Дровяная кирпичная печь-стенка колпакового типа

Дровяная печь в доме, это, кроме вульгарного теплогенератора, еще и особенная атмосфера и уют в доме. Есть что-то притягательное в ежедневном ритуале возни с закладкой дровишек, растопкой и регулировкой печи. Потрескивание дровишек, ровный гул пламени, шум чайника на плите – нет, воля ваша, всё это важная составляющая бытия. Иногда чувствуешь себя Прометеем, иногда задумываешься над хрупкостью человеческого существования, требующего множества условий, чуть не главное из которых – тепло. Не делегируешь это право кому то чужому и непонятному, сам, своими золотыми. К тому же, живой огонь в домашнем очаге, взывает к инстинктивному, видимо вынесенному из пещер, чувству безопасности и этакой правильности. Окажись рядом некто склонный к эзотерике – нарассказывал бы еще об огненных энергиях.

Каждому хочется малость погреться –
Будь ты хоть гомо, хоть тля.

В.С.Высоцкий «Каждому хочется малость погреться».

История этой печки такова — в городок, недалеко от которого мы живем, из большого города приехали наши друзья, завели себе кусочек в частном секторе и для начала, построили небольшой бревенчатый домик, чтобы в будущем использовать его как хозяйственное помещение и баню. Ныне, пока не будет построен основной дом, там будут жить. Глава семейства – Михаил, на фото выше именно он – прошу любить и жаловать.

Обучаю играть на гитаре
Ледокольщика Сашу Седых,
Ледокол по торосу ударит —
Саша крепче прихватит лады.
Ученик мне достался упрямый,
Он струну теребит от души…

Юрий Визбор. «Обучаю играть на гитаре».

Постановка задачи.

Миша – большой ценитель разного рода походной романтики и традиционных, помянутых выше ценностей, словом – воробей стрелянный, на мякину не возьмешь. Решил завести дровяную печь, настоящую, кирпичную. Печь будет использоваться для отопления в начальный период строительства, после, в режиме «баня», останется, к ее трубе, будет подключена металлическая банная печь.

Ориентируясь на окончательную «банную» планировку, нашли наиболее удобное место, подобрали и готовую конструкцию с порядовками. Складывать печь, хозяин дома решил собственноручно. Навыки печного дела отсутствовали, зато в наличии имелся энтузиазм, трудолюбие и готовность учиться, а это дорогого стоит. Вашего покорного слугу позвали в качестве помощника-консультанта – «поставить» основные навыки, поучавствовать в сложных и ответственных моментах. И вот что у нас получилось в четыре руки.

Общее описание.
Печь, которую мы строили – дровяная, кирпичная, теплоемкая. По назначению – отопительно-варочная, конструктивно – печь-стенка, с вынесенной плитой уменьшенного размера. Конвективная система – колпакового типа. Труба насадная. Предусмотрена футеровка топливника огнеупорным кирпичом.

Схема и порядовки печи.

Порядовки здесь довольно меленько – картинка вырезана из учебного фильма, желающим покрупнее и поподробнее, рекомендую обратиться к ним, к фильмам. Адреса их приведены в конце статьи.

Что было использовано в работе.

Инструменты.
Главный инструмент печника – специальный мастерок или кельма. Удобнее маленький и узкий. Непременно отрезная машинка (болгарка) с алмазным диском, тяжелая резиновая киянка, правило или хорошая прямая рейка длиной метра полтора. Защитный прозрачный щиток или очки, наушники. Набор обычного слесарного инструмента, разметочный инструмент, уровень, лучше коротенький и длинный. Веревочки. Пригодился шуруповерт. Пользовались сваркой. Для приготовления глиняно-песчаной смеси, удобно пользоваться мощной низкооборотистой дрелью с насадкой-мешалкой. Емкости для вымачивания кирпича, материалов, воды, замачивания глины. Большое сито для просеивания песка и протирания-процеживания глины. Не повредит хороший удлинитель с парой розеток и лампа-переноска.

Материалы.
Понятно кирпич, глиняный и шамотный, в нужном количестве. Глина, песок, мертель или специальный состав для кладки огнеупора. Базальтовый картон. Стальная отожженная проволока или тонкая перфорированная лента для закладывания в швы. Печные приборы (дверка, шиберы), сопутствующие мелочи.

По порядку.

Фундамент тяжелой теплоемкой печи – традиционно глубок, массивен и весьма материалоёмок. Здесь использовался заглубленный фундамент облегченного типа (две плиты со столбиками между ними), аналогичный печным фундаментам.

После гидроизоляции фундамента и разметки, приступили к кладке первых рядов. Уже здесь были «поставлены» базовые печные навыки – приготовление глиняно-песчаной смеси, вымачивание и кладка кирпича, его резка алмазным инструментом (УШМ, алмазный диск). Отвес на фото – ось будущей дымовой трубы.

Да, на порядовке есть ошибка – отсутствие второго от фундамента, сплошного, с перевязкой кирпичей, ряда.У нас получилось еще более надежно – до уровня «чистового» пола, пришлось выкладывать аж четыре сплошных ряда. Вышло это от того, что первоначальный вариант пола – бетонная стяжка, был заменен деревянным полом.

Замуровывание прочистной дверцы. Волевым решением, принято – применить стандартные печные чугунные приборы (дверки), с креплением их на проволочные оттяжки. Здесь дверец всего три. Вообще говоря, рекомендуют заменять их половинкой кирпичика на ребро, и в этом есть резон – любая дверца не герметична, а подсос холодного воздуха снижает КПД печи. Кроме того – в более сложных печах, чисток, порой, до десятка – заменив их кирпичиком, мы значительно сэкономим силы, время и средства. Печь с большим количеством чугунных дверок выглядит менее эстетично.

Выложив черновые «подпольные» ряды, натягиваем по углам вертикальные, тщательно выверенные по отвесу веревочки. В кладке, они крепятся к небольшим гвоздикам, забитым в глиняные швы. Чтобы натянутые струной веревочки не подняли кирпич над собой, нагружаем его. К слову сказать – кроме веревочек, используют длинные нетолстые бруски или доски. Практика, однако, показывает, что веревочки значительно проще, кладка с ними точнее и удобнее.

Интересный момент – перемычки в колпаках. Дело в том, что кирпич расположенный целиком внутри нагревается значительно сильнее, выходящего одной стороной вовне, соответственно, больше расширяется – распирает и выпирает. При грамотном выполнении такого места, кирпичи, нагревающиеся сильно по-разному, следует стыковать через мягкую огнеупорную прокладку.

Обратите внимание на удобную врезку кирпичей перемычки в стенку. Такая врезка выполняется через каждые три-четыре кирпича. Остальные (половинки), стоят на врезанном.

Топливник – наиболее теплонагруженная и потому — самая ответственная часть печи. Монтаж печных приборов, в топливнике, всегда был самым критичным в смысле надежности, местом. Как правило – первой разрушается именно заделка топочной дверцы. При исполнении топливника, чаще всего допускается наибольшее количество ошибок, здесь же они, наиболее критичны.

В нашей печи, применен зольный короб, имеющий много преимуществ, в сравнении с традиционной дверкой. Перекрытие зольника в любом случае одинаково – торцы кирпичей имеют косой срез под углом 45° и один кирпич, поддерживает другой. Кирпичи никогда не должны опираться на металлические рамки печных приборов, к ним они прижимаются через слой эластичного огнестойкого материала (базальтовый картон, асбестовый шнур вымоченный в глиняном растворе).

Отделка топливника огнеупором, сильно повышает живучесть печи – глиняные кирпичи изнутри выгорают и постепенно разрушаются. Через несколько лет требуется ремонт, сложность которого зависит от конструкции печи и может быть довольно высокой. Огнеупорная футеровка позволяет применить в печи «высокотемпературное» горение, протекающее при температурах до 1000°С и имеющее много преимуществ. Имеются и недостатки – шамотный кирпич имеет большую теплопроводность и степень расширения при нагреве, чем обычный глиняный кирпич – перевязка их – грубая ошибка. Кладка топливника из одного огнеупорного кирпича, пожароопасна – внешние стенки быстро и очень сильно нагреваются. Для длительной надежной, а главное безопасной службы, шамотное «ядро» складывается внутри топливника из глиняного кирпича, причем связки между ними нет, конструкция такой футеровки – вроде как у «плавающей стяжки». Зазор между стенками (около 10мм), заполняется базальтовым картоном, либо остается пустым (на время кладки, в него помещается упаковочный гофрированный картон, извлекаемый перед установкой плиты).

На фото – начало, дно огнеупорной футеровки. Выпиливание места для чугунного колосника. Колосник должен устанавливаться свободно, с небольшим зазором, чтобы при нагреве он не раздвигал кирпичи. К дровам, должна быть обращена ровная сторона с относительно узкими щелями, иначе, в колоснике будет застревать угли. Щели колосника, очень желательно расположить вдоль топки – поперек, неудобно орудовать кочергой. Стенки кирпичного топливника выстилаются базальтовым картоном – у нас это базальтовый огнеупорный стеганый мат, фольгированный с одной из сторон (для теплоизоляции металлических печных труб). Внешнюю стенку топливника, лучше сложить практически полностью, до плиты, затем изнутри, выкладывается футеровка. Обычно, высота плиты невелика – как раз хватает дотянуться через край до дна.

Заделка топочной дверцы. Саму дверцу хозяевам очень хотелось со стеклом, пришлось побегать поискать и даже ехать за ней в ближайший крупный город. Дверца чудо как хороша – широкий удобный фланец, герметичная конструкция, удобная закрывашка, большой размер. Заделку решили делать испытанную, широкий лицевой фланец, позволил сделать упрощенный короб из нержавеющей стали.

Обратите внимание на кирпич перекрытия топочной дверцы, он опирается на соседние кирпичи, но не на железку. Всё металлическое, отделено от кирпичного слоем базальтового мата – ему есть куда расширяться при нагреве.

Внутри топливника видны скосы к колоснику, чтобы угли скатывались на решетку.

Перекрытие первого колпака – по замыслу конструктора печи, выполнено необычно – целым кирпичом, лежащим обоими концами на стенках, так, пожалуй, надежнее, чем обычно, хотя и требует больше резки. Внешнее с внутренним связано через полоску базальтового мата.

На 16 ряду сомнительное место – задвижка внутри, открывающаяся через прочистную дверку. Это позволило сосредоточить оба печных прибора в одном ряду. Мы сразу не сообразили и сделали по порядовке, однако, можно было выполнить это место и более традиционно – например, перенести задвижку на боковую сторону. К слову – она переключает место преимущественного нагрева – в закрытом состоянии, он в основном нижний, в открытом – прогревается и верх. Нам показалось, что частота пользования этой задвижкой будет крайне невелика.

У имплантированной задвижки был обрезан «язык», в остатке, мы просверлили отверстие и завинтили длинный винтик М5 с гайкой и стопором – за него, задвижку удобнее подцеплять одним пальцем.

Теплообменник мы вживили покупной — круглый и плоский, нержавеющей стали, он появился у нас слишком поздно для рациональной установки – поставили его под перекрытием последнего верхнего колпака. Задача его – согреть немного воды для хозяйственных нужд. Грамотней, было бы установить его под верхом первого, нижнего колпака. Ах да, там он еще и мешался будущей банной печке, словом – сделали вот так.

Теплообменник представлял собой этакий плоский блин, с коротенькими выводами ¾ дюйма. К ним мы приварили удлинения, так, чтобы из нижней трубки все сливалось, а из верхней выходил весь воздух. На удлинениях, приварены четыре пластинки удерживающие теплообменник в кладке, аналогично таковому в банной печи.

Установка чугунной плиты происходила в последнюю очередь – долго не могли подобрать подходящую – Мише очень хотелось с большой дыркой посередине, чтобы ставить в нее полукруглое дно имеющегося казана – чтобы плов, уха, шурпа, почти как на костре. Поблизости не нашлось, подобрали стандартную двухместную с одной дыркой. По длине, пришлось ее чуток подрезать.

Разметили и выпилили гнездо для установки чугунной плиты, с зазором по бокам понятно – около 5 мм на сторону. Указанные стрелочками кирпичи, были призваны расширить зону нагрева плиты, однако, походив вокруг и почесав затылки, решили все-таки не использовать эту часть плиты – заложили эти углубления базальтовым матом. Небольшая часть плиты сверху, будет нагреваться только от теплопередачи по железке, оно и неплохо – очень удобно, когда можно отставить чайничек или кастрюльку с раскаленного на горячее, чтобы не кипело, но и не остывало.

Огнеупорные кирпичи верхнего ряда скошены к краю, чтобы расширить зону омываемую пламенем. Футеровка сделана не доходящей до чугунного настила 15…20мм, чтобы ей было, куда расширяться вверх.

Миша примеряет плиту после обрезки.

Вуаля! Осталась дымовая труба, о чем позже.

Учебные фильмы конструктора этой печи

Начало, теория, обоснование

Ответы на вопросы

Порядовки печи, их толкование

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Печи Кузнецова своими руками порядовка и советы по кладке

Игорь Викторович Кузнецов – широко известный российский инженер-изобретатель, который занимается разработкой новых моделей печей и их постоянным усовершенствованием с 1962 года. За это немалое время появилось более 150 различных моделей, всесторонне опробованных практически и заслуживших широчайший спрос у собственников частных домов. Конструкции этого изобретателя отличаются не только своей эффективной работой по обогреву жилых строений, но и возможностью придать интерьеру помещений уют и оригинальность.

Печи Кузнецова своими руками порядовка

Возвести печи Кузнецова своими руками порядовка которых, надо сказать, достаточно сложна, не так-то и просто. Однако, при желании сэкономить приличную сумму, а также при наличии определенных навыков и умения читать соответствующие схемы, это вполне возможно. Поэтому, если решено выполнить эти работы самостоятельно, нужно не только выбрать подходящую конструкцию, но и очень внимательно изучить ее порядовку и рекомендации по кладке.

Особенности конструкций И.В. Кузнецова

Содержание статьи

Судя по конструктивным особенностям отопительных приборов, инженер при проведении своих разработок ставил перед собой две цели – это эффективность и продуктивность печей. Именно поэтому большое внимание изобретатель уделяет расположению внутренних каналов печи, по которым идет интенсивное движение продуктов горения вместе с нагретым в топке воздухом. Работая над конструкциями, мастер в каждой из своих моделей пытается добиться более длительной задержки нагретой газовой массы внутри конструкции печи, что способствует экономии топлива при сохранении тепла на долгое время.

Таким характеристикам соответствуют печи, имеющие название «колпаковые», то есть имеющие специальные камеры для задержки тепла. Обычно конструкции Кузнецова имеют два «колпака» — нижний, объединенный с топочной камерой, и находящийся в верхней части печи. Принцип работы нижнего «колпака» заключается в разделении, выработанных газов на горячие и холодные. Так, продукты горения, поднимаясь к потолку колпака, задерживаются и аккумулируют тепло, в то время, как во многих конструкциях нагретый воздух не встречает особых препятствий для выхода в дымоход.

Принцип действия двух «колпаков»

В верхнем «колпаке» газы также задерживаются, потому что выход из нее находится у его основания. Таким образом, прежде чем попасть в дымоход, горячие газовые потоки поднимаются к потолку, нагревая всю камеру.

Благодаря такой системе, внутренняя температура печи значительно повышается и удерживается длительное время, что дает высокий КПД отопительного прибора, доходящий до 95%. Разницу можно увидеть, если сравнить этот параметр, например, с КПД русской традиционной печи, который, увы, составляет всего 45÷50%.

Кроме рационального движения воздуха, сохранению тепловой энергии способствуют и установленные в нужных местах задвижки, которые также могут по мере необходимости задерживать или перенаправлять движение газов. Эти элементы также способны регулировать циркуляцию тепла. Так, при открытии задвижки «летнего» хода, печь будет настроена только на приготовление пищи, потому что нагретый воздух будет уходить в дымоход по пути наименьшего сопротивления, нагревая только топку и варочную плиту, не попадая в верхнюю колпаковую часть конструкции.

Такая печь может работать в двух режимах: «летнем» и «зимнем»

Благодаря такой рабочей системе печей, можно выделить ряд преимуществ конструкций, разработанных И.В. Кузнецовым:

• Прогревание печи и отдача тепла происходит естественно и равномерно.
• Появляется возможность выделения большего места для установки нагревательного элемента – варочной панели.
• Горение осуществляется без образования сажи и дыма, так как происходит почти полное уничтожение продуктов горения.
• Тепловые потери сводятся к минимуму.
• Благодаря равномерности прогрева конструкции, практически полностью отсутствует деформация кладки и образование трещин в швах.
• Такая внутренняя конструкция позволяет создавать различные формы печей и с разнообразным дизайнерским оформлением.
• Кроме этого, печи, разработанные И.В. Кузнецовым, могут быть оснащены водяным контуром или встроенным нагревательным баком, что позволит обеспечить в доме горячее водоснабжение или даже водяное отопление других комнат.

Можно оснастить печь Кузнецова и водяным контуром для локальной системы отопления

При использовании принципа работы подобной печной конструкции, появляется возможность создавать различные бытовые печи, в зависимости от их назначения:

• Отопительный тип печи, рассчитанный только на эффективное отопление жилого одноэтажного или двухэтажного строения.
• Варочные печи, предназначенные, в основном, для качественного и быстрого приготовления пищи.
• Банные варианты печей – для эффективного нагрева банных помещений.
• Уличные печные комплексы-барбекю, с грилем и коптильнями.
• Печи-камины, которые предназначаются не только для основного отопления, но и для создания уютной обстановки и эстетически привлекательного интерьера в доме.
• При желании, можно создавать многофункциональные варианты печей, включающие отопительные, варочные и эстетические функции.

Как сложить печь И.В. Кузнецова

Возведение настоящей кирпичной печи — это всегда достаточно трудоемкий и сложный процесс, требующих определенных знаний, технологических навыков, владения определенными секретами мастерства. Поэтому, чтобы получить качественный отопительный прибор, нужно заранее получить определенный опыт в этой работе. Мастера, занимающиеся этим, без преувеличения, искусством длительное время, советуют начинающим печникам перед капитальной кладкой производить предварительную – без раствора, то есть насухо.

Возведение любой кирпичной печи — достаточно сложный и трудоемкий процесс

Кроме этого, если выкладывается первая печь, не стоит экспериментировать, стараясь добавить к уже составленной порядовке свои новшества. В этом случае рекомендуется четко придерживаться выбранной схемы и выполнять ее без каких бы то ни было отступлений. Поэтому следует сразу определиться с функциями, которые должна выполнять печь. Так как, И.В. Кузнецовым было разработано и составлено более 150 порядовок конструкций, из них всегда можно выбрать подходящий вариант.

Если возведение печи планируется на этапе постройки дома, то ее установку следует проектировать таким образом, чтобы она обогревала сразу два или даже три помещения.

Сложнее встраивать печи в уже построенный дом, так как придется произвести точные расчеты по удалению части стены. В этом случае обычно выбираются пристенные варианты, но они способны качественно обогреть только лишь одну комнату. Однако, при желании, возможно решить любую проблему, безусловно, приняв в расчет расположение балок перекрытия и несущих стен.

Кирпичную печь при желании можно встроить в межкомнатную стену

Немаловажно обезопасить горючие поверхности от перегревания, поэтому, если печь устанавливается в деревянном строении, то на стыках стен дома и печи необходимо сделать прокладки из негорючего материала, например, асбеста.

Кроме этого, на стыках конструкций зазоры, заполненные таким материалом, необходимы и для свободного расширения кирпичной кладки при ее нагревании, иначе раствор в швах может покрыться трещинами, а само строение печи претерпеть деформацию.

Очень важно устроить качественную основу-фундамент под конструкцию печи. Его обычно изготавливают из бетона с применением гидроизоляции. Фундамент печи не должен быть соединен с фундаментом основного строения, так как усадку они будут давать разную, и не должны «тянуть» друг друга за собой.

Линейные размеры бетонного фундамента должны быть больше габаритов основания печи, как минимум на 100 мм с каждой стороны сооружения. Заглубление фундамента рассчитывается в зависимости от массивности конструкции печи и состава грунта, на котором производится постройка. В среднем, глубина отрываемого котлована для фундамента варьируется от 400 до 600 мм, и на дне обязательно выкладывается гидроизоляционная песчаная подушка и упрочняющий слой из щебня. Ну а боковые стенки формируются с помощью установки деревянной опалубки.

Процесс обустройства фундамента достаточно трудоемок, однако, он должен быть проведен в полном объеме и с высоким качеством, так как от его надежности и ровной поверхности будет зависеть аккуратность и долговечность всей конструкции печи. Никогда не следует спешить с постройкой – залитому бетонному основанию необходимо дать не менее месяца на полное созревание и упрочнение.

Переходя к дальнейшим работам, при кладке печи нужно учесть следующие моменты:

• Перед началом кладки первого ряда на фундамент настилаются один-два слоя гидроизоляционного материала – рубероида, который далее рекомендовано разметить с помощью мела по размеру основания печи. Так будет проще выполнять кладку первого ряда.

Кирпичная печка обязательно потребует надежного фундамента

• Если печные работы по кладке планируются из красного кирпича, то рекомендовано топочную камеру обложить огнеупорным шамотным материалом. Он дольше держит тепло и устойчив к высоким температурам.
• Очень важно соблюдать тепловые зазоры в 5 мм между шамотным и красным кирпичом – коэффициент линейного расширения у них существенно различается, и материалу необходимо предоставить возможность свободного расширения при нагревании.
• Рекомендовано, после поднятия каждых очередных двух рядов, усиливать стенку печи проволокой, которая укладывается в шов по всей длине ряда.
• Чугунные и стальные элементы, которые будут соприкасаться с открытым огнем, по периметру обматываются асбестовой веревкой или фрагментами, вырезанными из цельного листа. Этот материал не только защитит металл от прогорания, но и создаст нужный зазор для теплового расширения.
• Сложенную печь перед началом эксплуатации подвергают длительной просушке. Для этого открываются все дверцы и задвижки для свободной циркуляции воздуха по всем отделам сооружения. Просушку часто производят, установив в топку обычную лампочку накаливания мощностью 200÷400 Вт. Тепло, отдаваемое лампочкой и создаваемый от этого сквозное движение воздуха поспособствуют более быстрому просыханию конструкции.
• Просохшую печь сначала протапливают небольшим количеством топлива, пламя от которого закалит огнем стенки топочной камеры.
• Если планируется проводить внешнюю отделку строения, то ее стоит делать после хотя бы одного сезона эксплуатации отопительного прибора, когда сложенная печка даст практически полную усадку.

Возможно, вас заинтересует информация о том, что собой представляет печь камин с водяным контуром отопления

Порядовая схема и материалы для строительства

Порядовкой называют схему, которую разрабатывается для каждой печи. Этот графический план подробно показывает конфигурацию и количество материалов для каждого ряда. Прежде чем приступать к работе, необходимо тщательно разобраться в порядовой схеме, и если она непонятна, то стоит обратиться за разъяснениями к специалисту. Как правило, понять чертежи порядовки для «подкованного» технически человека бывает достаточно просто, тем более что к ним, обычно прилагается еще и подробное описание.

Так обычно выглядит схема-порядовка

Порядовая схема должна выглядеть примерно следующим образом. Оптимальный вариант, если в схеме порядовки будет присутствовать еще несколько вариантов разрезов печи — это поможет увидеть внутреннюю конструкцию сооружения и значительно облегчит работу.

В разных отделах печей могут использоваться как целые кирпичи, так и обтесанные или колотые на несколько равных частей. В некоторых случаях кирпич даже может быть разделен на 8 частей, и для формирования некоторых отделов печи используются ⅛, ⅜, ¼ кирпича и т.п. Применение этих частей всегда обозначено на порядовой схеме.

Кроме этого, нужно знать, что в некоторых кирпичах необходимо будет сделать вырезы для установки металлических элементов, например, варочной панели или задвижки. В некоторых случаях придется стесывать или срезать кирпич под определенным углом, что также показано в порядовке.

Для каждой конкретной модели требуется определенное количество материала, которое может быть рассчитано самостоятельно на основе порядовки, или же перечень прикладывается к ней в уже готовом виде.

Для возведения любой печи нужно будет приобрести следующие материалы:

• Для внутренней кладки топки рекомендовано подготовить шамотный кирпич (ША-8). Если же он недоступен, то можно заменить его другим огнеупорным кирпичом.
• Для основной кладки строения потребуется обычный керамический кирпич, имеющий марку прочности не менее, чем М150.
• Для раствора потребуется один или два вида глины, один из которых должен отличаться тугоплавкостью и пластичностью. Этого материала потребуется 100÷150 килограмм, в зависимости от массивности строения.
• Кроме глины, для раствора потребуется просеянный песок. Его объем должен превышать количество глины в 2÷2,5 раза. В общей сложности для кладки, состоящей из 500 кирпичей, необходимо подготовить 0,2 куб. м. глиняно-песчаной смеси. Впрочем, многие современные печники уже успели оценить и готовые кладочные смеси для печей, которые можно приобрести в специализированном магазине.
• Металлические и чугунные элементы строения подбираются для каждой модели индивидуально. Количество проволоки для армирования рядов будет зависеть также от выбора модели печи и ее периметра.

Цены на керамический кирпич марки прочности М150

керамический кирпич м150

Подробная порядовка отопительно варочной печи Кузнецова ОВИК-9

Отопительно-варочная печь, представленная ниже, сконструирована на основе модели ОВИК-9, разработанной инженером В.И. Кузнецовым. Единственным отличием этих сооружений является взаимное расположение топочной и поддувальной дверцы, а в остальном конструкции совершенно идентичны.

Отопительно-варочная печь на базе разработки И.В. Кузнецова ОВИК-9

Этот вариант печи предназначен как для отопления дома, так и для приготовления пищи, поэтому вполне подходит для установки в любых загородных частных домах.

Для приготовления пищи в модели предусмотрена варочная камера с двухкомфорочной плитой и закрывающимися металлическими дверцами. Она оснащена собственным вытяжным каналом с задвижкой, с помощью которой можно регулировать температуру внутри закрытой ниши. Благодаря тому, что камера может быть полностью закрыта, она может послужить духовкой, поэтому в ее стенки часто вмуровывают кронштейны для установки противней.

При необходимости быстрейшего обогрева помещений, дверцы шкафа оставляют открытыми, но и в этом случае, можно производить приготовление пищи на самой варочной панели.

Печь имеет двухколпаковую конструкцию, поэтому может работать в двух режимах – «летнем» и «зимнем», то есть ее можно затопить только для приготовления пищи летом или обогрева дома и готовки зимой.

Глубина топливной камеры составляет 450÷470 мм и имеет «сухой» шов для свободного расширения материала при нагревании. При желании, размеры топочной камеры может быть увеличены до 510÷530 мм – для этого заднюю стенку топки нужно будет выложить не в полкирпича, как указано в порядовке, а в четверть кирпича. Однако, в этом случае, не рекомендовано использовать «сухой» шов, так как стенка будет неустойчива, и кирпичи в ней могут быть смещены при закладке дров.

Такая печка имеет размеры 1015×630×2100 мм, обладает теплоотдачей в 3600 Вт, при условии двухразовой протопки. Она вполне способна обогреть комнату или смежные помещения площадью в 30÷35 м².

Необходимые материалы

Для возведения этого отопительного сооружения потребуются следующие материалы (без учета возведения трубы и обустройства фундамента):

• красный кирпич – 430 шт.;
• шамотный огнеупорный кирпич (ША-8) для топки – 22 шт.;
• топочная дверца (ДТ-3) 210×250 мм – 1 шт.;
• поддувальная дверца (ДПК) 140×250 мм – 1 шт.;
• колосниковая решетка 250×252 мм – 1 шт.;
• двухконфорочная чугунная варочная плита 586×336 мм – 1 шт.;
• дверцы варочной камеры 510×340 мм – 2 шт.;
• задвижка для варочной камеры 130×130 мм – 1 шт.;
• задвижка «летнего» режима работы 130×130 мм – 1 шт.;
• задвижка дымохода 130×250 мм – 1 шт.;
• стальной уголок 36×36×4×600 мм – 4 шт.;
• стальная полоса 40×4×600 мм – 1 шт.;
• стальной лист 600×550×3 мм – 1 шт.;
• стальной предтопочный лист 500×700×3 мм — 1 шт. Он может быть заменен другим жаростойким материалом, например, керамической плиткой.

Цены на шамотный огнеупорный кирпич (ША-8)

Шамотный огнеупорный кирпич ша-8

Процесс возведения печи

Иллюстрация с порядовкой кладки печи	Краткое описание выполнения кладочных операций
	Первый ряд – полностью сплошной, так как является основой всей остальной порядовки, поэтому он должен быть выложен с точным соблюдением горизонтальности кладки и с идеально выведенными прямыми углами. На схеме даны стандартные размеры, и они могут быть немного изменены, так как параметры кирпича и толщины швов между ними могут несколько разниться. Как правило, толщину швов обычно принимают в 5 мм, но следует учесть, что углы кладки остальных рядов должны идеально совпадать с основой. Поэтому их необходимо промерить с помощью строительного уголка, а затем сравнить размеры диагоналей получающегося прямоугольника — они должен быть равны между собой. Для этого ряда потребуется 20 красных кирпичей.
	На втором ряду начинается формирование поддувальной камеры и нижнего колпака печи. Так как основание колпака после завершения кладки необходимо будет очистить, устанавливаются две половины кирпича, которые выступают из общего ряда наружу. Во время прочистки эти элементы достаются из стены, что позволяет без проблем провести этот процесс. При кладке второго ряда эти кирпичи не закрепляются на раствор — это будет сделано после того, как печь будет полностью возведена и очищена от упавшего раствора и другого строительного мусора. На этом же ряду устанавливается поддувальная дверца, которую временно, для устойчивости, можно подпереть стопками кирпичей. На этот ряд используется 14 красных кирпичей.
	Третий ряд выкладывается согласно схеме. В процессе его укладки на нем плотно закрепляется дверца поддувала.
	Четвертый ряд частично выкладывается из шамотного огнеупорного кирпича – из него формируются боковые и задняя стенки топливной камеры. Дверца поддувальной камеры перекрывается двумя красными кирпичами, которые выпускаются над ней и стесываются наискосок. Точно так же с задней стороны поддувальной дверцы укладываются два стесанных огнеупорных кирпича. Между красным и шамотным кирпичом оставляется тепловой зазор, составляющий 5 мм. Чтобы выполнить это условие, мастера используют маленькую хитрость, и вместо раствора укладывают между этими видами кирпичей обычный упаковочный гофрированный картон, который имеет нужную толщину. После его выгорания остается идеально ровный тепловой зазор. Такие зазоры должны быть предусмотрены и в последующих рядах, где стыкуется красный и шамотный кирпичи. Для этого ряда необходимо подготовить 11½ красных и 3½ шамотных кирпичей.
	Продолжается четвертый ряд. После кладки боковых кирпичей над дверцей поддувала, перекрывается середина дверцы шамотным и керамическим кирпичами, стесанными по бокам с двух сторон, такая система кладки называется в «замок». Для этого потребуется 1 красный и 1 шамотный кирпич.
	На пятом ряду формируется топливная камера. Шамотный кирпич, устанавливаемый на переднюю стенку топки, срезается наискосок. Пространство внутри топки между шамотными кирпичами должно соответствовать размеру колосниковой решетки, так как она должна свободно встать в сформированный кирпичами прямоугольник, на выступающие на 10÷15 мм кирпичи нижнего 4 ряда. При этом, между боковыми стенками из огнеупорного кирпича и решеткой необходимо оставить тепловой зазор в 5 мм, который позволит без проблем расширяться металлу при нагревании. В пространстве за топкой, где находится нижний колпак печи, формируется отдельный вертикальный канал, имеющий размер в полкирпича. Этот канал соединит нижний и верхний колпаки печи. Количество используемых кирпичей в этом ряду составляет 12 ½ красных и 4 шамотных.
	На пятом же ряду, без раствора, на выступающие кирпичи 4 ряда укладывается колосниковая решетка. Пятимиллиметровые зазоры между кирпичом и решеткой засыпаются песком.
	Шестой ряд. На этом этапе устанавливается топливная дверка. Между стенками ее рамки и примыкающими к ней кирпичами должен оставаться зазор в 5 мм, который заполняется негорючим материалом. Для этого чаще всего рамку обматывают веревкой или отрезками из асбеста. Для кладки этого ряда необходимо подготовить 12 красных и 3 шамотных кирпича.
	Седьмой ряд. При кладке задней стенки топливной камеры в этом ряду с левого края кирпича оставляется зазор в 20÷30 мм — это и будет «сухой» шов. Он необходим для отвода из топки несгорающих газов и создания условий для более интенсивного горения пламени. Для этого ряда потребуется 12 красных и 3 шамотных кирпичей.
	Восьмой ряд. Кладка производится строго по схеме с использованием 12 красных и 3 шамотных кирпичей.
	Девятый ряд. Выводятся стенки топочной камеры, а между ней и нижним колпаком формируется проход для отвода продуктов горения. Боковые шамотные стенки топки должны быть ниже остального ряда на 10 мм, (на схеме эти стенки выделены сиреневым цветом). Шамотные и красные кирпичи, укладываемые над топочной дверцей, несколько сдвигаются, чтобы перекрыть часть ее рамки. Предварительно эти кирпичи стесываются наискосок и таки образом формируют своеобразную «чашу», в которую будет укладываться центральный кирпич. Для ряда используются 12 красных и 2½ шамотных кирпича.
	На девятом же ряду между передними боковыми кирпичами над дверцей укладывается центральный перекрывающий рамку топочной дверцы кирпич, предварительно стесанный с двух сторон наискосок под тем же углом, что и боковые, образующие «чашу». Левая боковая стенка топки из шамотного кирпича накрывается асбестовой полоской толщиной в 10 мм, которая сравняет эту сторону с высотой всего ряда.
	Десятый ряд. На этом ряду на шамотные кирпичи, накрытые асбестом, насухо, то есть без раствора, укладывается красный кирпич. В красном кирпиче, обрамляющим топку, устраивается небольшой вырез размером, примерно, в 10 мм, на который будет уложена варочная панель. Причем, между плитой и стенками кирпича со всех сторон должен обязательно оставаться зазор для расширения металла при его нагревании, размером в 5 мм. Огнеупорные кирпичи, устанавливаемые с передней и правой стороны топливной камеры, стесываются наискосок — на схеме они показаны оранжевым цветом. При этом, нужно обязательно обеспечить, чтобы между шамотными кирпичами и варочной плитой оставался зазор в 10 мм. Для этого ряда потребуется 14½ красных и 1½ шамотных кирпича.
	После завершения предыдущих работ по выкладке 10 ряда, на вырезы в уложенных кирпичах распределяется асбестовая веревка, пропитанная глиняным раствором. Сверху асбестового слоя укладывается варочная панель. Зазоры между плитой и кирпичами засыпаются песком. Если приобретена панель, имеющая на обратной стороне ребра жесткости, то под них делаются дополнительные вырезы. Варочная панель должна лежать только на своих краях, но не на ребрах жесткости, и быть «утоплена» относительно поверхности всего ряда на 5 мм.
	11-й ряд. С этого ряда начинают формироваться стенки варочной камеры и устанавливаются рама с дверцами. Причем, нужно учитывать, что между металлической рамой и кирпичами должен соблюдаться пятимиллиметровый зазор. Чтобы было проще его формировать, раму рекомендовано обмотать асбестовой веревкой. Для 11-ого ряда потребуется 11 красных кирпичей.
	12-й ряд выкладывается по схеме, и для него используется 11 красных кирпичей.
	13-й ряд. Продолжается формирование варочной камеры и вертикальных боковых каналов.
	14-й ряд – работа идет строго по данной схеме.
	15-й ряд кладется в два этапа. Первым шагом стенки варочной камеры и вертикальных каналов поднимаются на уровень металлической рамы дверец.
	Далее, необходимо устроить перекрытие варочной камеры. Для этого на кладку 15 ряда укладывается стальной лист 600×550 мм, в котором делается вырез под канал вытяжки. Металлический лист необходим, чтобы потолок варочной камеры был более чистым, и во время приготовления пищи на продукты сверху не сыпался различный мусор в виде раствора из кладочных швов. Для жесткости сверху листа устанавливаются четыре металлических уголка и стальная полоса.
	16-й ряд. На металлические уголки и полосу укладывается красный кирпич – порядок показан на схеме. Оставляются открытыми только отверстия вертикальных каналов. Перед кладкой, на кирпичах, обрамляющих ближний вертикальный и вытяжной каналы, делаются вырезы для установки дымоходных задвижек. Задвижки будут обеспечивать «летний» ход печи и, при необходимости, герметичность варочной камеры. Вырезы делаются таким образом, чтобы между кирпичной кладкой и задвижкой оставался зазор в 5 мм. В этом ряду кладка состоит из 20 красных кирпичей.
	На 16-ом же ряду на подготовленные площадки с вырезами устанавливаются две задвижки.
	На 17-ом ряду варочная камера и установленные задвижки перекрываются красным кирпичом, так, чтобы остались открытыми дымоотводные каналы. Для кладки нужно подготовить 19 красных кирпичей.
	На 18-ом ряду идет формирование верхнего колпака конструкции. Для этого насухо устанавливаются два полкирпича, которые поднимаются выше основной кладки – они необходимы для прочистки основания колпака. Эти кирпичи закрепляются на раствор после завершения кладки печи и очистки основания от раствора и мусора. Для ряда используется 13½ красных кирпичей.
	19-й ряд кладется по схеме с использованием 12½ красных кирпичей.
	20-й ряд также выкладывается по схеме и для него потребуется 13½ красных кирпичей
	21-й ряд. Кладка ведется по представленной схеме, и для нее используется 14 кирпичей.
	Далее довольно таки длительный участок постройки выкладывается по единой схеме, только с чередованием четных и нечетных рядов. 22-й, 24-й и 26-й ряды. Работа ведется по одинаковой схеме, ряды состоят из 14 кирпичей.
	23-й и 25-й ряды выкладываются также по общей схеме и состоят тоже из 14 кирпичей.
	27-й ряд. В данном случае также используется 14 кирпичей, но конфигурация их расположения несколько отличается от предыдущих рядов, так как подготавливают основу для последующих почти сплошных рядов.
	На 28-ом ряду в кирпичах, обрамляющих канал дымохода, делаются вырезы для установки основной дымоходной задвижки. На схеме места вырезов, на глубину в 10 мм, выделены сиреневым цветом. Делая вырезы, нужно периодически примерять саму задвижку, так как она должна находиться на расстоянии в 5 мм от кирпичных стенок, то есть должна свободно входить в вырезанный зазор.
	На этом же ряду в вырез на раствор устанавливается и сама задвижка.
	Для 29-го ряда потребуется 19 красных кирпичей, так как выполняется почти полное перекрытие поверхности сооружения. Открытым остается только дымоходное отверстие с уже установленной задвижкой.
	30-й ряд вторично перекрывает практически всю поверхность. Для него также необходимо 19 кирпичей.
	31-й ряд — закладывается основание насадной трубы с сечением дымоходного отверстия, размеров в один кирпич. Состоит ряд из 5 кирпичей.
	Далее, формируется сама дымоходная труба. Для каждого из рядов при ее выкладке потребуется также по 5 красных кирпичей.

Подробная инструкция и данные схемы помогут поднять самостоятельно эту достаточно компактную модель печи. Чтобы она выглядела более изящно и аккуратно, рекомендовано для кладки углов купить скругленные фигурные кирпичи или же обработать их самостоятельно. Так, кроме аккуратности, печь приобретет и большую безопасность. Особенно это важно предусмотреть в тех случаях, когда в доме есть маленькие дети.

Если порядовая схема разобрана и понятна, то возвести печь конструкции И.В. Кузнецова будет достаточно просто. Правильно подобранная модель вполне способна украсить интерьер, выполненный в любом стилевом решении. Чтобы она получилась аккуратной и эстетичной, не стоит торопиться – лучше делать всю работу размеренно, просчитывая каждый шаг и строго следуя приложенной схеме.

И в завершение публикации – видео-сюжет о кладке еще одной отопительно-варочной печи конструкции И.В. Кузнецова:

Видео: Отопительно-варочная печь Кузнецова ОВИК-4

Порядовка и чертеж кирпичной печи для дома: устройство, технологии строительства

Помимо положительного влияния на здоровье, имеется ещё одно преимущество: при расчёте оптимальной температуры, показатель можно снизить до 18°C, из-за идеального соотношения влажности в отопительный сезон. В кирпичных и деревянных домах печь даёт экономию на топливе: при 17 °C, физически здоровый человек не ощущает дискомфорта. А в бетонном доме и при 18 °C, ощущается зябко.

При отоплении водяными регистрами нижняя температура — 22 °C, а при использовании ИК излучателя, электрического и газового обогревателя, на градус выше. Поэтому кирпичная печь, при КПД в 50%, экономически выгоднее современных решений с КПД от 70%. Отопительный сезон начинается позже, заканчивается раньше. Для средней полосы это разница в неделю, а в южной до 3.

Материалы и приборы

Кирпич

Из шамотного кирпича кладут топочные отделы печи с высоким тепловым режимом: банные, шведские, колпаковые. Теплостойкость — 1600 °C, что хватит для домашней печи. Высокая теплоёмкость делает его отличным теплоаккумулятором. Но из-за этих особенностей печка не делается целиком из шамотного кирпича, иначе она быстро накалялась и также стремительно охлаждалось. С наружной стороны кладка должна быть обложена керамикой, как минимум, в полкирпича.

Шамотная глина из разных месторождений имеет различный цвет, но это никак не влияет на характеристики и определить качественный продукт по внешнему виду не получится. Размер и обозначения ничем не отличаются от обычного.

Как узнать хороший кирпич:

• Мелкозернистая структура без пор и включений.
• При простукивании кирпича молотком, у хорошего продукта звонкий звук, у плохого глухой.
• Если уронить хороший кирпич с высоты, то он разлетится на крупные куски, а плохой, на мелкие куски и пыль.

При кладке внутренних отверстий печей для дома, хорошо зарекомендовал себя клинкерный кирпич. Он состоит из керамики и при невзрачном внешнем виде показывает хорошие показатели жаростойкости и прочности. Клинкер стоит дешевле шамотного, но дороже красного.

Песок

Если вы рассчитываете, чтобы ваша печь прослужила 10 лет без регулярного ремонта, то в растворе нужно использовать горный песок без примесей. Другие виды содержать большое количество органики, что приводит к тресканью швов. Глиняный песок — перемолотый битый кирпич, по цене он дешевле горного, а качество кладки ничем не уступает.

Кладочные растворы

При кладке печей для дома используют глиняные и песчаные растворы. Для шамота применяют белый каолин и шамотный мергель. С керамическим кирпичом — молотая глина с огнеупорными качествами (серая или синяя кембрийская, серый каолин). На 100 шт. вам нужно 40 кг глины.

Когда покупаете глину обратите внимание на запах, если вы его чувствуете, это говорит о примесях, что не подходит для строительства печи. Перед кладкой нужно определить жирность, т. е. сочетание вязкости с адгезионной способностью, для правильного соотношения песка. Глина одного качества, но с разных месторождения, отличаются по этому показателю. Для проверки 1 кг порошка заливают водой до верхней грани и дают постоять сутки. Шамотный мергель закисает за 2 часа.

Закисшую глину смачивают водой и помешивают, до достижения консистенции густого теста. Получившийся состав разделяют на 5 равных частей и каждую смешивают с песком, в разных пропорциях (10%, 30%, 50%, 70%, 100% от объёма). После чего сушат 4 часа. Из каждой пробы делают колбаски диаметром 1,5 см, не менее 30 см, оборачивают вокруг круглого предмета диаметром 5 см и смотрят:

• Если раствор улёгся без трещин, то он сгодится для постройки любой печи.
• Сухая корочка порвалась, появились мелкие трещины — материал пригоден для использования.

• Трещины разошлись вглубь на 1 мм — для печей, температура которых не поднимается выше 300°C (дачный камин, барбекю).

• Изломы, глубокие трещины, разрывы — большое содержание песка, непригоден для использования.

Испытание кирпичного песка, для выявления правильного соотношения, позволят вам значительно сэкономить, качественная глина стоит дороже.

Рабочий раствор делается по тому же принципу:

• Глину на сутки помещают в воду.
• Получившуюся массу вмешивают до состояния теста.
• Для удаления комков используют сито 3х3 мм.
• По результатам предварительного замеса, добавляют песок.
• Добавляют воду, пока смесь не дойдёт до густоты сметаны.
• Жирность проверяют смачиванием кельмы.
• Если нужно добавляют немного глины или песка.

Из поковки продажной глины получается 4 ведра раствора.

Печные приборы

Печные приборы (задвижки, дверцы), крепятся к печи усами, которые приходятся на швы или юбкой из стали, обмотанной в 5 мм асбестовый шнур. Первый вариант наиболее дешёвый, но не подходит для духовки, творила топки и жаровых заслонок, быстро приходит в негодность. А для замены необходимо нарушить кладку, что плохо для печи.

Кладка и перевязка

В зависимости от того какая сторона кирпича находится снаружи, кладку разделяют на тычковую и ложковую. «Постельная» кладка, когда кирпич укладывают на ложок или тычок, запрещена СНиП из-за непрочности, но применима в крайних случаях, для внешней отделки.

Кладку производят с перевязкой швов, ряды кирпичей должны идти со смещением. Иначе любая микротрещина пойдёт дальше места возникновения, разрушая целостность конструкции. Способов перевязки существует большое количество, их часто приходится изменять в процессе возведения сложного дымохода по чертежу.

Принципы кладки кирпичей:

• Тычковый ряд начинает и заканчивает кладку.
• Каждый кирпич должен стоять на 2 других.
• Соседние ряды кирпичей должны перекрываться на 1/4 по ширине и длине.
• Если вертикальные швы не заполнить раствором, то кладка расползётся на пласты.
• Не должно быть совпадения вертикальные швов ложковых и тычковых рядов.
• Участки под балками, выступающие пороги, вкладыши — только тычковые.
• Обтёсанные кирпичи не используют наружу.

Минимальная ширина шва — 2 мм, максимальная — 3 мм. Допускается уширение в кладке до 5 мм, в своде и потолочных рядах — до 13 мм. В местах сопряжения керамической и шамотной кладки, максимальная ширина — 5 мм. Все ряды кладки должны быть перевязанными.

При сооружении перегородок, делают перепускные окна внизу и вверху. Перевал делается просто — пропускаются 2 кирпича. Но с перетоком так не получится, иначе будет висячая стенка. Опоры тычков чередуются каждые 3 ряда с окнами ложкового.

Стенки конвектора делаются по порядовке, а щитка — ложками с обычной перевязкой.

Своды в бытовых печах делаются полуциркульные. Порядок кладки:

• Делается чертёж свода.
• По нему подтёсываются кирпичи, на которых будет держаться свод.
• Подпятники кладут на раствор и ждут полного высыхания.
• Крылья свода выкладываются по шаблону, перевязка должна соблюдаться.
• Замковые камни обильно смазываются раствором перед установкой, а потом вколачиваются деревянным молотком.
• После полного высыхания раствора убирается кружалка и продолжается кладка печи.

Швы на крыльях не должны совпадать с замковыми. Чтобы избежать этого на чертеже их выполняют в зеркальном отображении, а не сдвигом. Угол расхождения не должен превышать 17 градусов. Для этого нужно использовать кирпич стандартного размера, толщина внутренних швов 2 мм, внешних 13 мм.

Количество кирпичей

До широкого распространения компьютеров, количество кирпичей на постройку считалось по специальным коэффициентам для проектов с добавлением 15%, на брак и воровство. Но при нынешних ценах на материалы, такой подход недопустим. Сейчас все постройки рассчитываются на САПР (системах автоматизированного проектирования). Программа автоматически выдаст необходимое количество полномерок, фасонных и дольных кирпичей, согласно чертежу. Но при самостоятельной постройке печи, самым простым способом будет подсчёт по порядовке. Для средней печи это займёт час, но позволит подсчитать материалы с точностью до 2%.

«Буслаевская» печь для дома

Конструкция снабжена встроенной вытяжкой и хорошо подойдёт для дома, так как может использоваться не только для обогрева (нижний), но и готовки (верхний). Чтобы соорудить «Буслаевскую» печь, вам потребуется:

• Поддувало (0,14х0,14 м), дверки — топорки (0,2х0,25 м).
• Чертежи с порядовкой.
• Огнеупоры — 44 шт.
• Полнотелый кирпич — 383 шт.
• Чугунная плита с конфорками 0,7х0,4 м.
• Духовой шкаф 0,28х0,33х0,5 м.
• Дымовые задвижки 0,13х0,25 м.
• Решётка колосник 0,3х0,25 м.
• Уголок 0,45х0,45 м, 3 шт по 1 м.
• Стальной кусок 0,3х0,28 м.
• Чугунная плита 0,4х0,25 м.

Порядовка «Буслаевской» печи:

• I — полный ряд.
• II — поддувало.
• III — окно прочистки.
• IV — низ духовки выкладывается из огнеупора, с трёх сторон облицовываются железом.
• V — устанавливается топочная дверь, колосник, перекрытие прочистки.
• VI — монтаж ДШ.
• VII — вокруг ДШ огнеупор устанавливается на ребро.
• VIII — полный ряд
• IX — верхняя часть духового шкафа обмазывается глиной (1 см).
• X — устанавливается дымооборот.
• XI — создание каналов и укладка 25 см полос, перекрытие чисток.
• XII — монтаж крепёжной проволоки и окончание чисток.
• XIII — колпак.
• XIV — перекрытие.
• XV–XVI — пичурки.
• XVII — малая пичурка обкладывается железом.
• XVIII — грани боковых стенок отёсываются.
• XIX — кладка выступов.
• XX — монтаж уголка, дублирование выступа.
• XXI — перекрытие дымохода.
• XXII — уменьшение диаметра дымохода до 0,26х0,13 м.
• XXIII — и все следующие ряды — это дымоход.

При использовании для облицовки клинкерного кирпича габариты печи увеличиваются. Его не рекомендуется использовать вместо полнотелого. Облицовка конструкции изразцами, обеспечит долгий срок службы.

Советы: грамотная порядовка

Использование готового раствора поможет существенно сэкономить время. У вас не будет необходимости 2 дня вымачивать глину, процеживать через сито, замешивать до необходимой консистенции. Для предотвращения быстрого высыхания, кирпич предварительно смачивают водой. Отсутствие прямоугольных уступов в конструкции поможет сэкономить на эксплуатационных расходах. Во время кладки контролируйте толщину швов, лишний раствор удаляйте. При постройке печи используют разные материалы и для их стыковки используйте различные растворы. Шамотный кирпич не перевязывается с глиняным, духовые шкафа, чугунные и стальные плиты, прутья, водяные баки, решётки не вмуровываются в кладку. Это связано с разными показателями расширения материалов в момент нагрева.

кладка 10 печей-каминов (обзор и порядовки)

Выбор лучшей печи с камином

Новый 2013 год предъявил печникам новые требования, сегодня все реже заказывают кладку простых отопительных печей и низкоэфективных каминов с нулевым КПД. Каждый второй владелец дачного дома или пригородного котеджа желает иметь универсальную, многофункциональную кирпичную печь-камин. Причин тому много одна из которых повышение уровня жизни и появившаяся тяга к эстетике открытого очага, способного просушить и освежить воздух в доме за несколько десятков минут. При этом отказываться от конфорта тепла печи и возможности готовки пищи на плите, сушке фруктов и выпечке хлеба в духовке никто и не думал отказываться.

osnovaremonta.ru

Спорить о приемуществах печи перед камином мы опытные печники можем до бесконечности, заказчику до этого нет дела если он хочет печь-камин, переубедить его врядли получиться. Если первое вполне ясно, то выбор наилучшей модели для конкретного помещения возникает постояно. В связи с этим я принял решение создать раздел в котором будут обьеденены  лучшие чертежи печей-каминов на все случаи жизни, с различными размерами и расположением элементов печи. Здесь есть варианты как от маленьких отопительных в 3х4 кирпича до огромных многофункциональных коллосов с большой чугунной плитой, духовкой и водогрейным котлом. Чертежи печей-каминов расположены в порядке популярности 1-лучший, 10-менее популярный. Читатели с помощью своих коментариев будут иметь возможность влиять на рейтинг представленой печи камина.

Порядовки 10 лучших печей-каминов

Еще раз хочу напомнить, что все чертежи печей этого раздела являються провереными десятками печников, и полностью соответствуют требованиям пожарной безопасности, условиям надежной тяги и долгой службой.

1. Печь-камин отопительно-варочная, комбинированая(4,5х5,5 кирпича)
2. Компактная печь-камин с плитой и духовкой (5х,25 кирпича)-2кВт
3. Печь-камин В.Филипьева (4х4,5 кирпича)
4. Многофункциональная печь с передней топкой и камином.(5х2,5 кирпича)
5. Простая в кладке каминопеч с плитой 2,5 кВт теплоемкости ( 3х4,5 кирпича)
6. Треугольная печь с открытым камином.
7. Печь с камином и варочной плитой 4х8 кирпича.
8. Каминопечь 4,5х3,5 кирпича со стеклянной дверцей.
9. Печь камин с хлебопечкой 4,5х3,5 кирпича.
10. Лучшая каминопечь для дачи 30-38 метров.(3х3,5 кирпича)
11. Большая печь камин для отопления 70 метров(6х4,5 кирпича)

Помните что все варианты печей каминов представленных в этом разделе имеют высокую массу более 2 тон, и требуют отдельного фундамента, он должен иметь 2 слоя гидроизоляции, и глубину залегания 1-1,5 метра, поскольку он будет находиться в относительно защищенном от влаги места, допускаеться фундамент выложеный из силикатного или керамического кирпича на цементном растворе. О том как вести кладку дымовой трубы, выдры и распушки подробно описано в статье: Расчет сечения трубы для камина.

Каминопечь — кладка, порядовка, смета, фото

Печник Евгений Красовский Статьи 10.01.2019

Зима – не сезон для печника. Но у меня есть работа и есть клиенты, желающие иметь у себя дома отопительную печь из кирпича с каминной дверцей со стеклом и хлебной камерой «по-белому». За предоставленную возможность поработать с интересным проектом я им благодарен.

Ниже – 3D эскиз будущей печи.  Дверца – Везувий 224. Для хлебной камеры – Везувий 270. Поддувальная, прочистные дверцы и поворотная задвижка – также фирмы Везувий.

Кирпичная отопительная печь с хлебной камерой эскиз

Кирпич витебский. Как обычно – борьба с «витьком» за ровные швы. В печи будут полочки: большая нижняя – под деревянную – полку и малая верхняя – декоративная.

Кладка из витебского кирпича

В хлебной камере можно будет готовить различные блюда приближенно к русской печи. Хлебная камера такой же конструкции имеется в печи в доме моей мамы. Моя мама ей очень довольна. Примерно через неделю проект будет закончен и сдан, а я поделюсь фотографиями готовой печи.

Отопительная каминопечь с хлебной камерой

Работы по кладке каминопечи закончены. Ниже фото.

Отопительная каминопечь

На нижнюю кирпичную полку будет установлена деревянная полка. Для эстетичного примыкания к кирпичной кладке оставлен паз шириной 5 см.

Место под полку

Процесс кладки каминопечи

Данная каминопечь сложена на существующий фундамент с присоединением к существующему дымоходу. Для кладки керамического кирпича использовался глино-песчаный раствор собственного приготовления в пропорции 1/3. Для кладки шамотного кирпича использовалась смесь МШ 28 с небольшим добавлением жидкого стекла, а также термостойкий клей. Работы по кладке каминопечи в общей сложности заняли 10 дней. Первый ряд печи декорирован плинтусом, выточенным из кирпича вручную. В такой работе не обойтись без помощников.

Угловой плинтус из кирпича

Процесс кладки кирпичной печи. Смачиваем предыдущий ряд водой.

Наносим глино-песчаный раствор

Разглаживаем смесь под кладку

Укладываем кирпич на раствор

Осаживаем кирпич

Затем выравнивание кирпича по уровню в горизонтальной плоскости

Выравниваем ряд по боковой плоскости

Пятый ряд

Установка топочной дверцы в заводские крепления. Дверца Везувий 224

Для монтажа дверцы используются саморезы по бетону

Монтаж дверцы на короб из нержавеющей стали был бы предпочтительнее.

Дверца хлебной камеры Везувий 270

Варианты установки задвижки

Окончательный вариант установки задвижки

При первой протопке была выявлена недостаточная тяга в печи. Был обследован существующий дымоход и обнаружено заужение горизонтальной части “лежака”, после устранения которого печь заработала как надо.

Первая протопка

Порядовка отопительной каминопечи с хлебной камерой бесплатно

Порядовка каминопечи ряд 1-15

Порядовка каминопечи ряд 15-16

Порядовка-концепт.

Смета на отопительную каминопечь с хлебной камерой по “белому”

Кирпич лицевой угловой – 130 шт. ——————————————- 130 р.;

Кирпич лицевой прямой – 360 шт. ———————————————324р.;

Кирпич внутренний – 200 шт. —————————————————-140р.;

Кирпич огнеупорный Ш5  – 80 шт. ——————————————— 160р.;

Глина – 4мешк. ———————————————————————– 12 р.;

Песок сеяный 7 мешк. ————————————————————– 21 р.;

Клей для огнеупорного кирпича ———————————————— 35 р.

Дверца топочная «Везувий 224» ———————————————— 285 р.

Дверца поддувальная Везувий 236   ——————————————– 90 р. ;

Дверца прочистная  Везувий 235 – 4шт. по 33 рубл ———————– 132р.;

Колосник РД5 25*30 —————————————————————— 27 р.;

Задвижки – 25*12  – 1шт. – 20 ЗВП -4 ——————————————– 80 р.

Транспортные + закупка материалов ——————————————- 80 р.

Итого материалы: —————————————————————— 1516 рубл.

Работа ——————————————————————————1900 бел. руб

1. Смета на кирпичную печь бесплатно Скачать
2. Какие привычные способы кладки печи являются нарушениями строительных норм.
3. Что такое хорошая печь.

Печник Евгений Красовский для Kaminak.by

Здесь собраны самые популярные печные форумы России и Беларуси. Форумы – это общение, советы, отзывы рекомендации, и огромное количество ценной

Притча о капитализме Жил-был зубной врач.  Хороший врач. Ему понадобилась печь в дом. Он позвал мастера печника, который охотно сложил

  Это  не одно и тоже: «стать печником» и «получить корочки печника». Это справедливо в любой сфере, и вы с

Где взять жениха — печника? Сегодня мир другой, дамы ищут себе пару наравне с мужчинами. Вон сайты знакомств аж распирает

Кладка печей цена Какова стоимость кладки печи для дома, дачи или бани – важный, даже я бы сказал животрепещущий вопрос.

Русская печь – эксклюзивный отопительно-варочный прибор. Это печь с варочной камерой и большой теплонакопительной массой. Русская печь в домах наших

Печной изразец – по другому кафель (Kachel от нем) – наилучший материал для наружной части печи. Это глиняная дважды обожженная

Поделиться ссылкой: