
Код процедуры: 445526S

Удаление отложений строительного раствора и пятен с мрамора
Код процедуры: 445527S

Удаление масляных и жировых пятен с мрамора
Код процедуры: 445511S

Удаление органических пятен с мрамора
Код процедуры: 445514S

Удаление неизвестных пятен с мрамора методом «гнезда»
Код процедуры: 445509S

Удаление пятен мочи с мрамора
Код процедуры: 445517S

Удаление желтого обесцвечивания мрамора
Код процедуры: 445528S

Ремонт микротрещин и мелких вмятин в мраморе
Код процедуры: 445508S

Замена поврежденных или отсутствующих мраморных плинтусов
Код процедуры: 445507S

Повторное нанесение мрамора
Код процедуры: 445520S

Повторная полировка мрамора
Код процедуры: 445502S

Удаление застроенных полов с мрамора
Код процедуры: 445519S

Обработка беленых участков на мраморе
Код процедуры: 445524S

Установка анкеров из стальных стержней в кирпичные стены с цементным раствором
Код процедуры: 415001S

Установка анкеров для стальных стержней в кирпичную кладку со смолами
Код процедуры: 415002S

Очистка кладки с помощью фтористого аммония
Код процедуры: 451003S

Рекомендации по использованию оборудования для очистки под высоким давлением на кирпичной кладке
Код процедуры: 451004G

Обзор технологий очистки кладки
Код процедуры: 451008S

Удаление птичьих экскрементов из каменных зданий
Код процедуры: 451002S

Удаление геля репеллента от птиц из кладки
Код процедуры: 451001S

Типы чистящих средств
Код процедуры: 451007G

Повторное нанесение кладки с использованием известкового раствора
Код процедуры: 452002S

Гидроизоляция стыков кладки с использованием расплавленного свинца, свинцовой ваты или собственной системы свинцовых заглушек
Код процедуры: 452001S

Удаление солей / высолов с кирпичной и каменной кладки
Код процедуры: 450002S

Удаление растворимых солей из кирпичной и каменной кладки
Код процедуры: 450003S

Избранные материалы по восстановлению и очистке кладки
Код процедуры: 450003R

Подготовка известкового раствора для повторного нанесения кладки
Код процедуры: 410003G

Заплатка выветрившегося, отслоившегося или вздыбленного песчаника
Код процедуры: 447001S

Удаление загрязнений с песчаника перед перенацеливанием
Код процедуры: 447005S

Удаление скоплений грязи с песчаника
Код процедуры: 447003S

Удаление окрашенных граффити с песчаника
Код процедуры: 447009S

Ремонт песчаника методом сквозного ремонта
Код процедуры: 447002S

Повторное определение песчаника
Код процедуры: 447006S

Сброс единиц рыхлого песчаника
Код процедуры: 447004S

Песчаник: характеристики, применение и проблемы
Код процедуры: 447001G

Контрольный список для проверки повреждений каменной кладки
Код процедуры: 440001G

Очистка потемневшего или обесцвеченного травертина
Код процедуры: 440002S

Раствор для заделки отверстий в каменной кладке
Код процедуры: 440003S

Раствор для ремонта известняковых и мраморных ступеней
Код процедуры: 440005S

Обработка пятен ржавчины от известняка и мрамора
Код процедуры: 440006S

Удаление пятен меди / бронзы с известняка и мрамора
Код процедуры: 440007S

Удаление грязи с каменной кладки промывкой под давлением
Код процедуры: 440001S

Удаление грязи с каменной кладки с помощью очистки паром
Код процедуры: 440002S

Удаление грязи с каменной кладки методом замачивания водой
Код процедуры: 440003S

Удаление и замена изношенной каменной кладки
Код процедуры: 440004S

Микрокотта как альтернативная замена терракотовой
Код процедуры: 421404G

Устранение небольших отверстий, мелких сколов и сколов в терракоте
Код процедуры: 421401S

Усиление свободных терракотовых блоков и заплат
Код процедуры: 421403S

Ремонт терракотовой плитки с отколом
Код процедуры: 421406S

Замена поврежденных терракотовых блоков
Код процедуры: 421404S

Переназначение Terra Cotta
Код процедуры: 421407S

Уплотнение Terra Cotta
Код процедуры: 421405S

Terra Cotta: Характеристики, использование и проблемы
Код процедуры: 421403G

Мониторинг и оценка трещин в кладке
Код процедуры: 420002G

Закрытие трещин в кирпичной кладке герметиком или герметиком
Код процедуры: 420003S

Удаление окрашивания черных металлов с кирпича, гранита, бетона и известняка
Код процедуры: 420008S

Удаление биологического разрастания из внешней кладки и штукатурки
Procedure Code: 420002S

Removing Climbing Plants And Creepers From Masonry
Procedure Code: 420004S

Removing Copper-Based Stains from Brick, Concrete and Limestone
Procedure Code: 420007S

Removing Graffiti from Historic Masonry
Procedure Code: 420005S

Removing Old Sulphated Limewash From Masonry
Procedure Code: 420006S

Mechanical

Guidelines For Locating New Ducts, Grilles, Light Fixtures And Switches In Historic Buildings
Procedure Code: 1501003G

Selected Reading On General Mechanical Requirements
Procedure Code: 1501002R

Design Guidelines For Installing Sprinkler Systems In Historic Buildngs
Procedure Code: 1530001G

Selected Reading On Heat Transfer
Procedure Code: 1575001R

Selected Reading On Plumbing
Procedure Code: 1540001R

Metals

Refinishing Polished Bronze Doors and Hardware
Procedure Code: 0814001S

Copper: Characteristics, Uses And Problems
Procedure Code: 501501G

Removing Black Stains from Exterior Copper
Procedure Code: 501501S

Repairing A Wobbly Or Broken Exterior Cast Iron Newel Post
Procedure Code: 552301S

Selected Reading On Metal Coatings
Procedure Code: 503001R

Aluminum: Charcteristics, Uses And Problems
Procedure Code: 501008G

Applying A Clear Protective Coating To Yellow And White Bronze
Procedure Code: 501008S

Applying Benzotriazole (BTA) To Bronze
Procedure Code: 501007S

Applying Cold Microcrystalline Wax To Bronze
Procedure Code: 501006S

Applying Hot Wax To Outdoor Bronze
Procedure Code: 501004S

Applying Paste Wax Over «Incralac» Coated Bronze
Procedure Code: 501005S

Applying a Protective Coating to Brass-Plate and Solid Brass
Procedure Code: 501012S

Applying a Sacrificial Coating to Wrought Iron, Cast Iron and Steel
Procedure Code: 501018S

Bronze: Characteristics, Uses And Problems
Procedure Code: 501003G

Cast Iron: Characteristics, Uses and Problems
Procedure Code: 501004G

Checklist For Inspecting Bronze Failures
Procedure Code: 501002G

Checklist For Inspecting Cast Iron Failures
Procedure Code: 501001G

Classifications Of Aluminum Cleaners
Procedure Code: 501012G

Cleaning And Oiling Statuary Bronze Surfaces
Procedure Code: 501022S

Cleaning And Polishing Bronze
Procedure Code: 501001S

Cleaning And Polishing Bronze Elevator Doors And Cabs
Procedure Code: 501030S

Cleaning and Polishing Brass-Plate
Procedure Code: 501003S

Cleaning and Polishing Solid Brass
Procedure Code: 501010S

Cleaning and Repainting Exterior Aluminum
Procedure Code: 501029S

Duplicating Cast Iron Ornament
Procedure Code: 501014S

Galvanized Iron And Steel: Characteristics, Uses And Problems
Procedure Code: 501009G

General Cleaning Of Aluminium Features
Procedure Code: 501020S

General Cleaning Of Stainless Steel
Procedure Code: 501006S

General Guidelines For Repairing Three-Dimensional Aluminum Features
Procedure Code: 501009S

General Guidelines For The Repair Of Sheet Metal Aluminum Features
Procedure Code: 501008S

General Maintenance of Yellow Bronze and White Bronze
Procedure Code: 501009S

General Method Of Cleaning Nickel Silver
Procedure Code: 501002S

Gilding Aluminum Features
Procedure Code: 501015S

Lead: Characteristics, Uses and Problems
Procedure Code: 501014G

Maintenance Of Aluminum Window Frames
Procedure Code: 501011S

Monel: Characteristics, Uses and Problems
Procedure Code: 501016G

Nickel Silver: Characteristics, Uses and Problems
Procedure Code: 501017G

Paint Removal and Repainting Sheet Iron, Steel and Tin-Plate Ceilings
Procedure Code: 501004S

Preserving And Restoring The Aluminum Finish Of Decorative Architectural Features
Procedure Code: 501010S

Primers And Paints For Zinc And Galvanized Iron And Steel
Procedure Code: 501015G

Primers and Paints for Wrought Iron, Cast Iron and Steel
Procedure Code: 501013G

Procedures for Soldering Sheetmetal
Procedure Code: 501007S

Refinishing Bronze Features
Procedure Code: 501024S

Removing Copper Sulfate from Bronze Features
Procedure Code: 501023S

Removing Graffiti From «Incralac» Coated Bronze
Procedure Code: 501003S

Removing Old Lacquer Or Paint From Solid Brass Or Brass-Plate
Procedure Code: 501031S

Removing Paint From Bronze
Procedure Code: 501019S

Removing Paint from Wrought Iron, Cast Iron and Steel Using Abrasive Methods
Procedure Code: 501005S

Removing Paint from Wrought Iron, Cast Iron and Steel Using Chemical Methods
Procedure Code: 501017S

Removing Paint from Wrought Iron, Cast Iron and Steel Using Thermal Methods
Procedure Code: 501016S

Removing Patina or Tarnish from Solid Brass
Procedure Code: 501032S

Repairing Corrosion Pitting And Cracks In Cast Iron
Procedure Code: 501001S

Repairing Fractured Cast Iron Features
Procedure Code: 501013S

Repairing Minor Deterioration Of Brass Features
Procedure Code: 501002S

Repairing Small Holes, Nicks, And Minor Imperfections In Cast Iron
Procedure Code: 501012S

Repairing a Scratched or Worn Incralac Coating on Bronze
Procedure Code: 501011S

Selected Reading On Metal Materials
Procedure Code: 501007R

Stainless Steel: Characteristics, Uses and Problems
Procedure Code: 501018G

Stripping and Repainting Iron and Steel Features
Procedure Code: 501026S

Tin: Characteristics, Uses And Problems
Procedure Code: 501010G

Wrought Iron: Characteristics, Uses and Problems
Procedure Code: 501011G

Cleaning Exterior Copper Components
Procedure Code: 575001S

Patinizing Exterior Copper Elements
Procedure Code: 575003S

Supplemental Guidelines For Specifying Repairs To Ornamental Copper Metal Work
Procedure Code: 575001S

Installing New Brass, Cast-Iron And Steel Ornamental Handrails And Railing Systems To Match Historic
Procedure Code: 572002S

Initial Assessment Procedures For Inspecting Outdoor Sculptures
Procedure Code: 572501G

Repairing Loose Cast Iron Joints
Procedure Code: 572502S

Semi- Annual Procedures For Inspecting Outdoor Sculpture
Procedure Code: 572502G

Water Washing Of Metal With/Without Detergents
Procedure Code: 572501S

Removing Dirt Build-Up On Ornamental Metal
Procedure Code: 570002S

Repairing Damaged Or Missing Ornamental Metal
Procedure Code: 570001S

Selected Reading On Ornamental Metal
Procedure Code: 570001R

Stripping Paint From Ornamental Metal
Procedure Code: 570003S

Installing a Tin Ceiling and Cornice
Procedure Code: 573002S

Sitework

Installing Grouted Exterior Brick Pavers
Procedure Code: 252001S

Removing and Disposing of PCB-Containing Light Ballasts
Procedure Code: 208002S

General Planting Procedures for Landscape Work
Procedure Code: 2S

Selected Reading on Landscape
Procedure Code: 2R

General Guidelines for the Demolition Of Selected Masonry Materials
Procedure Code: 207001S

Selected Reading on Site Preparation
Procedure Code: 210001R

Specialties

Installing A Netting Bird Deterrent System To Protect Large Areas Of Carvings, Sculpture And Moldings
Procedure Code: 1029601S

Methods Of Bird Control: Advantages And Disadvantages
Procedure Code: 1029601G

Guidelines for Installing Accessible Building Hardware in Ornamental Wall Finishes
Procedure Code: 870002G

Controlling Termites with Termicide Treatments
Procedure Code: 1029001S

Selected Reading On Pest Control
Procedure Code: 1029001R

Stripping Deteriorated Varnish from Wood Handrails and Refinishing
Procedure Code: 643004S

Thermal and Moisture Protection

Repairing Pinch Cracks In Long Copper Gutters
Procedure Code: 760201S

Minor Repairs To Asphalt Roll-Roofing Or Built-Up Roofing
Procedure Code: 751102S

Removing And Replacing A Built-Up Asphalt Roof
Procedure Code: 751103S

Built-Up Roofing: Problems At Parapets
Procedure Code: 751001G

Cleaning Blackened Clay Roofing Tiles
Procedure Code: 732102S

Removing And Replacing A Clay Tile Roof
Procedure Code: 732101S

Replacing Loose, Broken Or Missing Clay Roof Tiles
Procedure Code: 732103S

Removing And Replacing Built-Up Roofing Using Cold-Applied Mastics
Procedure Code: 751501S

Selected Reading On Flashing And Sheetmetal
Procedure Code: 760001R

General Inspection And Maintenance Of Gutters And Downspouts
Procedure Code: 763101S

Patching Metal Gutters
Procedure Code: 763103S

Selected Reading On Insulation
Procedure Code: 720001R

Clearing Blocked Internal Storm Drains
Procedure Code: 764101S

Criteria For Selecting Masonry Joint Sealants
Procedure Code: 7G

Replacing Deteriorated Caulk At Masonry Surfaces
Procedure Code: 7

S

Replacing Deteriorated Sealant
Procedure Code: 7

S

Replacing Joint Sealants Between Architectural Bronze Window Frames And Exterior Stone Masonry
Procedure Code: 7S

Sealants: Characteristics, Uses And Problems
Procedure Code: 7

G

Sealing Masonry Joints To Make Them Airtight And Watertight
Procedure Code: 7S

Sources of Flat Roof Failures — Inspection Guidance
Procedure Code: 750001G

Types Of Flat Roofing And Factors Affecting Its Deterioration
Procedure Code: 750002G

Repairing A Metal Shingle Roof
Procedure Code: 731301S

Repairing Chimney Flashing
Procedure Code: 762002S

Repairing Small Holes In Roof Flashing
Procedure Code: 762003S

Restoration of Ornamental Copper Sheetmetal Fascia and Roof Flashing
Procedure Code: 762001S

Installing a Terne-Coated Stainless Steel Sheetmetal Roof
Procedure Code: 761013S

Installing a Transverse Expansion Joint in a Standing Seam Copper Sheetmetal Roof
Procedure Code: 761002S

Minor Repairs to Lead Roofing and Accessories
Procedure Code: 761008S

Repair Of Star Cracks In Copper Roofs
Procedure Code: 761012S

Repairing A Wind-Damaged Copper Sheetmetal Roof Ridge & Installing A New Ridge Cap
Procedure Code: 761004S

Repairing Corroded Copper Sheetmetal Roofing Materials
Procedure Code: 761006S

Repairing Holes In A Sheetmetal Roof
Procedure Code: 761005S

Repairing a Bowing Sheetmetal Roof
Procedure Code: 761003S

Repairing and Replacing Corroded Tinplate and Terneplate Roofing
Procedure Code: 761009S

Selected Reading On Shingles And Roofing Tiles
Procedure Code: 730001R

Minor Repairs To Slate Roofs
Procedure Code: 731501S

Removing Dirt Build-Up From Slate Shingles
Procedure Code: 731502S

Specifications for Slate Shingles
Procedure Code: 731502S

Supplemental Guidelines for Repairing & Replacing Slate Roofs
Procedure Code: 731504G

Types Of Masonry Water Repellents
Procedure Code: 718001G

Selected Reading On General Waterproofing And Roofing
Procedure Code: 710002R

Wood and Plastics

Chemically Removing Paint from Wood Features
Procedure Code: 640007S

Cleaning And Refinishing Of Woodwork
Procedure Code: 640005S

Dusting and Mopping of Wood Surfaces
Procedure Code: 640001S

Refinishing Interior Wood
Procedure Code: 640010S

Removing Paint from Wood Features Using Thermal Methods
Procedure Code: 640009S

Selected Reading On Architectural Woodwork
Procedure Code: 640001R

Supplemental Guidelines For Removing Paint From Interior And Exterior Wood Surfaces
Procedure Code: 640002G

Supplemental Guidelines For Specifying Repairs To Damaged Woodwork
Procedure Code: 640004S

Selected Reading On General Wood Carpentry
Procedure Code: 600101R

General Cleaning Of Painted Or Waxed Wood Surfaces
Procedure Code: 620001S

Selected Reading On Finish Carpentry
Procedure Code: 620001R

Applying a Water-Repellent Preservative to Wood
Procedure Code: 631001S

Selected Reading On Rough Carpentry
Procedure Code: 610001R

Repairing A Wobbly Wood Handrail
Procedure Code: 643007S

Repairing Separation Of A Wood Handrail Seam
Procedure Code: 643006S

Replacing Wood Treads And Risers
Procedure Code: 643002S

Silencing A Squeaky Wood Stair
Procedure Code: 643003S

Stabilizing A Sagging Wood Stair
Procedure Code: 643005S

Closing Open Joints In Wood Wall Moldings
Procedure Code: 644003S

Repairing Cracks And Checks In Wood Wall Ornament
Procedure Code: 644001S

Repairing Damaged Wood Veneer
Procedure Code: 644006S

Applying a Semi-Transparent or Opaque Stain to Wood
Procedure Code: 630003S

Epoxy Repair For Deterioration And Decay In Wooden Members
Procedure Code: 630001S

Surface Preparation for Painting Wood
Procedure Code: 630002S

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.