Подготовка пола к укладке плитки

Статью опубликовал: Николай Стрелковский

Обновлено: 18.07.2019

Напольная плитка – это замечательное декоративное покрытие, способное преобразить не только кухню и ванную, но и жилые комнаты. Она прочная, долговечная, благодаря разнообразию внешнего вида способна вписаться в любой интерьер, к тому же под неё можно укладывать любые виды тёплых полов, кроме плёночного – трудно приклеить плитку к его гладкой поверхности. При укладке покрытия придётся потрудиться, но результат окупит все старания.

Подготовка пола к укладке плитки

Напольная плитка требовательна к поверхности. Она должна быть чистой, ровной, твёрдой и устойчивой, поэтому подготовка к монтажу покрытия будет в первую очередь зависеть от типа пола, который, если не вдаваться в подробности, бывает бетонным или деревянным.

Содержание статьи

Подготовка бетонного пола к укладке плитки

Подготовка бетонного пола к укладке плитки

Пол в новой квартире

Скорей всего, он будет неровным и, возможно, даже с уклоном, но такой вариант на самом деле стоит считать идеальным. Владельцам жилья предоставляется возможность сделать весь пол «с нуля», не удаляя старого покрытия и контролируя выполнение каждого этапа: уборку, заделку щелей, гидроизоляцию, заливку стяжки. Качественно сделанный пол прослужит много лет, а декоративное покрытие на него можно положить любое.

Видео — Подготовка пола к укладке плитки

Этапы выполнения работ

1. Сначала нужно оценить состояние поверхности: выяснить величину уклона и неровностей, от чего будет зависеть выбор способа выравнивания: незначительный перепад высот (до 3 см) можно исправить самонивелирующейся стяжкой, более серьёзный потребует заливки цементно-песчаной стяжки, а при значительном уклоне (более 10 см) потребуется делать стяжку на керамзите, чтобы не перегружать перекрытие.
2. Теперь при необходимости нужно провести ремонт основания: сбить большие выступы, расширить, прогрунтовать и затереть раствором щели и трещины.

   Ремонт бетонного пола

3. Уборка – ещё один важный этап ремонта. Поверхность пола нужно пропылесосить, чтобы удалить все частицы песка и пыли, которые могут помешать её сцеплению со стяжкой. Также необходимо избавиться от масляных и других пятен.
4. Следующий шаг – гидроизоляция. Обычно в жилых комнатах замазывают мастикой щели между плитами перекрытия, места стыка стен и пола и пространство под трубами. Не менее популярен и вариант с толстой полиэтиленовой плёнкой, которой застилают комнату. В кухне, ванной и туалете потребуется более основательный подход к гидроизоляции – ею покрывается весь пол со значительным нахлёстом на стены.

   гидроизоляция

   

   Гидроизоляция пола

   

   Гидроизоляция пола

5. Пол, выровненный таким образом, заливается подходящей по ситуации стяжкой, и после полного её высыхания можно укладывать плитку. Для того чтобы уложенное покрытие смотрелось красиво, нужно добиться симметрии, особенно если оно выкладывается по схеме и изображает какой-то узор. Делается это просто: на каждой из сторон пола нужно отметить середину и соединить противоположные точки линиями, которые чертятся прямо по поверхности. Место пересечения линий и будет центром симметрии, от которого начинают выкладывать узор.

   Разметка пола под укладку плитки

   

   Разметка для плитки

6. Там, где плитку нельзя уложить целиком, её придётся резать. Проще всего удалять прямые куски – стеклорезом в нужном месте проводится линия, и затем плитку надо аккуратно по ней разломить руками. Если же необходим сложный контур, например, в месте выхода коммуникаций или примыкания труб, то сначала от плитки отрезается лишний прямой кусок, а затем рисуется линия вырубки, которая также обводится стеклорезом. Затем этим же инструментом нужно провести внутри контура несколько параллельных чёрточек, и аккуратно пассатижами выламывать полоски плитки.

   Резка плитки

Прежде чем начать выкладывать плитку на клей, пол нужно прогрунтовать – это улучшит сцепление клеящего состава со стяжкой. Кстати, укладывать плитку можно на специальный клей, нанося его зубчатым шпателем, а также на мастику или цементный раствор. Естественно, клей предпочтительней, так как он создан специально для этих целей. Используя проверенные средства, можно быть уверенным, что со временем отдельные плитки не вылетят.

напольная плитка

Старая прочная стяжка, нуждающаяся в незначительном ремонте

Обычно она обнаруживается под старым декоративным покрытием: линолеумом, паркетом или другим. Также неплохой вариант для укладки плитки.

Этапы выполнения работ

1. Прогноз возвышения уровня пола. К имеющейся стяжке нужно прибавить толщину плитки и клеящего состава – поднятый на эту высоту пол не должен мешать открыванию дверей. Если этого не избежать, то из сложившейся ситуации будет три выхода: отказаться от плитки в пользу более тонкого декоративного покрытия, либо поднимать пороги и менять двери, либо сбивать старую стяжку и заливать новую, но не факт, что она получится тоньше, ведь неизвестно, каково было прежнее состояние поверхности.
2. Если с уровнем пола всё нормально, то следующий шаг – уборка. Удаление пыли и мусора необходимо, так как эти частицы мешают схватыванию клеящего состава с поверхностью пола.
3. Теперь можно сделать ремонт стяжки, если она в нём нуждается. Как правило, весь ремонт в таких случаях заключается в заделке щелей, которые можно затереть тем же плиточным клеем, что будет использоваться для укладки покрытия.
4. Готовую отремонтированную стяжку остаётся только загрунтовать, и можно приступать к укладке плитки. Кстати, регулируя толщину клеевого слоя, можно выравнивать незначительные неровности (до 1 см) на полу.

   Укладка плитки на пол

Старая разваливающаяся стяжка

Это самый неудачный вариант – старую стяжку, которая уже рассыпается, придётся удалять, причём полностью. Убрать нужно не только те куски, которые сами вываливаются, но и те, что пока ещё не начали отходить. Это усложнит работу и потребует дополнительного времени и инструментов.

Этапы выполнения работ

1. Первый шаг – удаление стяжки. Делать это надо аккуратно, чтобы не повредить перекрытие. Скорей всего, для этого потребуется перфоратор, так как большие куски просто молотком не сбить, а удалить их надо. Во-первых, они всё равно так или иначе отойдут, а во-вторых, будут мешать новой стяжке.

   Демонтаж стяжки

2. После того, как эта трудная часть работы будет выполнена, необходимо осмотреть очищенную поверхность, подремонтировать, если надо, и прибраться.

   Ремонт бетонного пола

3. Дальнейшие шаги уже известны: гидроизоляция, заливка новой стяжки и укладка плитки после её высыхания.

   Заливка новой стяжки

Подготовка деревянного пола к укладке плитки

Строго говоря, деревянный пол – не самое удачное основание под плитку, поэтому такое покрытие укладывается на него лишь в порядке исключения. Если под деревянным полом имеется бетонное основание, то лучше работать с ним, удалив черновое покрытие. Однако для тех, кто по какой-то причине, имея дома деревянные полы, всё же хочет наслаждаться плиточным покрытием, тоже есть варианты исполнить свою мечту.

Подготовка деревянного пола к укладке плитки

Как известно, поверхность под плитку должна быть не только ровной, но ещё и прочной и неподвижной, так что прогибающиеся половицы исключены. Кроме того, плиточный пол довольно тяжёлый, так что необходима уверенность, что имеющееся покрытие его выдержит и не будет прогибаться под тяжестью.

Прочный деревянный пол

Если к полу (дощатому, фанерному, из ДСП и т.п.) нет никаких серьёзных нареканий, то потребуется лишь подготовка его поверхности.

Этапы выполнения работ

1. Все стыки необходимо заполнить монтажной пеной.

   Все стыки необходимо заполнить монтажной пеной

2. Покрыть пол грунтовкой. Рекомендуется также специальное покрытие, предназначенное для деревянных поверхностей. Оно похоже на гидроизолирующую мастику и защитит основание от влаги, а плитку от сжатия и расширения, которому очень подвержена древесина под влиянием перепадов температуры и влажности.

   грунтовка по дереву

   

   Покрыть пол грунтовкой

3. Теперь можно застелить пол армирующей сеткой и залить специальным самовыравнивающимся составом для деревянных оснований. Подойдёт и такая самодельная смесь: на одну часть воды две части крупного речного песка без примесей и две части жидкого стекла. Шпаклёвка на основе клея ПВА и опилок в данном случае не подойдёт, так как является недостаточно твёрдой.

   Выравнивание деревянного пола самовыравнивающейся смесью

4. Когда подготовленная поверхность высохнет, можно укладывать плитку.

   Как клеить плитку

Старый деревянный пол с прогибающимися половицами

Этапы выполнения работ

1. Сначала нужно снять все половицы.

   Демонтаж половиц пола

2. Крепкие лаги можно оставить, обработав их антипреном, а промежутки между ними засыпать керамзитом или уложить в них теплоизолирующий материал в виде твёрдых плит. К примеру, это может быть пенопласт или экструдированный полистирол.
3. На заполненные утеплителем лаги настилается сначала слой пароизоляции, а потом сверху крепится саморезами два слоя листов ГВЛ по принципу кирпичной кладки. Они не должны располагаться вплотную к стенам, необходим зазор в 1,5-2 см для защиты от последствий температурных деформаций. Эти зазоры, когда весь пол будет уложен, необходимо запенить.
4. Когда всё будет готово, плиты ГВЛ грунтуются и можно приступать к укладке плитки.

   плита ГВЛ

   

   Гипсоволокно для пола с фальцевой системой крепления

Укладка плитки на готовое основание

Кроме уже описанных случаев с разными основаниями бывают и такие, когда плитку требуется уложить на другое покрытие, например, винил или линолеум. Теоретически это возможно, хотя и не желательно. Под линолеумом, допустим, возможно появление плесени, если он изначально был плохо приклеен, так что лучше все старые покрытия удалять и работать с чистым основанием.

Если по какой-то причине такое невозможно, придётся обработать гладкую поверхность наждачкой и нанести царапины, чтобы улучшить сцепление с клеем.

Укладка плитки

Единственное покрытие, на которое можно укладывать плитку, это другая плитка, хотя и её желательно удалить. Просто этот процесс довольно трудный, потому и допускается обработать старое покрытие наждаком, чтобы сделать его более шершавым. Шатающиеся плитки придётся убрать, а образовавшееся углубление заполнить плиточным клеем.

Итак, напольная плитка – очень красивое, хотя и капризное покрытие. К счастью, всегда можно найти способ украсить ею свой дом, даже если в нём деревянные полы. Красота потребует усилий, порой даже весьма значительных, но зато потом долго будет радовать жильцов.

Видео — Подготовка пола к укладке плитки

Подготовка пола к укладке плитки – возможности укладки на поверхности разных типов

Процесс укладки плитки уже многократно описывался в статьях и многочисленных роликах в сети, однако далеко не каждый домашний мастер пробует сделать все то же самое своими руками. У многих не выходит так красиво и складно, как это описывается в перечисленных материалах. Основная проблема в том, что весь процесс описан зачастую не так подробно, как это требуется. Например, подготовка пола к укладке плитки редко бывает достойно представлена, а этот этап крайне важен для получения ровной и прочно держащейся кафельной поверхности.

Качественно сделанное основание – залог высокого качества работы

Сегодня опишем этот процесс с максимальными подробностями – в том числе рассмотрим особенности проверки на прочность пола перед укладкой плитки.

Содержание статьи

Подготовка пола под плитку

Вопреки распространенным заблуждениям, керамическая плитка может укладываться практически на любые поверхности. Главное — выполнить технологически правильную подготовку. Классическим вариантом является цементная основа для укладки

Интересно знать! Прочие минеральные основания, например гипсовая стяжка, будут служить меньше, так как они будут менее прочными, чем клей, на который кафель монтируется. Другими словами, нарушается золотое правило строительства, гласящее, что основание должно быть более прочным, чем покрытие. Однако это не говорит о том, что укладка в таком случае запрещена.

Варианты расположения плитки

Выравнивание поверхности

Подготовка бетонного пола может начинаться плиточником с разных этапов. Все зависит от того, что с ним делалось до его прихода. Представим, что перед приходом мастера заливалась черновая стяжка, а то и вовсе лежат бетонные перекрытия, никак предварительно не выровненные.

Прежде всего, придется задать поверхности пола правильную плоскость, соответствующую горизонту во всех направлениях. В работе будет использоваться следующий набор инструментов и материалов:

Материалы и инструменты, фото	Назначение
Штукатурный маяк	Выравнивание производится разными способами и смесями. Если требуется поднять пол на высоту от 3-4 см, лучшим решением по соображениям качество/экономическая выгода будет цементно-песчаная стяжка по маякам. Магазинный маяк представляет собой перфорированную полосу, согнутого определенным образом металла. Он имеет основание для крепления к поверхности на схватывающейся смеси или механический крепеж, и гладкую поверхность в пике, по которой будет протягиваться правило. Совет! Вместо такого маяка могут использоваться любые ровные направляющие, например, прямоугольные трубы. Их применение удобно на больших площадях, когда стяжка льется толстым слоем
Ингредиенты для приготовления цементно-песчаной смеси	Рецепт бетона знают все. Пусть не соотношение, но тип материалов точно. Так как плитке требуется ровное основание, не рекомендуется использовать ПГС. В лучшем случае в состав может войти отсев, при увеличенной толщине стяжки. Если слой небольшой, хватит только песка, смешанного с водой и песком
Пластифицирующая добавка	Чтобы бетонная смесь дольше не теряла влагу и легче растягивалась и заполняла неровности основания, в ее состав рекомендуется добавить пластификатор. Стоит он недорого, а вот работу облегчает существенно. Да и качество итоговой поверхности будет намного лучше
Цементный наливной пол	Если нет желания приобретать отдельно ингредиенты, а потом смешивать их, стоит обратить внимание на сухие наливные смеси. Состав этих материалов подобран идеально – остается только разбавить их с водой в нужном соотношении. Целесообразно применять наливной пол, когда перепад уровня не превышает 2-3 см. В противном случае придётся изрядно потратиться. Намного правильнее сделать черновое основание практически ровным, а уже потом, сверху долить в идеал до нужного уровня. Отдельные смеси могут наливаться толщиной до 10 см. Делать так стоит в маленьких помещениях и послойно. Из всех видов отдайте предпочтение смесям на цементной основе, которые и прочнее, и растекаются лучше, и сохнут быстрее
Алюминиевое правило	Даже при заливке самовыравнивающейся смеси в работе не обойтись без правила, и далее будет понятно почему. При выравнивании по маякам этот инструмент так и вовсе незаменим

Цены на пластификатор

пластификатор

Также в список можно добавить:

• перфоратор с насадкой миксером для перемешивания смесей;
• емкость, где это все будет выполняться;
• шпатели и мастерок для различного рода подработок;
• молоток с зубилом для демонтажа маяков;
• грунтовка и инструмент для ее нанесения.

Список может быть расширен по необходимости.

Процесс выравнивания

Далее пошагово будут описаны процессы выравнивания при помощи ЦПС и самовыравнивающейся смеси.

Фото, шаги	Описание
Шаг 1 – демонтаж старого покрытия	Если на полу до этого что-то было смонтировано, например, тот же кафель, который решили заменить, то покрытие рекомендуется демонтировать. В некоторых случаях допускается оставить плитку, но по возможности так лучше не делать
Шаг 2 – очистка основания	Затем с поверхности пола необходимо удалить весь мусор. Крупные частицы удаляются веником, а вот с пылью должным образом справится только пылесос. Чистое твердое основание обладает большей адгезией. Во время уборки часто попадаются налипшие частицы раствора и прочий приклеившийся мусор. Сразу счищайте его механическим способом
Шаг 3 –подготовка бетонного пола к укладке плитки перед грунтованием	Минеральные основания без качественного уплотнения, коими являются бетон или гипс, пористые — а значит, сильно впитывают в себя воду. Это существенно снизит прочность наливаемого сверху бетона, который должен высыхать максимально медленно и равномерно. Чтобы решить проблему применяют грунты глубокого проникновения, заполняющие пустоты, препятствуя в дальнейшем проникновению влаги. При этом попутно укрепляется само основание, связываются в пленку оставшиеся частицы пыли. Все это приводит к увеличению адгезии поверхности пола. Совет! Для особо рыхлых или прочих поверхностей, к которым бетон будет приклеиваться плохо, в качестве грунта используется бетоноконтакт – акриловый грунт с добавлениями кварцевого наполнителя, создающий прочную шершавую поверхность
Шаг 4 – определение уровня пола	Находим в комнате самую высокую точку на полу. Проще всего это сделать при помощи лазерного уровня. Он устанавливается в центре комнаты и включается для проецирования горизонтальной линии по сторонам. Далее мастер проходит по помещению с рулеткой, попеременно устанавливая ее в разных местах, ища наименьшее расстояние от пола до красной линии. Совет! Толщина стяжки от наивысшей точки должна составлять минимум 1 см для наливного пола, и 2 см для цементно-песчаной стяжки. Таким манером находится уровень будущего основания. Перенастраиваем осепостроитель и переносим метки на стены для большего удобства
Шаг 5 – установка маяков	Для работы лучше всего использовать маяки высотой 10 мм, так как они обладают большей жесткостью. Способов их установки мастера придумали огромное количество, но самым надежным является применение специальных клипс, как показано на фото слева. По линии установки маяка устанавливаются в просверленные отверстия дюбеля. Далее накручиваются на саморезы платформы, в которые будет защелкиваться маяк. Одна из платформ устанавливается в самую высокую точку или рядом с ней, чтобы точно перенести нужный уровень. От нее выставляются все остальные. В работе используется тот же лазерный уровень или стандартный – пузырьковый. Маяки ставятся с шагом не более метра, иначе при протяжке будет прогибаться правило. Необходимо точно проверять положение маяков относительно друг друга, чтобы не нарушалась одна плоскость. Делается это при помощи того же правила, прикладываемого сверху
Шаг 6 – укрепление маяка	После установки маяки рекомендуется подмазать по всей длине или с минимальным шагом, чтобы исключить прогибание во время протягивания цементного раствора
Шаг 7 – заливка пола	Далее замешивается бетон, состоящий из песка и цемента. Соотношение компонентов следующее: 1 часть цемента, 4 части песка, 1 часть воды 1/120 часть пластификатора в среднем (подробности ищите в инструкции). Количество жидкости можно увеличить, чтобы упростить процесс растягивания смеси. · бетон выливается между маяками, начиная от дальней к входу стены, и протягивается по маякам правилом. Предварительно убедитесь, что к ним не прилип мусор; · правило держится строго перпендикулярно полу, тянется плавно на себя и часто из стороны в сторону, создавая эффект вибрации; · если инструмент наклонить, то с высокой долей вероятности он прогнется и снимет лишнюю часть смеси; ·  если в наличии имеется виброрейка, то сделайте все с ее помощью. Она легко удалит из смеси воздух и придаст поверхности идеальную ровность, благодаря которой может производиться укладка плитки на голый бетон

Цены на виброрейку

виброрейка

Покрытие должно быть ровным: вибрирование полусухой стяжки

Таким манером проходится все помещение. Если все сделано правильно, то пол будет практически ровным. Почему практически? Да потому что этот метод не позволяет получить идеальной поверхности без дополнительной подработки. Всему виной неоднородность бетона, если он не вибрируется, его последующая усадка и возможные прогибания маяков и правила.

Проверка ровности пола: небольшие щели под правилом

Кто-то скажет, что и этого достаточно, но на самом деле преимущества ровной поверхности очевидны, ведь даже миллиметровые перепады усложняют работу с керамикой. Поэтому перед тем,  как подготовить пол к укладке плитки, советуем сделать следующее.

Фото, шаги	Описание
Шаг 1 – подготовка цементной плиты под кафель: извлечение маяков	Лучше всего это делать, когда бетон уже схватился. Тогда за маяк можно просто потянуть и вырвать его целиком, лишь незначительно повреждая поверхность стяжки. · если момент упущен, то придется долбить зубилом вручную или перфоратором, используя и прочие дополнительные приспособления, как на фото; · маяки в стяжке оставлять нельзя, так как они не дадут усадки ни при каких обстоятельствах; · после удаления металла приложите правило повторно, и станет заметно, что щели уменьшились
Шаг 2 – грунтование штробы	Вместо маяков появляются грубые штробы, которые необходимо зашпаклевать. Первым делом выметаем весь мусор и пылесосим борозды. Далее хорошо грунтуем весь пол и даем составу впитаться и высохнуть. На это потребуется не более пары часов – ждать сутки нет никакой необходимости
Шаг 3 – исправление изъянов пола: заделывание штробы	Продолжаем подготовительные работы готовых полов перед установкой плитки. Штробы заполняются плиточным клеем или цементным раствором. Состав протягивается шпателем или малкой. Излишки тщательно удаляются. Теперь пол должен просохнуть, пока бетон не затвердеет
Шаг 4 – финишная протяжка	Затем нужно развести жидко плиточный клей и протянуть им практически под ноль весь пол сначала параллельно маякам, и после высыхания первого слоя перпендикулярно. Делается это все очень быстро. Основное время занимает сушка, так что рекомендуется эти работы сочетать с другими. Результат будет если не идеальным, то максимально близким к тому

Укладка плитки на новую бетонную основу

Выравнивание пола при помощи самонивелирующейся смеси

Укладка плитки на старую бетонную основу требует большего расхода клея, поэтому лучше всё же выравнивать. Куда проще работать с наливным полом, однако гарантий ровности так же нет, если не использовать маяки. Правда, они здесь имеют иное строение и принцип.

Часто люди думают, что достаточно разлить смесь, и она автоматически принимает горизонтальный уровень. По идее так и должно быть, но по факту стоит еще учесть поверхностное натяжение смеси, возможности протечек ограждающего контура и основания, наличие пузырьков воздуха, способность смеси к растеканию, потерю влаги у основания, минимальную толщину слоя и прочие моменты.

Вот как устраняют неровности основания — инструкция:

Фото, шаги	Описание действия
Шаг 1 – установка маяков	Основание под наливной пол подготавливается аналогично тому, как было описано выше. Кроме того, везде лучше использовать бетоноконтакт, так как слои здесь намного тоньше. После этого устанавливаются маяки, представляющего собой треноги с подвижным центральным стержнем. Они расставляются по комнате, после чего стержням задается уровень. Вся процедура занимает крайне мало времени, если у вас в наличии есть лазерный уровень. Примечание! Если треног нет, их можно заменить, например, дюбель шурупами, вкрученными на разной высоте строго в горизонт
Шаг 2 – установка демпферной ленты	По периметру помещения необходимо набить на стены демпферную ленту. Она станет амортизатором при температурном расширении поверхности, что крайне важно при наличии системы теплого пола, а также предотвратит впитывание воды стенами. Все отверстия, куда может просочиться смесь, нужно заделать цементным раствором или гипсом
Шаг 3 – разведение смеси	Самовыравнивающийся пол разводится в больших емкостях мешками за раз, чтобы проще было соблюдать рецептуру, которая важна. Лишняя влага способна ослабить материал, а ее нехватка не позволит смеси достаточно хорошо растекаться по поверхности. Так гласит инструкция, но по факту встречаются такие составы, которые при указанном количестве воды получаются очень густыми, и приходится экспериментировать с соотношениями воды. Затворение смеси стоит поставить на поток, перерывы в работе не допускаются. При необходимости залить большое помещение, его стоит предварительно разделить на независимые участки при помощи непроницаемых перегородок
Шаг 4 –  финишная подготовка пола под укладку плитки: выливание смеси	Одеваем обувь, в которой можно перемещаться по комнате по смеси, и планомерно заполняем уровень, начиная с самой низкой точки в помещении. Некоторые делают это с верхней точки, но это в корне неверно, так как у основания смесь моментально теряет влагу, отдавая ее полу, в результате чего может получиться наслоение. Помогаем полу растекаться при помощи шпателя. Пузырьки воздуха выгоняются игольчатым валиком. Внимательно следим, чтобы уровень смеси доходил до подвижных стержней маяков, не выше. Внимание! Некоторые смеси не разрешается использовать с игольчатым валиком. Внимательно читайте инструкцию производителя

После заливки убираем маяки и оставляем пол сохнуть. При температуре воздуха +30 градусов по Цельсию, некоторые качественные смеси на цементной основе способны твердеть за 2-3 часа, при слое не более 2 см, после чего по ним можно ходить. Укладка плитки на готовое основание может осуществляться не ранее чем через сутки после заливки, а лучше всего дать основанию набрать прочность в течение недели.

Подготовка деревянного пола под плитку

Керамическая плитка свободно укладывается и на дерево. Подготовка деревянного пола к укладке плитки проходит намного быстрее и проще, но есть нюансы, которые обязательно нужно учесть.

Основная проблема укладки кафеля на дерево заключается в том, что у него и у бетона существенно отличается коэффициент температурного расширения, плюс дерево существенно меняется в размерах при изменении его влажности. По этой причине стоит настелить промежуточный материал, исполняющий роль амортизатора, или применить эластичный клей, которому такие перепады не страшны.

Вопрос-ответ. Что делать со старым линолеумом? Перед монтажом фанеры его можно не снимать, он послужит отличной подложкой. Но при этом обязательно должна быть произведена проверка основания на прочность.

Другой момент – это низкое качество пиломатериала: без калибровки доски лежат с перепадами. Объясняем для тех, кто не сталкивался с выравниванием деревянных полов. Делается это за счет лаг, уложенных перпендикулярно настилу. На лаги настилаются доски, которые могут, и в 99% случаев будут иметь отличающуюся ширину, вплоть до 3-4 мм.

Подготовка полов из дерева перед монтажом плитки осуществляется следующим образом:

Шаги, фото	Описание работы
Шаг 1 – деформационные зазоры	Еще при укладке досок стоит озаботиться об оставлении деформационных зазоров, ведь настил получается черновым. Используются любые проставки нужного размера
Шаг 2 – подготовка фанерного основания	Подготовка пола под процесс укладки плитки на доски заключается в настилании фанеры, ОСП листов или гипсоволоконных плит. Последний вариант самый идеальный, так как обладает прекрасной адгезией к плиточному клею, не боится воды и имеет низкое температурное расширение. Между листами фанеры и ОСП необходимо оставлять деформационные швы по 5 мм, которые потом заполняются эластичным герметиком, чтобы избежать протечек

Цены на напольную плитку

напольная плитка

Заключение

Помимо ровности, слой фанеры обеспечивает дополнительную жесткость, которая также важна для основания под плитку. Далее можно приступать к укладке облицовки.Грунтование не требуется. При использовании фанеры и ОСП рекомендуется применять двухкомпонентные эластичные клеи.

Напоследок предлагаем посмотреть видео.

Видео — Секреты подготовки пола к укладке плитки от профессионалов

Как подготовить плитку к укладке в ванной своими руками

Сегодня я расскажу в деталях об укладке плитки в ванной комнате. В этой части речь пойдет о подготовительных работах. Данная информация предназначена как для начинающих, так и для опытных мастеров.

Дизайн ванной комнаты

Для этой ванной комнаты еще до укладки было разработано дизайнерское решение. Как вы можете увидеть, здесь вместо ванной было изготовлено душевое отделение.

А теперь несколько слов о раскладке плитки в этом помещении. Вся раскладка производилась заранее в дизайнерской программе.

Эта программа была бесплатно скачана с сайта производителя данной плитки. Несложная в обращении программа позволила, зная размеры и расстановку аксессуаров в ванной комнате, предложить заказчику интересный дизайн. Кроме того, в этой программе можно точно рассчитать количество плитки для стен и пола. В дальнейшем вы увидите, что распечатка дизайна каждой из стен позволяют плиточнику уверенно и спокойно работать.

Особенностями этого дизайна стало акцентирование внимания на отдельных зонах и отсутствие мелких подрезов плитки.

Практика показала, что предварительное согласование раскладки значительно экономит время и силы в дальнейшем.

Особенности объекта

А теперь расскажу об особенностях объекта, о котором пойдет речь в этой и дальнейших частях.

Во-первых, это использование отечественной плитки, которая не блещет своей геометрией и другими показателями.

Во-вторых, стены оказались неровными, а времени на их выравнивание не осталось.

Добавим к этим проблемам и неровный пол, который, ко всему прочему, оказался с подогревом.

И вдобавок ко всему ремонт производился в обитаемом помещении.

И все эти особенности я постараюсь осветить в этой и последующих частях.

Осмотр и замеры помещения

А теперь приступим непосредственно к подготовительным работам и внимательно осмотрим комнату.

Нам предстоит укладывать плитку на оштукатуренные стены, перегородку, выполненную из гипсоволокна и бетонный пол. А так как это ванная комната, то на полу и стенах душевого отделения была выполнена двухслойная гидроизоляция.

По идее, мы можем сейчас загрунтовать поверхности и начать укладку, но сначала мы проверим, ровные ли стены и пол, и на основании этого решим, что укладывать первый — настенную или напольную плитку.

Проверку начнем со стен. У нас здесь три большие стены. Проверку осуществляем при помощи длинного правила с приложенным к нему уровнем. Можно воспользоваться и длинным уровнем, но у меня такого не оказалось.

Тем временем мы видим, что стена вертикальна, и просветов между стеной и правилом практически нет.

Это означает, что на этой стене мы будем использовать минимальное количество клея при укладке.

А вот с двумя другими стенами ситуация более сложная. Они были оштукатурены по утеплителю без использования маяков. Такие стены нужно обязательно проверять как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях. Мы снова устанавливаем правило с уровнем и наблюдаем, что верх стены завален наружу, а это автоматически означает, что, если не выровнять эту стену, то каждый новый ряд настенной плитки, уложенный снизу вверх, потребует все больше и больше плиточного клея.

Проверка в горизонтальной плоскости тоже выявила огрехи, но они менее страшны и лечатся если не выравниванием, то использованием маячковых плиток, о которых я расскажу в следующих частях.

А теперь я проверю, насколько здесь ровный пол, используя то же правило и уровень. Сначала устанавливаю правило с уровнем вдоль длинной стороны. Наблюдаю небольшое отклонение.

Затем разворачиваю правило поперек и проверяю другие стороны и смотрю не только на уровень, но и на просветы под правилом. И снова я вижу отклонение от горизонта.

И вот некоторые выводы, которые можно сделать из этой проверки:

• Сложно будет быстро и качественно уложить напольную плитку из-за кривой поверхности.
• Начинать укладку настенной плитки с первого ряда, опираясь на напольную плитку, не получится.
• Необходимо найти самую высокую точку чистового пола и от него найти уровень второго ряда настенной плитки — с него и начнется укладка.

Определение высоты второго ряда настенной плитки

А сейчас я устанавливаю в середину пола лазерный уровень, чтобы с его помощью определить самую высокую точку пола, а в дальнейшем и начало второго ряда настенной плитки. Лазерный уровень хорош тем, что позволяет получить горизонтальную линию по всему периметру комнаты. Высота этой линии сейчас не принципиальна. Самое главное, чтобы луч лазера попадал на угольник, который я использую для измерений.

Сейчас я буду устанавливать угольник в разные углы комнаты и последовательно записывать показания луча, тем самым определяя высоту пола в этом месте. Отметки высоты я записываю карандашом на полу возле угольника. Эту операцию я повторяю для всех углов и нескольких точек в середине комнаты. Все это время лазерный уровень находится на месте, я доворачиваю его корпус в нужную мне сторону.

Полученные показания я переношу на бумагу для того, чтобы найти самую высокую и самую низкую точку пола. Я обвожу 13,8 сантиметра, так как это самое большое число в списке и одновременно самая низкая точка пола. А вот число 12, 5 — самая высокая точка, и  я ее записываю как максимум.

Разница показаний составила 1,3 сантиметра, и эта цифра может быть использована для выбора зубчатой гладилки, с помощью которой наносится клей на пол.

Далее находим отметку самой высокой точки на полу. Она пришлась на угол, что нас вполне устраивает.

А теперь я подготовлю два куска картона толщиной 2-3 миллиметра для имитации клеевого слоя под напольной плиткой. И, как вы уже, наверное, догадались, на картон я укладываю плитку и получаю на стене самую высокую точку чистового пола. От уровня этой плитки на полу у меня будет начинаться первый ряд настенной плитки.

Но для удобства укладку настенной плитки я начну со второго ряда, поэтому сначала я должен уложить два дистанционных крестика. Следующим шагом я прикладываю уже настенную плитку, опираясь на крестики внизу. Установив плитку первого ряда, я проведу небольшую линию сверху.

Эта линия нужна мне для установки опорного профиля для плитки второго ряда. Теперь нужно линию второго ряда очень точно продолжить по всем стенам.

И тут снова пригодится лазерный уровень. Мы поднимаем его на нужную высоту, но если нет лазера, это можно сделать при помощи длинного уровня или обычного уровня в комплекте с длинным правилом.

Обращаю ваше внимание, что эта линия должна быть строго горизонтальна по всему периметру комнаты. Чем точнее она будет нанесена, тем лучше будет сходимость швов плитки на разных стенах.

Установка опорного профиля

Следующий этап — это установка опорного профиля. Я используя для этих целей направляющий профиль для гипсокартонных конструкций. Отверстия для крепежа профиля я просверлил заранее. Оно соответствует диаметру трубки дюбель-гвоздя.

Обращаю ваше внимание на то, что перед сверлением вы должны точно знать, где можно сверлить, а где нет, чтобы не испортить скрытые коммуникации.

Профиль прикладывается к стене так, чтобы наша линия оказалась сверху. Чем точнее мы это делаем, тем будет лучше.

Теперь я стряхиваю мусор и вставляю в полученное отверстие крепеж. Закручивая дюбель-гвоздь, я наблюдаю за совмещением линии и края профиля. С первым отверстием мы закончили и продолжаем делать крепеж в других местах. Шаг, который я использую, составляет 60-70 сантиметров. Дальнейшие операции по креплению профиля выполняются аналогично.

Стыки профиля в углах я подрезаю под 45 градусов, чтобы совместить их плоскости.

Для подстраховки можно проверить уровень прямо на профиле.

Установка опорного профиля второго ряда — очень важный этап. Чем точнее он будет закреплен, тем меньше проблем у вас возникнет с укладкой настенной плитки.

Грунтовка стен, выбор гладилки и клея

И, так как мы решили укладывать плитку сразу со стен, их нужно предварительно прогрунтовать.

Имейте в виду, что до укладки плитки грунт должен высохнуть, а это время может составить 24 часа. Я используя для грунтования валик, так как считаю его более удобным в работе.

Движения валика могут быть произвольными. Самое главное — тщательно пропитать стены. Сильновпитывающие поверхности надо грунтовать в два слоя с перерывом на высыхание.

А пока высыхает грунтовка, разберемся с основным инструментом. Для разравнивания плиточного клея используются зубчатые шпателя или вот такие зубчатые гладилки.

Для стен и пола используются разные размеры зубьев. Зуб 6 на 6 миллиметров я буду использовать для укладки настенной плитки. После прижатия плитки он позволит создать слой клея в 2-3 миллиметра. С учетом неровности пола для укладки напольной плитки я буду использовать гладилку с зубом 10 на 10 миллиметров.

Несколько слов о выборе плиточного клея. Он может быть любой марки, но, так как это ванная, должно быть разрешено его использование во влажных помещениях — ищите соответствующий значок или пометку. Такой клей вполне подойдет для укладки настенной плитки.

А вот для напольной плитки нам понадобится клей, который выдерживает температурные расширения теплого пола.

И шутить с этим я не советую, так как дешевый клей напомнит о себе уже через 2-3 года.

Проверка и сортировка плитки до укладки

А теперь немного расскажу о проверке плитки до укладки.

Обратите внимание на этикетки всех коробок с плиткой. Помимо кодового обозначения у них должны совпадать сорт, тон, смена и дата производства. Вы просто берете и сравниваете несколько этикеток.

Если будут расхождения, вам лучше детально разобраться с этими коробками до укладки.

Если геометрия и цветовой тон таких коробок вас устроит, то все в порядке. В противном случае их лучше заменить или не использовать на основных видимых местах.

Еще одна тонкость, о которой я хочу рассказать. Для напольной плитки есть еще одни показатель, который обязательно нужно проверить, — это калибр.

Он также должен совпадать у всей напольной плитки. В противном случае размер плитки будет немного отличаться.

Ну и в заключение еще один важный этап подготовительных работ — это сортировка плитки. При работе с отечественной плиткой лучше не игнорировать ручную переборку каждой коробки с оценкой ее качества. И как пример я покажу вам проведенную сортировку.

Плитка в этой коробке помечена тремя плюсами.

Сюда была собрана плитка неплохого качества.

А вот соседняя коробка собрала в себя плитку с явно выпуклой поверхностью.

Как ни странно, ГОСТ это допускает, и такую плитку вы не замените в магазине, но возникает вопрос: «Кому нужны такие ГОСТы?». Если вы уложите ее, то не надейтесь на красивый результат.

И кстати, из 20 коробок с плиткой я собрал всего лишь одну коробку с названием «Мечта».

На этом подготовительные работы завершены.

Подготовка пола под укладку плитки

Добиваются этого следующими действиями:
1.В стартовом углу помещения наливают полосу смеси длиной с правило и шириной сантиметров 30. Разумеется, примерную толщину слоя уже необходимо держать в голове;
Совет:
Перед заливкой необходимо «пострелять» поверхность правилом и отметить бугры, поняв, тем самым, толщину слоёв.

Обзор и технология укладки кафельной плитки

В этом нет ничего странного, ведь плитка является очень красивым материалом, который может не только украсить интерьер или экстерьер, но и защитить основание от различных вредных факторов. Кафельная плитка является часто используемым материалом и уложить ее на пол своими руками может любой терпеливый хозяин. Именно об этом процессе пойдет речь в этой статье.

Однако сначала будут рассмотрены некоторые особенности этого красивого отделочного материала.

Содержание статьи

Чем отличается плитка кафельная от керамической?

Этот вопрос интересует многих людей, включая тех, которые решили подобрать для своего дома кафель и начали просматривать различные видео и фото с рекомендациями по выбору. Некоторых такой вопрос ставит в тупик. Производители обоих продуктов отмечают, что между кафельной и керамической плиткой нет разницы.

Более того, кафельная плитка для ванной, туалета, кухни или любого другого помещения является разновидностью керамической.

Чтобы понять это, стоит рассмотреть состав кафеля. Он представлен глиной, песком, полевым шпатом, дополнительными материалами. Ключевой элемент – глина, которая является обязательной составляющей всех керамических изделий. Понятно, что для их создания используют отличный от вышеназванного состав. Он же разделяет другие плитки в отдельные виды.

Стоит добавить, что кафельная плитка бывает как глазурованной, так и неглазурованной. Оба вида можно увидеть на фото.

Она может иметь разную толщину. Также может подходить либо для стен, либо для пола. Укладка кафеля на эти поверхности осуществляют различными методами. Материалы также применяться разные. Инструменты похожи.

Материалы

Главным материалом является, конечно, сама кафельная плитка для пола кухни или любого другого помещения. Выбирать ее нужно в зависимости от особенностей помещения, где она будет монтироваться. То есть, надо учесть надобность в свойствах противостоять воде, перепадам температур, износу, выдерживать механические повреждения.

Также стоит обращать внимание противоскользящую способность (очень важно для ванной, а также кухни). Стоит отметить, что большинство видов кафельной плитки не дают человеку поскользнуться. Если сравнить материал для стен, то он очень гладкий, а также скользкий.

Кроме этого, нужно запастись:

• Клеем для кафеля;

• Полиэтиленовой пленкой или битумной мастикой;

• Смесью для выравнивания основания;

• Затиркой для швов.

Первый из списка элемент также подбирается, зависимо от особенностей помещения, в котором проводятся ремонтные действия своими руками. То есть, если ремонтные работы проводятся на кухне, и там организуется теплый пол, то клеящий раствор должен не только противостоять влаге, но и иметь хорошую эластичность, чтобы в случае расширения кафеля сохранить свои связывающие свойства.

Если происходит укладка кафельной плитки на неотапливаемом балконе или веранде, то клей должен обладать отличной морозостойкостью.

Битумная мастика или полиэтиленовая пленка необходима для гидроизоляции основания. Их используют в помещениях с высоким уровнем влажности. То есть они востребованы для кухни, туалета, ванной. Для полов других комнат их можно не использовать.

Инструменты

Их перечень:

• Уровень;
• Карандаш;
• Линейка;
• Измерительная рулетка;
• Угольник;
• Губка;
• Ведро;
• Шпатель с зубцами;
• Шнур для разметки;
• Резиновый молоток;
• Мастерок;
• Щипцы для резки кафеля с неправильной формой;
• Деревянный брусок;
• Терка строительная;
• Крестики из пластика;
• Шпатель резиновый;
• Корыто;
• Дрель со сверлами для создания отверстий;
• Плиткорез;
• Наколенники.

Подготовка основания

До начала укладки на полу кухни или любого другого помещения нужно провести подготовку поверхности. Если она бетонная, то ищут все возможные впадины, чтобы удалить с них грязь и цемент, который держится слабо. Выступы желательно срезать. Целью таких манипуляций является получение ровной поверхности. Далее убирают грязь из впадин, щелей, грунтуют их и заполняют цементной смесью или герметиком. После проводится генеральная чистка, а также сушка.

Когда это сделано, основание пола кухни или другой нужной комнаты грунтуют своими руками так, как это предусматривает пошаговая инструкция. После наносят выравнивающую смесь, следуя рекомендациям со специального видео.

Если пол кухни имеет деревянное основание, то укладка кафеля на него также возможна. Однако в этом случае нужно использовать листовую фанеру.

С помощью нее выравнивают поверхность. Швы между прикрепленными к доскам листами фанеры заполняют специальной пластической смесью.

Поверхность моют, сушат, грунтуют.

При необходимости используют выравнивающую смесь.

Сверху своими руками наносят гидроизоляционную мастику (касается случаев проведения ремонтных работ на полу кухни или ванной).

Технология укладки

Сначала расставляют плитку по той схеме, которую предусматривающий план.

Если кладка кафеля будет происходить прямо, то согласно инструкциям, имеющимся в разных видео, материал начинают ставить у стены, которая находится против двери.

Когда выбран диагональный метод кладки, то сначала ставить кафель нужно в центре помещения и дальше двигаться к стенам. Найти центр можно, взяв две нитки и натянув их между двумя противоположными углами кухни. Место пересечения является центром. Здесь два варианта:

• Первую плитку ставят так, чтобы центр помещения совпадал с ее центром;

• Центр комнаты представляет собой стык углов четырех плиток.

Такая первичная укладка кафеля позволяет подобрать наиболее выгодное размещение плиток.

В дальнейшем убирают весь материал и приступают к приготовлению клея. Его готовят в такой последовательности, которую описывает пошаговая инструкция.

Рекомендовано готовить клей небольшими порциями. Приготовление предусматривает смешивание сухой смеси с водой с помощью строительного миксера. Перемешивают клеевой раствор два раза с интервалом, равным 10 минутам.

После этого берут своими руками зубчатый шпатель, который часто изображается на разных фото.

Эксперты советуют использовать такой инструмент, который соответствует размерам кафеля. Большой материал требует больших гребней клея. Ширину их определяет гребенка шпателя. Что касается глубины, то на это свойство влияет угол наклона инструмента. Большой угол позволяет получить глубокие гребни.

Часто инструмент держат так, чтобы угол наклона был 45 градусов.

Сначала клей кладут на малый участок. Используя ровную сторону шпателя, его расправляют. После применяют часть, покрытую зубами. Так формируют гребенчатую поверхность. Она необходима для равномерного распределения смеси по тыльной части плитки.

Далее ставят первую плитку. Ее покручивают влево-вправо и оставляют в положении, предусмотренном схемой. После стучат ручкой киянки по кафелю. Проверяют горизонтальность с помощью уровня и при необходимости выравнивают. Аналогичным образом осуществляется дальнейшая кладка кафеля. Укладывают его рядами. Постоянно используют уровень. Его ставят на несколько плиток. При необходимости снимают или добавляют клей. Этот процесс часто демонстрируют на фото или в видео.

В местах, где сходятся углы плитки, ставят пластиковые крестовины. Они формируют пространство для расширения материала.

Забирать их нужно тогда, когда клей начал твердеть. Между стеной и отделочным материалом формируют 10-миллиметровый зазор. Его делают, используя клинья.

Нужная кафельная плитка для ванной подрезается и укладывается. В некоторой вырезают отверстия и также крепят на клей. Желательно такие элементы размещать в наиболее незаметных местах: в углах, зонах размещения мебели, шкафов, тумбочек, санитарной техники.

С момента окончания укладки последнего кафельного квадрата должны пройти одни сутки. Тогда можно приступать к затирке швов.

Этот процесс делают, используя резиновый шпатель. После завершения процесса ждут 30 минут. Далее приступают к удалению остатков затирки, используя мокрую губку.

Через 7 дней снимают все расположенные по периметру кухни клинья.

Пространство заполняют большим количеством нарезанной резины или вспененного полистирола. Далее своими руками кладут плинтус.

Как резать плитку

Эту процедуру осуществляют, используя плиткорез. На плитке нужно обозначить место резки. Далее ее укладывают на основание инструмента и прижимают. Для резки осуществляют движение от себя и потом давят на рычаг.

Напольный кафель можно обрезать болгаркой с алмазным кругом. Такой шаг является предпочтительным для толстого материала. Плиткорез может сделать линию резки некрасивой. Если нужно сделать разрез особой формы, то используют специальную пилу.

Создание отверстий

Дыры диаметром до 12 мм делают с помощью дрели со сверлом, которое имеет копьевидный наконечник. Иногда применяют сверло по бетону. Это делают, если нет альтернативы, поскольку вариант плохой. Если нужно сделать большое отверстие, то используют коронку. Также большие отверстия можно делать с помощью балеринки для плитки и коронки, напыление которой является алмазным.

Сверление начинается с накернивания места обработки. То есть сверло прикладывают к прижатому к твердому основанию материалу и делают по нему несколько ударов молотком. Следующий этап — фиксирование в дрели и работа на небольших оборотах. После прохождения слоя глазури обороты увеличивают.

Во время работы с коронкой используют специальные трафареты.

Видео

В этом видео вы узнаете о кафельной плитке и как ее укладывать.
Благодаря данному материалу получите много полезной информации.

Источник фотографий: remosam.com; promyremont.ru

Подготовка стен под плитку своими руками: пошаговая инструкция

Подготовка стен под плитку требует изучения основных моментов выполнения этого процесса. Ровной уложенный и надежно закрепленный кафель будет служить не один год. Поэтому необходимо заранее ознакомиться с возможными трудностями, чтобы не пришлось выполнять переделки.

Необходимые материалы

Для подготовки стен под укладку кафеля потребуются такие материалы:

• Шпаклевка.
• Грунтовка.
• Наждачная бумага.
• Листы гипсокартона.
• Металлические маяки в виде профилей.

Инструменты

Из инструментов нужно иметь:

• Узкий шпатель
• Широкий и длинный шпатель.
• Зубчатый шпатель.
• Емкость для раствора.
• Терку, в которую вставляется наждачная бумага.
• Кисть и валик.
• Строительный уровень.
• Строительный миксер.
• Правило.
• Мастерок.
• Карандаш.
• Стремянку.
• Защитную одежду, перчатки и очки.

Подготовка стен под плитку. Пошаговая инструкция

Подготовка стен под плитку состоит из нескольких этапов:

• Определения вида неровности.
• Подготовки поверхности.
• Выравнивания стен.
• Ошкуривания.

Перед началом работ рекомендуется удалить из помещения все ненужные предметы, ведь во время подготовки образуется много пыли. Затем демонтируется старое покрытие и убирается мусор.

Пол следует застелить полиэтиленовой пленкой. После этого определяется вид неровности и степень кривизны. Подбирается наиболее оптимальный метод выравнивания стены, если это требуется.

Согласно технологии выполняется выравнивание и ошкуривание поверхности. В завершение работ проводится очистка стен от пыли и грунтование. Такая поверхность полностью готова к укладке плитки. Если на стенах останется пыль, то это может снизить сцепление клея с поверхностью и в результате кафель отпадет.

Стены должны получиться прочные с ровной поверхностью. Это обеспечит идеальную кладку кафеля на стену. Ниже приведено более детальное описание каждого этапа работ.

Виды неровностей стен

Кривизна стен определяется с помощью строительного уровня, который прикладывается к поверхности. Если на 1 м² имеется перепад более 6 см, то в этом случае потребуется выравнивания гипсокартонными листами. Если же этот перепад менее 6 см, то можно обойтись шпаклевкой.

Для сухих помещений подойдет любая смесь, в том числе и гипсовая, которая быстро сохнет. А для влажных помещений (ванная, кухня) нужно использовать только цементно-песчаную, ведь гипс неустойчив к влаге.

Зачастую плитку кладут именно в ванной или на кухне. Поэтому стоит заранее отказаться от гипсокартона и гипсовых смесей. Эти материалы точно не продлят срок эксплуатации проделанного ремонта.

По виду неровности стен разделяются на:

• Выпуклые.
• Вогнутые.
• Смешанные (выпуклости и вогнутости в одной плоскости).
• С уклоном (влево или вправо).
• С неровностями на стыке.

После определения степени и вида кривизны подбирается наиболее оптимальный способ устранения этого дефекта.

Выравнивание стен под плитку

Работа по выравниванию стен начинается с демонтажа старого покрытия. Кафель сбивается, краска или обои снимаются. Счищать все нужно до бетонного основания. За счет этого штукатурка будет прочно держаться на поверхности.

Следующий этап — грунтование стен. Для этого необходимо правильно подобрать грунтовку. Обычный состав в этом случае не подойдет. Потребуется специальная грунтовка глубокого проникновения, за счет чего будет обеспечено равномерное схватывание по всей поверхности.

Нужно обратить внимание на трещины на стенах. Если они имеются, то их необходимо замазать шпаклевкой. Перед этой работой трещина обрабатывается грунтовкой.

Если поверхность стен уже оштукатуренная, материал плотно держится, то на таких стенах нужно обязательно сделать насечки. Это же касается бетонных поверхностей. За счет этого будет обеспечено лучшее сцепление поверхности со шпаклевкой. Но если поверхность кирпичная, то насечки можно не делать.

После этого выполняется замешивание раствора. Руководствоваться нужно инструкцией, которая указана на упаковке. Размешивая сухой порошок с водой необходимо следить за тем, чтобы смесь была не жидкой и не густой. Если сделать его очень жидким, то она будет сползать и после застывания сожмется.

Раствор удобно замешивать строительным миксером. Можно и вручную, но это займет больше времени. Смесь нужно разводить небольшими порциями, ведь она быстро может схватиться и высохнуть.

В продаже имеются готовые разбавленные смеси, которые сразу пригодны к использованию. Это очень удобно, но более затратно, чем применение сухой шпаклевки.

Установка маяков

Если на стене небольшие неровности, то смесь наносится не очень толстым слоем, чтобы выровнять поверхность. При больших перепадах устанавливаются специальные маяки из металлического профиля. Садятся они на шпаклевку. Верхние части маяков должны быть расположены в одной плоскости.

Для правильной установки маяков в одной плоскости нужно придерживаться инструкции:

• Начертить не стене несколько вертикальных линий с расстоянием между ними 40 – 50 см.
• Отмерить профиль нужной длины (по высоте помещения).
• Нанести на профиль шпаклевку в нескольких местах.
• Приложить его к начерченной первой линии на стене и прижать.
• По такой же технологии установить следующий профиль в месте отметки последней линии на стене.
• Между профилями горизонтально натянуть веревку.
• Закрепить остальные промежуточные профили, отмеряя ровность установки каждого.

При установке первого профиля необходимо отступить от угла помещения небольшое расстояние. Нельзя устанавливать маяки по углам.

После монтажа каждого последующего профиля необходимо строительным уровнем следить за ровностью их установки.

Как правильно штукатурить

Нанесение штукатурки на относительно ровную поверхность без использования маяков выполняется по следующей технологии:

• Маленьким шпателем набирается небольшое количество раствора.
• Перекладывается на большой шпатель.
• Прикладывается под углом к стене.
• Наносится вторая полоса материала.

Во время работы нужно сразу убирать излишки материала. Поэтому после нанесения нескольких полос шпаклевки необходимо их разровнять правилом.

Опытные специалисты делают по-другому – вместо намазывания они набрасывают раствор на стену. Так получается значительно быстрее, то такой метод не под силу новичкам, поэтому лучше придерживаться вышеописанной инструкции.

Если установлены маяки, то нужно заполнить пространство между ними подготовленной смесью. Необходимо следить за тем, чтобы верхушки маяков остались на поверхности. После этого в течение часа, пока раствор не успел полностью высохнуть, маяки удаляются, а образовавшиеся бороздки заполняются оставшимся раствором.

Если требуется нанести на поверхность несколько слоев шпаклевки, то каждый нанесенный слой, пока он не высох, обрабатывается зубчатым шпателем. Образовавшиеся неровности обеспечивают лучшее сцепление одного слоя с другим.

После того, как шпаклевка полностью высохнет, выполняется ошкуривание поверхности. Для этого берется терка, в которую вставляется наждачная бумага. После этого теркой обрабатывается вся поверхность стен круговыми движениями. При использовании наждачной бумаги не стоит подбирать гладкий материал. Подойдет бумага абразивностью около 60 грит. С такой шероховатой стеной будет лучше сцепляться клеевой состав. К тому же стены под плитку не требуют идеальной гладкости.

Советы профессионалов

Во время подготовки стен под укладку плитки профессионалы советуют не отступать от правил:

• Перед нанесением штукатурки, поверхность нужно обработать грунтовкой. За счет этого на поверхности создается своеобразная пленка, которая сглаживает стену.
• Штукатурные смеси подбирать для влажных помещений.
• При перепадах высот на стене менее 1 см можно не выравнивать стену. Ведь специальный клеевой состав предусматривает небольшое выравнивание поверхности.
• Перед тем, как начать укладывать кафель, стена требует обработки антисептиком. За счет этого поверхность можно уберечь от плесени и грибка, которые распространены в помещениях с повышенной влажностью.
• Вместо шпаклевки маяки можно установить на специальные крепления, с которыми работать будет проще.
• После высыхания шпаклевки стена должна быть полностью очищена от пыли и грязи, что обеспечивает более качественное сцепление поверхности с клеевым составом, и как результат – с плиткой.

Для того чтобы правильно подготовить стены под укладку плитки можно воспользоваться советами, которые рекомендуют специалисты в этом видео. Представлены практические рекомендации для проведения всех этапов работ.

Такая подготовка стен под укладку плитки позволит новичку более качественно уложить материал на стену. Ведь даже опытный специалист не в состоянии ровно уложить кафель на кривую стену. Поэтому залог успеха в облицовке стен плиткой состоит в соблюдении всех правил подготовки.

правило, инструкции по работе, основные этапы

Любой процесс, касающийся ремонта, требует тщательной подготовки. Это относится и к укладке плитки. Выбор кафельной плитки в качестве напольного покрытия достаточно хорошее решение, поскольку этот материал практичный и долговечный. Для того чтобы такая отделка служила действительно длительное время, подготовка пола к укладке плитки должна занимать не последнее место.

Основное правило

Несмотря на то, на какое основание будет происходить размещение плитки, поверхность должна быть идеально чистой. Перед самой очисткой позаботьтесь о наличии необходимого инструмента. В частности вам могут пригодиться следующие инструменты:

• шлифовальная машинка для устранения неровностей поверхности;
• наждачная бумага для устранения мелких неровностей;
• шпатель или скребок.

Выбор инструмента должен происходить с учетом типа спецпокрытия. Плиточное покрытие можно располагать на любой подготовленный пол своими руками, сцепляющим средством может быть цементный раствор с добавками, строительный клей или особая мастика.

Крепление плитки на цементную основу

Цементная основа для укладки

Говоря про цементную плиту как об основании для монтажа керамического покрытия, обычно выделяют три различных варианта работы:

1. Укладка кафеля на голый бетон.
2. Укладка плитки на совершенно новую бетонную основу.
3. Расположение кафеля на имеющейся бетонной основе.

Укладка плитки на голый бетон

Этот вариант является самым бюджетным из всех возможных, однако это не делает его самым лучшим. Выбрав именно такой способ, вы столкнетесь с множеством проблем. Например, наличие дефектов самой плиты, таких как, неровности, бугорки или ямки, а также возможные трещины. Даже небольшие трещины могут вызвать дальнейшее разрушение основы. Для устранения трещин можно найти огромное количество различных средств, поэтому вы всегда сможете выбрать именно то средство, которое идеально вам подходит.

Выбор способа удаления дефектов полностью зависит от степени повреждения. Однако не стоит использовать для этих целей различные химические средства, поскольку состав таких смесей может быть несовместим с используемым сцепляющим составом.

Для устранения неровностей бетонной поверхности желательно использовать цементную стяжку (так называемый наливной пол). Сама подготовка пола под укладку плитки несложная. Для этого достаточно демонтировать плинтусы, дверные лутки, после чего провести тщательную уборку от пыли и мелкого мусора. Только после этих действий можно проводить выкладку плиточного материала.

Монтаж плитки к бетону

Укладка плитки на новую бетонную основу

При монтаже новой бетонной стяжки очень важно дать цементному раствору тщательно просохнуть. Во время «вызревания» цемента возможны образования трещин, которые рекомендуется тотчас устранять.

Современные строительные нормы отводят для процесса выдержки минимум 28 дней. Однако на сегодняшний день существует много различных составов для наливных полов, для высыхания которых требуется гораздо меньший промежуток времени. Однако с использованием таких средств будьте предельно осторожными, поскольку в состав таких смесей может входить особый отвердитель, который служит для предотвращения быстрой потери влаги. Это вещество образовывает особую пленку на поверхности цементной стяжки, которая является препятствием для крепкого сцепления кафеля с цементом.

Выяснить если ли такая примесь или нет, очень легко. Достаточно капнуть немного воды на плоскость бетонной плиты. Если капли воды задерживаются на поверхности, образовывая шарики, то это говорит о наличии такой добавки в растворе. Если же капли растекаются, то данный раствор не содержит никаких добавок.

После монтажа такое основание может незначительно деформироваться или трескаться. Происходить это может в течение одного года и более. Если такая возможность вас смущает, используйте специальный изолирующий слой, который расположите именно между керамическим покрытием и цементом. Это поможет избежать распространения трещин в бетоне на плиточное покрытие. Обычно изоляционный слой выполнен из пластических материалов. Он скрепляет между собой цементный и клеящую жидкость, при этом «гасит» возможные сдвиги в цементной основе, что предохраняет плитку от возможных механических повреждений. Если ваш бюджет не выдержит дополнительную статью расходов, керамическую плитку можно выкладывать на обычный цементный раствор.

Укладка плитки на старую бетонную основу

Если вы хотите уложить кафель на бетонное основание, которое уже есть, перед началом работ убедитесь в отсутствии на его поверхности различно рода прогибов и трещин. В случае их обнаружения, воспользуйтесь различными средствами, которые способны их устранить. Если обнаруженная трещина достаточно глубока, то лучшим решением будет замена определенного участка напольного перекрытия новой бетонной стяжкой.

Основание для плитки из фанеры

Бытует мнение, что данный материал непрочный для такого покрытия. Однако если вы твердо решили для себя использовать именно фанеру в качестве основы, подготовка пола к укладке плитки требует проверки на прочность и надежность, поскольку плиточные перекрытия славятся своей тяжестью и жесткостью.

Толщина фанерного основания должна быть не менее 28 мм. В случае если пол даже незначительно будет прогибаться, кафель просто-напросто может отклеиться и вылезти из шва, а это уже очень нежелательно. При необходимости фанерный лист нужно самостоятельно отшлифовать с целью получения идеально ровной и гладкой поверхности.

Если такое основание используется в ванной комнате, где обычно повышенная влажность воздуха, применяйте изолирующие резиноподобные материалы. Этот слой способствует защите кафельного покрытия от расширения или сжатия фанеры.

Процесс укладки плитки поверх старой

В тех случаях, когда имеющееся керамическое покрытие невозможно демонтировать без удаления части цементного раствора, новое покрытие можно уложить поверх старого. Однако перед этим убедитесь в том, что новая высота не станет помехой для открывания дверей. Убедившись в этом, вооружитесь наждачной бумагой, следует тщательно зашкурить старую плиточную поверхность. Это необходимо для придания старому кафелю шероховатости для улучшения процесса сцепления.

Основные этапы работы

Независимо от того, какое основание вы выбрали для кладки плитки, инструкция по приготовлению основания пола к работе неизменна:

1. Проверка прочности основания для укладки плиточного покрытия. Проводить проверку следует методом простукивания. Металлическим молоточком требуется обойти всю плоскость бетонной стяжки. При этом следите за звуком, он не должен быть глухим. Помимо этого следите за тем, чтобы при простукивании цементный раствор не крошился и не отслаивался. Если при проверке выяснилось, что основание недостаточно надежное, стяжку обычно сбивают до прочного слоя и делают новую, без изъянов.
2. Проверка ровности основания. На данном этапе имеющуюся основу следует проверить на просвет, а также горизонтальную ровность. Для проверки на просвет следует использовать правила длиной 2 м. Просвет между инструментом и полом не должен быть больше, чем 2-3 мм в случае использования плиточного клея, 4 мм – для мастики, 8 мм – для цементного раствора. При обнаружении дефектных мест, их нужно отметить, а впоследствии исправить. Для проверки горизонтальной ровности вам понадобится строительный уровень, длина которого должна быть не менее 1,5 м. Выявленный уклон должен не превышать 2% от исследуемой длины, то есть 4 мм на 2 метра длины. Данную проверку следует проводить в тех ситуациях, когда вам нужен ровный пол. В случаях, когда обустраивается пол со сливом, на стороне слива следует подложить рейку для правильного измерения ровности.

   Не забывайте о роли крестиков в кладке плитки

3. Устранение выявленных дефектов. Все обнаруженные дефекты требуют обязательно исправления. Различные выступы сбивают скарпелью или, в случае крупных выступов или их большого количества, отбойным молотком или электрическим перфоратором. Имеющиеся глубокие ямки нужно смочить, а затем заделать некоторым количеством цементного раствора. Также возможно использование специального самовыравнивающего раствора. Помимо этого, заделайте все стыки между полом и стеной. Всю краску с пола следует убрать. Присутствующие жирные, а также масляные пятна можно удалить с помощью 3%-ного раствора соляной кислоты или другими специализированными средствами.
4. Обработка базового пола. Все стыки нужно смочить и заделать цементным раствором. Если кафель укладывается в ванной комнате, следует позаботиться о гидроизоляции. Бетонные полы обработать шлифмашинкой или обычными металлическими щетками, после чего его прогрунтовать. Если кладка плитки будет происходить на деревянную основу, то ее нужно обработать антисептиком, высушить, покрыть не одним слоем гидроизоляции, а далее монтировать полусухую цементно-песчаную стяжку с добавлением фиброволокна. Также вместо цементно-песчаной стяжки возможно использование влагостойких гипсоволокнистых листов. Помните, что плитку нельзя укладывать на следующие напольные покрытия: линолеум, ковролин, палас. Их нужно обязательно удалить, остатки клея тщательно очистить.
5. Плиточное покрытие можно укладывать на систему теплого пола. Однако для этого напольное отопление следует отключить минимум на 1-2 дня. После чего можно выполнить кладку плитки, четко соблюдая технологию. Подогрев пола можно использовать не ранее, чем через 2-3 дня после окончательной затирки швов.

При выполнении подготовительных работ для укладки плитки следует помнить основное правило: правильная подготовка пола перед укладкой плитки является основой для качественного и профессионального выполнения работ.