Как правильно заточить сверло по металлу! Видео о правильной заточке сверл

В домашнем хозяйстве самым востребованным электроинструментом является дрель. Используя надежного помощника можно не только высверливать практически любые отверстия, но и вырезать места под установку электромонтажных приборов, включая розетки, выключатели.
Но для этого вам обязательно понадобится набор сверл. Выпускаются сверла для работы с любыми материалами.
В процессе работы сверла тупятся и нуждаются в заточке.
Размещенный ниже материал рассказывает, как правильно заточить сверло по металлу в дополнение посмотрите видео о вариантах заточки

Что такое сверло и как его заточить

Для выполнения сверлильных работ выпускаются специальные инструменты, самым распространенным из которых является сверло.

Внимание! Для работы с различными материалами выпускаются специальные сверла с разным углом заточки сверла.

Кроме того, на углы заточки влияет структура материала. Но обо всем по порядку.

Сверлом называется режущий инструмент, выполняющий процесс резания за счет вращательного движения при осевой подаче.

Сверла применяются не только для изготовления сквозных отверстий различных диаметров, но и для рассверливания уже существующих отверстий.Применяя сверло, вы можете просверлить сквозное отверстие, сделать углубление нужного диаметра, выполнить сверловку на требуемую глубину.

Но для выполнения перечисленных работ вам понадобится сверло нужного диаметра.

К тому же сверло должно быть правильно заточенное.

А для того чтобы узнать, как заточить сверло, надо уточнить, для какого материала инструмент будет использоваться.

Конструктивно сверла выпускаются спиральные, плоские или перовые, кольцевые, центровые, для глубокого или одностороннего резания.

Для того чтобы узнать, как правильно заточить сверло по металлу, достаточно посмотреть видео о способах и углах заточки.
Чтобы произвести заточные работы, надо иметь не только заточное оборудование, но и средства защиты.
Из средств защиты надо обязательно приобрести защитные очки.

Видео:

Несколько слов о заточном станке

Чаще всего заточной станок изготавливается на основе небольшого электродвигателя переменного тока 220 в.

Частота вращения заточного станка от 1500 об/мин.

Станок должен быть оборудован в обязательном порядке прозрачным защитным экраном, подпятником.

В домашних условиях не следует использовать сверла диаметром более 16 мм.

Так как правильно заточить сверло по металлу, если сверло затупилось?

О том, что сверлу требуется заточка, можно судить по появляющемуся характерному скрипу при сверлении, особенно в его начале. Одновременно сверло начинает сильно нагреваться, что еще больше приводит к его стиранию.

Точатся сверла на специальных заточных станках. В домашних условиях сверла можно затачивать на простом точиле с камнем, при помощи болгарки с насадкой, на наждачке.
Итак, как правильно заточить сверло по металлу?
Как затачивать сверло, определяет форма задней плоскости сверла.
Дело в том, что заточка сверла производится по задним граням.
Внимание! Правильно заточенное сверло имеет два зуба, заточенные абсолютно одинаково.Говоря о видах заточки, отметим, что их бывает несколько.

Самый простой, одноплоскостной.
Для выполнения одноплоскостной заточки сверло приставляется режущей частью к заточному кругу параллельно. В процессе заточки запрещается перемещать или вращать сверло.

Это самый простой вид заточки. Но его рекомендуется использовать для сверл диаметром до 3 мм. Самым большим недостатком такого вида заточки считается разрушение режущей кромки сверла в процессе работы в виде выкрашиваемости.
Второй распространенный вид заточки называется коническим.
Данный вид заточки используется для сверл диаметром свыше 3 мм. Это более сложный вид заточки.
Коническую заточку сверла сложно выполнить вручную.
Для ее выполнения, надо взять сверло в левую руку, зажав рабочую часть. Правой рукой зажимается хвостовик.
Сверло прижимается режущей кромкой к торцу заточного круга под нужным углом.

Важно! В процессе работы не перегревать сверло, перегрев приводит к послаблению стали. Обязательно делайте охлаждение и закалку водой.

Чтобы обеспечить требуемые углы заточки сверла, рекомендуется использовать специальные приспособления.
Приспособление позволяет затачивать углы сверла с выдерживанием требований таблиц.

• __TITLE__

Методы заточки сверл  болгаркой в домашних условиях, своими руками

О заточке сверла при помощи точильного камня мы рассмотрели. А еще как самому заточить сверло?
Если нет под рукой заточного станка, можно обойтись болгаркой.

Видео:

Способ 2 
При этом способе заточки крепится болгарка. На болгарку устанавливается диск с мелкой наждачной бумагой.

Видео:

Правила заточки победитовых сверл

А как заточить победитовое сверло? Победитовое сверло чаще всего используют для сверления отверстий в бетоне, кирпиче, камне.
В процессе работы сверло нагревается, издавая визжащий звук. Это первый признак, что сверло нуждается в заточке.

Подробно о способах, как заточить победитовый бур для перфоратора.
Чтобы заточить победитовое сверло, лучше воспользоваться точильным станком с алмазным диском. Внимание! Старайтесь выдерживать угол заточки. Для победитового сверла он равен 170º.

Видео:

Работа с наждаком

Плавным касанием сверла к заточному камню подправьте переднюю поверхность сверла.
Сверло берется в левую руку ближе к режущей части, правой рукой держится за хвостовик. Сверло подводится к заточному камню, отрезному диску болгарки или грибу с установленным наждачным полотном.Заточка заключается в подправке режущей кромки победитового сверла, которая при сверловке твердой поверхности затупляется.

Видео:

Видео:

Выводы:

• – сверло можно заточить правильно и в домашних условиях самому;
• – сверла до 3 мм предпочтительнее затачивать одноплоскостным видом заточки;
• – для сверл свыше 3 мм рекомендуется применять коническую заточку;
• – для заточки можно использовать не только специальное оборудование, но и болгарку с наждачной насадкой;
• – заточку победитового сверла лучше производить на заточном станке с алмазным диском;
• – при заточке обязательно пользоваться защитными очками.

Видео подобранное по теме заточки сверл разными способами

Видео:

Видео:

Видео:

как правильно заточить сверло своими руками, видео советы

Очень часто человек не обращает на это внимание пока сверло окончательно не придёт в негодность, после чего его попросту выбрасывают, что крайне расточительно. А происходит это по той простой причине, что не многие знают, как правильно затачивать свёрла по металлу, притом, что все работы можно провести самостоятельно, подручными инструментами, которые всегда найдутся в мастерской у настоящего хозяина.

Как определить, что сверло стало тупым?

Если этим пренебречь, то в процессе вращения сверло начнёт выделять много тепла, которое совместно с трением приведёт к ускоренному износу инструмента.

Обычно для бытовых нужд умельцами используются свёрла небольшого диаметра до 16 мм. Естественно, затачивать их удобнее на специальном оборудовании, но стоимость таких приборов для использования в быту неоправданно высока и поэтому их приобретают крайне редко. Однако в кладовке или в гараже рачительного хозяина всегда найдётся приспособление, которым можно выполнить заточку инструмента:

• точильный стакан с кругом из абразивного материала;
• шлифовальная машинка;
• электрическая дрель со специальной насадкой.

Для заточки сверла по металлу подойдёт и любой другой инструмент, на котором можно закрепить точильный камень и привести его во вращение. Однако необходимо чтобы такое устройство обеспечивало скорость вращения не меньше 1500 об/мин.

Подготовительный этап перед заточкой

В процессе работы микроскопические частички металла, искры и крупинки абразивного круга могут разлетаться в хаотическом порядке. Если не обеспечить защиту открытых участков тела, то металлическая стружка и пыль может проникать в кожу. Но особой опасности подвержены незащищённые глаза при попадании, в которые любого инородного тела могут возникнуть большие проблемы со здоровьем.

В свою очередь, банка с водой понадобиться для охлаждения затачиваемого сверла, так как в процессе трения поверхностей точила и инструмента происходит большое выделение тепловой энергии. Если своевременным охлаждением сверла пренебречь, то произойдёт его перегрев и в процессе его использования по прямому назначению оно может быстро сломаться или снова затупиться.

Технологическая последовательность заточки

Помимо этого нужно знать, каким способом точить разные свёрла. Это можно определить по форме, придаваемой режущим граням устройства. На сегодня специалистами рассматривается одноплоскостная, двухплоскостная, коническая, цилиндрическая и винтовая методика заточки инструмента.

Для определения качества заточки сверла необходимо скрупулёзно обсмотреть его после окончания работ. Основными факторами, которые свидетельствуют о том, что инструмент стал острым, являются следующие:

• режущий край сверла по завершении заточки должен оставаться симметричным по отношению к своей оси;
• смежные режущие кромки должны оставаться одинаковыми по длине относительно центральной оси;
• также одинаковыми должны оставаться и параметры наклона угла заострённых краёв.

Заточка сверла должна начинаться с задней поверхности инструмента и продолжаться в соответствии с определённой последовательностью.

1. Задний край режущей кромки максимально плотно притискивается к точильной поверхности. Очень важно всё время поддерживать первоначально установленный угол.
2. Не имея никаких навыков, процедура может не получиться с первого раза. Поэтому нужно быть готовым сделать несколько попыток.
3. После каждой попытки важно внимательно осмотреть форму сверла.
4. Работа должна продолжаться до момента, когда задней поверхности инструмента будет придана правильная конусообразная форма.

Только после того, как будет получена необходимая форма, можно переходить к заточке режущей поверхности. При проведении работ необходимо контролировать, чтобы заточка каждого пера была одинаковой. Большую важность имеет соблюдение правильного угла заточки.

В случае с одноплоскостным методом заточки задняя поверхность обрабатывается в одной плоскости при точном соблюдении угла в пределах 28–30 градусов. Такой метод считается одним из самых простых и используется для инструмента с сечением менее 3 мм. Однако для полного осознания процесса целесообразно ознакомиться с видео о том, как правильно выполнить заточку сверла.

При выполнении работы таким методом сверло прижимается под установленным углом к поверхности точильного круга. В процессе заточки инструмент перемещают не переворачивая. Зачастую это может привести к тому, что режущая кромка может раскрошиться, особенно если для изготовления сверла использовался низкокачественный металл.

Чтобы заточить режущий край инструмента с большим сечением используют коническую заточку. Такой вариант сложнее рассмотренных ранее и поэтому нужно ознакомиться с видео, после чего придерживаться определённых этапов работ.

1. В левую руку берут рабочую часть инструмента, а в правую хвостовой конец. Рабочая часть должна удерживаться в максимальной близости к заборному конусу.
2. Не изменяя положения, сверло прижимают режущей частью и задней поверхностью к торцевой части точильного круга.
3. Правой рукой, в которой удерживается хвостовой край инструмента, выполняют покачивающие движения таким образом, чтобы образовывалась конусная форма со стороны задней грани.
4. После того как будет заточено одно перо, переходят ко второму, в точности повторяя весь процесс.
5. Важным нюансом такой процедуры является то, что сверло нельзя отрывать от поверхности точильного круга.

Существует ещё один метод конической заточки. Для этого сверло также берут в левую руку со стороны режущей кромки, а правой за обратный конец. Но к точильному кругу прижимают только рабочую часть инструмента. Плавными движениями без отрыва от точила сверло проворачивают вокруг оси, тем самым равномерно затачивая заднюю поверхность инструмента.

Нюансы заточки сверла, которые нужно знать

В процессе подточки будет уменьшаться размер переднего и заднего угла, и расти угол рабочей кромки. Благодаря этому увеличивается срок службы инструмента и уменьшается ширина поперечной кромки, которая не принимает участия в сверлении.

В промышленных условиях, после того как инструмент заточен, выполняется доводка. Такое мероприятие позволяет избавиться от мелких зазубрин, оставшихся после основного процесса. Благодаря этому сверло меньше подвержено износу. Поэтому по возможности доводкой лучше не пренебрегать.

Разобраться, как правильно заточить свёрла по металлу не так уж и сложно, особенно если просмотреть видео проведения работ. Выполняя все работы самостоятельно, человек должен набраться терпения, так как не всегда всё получается с первого раза. Если терпения и желания заниматься самостоятельно заточкой инструмента нет, то можно обратиться за помощью к специалистам или просто приобрести новое сверло.

Как заточить сверло по металлу своими руками от теории к практике

Во время работы режущие кромки сверла постепенно притупляются, снижается его эффективность, увеличивается нагрев и время сверления. Сделать инструмент снова пригодным к работе можно самостоятельно, если разобраться, как заточить сверло.

Наточить сверло можно в домашних условиях, но лучше, если это делать в мастерской или оборудованной подсобке, где установлено точило. Выполнить правильную заточку это без опыта, по началу, будет сложно — для этого нужно немного практики, так сказать, набить руку.

Восстановить остроту режущих кромок можно на обычном абразивном бруске, но это будет долгая и неблагодарная работа, на которую уйдет много времени и нервов. Для этого лучше подойдут следующие инструменты:

• обдирочно-заточный станок, по-простому называемый точилом;
• болгарка с установленным шлифовальным абразивным кругом;
• профессиональный станок для заточки сверл;
• специальная насадка на дрель для заточки сверл;
• другие приспособление для заточки сверл изготовленные своими руками.

Как понять, что сверло затупилось

Не стоит доводить инструмент до сильного затупления, т.к. затупившееся сверло быстрее нагревается, излишний нагрев может привести к его поломке. При поломке инструмента извлечь оставшиеся в отверстии части не всегда получается, что приводит к порче детали. К тому же осколки разлетаются в разные стороны и могут травмировать работника.

Признаки износа режущих кромок:

• быстрый нагрев сверла;
• появление скрипящего звука во время сверления;
• увеличивается время работы;
• на ощупь режущая кромка становится гладкой, округлой;
• появление заусенцев, сколов, неровностей на режущих поверхностях;
• степень износа хорошо видно, если смотреть через увеличительное стекло.

Как заточить сверло по металлу

Сам процесс заточки сверл по металлу не сложен и выполняется за пару минут, но только при наличии подходящего инструмента после беглого изучения теории и небольшой практики.

Немного теории

Для начала нужно разобраться с конструкцией инструмента и понять, каких его характеристики нужно будет восстановить, какие сохранить не испортив. В процессе понадобится инструмент для проверки углов и длин режущих кромок.

Конструкция сверла

Сверло по металлу состоит из: хвостовика и рабочей части. Эти две части изготавливаются из разных металлов, которые соединяется в одну заготовку с помощью сварки. Хвостовик выполнен из стали, не подвергшейся закалке.

Рабочая часть выполняется из быстрорежущей закаленной инструментальной стали. Её можно условно разделить на несколько частей: калибрующую и режущую. На рабочей части находятся следующие элементы конструкции:

• две режущие кромки;
• две задние поверхности (затылок), идущие назад под наклоном от режущих кромок;
• две передние поверхности, находящиеся под режущей кромкой и переходящие в канавку для отвода стружки;
• перемычка на вершине между режущими кромками и задними поверхностями;
• две канавки для отвода стружки;
• две спинки, образующие внешнюю поверхность сверла;
• две ленточки, находящиеся на спинках.

Режущая кромка образуется на пересечении поверхностей передней части (канавки) и задней части (затылка). Для восстановления остроты режущей кромки на точиле или другим инструментом обрабатывается именно задняя поверхность.

В процессе работы тупятся именно режущие кромки. При заточке нужно восстановить их остроту, геометрию, а так же угол при вершине между задней и передней частью.

Параметры, которые нужно восстановить

При правильной заточке сверла по металлу нужно восстановить следующие его параметры:

• Угол при вершине. Его образуют режущие кромки на пересечении с перемычкой. Значение угла должен быть, в пределах 116° — 118°. Но это значение не строгое, для работы с материалами разной твердости и вязкости оно может быть в пределах от 60° до 150°. Есть и частные случаи, при которых он достигает 180°.
• Угол между режущей кромкой и осью. Он составляет половину значения угла при вершине, т.е., примерно, 58° — 59°, если значении угла при вершине 116° — 118°. Он должен быть одинаковым для каждой из двух режущих кромок. Это очень важно, т.к. при его несимметричности работать будет только одна кромка, сверло будет быстро изнашиваться неравномерно, сильнее греться, хуже врезаться в материал.
• Форма и длина режущих кромок. Длины режущих кромок должны быть равны с двух сторон. Длина кромки измеряется от центра перемычки до края (боковой вершины). Если длины режущих кромок будут разными, то появится биение при сверлении, а диаметр отверстия будет больше номинала, указанного на сверле. В редких случаях режущие кромки намеренно делают разной длины, чтобы получить отверстие немного больше номинального диаметра.
• Задний угол резания. Один из важнейших параметров при восстановлении, если его не соблюсти, то производительность сверления может уменьшиться несколько раз, вплоть до полной потери работоспособности. В зависимости от обрабатываемого материала он может изменяться в пределах от 7° до 17°.

Зависимость угла заточки от обрабатываемого материала

Значение угла заточки при вершине и заднего угла резания при работе с металлом и другими материалами может отличаться в большую или в меньшую сторону. Чем меньше угол при вершине – тем длиннее режущая кромка, что положительно сказывается на теплоотводе, стойкости сверла. С уменьшением угла снижается прочность, а при его увеличении будет сложнее удерживать инструмент по центру в начале сверления.

Значение угла при вершине необходимо выбирать, отталкиваясь от твердости материала, который нужно обрабатывать. Чем материал тверже — тем больше должен быть угол при вершине.

Угол при вершине 118° ±2° с задним углом от 7° до 12° считается универсальным, их имеют в виду, когда говорят о спиральном сверле по металлу без указания материала для обработки. Именно эти углы именно эти углы мы будем рассматривать в данной статье для примера, как типовые.

Таблица с углами заточки сверла по металлу, рекомендованными при работе с разными материалами:

Инструменты для проверки правильности заточки

Для проверки правильности углов и длин пользуются разными измерительными инструментами:  транспортиром, угломером, штангенциркулем линейкой и т.д. Так же можно использовать шаблон для заточки сверл, на котором уже есть все правильные углы и нанесена шкала для проверки дин кромок. Такие шаблоны для проверки можно купить в магазине, но найти  их в продаже будет сложно.

Шаблон для проверки заточки можно изготовить своими руками из листовой стали, жести или нержавейки по образцам шаблонов из магазина на изображениях выше, нанести на него разметку метчиком или алмазным карандашом. Либо сделать самый простой шаблон из двух или трех гаек. Гайка идеально подходит для этих целей, т.к. она является правильным шестиугольником, каждый внутренний угол которого равен 120 градусам. При соединении двух гаек угол между их гранями так же будет равен 120 градусам.

Такое приспособление подойдет только чтобы проверить угол при вершине. Гайки можно скрепить на сварку или на термоклей. Для этого гайки нужно нагреть, чтобы об них плавился термоклеевой стержень, намазать термоклеем, плотно прижать друг к другу и держать их так, пока они не остынут. Несмотря на кажущуюся хлипкость, скрепленные термоклеем гайки будут держаться очень крепко.

Способы заточки по выведению задней плоскости

Существует несколько основных способов правильной заточки свёрл. Они отличаются по способу выведения задней плоскости, ее геометрией, сложности выполнения и итоговым характеристикам инструмента:

• Одноплоскостная заточка. Способ, при котором вся задняя поверхность образует одну плоскость под углом равным заднему углу резания. Применяется для свёрл диаметром до 3 миллиметров включительно, для которых сложно выполнить заточку по двум плоскостям. При этом задний угол резания выбирается в диапазоне от 15° до 25°. Если сделать его меньше, то задняя часть начинает задевать обрабатываемый материал и препятствовать сверлению. Его можно применять для сверл диаметром более 3 мм, при этом задний угол резания выбирается в зависимости от обрабатываемого материала 7° — 17°. Но придется удалить затылочную часть, сделав дополнительный скос под углом 15° — 25°.
• Двухплоскостная (двухгранная). На задней поверхности зуба по отдельности затачиваются две плоскости под разными углами. Первая прилегает к режущей кромке и образует задний угол резания под углом 7° — 17°, выбираемым для обрабатываемого материала. Вторая плоскость стачивается под углом от 25° до 40°. Ребро пересечения плоскостей проходит через ось сверла под углом от 0 до 40° к главной кромке. Большой задний угол второй плоскости уменьшает осевую силу и увеличивает точность сверления, но резкий наклон ослабляет режущий клин, уменьшает его жёсткость и ухудшает теплоотвод. Поэтому для работы с высокопрочными материалами выбирают угол 25° — 30°, для средней и низкой прочности 35° — 40°.
• Коническая (криволинейная). Наиболее распространенный способ, который мы и будим рассматривать далее. Задний угол при такой заточке плавно увеличивается от режущей кромки и по всей задней поверхности. Т.е. задняя поверхность становится не одной прямой плоскостью, а приобретает криволинейную форму. У режущей кромки угол должен соответствовать значению от 7° до 17°, выбранному для обработки конкретных материалов. Выполнить коническую заточку сложнее, чем прямолинейные, потребуется больше практики чтобы «набить руку». В процессе слегка подкручивают хвостовик сверла сверху вниз, за счет чего на задней поверхности создается округлая форма, по форме напоминающая конус.

Есть и другие способы заточки, они отличаются как оборудованием, на котором их можно выполнять, так и получающейся в итоге формой задней части зуба:

• винтовой и его подвиды: винтовой с заострением, сложно-винтовой;
• цилиндрический;
• эллиптический;
• фасонный.

Винтовые способы применяются в станках для изготовления и заточки сверл на производстве. Описывать механизм их выполнения нет смысла, т.к. вручную этот процесс повторить не получится. Цилиндрический способ является частным случаем конической заточки и используется очень редко.

Эллиптический способ один из самых простых, но для него нужны полые абразивные камни специфической формы, которые очень быстро изнашиваются. Для фасонной заточки так же нужны абразивные круги разной формы не прямого профиля. Поэтому в данной статье мы их рассматривать не будем.

Способы заточки по количеству скосов на режущей  кромке

Способы заточки разделяют по количеству образующихся режущих кромок. При этом угол при вершине будет не постоянный – он будет изменяться шагами от большего у центральной вершины к меньшему на боковых вершинах. Делается это для того, чтобы равномерно распределить отвод тепла и уменьшить нагрев инструмента по мере увеличения его диаметра, т.к. режущая кромка греется не равномерно — в центре греется меньше, чем на краях.

Выделяют следующие способы:

• Одинарную (нормальную). Самый распространенный способ, который мы будем рассматривать далее. При нормальной заточке геометрия режущей кромки не меняется – она остается ровной на всем ее протяжении.
• Двойную (двухугловую). Применяют для свёрл диаметром от 12 миллиметров для обработки твердых сталей и чугунных отливок. Заточка выполняется под двумя углами при вершине. Сначала на угол 116° — 140° по всей поверхности режущей кромки, как при нормальной (одинарной). После уменьшаем его на 40° — 50° на длине, соответствующей 1/5 диаметра сверла от внешнего края. При этом образуются две режущих кромки: главная или зона первой заточки и переходная – зона второй заточки. Режущая кромка становится длиннее, за счет чего улучшается теплоотвод, улучшается отвод стружки из-за ее дробления, значительно возрастает стойкость.

В интернете можно встретить такой термин, как трехугловая заточка свёрл, но это, по сути, двухугловая с подточкой ленточки со снятием фаски по всей внешней кромке. Данный способ подточки ленточки применяется как при двухугловой, так и при нормальной заточке.

Подточка перемычки и ленточки

Дополнительно к основной заточке можно подточить перемычку и ленточку. Не обработанная перемычка создает значительное сопротивление сверлению – продвижению сверла вглубь обрабатываемого материала. Чтобы уменьшить сопротивление перемычку подтачивают с двух сторон, но не полностью. Полное стачивание перемычки недопустимо, при этом заточку инструмента придется начинать заново, чтобы ее восстановить.

Есть несколько типов подточки перемычной кромки:

• с канавкой для отвода стружки;
• с увеличением передних углов на кромке перемычки;
• с увеличением передних углов на кромке перемычки и подрезанием задней части зуба;
• со стачиванием части перемычки;
• со стачиванием части перемычки и подточкой режущих кромок;
• с прорезкой перемычки.

Мы будем рассматривать только один способ с увеличением передних углов на кромке перемычки, но выполнять его будем абразивным кругом с прямоугольным профилем, при этом немного будут подтачиваться задние кромки, как в способе с подрезанием задней части зуба.

Подточку перемычки нужно выполнять со стороны канавок по очереди с двух сторон. Сверло устанавливается так, чтобы угол между его осью и подручником был примерно равен 45 градусам. Угол, относительно плоскости боковой поверхности диска выбирается в диапазоне от 0 до 10 градусов в зависимости от обрабатываемого материала, чем мягче материал – тем он больше.

Перемычку стачивают на глубину 0.1 — 0.15 диаметра инструмента. В результате повышается стойкость, инструмент лучше врезается в материал, повышается производительность сверления, уменьшается усилие подачи. Перемычку можно подточить на сверле любого диаметра, но для диаметров менее 5 миллиметров понадобятся специальные инструменты, например, алмазный надфиль.

При выполнении двухплоскостной заточки подточка перемычки не потребуется, т.к. она при этом уже будет подточена по условию выполнения двухплоскостной заточки.

Ленточка, а точнее ее боковая вершина — это самое уязвимое место сверла и её так же можно подточить, сделав небольшую фаску, что увеличит стойкость инструмента, продлит срок его службы. Подточка происходить по всей длине внешней кромки начиная от боковой вершины на ленточке. Кромка подрезается под углом 6° — 8°, фаска при этом получается шириной 0.1 – 0.2 мм и больше, это зависит от диаметра сверла. Этот способ применяется при диаметре инструмента более 12 мм для обработки твердых и неоднородных материалов.

При работе с материалами, требующими повышенной остроты сверла подрезание фаски на боковой грани и ленточке не выполняется. Для таких работ ленточку нужно подточить со стороны канавки, т.е. передней грани.

Правила заточки

Для заточки сверл в мастерских и на производстве, чаще всего, используют точило, реже специальное оборудование. В процессе восстановления режущей грани нужно придерживаться следующих правил:

• чем твёрже материал, из которого изготовлено сверло, тем с меньшей скоростью следует его обрабатывать;
• нужно соблюдать короткие циклы заточки, за одно касание круга снимать незначительный слой материала, не давая инструменту нагреваться;
• сверло не прижимается сильно к точильному кругу — это увеличит его нагрев;
• периодически охлаждайте сверло, например, в, заранее приготовленной, баночке с холодной водой.

Во время заточки нельзя допускать перегрева сверла, он приведет к растрескиванию, размягчению металла, снижению стойкости инструмента. Понять, что металл сильно греется можно по изменению его цвета.

При заточке поверхности зачищают до тех пор, пока не исчезнут все сколы и зазубрины. Нужно стремиться сделать их идеально гладкими, контролируя при этом все необходимые углы и длины граней.

Заточка сверла на точиле

Спиральные сверла по металлу, чаще всего, точат на точиле, его еще называют наждаком,  точильно-полировальным, обдирочно-заточным или просто станком для заточки. Точило используют для обработки металлических заготовок и деталей, их шлифовки и заточки. Оно прекрасно подходит для заточки спиральных и других видов свёрл.

Для заточки понадобится абразивный круг из белого электрокорунда прямого профиля. Его марка должна быть 14А (A) или 25А (WA). Они предназначены для обработки углеродистых,  легированных, быстрорежущих и нержавеющих марок сталей, заточки стального закаленного инструмента.

Абразивные круги так же называют наждачными и шлифовальными кругами. Реже их называют наждачными и шлифовальными камнями.

Рабочая поверхность камня должна быть ровной, без закруглений, выбоин и впадин. Если на поверхности есть дефекты, то их нужно устранить правилом, это процесс называется правкой шлифовального круга. При этом его поверхность стачивается, приобретая нужную форму, в данном случае – плоскую.

Для правки шлифовального камня используют алмазные и эльборовые карандаши (вставки), алмазные правящие гребенки, реже пользуются шарошками, подручными материалами, отрезными кругами с алмазным и эльборовым покрытием.

Процесс правки шлифовальных кругов разными правящими инструментами хорошо представлен в данном видео ролике:

На точиле должен быть установлен подручник, без него будет сложно выполнить качественную заточку. Подручник — это, чаще всего, металлическая регулируемая платформа, которая устанавливается перед диском для того, чтобы на нее можно было опереться или использовать как направляющую при работе с наждаком.

Подручник нужно выставить горизонтально, чтобы его верхняя плоскость была на одном уровне с осью вращения наждачного круга. Зазор между кругом и подручником нужно сделать минимально возможным, зазор в один миллиметр будет идеальным для заточки.

Для примера рассмотрим выполнение конической одинарной заточки с подрезанием перемычки. Т.к. данный вид заточки, хоть и не самый простой, но самый распространенный и подходит для восстановления остроты свёрл диаметром от 3 миллиметров.

Убедитесь в том, что на точило установлен камень из белого электрокорунда, его геометрия выправлена, а подручник установлен на одном горизонтальном уровне с осью вращения абразивного круга и на расстоянии в 1 мм от его поверхности.

Важно! По технике безопасности у точила запрещено работать в перчатках, не важно, тканевые они или медицинские. Это актуально для любых станков, где есть вращающиеся части из-за угрозы наматывания материала и затягивания частей тела.

Для начала нужно проработать все действия с выключенным точилом. На подручнике нужно нарисовать маркером линию под углом в 60 градусов к плоскости торца наждачного круга. Это нужно, чтобы вывести угол при вершине, примерно, в 120 градусов.

Сверло нужно взять двумя руками, ведущей рукой за рабочую часть, второй рукой – за хвостовик. После его нужно положить на подручник так, чтобы его боковая грань при взгляде сверху совпала с линией, нарисованной на подручнике.

Между подручником и сверлом нужно положить указательный палец – он будет исполнять роль качели при конической заточке. Когда инструмент лежит на пальце, то между ним и наждачным кругом образуется угол, примерно равный 7° — 12°. Именно это значение нужно выдержать на режущей кромке.

Теперь нужно отработать движения, которыми будет производиться коническая заточка. Слегка придавливаем переднюю кромку сверла к наждаку, при этом кромка должна находиться в горизонтальной плоскости. Далее медленно опускаем хвостовик вниз, не ослабляя прижим, до тех пор, пока на поверхности круга не будет лежать задняя часть задней поверхности. При этом круг должен провернуться.

Отводим сверло назад от круга, переворачиваем его другой режущей кромкой и снова прикладываем к кругу в том же положении, которое было в первый раз. Повторяем колебательное движение хвостовиком так, чтобы наждак опять провернулся. Данное движение с поворотом наждака и переворотом сверла нужно отработать несколько раз, до тех пор, пока оно не будет выполняться автоматически.

После можно включать точило и приступать к заточке. В процессе выполняются всё те же действия:

• выравниваем сверло по нарисованной на подручнике отметке на угол 60° к точилу;
• прикладываем к точилу переднюю кромку, следя за ее горизонтальным положением;
• опускаем хвостовик до полной обработки задней грани;
• отводим и переворачиваем на 180° вокруг оси;
• повторяем весь процесс.

После выполнения нескольких подходов, когда при визуальном осмотре, режущие кромки будут гладкие и острые, а на задней части будет закругленный скос, нужно проверить соответствие углов и длин режущих кромок. Для этого желательно иметь под рукой специальный шаблон, угломер или транспортир для измерения углов заточки и штангенциркуль для измерения длин режущих кромок.

Первая ошибка, которую можно допустить в процессе заточки и выявить при проверке  – это заваливание режущей кромки вперед.  Из-за чего она не будет самой высокой точкой зуба, а на задней поверхности будет своеобразна возвышенность, горка. При этом сверло работать не будет, т.к. при сверлении оно просто будет тереться задней поверхностью о материал. Ошибку нужно исправить, выполнив заточку заново.

Второе, что нужно проверить – это соответствие длин режущих кромок, измеряемое от центральной точки на перемычке до боковых вершин режущих кромок. Эти расстояния должны соответствовать с двух сторон, иначе отверстие при сверлении будет разбиваться, его итоговый диаметр будет больше номинала, указанного на сверле.

Далее проверяем угол при вершине сверла при помощи специального или самодельного шаблона. При проверке можно обнаружить, что угол получился немного больше или меньше, чем 120 градусов, в целом, на это можно закрыть глаза и оставить как есть. Но, если угол при вершине у одного зуба будет больше, чем у второго, то это нужно исправлять, иначе одна сторона сверла работать не будет, а вторая будет сильно греться и быстрее изнашиваться

Финальным этапом проверки будет сверление какой-то ненужной металлической заготовки. При этом сверло должно вгрызаться в металл плавно, без биения от центра, стружка должна равномерно выходить с двух сторон из канавок в одинаковом количестве. Получившееся отверстие не должно превышать номинальный диаметр, указанный на сверле, более чем на 0.05 – 0.1 см.

Теперь можно выполнить подточку перемычки, что должно уменьшить усилие при сверлении, инструмент будет лучше врезаться в металл, а его стойкость повысится.

Видео инструкция по заточке

Так же мы настоятельно рекомендуем посмотреть видео инструкцию по заточке спиральных сверл на точиле от Виктора Леонтьева. В этом видео подробно рассказывается обо всем процессе заточки, начиная с теории и заканчивая практикой.

Как продлить срок службы сверла

«Посадить» сверло не сложно, сложнее будет вернуть ему работоспособность. Чтобы продлить срок его службы нужно помнить о следующих правилах работы:

• Не допускайте перегрева свёрл. Перегрев рабочей части сверла способствует размягчению металла, его быстрому затуплению.
• Подберите скорость вращения. Скорость вращения сверла подбирают в зависимости от его типа и диаметра. Для разных материалов нужное число оборотов при одинаковом диаметре сверла так же будет отличаться.
• Смазывайте сверло. При сверлении отверстий в металле возникает сильное трение между сверлом и заготовкой, что приводит к его перегреву и быстрому износу. Для уменьшения трения в место соприкосновения сверла с деталью подливают машинное масло.
• Извлекайте стружку. При работе с деревом нужно часто извлекать сверло и очищать его от набившейся стружки. Ее избыток может привести к перегреву, а так же сверло может застрять в детали и сломаться. Давайте сверлу остывать между погружениями.
• Делайте отверстия в металле за несколько проходов. Если необходимо просверлить отверстие диаметром более 6 мм, желательно делать это за несколько проходов сверлами разного диаметра, постепенно увеличивая диаметр на 5-6 мм. Это так же позволит просверлить размеченные отверстия точнее.
• При заточке подтачивайте перемычку и ленточку. Это повысит стойкость, сверло будет лучше врезается в материал, возрастает производительность сверления, уменьшается усилие подачи.

Ниже приведена таблица с приблизительными значениями количества оборотов в минуту в зависимости от диаметра сверла и обрабатываемого материала.

Как правильно заточить сверло — особенности заточки сверла

Нередко в хозяйстве используется такой электроприбор, как дрель. Каждый хозяин знает, каким надежным помощником является этот электроинструмент. В необходимых местах он с легкостью высверливает отверстия разных диаметров. Это возможно только благодаря сверлам. В ходе работы сверла могут нуждаться в заточке. Некоторые решают попросту их заменить, купив новые. Но в большинстве случаев старые сверла можно вернуть к жизни. В этой статья мы расскажем, как правильно заточить сверло. Рассмотрим отличия заточки сверл по дереву, металлу и бетону.

Что необходимо для заточки сверла в домашних условиях

Неважно для каких материалов используется сверло, необходимо заранее подготовить следующий инструмент и материал:

• Защитные очки.
• Емкость для воды.
• Сверло.
• Точильный круг или заточный станок.

Заточной станок

В большинстве случаев в домашних условиях используются сверла до Ø16 мм. Поэтому особых трудностей при заточке таких сверл у вас возникнуть не должно. Самое главное, понимать принцип этого процесса.

Заточка сверла спирального типа

Что касается сверл по дереву, то их затачивать нужно крайне редко. Этого нельзя сказать про сверла по металлу. Такое сверло всегда должно быть острым. Как узнать, что сверло нуждается в заточке? При начале сверления оно издает характерный скрип. Изношенное сверло быстро нагревает изделие, соответственно, еще больше стирается. Как правило, сверла точатся на специальных станках, в домашних условиях можно использовать небольшой точильный станок с камнем. Итак, как же правильно заточить сверло по металлу? Метод и вид заточки напрямую будет зависеть от необходимой формы задней поверхности сверла. Например, она может быть:

• Одноплоскостная.
• Двухплоскостная.
• Коническая.
• Цилиндрическая.
• Винтовая.

Спиральное сверло

В любом случае заточка сверла выполняется по задней грани. Два зуба точатся одинаково. Если вы решили сделать это вручную, то будет достаточно неудобно. Более того, вручную будет крайне сложно выдержать необходимую форму задней грани и угол.

Плоскостная заточка сверла

Одноплоскостная заточка характеризуется так, потому что задняя часть пера имеет одну плоскость. Задний угол имеет в среднем 28–30°. При заточке сверло необходимо приставить к кругу таким образом, чтобы режущая его часть шла параллельно кругу. При этом сверло нельзя вращать и перемещать. Этот метод ручной заточки имеет один недостаток, выкрашивается режущая кромка сверла. Но, в то же время для сверла Ø3 мм это самый простой метод ручной заточки.

Конический способ

Если же вы хотите заточить сверло больше Ø3 мм, то выбирается конический метод. Хотя заточить по данному методу сложно, но это возможно. Правой рукой следует взять сверло за хвостик, а левой за рабочую часть ближе к заборному конусу. К торцу шлифовального камня сверло прижимается режущей кромкой и поверхностью задней части. Правой рукой необходимо слегка покачивать, тем самым будет образовываться на гранях коническая поверхность. Движения руки должны быть плавными и медленными, руки отрывать от камня нельзя. Чтобы заточить второе перо, процедуру повторяют.

Схема угла заточки сверла

В процессе заточки желательно сохранить заводскую форму сверла задней его части, это позволит сохранить нужный задний угол.

Какова же цель такой подточки? Ресурс сверла увеличивается за счет уменьшения переднего угла, а угол режущей кромки увеличивается, соответственно, все это увеличивает стойкость сверла к выкрашиванию. Ширина поперечной кромки автоматически станет меньшей. Эта кромка не сверлит металл, а только его скоблит в центральной части. При возможности можно выполнить доводку сверла. Под этим процессом подразумевается удаление зазубрин после заточки. Так, сверла прослужат намного дольше. Для этого процесса можно использовать шлифовальные камни, выполненные из карбида кремния зеленого на бакелитовой связке по твердости М3-СМ1, по зернистости 5–6, марка камня 63С. Кроме этого можно взять шлифовальный круг из эльбора ЛО на бакелитовой связке зернистостью 6–8.

Как затачивается победитовое сверло

Острое победитовое сверло

Как правило, победитовое сверло по бетону используют. Оно также может нуждаться в заточке. В процессе сверления тупое сверло будет сильно нагреваться, соответственно, может издавать характерный визжащий звук. Если вы хотите сэкономить на покупке нового, тогда можно попробовать заточить сверло самостоятельно. Для этого достаточно подготовить:

• Точильный станок с алмазным кругом.
• Охлаждающую жидкость.

Если напайка на режущей части сверла имеет высоту 10 мм, то заточить победитовое сверло можно.

Схема заточки победитового сверла

Важно учитывать один известный факт, чем тверже материал, тем меньше должна быть скорость заточки. На победитовом сверле необходимо только подправить слизавшиеся кромки, поэтому его заточка будет быстрой. В процессе важно не спешить, иначе есть риск слизать лишнюю поверхность сверла. Заточить необходимо переднюю поверхность сверла. В том случае, когда напайка уже сточена до основания сверла, то потребуется подточка. Чтобы толщина центра напайки оказалась меньшей, одновременно необходимо подтачивать переднюю поверхность. После заточки обе режущие стороны должны быть одинакового размера, иначе отверстия получатся неровными и увеличенными. В процессе заточки победитового сверла важно выдерживать угол 170°, это особенно необходимо, если материал достаточно твердый.

Победитовое сверло

Не допускается в процессе заточки сверла допускать его перегрев. На нем могут отслаиваться твердосплавные пластины и трескаться поверхность. Поэтому в процессе следует время от времени охлаждать сверло в воде или масле.

Итак, мы рассмотрели основные принципы заточки сверл по дереву, бетону и металлу. Можно делиться своими комментариями!

Видео

Посмотрев следующие видеоматериалы, вы научитесь затачивать спиральные сверла. В этом видеоуроке в четырех частях подробно рассказывается о технологии заточки.

Обработка задней поверхности сверла:

Стачивание перемычки сверла:

Технология заточки сверл малого диаметра, твердоплавных сверл и других:

Заточка сверла по металлу: как правильно, важные моменты

При сверлении металла, режущий инструмент теряет начальную остроту рабочей кромки. Не стоит его выкидывать, чтобы приобретать новый. Даже самая прочная марка стали, подверженная термической обработке, не может обеспечить выполнение сверлильных операций без восстановления режущей части. Вернуть прежние эксплуатационные свойства поможет заточка сверла по металлу. Приспособление своими руками в бытовых условиях изготовить несложно без использования специального оборудования. Рассмотрим, как вернуть инструменту первоначальные режущие свойства.

Как влияет угол заточки сверла по металлу на эффективность сверления

В домашних условиях часто производят работы по выполнению в металле отверстий требуемого размера. Не всегда при выполнении сверления имеется возможность оперативно заменить изношенный инструмент новым, имеющим необходимый размер. Домашние умельцы стараются подбирать необходимый диаметр, но если углы заточки сверл не выдержаны, то проблематично быстро и качественно выполнить поставленную задачу.

Несоответствие остроты режущей кромки и геометрических параметров можно определить по ряду признаков:

• повышенному уровню шума, издаваемому незаточенным хвостовиком;
• интенсивному повышению температуры заготовки при механической обработке;
• резкому нагреву рабочей части и тела, закрепленного в патроне;
• неудовлетворительному качеству формируемых отверстий;
• возрастанию осевого усилия, прикладываемого к электрической дрели;
• качеству стружки, которая крошится, а не имеет спиральную форму.

Кроме того, значительно возрастает нагрузка на электродвигатель при попытке приложить в осевом направлении усилие, достаточное для погружения режущей кромки в металл. Затупление фаски является источником дополнительного сопротивления между режущей частью и поверхностью обработки. Зная, как правильно заточить сверло по металлу, при обнаружении любого из указанных признаков необходимо немедленно прекратить сверление и приступить к восстановлению.

Изношенная рабочая часть не только снижает эффективность механической обработки, но также влияет на безопасность. При высоком нагреве и повышенной температуре, выполняя мехобработку на значительных скоростях, возможна поломка. Фрагменты металла могут разлететься во все стороны и нанести серьезные травмы.

Заточка сверл – подготовительные мероприятия

Домашних мастеров часто огорчает невозможность дальнейшей реализации замыслов из-за того, что затупилось сверло. Как заточить его самому? Ведь в условиях производственных предприятий для решения такой задачи применяется специальное оборудование. Оно позволяет обеспечить повышенную точность, надежно фиксирует режущий хвостовик и восстанавливает состояние режущей кромки за ограниченное время. Размышляя, как заточить сверло по металлу у себя дома, проверьте, какой имеется бытовой электроинструмент.

Подойдет следующее оборудование:

• шлифовальная машинка;
• точильный станок;
• электрическая дрель.

Следует тщательно продумать, что понадобится для выполнения работ, чем дополнительно укомплектовать электроинструмент.

Заточка сверл своими руками должна производиться с использованием дополнительных принадлежностей:

• точильных кругов, имеющих различную твердость. Зернистость круга подбирается в зависимости от твердости обрабатываемого материала;
• емкости, предназначенной для охлаждающей жидкости. По эффективности охлаждения машинное масло обеспечит больший эффект, чем обычная вода;
• фиксирующего приспособления, позволяющего гарантировать необходимый угол заострения. Важно обеспечить надежную фиксацию при обработке режущей части.

Для обеспечения неподвижности может использоваться сложное приспособление с регулируемым углом или простая точилка для сверл на дрель.

При выполнении работ необходимо использовать средства индивидуальной защиты для соблюдения требований техники безопасности.

Для заточных мероприятий понадобятся:

• защитные очки. Они предохранят слизистую оболочку глаз от засорения стружкой и пылью, а также попадания искр при механической обработке;
• рукавицы. Надежно защитят кожу рук от порезов при касании остро заточенной кромки и разлетающихся фрагментов металлической стружки.

Подготовив все необходимое для выполнения работ, следует изучить, как заточить сверло правильно в домашних условиях. Это позволит избежать ошибок и значительно ускорит выполнение заточных мероприятий.

Как правильно точить сверла по металлу

К сожалению, не все домашние умельцы имеют представления, как правильно заточить сверло. Некоторые тратят денежные средства на покупку нового, а затупившееся выбрасывают. Вместе с тем восстановление затупившейся поверхности является несложной операцией, позволяющей вернуть прежние эксплуатационные характеристики.

В зависимости от формы режущей части, применяются различные методы восстановления рабочей поверхности:

• одноплоскостной;
• двухплоскостной;
• конический;
• цилиндрический;
• винтовой.

До начала работы следует:

• определиться с методом восстановительных работ;
• осмотреть состояние рабочей поверхности;
• проверить работоспособность заточного устройства;
• подготовить фиксирующее приспособление.

На примере наиболее распространенных методов – одноплоскостного и конического, рассмотрим алгоритм действий.

При выполнении работ одноплоскостным методом необходимо подвести режущий инструмент к наждачному кругу, обеспечив параллельное расположение режущей кромки относительно плоскости круга. Затем необходимо прижать его к кругу, соблюдая задний угол в интервале 26–30 градусов. Это довольно несложный способ, применяемый для изделий диаметром не более 3 мм.

Обратите внимание на серьезные моменты:

• абразивный круг должен вращаться навстречу затачиваемой поверхности;
• соблюдайте постоянный угол и не допускайте смещения относительно оси;
• выполняйте работу по восстановлению рабочей кромки за один подход;
• охлаждайте нагретый хвостовик при смене положения.

При визуальном осмотре острия рабочие грани должны иметь одинаковый уклон и равную длину, что несложно проверить с помощью шаблона.

Конический метод восстановления – более сложный и требует определенной подготовки. Он имеет принципиальные отличия от одноплоскостного, и используется для инструмента диаметром свыше 4 мм. Затачиваемый инструмент следует держать обеими руками. Коснувшись рабочей частью абразивной поверхности, необходимо плавно выполнять поворот по задней стороне, придавая конусообразную форму. При этом запрещается открывать инструмент от наждачной поверхности. Необходимо каждый цикл начинать с рабочей кромки и завершать полным поворотом с последующим контролем углов.

После завершения работ по восстановлению режущей кромки помните, что необходимо довести инструмент.

Задача доводки:

• шлифовка рабочей части;
• удаление мельчайших шероховатостей.

Для этого можно использовать круг с мелким абразивом.

Правильная заточка сверла – важные моменты

Имеется общее правило при выполнении заточных работ – вначале следует заострить заднее основание, а затем подходить к обработке режущего элемента.

При этом важно соблюдать следующие рекомендации:

• удерживать инструмент, располагая режущую кромку параллельно абразивному кругу;
• применять специальное приспособление, обеспечивающее необходимый угол заострения.

При заточке обратите внимание на указанные моменты:

• соблюдение переднего угла рабочей части. Он замеряется в главной плоскости и располагается между рабочей частью инструмента и основанием кромки резания;
• правильность заточки заднего угла режущей кромки. Он контролируется аналогично переднему, но расположен в задней плоскости инструмента;
• соответствие углового положения двух кромок резания. Угол располагается при вершине рабочей поверхности и расположен между обеими режущими кромками.

Соблюдение рекомендаций по заточке позволит полностью восстановить рабочие характеристики.

Угол заточки сверла – применяем контрольный шаблон

При самостоятельном выполнении заточных работ следует исключить вероятность ошибок. Для этого необходимо проконтролировать правильность обработки, используя специальный шаблон. Его можно купить в специализированных магазинах или изготовить самостоятельно, используя алюминиевый, медный или стальной лист с толщиной 1–1,5 мм. Желательно использовать стальной шаблон, отличающийся увеличенным ресурсом использования.

Контрольное приспособление позволяет проверить следующие параметры:

• длину режущей кромки;
• угол при вершине;
• взаимное положение режущей части и перемычки.

Контролируя угол заострения и другие параметры, можно добиться правильной геометрии рабочей части. После проверки с помощью контрольного шаблона можно произвести пробное сверление и, в случае необходимости повторно довести рабочую поверхность.

Сверла по металлу – заточка с помощью приспособления

Для восстановления режущего инструмента в домашних условиях удобно использовать самодельное приспособление. Заточка сверла по металлу – несложная операция, с которой можно справиться самостоятельно. Для обеспечения жесткости конструкции необходимо собирать приспособление на мощной опорной плите.

К основе крепятся следующие элементы:

• приводной двигатель с установленным на валу наждачным кругом;
• поворотная колонка с механизмом фиксации инструмента.

Использование поворотного приспособления позволит произвести заточку в различных пространственных положениях. При этом будет гарантирован угол расположения режущей части относительно абразивной поверхности круга.

Используя насадку с кругом, установленную в патрон обычной бытовой дрели, также можно восстановить режущую кромку.

Для этого необходимо выполнить следующие работы:

1. Зафиксировать режущий инструмент в тисках или приспособлении.
2. Задать требуемое угловое положение.
3. Закрепить абразивный диск в патроне.
4. Поднести дрель с насадкой, соблюдая необходимый угол.

Аналогичные задачи можно выполнять с помощью болгарки, на которой закреплен диск, предназначенный для обработки металла.

Подводим итоги

Разобравшись со всеми тонкостями заточных работ, следует определиться, какой электроинструмент лучше использовать. Домашними мастерами разработано множество различных приспособлений, обеспечивающих повышенную точность заточки. Важно тщательно изучить их конструкцию и выбрать оптимальный вариант. Желательно первый раз восстанавливать инструмент под контролем специалиста. Терпение и настойчивость – главные качества в этой работе.

заточка свёрл

Сверло по металлу является самым распространённым инструментом в любой мастерской, а правильная заточка свёрл позволяет производить сверление легко и быстро, даже если обрабатываемый материал довольно твёрдый. В этой статье, больше рассчитанной на новичков, будет описано почти всё, что связано с правильной заточкой и доводкой сверла по металлу, а так же полезные приспособления, которые ощутимо облегчат эту операцию.

Мало кто знает, что спиральное сверло является более сложным инструментом, чем токарный резец. И каждого уважающего себя мастера в арсенале имеется большое количество спиральных свёрл разного диаметра и длины и все они будут бесполезны, если они не будут правильно заточены. Особенно это важно при сверлении металлов и сплавов, ведь просверлить древесину, какой то пластик, или другой мягкий материал возможно и подзатупившимся сверлом, а с металлами такой фокус не получится.

К тому же заточенное сверло при сверлении древесины может не тупиться достаточно долгое время, а при сверлении металлов и сплавов свёрла приходится постоянно подтачивать и содержать в безукоризненном состоянии. Иначе при сверлении тупым сверлом придётся прилагать большое усилие, а толку всё равно не будет и кончик сверла попросту сгорит. Да и вообще любой опытный мастер отлично знает ощутимую разницу при сверлении тупым и острым сверлом.

Правильно заточенное сверло отлично врезается в металлы и сплавы, даже довольно твёрдые. Но если сверло используется часто, а сплав довольно твёрдый, то даже остро заточенное сверло с каждой минутой будет вгрызаться в материал все медленнее, а усилие давления на инструмент придётся прилагать все сильнее.

С какой скоростью затупится остро заточенное спиральное сверло зависит от нескольких факторов: от твёрдости или вязкости просверливаемого материала, скорости подачи (силы давления), от оборотов шпинделя сверлильного станка или дрели, от состава применяемой смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ) и других причин и нюансов.

И если даже один из выше перечисленных факторов окажется неблагоприятным, то острота спирального сверла измеряется минутами. Ну и если необходимо сверлить довольно много отверстий одного диаметра одним сверлом, да ещё и обрабатываемый материал довольно твёрдый, то заточку сверла придётся делать довольно часто, иначе работа превратится в мучение, ну или придётся сделать запас из нескольких новых сверл нужного диаметра, а это лишние затраты.

Поэтому каждый уважающий себя и свой кошелёк мастер, должен уметь затачивать спиральные свёрла правильно. А вот как это сделать и с помощью чего, и будет рассмотрено в этой статье.

О том, что сверло начало тупиться подскажет скрипящий звук, к тому же при этом возрастает усилие, которое нужно сделать на инструмент, чтобы он хоть как то продолжал работать. Но всё же лучше прекратить работу, иначе чем дальше, тем количество выделяемого тепла будет больше, а процесс износа инструмента (его режущих кромок) будет быстрее. К тому же чем больше износятся режущие кромки (грани) сверла, тем сложнее и дольше их восстанавливать.

И процесс затупления возникает с самых краёв углов режущих кромок спирального сверла, так как края режущих кромок не только вгрызаются в материал при сверлении, но ещё и испытывают трение от постоянного соприкосновения с стенками уже просверленного отверстия. Да и скорость резания на краях гораздо больше, чем у центра. Если вовремя не прекратить работу для заточки сверла, то затупление постепенно распространится от краёв на всю поверхность режущих кромок и восстановить их будет уже сложнее.

Геометрия спирального сверла.

Прежде чем перейти непосредственно к правильной заточке сверла, рассмотрим из чего состоит спиральное сверло и его геометрические параметры, так как ознакомившись с ними, новичкам будет гораздо легче производить правильную заточку свёрл.

Как было сказано выше, спиральное сверло — это довольно сложный инструмент, даже сложнее чем токарный резец. Как видно из рисунка 1 а спиральное сверло состоит из рабочей части, шейки и хвостовика. Хвостовик сверла может быть как коническим — конус Морзе, так и цилиндрическим и всё зависит от устройства шпинделя сверлильного станка или дрели.

На рабочей части сверла выполнены две винтовые (спиральные — отсюда и название) канавки, которые образуют два рабочих пера. Так же рабочая часть сверла имеет режущую и цилиндрическую направляющие части с двумя спиральными ленточками, которые обеспечивают направление и центровку сверла в просверливаемом отверстии.

Режущая часть сверла имеет две главные режущие кромки (см. рисунок 1), которые образуются пересечением задних и передних поверхностей и две главные режущие кромки выполняют основную работу резания материала. Также режущая часть имеет поперечную кромку (см. рисунок 1 справа внизу) на перемычке сверла.

Шейка сверла — это промежуточная часть, которая соединяет конический хвостовик и рабочую часть сверла. Шейка может и отсутствовать на спиральных свёрлах небольших диаметров, которые имеют обычный цилиндрический хвостовик.

Хвостовик сверла предназначен для крепления сверла в шпинделе сверлильного станка или в патроне станка или дрели, а также хвостовик служит для передачи крутящего момента от шпинделя (патрона) к рабочей части сверла. Как я отметил чуть выше, хвостовик может быть как коническим, для закрепления в коническом отверстии шпинделя сверлильного станка или в переходной конической втулке с конусом Морзе (об этом я уже писал в подробной статье про сверлильные станки вот тут). Или цилиндрическим, для закрепления в сверлильном патроне.

Лапка на хвостовике не позволяет сверлу провернуться в коническом отверстии шпинделя при больших нагрузках, а также лапка служит упором для выбивания сверла из конического отверстия шпинделя (выбивание производят с помощью клина).

Основные углы спирального сверла.

Основные углы показаны на рисунке 2.

Передний угол ϒ измеряют в плоскости, которая перпендикулярна к главной режущей кромке сверла (эта плоскость указана на рисунке ΙΙ — ΙΙ). Угол ϒ образуется касательной линией АМ, указанной на рисунке 2, к передней поверхности в точке А на режущей кромке и линией АК, которая перпендикулярна к поверхности резания в той же точке.

В разных точках режущей кромки передний угол имеет разные значения. Так если у периферии на наружном диаметре сверла угол имеет наибольшую величину в 20-30º, то при приближении к вершине сверла он уменьшается до величины, которая близка к нулю.

Задний угол α измеряется в плоскости, которая касательна к цилиндрической поверхности, ось которой совпадает с осью сверла ( плоскость указана на рисунке Ι — Ι). Задний угол α образуется касательной к задней поверхности в точке А на режущей кромке сверла и касательной в той же точке к поверхности резания.

Задние углы у спирального сверла разные для различных сечений по диаметру сверла. У периферии задние углы как правило меньше 6 — 8º, а у перемычки могут достигать 30º.

Угол наклона поперечной кромки ψ образован между проекциями поперечной кромки (см. рисунок 1 б) и главными режущими кромками на плоскость, которая перпендикулярна оси сверла.

Для того, чтобы повысить стойкость спирального сверла (свёрл) диаметром более 12 мм практикуют двойную заточку свёрл и при этом режущие кромки сверла имеют форму ломаной линии (см. рисунок 3). При этом основной угол 2φ равен 116º-118º — это для чугуна и стали, а на участке В, который равен 0,18 — 0,22 D мм. ещё затачивается второй угол при вершине сверла 2φο — он равен 70 — 75º.

Следует отметить, что стойкость с двойной заточкой свёрл получатся примерно в два раза больше, чем при обычной заточке. А это значит, что скорость резания у спиральных свёрл с двойной заточкой примерно на 15% больше, чем рекомендуется обычно в специальных таблицах нормативов для свёрл с обычной заточкой.

Рекомендуемая форма заточки и подточки спиральных свёрл, в зависимости от диаметра и обрабатываемого материала, показана в таблице 1 ниже.

Угол наклона винтовой канавки ω — это угол, который заключён между направлением оси сверла и касательной к ленточке сверла. А величина этого угла составляет примерно от 18 до 30º. Следует отметить, что для спиральных свёрл маленьких диаметров (от 0,25 — 3 мм) угол наклона винтовой канавки ω делают от 18 до 25º. Ну а для спиральных свёрл с бóльшим диаметром (от 10 мм и более) угол наклона винтовой канавки ω равен 30º.

Угол при вершине сверла 2φ — это угол, который заключён между режущими кромками и в зависимости от свойств обрабатываемого материала желательно принимать следующие значения угла 2φ:

• при сверлении стали, чугуна и твёрдых бронз угол 2φ равен 116 — 118º.
• при сверлении мягких бронз и латуней угол 2φ равен 130º.
• при сверлении силумина, алюминия или баббита угол 2φ равен 140º.
• при сверлении меди угол 2φ равен 125º.
• при сверлении целлулоида, эбонита и других пластиков угол 2φ равен 85-90º.

А в целях уменьшения усилия при сверлении и обеспечения нормального процесса образования стружки, применяют две специальные подточки, которые показаны в таблице 2 ниже.

Первая подточка — это подточка поперечной кромки сверла и она осуществляется с обеих её сторон на длину L.

Вторая подточка — это подточка ленточки сверла на длине L¹. При этом ширина ленточки делают уменьшенной до размеров примерно ƒ равной 0,2 — 0,4 мм. И такая подточка уменьшает трение ленточки о стенки просверливаемого отверстия.

В таблице 2 чуть ниже приведены данные об нужных углах и других элементах при заточке сверла (свёрл).

Новаторские (и не только) способы заточки сверла.

На рисунке 4 показана заточка сверла конструкции В.И. Жирова, которая имеет двойную заточку и позволяет сверлить с довольно большими подачами. Кроме двойной заточки это сверло имеет и сильно подточенную перемычку и поперечное лезвие у этого сверла вообще отсутствует. От этого ощутимо уменьшаются осевые усилия и облегчается процесс резания материала при сверлении.

Сверло конструкции Жирова

Такую заточку сверла желательно применять для сверления чугунов и других хрупких материалов и при их сверлении значения подач инструмента берутся в полтора раза бóльшими, чем при сверлении свёрлами с обычной заточкой.

Ещё один новаторский способ заточки по способу Е.Я. Есиновича показан на рисунке 5. Довольно давно, ещё в 60-х годах прошлого века он начал прорезать на главных режущих кромках две стружко-разделительные канавки.

При сверлении эти канавки отлично дробят стружку и от этого облегчается вывод стружки из отверстия (особенно из глубокого) во время сверления.

Сверло конструкции Есиновича

Так же при таком способе заточки ощутимо улучшаются условия охлаждения инструмента и всё это повышает производительность труда при сверлении, особенно при сверлении глубоких отверстий.

На рисунке 6 показана заточка сверла для сверления отверстий в стенках труб и в листовом материале из цветного металла. Если сверлить стенки труб и листовой материал обычными свёрлами, то внутри трубы или с обратной стороны стального листа образуются довольно крупные заусенцы, удалить которые в трубах (или в порогах и других закрытых полостях кузова автомобиля) довольно проблематично.

Заточка сверла для сверления отверстий в стенках труб из цветных металлов.

А изображённое на рисунке 6 сверло позволяет сверлить почти без заусенцев, так как такое сверло на выходе из отверстия не вытягивает заусенцы, а образует с помощью торца А остаток металла в виде тонкой шайбы.

Также для качественного сверления листового материала (например для отверстий в кузове машины при замене порогов — заточка с выступающей вершинкой, а также для сверления различных пластиков, фанеры, МДФ, дерева применяется заточка сверла показанная на рисунке 7. И как видно на рисунке 7 сверло имеет острые подрезающие кромки вогнутой по радиусу формы (радиус R) и кромка криволинейной формы имеет глубину профиля h.

Заточка сверла для сверления отверстий в листовом металле, пластике, фанере, дереве…

А ленточки подточены на длину L¹ и эта длина должна быть примерно на 5 — 10 мм больше длины отверстия, которое сверлится. Ну а поперечную кромку подтачивают со стороны передних поверхностей под углом в 10º.

При заточке свёрл с выступающей вершинкой (как на рисунке 7б) высота выступа h для свёрл диаметром от 15 до 18 мм составляет примерно 3-4 мм, а уголки сверла должны выступать над впадиной на величину h¹, которая равна не менее 1,8 мм.

Заточка свёрл — нюансы правильной заточки.

Для начала не помешает запомнить новичкам, что затачивать свёрла следует так, чтобы поперечное лезвие перемычки сверла получилось острым, а не закруглённым. Заточка сверла показана на рисунке 8 и как видно из рисунка заточка осуществляется по задней поверхности.

А получение нужных величин геометрии спирального сверла основано на том, что задние поверхности инструмента являются частями конических поверхностей воображаемых конусов, ну а режущие кромки сверла должны совпадать с образующими этих конусов. А оси воображаемых конусов должны быть взаимно перпендикулярны и составлять с осью сверла угол β который равен 45º.

При заточке передняя торцовая плоскость круга заточного станка (о заточных станках и шлифовальных кругах подробно вот тут) должна совпадать с образующей воображаемого заточного конуса, осью которого является ось поворота головки заточного станка.

Затачиваемое спиральное сверло, зажатое в головке станка под углом β к её оси, совершает в процессе заточки вокруг этой оси качательное движение. А получение разных углов при вершине сверла 2φ осуществляется за счёт изменения угла при вершине заточного конуса (из этого следует, что φ = α+β).

Ну, а если к примеру, повернуть суппорт с расположенной в нём осью качания головки станка и установить угол α =13º, тогда при заточке сверла получим нормальный угол при вершине, то есть: 2φ=2α+2β=2×45º=116º.

И ещё при заточке следует правильно зажимать сверло в кулачках головки станка, чтобы сверло было зажато именно по ленточкам. А расстояние ι от периферийных точек режущих кромок сверла до зажимных кулачков (или губок) следует выбирать по таблице 3, опубликованной ниже.

Подточку перемычки и ленточки у спирального сверла производят как правило вручную, при помощи шлифовального круга с немного сточенными (закруглёнными) кромками. Ну а что касается применяемых абразивных кругов, то для заточки свёрл из быстрорежущих и углеродистых сталей применяют шлифовальные круги из электрокорунда (на керамической связке) твёрдость таких кругов СМ1, а зернистость от 63 до 80 — это для предварительной обработки. Для окончательной обработки зернистость конечно же меньше и составляет от 32 до 50.

Ну а правильность заточки контролируют с помощью специальных шаблонов, например как на рисунке 9 (на рисунке показан контроль правильности заточки свёрл с помощью шаблона: а — для проверки угла 2φ, б — для проверки угла ψ).

Ну а у кого нет специализированного заточного станка для заточки свёрл, то можно использовать обычный наждак  и простое приспособление показанное на рисунке 10, в котором делается (сверлится) нужный угол для установки сверла.

заточка свёрл с помощью простого приспособления

Вот вроде бы и всё, надеюсь многие новички найдут в этой статье что то полезное для себя и заточка свёрл для них уже будет не такой сложной операцией, успехов всем.

Как правильно заточить сверло? Методы и рекомендации

Как заточить сверло?Часто ли нужно это делать? Какого бы качества ни был инструмент, рано или поздно он изнашивается. Чтобы сверло служило долго и исправно, его нужно вовремя затачивать. Длительная работа затупленным сверлом приведет его в окончательную непригодность, так как температура резания в этом случае существенно возрастает.

Как определить, что инструмент пора привести в порядок? Первый признак – сверло начинает скрипеть во время работы. Обычно изнашивается не все изделие, а отдельные его участки. Поэтому различают 5 видов износа: перемычки, по уголкам, по задней или передней поверхности, по фаске.

Методы затачивания сверл по металлу, их влияние на качество работы

Итак, как точить сверла? В процессе важно правильно держать инструмент, передвигать его, поворачивать, соблюдать все углы и наклоны. Конкретный вид заточки выбирается исходя из типа сверла и материала, который им обрабатывают. Всего их существует 5 видов.

1. Одинарная для универсальных сверл.
2. Одинарная с подточкой перемычки, когда обрабатывается стальное литье с неснятой коркой.
3. Если обрабатывается чугун с коркой или стальное литье без корки, затачивается и перемычка, и ленточка.
4. Для обработки хрупких материалов рекомендуется применять метод заточки В. Жирова.
5. Когда нужно обработать чугун со снятой коркой, сверло по металлу затачивается двойным методом с подточкой ленточки и перемычки.

Правильная заточка обеспечивает максимальную скорость резания, которая допускается для того или иного сверла с определенными параметрами. Ниже представлена таблица с рекомендуемыми углами заточки в соответствии с видом материала, который обрабатывается.

После заточки сверло необходимо проверить. Для этого используют специальные шаблоны с вырезами. Самый популярный способ – использовать для тестов прибор В. Слепнина. Инструмент представляет собой два диска, которые вращаются на оси. Прибор является универсальным, позволяет замерять углы сверл, углы заточки.

Затачивание сверла на станке

Точить сверла можно на станке. Существуют настольные модели небольшого веса с электродвигателем. Главный критерий при выборе – цели использования станка. Если он нужен для работы в профессиональной мастерской, следует покупать профессиональные модели, которые могут функционировать целый день без перерыва. В отличие от них, бытовые станки необходимо отключать каждые 15 минут.

Есть еще несколько важных критериев качества точильного станка. Это мощность двигателя и возможность регулировки оборотов, абразивного или шлифовального круга. Все это определяет длительность срока службы сверл, качество заточки и срок годности расходных материалов.

Сверло можно заточить болгаркой. При этом не рекомендуется держать инструмент в руках. Стоит закрепить изделие в тисках или другом специальном приспособлении. Использование болгарки рационально только в том случае, если нет жестких требований к углу.

Многие мастера не имеют возможности самостоятельно затачивать сверла в силу проблем со зрением. Никакие очки и подсветки здесь уже не подействуют. В этом случае стоит выполнять заточку только на специальных станках.

Как заточить сверло по металлу! Видео о правильной заточке сверл

В хозяйстве самый популярный электроинструмент — дрель. С помощью надежного помощника можно не только просверлить практически любые отверстия, но и вырезать место для установки электроприборов, в том числе розеток, выключателей.
Но для этого обязательно понадобится набор сверл. Выпускаются дрели для работы с любыми материалами.
В эксплуатации сверло тупятся и требует заточки.
Расположенный ниже материал рассказывает, как точить сверло по металлу помимо заточки смотрите варианты видео

Что такое дрель и как затачивать

Для проведения сверлильных работ выпускаются специальные инструменты, наиболее распространенным из которых является дрель.

Внимание! Для работы с разными материалами выпускаются специальные сверла с разным углом заточки сверл.

Кроме того, шлифование под углом влияет на структуру материала. Но обо всем по порядку.

Сверло, называемое режущим инструментом, выполняет процесс резания вращательным движением с осевым потоком.

используются не только для выполнения сквозных отверстий разного диаметра, но и для развёртывания существующего сверла отверстия.Применяя, можно просверлить сквозное отверстие, проделать отверстие нужного диаметра, выполнить портирование на необходимую глубину.

Но для проведения этих работ вам понадобится сверло подходящего диаметра.

Кроме того, сверло должно быть правильно заточено.

А чтобы научиться точить сверло, необходимо уточнить, для любого материала будет использоваться инструмент.

Конструктивно сверла изготовленные рулонные, плоские или перьевые, кольцевые, шкворневые, для глубокого или одностороннего резания.
Спиральные сверла доступны в различных диаметрах. Диапазон 0,1 … 80 мм при длине рабочей части 275 мм.
Плоское сверло, используемое для изготовления отверстий большого диаметра на большей глубине. Конструктивно режущая часть выполнена в виде лезвия, закрепленного на держателе.
Кольцевое сверло выполнено в виде полой трубы, в которой работает узкая круглая режущая часть.
Центровочные сверла используются для центрирования при точении деталей.

Но все эти инструменты в процессе тупятся.И как только сверла тупятся, их надо затачивать. А чтобы узнать, как затачивать сверло, мы должны представить, для какого материала будет использоваться этот инструмент и правила по изменению угла наклона заточки.
Реже всего тупятся сверлом при работе по дереву. Если использовать сверло только при портировании дерева, то эти сверла не требуют заточки несколько месяцев или лет. Необходимо только позаботиться об их хранении и использовании.
Для нас важно научиться точить сверла при работе по металлу, бетону.

Чтобы узнать, как точить сверло по металлу, достаточно посмотреть видео о том, как затачиваются уголки.
Для выполнения шлифовальных работ необходимо иметь не только шлифовальное оборудование, но и средства защиты.
Для защиты необходимо приобрести очки.
А для заточки сверла лучше всего покупать шлифовальный станок.

Видео:

Несколько слов о заточке

Чаще всего шлифовальный станок изготавливается на базе небольшого электродвигателя переменного тока 220 ат.

Частота вращения шлифовального станка от 1500 об / мин.

Станок должен быть оборудован обязательным прозрачным защитным экраном, скользящим.

В домашних условиях не используйте сверло диаметром более 16 мм.

Так как правильно заточить сверло по металлу, если сверло затупилось?

О томах, требующих заточки сверла, можно судить по характерному скрипу при сверлении, особенно в его начале. При этом сверло начинает нагреваться, что в дальнейшем приводит к его истиранию.

Сверла для заточки на специальных шлифовальных станках. В домашних условиях сверло можно заточить по камню простым прессом, болгаркой с насадкой, наждачной бумагой.
так как точить сверло по металлу?
Как точить сверло, определяет форму задней плоскости сверла.
Дело в том, что заточка сверла ведется с тыльной стороны.
Внимание! Правильно заточенное сверло имеет два зуба, заточенных абсолютно одинаково. Говоря о видах заточки, учтите, что их будет несколько.

Простейший, одноплоскостной.
Для выполнения монопланарной заточки сверло прижимает режущую часть параллельно шлифовальному кругу. В процессе заточки запрещается перемещать или вращать сверло.

Это самый простой вид заточки. Но рекомендуется использовать для сверл диаметром до 3 мм. Самым большим недостатком такого вида разрушения считается заточка режущей кромки сверла при работе в виде припудривания.
Второй распространенный вид заточки называется конической.
Используется для заточки сверл диаметром более 3 мм. Это более сложный вид заточки.
Конические сверла для заточки сложно выполнять вручную.
Для ее работоспособности надо брать битку в левую руку, удерживая рабочую часть. Хвостовик с зажимом правой рукой.
Сверло прижимается к режущей кромке к концу шлифовального круга под нужным углом.
Встряхнув правую дрель, создайте коническую поверхность на задней поверхности сверла.
Внимание! Плавными и медленными движениями рук точите перо сверло, не снимая его с поверхности камня.
Эти шаги выполняются для второй части упражнения.
Следите за сохранением формы тыльной стороны и углом заточки.
Для точного измерения углов заточки используйте специальный прибор, называемый гониометром.
Если счетчика нет, можно сделать шаблон.
А какие углы надо выдерживать, где узнают значение.
Заточка углового сверла по металлу выбирается из таблицы.

Важно! В процессе работы нельзя перегревать сверло, перегрев приводит к ослаблению стали. Убедитесь в охлаждении и закалке водой.

Для обеспечения нужного угла заточки сверл рекомендуется использовать специальные инструменты.
Устройство позволяет затачивать угловые сверла с ведением таблиц требований.

• __TITLE__

Способы заточки сверл болгаркой в ​​домашних условиях, своими руками

Про заточку сверл с помощью точильного камня мы рассмотрели.А как точить сверло?
Если под рукой нет шлифовального станка, можно сделать болгарку.
способ 1
Этот способ заключается в том, что сверло жестко устанавливается в тисках или приспособлении. Устанавливает угол крепления.
На болгарках установлен привод для работы по металлу. Вращающийся диск периодически подводится к плоскости сверла.
Как точить сверло болгаркой, хорошо показано в предложенном видео.
Внимание! Предлагаемый вариант небезопасен. Лучше и надежнее будет, если закрепить в дрели или тисках.

Видео:

способ 2
При этом способе заточки крепится болгарка. На болгарки установлен диск с мелкой наждачной бумагой.
Ручная дрель, устанавливается на диск режущей частью.
Все отлично понятно, как точить сверло по металлу болгаркой на видео.

Видео:

Правила заточки победитовых сверл

Как точить победитовые сверла? Победитовое сверло чаще всего используется для сверления отверстий в бетоне, кирпиче, камне.
В процессе работы сверло нагревается, издавая визжаштый звук. Это первый признак того, что сверло нуждается в заточке.

Подробно о том, как затачивать сверло на победитовый пробойник.
Для заточки победитового сверла лучше использовать шлифовальный станок с алмазным диском. Внимание! Старайтесь выдерживать угол заточки. Для сверл победитовые 170º.
Заточка победитового сверла — это затупление подрезной режущей кромки.

Видео:

Работа с наждаком

Шлифовальные камни для гладких сверл для обработки передней поверхности сверла.
Сверло берется левой рукой возле режущей части, правой держится за хвостовик. Сверло подается на шлифовальные камни, отрезной диск шлифовального станка или на грибок устанавливается с наждачной бумагой. Заточка происходит подрезкой режущей кромки сверла победитовой, портируя это при затуплении твердой поверхности.
Внимание! Следует помнить, что скорость шлифовального камня зависит от твердости сверла. Чем тверже материал сверла, тем медленнее должен вращаться привод.
В процессе заточки нужно соблюдать одинаковые режущие стороны.В противном случае у вас получатся увеличенные и неправильные отверстия. Важно не перегревать и не остывать сверло.

Видео:

Видео:

выводы:

• — дрель можно правильно заточить и в домашних условиях;
• — Сверло 3 мм желательно с заточкой монопланарного вида;
• — Сверло более 3 мм рекомендуется конической точилкой;
• — можно использовать для шлифования не только спецтехникой, но и с насадкой для шлифовального станка;
• — заточку победитовых сверл лучше производить на шлифовальных станках с алмазным диском;
• — При заточке обязательно используйте защитные очки.

Видео совпадает по разным способам заточки сверл

Видео:

Видео:

Видео:

Как затачивать сверло

Как заточить сверло

Детали сверла.

Площадь реза и угол плоскости рельефа зоны.

При заточке всегда соблюдайте угол наклона плоскости заточки.

Как затачивать сверла

Гибкость и точность

Лезвие долота доходит до точки и не будет ходить.Просверливает круглое прямое отверстие с жесткими допусками.

Две режущие кромки заточены симметрично и работают идеально согласованно, что продлевает срок службы сверла.

Его можно установить под любым углом от 90 ° до 150 °.

Оптимальный угол просвета может быть установлен в зависимости от требований сверления на 7 °, 9 °, 11 ° или 14 °.

Один и тот же держатель сверла подходит для диаметров от 3 мм (1/8 «) до 22 мм (7/8»). Замена патрона не требуется.

Почему 4-гранное острие так выгодно по сравнению с обычным острием?

Значительно снижает усилие, требуемое на сердечник сверла, то есть на режущую кромку, что снижает выделение тепла и позволяет увеличить усилие на режущие кромки.Это дает сверлу резкое улучшение режущей способности.

Почему заточенное сверло Tormek служит дольше?

Выгодное 4-гранное острие и высокая точность заточки — обе режущие кромки заточены до точно одинаковой длины и симметрично — делают работу сверла более эффективной, а срок службы сверла значительно продлевается.

Что определяет точное и прямое отверстие?

Благодаря четырехгранной геометрии сверло просверливает прямое и круглое отверстие с очень малыми допусками.Очень важно, чтобы обе режущие кромки были одинаковыми и были заточены под одинаковым углом. Это важное требование, чтобы обе кромки работали одинаково и чтобы сверло просверлило прямое отверстие, размер которого не превышает диаметра сверла. В противном случае более длинная кромка будет принимать на себя большую часть усилия резания, будет перегреваться и более сильно изнашиваться. В результате сверло быстро затупится и перестанет работать должным образом.

Какой у меня должен быть угол при вершине?

Сверла обычно имеют угол при вершине 118 ° или 130 °.Для закаленной и нержавеющей стали требуются большие углы при вершине. Также алюминий лучше всего просверливать с большим углом при вершине. При сверлении оргстекла риск появления трещин при прохождении сверлом материала снижается за счет большего угла при вершине. Центровочные сверла обычно имеют угол при вершине 90 °.

Важен ли зазор?

Выбор заданного угла имеет решающее значение для производительности резания и продолжительности сверла. Оптимальный угол просвета зависит как от диаметра сверла, так и от материала, который будет просверливаться.Для более твердого материала требуется сверло с меньшим задним углом, тогда как для более мягкого материала угол может быть больше. Стандартные сверла имеют задний угол 11 ° и угол при вершине 118 °, что хорошо подходит для большинства буровых работ.

Как узнать, не перегрелась ли сталь при использовании сухой шлифовальной машины?

Перегрев стали часто незаметен, но в результате сверло быстро затупится и может даже сломаться. В отличие от обычных точилок для сверл, Tormek затачивает сталь с водяным охлаждением.

Где я могу посмотреть, как это работает?

Посмотрите небольшой пошаговый демонстрационный фильм (4:19) на странице продукта DBS-22. Там вы также найдете фильм, сделанный Аланом Холтэмом, в котором он пробует джигу.

Знакомство со сверлами: краткое руководство

Художнику нужно знать кисти. Повару нужно знать ножи. А подрядчикам необходимо знать свои инструменты — и каждый их компонент — изнутри и снаружи.

Этот быстрый грунт поможет любому строителю познакомиться со своими сверлами.

Углы при вершине

Два наиболее распространенных угла при вершине бурового долота составляют 118 градусов и 135 градусов. Разница между ними — форма; долото на 118 градусов круче, острее и имеет меньшее долото.

Сверло с углом наклона 118 градусов режет более агрессивно и обычно используется для сверления мягких материалов, таких как дерево. Хотя он может пробить сталь, при использовании более крутого угла резания он также быстрее затупится.

Сверло с углом наклона 135 градусов обычно используется для сверления более твердых материалов, поскольку шаг облегчает сверление повторяющихся отверстий в более прочном материале.

Расщепление острия

На валу сверла есть две изогнутые канавки, называемые канавками, которые вытягивают мусор из просверливаемого отверстия.

В стандартном острие кончик гладкий и слегка сужается. Однако, если просверливаемая древесина не обеспечивает значительного трения и сверло не находится идеально перпендикулярно поверхности, гладкий стандартный наконечник может соскользнуть с цели и выдолбить дерево — проблема, называемая «ходьбой».”

Вал хорошего долота с разрезным острием имеет три канавки, которые поднимают мусор, что позволяет пользователю сверлить отверстия быстрее и с меньшей вероятностью заедания. Эти канавки продолжаются до конца сверла, где они врезаются в колпачок наконечника, нарушая гладкость и создавая рифленый наконечник сверла.

При расщеплении наконечника образуется самоцентрирующееся сверло, которое легче закрепляется в древесине и удерживает наконечник на цели, помогая избежать ходьбы и позволяя сверлу резать с меньшим давлением.Строителям, работающим с твердой или другой ценной древесиной, насадки с разрезным острием помогают защитить вложения в древесину, обеспечивая лучшие результаты.

Материалы долот

Существует четыре основных типа материалов сверл:

• Долота из быстрорежущей стали, обычно используемые для сверления дерева, алюминия и холоднокатаной стали.

• Кобальтовые коронки для вязких, высокопрочных металлов. Как правило, они расщеплены и обладают более высокой термостойкостью, чем сталь.

• Насадки для кирпичной кладки.Используется для бетона, раствора, кирпича и камня, это мягкая сталь с твердосплавным наконечником. Твердосплавные сверла используются для сверления более твердых сплавов — из-за плотной структуры карбида пользователи могут толкать сверла сильнее, чем со стальными сверлами.

• Поверхность битов с оловянным покрытием имеет повышенную термостойкость, низкое трение и высокую твердость поверхности.

Зачем точить?

Сохранение остроты сверл критически важно для правильного выполнения работы, а возможность затачивать их из любого места является ключевым фактором.Биты могут затупиться в течение рабочего дня, а возможность затачивать их прямо на стройплощадке способствует движению вещей и обеспечивает быстрые и точные отверстия.

Заточить сверла вручную можно, но это занимает много времени и требует отличного зрения вблизи. Вместо этого рекомендуется, чтобы пользователи точили сверла на инструменте, специально предназначенном для работы. В этих инструментах используется патрон для удержания сверла под правильным постоянным углом и абразивный круг или диск для заточки лезвия.Специальные инструменты для заточки можно найти в крупных розничных магазинах и в большинстве местных хозяйственных магазинов.

Тот же самый инструмент можно использовать для заточки высокоскоростных сверл, сверл с кобальтовым покрытием и сверл с оловянным покрытием, но для твердосплавных наконечников требуется точилка с алмазным кругом.

Советы строителя нового дома

Для строителей дома хорошо справится с работой сверло по быстрорежущей стали с углом сверления 118 или 135 градусов.

Универсальные сверла лучше всего подходят для строительства, если вам не нужны действительно глубокие отверстия. В этом случае вы должны использовать параболические сверла.

Долота Форстнера часто используются для сверления дерева. Эти долота направляются широким внешним ободом долота, в отличие от большинства сверл, которые направляются кончиком. По этой причине их можно использовать вместе со сверлильным станком для сверления отверстий под углом, отверстий с частичным перекрытием и отверстий на краю материала.

Подробнее о Drill Doctor

Как затачивать сверла — Пошаговое руководство

Вы заметили, что ваша дрель работает не так аккуратно, как раньше? Возможно, даже сложно просверлить отверстие в более мягких материалах, например, в дереве.

Проблема скорее всего не в станке, а в сверле. Хотя сверло изготовлено из высокопрочных и прочных материалов, таких как быстрорежущая сталь (HSS), , оно по-прежнему подвержено повторяющемуся износу, возникающему при выполнении своей функции.

Однако вместо того, чтобы покупать замену, лучше заточить использованные сверла, чтобы они работали как новые.

В этом пошаговом руководстве мы расскажем, как затачивать сверла.Превратите свое старое сверло с зазубринами и затуплением в форму, которая выглядит так, как будто оно было отправлено совершенно новым прямо с завода.

Материал Вам понадобится

• Ленточный шлифовальный станок
• Стакан с водой
• Терпение

Как затачивать сверла — 7 шагов

Шаг 1. Безопасность прежде всего!

Всегда помните, что при работе с опасным оборудованием безопасность — ваш приоритет номер один.

Во избежание травм глаз в результате искр или разлета металлических битов во время заточки сверл надевайте защитные очки во время работы на станке.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать перчатки ! Для правильной работы со сверлами потребуется определенная сноровка, которая может быть нарушена, если вы наденете перчатки. Однако главная причина — безопасность. Ваши перчатки могут легко застрять в машине и причинить вам травму.

Шаг 2: Знайте свое сверло

Перед тем, как приступить к заточке, очень важно иметь некоторое представление об особенностях сверла, чтобы вы знали, над чем будете работать.

Анатомия сверла

Стандартное сверло имеет три основных особенности — губа, земля и острие долота.

1. «Кромка» — это часть, которая выполняет сверление . На конце сверла есть две таких кромки. Оба они должны быть симметричными. Если одна из кромок больше другой, это может привести к образованию неровных и непрямых отверстий.
2. «Земля» — это то, что следует за «выступом» и обеспечивает поддержку во время бурения .Его следует заточить таким образом, чтобы оставался некоторый зазор между деталью, которую вы пытаетесь просверлить, и выступом. Однако зазор не должен быть настолько большим, чтобы ослабить опору губки, что приведет к ее более быстрому износу. В идеале зазор должен составлять 12 градусов перпендикулярно выступу.
3. «Край долота» — это линия, где обе стороны «площадки» пересекаются . Поскольку он не играет роли в режущем движении, важно создать как можно меньшую кромку долота.

Почему сверла тупые и тупые

Когда « площадка » позади « выступов » не может обеспечить ей адекватную поддержку во время сверления, это приводит к отколу сверла во время процесса.

Правильная земля имеет изогнутую форму, которая обеспечивает максимальную поддержку губ.

Что касается затупления, это естественный процесс, когда металл сверла подвергается сильному нагреву от сверления или медленно подвергается воздействию элементов.Однако с тупыми битами все, что вам нужно сделать, — это заново заточить кромку или заново определить кромку долота.

Шаг 3: Подготовьте сверло

Проверьте хвостовик сверла на наличие заусенцев (выступающие кромки на металлической поверхности) и подпилите их.

Это очень важно для минимизации случаев травм, которые в противном случае могли бы возникнуть в результате трения заусениц о кожу во время процесса заточки.

Шаг 4: Практикуйте правильные движения

Следующим важным шагом является отработка правильного движения руки сверлом по отношению к опоре станка, поэтому, когда вы действительно начнете затачивать сверло, вероятность ошибки будет меньше.

Удерживая сверло под углом 60 градусов к ленточно-шлифовальному станку, поместите конец опоры прямо напротив ленты.

Поднимите левую руку, надавливая на ремень с помощью сверла, чтобы потренироваться прорезать «землю». Чтобы сформировать «землю», вы просто вращаете сверло против часовой стрелки относительно ремня.

Перемещая левую руку вправо, вы создаете угол резца. Практикуйте это движение до тех пор, пока угол резца не будет равен 45 градусам от губы.Ваша правая рука должна оставаться неподвижной на протяжении всего процесса.

Шаг 5: Начало заточки

Включите ленточно-шлифовальный станок и повторите ранее отработанные моменты.

Повторите эти шаги пару раз, пока не будет достигнут желаемый результат, затем поверните сверло на 180 градусов и работайте с другой кромкой, как было указано ранее.

Поскольку сверло может сильно нагреться в результате трения, имейте под рукой чашку прохладной воды, чтобы окунуть сверло и поддерживать его в холодном состоянии на протяжении всего процесса.

Работать с нагретым сверлом неразумно, так как тепло ослабляет целостность стали.

Шаг 6. Наберитесь терпения

Для того, чтобы обе кромки сверла стали симметричными, может потребоваться довольно много времени.

Не расстраивайтесь, если вы не можете добиться должных результатов с первых нескольких попыток, так как это требует практики. Часто вращайте между сторонами, чтобы не отдавать предпочтение одной стороне другой.

При резке будьте уверены в себе и делайте резку намеренно.Попытка « растушевать » наконечника путем легкого прижатия сверла к шлифовальному станку приведет к неровной кромке или даже к полному снижению режущей способности.

Шаг 7: Проверка сверла

Теперь, когда сверло заточено, пришло время проверить, насколько на самом деле улучшились его режущие характеристики. Если сверление соответствует вашим ожиданиям, поздравляем с успешной заточкой сверла!

Но если это все еще сложно и дает некачественные результаты, выньте сверло и внимательно осмотрите его.Убедитесь, что у вас есть достаточный рельеф на углах долота и фаски, а также что две кромки симметричны по средней линии сверла.

Запишите проблемы и устраните их, используя шаги 5 и 6 .

Связанные вопросы

Могу ли я использовать эти шаги для заточки кобальтового сверла?

Кобальт — гораздо более твердое вещество по сравнению со сталью. Это упрощает сверление отверстий для сверления материалов, и, как правило, они служат дольше без необходимости заточки по сравнению со стальными аналогами.Однако из-за их очень высокой прочности их будет сложнее затачивать в домашних условиях, но это возможно.

Обычная ленточная шлифовальная машина может не прорезать ( буквально ) при повторной заточке кобальтового сверла. Вместо этого вы добьетесь лучших результатов с настольной шлифовальной машиной. Просто включите низкие настройки и повторите шаги так же, как вы выполняли на ленточной шлифовальной машине.

Когда нужно затачивать сверла?

Как часто нужно затачивать сверло бит сильно зависит от частоты использования и материалов, которые вы используете это, чтобы действовать.Стандартное сверло из быстрорежущей стали может потребовать повторной заточки через 40 мин. или 50 лунок вниз.

Чтобы продлить срок службы бурового долота, убедитесь, что оно должным образом смазано и что сверление должно производиться на «медленной» скорости, когда это возможно. Более высокие скорости приводят к высокому трению, а возникающее тепло может облегчить износ сверла.

Как часто следует менять сверла?

— невероятно прочные инструменты, и в случае большинства владельцев от вас может вообще не потребоваться замена одного при условии, что вы позаботитесь о них должным образом и сможете правильно их заточить.

Поскольку частота использования, материал, из которого оно состоит, и условия работы сверла могут повлиять на то, насколько быстро сверло изнашивается?

Лучший ответ, который мы можем здесь дать, заключается в том, что вам следует подумать о замене сверл, если они по-прежнему не работают после переточки или требуют более высоких, чем ожидалось, интервалов переточки.

Заключительное примечание

Повторная заточка сверл — простой и понятный процесс, который помогает вам сэкономить деньги, которые в противном случае вы бы потратили на частую замену.Мы надеемся, что руководство было для вас полезным. Поделитесь им с другими в своем кругу, которые сочтут его полезным.

Ссылка для заточки сверл

Тупые коронки начинают дымиться в дереве, нагреваются и просто не сверлят. Затупившаяся коронка не срежет чисто, а перегрев вызывает трещины и поломку материала. Существует множество приспособлений для заточки сверл. Но заточить вручную можно.

Последовательная заточка

Сначала нужно обработать обратную поверхность. Делать это нужно аккуратно, в несколько этапов. Плотно прижмите сверло к поверхности шлифовального круга. Обратите внимание на угол заточки (см. Ниже), он должен быть неизменным.

Следующий этап — заточка режущей кромки. Вы должны сохранить угол. Тщательно сформируйте перемычку сверла (формирование перемычки). Его размер не должен превышать 0,4 мм (0,016 дюйма) для сверл диаметром около 8 мм (5/16 дюйма) или меньше.Размер перемычки более крупных сверл может находиться в диапазоне от 1 до 0,5 мм (0,02-0,04 дюйма).

Коническая заточка

Сверла диаметром 1/8 дюйма и более обычно затачиваются методом конической заточки. Такую заточку легко произвести на обычном станке со шлифовальным кругом. Торцевая кромка сверла прижата к шлифовальной поверхности под углом 118 ° или другим.

Представьте себе конус, у которого сторона направлена ​​вдоль режущей кромки, а также шлифовального круга.Вершина размещается так, как показано на рисунке. В этом случае угол при вершине должен быть равен 26 °. Ось сверла должна пересекаться с осью воображаемого конуса под углом примерно 45 °. Если начать вращать коронку вокруг оси конуса, на задней грани образуется коническая поверхность. Чтобы сформировать прямой задний угол, необходимо разместить ось сверла примерно на 1 / 15D относительно оси воображаемого конуса.

Чем больше значение смещения, тем больше будет задний угол.Этот вид заточки немного сложен, но достаточно эффективен. Для правильного выполнения конической шлифовки нужно взять сверло в левую руку как можно ближе к конусу, а хвостовую часть сверла взять в правую. Нажмите на режущую кромку сверла и начните плавное движение правой рукой так, чтобы задняя поверхность прижималась к колесу и постепенно становилась конической. Повторите процесс со второй стороной сверла.

Если это слишком сложно для вас, вы можете заточить режущую кромку, а затем поднять острие сверла на 10-15 °, чтобы сформировать заднюю поверхность (руководство youtube от machiningmoments)

Утончение сети

Перемычки сверла не являются режущей частью сверла, они не участвуют в процессе резания, но потребляют мощность и крутящий момент при движении через обрабатываемую деталь.Вам следует уменьшить его длину, чтобы она была как можно короче!

Полотно, полученное с завода, без утонения имеет вид

Обычное утонение — припуск удаляется по контуру канавки

Split Point — режущие кромки сходятся почти по центру

Острие с насечкой для центрирования и уменьшения радиальной силы

Плоская поверхность канавки устраняет заклинивание.

Тип зазоров — Заточка двух полукруглых надрезов рядом с центром сверла

Углы сверла

Общего назначения

Фаска (для уменьшения заусенцев)

Винтовая точка (самоцентрирующаяся)

Для мягких и пластичных материалов

Разъем (уменьшение тяги и самоцентрирование -NC)

Высоколегированные стали

Сводка

Название изделия

Заточка сверл Ссылка

Описание

Тупые сверла начинают дымиться в лесу, легко перегреваются и просто не сверлят.Они не будут делать чистый срез, а перегрев может вызвать трещины и поломку материала. Существует множество приспособлений для заточки сверл, но вы можете затачивать их вручную, и наша статья поможет вам исправить это.

Автор

Филипп Сернозер

Имя издателя

BestDrillBit.com

Логотип издателя

Как затачивать сверла для каменной кладки? (Ручная точилка для сверл)

Даже самые твердые биты со временем затупятся, даже биты с твердосплавными напайками.Это значит, что при необходимости их нужно будет затачивать.

Но можно ли заточить сверло по камню? Сверло по камню или сверло по бетону можно заточить шлифованием. Это поможет сохранить их эффективность и избежать дефектов или разрывов материала. Но для заточки битов вам понадобятся подходящие инструменты.

Инструменты: шлифовальный станок и круг

Шлифовальный станок поможет восстановить остроту и придать биту по бетону остроту, если вы правильно заточите ее.Это означает, что вы можете использовать одни и те же биты несколько раз, пока они, наконец, не достигнут точки, где их нельзя будет затачивать.

Настольный шлифовальный станок

Настольный шлифовальный станок или шлифовальный станок для пьедестала — это стандартный станок для заточки бит по камню. У него есть шлифовальные круги на обоих концах, которые вращаются с высокой скоростью и могут довольно быстро затачивать большинство бит. Но вам нужен точильный камень подходящего типа и сорта. В своем магазине я использую зеленый шлифовальный круг из карбида кремния для заточки сверл по камню с твердосплавными напайками.

Вам также потребуются другие продукты и принадлежности, такие как защитные очки для защиты глаз и холодная вода для охлаждения битов. Не рекомендуется использовать перчатки, несмотря на их защиту, так как они могут попасть в шлифовальный круг.

Точилка для сверл

В то время как настольный шлифовальный станок является инструментом общего назначения, шлифовальный станок для сверл — это инструмент, специально разработанный для шлифования сверл. Точилка для сверл обычно оснащена алмазным кругом, и вы можете точно настроить угол режущей кромки для заточки.

Обратной стороной является то, что сверлильно-шлифовальные станки ограничены доступными размерами цанги.

Настольный шлифовальный станок или точилка для сверл

Оба типа шлифовальных машин могут выполнять эту работу, но настольный шлифовальный станок, закрепленный на столе или платформе, может быть весьма эффективным для шлифования коронок большого диаметра по камню.

Для сверл меньшего диаметра до ¾ дюйма или 20 мм я рекомендую использовать точилку для сверл. Основная причина — безопасность, присущая дрели-болгарке.

Настольный шлифовальный станок отличается большей универсальностью и должен быть доступен в каждом магазине.Вы можете установить точильный камень из карбида кремния с одной стороны, а обычный круг из оксида алюминия — с другой. Обычный круг может шлифовать более мягкую сталь, такую ​​как угловые утюги и сверла из быстрорежущей стали. В этом отношении может пригодиться хорошая настольная шлифовальная машина.

Угловая шлифовальная машина

Для обработки каменных бит SDS и SDS-plus сверхбольших размеров, используемых в строительной отрасли, можно использовать угловую шлифовальную машину. Убедитесь, что вы закрепили сверло в тисках так, чтобы оно не двигалось, поэтому только ваши движения будут применяться при заточке насадок по каменной кладке.Это одно из многих применений угловой шлифовальной машины, которая является очень универсальным электроинструментом.

Карбид кремния или алмазный круг

Алмазный круг достаточно острый и прочный, что позволяет использовать его в самых разных целях в течение всего срока службы. Обратной стороной является то, что они дороги и часто не могут быть установлены на обычную настольную шлифовальную машину.

Если у вас есть алмазный круг, сделайте это. В противном случае вам понадобится точильный камень из карбида кремния (зеленого цвета) или найдите подходящую замену, предназначенную для бит по камню.

Как заточить сверло по камню (вручную)?

Заточка бит для каменной кладки — простой процесс, но вам нужно будет предпринять несколько шагов, чтобы убедиться, что вы делаете свою работу правильно. И самое главное, чтобы вы обезопасили себя в процессе. Хотя заточить биты легко, если вы сделаете это правильно, вам нужно будет защитить себя, так как одно скольжение может привести к значительной болезненной травме.

Шаг-1: Подготовка

Если вы не настраивали шлифовальный станок, вам нужно будет сделать это на рабочем месте.Уберите все ненужные предметы и очистите скамейку, протерев ее тканью. Все легковоспламеняющиеся вещества следует убрать подальше от места шлифования. Учтите, что одной искры, попавшей на легковоспламеняющуюся поверхность или жидкость, достаточно, чтобы ее зажечь.

Теперь прикрепите настольную шлифовальную машину к поверхности. Он должен быть близко к краю, чтобы вы могли легко стоять впереди и двигать руками с битой на месте. Вы не хотите столкнуться с верстаком или каким-либо предметом поблизости, поэтому убедитесь, что вы надежно закрепили кофемолку и удалили все препятствия.

Поместите охлаждающую жидкость или прохладную воду рядом с кофемолкой, желательно в достаточно большой емкости, чтобы вода оставалась прохладной в течение длительного времени. Это означает, что следует избегать использования маленьких чашек вместе с большими ведрами. Что-то среднее идеально, если его можно установить в пределах легкой досягаемости. Теперь поместите биты, которые вы хотите заточить, на верстак рядом с шлифовальной машиной, и вы готовы начать.

Шаг-2: Осмотрите каждую бит

Начните с первого бита и посмотрите на острие, это область, в которой вы будете затачивать.Хвостовик — это длинный шток, который находится вверху, а часть со спиральными канавками — это корпус, который соединяет сверло с сверлом. Если что-то не прикрепилось к хвостовику, вам ни в коем случае не следует использовать шлифовальный станок для этой части сверла.

Удерживайте насадку так, чтобы хорошо видеть наконечник, и поверните ее, чтобы увидеть все. Измените угол наклона, чтобы вы могли полностью видеть кончик и отмечать тусклость, изъяны или другие дефекты. Это области, которые вы будете точить. Теперь вы готовы затачивать насадки.

Шаг 3: Угол наклона сверла по камню

Угол при вершине коронки составляет 135 градусов. Это угол наклона наконечника из карбида вольфрама. Он может варьироваться в зависимости от производителя и материала, в котором вы просверливаете отверстия. Я видел сверла с углами от 118 ° до 135 °.

Сверла по камню Irwin Joran, которые я использую, имеют угол наклона 135 °. Ниже приведен снимок бита, который я измерил на профильном проекторе.

Следовательно, правильный угол, под которым следует держать шлифовальный станок для заточки бит по камню, составляет от 60 до 67 градусов.5 градусов, что даст вам угол обзора от 120 ° до 135 °. Это обеспечивает достаточную резкость, чтобы гарантировать, что любая тупость будет устранена, при этом не удаляя слишком большую часть самого режущего наконечника. Перед включением болгарки вы можете немного попрактиковаться в удерживании насадки, чтобы при заточке получился угол 60 градусов.

Шаг 4: Включите шлифовальный станок

Включите кофемолку и убедитесь, что она работает плавно. Возьмите сверло в руку так, чтобы его острие касалось шлифовального круга.Поместите указательный палец на стопор шлифовального инструмента, это поможет вам направить биту, при этом пальцы должны находиться на достаточном расстоянии, чтобы быть в безопасности.

Шаг 5: Начните шлифование режущих кромок

Обязательно держите наконечник сверла близко к шлифовальному кругу и отрегулируйте его перед тем, как вставлять его внутрь. Осторожно вдавите сверло в круг и делайте это импульсами. Это означает надавливание на несколько секунд, а затем на несколько секунд легкое оттягивание. Это убережет насадку от перегрева в руке.Цель состоит в том, чтобы заточить биту, сохраняя при этом низкую температуру, чтобы вы могли ее удержать.

Шаг 6: Проверьте резкость

После того, как вы сделали небольшую заточку, проверьте область, которая была заточена, на предмет сколов или неровностей. Это укажет на то, есть ли у сверла дефект или вы держите его под неправильным углом.

Шаг 7: Отшлифуйте свободный угол

Помимо кромки, вам потребуется разгладить пятку сверла для кирпичной кладки.Это область сразу за режущими кромками. В этом месте должен быть зазор, чтобы сверло могло легче входить в кладку и не тянуть и не тереться о материал. Вам нужно удалить материал с пятки, установив угол на те же 60 или 67,5 градусов, но наклоните биту вверх и заточите сразу за режущей кромкой.

Как и в случае с режущими кромками, вам нужно будет аккуратно пульсировать поверхность в течение нескольких секунд, чтобы избежать перегрева насадки. По мере шлифования рельефа слегка поверните сверло; это позволит постепенно отшлифовать поверхность и равномерно.Не забывайте почаще окунать насадку в прохладную воду, особенно если вы чувствуете, как она нагревается в ваших пальцах.

Шаг 8: Затупите края

Что? Да, вы поняли меня правильно.
Режущие кромки сверл по бетону довольно тупые. Это необходимо, чтобы острый наконечник не откололся и не сломался. Когда вы используете сверло по камню на перфораторе, оно не только вращается, но и продолжает врезаться в материал, разрушая бетон, кирпич, раствор, камни и т. Д.Если вы будете держать прихватку острыми режущими кромками, они легко сломаются.

Используйте полировальный круг или ленточную шлифовальную машину, чтобы слегка притупить острые режущие кромки, чтобы увеличить срок службы инструмента.

После того, как вы закончили доводку заточки, вы можете переходить к следующему биту. Имейте в виду, что это займет некоторое время, но это время потрачено не зря, чтобы убедиться, что ваши сверла по каменной кладке будут острыми и готовы к использованию.

Использование точилки для сверл

Устройства для заточки сверл, такие как Drill Doctor, не только удобны, но и являются безопасным способом заточки сверл.Вы можете использовать сверло для заточки каменного сверла или сверла по бетону, если оно оснащено алмазным шлифовальным кругом.

Вот шаги, которые я выполняю с моей более дешевой точилкой тайваньского производства. Основные действия должны быть одинаковыми для большинства точилок, но я предлагаю вам обратиться к руководству пользователя и следовать обычной процедуре работы с точилкой.

№1. Выберите цанговый патрон или патрон правильного размера

Измерьте диаметр сверла и выберите подходящую цангу или патрон.Например, на DrillDoctor вы можете удерживать биты от 3/32 ″ до ¾ ″ в патроне ¾ ″.

№ 2. Установите выравнивание и глубину

Диаметр вашей коронки определяет толщину стенки. Вы должны учитывать это, когда хотите установить край бура прямо. Большинство устройств для заточки сверл имеют отверстие для выравнивания, с помощью которого можно точно выровнять и установить глубину. Пришло время зажать сверло в патроне или цанге.

№ 3. Установите угол 135 °

По умолчанию эти инструменты настроены на угол 118 °, который является углом при вершине спирального сверла общего назначения.Для сверл по камню вы хотите изменить угол на 135 ° или любой другой угол, который был существующим.

№ 4. Заточите твердосплавные наконечники

Вставьте цанговый патрон вместе со сверлом в устройство для заточки сверл и начните шлифование. В зависимости от модели точилки вам может потребоваться повернуть цанговый патрон в пределах, установленных на инструменте.
Следующее изображение должно дать вам четкое представление о работе точилки для сверл. Для вашей безопасности, пожалуйста, держите крышки закрытыми во время заточки.

Заточите до острых концов карбида вольфрама. Если вы видите остатки сломанного наконечника, выньте держатель цанги, ослабьте цангу и вытолкните сверло дальше. Повторите процесс измельчения.

№ 5. Шлифовка пятки

Когда вы будете удовлетворены остротой режущих кромок, пора отшлифовать зазор в области пятки.

Наконец, сделайте очень маленький радиус на режущих кромках с помощью полировального камня и сверла по камню, готового прорезать бетон.

Заточка бит по камню для стали

Обычные сверла из быстрорежущей стали или даже прочные кобальтовые или титановые сверла не проходят сквозь закаленную сталь. В таких случаях лучше всего подходит твердосплавная коронка. Однако твердосплавные сверла дороги.
Для сверления закаленной стали можно использовать сверла по камню с наконечником из карбида вольфрама.
Метод точно такой же, за исключением того, что вы не будете выполнять последний шаг.