Стойки и ригеля, в моей стропильной системе. Как я делал это один? | 🔨Строю свой дом.🔨 Опыт новичка.

Выполняя очередной этап на своей стройке в одиночку, думаешь, что»веселее» уже некуда. А тут вот….

Помучившись с установкой стропильных ног, пришло время ставить для них усиления. Мне нужно было сделать это с учетом того, что этаж будет мансардным, поэтому сильных распорок, поперек всего пространства мне не поставить.

Да это на самом деле и не требуется. Стропильная нога 50 на 200 мм., и длина ската 6 метров, не требуют значительных усилений.

Конечно грамотные люди делают полный расчет… Но я прикинул для успокоения, на онлайн калькуляторе:

❗ И исходя из моих параметров, свободный пролет в стропильной ноге, без опор, получился около 4 метров. Т.е главное, чтобы между стойкой и ригелем не превышал этого значения.

Но мне и так ясно, и исходя из здравого смысла, и смотря на подобные, уже построенные примеры, что даже небольших стоек и ригелей будет достаточно.

Тем более нужно было уложиться в оставшиеся доски. Так что длина всех элементов подбиралась исходя, в основном, из этого фактора.😊

Стойки.

Это было проще всего:

Их длину я сделал 1200 мм. Низ стоек ставился прямо на балки перекрытия. А так как балки со стропилами соединены внахлест, т.е. стоят со смешением относительно друг друга, то верх стоек, соединить в стык со стропильной ногой не получалось.

Этот узел я соединил 120 гвоздями с загибом и шпилькой 12 мм.

Места крепления стоек с балками перекрытия, планирую в будущем усилить, соединив их, например доской, чтобы они не плясали отдельно, а работали вместе.

Думаю, нужно ли так же подкреплять верх стоек? Кто знает, напишите в комментариях.

Ригеля.

Вот здесь начались мучения.

❗ Доска 2 метра, еще сырая, соответственно тяжелая. И ее нужно:

• Поднять наверх.
• В висячем положении выставить в уровень.
• И удерживая уровень закрепить все на месте.
• И главное, как я уже говорил, все нужно сделать одному.

Запилка и установка стропильных ног отдыхают…

Пришлось опять выкручиваться:

✔ Для начала, я установил ригеля на крайних стропилах и по центру

✔ Затем на одной стороне, по низу соединил ригеля доской 100 на 25, которая соединяла этот край в один уровень.

✔ И ставил на эту доску один край последующих ригелей. Потом выставлял их в уровень, и сначала крепил свободный конец, а затем, тот, который лежал на «доске-уровне».

Крепление, то же: на гвозди и 12-е шпильки.

Вот так, моя стропильная система еще усилилась.

Честно говоря, не все крепления узлов сделаны до конца. Льют дожди, и нужно быстрее накрывать кровлю, а остальное можно и в сухости доделать.

💥ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ💥 и ставьте лайки 👍. Еще многое предстоит до зимы…

Висячие стропила конструкция и узлы

Висячие стропила (рис. 1) применяют при отсутствии в здании внутренних опор. В отличие от наслонных в висячих стропилах делают затяжку, в которую лобовой врубкой врубают нижние концы стропильных ног, передающих на нее распор. При небольших пролетах затяжку заменяют ригелем.

В простейшем виде система висячих стропил состоит из двух ног и затяжки. Такая система пригодна только для пролетов не более 6 м, так как при больших пролетах затяжка начинает провисать, а ноги — прогибаться. Эти стропила делают из брусьев или досок на ребро.

В стропилах, перекрывающих пролеты до 9 м, затяжка поддерживается при помощи вертикального бруса, называемого бабкой, в верхний конец которой врубают концы стропильных ног, скрепляемых скобами или хомутами. Бабка в затяжку не врубается, а скрепляется с ней при помощи хомута.

При пролете до 13 м для усиления стропильных ног (во избежание прогиба) устраивают подкосы, упирающиеся нижними концами в бабку, а верхними — в стропильную ногу с таким расчетом, чтобы длина стропильной ноги между опорами не превышала 5,5 м.

Пролеты до 17 м перекрывают щпренгельной системой; при этом затяжка подвешивается к двум бабкам, между которыми устанавливают ригель. Стропильные ноги в нижней части усиливают подмогами.

Рис. 2. Узлы висячих стропил 1 — нога; 2 — подбалка; 3 — болт диаметром 20 мм; 4 — гвозди; 5 — накладка из досок 25 мм; 6 — накладка; 7—хомут ив полосовой стали 60×10 мм; 8 — металлическая подкладка; 9 — скоба; 10 — нагель

Использование дерева в сжатых элементах висячих стропил и стали — в растянутых может представить значительные выгоды.

Висячие стропила и фермы (деревянные)

При отсутствии внутренних промежуточных опор применяют стропила висячие, опираемые лишь на наружные стены. Простейшие из них, треугольной системы, состоят из двух ног, образующих верхний пояс, и затяжки (нижний пояс). Для Обеспечения от прогиба стропильных ног при недостаточном их сечении между ними вводится ригель.

Вместо устройства затяжки (рис.1) можно для погашения распора потолочными балками применять систему, показанную (рис.1, поз. 1 г). Для уменьшения сечения потолочных балок их можно впирать одним из концов на прогон, подвешиваемый к затяжке. В этом случае затяжка связывается с верхним узлом фермы (рис.1, поз. 1в).

Простейшие треугольные деревянные фермы

При пролете более 9 м для предупреждения прогиба элементов верхнего пояса вводят между ним и бабкой подкосы.
При пролетах до 16 м необходимость подвески потолка в двух-четырех точках приводит к системе фермы с двумя стойками и ригелем (система Палладио, рис.

Первую панель делают с двойным верхним поясом ввиду более значительных в ней напряжений и для удобства устройства подвески. При односторонней нагрузке этой фермы возникает дополнительный изгиб верхнего пояса, что следует считать ее недостатком.

При больших нагрузках и пролетах более 9 м следует применять фермы, геометрически неизменяемые, с четырьмя и более панелями (рис 2, поз. 2 и 3). Верхний и нижний поясы и подкосы выделывают из бревен или брусьев, стойки же при подвеске потолков — из стальных тяжей.

Сопряжения деревянных частей осуществляются преимущественно лобовыми врубками, опорный узел в зависимости от величины напряжений — одинарным или двойным зубом (рис 1, поз. 2, рис. 2, поз. 1, 2 и 3)

Стропильная система двускатной крыши — DigestWIZARD

В этой статье мы расскажем, что представляет собой стропильная система двускатной крыши. Мы рассмотрим основные элементы, из которых она состоит, а также их расположение в стропильной конструкции, как правильно установить деревянные стропила и как называются основные элементы стропильной системы.

В предыдущей статье мы рассказали о преимуществах и недостатках различных видов крыш. Двускатная крыша — самая простая и надёжная конструкция для жилого дома. К тому же она подразумевает наличие чердака, что так полезно в загородном хозяйстве.

Двускатная стропильная система имеет несколько базовых разновидностей, на основе которых мастера создают индивидуальные конструкции. Мы рассмотрим их в порядке усложнения.

Для пролёта между несущими стенами до 6 метров

Этот вариант самый простой, при этом он несёт самую малую нагрузку. В нём применяются висячие стропила с основной или подстропильной затяжкой. При такой конструкции стропильная система представляет собой только стропила, соединённые на пересечении в коньке.

Подстропильная балка или затяжка — элемент стропильной системы, который соединяет горизонтальной тягой стропильные ноги противоположных скатов.

Стропильная нога или стропила — основной несущий элемент поддерживающей конструкции крыши. Из ряда стропил формируется скат крыши.

Висячие стропила — способ установки стропил, при котором отсутствуют дополнительные горизонтальные крепления (тяги).

Мауэрлат (деревянная обвязка верха стен) — основа стропильной системы. На каменные стены устанавливается в обязательном порядке.

По расположению затяжек такая кровля бывает двух видов.

С основной затяжкой

Затяжка проходит по верхам стен и опирается на них. Именно в этом случае чаще всего роль затяжки выполняет балка перекрытия. Высота от перекрытия до конька — от 1,4 до 2,5 м. Такой вариант оптимален, если планируется использовать чердачное пространство для временного хранения или просушки чего-либо.

Преимущества:

1.Дополнительное подсобное помещение на чердаке.

2.Пространство чердака используется полностью.

3.Значительный запас воздуха — меньшие потери тепла через крышу.

Недостаток: сравнительно малый объём помещения.

С подстропильной затяжкой

Затяжка проходит на уровне ⅓ высоты от опоры стропил до конька. В этом случае нет привязки к перекрытию, и опорные стены стропил могут быть подняты на необходимую высоту. Это позволяет создавать полноценные помещения с высотой стен ½ этажа.

Преимущества:

1.Экономия на стеновом материале второго этажа.

2.Максимально эффективное использование подстропильного пространства.

3.Возможность жилого чердачного помещения.

Недостатки:

2.Требуется врезка мансардных окон.

Для пролёта между несущими стенами от 6 до 9 метров

Комбинированная затяжка

При увеличении пролёта количество поддерживающих и стягивающих элементов увеличивается. Это нужно для эффективного распределения нагрузки и передачи её на стены. Висячие стропила на пролёте более 4 метров* можно устроить только одним способом — двойной (комбинированной) затяжкой. При этом длина пролёта* не должна превышать 4,5 м.

* — в данном случае под пролётом понимается длина проекции (тени) одной стропильной ноги в проектном положении.

При устройстве двойной затяжки подстропильную затяжку называют ригелем.

1 — затяжка; 2 — ригель; 3 — стропильная нога; 4 — мауэрлат

Вертикальные опоры

Зачастую приходится сращивать стропила в длину, т. к. 6 метров бывает недостаточно. В этом случае устраивают дополнительные промежуточные опоры. Они могут располагаться в разных областях относительно стропильной ноги. При этом стропила называются уже не висячими, а наслонными.

Наслонные стропила — стропильные ноги, имеющие одну или более опор. Исключение — мансардная двускатная стропильная система с двумя рядами опор, расположенными не по центру.

Бабка или центральная опора — вертикальная стойка, расположенная в месте пересечения стропил.

Прогон — сплошная доска или брус, соединяющий ряд стропил или балок.

Коньковый прогон — соединяет верха центральных стоек (бабок).

1 — затяжка; 2 — бабка; 3 — прогон; 4 — коньковый прогон

Помимо центрального ряда стоек конструкция стропильной системы может предусматривать дополнительные вертикальные опоры — в середине пролёта одной стропильной ноги. По сравнению с подкосными способами укрепления такой способ удобен тем, что не перегораживает проходы. При достаточной высоте чердака можно использовать его в качестве кладовой.

Мансардная стропильная система — частный случай двускатной кровли с вертикальными опорами. Она не имеет центрального ряда стоек, только стойки на ½ проекции стропильной ноги. В ней обязательно присутствует ригель (подстропильная затяжка). Ряд ригелей формирует потолок мансардного этажа.

Для пролётов между несущими стенами от 9 до 14 метров

При таких больших пролётах длина проекции стропил будет от 4,5 до 7 метров и в большинстве случаев не избежать сращивания стропил по длине. Это в свою очередь потребует усиления в месте соединения стропил и применения подкосов.

Подкос — упор, расположенный в проектном положении под углом.

Подкосы могут устанавливаться в разных местах стропил, но не ближе ¼ их длины к концу. Существует множество вариантов их установки. Самый простой способ — установка на лежень.

Лежень — сплошная доска или брус, установленный на несущие балки перпендикулярно им. Служит для распределения нагрузки от подкосов и стоек на балки.

1 — балка; 2 — подкос; 3 — лежень; 4 — бабка

В основном опора подкоса располагается в месте опоры бабки, особенно если они находятся на промежуточной несущей стене. В другом случае центральной опоры может не быть — только подкосы, но они должны быть закреплены к стропильной ноге ближе к середине пролёта.

Частный случай комбинированной двускатной стропильной системы — мансардный этаж с шириной пролёта помещения более 4,5 метров. В этом случае устраивается П-образная рама — прогоны из бруса 100х100, ряд вертикальных стоек по лежням на ½ или ⅔ длины проекции стропил и горизонтальная затяжка (ригель). Оставшееся пространство заполняется (раскрепляется) подкосами. Такой вид стропильной системы применяется на зданиях значительной площади.

Двускатные стропильные фермы с подкосами имеют два существенных преимущества:

·высокая несущая способность и пространственная жёсткость;

·возможность создавать прочные пологие скаты большой протяжённости.

При этом пологость скатов обусловлена малой высотой конька над перекрытием, т. е. чердак в большинстве случаев не используется.

Выбирая двускатную кровлю, помните, что помимо относительной простоты устройства и монтажа необходимо правильно организовать распределение нагрузки. Это особенно важно в районах с существенными снеговыми и ветровыми нагрузками. Весенний снег в 2,5–3 раза тяжелее зимнего, поэтому дополнительные опоры и распорки в стропильной системе не будут лишними.

Виталий Долбинов, рмнт.ру

http://www.rmnt.ru/ — сайт RMNT.ru

СТРОИМ БАНЮ. ЧАСТЬ 5: Стропильная система

В прошлый раз мы занимались лагами пола и каркасом бани. Сегодня говорим о стропильной системе.

Из чего состоит стропильная система

Части стропильной системы:

• стропила;
• стойки;
• подкосы;
• ригель;
• мауэрлат;
• лежень;
• коньковый прогон;
• обрешетка.

Все составляющие стропильной системы — это брус. Для крыши бани возьмем брус сечением 50*150 мм. Перед сборкой брус обрабатываем огнебиозащитой.

Стропила — балки, из которых собирается треугольник кровли. Функция стропил — несущая.

Стойки — балки, на которые опираются стропила. Стойки размещают вертикально.

Подкосы — балки, которые соединяют стропила и несущие конструкции.

Ригель — балка, которую монтируют горизонтально. Ригель соединяет два стропила.

Мауэрлат — балка, которую устанавливают вдоль несущих стен. Она распределяет нагрузку от крыши на стены.

Лежень — балка, которую кладут на внутреннюю несущую стену. На нее через стойки передаётся вес стропильной системы на внутреннюю стену.

Коньковый прогон — горизонтальная балка, на которую опирается верхняя часть стропильной системы.

Обрешетка — балки или доски, которые кладут перпендикулярно стропилам. Обрешетка скрепляет стропила.

Не все части стропильной системы нужны. В нашей бане мы не будем использовать подкосы, но установим ригель.

Расчет стропильной системы

Сборка стропильной системы

Этапы сборки стропильной системы:

1.На верхнюю обвязку крыши крепим мауэрлат.

2. На внутреннюю несущую стену монтируем лежень.

3. На лежень выставляем стойки.
Расстояние между стойками такое же, как и между стропилами.

4. На стойки монтируем коньковый прогон.

5. Монтируем стропила.

Для этого делаем запилы. Запиливаем так, чтобы стропила упирались в мауэрлат плоскостью запила, а не ребром. Такой упор надежнее.

Чтобы было проще делать запилы, сделаем шаблон. Шаблон — доска с размерами запила стропил. По этому шаблону будем готовить остальные стропила для креплению к мауэрлату.

Шаблон с запилом

6. Укладываем гидроветрозащитную мембрану поверх стропил. Для бани не нужен теплый чердак, поэтому крышу не утепляем.

7. Поверх гидроветрозащиты вдоль стропил укладываем бруски контробрешетки. Размеры досок контробрешетки — 25*100 мм.

8. Покрытием крыши будет металлочерепица. Для металлочерепицы нужно уложить обрешетку. Укладываем ее поперек и поверх досок контробрешетки. Шаг между досками обрешетки — 250 мм.

9. Соединяем ригели и стропила шпилькой, которую закрепляем с двух сторон гайками.

Под гайки подкладываем шайбу.

10. Поверх обрешетки будем укладывать металлочерепицу.

Стропильная система собрана. Следующий этап — укладка кровли. Для нашей бани мы используем металлочерепицу, о которой поговорим в 6 части этого цикла материалов.

устройство и монтаж своими руками, видео и фото

Строительство бани является непростым и трудоёмким занятием, так как нужно учесть много мелочей, от которых будет зависеть комфортабельность её использования. Особое внимание следует уделить крыше, так как через неё из помещения уходит больше всего тепла.

Конструкция стропил двускатной крыши

Есть два главных типа стропильных систем для двускатной крыши: наслонная и висячая. В первом случае имеются центральные опоры, упирающиеся в продольную внутреннюю перегородку здания. Во втором случае таких опор нет и чердачное пространство свободно. В устройстве стропильной системы двухскатной крыши можно выделить некоторые основные детали, изготовленные из брусков различного сечения:

• мауэрлат служит для передачи нагрузки всей крыши на внешние стены здания. Он имеет вид квадратного в сечении бруса со стороной от 100 до 150 мм. К кирпичным или бетонным стенам его крепят с помощью анкеров, а в случае деревянных стен, роль мауэрлата могут играть брусья или бревна верхнего ряда внешних стен. В такой ситуации крепление стропил к мауэрлату производится сразу же без дополнительных элементов;

Основные разновидности стропильных систем

Все работы по монтажу двухскатной крыши можно выполнить самостоятельно, главное соблюдать технологию и последовательность работы.

Перед тем как приступить к монтированию стропильной системы необходимо оценить фронт работы и выбрать самый подходящий вид. Сегодня можно выделить два типа системы устройства стропил:

• наслонный;
• висячий.

Стропильная система двухскатной крыши

Для стропильной системы характерно то, что монтаж стропил осуществляется непосредственно на боковые стены. Использовать данный вариант можно в том случае если между стенами расстояние не превышает 10 м. Недостатком такой системы, является то, что она оказывает распирающую нагрузку на внешние стены и со временем они могут повредиться. Это может повлечь за собой необходимость устанавливать затяжки. При этом есть и положительные моменты. К примеру, нет необходимости крепить мауэрлат.

Если расстояние между внешними стенами превышает 10 метров необходимо использовать наслонный тип системы крыши. Устройство такой конструкции подразумевает монтаж вертикальной балки. Она спускается от конька на несущую стену, которая располагается строго по центру помещения. При использовании такой конструкции нагрузка на крышу распределяется равномерно и не создает эффекта распирание. Поэтому проектирование дома необходимо доверить специалистам, которые будут учитывать особенности всего строение и двускатной крыши в том числе. Также при разработке проекта учитываются строительные материалы, которые используются для возведения стен и кровли крыши.

Определяемся с типом конструкции крыши

Вот мы и подошли к тому, как ставить стропила на баню.

Для того, чтобы выбрать оптимальную конфигурацию для крыши вашей бани, необходимо брать в учет множество факторов, которые в последствии будут влиять на нее:

1. Необходимость наличия чердачного или мансардного помещения;
2. Для того, чтобы определить необходимый угол наклона кровли бани, необходимо рассчитать средний объем осадков, которые выпадают зимой;
3. Если в зоне строительства преобладают сильные ветра, угол наклона должен быть как можно меньше. Это позволит оказывать сопротивление ветру;
4. Расположение бани: пристройка или отдельно стоящее здание. Если баня планируется возводиться как отдельно стоящая конструкция, то конфигурация крыши будет более сложная.

Для строительства небольшой бани и во избежание больших затрат в процессе, рекомендуется выбрать односкатную кровлю.

Данный тип конструкции оптимален с точки зрения экономии, поскольку материалы для кровли и сами ремонтные работы не требуют больших вложений. Также стоит отметить, что односкатная крыша не подразумевает наличие чердака, только небольшое помещение для хранения различных банных аксессуаров.

Помимо этого, односкатная кровля обладает низкой теплоизоляцией.

Важно! В процессе устройства односкатной кровли необходимо внимательно рассчитать необходимый угол уклона, дабы избежать скопления осадков на крыше.

Конечно же, при такой конструкции баня может использоваться круглогодично, однако финансовые затраты для строительства будут существенными.

Общие сведения

Разновидности стропил и применение

Подбор стропильной системы является крайне ответственным шагом, который требует знания конструкции каждого типа крыши. Стропила могут быть разных видов:

1. Наслоенные типы стропил, которые опираются на коньковый прогон и мауэрлат. Используются при построении односкатной, обычной двускатной крыши, а еще в качестве одного из элементов ломаной и вальмовой мансардной кровли.
2. Скользящие стропила – один из видов наслонных стропил, которые применяют для деревянных построек, которые дают большую усадку. Их главным отличием является крепление скользящего типа стропил к мауэрлату, что дает возможность компенсировать стеновую усадку без кровельной деформации.
3. Висячие типы стропил – системы стропильного типа, которая стянута ригелями или даже затяжками, и как правило, применяется при возведении стандартной двускатной крыши, а еще в роли верхних стропил мансардной крыши. В стропильной висячей системе коньковый прогон в полной мере отсутствует, и в верхней части стропильные симметричные прогоны опираются прямо друг на друга.
4. Накосные типы стропил, или как из иначе называют угловыми/диагональными. Используются для того, чтобы сделать четырехскатную или трехскатную крышу, а еще для крыши со сложной геометрией.

Рассмотрим, какие есть элементы системы.

Элементы системы стропильного типа

Любые типы стропил предназначены для того, чтобы распределять и передачи кровельной нагрузки на домовые стенки. Главными элементами, на которые будут опираться стропила, и они являются:

• Мауэрлат – брус, который закреплен на верхней стеновой плоскости по общему периметру дома.
• Лежни – брусья для опоры, которые уложены на внутренние несущие типы перегородок или колонны.
• Балки перекрытия на верхнем этаже.
• Опоры и стойки.
• Прогоны – опорные горизонтальные элементы, которые уложены вдоль кровельной оси на стойки.

Стропильная ферма сделана из таких элементов:

• Кобылки – доски, которые прикреплены на нижнем конце стропил и создают кровельные навесы.
• Подкосы – опоры, которые поставлены под углом и поддерживают ноги стропил.
• Ригели или затяжки – горизонтальные типы элементов, которые стягивают парные ноги (стропильные) между собой.
• Стропильные ноги – брус или доски, которые образуют контур кровли, и они уложены с определенным шагом.

Нарожники являются короткими стропилами, которые опираются на диагональные стропила в крыше вальмового типа. Все такие элементы в строительстве частного типа обычно выполняют из древесины – доски или бруса хвойных пород, просушенного естественным методом.

Древесину пропитывают посредством антисептика, что дает возможность увеличивать его эксплуатационный срок. Сечение и толщина элементов должны быть определены расчетом.

Какую систему выбрать – наслонного или висячего типа

Висячий тип стропильных систем можно выбрать, если соблюсти несколько важных условий. Во-первых, посередине дома не должно быть несущей стены. Во-вторых, расстояние от одной наружной стены до другой не должно превышать 10 м. Главное преимущество при использовании висячей стропильной системы – это отсутствие необходимости монтировать стойки и закреплять коньковый брус.

При монтаже висячей конструкции важно верхние части соседствующих стропил запилить под углом. Между собой стропила следует сбить гвоздями. При этом нижние части стропильных ног создают упор на внешнюю стену. То, что отсутствуют стойки – это очень удобно в случае, когда планируется обустроить мансарду. Балки перекрытия стягивают конструкцию, выполняя функцию затяжек. Сделать крышу прочнее можно, если установить верхнюю затяжку в полуметре от конька. В чём состоит разница между наслонной и висячей системой стропил, вы можете посмотреть на рисунке ниже:

Если в конструкции дома присутствует центральная несущая стена, рекомендуется использовать наслонную стропсистему. Технология монтажа предполагает укладку на стену, лежня. После этого на лежень следует закрепить опорные стойки. А уже на стойки нужно прибить коньковый брус. Монтаж наслонной стропильной системы отличается экономичностью и простотой в применении.

При проектировании разноуровневых потолков вместо стоек используют кирпичную стену. В таком случае с помощью стены чердачное пространство делится на 2 половины.

Виды стропильных систем

По конструкции стропильные системы разделяют на висячие и наслонные.

Висячие стропила

Висячие стропила опираются двумя концами на боковые стены, тем самым создают распирающее усилие, которое негативно действует на стены. Для предотвращения действия распирающего усилия стропильные ноги соединяю между собой затяжкой. Стропильные ноги и затяжка образуют тем самым треугольник, а, как известно треугольник это самая жесткая геометрическая фигура, которая не деформируется при любых направлениях нагрузок. В качестве затяжек могут служить балки перекрытия. Благодаря использованию балок перекрытия в качестве затяжек, висячие стропила служат для устройства мансардного помещения на крыше.

Кроме нижней затяжки устанавливается еще и верхняя затяжка. Верхняя затяжка должна быть на расстоянии не менее 500мм от конька.

Висячие стропила делают в том случае, когда расстояние между двумя наружными стенами не превышает 10 м, и если между наружными стенами нет несущей стена разделяющей внутреннее пространство дома ровно пополам.

Наслонные стропила представляют собой конструкцию, которая имеет посередине опорную балку. Такая балка предает вес крыши от конька на несущую стену, которая располагается ровно посередине между двумя внешними стенами. Наслонные стропила используют тогда, когда расстояние между наружными стенами более 10 м.

Варианты конструкций наслонных стропил

В случае, когда вместо внутренней несущей стены используются колонны, возможно чередование наслонных и висячих стропил. Наслонные стропила будут опираться на колонну, а между колонн буду установлены висячие стропила.

Как правильно построить простую крышу деревянного дома из бруса своими руками

Ознакомьтесь с пошаговой инструкцией, как правильно построить крышу деревянного дома.

Шаг 1

По периметру дома выполняется верхняя обвязка. Используют брус сечением 15×15 см. Обвязку надежно закрепляют. Проверьте горизонтальность уложенных брусьев с помощью уровня.

Выполняются детали стропильной системы. Для этого используют обрезные доски сечением 5 X 15 см. В местах крепления стропильных ног с балками верхней обвязки выполняются вырезы по шаблону.

Поднимают детали и собирают две стропильные фермы. Они устанавливаются по торцам дома, с помощью отвеса проверяется вертикальность расположения, устанавливаются временные подпорки. Соединяют стропила внахлест или встык, используя для сопряжения деталей металлическое крепление и саморезы.

Шаг 2

Натягивают между стропильными фермами три отрезка шнура. Это поможет правильно установить стропильную систему. Стропильные ноги располагают согласно проекту. Расстояние между ними обычно составляет 0,6-1,2 м.

Деревянные заготовки должны упираться в балки перекрытия. Каждую конструкцию укрепляют во время установки временными подпорками. Во время работы проверяется расположение ферм относительно конструкции дома с внутренней стороны. Если необходимо, используют вспомогательные доски, которые располагают поверх балок перекрытия. Расположив вспомогательную доску по центру, фермы фиксируют.

Шаг 3

При установке ферм в месте дымохода с помощью рулетки проверяют, что расстояние между дымоходом и фермами соответствует нормам пожарной безопасности. Стропильную систему укрепляют в верхней части коньковыми досками с двух сторон. Выверяется расстояние между стропильными ногами сверху и снизу. Оно должно быть одинаковым.

На каждой стропильной ферме под ригелем устанавливаются с двух сторон по одной вертикальной стойке. Временные подпорки убирают. С внутренней стороны прикрепляют с помощью строительного степлера гидроизоляционную пленку (одним полотнищем по величине ската или полосами внахлест). Поверх пленки выполняют внутреннюю обрешетку.

Шаг 4

Выполняется обрешетка. Для этого используют доски сечением 2,5 х 10 см, прикрепляя их к стропильным ногам на одинаковом расстоянии друг от друга. Главное условие: обрешетка должна выдерживать приходящиеся на нее нагрузки и соответствовать типу кровли.

С внешней стороны между стропилами размещают утеплитель. Стропила накрывают гидроизоляционной пленкой и прикрепляют ее с помощью строительного степлера.

Согласно проекту выполняется фронтонный свес. Для этого к выступающим наружу концам обрешетки снизу прикрепляют с помощью саморезов ветровую доску сечением 2,5 X 15 см. Устраивают желоба для сбора атмосферных осадков. Укладывают кровельный материал, в качестве которого может выступать металлочерепица, керамическая черепица, листовое железо, шифер и др.

Теперь вы знаете, как правильно построить крышу дома, а значит, пришла пора ознакомиться с правилами её утепления.

На видео «Крыша дома из бруса своими руками» продемонстрированы все этапы технологического процесса:

Шаг стропильной ноги в зависимости от материала

Расстояние между стропиламиможно увеличивать по мере увеличения прочности материала, из которого они изготовлены. Чаще всего к каждому кровельному материалу указывается необходимый под него шаг стропил и допустимые сечения стропильных ног с учетом нагрузки.

Эти рекомендации носятрегиональный характер и применимы к центральной полосе России и более южным регионам. Перед разработкой чертежа стоит обязательно проверить уровень ветрового давления и заснеженности в своем регионе, и скорректировать шаг и/или сечение стропил.

В тех регионах, где снеговая нагрузка значительно превышает ветровую, рекомендуется применение крыш со скатом 35 — 45градусов.

Стропильная системав частных домах чаще всего выполняется из бревен диаметром 12 — 22 см, бруса/доски толщиной 40 — 100 мми шириной 150 — 220 мм. При расчетах можно допустить применение вместо бревен определенного диаметра брусьев аналогичной ширины, толщиной 100 мм.

Монтаж стропильной системы

Установка стропил может производиться одним из двух способов:

• Сборка конструкции на земле, с дальнейшим подъемом на крышу по наклонным доскам при помощи лебедки. В этом случае целесообразно уложить ферму на стены так, чтобы затяжка сразу попадала на свое место, а затем поднять её лебедкой и закрепить посредством обрешетки или временных досок с другими установленными элементами.

Собираем стропила своими руками на земле

• Производить монтаж стропил прямо на крыше. Обычно этот вариант начинается с установки конька и прогонов, на которые впоследствии укладываются стропильные брусья. Такая работа требует одновременного участия 2-3 человек, тщательной разметки места установки всех элементов и продуманной последовательности действий. После установки основных элементов монтируются распорки и подкосы.

Устанавливаем стропила двускатной крыши

Виды стропильных систем для двухскатной крыши

Насланные стропила

Опираются на мауэрлат и стойки, установленные на внутреннею стену, с равным стропилам шагом. Для придания жесткости при пролетах 6 м, дополнительно ставят подкосы.

Схема наслонных стропил двускатной крыши

Висячие стропила

Если здание небольшой ширины, можно устраивать стропильную систему, когда стропила опираются на мауэрлат или стены, без промежуточных опор. Максимальный пролет — 9 метров. Такие кровли иногда, можно устраивать без мауэрлата. Стропила устанавливаются на стену, с использованием прокладок, на стропила в таком варианте, действует изгибающий момент.

Что бы разгрузить, ставятся деревянные или металлические накладки. Они надежно укрепляют угол. Для висячих стропил большего пролета устанавливается бабка и подкосы. Для висячих систем, стропило устраивают большего сечения, и пиломатериал выбирают не ниже I II сорта.

Схема висячих стропил двускатной крыши

Стропильная система для двухскатной кровли

Конструкция состоит из ряда последовательно установленных стропильных ферм с равнозначными геометрическими параметрами. Служит она основой для последующей укладки кровельного материала с сопутствующими элементами утепления, а также гидро и пароизоляции.

Желающим выяснить, как сделать крышу бани с двумя конгруэнтными не слишком высокими скатами, готовая к установке ферма напомнит равнобедренный треугольник. В зависимости от конструктивной сложности и величины расстояния между пролетами простой равнобедренный треугольник дополняется накладками, подкосами, затяжками, опорными вертикальными балками и другими деталями. Перечисленные дополнительные элементы необходимы для формирования жестких связей. Сборку стропильных ферм можно выполнить, не поднимаясь на верхнее перекрытие. Тем, кто решает, как построить крышу бани, должно быть понятно, что удобнее и безопаснее сколотить составляющие стропильной конструкции на земле. Правда, затем их нужно будет поднять наверх с помощью бригады работников или подъемного крана, за использование которого нужно платить. Деньги или безопасность с комфортом оставить в приоритетах, решает владелец.

Опытные строители советуют сначала сделать шаблон, форму которого будут с точностью повторять все стропильные фермы. Для изготовления шаблона верхние концы двух стропильных ног соединяют единственным гвоздем. Затем устанавливают противоположные концы стропил в точку будущей опоры и фиксируют положение ригелем – поперечной перекладиной. Обычно ригель врубается в полдерева или фиксируется шурупами.

Обратите внимание. Вертикальность установки стропильных ферм обязательно нужно контролировать отвесами. В случае отклонений под стропила подкладывают куски доски, излишки стесывают.

Сборку стропильной системы для крыши бань производят на месте установки. Начинают с монтажа двух фронтальных ферм, между которыми натягивают своеобразный ориентир – монтажный шнур, проходящий по линии конька. Оптимальный шаг установки 1,2 м с вариантами в сторону уменьшения или увеличения.

Подробнее про двускатный вариант крыши читайте на сайте «Кровельный Гид«.

Полезные советы

• Верное крепление стропил не менее важно, чем правильный расчет конструкции. Перед самостоятельным монтажом крыши стоит взять урок у опытного плотника и почитать обучающую литературу.
• При выборе шага стропил не забывайте о теплоизоляции. Все виды утеплителя способны немного сжиматься, поэтому покупать их можно по приблизительному размеру. Наиболее часто выпускаемые размеры – 60, 80, 100, 120 см.
• Для крыш с уклоном от 45 градусов и более можно не учитывать вес человека на крыше. Это снимает 175 килограмм расчетной нагрузки на квадратный метр и позволяет ставить стропила в среднем на 20% реже.
• Снежную и ветровую нагрузку в регионах России можно узнать по нормативным документам – картам в приложении Ж к СП “Нагрузки и воздействия”.
• В сети существует множество онлайн-калькуляторов для крыши, способных если не рассчитать верно все нюансы, то хотя бы посоветовать подбор верного сечения для стропила.

Схема стропильной системы

Стропильная система двухскатной крыши представляет деревянный каркас, в основе которого расположены стропильные ноги. Между стропилами делают обрешетку, затем прокладывают гидро- и теплоизоляцию, а затем крепят кровельное покрытие (профнастил, ондулин, черепицу, шифер и пр. ). Стропильные ноги устанавливают на мауэрлат.

Мауэрлат — деревянный брус, который укладывают по периметру внутренних стен. Длина бруса может соответствовать длине стены либо подгоняться под размер стропильной ноги. Важно укладывать мауэрлат на гидроизоляционный слой! В качестве гидроизоляции подойдет стандартная полиэтиленовая пленка или рубероид.

Сверху стропила упираются в коньковый прогон или конек кровли, который тоже изготавливают из бруса. Длина конька равна длине крыши. Схема стропильной системы предполагает, что скаты пересекаются и образуют горизонтальные и наклонные ребра. Горизонтальные свесы называются карнизами.

Кроме того, схема предусматривает наличие подкосов, угол которых при установке составляет 45 градусов. Они уменьшают нагрузку ветра и давление снега. Подкосы незаменимы в регионах с большим количеством снега и сильным ветром. Изготовление кровли из тяжелых материалов (например, из натуральной черепицы) предусматривает, что боковые прогоны делают в виде дуги или коромысла.

Для ветреных регионов схема устройства кровли также включает монтаж диагональных связей из досок, толщина которых варьируется в пределах 25-500 мм. Нижний край крепят к основанию стропильной ноги с одной стороны, а верхний — к середине ноги с противоположной стороны.

Установка стропил

Вначале работы необходимо определиться с нужным сечением строительных ног. Данную величину рассчитывают в зависимости от расстояния между стропилами и их длиной. Важно учитывать использование утеплителя. Расстояние между стропилами должно быть таким, чтобы не надо было тратить время и силы на обрезку теплоизоляционного материала.

Есть несколько видов стропильных систем (не один десяток). Выбрав тот, что вам наиболее подходит, из тонких досок следует сделать шаблон для врубок, запилов и других деталей. Часто первую форму делают на крыше, затем по ней делают шаблон.

Порядок сборки различается в зависимости от вида стропильной системы. Наклонные стропила устанавливаются постепенно. Их собирают из элементов на крыше. Очень удобно в этом случае, если уже настелены балки перекрытия потолка и черновой настил мансарды.

Для системы с висячими стропилами ферма собирается на земле. Она состоит из треугольника стропильных ног и затяжки со всеми стойками и подкосами. Сначала понадобится составить чертеж, высчитав угол соединения и длину стропил. Обычно угол наклона крыши 35−40 градусов. Однако на сильно продуваемых, открытых участках его делают меньше — 15−20 градусов. Чтобы определить угол соединения стропил, надо умножить на 2 угол наклона крыши.

Длину стропильных ног высчитывают, основываясь на угол соединения и длину прогона между внешними стенами. С учетом карнизного свеса (шириной 50−60см), она, чаще всего равняется 4−6 м.

Верхние концы стропил крепят разными способами:

• встык;
• внахлест;
• с вырезом пазов.

Фиксируют их болтами или металлическими накладками. Дальше монтируют верхние и нижние затяжки.

Собрав нужное количество ферм, их поднимают на крышу и крепят к мауэрлату. Первыми крепят крайние фермы. Стропила выставляют с помощью отвеса по вертикали, регулируя длину свеса. Ферму необходимо укрепить временными укосинами из бруса, чтобы она не сдвинулась в процессе монтажа.

Далее устанавливают остальные стропила, соблюдая одинаковое расстояние между ними.

Закрепив все фермы, доской с сечением 50*150мм, длиной на 20−30 см больше карниза прибивают верхние края ската. Эту же работу проводят с другой стороны крыши.

Превращаем деревянный брус в стропила

Изготавливаем шаблон, с помощью которого будет выполняться дальнейшая работа. Стропила имеют однотипную конструкцию, так что шаблон позволит вам сэкономить силы и время.

Для разметки и подрезания стропил используйте шаблон

Для разметки и подрезания стропил используйте шаблон

Соединяем две доски по одному краю гвоздем. В результате вы должны получить конструкцию, напоминающую ножницы.

Изготовление шаблона

Схема шаблона

Ставим свободные края «ножниц» на опоры в точках будущего размещения стропил. Это позволит определить уклон кровельного ската.

Берем дополнительную пару гвоздей и фиксируем угол, установленный между досками. На этом шаблон готов. Дополнительно зафиксируйте его поперечной перекладиной. Чтобы установленный угол уклона кровельного ската не менялся под воздействием нагрузок, перекладину крепите саморезами.

Будьте предельно внимательны при создании шаблона. Даже из-за малейших отклонений вся конструкция может испортиться.

Далее делаем новый шаблон для подготовки монтажных зарезов на элементах системы. Используйте фанеру толщиной 0,5 см. Для укрепления применяйте 2,5-сантиметровую доску. Размеры зарезов подбирайте с учетом сечения используемых стропил.

С помощью готовых шаблонов делаем зарезы и начинаем собирать ферму.

Разметка противоположного конца стропил

Разметка противоположного конца стропил

Полноразмерный шаблон стропил

Стропила на баню как крепить

Стропильная система крыши для бани не зависит от ее материала. Строение можно изготовить из пеноблоков, бревна или кирпича. Выбор материала зависит лишь от сметы на строительство. Вне зависимости от материала стен, крышу чаще всего возводят из бруса и досок. Легче всего надежно закрепить их на бане из бревен или бруса. Разберемся, как сделать крепкие стропила на баню.

Выбор типа крыши

Перед началом строительства необходимо выбрать тип крыши. Для начала рассмотрите преимущества и особенности каждого варианта:

1. Для небольшой бани, которая будет использоваться только летом, хватает и односкатной кровли. Чердак при таком варианте нельзя использовать в качестве места для отдыха, но его площади будет достаточно для хранения веников и банных принадлежностей. Она просто монтируется и не требует больших финансовых вложений. Недостатком можно назвать низкие теплоизоляционные характеристики, необходимость правильно рассчитывать угол наклона.
2. Двускатная крыша дает возможность оборудовать чердачное помещение, в котором вам удастся не только просушивать веники, но и отдыхать. Для удобства неплохо сделать скаты ломаными, это позволяет использовать баню круглый год. Высокие теплоизоляционные характеристики позволяют сделать баню пригодной для отдыха и морозным днем.

Эти особенности крыш могут иметь исключения. Так, баня способна иметь легкую двускатную крышу или теплую конструкцию с одним скатом. Важно правильно рассчитать ее уклон, и создать стропильную систему.

Как опереть стропила на баню

Как правило, коробка собирают на месте из штучных материалов. Можно использовать сделанные заранее промаркированные бревна. Сразу после ее возведения стоит приступать к строительству стропильной системы. Перед монтажом рекомендуется обработать пиломатериалы специальным огнеупорным лаком.

Стропильная система возводится исходя из типа крыши. В ее основе лежит мауэрлат или балки перекрытия. Если баня изготовлена из бруса, то функции мауэрлата выполняет верхний венец. На верхнем крае стен конструкции из кирпича закрепляют мауэрлат. Для него берут брус, уложенный по верхнему краю коробки. Он необходим для равномерного распределения нагрузки от крыши на стены.

1. Для большой кирпичной бани по краю необходимо выполнить железобетонный пояс со шпильками для мауэрлата.
2. На небольшом строении можно закрепить крышу при помощи прочной стальной катаной проволоки, устойчивой к деформации.
3. Еще один способ крепления мауэрлата – на длинные анкеры.

Перед установкой стропильной системы исправьте погрешности верхнего венца крыши. Он должен быть строго горизонтальным. Установка балок перекрытия происходит одним из способов:

• врезкой торцов в верхний венец;
• укладкой поверх стен с выходом за их пределы, чтобы стать опорой для стропильных ног;
• использование вместо традиционных балок стропильных ферм висячего вида.

Части стропильной системы изготавливаются непосредственно на строительной площадке. Дополнительные элементы придают конструкции жесткость, поэтому стоит делать крышу максимально тщательно.

Особенности монтажа односкатной крыши

Прежде всего, необходимо рассчитать правильный уклон для крыши. Он должен быть таким, чтобы с нее легко скатывались осадки:

• минимальное значение – 20 градусов;
• оптимальное – 35 градусов;
• для снежных районов рекомендовано 45 градусов.

Перепад высот для устройства кровли можно получить следующим образом:

• сделать одну стену выше другой;
• смонтировать опорную конструкцию на одной из стен.

Более устойчивым является первый вариант, но его чаще всего используют. Если баня сделана из пеноблоков или кирпича. Второй вариант более практичный, при нем вы получите фронтон, который нужно зашить досками. Для опоры стропил используется прогон, крепящийся к стойкам.

Стропилами здание перекрывается по длине. Под них не нужно использовать подпорки, если длина пролета не достигает 4,5 метра. В противном случае необходимо устанавливать подкосы.

Шаг между стропилами должен быть не более 60 сантиметров. Верхним и нижним концом части стропильной системы крепятся к опорам при помощи металлических пластин и саморезов.

Можно использовать метод выпила, тогда основа для крыши будет жестче.

Особенности монтажа двускатной крыши

В ерхние концы стропильных ног при наслонном монтаже крепятся к коньковому прогону. Он устанавливается на опорах, которые строго выверены по высоте. Сначала стойки устанавливают на фронтальных стенах, а потом добавляются элементы между ними. Высоту замеряйте шнуром. К коньку стропила крепят гвоздями, а к верхнему венцу или мауэрлату при помощи врезок и пластин.

Для изготовления висячей системы используются стропильные фермы, которые закрепляются на мауэрлате и для жесткости дополняются перемычками – затяжками и ригелями. В коньке они соединяются между собой встык.

Если баня представляет собой свежий сруб, то крепление в коньке должно быть шарнирным, чтобы при усадке кровля не деформировалась.

Легче всего понять, как возвести двускатную крышу, если обратиться к видеоинструкции и схемам готовой стропильной системы.

Двухскатная крыша своими руками: монтаж стропильной системы и устройство кровельного пирога

Проект любого дома включает проект крыши. Тип крыши зависит только от особенностей самого дома, от площади, количества этажей, особенностей его эксплуатации, стиля. Самой универсальной крышей является двускатная, о ней речь далее.

Преимущества такой крыши – простота, скорость возведения и экономичность, возможность большого выбора кровельных материалов для перекрытия. О строительстве двухскатной крыши своими руками и поговорим. Брус прочный материал, но крыша должна быть легкой, так как дерево не способно выдержать тяжелую кровлю.

При своей легкости она должна выдерживать снежный покров и сильный ветер. Строительство крыши своими руками сложное и ответственное дело, поэтому нужно сразу разобраться в конструктивных особенностях дома, четко распланировать последовательность работ. При сооружении крыши нужно абсолютно рассчитать все нагрузки.

Кроме того, нужно учесть, что построить крышу нереально одному, без помощи людей или спецтехники.

Стропильная система двухскатной крыши

Самая важная часть в строительстве двухскатной крыши своими руками — стропильная система. Она является основой будущей крыши. От того как стропила будут переносить нагрузки самой крыши, ветра, дождя и снега зависит как долго она прослужит. Этому вопросу уделим отдельное внимание. Все стропила должны быть перевязаны между собой по системе пазов, выступов, и быть единым целым, что позволит конструкции выдерживать максимально большие нагрузки.

Чтобы избежать боковой нагрузки на стены, необходимо установить стяжки на последний ряд брусьев на противоположные стены. Подойдет брус 150 на 100мм. Стяжки также будут служить и балками перекрытия, поэтому выпускать за наружный край стены их нужно на 400мм, с обеих сторон дома, чтобы после перекрытия кровельными материалами вода не попадала на стены. Края балок будут служить опорой для стропил. Количество балок подбирается индивидуально из характеристик дома.

Установив балки перекрытия, делают еще один ряд обвязки по периметру стен, в который врезают балки. Такой вариант основы может выдержать любую крышу и нагрузку на нее. Все соединения дублируются металлическими пластинами, благодаря которым стропила двухскатной крыши становятся прочнее, а при короблении бруса или балок крыша не вылетает из пазов и соединений. Стяжки монтируются цельные, без соединений. Если чердак планируется использовать, то скат крыши подымается на 30-45 градусов.

Нужно помнить, чем выше уклон, тем больше парусность для ветровой нагрузки и меньше для снежной.

Кровельный пирог

• При подборе материала для пирога нужно подойти очень ответственно, так как в последствии выбор наполнения кровли может повлиять на теплоизоляцию, звукоизоляцию, гидроизоляцию и пароизоляцию. А это в свою очередь на микроклимат в будущем жилье. Немаловажным аспектом будет и экономия на отоплении помещения, влажности в помещении, вентиляции.
• При нарушении порядка или замены материалов на более дешевый или отсутствие вообще такого. Вам грозит чрезмерная сырость, неоправданные затраты на отопление, плохая ветнтилируемость, повреждение бруса, гниение древесины, цвель.
• Правильный подбор составляющих пирога сделает здоровый микроклимат в Вашем доме из бруса. Для сохранения микроклимата в основании кровли располагают слой паро изоляции, это не дает возможность влаге из помещения попадать в подкрышное пространство. Над пароизоляцией располагают утеплитель.
• Утеплитель выбирают исходя из географического месторасположения дома. Пенопластом утеплять не рекомендуют, так как он не долговечен и его портят грызуны. Лучшим решением будет утеплитель на основе стекловолокна или бальзата.
• Исходя из конструктивных особенностей дома, утеплитель располагают внутри крыши, или снаружи. Утепляют весь чердак. Над утеплителем обязательно оставляют зазор. А потом – слой гидроизоляции в виде дышащей мембраны.
• Слой гидроизоляции располагается таким образом, что обязательно остается место для выхода воздуха, чтобы влага не скапливалась в утеплителе. Конденсат должен стекать по провесам гидроизоляции, не попадая на деревянные конструкции.
• На гидроизоляцию монтируют кровельный материал на обрешетку.

  При этом между покрытием и гидроизоляцией оставляют зазор для вентиляции. Изредка в качестве кровельного материала используют древесину в виде досок, дополнительно обрабатывая доски пропитками, для влагостойкости.

• Деревянная крыша уступает другим видам кровельных покрытий, более современным. Она не долговечна и не влагостойка.
• Для крепления металлического профнастила, используют саморезы с резиновыми прессшайбами, не пропускающими влагу под кровлю в местах крепления. После монтируют конек крыши и ветровые планки.
• Следует организовать водосток, он защитит стены дома от влаги, увеличит долговечность строения и фундамента.

Больше интересных и полезных статей на нашем сайте

Создание каркасного фронтона

Прежде чем приступить к оформлению фронтона, нужно устроить обрешётку и настелить финишное покрытие кровли.

При формировании обрешётки учитывается вид будущего кровельного покрытия. Её изготавливают из обрезной доски толщиной 25 миллиметров. Обрешётка бывает:

1. Сплошная — доски набиваются на расстоянии 2–4 сантиметра одна от другой. Применяется при использовании черепицы или мягкой кровли.
2. Разреженная — расстояние между досками составляет 15–25 сантиметров. Такая обрешётка устраивается под металлочерепицу, профнастил, шифер и другие подобные материалы.
3. Редкая — расстояние между досками составляет от 0,6 до 1,2 метра. Используется при длине листов покрытия, равной длине ската со свесом. Такое покрытие делается только под заказ.

Обрешётку следует вывести за фронтонные стропила для устройства свеса.

На фронтальных стропильных фермах монтируется каркас для крепления материала лицевой отделки

Монтаж кровельного покрытия

Перед настилкой обрешётки производится утепление крыши и настилка влагозащитного слоя. Далее:

1. Укладывается покрытия кровли. Последовательность установки — снизу вверх порядово. Прямолинейность первого ряда контролируется по натянутому шнуру.
2. Крепление кровельных листов производится самонарезающими винтами с использованием амортизирующих прокладок.

При установке финишного покрытия кровли нельзя экономить на крепёжных изделиях, защитный слой должен быть прочным, способным противостоять ветровым и снеговым нагрузкам.

Листы металлочерепицы настилаются снизу вверх, начиная с угла крыши

Монтаж фронтонов

Обрешётка каркасных фронтонов делается исходя из характеристик материала, предназначаемого для лицевой отделки. Для этого могут быть использованы такие изделия:

1. Вагонка.
2. Блок-хаус.

   После отделки блок-хаусом дом становится похожим на сруб из оцилиндрованного бревна

3. Плитные материалы, такие как водостойкая фанера, плита ОСП, плоский шифер, цементно — стружечная плита и т. д.
4. Сайдинг виниловый или металлический, а также другие отделочные материалы.

После установки обрешётки необходимо настелить влагозащиту из полиэтиленовой плёнки толщиной 200 микрон. Её можно закрепить строительными скобами. Эта работа выполняется снаружи. По плёнке можно обшивать наружную поверхность выбранным отделочным материалом.

Фронтоны нужно утеплять рулонными или плиточными утеплителями. Толщина защитного слоя должна быть не менее 10 см, а для районов с холодным климатом — не менее 15 см. Поверх утеплителя натягивается внутренний влагозащитный слой из плёнки.

Поверх неё набивается обрешётка для лицевой отделки, для чего используются бруски размером 50х50 миллиметров. Отделка всего здания производится одновременно, после утепления кровли.

В процессе облицовки фронтона устанавливаются окна, если они предусматриваются проектом, а в некоторых случаях и двери.

Фронтон деревянного дома с двухскатной крышей чаще всего отделывается вагонкой

Кобылка – кровля со стропилами, удлиненными кобылками

Крыша жилого дома имеет технически сложное устройство, в котором каждый элемент конструкции выполняет ему отведенную роль и функцию. От соблюдения технологии монтажа кровли зависит ее надежность, срок службы и несущая способность. Даже такие незначительные по размеру элементы как карниз оказывают влияние на функциональность конструкции.

В нашей местности, которая славится высокой снеговой нагрузкой зимний период, широкий карниз крыши – насущная необходимость, обеспечивающая безопасную эксплуатацию дома. Однако, длина стропил не всегда позволяет сформировать широкий свес, поэтому для его устройства используют кобылки. В этой статье мы расскажем о конструкции и функциях этих элементов.

Стропильная система двухскатной крыши своими руками пошагово

Возведение крыши – один из наиболее ответственных этапов строительства дома. К наиболее простым конструкциям относятся двускатные крыши с прямыми скатами. Их расчет и установку можно выполнить самостоятельно, внимательно ознакомившись с пошаговой инструкцией и видео. Функциональные параметры кровли также зависят от правильного утепления, характеристик и качества монтажа финишного покрытия.

Возведение стропильной системы

Стропильная система, которую можно сделать своими руками, состоит из целого ряда элементов, объединенных в единое целое. Стропильная А-образная ферма является жесткой конструкцией, работающей «на распор». Если строительство крыши ведется на брусовом доме, противоположные стены следует укрепить стяжками из бруса 100×150 мм на уровне балок потолочного перекрытия. Это делают, чтобы стены не раздвинулись под нагрузкой.

На потолочное перекрытие укладываются лежни – дополнительные элементы из бруса 150×150 мм или более, которые служат опорой для стоек и перераспределяют точечную нагрузку на поверхность перекрытия.

Укладку лежней своими руками следует делать по линиям расположения стен будущего чердачного помещения. Если чердак не планируется использовать, лежень может быть уложен непосредственно под коньком для монтажа опорных стоек.

При необходимости можно делать сращивание бруса, но только в местах, где стык будет лежать на балке. Шиповое соединение укрепляется скобой или металлической пластиной.

Повторяющиеся детали стропильной системы следует делать полностью идентичными друг другу, чтобы построить равнобедренную двускатную крышу, вес которой будет распределяться равномерно даже под атмосферными нагрузками. С этой целью своими руками изготавливаются шаблоны одинаковых деталей.

На перекрытии дома раскладываются доски 50×150 мм, изготавливается треугольник необходимой высоты из двух стропильных ног и доски-стойки (ее длина соответствует высоте будущей крыши), соединенных гвоздем. Вдвоем или втроем конструкция поднимается — стойка устанавливается на центральной оси перекрытия, стропила устанавливаются на мауэрлат.

В процессе подготовки шаблона можно удлинять элементы, варьируя высоту крыши и выбирая наиболее подходящий вариант.

Определившись с размерами, необходимо сделать фигурные запилы на стропилах в местах их контакта с обвязкой. Стропильная нога должна жестко упираться в мауэрлат. Существует целый ряд способов крепления, следует выбрать наиболее удобный и надежный, желательно использовать металлические накладки. С тонкостями технологии можно ознакомиться по видео. Получившая стропильная конструкция в дальнейшем выступает как шаблон, а доска-опора помогает контролировать высоту установленных ферм.

Фронтон представляет собой продолжение стены, ограниченное скатами кровли. Если предусмотрена двускатная крыша, фронтоны дома имеют форму треугольника. При монтаже стропильной конструкции в первую очередь устанавливаются крайние фермы, которые в дальнейшем служат каркасом для фронтонов. Необходимо строго проверить вертикальность конструкций и проследить, чтобы они имели одинаковую высоту. В верхней части фронтонов крепится коньковый прогон, к которому в дальнейшем монтируются остальные стропильные конструкции.

Обычно фронтоны зашиваются после окончания кровельных работ, но это можно сделать и на более раннем этапе. Монтаж досок 50×100 или 50×150 мм выполняется в вертикальном или горизонтальном направлении. Фронтон, который можно построить своими руками, нередко снабжается окнами.

Необходимо предусмотреть и утепление фронтонов.

Утепление крыши и монтаж кровли

На стропильную систему набивается обрешетка, шаг которой рассчитывается исходя из характеристик кровельного материала – его размеров и жесткости, способа монтажа. Если предусмотрено использование гибких материалов (битумной черепицы, пленки ПВХ, рулонных битумных кровель), необходимо делать сплошной ровный настил.

К утеплению крыши необходимо отнестись максимально внимательно, так как в противном случае тепловые потери будут весьма существенны.

Обычно двускатная кровля сразу выполняется с учетом применения тех или иных материалов для утепления – при строительстве стропильной системы своими руками шаг стропил рассчитывается относительно ширины листового утеплителя.

Это позволяет построить крышу с минимальными экономическими затратами, так как материал для утепления не придется резать. Кроме того, данный подход ускоряет и упрощает монтаж системы утепления и пароизоляции.

Возведение двускатной крыши рекомендуется выполнять с двумя помощниками. Соблюдение технологии работ позволяет построить надежную, долговечную конструкцию.

Похожие новости

конструкция, крепление и опирание стропил

В строительстве крыш используется два вида стропильной системы, где стропила бывают наслонными и висячими. Выбор определенной системы стропил зависит от:

• функциональности крыши;
• от климатических особенностей данного региона;
• от количества нагрузок принимаемых крышей;
• от предпочтений владельца дома к архитектурному облику крыши.

Но, несмотря на выбранный тип стропил, в каждом из них узлы стропильной системы, которые обеспечивают  прочность, надежность и долговечность всей конструкции крыши.

Конструкция и основные узлы висячих стропил

Висячие стропила представляют собой треугольную конструкцию, состоящую из двух стропильных ног, соединенных в верхней точке и нижней затяжке, которая соединяет между собой нижние концы стропильных ног. Благодаря нижней затяжке, стропила не передают распорные усилия на несущие стены, оказывая только вертикальное давление на стены.

При использовании висячих систем узел опирания стропил на маэурлат делать не обязательно, так как сам мауэрлат не  устраивается, что упрощает сам процесс возведения крыши и удешевляет строительство.

Простейшая трехшарнирная конструкция стропильной фермы предполагает две стропильные ноги и затяжку. В этом случае высота конька должна быть не меньше 1/6 ширины пролета, перекрываемого такой треугольной фермой.

варианты врубки стропил в балку

Специалистами рекомендуется использовать ортогональный способ врубки стропильных ног в балку или в затяжку, когда продольная ось стропильной ноги располагается перпендикулярно к площадке врубки. В карнизном узле при такой лобовой врубке нижний торец стропила выполняется под прямым углом и в таком виде присоединяется в врубке затяжки или потолочной балки.

Узлы стропильной системы крыши  в этом случае могут выполняться по методу одинарного или двойного зуба.

Для больших пролетов устройство висячих стропил предусматривает наличие составной затяжки, которая должна поддерживаться бабкой.

Бабка — это вертикальный брусок, который работает на растяжение. Если бабку делают из металла, то в этом случае её называют тяжем. Составную затяжку делают из двух или более брусьев, соединенных между собой косым или прямым прирубом.

Кроме этого стыки закрепляются болтовыми соединениями. Бабку могут выполнять даже из металлического прута, так как она работает на растяжение, прочность на сжатие ей не нужна. Бабка и вертикальная стойка по внешнему виду очень похожи, но существенная разница в том, что стойка принимает нагрузки на сжатие, поэтому она упирается нижним концом в балку, затяжку или лежень.  Бабка или подвеска выполняет функцию подвески затяжки к коньковому узлу и имеет не жесткое соединение, которое может регулироваться. Такая система в настоящее время применяется редко.

Узлы опирания на мауэрлат

Если в чердачном пространстве планируется мансардное помещение, то висячие стропила усиливают затяжкой, которая располагается наверху. В этом случае, узлы стропильных  конструкций делают при попрании  на мауэрлат скользящим способом.

Затяжка же принимает на себя растягивающие нагрузки и чем выше она расположена, тем большие нагрузки она испытывает.

Если нагрузки на крышу будут распределяться не равномерно, то возникает риск съезжания кровли в сторону наибольших нагрузок. Для того, чтобы избежать этого делают соединения ползунами только, когда стропила выносятся на определенную длину за стены дома.

Верхняя затяжка врубается в стропильные ноги способом «полусковородень» внахлест и скрепляется болтами. Иногда верхнюю затяжку подвешивают еще и при помощи бабки к коньковому узлу, страхуя её от провисания.

Если нагрузки на крышу предполагаются неравномерные, то есть смысл сделать нижний узел крепления стропила и мауэрлата неподвижным с помощью опорного бруска или способом врубки зубом. В этом случае стропильная конструкция становится распорной и действует на несущие стены с распирающими нагрузками.

Поэтому мауэрлат крепится к стенам жестко и прочно. Если такой возможности нет, то делается стропильная  конструкция с верхним ригелем и нижней затяжкой. Теперь уже стропильная ферма не оказывает на стены распирающего действия. Ригель должен крепиться к стропильным ногам жестким соединением, в противном случае вся конструкция будет неустойчивой.

При расчетах сечения ригеля и стропильных ног нужно учитывать, что на ригель будет оказываться нагрузка от подвесного потолка мансардного помещения.

Наслонные стропила: узлы и конструкция

Наслонные стропила должны опираться нижними концам стропильных ног  на стены  или какие другие опоры, если расстояние между ними не превышает 6 метров. Это могут быть внутренние стены или колонны, столбы. Выполняются они по трем схемам:

• стропила распорные и безраспорные;
• стропила с установкой подкосов;
• стропила устанавливаемые на подстропильных балках.

Безраспорные  стропила

Узлы соединения стропил  с мауэрлатом и коньковым прогоном выполняются тремя способами.

Стропильная нога упирается в брус мауэрлата выпиленным зубом или подшитым бруском, дополнительное крепление осуществляется с помощью металлических уголков, исключающих подвижку стропильной ноги в горизонтальном положении и  хомутов, закрепленных в стене. В коньковой части стропильные ноги соединяются врубками. При этом в месте горизонтальной опорной площадки рекомендуется делать скос, для того чтобы стропило своей щекой не упиралось в коньковый прогон. Т. е. делается скользящее соединение.

Другой способ возведения безраспорных стропил заключается в создании скользящего соединения в месте примыкания стропильной ноги к мауэрлату. Для этого в нижнем узле вбивается всего один гвоздь или ставятся гибкие металлические пластины.

Третий вариант создания узла стропил состоит в создании очень жесткого узла соединения стропил с коньковым прогоном и на практике применяется не часто ввиду сложности его изготовления.

Какой бы способ крепления не выбирался, принцип у них один — один конец стропильной ноги должен иметь скользящую опору, другой конец крепиться жестким способом, который может работать только в поворотном режиме.

Для создания устойчивых стропильных конструкций используют дополнительный элемент — схватку. Этот элемент вместе с вертикальными стойками  призван удерживать конек от сдвигов в разные стороны под действием неравномерных нагрузок.

• Схватка устанавливается на высоте, примерно, 2 м от перекрытия.
• Для безраспорных стропильных конструкций схватка бесполезна, если на крышу не действуют никакие нагрузки. Она делается востребованной тогда, когда возникают нагрузки, а при аварийных ситуациях- просадке фундамента или прогибе конькового прогона схватка начинает работать на сжатие, тем самым спасая ситуацию.
• При установке схватки и вертикальных стоек их соединение закрепляется гвоздями.
• Размеры схватки выбираются такими же, как и брус для стропил, но иногда её допускается делать меньшего сечения.
• Схватки могут устанавливаться,  как с одной стороны стропильных ног, так и с двух.
• При креплении ее гвоздями в стропильных ногах ослабления не наблюдается, но когда делают крепление на болтах, то несущая способность стропильных ног уменьшается. Поэтому требуется увеличивать сечение стропил.
• Для создания более устойчивой  стропильной конструкции, практикуют установку подкосов, ригелей, прогонов.

Распорные стропильные системы

Распорные стропила  передают нагрузки на несущие стены здания.  По своей сути они являются промежуточной формой висячих  и наслонных стропил. В таких конструкциях схватка устраивается как можно ниже, если требуется снять высокие распорные нагрузки, но в этом случае она превращается в затяжку, для чего применяется иная конструктивная схема. При устройстве такой конструкции делается армированный пояс из железобетона и укладывается мауэрлат, связанный в жесткую раму по всему периметру стен дома.

Когда в доме имеется внутренняя стена, стропильную систему устраивают с использованием стоек, на которые опираются стропильные ноги. Вверху  стропильные арки  связываются ригелем, затяжкой   или схваткой. При устройстве затяжки в верхней части стропильных ног давление от всей конструкции происходит вертикально на стены.

Когда стропильные ноги связываются верхним ригелем и нижней схваткой, образуется конструкция,  которая производит распирающие усилия. Вертикальные стойки устанавливаются на лежни, и на внутренние стены. В коньковом узле стропила соединяются встык, и дополнительно укрепляются металлическими или деревянными накладками.

Принципы крепления узлов стропильной системы

Узлы крепления стропил должны обеспечивать необходимую прочность каркаса кровли. Важно правильно выбрать технологию монтажа элементов стропильной системы между собой и их крепления к несущему контуру, чтобы готовая крыша была способна выдержать расчетные нагрузки.

Особенности кровельных конструкций

Задача наслонных и висячих стропильных систем кровли – максимально равномерная передача нагрузки подстропильной конструкции, которая, в свою очередь, распределяет нагрузку на несущие стены и фундамент постройки. Подстропильная конструкция обычно является мауэрлатом (балкой, уложенной вдоль на каждой несущей стене). Также это могут быть опоры перекрытия (укладываются на стене поперек) или верхний венец сруба из бруса или бревна.

Выбор способа крепления стропил к мауэрлату зависит от их типа. Наслонная конструкция заставляет мауэрлат работать на срез, в то время, как висячие фермы – на сжатие, направление которого совпадает с ориентацией несущих стен.

Установка затяжки

Монтаж двускатной кровли требует установки стропильной системы наслонного или висячего типа. Чтобы смонтировать жесткую висячую стропильную ферму, не передающую распорные нагрузки на стены, требуется правильно выполнить узлы крепления горизонтальных перемычек – затяжек и ригелей.

В зависимости от того, какая была выбрана конструкция крыши, затяжка может монтироваться у основания стропил и выполнять функцию балки перекрытия. Стропильную ферму, которая крепится к мауэрлату, для придания жесткости оснащают ригелем – перемычкой, расположенной ближе к коньку. В мансардных крышах ригели служат основой для обшивки потолка.

Узел соединения при установке затяжки рекомендуется выполнять методом «врубки в стропило полусковороднем» с использованием крепежного винта. Данный способ монтажа требует точной подгонки элементов, так как при больших зазорах, в местах сопряжения, узел крепления под нагрузкой может разрушиться.

Более простой способ – монтаж внахлест. В этом случае перемычка выполняется из доски либо двух досок, установленных с обеих сторон стропильной ноги. В качестве крепления используются гвозди. Узел может представлять собой и болтовое соединение, но это снизит несущую способность стропил на 20%.

Еще один вариант – установка ригеля враспор. Монтаж узла такого типа стал возможен после изобретения гвоздевых пластин. Конструкция способна выдержать высокие нагрузки – надежность обеспечивается за счет плотного примыкания деталей и прочной фиксации с двух сторон благодаря большому количеству зубьев на пластине.

Сечение бруса или доски для изготовления распорного ригеля должно совпадать с сечением стропила.

Мауэрлат: узлы крепления стропильных ног

Опирание деревянных стропил на мауэрлат может выполняться по двум технологиям:

• жесткое крепление к мауэрлату;
• скользящее крепление к мауэрлату.

При жестком креплении полностью исключаются любые виды смещения стропильной ноги, которая упирается в мауэрлат (изгибы, сдвиги, кручение). С этой целью при монтаже стропильной системы кровли установка стропил может выполняться с применением подшивного бруска, который предотвращает соскальзывание стропильной ноги в месте опирания. Боковые сдвиги при этом методе соединения исключаются благодаря установке металлических уголков.

Во втором варианте жесткого крепления стропильной ноги на мауэрлат необходимо выполнить запил (седло) в нижней части стропильного бруса или доски. Плоскость опирания должна быть горизонтальной, для этого запил в стропилах производится под углом, соответствующим наклону ската. Для фиксации узла с обеих сторон стропила под углом вбивается по гвоздю (внутри мауэрлата они должны быть скрещенными), сверху вертикально через стропило в мауэрлат вбивается третий гвоздь.

Скользящее крепление обычно используется при возведении стропильной системы на доме из бруса или бревна. Основанием для опирания стропильных ног в этом случае служит не мауэрлат, а верхний венец сруба. Чтобы избежать деформации крыши при усадке дома, необходимо выполнить узел с определенной степенью свободы для стропильной ноги. Нередко с этой целью используется специальный крепежный элемент из металла – скользящая опора («салазки»). Его верхняя часть представляет собой петлю, которая смещается по направляющей, закрепленной на стропильной ноге, при изменении геометрии сруба.

Используются и другие методы монтажа скользящего узла. В стропильной ноге выполняется запил, балка устанавливается срезом на верхний венец, после чего закрепляется одним из способов:

• посредством одного вертикально забитого гвоздя;
• с помощью забитых с двух сторон гвоздей, скрещивающихся в мауэрлате;
• посредством скобы;
• выполнив единичную фиксацию стальными крепежными пластинами.

Такой метод крепления оставляет возможность элементам системы смещаться друг относительно друга при изменении геометрии строительных конструкций.

Коньковые соединения

Устройство стропильной системы кровли с двумя скатами подразумевает наличие в верхней части крыши горизонтального ребра, образованного в результате примыкания скатов – конька. Коньковый узел может выполняться несколькими способами, выбор зависит от типа стропильной системы и особенностей самого здания.

Наслонная конструкция подразумевает крепление стропильных ног на коньковый прогон – горизонтальную балку, расположенную на стойках параллельно длинным стенам дома. Верхние концы стропильных ног следует запилить под углом, соответствующим углу наклона скатов. Примыкания срезанных торцов стропил к коньку должны быть максимально плотными. В качестве крепежных элементов используются гвозди. Наслонные стропила применяются, если есть возможность установить на внутренней стене или столбчатых опорах стойки для крепления конькового прогона. Кроме того, стены должны быть оснащены мауэрлатом для опирания стропил.

Сборка стропильной фермы висячего типа требует соединить верхние концы пары стропильных ног. Для этого торец каждого из стропил подрезается под углом, равным углу наклона крыши, балки соединяются плоскостями срезов — требуется обеспечить плотность их примыкания. Фиксируются при помощи двух гвоздей, забитых под углом в верхние плоскости стропил. Затем с каждой стороны прибивается по деревянной накладке или металлической пластине, которые закрывают место стыка.

Чтобы обеспечить коньку необходимую прочность, может выполняться врубка в полдерева: в этом случае вместо плоскости сопряжения соединения встык, стропила соединяются уступом. Далее сверлится сквозное отверстие под шпильку или болт диаметром 12 или 14 мм, для крепления используются гайки с широкими шайбами.

Если на стене сруба предстоит установить скользящие опоры или создать примыкания (сопряжения стропила с мауэрлатом) с некоторой степенью свободы, коньку следует уделить особое внимание. Рекомендуется выполнить подвижный узел соединения, чтобы крыша не деформировалась при неравномерной усадке сооружения. С этой целью концы стропил соединяются металлическим пластинчатым шарниром.

Узлы стропильной системы вальмовой крыши

Особенностью вальмовой кровли является форма ее скатов: длинные скаты имеют трапециевидную форму, торцевые скаты (вальмы) – треугольную. Монтаж такой стропильной системы требует установки диагональных (накосных) стропильных ног, которые формируют треугольные скаты. Принцип крепления диагональных стропил в верхней части зависит от особенности конструкций основной части крыши. Она может быть сформирована из стропильных ферм висячего типа, либо представлять собой каркас с коньковым прогоном и наслонными стропилами, прикрепленными к мауэрлату.

Если наслонные стропильные ноги трапециевидных скатов опираются на коньковый брус (прогон), то накосные стропила требуется опереть на консоли конькового прогона. Выпуски консоли за подстропильную раму должны составлять 100-150 мм. Нижней частью диагональные стропильные ноги крепятся к мауэрлату или балке, закрепленной на стене.

Если накосные стропила необходимо опереть на крайнюю висячую ферму, то принцип создания узла крепления зависит от сечения боковых стропильных ног. Шпренгель со стойкой монтируется в случае, если стропильные ноги выполнены из доски. На шпренгель опираются диагональные стропила. В ситуации, когда для изготовления стропильных ног был использован брус, накосные стропила можно крепить к прибоине — доске толщиной от 5 мм, закрепленной на стропильной ферме.

На накосных стропилах выполняется запил под углом, соответствующим углу наклона вальмового ската, чтобы обеспечить плотное соединение со шпренгелем или прибоиной. Для прочности гвоздевого соединения дополнительно могут применяться хомуты и проволочные скрутки.

Укороченные стропильные ноги (нарожники) верхней частью опираются на накосное стропило, нижней крепятся к мауэрлату на стене. Узел крепления к диагональной балке может выполняться:

• методом запила с гвоздевым креплением;
• посредством гнездового соединения;
• с помощью крепления брусков сечением 50х50 мм с обеих сторон и по всей длине диагональных стропил и нарожников.

Вспомогательные элементы

Для усиления жесткости и надежности стропильных конструкций нередко требуется установка подкоса, дополнительного прогона или опорных стоек. Прогоны для наслонных стропил позволяют обеспечить стропильной ноге дополнительную точку опоры. Прогон представляет собой горизонтальную балку, закрепленную на вертикальных стойках, расположенную параллельно коньку. Узел крепления выполняется с помощью металлических угловых пластин либо внутреннего металлического стержня и внешней прямой скобы.

Подкосы деревянных стропил позволяют уменьшить пролет стропильных ног (включая накосные стропила). Угол наклона подкоса к горизонтальной плоскости должен составлять не менее 45°. Если стропило изготовлено из бревна или бруса, выполняется врубка подкоса с установкой стального нагеля под углом 90° к площадке примыкания, либо стык снаружи закрывается пластиной.

При необходимости усилить каркас крыши требуется установка подкоса под каждую стойку, на которую опирается наслонное стропило. При этом все подкосы одного ската упираются в общий лежень. Для крепления используются скобы.

Особого внимания требуют подкосы крайних пролетов, на которые воздействует максимальная снеговая и ветровая нагрузка. Узлы крепления при монтаже подкоса к стойке или прогону выполняются с использованием накладок и болтов.

используем в работе счетчик стропил

Стропильная система — это «каркас» любой кровельной конструкции. От правильности ее изготовления и монтажа напрямую зависит надежность, качество и долговечность изготовленной кровли. При желании можно самостоятельно справиться с обустройством стропильной системы. Вы хотите знать как? Ознакомьтесь со следующим руководством!

Есть многоуровневые и подвесные стропильные системы.По статистике чаще всего используются слоистые конструкции. Устраивая такую ​​систему, они упираются в мауэрлат. Функцию центральной части выполняет простой коньковый прогон. Для увеличения прочности системы устанавливаются опорные балки.

В случае подвесных стропил конструкция системы комплектуется дополнительными стойками, которые способствуют оптимальному распределению нагрузки по всей площади конструкции крыши.

Возьмите дополнительную пару гвоздей и зафиксируйте угол между досками. На этом шаблон готов. Дополнительно закрепите перекладиной. Чтобы установленный угол наклона ската крыши не изменялся под действием нагрузок, ригель скрепите саморезами.

Будьте предельно осторожны при создании шаблона. Даже из-за малейших отклонений может испортиться вся конструкция.

Далее делаем новый шаблон для подготовки монтажных вырезов на элементах системы.Используйте фанеру толщиной 0,5 см. Для усиления используйте доску толщиной 2,5 см. Подбирайте размеры пазов с учетом сечения используемых стропил.

По готовым шаблонам делаем вырезы и приступаем к сборке фермы.

Видео — Стропильная система двускатной крыши

Порядок сборки фермы

В состав конструкции входят опорные стойки и соединительные элементы. Ферма напоминает треугольник.Выполняйте работы в заданной последовательности, и готовая конструкция сможет адекватно переносить все поступающие

Ферму можно делать на земле с дальнейшим подъемом наверх или прямо на крышу. Первый вариант проще и легче осуществить.

Собираем ферму в следующем порядке. Подготовленный материал сначала нарезаем до нужного размера, стыкуем бруски верхними краями и скрепляем саморезами. Во избежание появления трещин в точках крепления предварительно просверливаем в брусках отверстия диаметром чуть меньше размера крепежа.

Еще мы используем перекладину для соединения стропильных ног. Закрепляем на полметра ниже верхней точки крепления элементов. Поперечины помогут повысить жесткость конструкции и исключат риск прогиба. Ригель крепится в углублениях, предварительно оборудованных в стропилах, путем распила.

При необходимости стропила подрезают под углом, если этого требуют особенности оборудуемой конструкции крыши.

Установка фермы

Устанавливаем фермы кровли в следующей последовательности:

• монтируем крайние фермы;
• фиксируем центральные фермы.

При установке крайних ферм мы придерживаемся следующих важных правил:

После завершения монтажа крайних ферм приступаем к креплению центральной и последующих конструкций, если их размещение предусмотрено проектом. Оптимальный шаг для установки ферм — 100 см.

Для крепления центрального стропильного треугольника используем временные укосины. После установки козырька укосины можно снимать. Рекомендации по креплению центральной и других ферм такие же, как и в случае крайних конструкций.

После установки всех элементов конструкции приступаем к креплению обрешетки и дальнейшему устройству кровельной системы: влаго-, тепло- и пароизоляции, а также укладке выбранного финишного покрытия.

Удачной работы!

Дизайн беседки с двускатной крышей. Беседка с односкатной крышей своими руками. Преимущества легких кровель типа

Из множества вариантов обустройства места отдыха особенным вниманием пользуется беседка с двускатной крышей.Причин для такого отношения более чем достаточно. Это и внешний вид, и надежность конструкции, но чаще всего для устройства кровли выбирают двухскатную крышу из вполне практических соображений.

Преимущества и недостатки беседок с двускатной крышей

Всегда хочется придать зданию более элегантный вид, упростить конструкцию и в то же время сделать ее максимально комфортной. С точки зрения дизайна беседки с двускатной крышей фото могут быть довольно привлекательными.

Но дело даже не в изящном дизайне. Использование двускатной схемы для крыши беседки дает вполне реальные преимущества:

• Отличная устойчивость каркаса крыши. При правильном выборе угла наклона ската беседка выдержит даже сильные порывы ветра;
• Эффективный отвод воды и снега.

Благодаря двускатной схеме кровля эффективно сбрасывает стоки воды на землю на расстоянии не менее 0.7-0,8 м от фундамента беседки. Поэтому отдыхающие не испытывают дискомфорта от уносимых под крышу капель воды, как это часто бывает в домах с плоской крышей. Фундамент не подвержен подтоплениям, вокруг места упокоения нет луж.

Важно! Фронтальная система спасает крышу и каркас беседки от разрушительного давления скопившегося снежного покрова.

На двускатной крыше толстый слой снега может наклонить или заполнить легкую конструкцию; на двускатной крыше горизонтальные силы взаимно компенсируются, не вызывая особого повреждения конструкции.

Недостатки двускатной крыши для беседки

Высокая двускатная крыша может создать проблемы для каркаса беседки. Например, если неправильно сориентировать крышу беседки относительно сильнейших порывов ветра, либо выбрать слишком большой угол наклона, то есть опасность, что сильный шквал перевернет беседку.

Кроме того, строительство каркаса и установка кровельного покрытия требует определенной квалификации плотника и кровельщика.Если вы не имеете хотя бы элементарных представлений о том, как устроена двускатная крыша, то в этом случае лучше доверить строительство профессионалам.

Из каких материалов делают беседки с двускатной крышей?

Каркас будущей кровли испытывает значительные нагрузки. Поэтому для изготовления каркаса и стропильной системы используются два вида материалов:

К сведению! Стеклопакет и алюминиевый профиль могут составить прекрасный вариант зимней беседки.

В качестве кровли используется мягкая битумная черепица, ондулин, металлический шифер или металлочерепица. Можно попробовать покрыть двускатную конструкцию деревянной черепицей.

Все остальные варианты покрытия двускатной крыши теряют либо надежность, либо внешний вид.

Как выбрать материал для кровли на двускатной крыше беседки

На первый взгляд кровельное покрытие для легкого, полностью открытого для всех ветров строения выбирается только с одной целью — обеспечить защиту от солнца и дождя .Это действительно так, но стоит учесть, что крыша двускатной крыши, в первую очередь, не должна создавать дополнительных факторов дискомфорта.

На что обращаем внимание

Прежде всего, необходимо отказаться от таких простых и надежных, на первый взгляд, покрытий, как рубероид, рулонные битумные материалы, металлическая оцинкованная кровля. Металл — не лучший вариант, двускатная крыша сильно шумит на ветру или в дожде, а при сильных шквалах листы можно просто оторвать от стропильного каркаса.Если строительство беседки планируется для отдыха в летнюю жару, то нагретый на полуденном солнце металл может наоборот повысить температуру под крышей.

Исключение составляет только металлочерепица, которая идеально смотрится на любой двускатной крыше, независимо от типа конструкции, будь то обычная беседка, дача, баня или собачья будка. В этом случае придется пойти на определенные жертвы, например, уложить фольгированный утеплитель на обрешетку стропильного каркаса.

Битумные рулонные материалы для двускатных крыш не используются из-за сильного запаха, который появляется при сильном солнечном свете. Если угол наклона двускатной кровли превышает 12 °, то вполне возможно, что расплавленный битум будет стекать и даже отслаиваться полотно, даже если оно было уложено на мастику.

Преимущества легких кровельных типов

Самыми оптимальными можно считать неметаллические профилированные покрытия, например, гофрированный поликарбонат или лист ПВХ, ондулин или даже обычный асбестоцементный шифер.Наличие гофрированного профиля несколько усложняет сборку двускатной крыши, но такой вид покрытия значительно увеличивает жесткость откосов. Не стоит переживать, что зимой снег просто задвинет крышку на беседку.

Важно! Единственное, что потребуется сделать дополнительно, это сделать прочную обрешетку, например, из шпунтованной доски, вагонки или OSB.

Легкие виды крыш можно устанавливать на двускатную конструкцию и без сплошной обшивки, но опиливание деревянной обрешеткой только улучшает внешний вид и делает крышу более прочной.

Как рассчитать угол наклона прямоугольной двускатной крыши на беседке

У каждого вида кровли свой оптимальный угол наклона. Если проложить оба ската под небольшими углами наклона, то поток воды заметно ухудшится, крыша обязательно начнет протекать. Кроме того, практически все производители кровельных материалов категорически не рекомендуют укладывать свои покрытия на углы менее 10 °. Особенно важно соблюдать ограничения для крыш с битумной черепицей или покрытых ондулином, если хозяева не хотят, чтобы защитный слой сбрасывался со стропильного каркаса при первых же дождях.

Также нет смысла поднимать угол наклона откосов больше 30 o. Во-первых, увеличивается стоимость строительства беседки, во-вторых, увеличивается парусность конструкции.

При кровельных работах угол наклона часто измеряется не в градусах, а выражается как отношение высоты конька крыши к ½ ширины основания. Замерив высоту и ширину крыши беседки и разделив, вы получите дробь, которую легко перевести в значение угла с помощью таблицы касательных.

Как сделать стропила на односкатной беседке на крыше

В строительстве используются два вида стропил — слоистые и навесные. В первом случае усилие от веса двускатной крыши передается на систему опор и стоек, расположенных под коньковой балкой.

Сами стропила кровлей свободно опираются на стены здания.

Для беседок этот вариант применяется крайне редко из-за сложностей с креплением двускатной крыши к опорным стойкам каркаса беседки.В случае многослойных стропил усилие расширения от стропильных балок фиксируется на стенах здания или, как в случае с беседкой, компенсируется системой горизонтальных ригелей.

Как сделать стропильную колодку

Стропила изготавливаются из доски — сорок, вырезаются попарно и подгоняются по размеру. С помощью шаблона точно отмечается угол между балками и длина каждой из стропильных ног. Обе половинки соединяются вверху замком-полудеревом.

Далее собранную пару стропил укладывают на ровную горизонтальную площадку, разравнивают, после чего на балки набивают горизонтальную перекладину — перекладину. Выступы ригеля подрезаются так, чтобы они не мешали лоскуту будущей обшивки двускатной крыши.

Расстояние между парами по длине беседки принимается равным 50-60 см, например, для трехметровой конструкции потребуется 6 пар готовых стропильных балок. При увеличении размеров беседки и высоты крыши ступеньку можно сделать больше.Оптимальный размер 70 см.

Совет! Если прочность замков и стыков вдруг покажется недостаточной, то стыки и врезные части стропил можно укрепить накладными металлическими плитами.

Как сделать двускатную крышу для беседки своими руками

Сборка конструкции крыши начинается с изготовления конька крыши. Для его изготовления понадобится брус сечением 70 х 70 мм, длина конькового прогона принимается равной продольному размеру беседки.

В первую очередь поднимают пары стропил для фронтонов к стенам или верхней обвязке столбов беседки. Обычно каждый блок поднимают два-три человека, устанавливают на мауэрлат и закрепляют на беседке парой рельсов или длинных столбов. Блоки фронтона соединяются между собой гребневым прогоном, а во избежание образования временной конструкции заполняют временные распорки планками.

Далее все оставшиеся стропильные балки последовательно переносят на верх беседки.Их выравнивают и прикрепляют к коньку и мауэрлату беседки с помощью саморезов. После того, как каркас двускатной крыши приобрел необходимую устойчивость, пришивается обшивка из фанеры или доски.

Грунт укладывается на двускатную конструкцию и, в зависимости от типа кровли, выбранной для крыши беседки, основание покрывается пароизоляцией или подкладочным ковром под битумную черепицу.

Ондулин или металлочерепица можно укладывать на откосах беседки листами по всей ширине покрытия; для битумной или драпированной кровли процесс укладки придется выполнять последовательно, ряд за рядом.

Фронтоны крыши обычно не зашиваются для улучшения вентиляции подкровельного пространства и не закрываются множеством горизонтальных поперечин. Это поможет улучшить внешний вид беседки, а в случае, если под двускатную крышу пролетают капли дождя, на перекладины можно установить навесы из оцинкованной стали.

Самый простой вариант беседки можно построить из бруса с крышей в виде небольшого каркаса, покрытого поликарбонатным шифером. Двускатный каркас под кровлю можно собрать сваркой из трубы квадратного сечения, так же, как это делали для деревянной конструкции.

Привлекательность металлического каркаса для двускатной крыши заключается в том, что все его детали могут быть изготовлены в мастерской, а затем доставлены к месту установки беседки и собраны с помощью болтового соединения. После регулировки уклонов детали можно сваривать инвертором.

Крышка из волнового поликарбоната крепится на стальной каркас без обрешетки. Таким способом можно собрать крышу беседки за один неполный рабочий день. Важно не забыть покрасить каркас и использовать силиконовые уплотнительные шайбы для установки профилированного поликарбоната.

Осталось только покрасить или покрыть лаком деревянные части беседки.

Заключение

Существует огромное количество вариантов изготовления беседки с двускатной крышей. Размер конструкции выбирается исходя из параметров конструкции, в первую очередь, высоты беседки и типа используемого кровельного покрытия. Если фундамент и боковые стойки беседки выполнены из массивного бруса, то каркас можно сварить из профиля, в остальных случаях стропильный каркас фронтона строится по тем же правилам, что и для дома или небольшого подсобного помещения.

Прошлым летом задумал немного улучшить дачу. Немного уменьшены отводы под грядки, но выделены дополнительные метры под зону отдыха. Освободившегося места хватило на небольшой цветник, пару кустов, надувной бассейн. Но этого было мало для полноценного отдыха. Нужна беседка. Я решил построить его во время отпуска.

Изначально планировал сделать что-то очень простое, например навес на четырех столбах. Но потом, посоветовавшись со знакомыми строителями, понял, что построить более сложную конструкцию вполне возможно.Тоже на столбах, но со стенами и полноценной крышей.

Пришлось сесть за чертежи, набросать проект. На бумаге получилось так: беседка деревянная 3х4 м на столбчатом фундаменте с двускатной крышей, покрытой шифером. Проект был одобрен на семейном совете, после чего я, засучив рукава, взялась за дело. Он выполнял все этапы работы в одиночку, хотя, признаться, в некоторые моменты ассистент не вмешивался. Принесите, подайте, порежьте, подержите… Было бы легче вместе работать. Но, тем не менее, я сделал это самостоятельно.

Постараюсь подробно описать этапы строительства, так как мелочи в этом деле оказались очень важными.

По замыслу беседка должна быть легкой, построенной из досок и балок, поэтому наиболее оптимальный фундамент для нее — столбчатый. Я начал с него свое строительство.

Для этого выделена подходящая площадка у забора под размер беседки 3х4 м.По углам ставлю колышки (4 шт.) — там будут фундаментные столбы.

Я взял лопату и за пару часов выкопал 4 квадратные ямы глубиной 70 см. Почва на моем участке песчаная, не сильно промерзает, так что этого вполне достаточно.

В центр каждой выемки кладу арматурный стержень диаметром 12 мм и длиной 1 м. Это будут углы беседки, поэтому их нужно выставить четко по уровню. Пришлось замерить диагонали, длину периметра и вертикаль стержней арматуры.

После разборки старых построек на участке у меня осталась куча битых кирпичей. Залил дно выемок, залил жидким бетоном. Получилось бетонное основание для столбов.

Подушка из битого кирпича под бетонное основание будет способствовать равномерному распределению давления между фундаментом и землей.

Через два дня бетон замерз, на фундаменте я построил 4 кирпичных столба на уровне.

Готово 4 колонны по углам, но все же расстояние между ними оказалось слишком большим — 3 м и 4 м. Поэтому между ними я установил еще 5 таких же колонн, только без усиления в центре. Всего для беседки было 9 опор.

Каждую опору замазал раствором, а потом — мастикой промазал. Для гидроизоляции поверх каждой колонны уложил по 2 слоя рубероида.

Столбы опорные из кирпича послужат надежным фундаментом для цоколя беседки

2 этап.Делаем пол беседки

Я начал с нижней обвязки, на которой, собственно, и будет держаться вся рама. Купил брус 100х100 мм, обрезал по размеру. Чтобы можно было соединить деревце пополам, на концах балок сделал пропилы с помощью пилы и стамески. После этого собрал нижнюю обвязку, как конструктор, нанизывая штангу на арматуру по углам. Отверстия для арматуры я предварительно просверлил сверлом (сверло по дереву диаметром 12 мм).

На фундаментные столбы уложены стержни — 4 шт. по периметру беседки и 1 шт. в центре по длинной стороне. В конце процесса дерево обработали противопожарной защитой.

Нижняя обвязка, уложенная на фундаментные столбы, будет служить обрешеткой для дощатого пола

Пора покрыть пол. Дубовые доски подходящего размера — 150х40х3000 мм — давно пылятся на моем хозяйстве, и я решил использовать их.Так как они были не совсем ровные и слегка помятые, пришлось прогнать их через реймус. Инструмент оказался у моего соседа, грех не использовать. После процесса выравнивания доски оказались вполне приличными. Хотя стружек было аж 5 мешков!

Прибил доски к брускам обвязки гвоздями. В результате получается гладкий пол из дубовой доски.

Этап 3. Устройство стен

Из имеющегося бруса 100х100 мм вырезал 4 стойки по 2 м каждая.Их установят по углам беседки. С торцов столбов просверлил отверстия и надел их на стержни арматуры. Они не особо держали вертикаль и стремились сдвинуться с места в самый неподходящий момент. Поэтому я закрепил их на кливерах, специально вырезанных для этого случая в митре. Я прибил гвоздями укосины к половицам и стойкам. Только после этого стойки перестали наклоняться в сторону и раскачивались от ветра.

После установки угловых стоек закрепил еще 6 промежуточных стоек.Еще я их закрепил с помощью кливеров.

Подошла серия горизонтальных перил. Они сформируют стены беседки, без которых вся конструкция будет выглядеть как обычный навес. Перила я вырезал из бруса 100х100мм, а для задней стенки решил немного сэкономить и взял доску 100х70 мм. Исключительно для обрешетки подойдет такая облегченная версия.

Для установки перил врезал стойки, установил в них горизонтальные балки, забил гвозди.Поскольку предполагается, что они будут опираться на перила, оставлять такое соединение нельзя. Нужны дополнительные детали крепления для жесткости. В этом качестве я использовал дополнительные укосины, которые выбил снизу перил. На заднюю стенку укосины не ставил, там решила скрепить перила уголками снизу.

После всего этого занялся внешним видом деревянных элементов беседки. Для начала отшлифовал все дерево болгаркой.Другого инструмента у меня не было. Я взял болгарку, надел на нее шлифовальный круг и принялся за работу. Пока все убирали, прошел целый день. Он работал в респираторе и очках, потому что образовалось много пыли. Сначала она взлетела в воздух, а потом устроилась там, где ей заблагорассудится. Им была покрыта вся конструкция. Пришлось взять тряпку и щетку и очистить все пыльные поверхности.

Когда не осталось следов пыли, я покрыл дерево лаком в 2 слоя.Для этого использован лак-морилка «Ролакс», цвет «каштан». Дизайн засиял и приобрел благородный оттенок.

Этап 4. Стропильная конструкция крыши

Пришло время заложить фундамент под будущую крышу, то есть обнажить стропильную систему. Крыша — обыкновенная двускатная, состоящая из 4-х треугольных ферм. Высота от конька до обвязки — 1м. После расчетов выяснилось, что именно такая высота смотрится на беседке пропорционально.

Для стропил использовали доски 100х50 мм.Каждая ферма состоит из двух стропильных досок, соединенных стяжкой. Сверху с двух сторон по периметру прибита вагонка OSB. По плану стропильные ноги опираются на верхнюю обвязку, поэтому на их концах я сделал пропилы — размеры соответствуют балке обвязки. С боковыми панелями пришлось немного повозиться, но ничего, справился за 2 часа.

Фермы кровли, собранные из досок и закрепленные сверху с помощью OSB накладок

Я установил фермы через каждый метр.Сначала выставил, выдерживая вертикали, затем — закрепил саморезами. Оказалось, что самостоятельно справиться со стропилами не так-то просто. Потом пожалела, что никого не взяла в помощники. После целого часа мучений я все же потушил их, но всем, кто пойдет по моим стопам, советую на этом этапе попросить кого-нибудь помочь. Иначе можно перекоситься, тогда обязательно все придется переделывать, что явно не добавит энтузиазма вашей работе.

Поскольку кровля беседки не будет подвергаться повышенным нагрузкам, решил не устанавливать коньковый брус, а скрепить стропила между собой обрешеткой из доски 50х20 мм. На оба склона было по 5 досок. Причем заделал по 2 их по обе стороны конька на расстоянии 2 см от вершин стропильных ферм. Всего обрешетка для каждого ската состояла из 2-х внешних досок (одна «держит» конек, другая образует опору ската) и 3-х промежуточных досок.Конструкция получилась достаточно прочной, расшатать уже не удастся.

Обрешетка соединяет фермы и служит основой для крепления шифера

На следующем этапе я покрыл фермы и пол двумя слоями лака-морилки.

Этап 5. Обшивка стен и кровли

Далее приступил к отделке боковин вагонкой из сосны. Сначала по периметру заделал бруски 20х20 мм, а к ним гвоздями прибил вагонку.Заднюю стенку он перекрыл полностью, а боковые и переднюю — только снизу, до перил. В конце процесса покрасила вагонку лаком-морилкой.

Незавершенной осталась только крыша. Покрыла крашенным сланцем с 5 волнами, цвет — «шоколадный». Вся крыша была покрыта 9 листами шифера, сверху — коньковый элемент, тоже коричневого цвета (4 м).

Обшивка стен сосновой вагонкой защитит интерьер беседки от ветра и солнца

Цветной шифер выглядит не хуже современных кровельных материалов, а по прочности намного превосходит.

Чуть позже планирую сделать в проемах окна съемные для защиты пространства беседки зимой. Я сниму рамки, вставлю в них какой-нибудь легкий материал (поликарбонат или полиэтилен — пока не решил), а потом в проемы установят и по мере надобности снимут. Возможно, сделаю что-то подобное с дверьми.

А пока пожалуй и все. Думаю, что такой вариант понравится тем, кто хочет построить беседку быстро, просто и недорого.

На русских просторах, где обильный снег и ветер постоянно меряются силой, для малых архитектурных форм нет ничего надежнее двухскатной крыши. Основная, но не единственная задача в нем — защитить внутреннее пространство беседки от дождя.

Но если вдобавок ко всему двускатная крыша беседки будет построена своими руками, то перед мастером целое богатство выбора стиля, дизайна и возможность превратить такую ​​беседку в самый яркий элемент. всего сайта.Давайте начнем?

В этой статье мы поговорим о строительстве двускатных крыш специально для беседок. Дело в том, что сами беседки бывают разной формы. Например, для барбекю обычно строится довольно стильная беседка с массивными стенами и правильно оборудованной крышей, а для вечерних посиделок с семьей за ароматным чаем — более простой «домик». Поэтому подойдите к вопросу дизайна основательно!

Выбираете стиль: классический, этно или модный минимализм?

Любая беседка может быть классическим домом, к которому вы больше всего привыкли, с необычным стилем постройки, вычурными деталями и функциональными приспособлениями.А может настоящий шедевр:

От простого к сложному

Если вы строите беседку только для своей семьи, простую и хорошо выполняющую свои функции, то отдавайте предпочтение самой простой конструкции. Где, собственно, будет только обрешетка, кровля и стропила.

Если вам интересно удивлять гостей этим архитектурным сооружением, у вас масса идей, а в самой беседке помимо стола и стульев будет хотя бы печь для барбекю, то за счет габаритов Саму конструкцию и крышу вам нужно будет построить более сложной, рассчитанной на определенные нагрузки.

Если ваш вариант беседки представляет собой нечто среднее между предложенными, ориентируйтесь на то, какими будут стены постройки.

Например, в этом варианте в двускатной крыше беседки также удалось сделать два целых окна:

Классические варианты

Двускатная крыша может быть двускатной или двускатной. Что такое щипцы? Это, по сути, закрытый фронтон. Этот кровельный элемент не имеет функциональной особенности, поэтому вы сами решаете, нужен ли он вам. И уже от того, насколько сложной будет ваша беседка, зависит, каковы ваши вкусы и предпочтения, каков состав вашей семьи и для чего именно вы строите эту беседку.

Вот хороший пример постройки такой беседки:

Стилевые решения

А теперь поговорим о самой конструкции. Так, сама двускатная крыша беседки часто является отдельным архитектурным элементом этой постройки: стропила делают декоративными, а все видимые изъяны, которые обычно скрываются на такой крыше, остаются открытыми и даже выделяются как особый элемент конструкции. экстерьер.

Например, в России довольно популярна практика резьбы по деревянным стропилам, изготовление из них красивых стилистических деталей и использование элементов светового оформления.

При строительстве такой крыши проще всего использовать этномотивы. Действительно, двускатные крыши в России строят издавна. Дело в том, что они наиболее приспособлены к сильным ветрам и снегам, а навесные уже не так. Поэтому, если вы выбрали именно такую ​​конструкцию крыши беседки, у вас действительно есть огромный простор для фантазии:

Вот еще один отличный пример исполнения:

Игра с формой: симметрия и асимметрия

Можно сказать, что классическая двускатная крыша — самая простая конструкция такого рода.Он представляет собой всего два ската, которые направлены под определенным углом и имеют одинаковую длину. С окончанием в виде фронтона, который обычно заканчивается либо вертикальной кирпичной стеной, либо козырьком. С этой стороны чаще всего размещают какие-то элементы декора.

Но в последнее время все большую популярность приобретают двускатные крыши малых архитектурных форм с разным углом наклона и разной длины. Такие конструкции выгодно отличаются от классических: необычные, стильные и по-своему удобные.По расположению конька и углу наклона обоих скатов двускатные крыши делятся на симметричные и несимметричные.

Асимметричная двускатная крыша — это те же два ската, но под углом. Асимметричные либо имеют разную длину, либо выступ у них не по центру, с некоторым смещением. Такие крыши выглядят необычно и отлично подходят для строительства уникальных по своему дизайну беседок:

И в этом есть свой смысл: нельзя так играть с архитектурой двускатной крыши жилого дома.Ведь любой непродуманный момент в жилищном строительстве грозит последующим капитальным ремонтом, а иногда и реконструкцией. А вот с верхом обычной беседки можно сколько угодно играть: и с формой, и с асимметрией, и с декоративностью. Ведь такая кровля не создает особой нагрузки на стены, и нет ничего плохого в том, чтобы сделать в ней что-то не так, или недостаточно точно рассчитать параметры стропил.

Итак, асимметричная крыша должна иметь конек и два ската.Теперь подумайте, под каким углом они будут расположены. Обычно короткий склон делают более крутым и поворачивают на север, а более длинный спуск делают пологим и южнее.

Теперь о асимметричной крыше. Здесь придется немного повозиться. Для начала определитесь, где будет располагаться конек, сделайте подробный чертеж. Далее подумайте, могут ли разные уклоны правильно передавать нагрузку с крыши на стены беседки.

Сегодня на беседках также часто сооружают двускатные крыши с ломаной крышей.Чаще всего такая конструкция необходима для того, чтобы прикрыть какую-то часть беседки, которая примыкает к основной. Но помните, что перегиб — всегда слабое место крыши.

Подбираем угол наклона: против ветра или снега?

А теперь определимся с формой будущей скатной крыши. Дело в том, что эта конструкция не так проста, как кажется на первый взгляд. Двускатная крыша бывает нескольких видов: острая, более пологая и покатая, то есть когда скаты имеют разный угол.И окончательный вариант будет зависеть от вашей фантазии и имеющихся возможностей.

Вот наглядный пример строительства плоской двускатной крыши для беседки:

Что касается самого угла наклона крыши беседки, то здесь тоже есть свои требования: не более 25 градусов. Если в ваши планы входит небольшая беседка, то отдавайте предпочтение самой простой конструкции, где по сути будет только обрешетка, кровля и стропила.

Если ваш вариант беседки представляет собой нечто среднее между предложенными, ориентируйтесь на то, какими будут стены постройки:

Посмотрите, насколько разреженный ящик сейчас строится под точно такой же:

С двускатной крышей дома этого сделать нельзя: шаг обрешетки рассчитывается строго по таблице.А вот в плане беседки — другое дело.

Поехали дальше. Минимально допустимый уклон крыши беседки — 12 градусов. Итак, если вы выбрали уклон около 30 градусов, то нагрузка на снежный покров уже значительно снижается, а нагрузка от ветра увеличивается. Дело в том, что в России конструкция кровли беседки выдерживает, помимо собственного веса, еще и временные нагрузки. Это снежный покров, разрежение ветра с подветренной стороны и давление с наветренной стороны.Также не забываем про очистку от снега, тоже есть нагрузка от ремонта, а иногда бывают такие происшествия, как упавшая тяжелая ветка дерева. Поэтому в регионах России динамические нагрузки на кровлю составляют от 70 до 200 килограммов на квадратный метр.

Давайте рассмотрим это подробнее. Чем острее крыша беседки, тем легче будет снег и вам не нужно будет чистить ее после каждого снегопада. Но при этом, если в вашем районе будут сильные ветры, есть риск, что крышу просто снесут.Поэтому лучше сделать его ровным. Вам придется выбирать между двумя бедами! Поэтому советуем посмотреть карту снеговых и ветровых нагрузок в вашем районе.

Что для вас важнее и от чего лучше защитить беседку: от ветра или снега? Если у вас остались сомнения и вам сложно определиться, обратите внимание, какие крыши беседок строят ваши соседи. Обычно эта традиция существует не зря.

Вид изнутри: вопросы вентиляции и гидроизоляции

Следующий шаг — определиться с внутренним устройством такой крыши.Дело в том, что беседки обычно строят без чердака и редко с какой-либо внутренней вентиляцией. Конечно, все зависит от того, насколько сложной будет сама беседка.

Итак, если вы использовали гидроизоляционную пленку, а уж тем более утеплитель, надо подумать о вентиляции. Для беседки самый простой вариант — небольшие вентиляционные отверстия, которые проходят между гидроизоляционной пленкой и утеплителем. Если беседка представляет собой более монументальное сооружение с закрытыми стенами, окнами и фундаментом, то вентиляция такой крыши должна выполняться так же, как и в обычной, в загородном доме, с форточками или в виде принудительная система.

Теперь мы объясним вам этот момент более подробно. Самые слабые места любой беседки — открытость и подверженность погодным условиям изнутри. Мало кто, строя беседку, задумывается о том, что снег и дождевая вода будет уноситься ветром. Но на самом деле это проблема. Поэтому двускатную крышу открытой беседки необходимо обшить изнутри:

Многих на данном этапе интересует: действительно ли необходима гидроизоляция крыши беседки? Скажем так: он нам еще нужен.Дело в том, что в беседке как здании для отдыха часто бывает какая-то еда: то ли это горячий чай уютными вечерами, то ли ароматные шашлыки, от которых исходит пар, и тому подобное. Все это, включая дыхание живых людей, находящихся внутри, создает такой физический процесс, как «водяной пар». Они всегда идут вверх — в данном случае прямо на стропила. А если их никак не защитить, водяной пар насытит их и соберет конденсат.

Еще одна сила, действующая на крышу беседки, — это дождевая вода.Дело в том, что как бы вы ни выбрали кровлю, всегда есть вероятность того, что в случае сильного дождя жидкость может проникнуть в стропильную систему. Например, для фальцованной кровли слабым местом является соединение листов, а для профнастила — дождь и ветер, которые гонят дождевую воду прямо под черепки. Поэтому отказываться от гидроизоляции нельзя.

Самый простой вариант гидроизоляции беседки — это полиэтиленовая пленка. Он стоит копейки, служит минимум 5 лет и самый простой в установке.Когда будете делать стропила, расстелите на них такую ​​пленку и закрепите строительным степпером (в крайнем случае — гвоздями). Сверху монтируем обрешетку и кровлю.

Второй вариант — это современная антиконденсатная пленка. Суть этого изобретения в том, что на такой крыше не образовывался конденсат и потом не капал с него каплями.

Третий, более солидный вариант — современные гидроизоляционные мембраны. Это какие-то «умные» фильмы. Пар, поднимающийся в беседке снизу вверх, легко проходит через такие перегородки и выводится наружу.И дождевая вода, которая падает сверху, не просачивается до стропил.

Строим двускатную крышу для беседки: пошагово

Итак, приступим к строительству!

Этап I. Проектируем

В любом случае, чтобы соорудить двускатную крышу беседки, необходимо заранее сделать чертеж. Беседка — это небольшая архитектурная форма, и не стоит строить ее на глаз. А чтобы в дальнейшем готовое изделие имело красивую геометрическую форму, не кривую и без изъяна, обязательно заранее сделать детальный чертеж.

Этап II. Подготавливаем материал

Для строительства беседки нам потребуются следующие материалы:

• Пруток 150 X 150, для нижней, верхней и обвязки.
• Доска 50х150 для стропильных досок.
• Дюйм строганный обрезной для обрешетки крыши.
• Крепеж для всего этого.

Как ни странно, иногда двускатная крыша бывает вообще без стропил. Такое называется стропильным, и чаще всего его можно встретить в деревянных рубленых постройках.Но это скорее исключение из правил.

А для обеспечения большей устойчивости стропильной системы крыши беседки используйте откосы, раскосы и диагональные раскосы.

Если вы строите беседку из бруса или бревна, стропила устанавливают несколько иначе. Так, стропильные ноги со вторым верхним венцом соединяются специальными скобами, а сверху — с определенной степенью свободы.

Как только фермы готовы, поднимаем их к беседке, крепим к коньку и выравниваем натянутыми нитками.Снимаем проставки и проверяем горизонталь:

При этом кровельное покрытие можно монтировать как на готовую крышу, так и непосредственно на стропильные фермы, сформированные на земле. Небольшие параметры позволяют, и вам будет намного проще.

Этап V. Протягиваем дымоход через крышу

Вот еще одна вещь, о которой вам нужно подумать. Если вы строите беседку для барбекю, обязательно позаботьтесь о пожарной безопасности кровли. В первую очередь, это металлическая защита деревянных элементов в тех местах, где проходит топочная труба.

Конечно, если во время приготовления шашлыка начнется пожар, спастись из открытой беседки не составит труда. Но, если горящий кусок стропила упадет кому-то на голову, это не сулит ничего хорошего. Поэтому мы подойдем к делу со всей ответственностью. А если научиться подходить к таким вопросам грамотно, с соблюдением всех технологий, такие красивые монументальные беседки вы легко сможете построить не только для себя, но и на заказ:

Как видите, при желании все справишься сам!

Добрый день, сегодня опять построим беседки для дачи, но уже другой модели.До этого мы создавали поэтапно. Потом у нас был урок-статья по строительству на базе итальянского навеса-перголы. А сегодня мы рассмотрим, как сделать беседку С ДВОЙНОЙ КРЫШЕЙ своими руками, чтобы вода текла в обе стороны. (Шатровые крыши и круглые шестиугольные беседки мы разберем в следующих статьях.)

В этой статье я больше не буду сильно останавливаться на фундаменте под беседку для дачи. А фундамент и все способы установки опорных столбов своими руками — все это я уже объяснял в вышеприведенных статьях по ссылкам.Здесь я уделю больше времени конструкции крыши — это самая кропотливая часть работы. Я раскрою этот вопрос очень подробно — и покажу различных типов конструкции крыш беседок, чтобы вы выбрали способ создания двускатной крыши, который вам будет проще.

Чтобы все было осознанно и понятно, приведу фото пошагового мастер-класса по созданию таких беседок. А также мы давайте углубимся в чертежи и разберемся в самой сути этой конструкции — на профессиональном уровне.После этой статьи вы станете практически профи — сможете нарисовать собственные схемы и применить их на практике. Вы будете знать и сможете ВСЕ:

• Что такое двускатная крыша.
• Виды беседок с двускатной крышей.
• Мастер-класс по строительству беседки для тех, кому страшно.
• Крыша с двумя лобовыми стропилами и пробегом.
• Беседка для дачи под крышей, опирающаяся на перекладину.
• Крыша беседки с коньковой балкой на стойке.
• Крыша дачного участка с опорным удлинителем.
• Крыша для беседки с подкосами на тонких стропилах.

То есть пойдем постепенно, вызовем желание, снимем страх, а потом дадим знания — все необходимые знания, чтобы вы сами на своей даче своими руками сделали ПЕРЕРАБОТКУ. И они были ошеломлены самим собой.

Итак, вперед в будущее. Нас ждет беседка.

Для начала разберемся, что такое беседка с двускатной крышей.

(кстати, по правилам русского языка можно говорить как «ДВУскатная», так и «ДВУХскатная», поэтому я буду периодически использовать это слово и то и другое).

Вот на фото ниже мы видим классическую беседку этого типа. Она стоит на 6 столбах. Стены беседки покрыты решетчатыми панелями из реек, набитых по диагонали крест-накрест. Такие панно несложно изготовить самому — измерить, вырезать и прибить гвоздями.

Форма такой беседки может быть вытянутой по длине (в глубину коридора) или шириной (как сцена в театре).

Стеновые панели могут закрывать Не все проемы между столбами опоры, чтобы можно было войти в беседку с любой стороны, как на фото ниже.

Тяжелую крышу, покрытую металлочерепицей, для надежности можно подпереть дополнительная центральная стойка как на фото ниже.А фундамент под тяжелую монолитную беседку можно заливать высоким и прочным, как мы видим на фото.

И облицовка стен тоже может быть с разными рисунками — расположение реек и досок (вертикальные доски внизу, поперечная обрешетка вверху).

Теперь приступим, и вы сами почувствуете, какие разнообразные конструкции беседок можно сделать своими руками — на основе ЖЕСТКОГО каркаса.

И еще одну стену беседки можно закрыть ФАСАДОМ ПЕЧИ.То есть создайте площадку для барбекю своими руками прямо в беседке на своей даче.

Вы сомневаетесь в своих силах. Вы никогда раньше не строили беседки. Вам это кажется сложной задачей.

Но вспомните , как легко вы складывали из конструктора в детстве. В ту эпоху вы не сомневались в своих способностях — вы просто брали части и соединяли их друг с другом.Легко и просто. Своими руками.

Правда в том, что беседка тоже конструктор.

Это тоже 1) возьмите детали 2) соедините их между собой 3) возьмите еще детали 4) и снова прикрепите их.

Вы смотрите на фото ниже. И вроде бы такая постройка не для простого загородного домовладельца, как вы. И для выпускников строительного техникума.

Но нет. Дойдя до конца статьи, вы будете уверены в своих строительных силах.

Беседка — конструктор для взрослых мальчиков.

Вот вам пошаговый мастер-класс — где парень своими руками собирает беседку — убедитесь, что там нет ничего страшного.

Готовим участок под беседку на даче — заливаем фундамент из цементной стяжки, либо забиваем свайный фундамент.

Сверху на столбы ставим опорные балки (фото внизу), чтобы они не гнулись укрепляем БАРСами (короткие диагональные балки, которые набиваются вверху по углам опорных столбов)

Готовим пилу. Отпилили две балки косым концом — прибили этот косой пропил балок друг к другу — получаем стропило ПАРА в виде тупого уголка.

Устанавливаем стропильную пару на крышу беседки. Карандашом размечаем, где делать пропил — паз-паз , который будет надевать на горизонтальные балки опор — паз с левого конца и правого конца стропильной пары.

Ниже вы можете увидеть, как на балке наносится пропил (треугольная выемка).

Делаем такие пары стропил — 5 штук (и больше, если того требуют размеры беседки).

Во время установки пар стропил необходимо проверить РАССТОЯНИЕ между пятками стропил (внизу) и между вершинами стропил (вверху).

Чтобы стропильные пары не прогибались под тяжестью кровли — прибиваем дополнительных элементов — подпорки — перекладины, балки, стойки (ниже мы познакомимся с ними поближе, по схемам, чертежам и живым фотографиям, а также слова «перекладина», «затяжка», «мауэрлат» вас не напугают).

Вы видите — каждый шаг сам по себе ПРОСТОЙ … Итак, ваша работа — это цепочка ЛЕГКИХ ШАГОВ.

Спокойно, не спеша, измеряйте, разрезайте, соединяйте. Как конструктор для гигантов. Он тяжелый, неудобный по размеру — но с помощью сильных рук, своих и партнера, все осуществимо.

ШАГ ПЕРВЫЙ — выбираем фундамент и устанавливаем столбы — ссылка «»

ШАГ второй — установить КРЫШУ на эти столбы. А чтобы выбрать себе крышу, нужно узнать, что это за стропильные системы. И выберите устройство кровли беседки, подходящее именно вам по имеющемуся в наличии материалу.

Стропильные конструкции на крыше беседки для дачи могут быть разными. Сейчас я покажу вам несколько видов.И вы подберете подходящий вариант для своей беседки на даче (по имеющемуся материалу и по своим силам).

Смотрите фото ниже. Всего 2 пары стропил — на переднем фасаде и на заднем фасаде беседки.

И на этих двух парах стропил лежат ПРОБКИ — продольные узкие доски, уложенные по краю.Их крепят пазовым способом — то есть в них вырезают паз, и их просто надевают на стропила фронтона.

Стропила лежат на дополнительной опоре — в центре беседки видим опорный столб, который выше боковых стоек (углов беседки).

Чтобы стропильная опора выдерживала все эти балочные доски, она была усилена с помощью RIGEL (это горизонтальная доска, набиваемая чуть ниже верха крыши и соединяющая левую и правую планки.

Очень интересный дизайн. И это легко повторить своими руками. Даже просто по фото. Все видно и прозрачно понятно. В виде готового рисунка. Схема сборки понятна простому глазу.

Вот еще один навес под беседку для дачи — там же принцип работы стропильной системы.

Видите? Чертеж тот же — только балки здесь побольше, а значит, их не так много — 2 кромочные, одна центральная и 2 промежуточные.

А вот распорка принципа для стропил — то есть стропила упираются только в наружные стены опор. Единственное, что здесь — это транцевая доска , которая дополнительно стягивает стропильную пару.

На фото ниже еще один каркас беседки для дачи, где крыша также усилена RIGEL .

И здесь тоже — балки, на которых лежит крыша, опираются на ФРОНТОН.А потом обратите внимание. Фронтон, чтобы не прогибаться, опирается на короткую стойку-перекладину.

А вот еще одна интересная беседка для дачи, где на боковых горизонтальных балках опоры также размещены пропиленными пазами стропильные пары.

У каждой пары стропил есть РИГЕЛЬ (горизонтальная планка сразу под вершиной соединяющихся стропил).

А вот на центральном фасаде — установлены 2 дополнительных центральных опорных стойки — и они ВЫШЕ, чем краевые стойки. И они служат дополнительной опорой для стропил фронтона.

И вот, давайте посмотрим, как именно можно соединить РЕЛЬСНЫЕ НОГИ между собой — речь идет о узле (стыке двух концов стропил) наверху нашей крыши.

Ниже представлены варианты таких узлов. Можно забивать гвозди — по диагонали, чтобы стержень гвоздя входил в соседнюю стропильную ногу под углом. Вбиваем гвозди на таком расстоянии друг от друга, чтобы они не сходились, не пересекались внутри.

А кроме того, между концами стропил крепим ВАЛКУ. Облицовкой может служить стальная монтажная пластина или плоский кусок дерева.

А соединение стропильных ног можно производить методом «лапа в лапе», то есть стык в стык через пропилы.Вырезаем прямоугольные пазы-пилы по краям стропильных ног. И кладем их друг на друга — паз в паз. Закрепляем болтом и гайкой.

Но на фото ниже мы видим, что стропила имеют дополнительную опору в виде длинной коньковой балки (коньковая балка, такая центральная балка называется, под самый верх крыши).

Апикальная балка (коньковая балка) опирается на небольшие деревянные столбы — они стоят на переднем и заднем фронтонах крыши.

Позвольте мне показать вам, как это работает. К такой коньковой балке можно прикрепить свои стропила методом паза (как на рисунке ниже. А сам конек поддерживается металлическим монтажным уголком.

А стропильные балки могут иметь соединение в пару стропил, также усиленных перфорированной стальной пластиной.

Еще раз, чтобы было понятно — вот в таком навесе под беседку для дачи тоже делается возведение с конструкции из балки и конькового прогона.Строим навес, обшиваем стены — получаем беседку из бруса.

По этой схеме — с коньковым прогоном на столб можно сделать беседку из тесаного (с естественными неровностями) или оцилиндрованного (т.е. ровного) бревна.

Вот пошаговые фото устройства такой двускатной крыши для беседки для дачи.Здесь мы видим, что они делают сначала каркас стены … Установите точку свайный фундамент … На него кладут балки НИЖНЕЙ РАМЫ. На раму устанавливаются штанги-стойки (на стальные перфорированные крепежи). А на столбы ставят верхние горизонтальные балки.

На верхние балки периметра беседки кладут ТЯГИ (это поперечные опорные балки) — еще три штуки.

Получается всего 5 анкерных балок. На каждую натяжную балку ставим короткую ПОСТ-СТЕНД. Мы ставим на эти столбы длительный КОНЕЧНЫЙ БЕГ.

И уже по этому гребню начинаем укладывать РЕЛЬСЫ. Сначала передние — пара передних стропил и задняя.

И еще между ними ставим еще 5 пар стропил. На этом все каркас крыши готов.

Ниже представлен каркас беседки из бруса, выполненный по той же схеме кровли. Как видите, все одинаково — отличия только в размерах, в крутизне ската крыши (то есть в угле наклона стропил).

ВСЕ МОЖЕТ БЫТЬ РАЗНЫМ — разный угол между стропилами, разная ширина, разная высота. Вам не нужны точные размеры — вы можете выбрать любую длину в зависимости от материала (брус и доски), который у вас есть. Вы свободны в своем строительстве — главное понять СУТЬ, ОБЩИЙ ЗАКОН. Это как в сексе, суть действия понятна, остальное зависит от вашей фантазии.

А вот этот навес под деревянную беседку тоже сделан по этому принципу.Только вот штанга очень короткая, и она не стоит как колонна на поперечной балке — а НАДЕВАЕТСЯ, потому что внутри у нее есть глубокая лапа-паз. И с помощью этой лапы он надевается на опорную балку-затяжку фронтона (и крепится на четыре самореза).

А вот на фото беседки ниже мы также видим колонну-опору, которая крепится тем же пазовым способом.

А фото ниже нам это демонстрирует … Если вы хотите из сделать не просто беседку для дачи, а большой шатер на свадьбу… Тогда таких опорных постов может быть НЕСКОЛЬКО. На фото ниже их четыре — из-за того, что центральная балка коньковой балки слишком длинная, и если она будет лежать только на краевых стойках, то посередине (под тяжестью стропил) провисла бы.

По длине беседки засыпаем поперечные БАЛКИ-НАТЯЖКИ. Ставим на них стойки. А сверху ставим длинную гребневую трассу. И уже на него кладем стропила, а на стропила тонкие балки обычных балок.

А еще есть еще одна прочная опора для коньковой балки … Здесь мы видим на фото ниже. Что, помимо опорной стойки на фронтоне, коньковая балка также держится на левой и правой ДЛИННЫХ БРАСКАХ, которые идут под углом — от опорных столбов через горизонтальную балку фронтона и к самой коньковой балке под на крыше.

Это также хороший и относительно простой способ укрепить опору для катания на коньках.Особенно, если на нем тяжелые стропила и крыша.

Причем балка коньковая может лежать и без опоры в виде колонны-стойки. Для этого используют метод защемления … При набивке горизонтальной РИГЕЛИ на стропила с двух сторон (под предполагаемым местом коньковой балки). На эту перекладину ставится коньковая балка, которая также фиксируется сверху перекладиной.

А вот еще несколько способов укладки стропильных пар на КОНЬКЕ.Вы видите, сколько вариантов есть. Вы можете выбрать любой — из тех, для которых есть материал и застежки.

Перекладина может располагаться НИЖЕ, чем сама беговая дорожка. А затем между перекладиной и коньковой балкой ВСТАВЬТЕ ОПОРУ-СТЕНД. На фото ниже он выделен цветом темного дерева.

А также стропила, если они тяжелые, укрепляют дополнительными подпорками.

Каждое стропило закрепляют внизу стяжной балкой. Об этом есть пост. А от стойки, как лучи — по диагонали СКОЛЬЗИТ влево и вправо. Их роль — предотвратить провисание стропил под тяжестью кровли.

Данная конструкция кровель С НОЖКАМИ используется, если вашу роль стропил играют не очень прочные тонкие балки.И чтобы они не гнулись, их укрепляют таким образом.

И чаще всего подкосы просто выполняют декоративную функцию — с ними крыша выглядит наряднее и солиднее. Получается симметрия и гармония рисунка.

Крепеж для такой конструкции тоже может быть не только надежным, но и декоративно-украшающим. Если у вас есть соединения на металлообрабатывающем предприятии, то вы можете вырезать такие красивые перфорированные пластины из металла.

По такому же принципу (схема та же) можно использовать тесаное бревно, а не стружку.

Эти кровельные конструкции для беседки своими руками разжевал для вас. Как мог.

А теперь давайте разберемся, как можно своими руками и умом упростить себе строительство такой деревянной беседки для дачи.

На строительство беседки

С двускатной крышей.

У вас, конечно же, есть еще несколько вопросов, на которые я еще не ответил.Давайте разберемся с ключевыми моментами постройки беседки своими руками, а именно …

• Какие бывают типы точек крепления стропил к опоре крыши.
• Как поднять тяжелые стропила на крышу беседки в целом.
• А какой тип кровли выбрать под беседку своими руками.

Давайте разберемся.

Вопрос № 1

КАК поднять стропила

на крыше беседки

Ответ — с помощью специального оборудования, или вот так — волоча своими руками по доскам за веревку.

Вопрос № 2

Как закрепить стропильную ногу

на опорных балках.

Опорная балка для установки стропильных ног называется MAUERLATES … Ниже я собрал несколько чертежей со схемами для крепления РЕЛЬСНОЙ ПАРЫ к боковой балке Мауэра.

Способ крепления с помощью металлического кронштейна. Сделать это можно пилой (вырезать паз-паз в стропильной ноге). Или сделайте обычный ровный пропил на пятке стропила — прямо у опорной балки.

Ниже мы видим больше способов — когда стропильная нога обрезается именно ОБИЛЬНОЙ СПИНКОЙ — точно под мауэрлат — а тут можно прикрутить такой же крепеж (как на рисунке выше), либо на гвозди (схема посередине) , или на кронштейне (третий рисунок ниже).

Крепеж можно использовать НА СТАЛЬНЫХ УГЛАХ.

Здесь также есть 2 варианта. Один с проточкой (прорезью) в стропильной ноге. И второй вариант, когда стропильная нога просто опирается на мауэрлат — и зажимается горизонтальными ДОСками.И именно эти затяжки уже крепятся уголками к мауэрлату.

Но на фото ниже мы видим способ укладки стропил SLOT — можно пропилить пилу в стропильной ноге (подходит для опорной балки). Или выпилить 2 пилы — в стропильной ноге и в опорной балке.

А вот способов укладки стропильной ноги с фиксацией на два гвоздя. С деревянной основой (тонкая доска) или треугольной деревянной пяткой.

Есть еще интересный вид застежки — РАЗДВИЖНОЙ … Его изобрели на том основании, что дерево — это живой материал. Так он дышит — от влаги набухает, потом высыхает — и со временем сам по себе дает усадку, которая может достигать 8%. А чтобы крепеж от таких перепадов не страдал — и придумано раздвижное крепление стропил.

Ну а теперь посмотрим, как мы будем укладывать крышу на нашу беседку.

КРЫША

Беседка на крыше

Своими руками.

КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ОНДУЛИН — черепица мягкая бутим.

Если , если вы планируете протыкать на крышу мягкую кровлю в виде гибкой битумной черепицы, то надо крышу полностью покрыть досками — сделайте обшивку без зазоров.

Нанесите на него гидроизоляцию. И поверх слоев ондулина — начинаем с края крыши и медленно продвигаемся к коньку крыши беседки. Здесь на фото ниже вы можете увидеть принцип, по которому на беседке укладываются слои плитки.

ЛИСТ КРЫШИ

(Металлочерепица, металлопрофиль, шифер)

Но на фото ниже мы видим процесс укладки листов металлопрофиля (рифленые пластины) или листов металлочерепицы). На фото ниже листы мелаллопрофиля (но другой листовой материал укладывается по тому же принципу).

ВЫ можете укладывать кровельные листы прямо на наши прогоны кровли (балки, набитые на стропила).

Или если вы хотите защитить свою крышу от протечек (в том месте, где шифер пробивается гвоздем), то перед листом можно покрыть всю крышу беседки ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫМ МАТЕРИАЛОМ (любым, не обязательно дорогим, брендированным). покрытие.Раскладываем рулон утеплителя на крышах — как коврик. А поверх стропил набиваем рейки — которые прижимают эту гидроизоляционную прокладку к стропилам беседки.

Потом поверх реек уже залиты РАБОЧИЕ РЕЙТИНГИ — те, по которым будет удобно прибивать кровельные листы. Или обшивают доской всю крышу — в том случае, если вы собираетесь на нее укладывать гибкий рубероид (например, ондулин).

Также можно укладывать керамическую плитку на планки подходящего шага (крепление саморезами).

Площадь верха крыши беседки — коньковая зона. Посмотрим, как это можно скрыть. Если делать крышу из шифера, то можно поступить так же, как и раньше — край конька был обтянут листами оцинкованного листового металла (это гибкий металлический лист).

Чтобы было к чему прибить, можно засыпать верхнюю часть крыши широкими досками с обеих сторон, а вверху при желании уложить ЦЕНТРАЛЬНУЮ СТОЙКУ, как это сделано на фото ниже.

При укладке черепицы — поверх конькового конька крыши беседки укладываются специальные коньковые элементы. Ниже на фото мы это видим.

Керамическая круглая черепица — сама может стать кровельным элементом венца крыши беседки. Для этого нужно уложить круглые плитки вплотную друг к другу по коньку … А чтобы швы между кусками круглой плитки не протекали — нанесите перед укладкой рулонную гидроизоляцию … Или (если нет) можно по старинке нанести затирку (замесить так же, как для кирпичной кладки). Просто фото крыши беседки этим методом мы видим чуть ниже.

А вот еще один хороший момент — на фото ниже — обработка кромки крыши — специальные профили для крыши. Так верхние края беседки своими руками будут выглядеть идеально, как это делают профессионалы (но это не обязательно, чисто по вашему желанию, а по требованию свекрови).

Это идеи и такие советы по постройке беседки с двускатной крышей.

Здесь нет ничего сложного. Просто кропотливая работа. Простая, не быстрая — за несколько дней — работа.

Теперь вы можете начать … продолжить … и закончить.

• О фундаменте под беседку и установке опорных столбов —
• Статья про беседки с плоской крышей — здесь
• Статья про кубические беседки-модули — здесь

Удачи на дачном участке строительства беседки.

Ольга Клишевская, специально для сайта

Наличие беседки на участке — не роскошь, а необходимость. Чрезвычайно приятно выпить чашечку кофе солнечным утром, пригласить гостей на посиделки или даже удаленно поработать на свежем воздухе!

И вот фундамент залит, стены готовы, но какую крышу выбрать? От правильного решения зависит не только окончательная стоимость, но и надежность всей конструкции.

Виды крыш, их достоинства и недостатки

Прежде чем приступить к составлению проекта крыши, вникнув во все тонкости расчетов, лучше заранее определиться с подходящим типом кровли. В зависимости от конструкции делятся на:

Для беседки своими руками чаще всего применяют одно- и двускатные или шатровые конструкции. Другие виды крыш требуют особых навыков и сложных расчетов, поэтому их строительство рекомендуется доверить профессионалам.

Плюсы и минусы скатных крыш

Главное достоинство этого типа — предельная простота в самостоятельном строительстве. Крепить конек не нужно, а при ширине беседки до 6 метров стропила укладываются на мауэрлат или верхнюю обвязку.

Еще один плюс такого решения — цена — односкатная крыша требует минимум материалов.

К недостаткам можно отнести повышенную парусность. Чтобы крышу не сорвало порывы ветра, нижний ее край должен располагаться с подветренной стороны.Определяется довольно просто — оттуда чаще всего дует ветер. Но при переменчивой розе ветров с сильными порывами скатная крыша может оказаться не лучшим решением. Но это отличный вариант пристройки, ведь стена дома защитит беседку от ветра.

Преимущества двускатных и вальмовых крыш

Двускатная крыша — универсальный вариант, лишенный недостатков скатной кровли. Несмотря на более сложную систему, с ней справятся даже начинающие строители.

Помимо устойчивости к порывам ветра, такая конструкция отлично защищает от косого дождя, если отвести края крыши от опорных столбов, а переднюю и заднюю стороны беседки закрыть съемными экранами.

Устройство вальмовой кровли еще сложнее, так как помимо угла наклона боковых откосов необходимо учитывать ширину кладки на стороне вальмового ската. Но такая беседка защитит от атмосферных осадков и выдержит порывы ветра с любого направления.

Устройство односкатной кровли

Односкатная крыша беседки рассчитывается исходя из выбранных кровельных материалов и максимального количества осадков в регионе.Примерный угол наклона можно рассчитать по схеме.

Шаг стропил определяется их длиной и толщиной. Так, для трехметровых стропил сечением 8х10 см шаг может быть в пределах 1,1-1,35 м. Для такой же длины, но сечением 9х16 см шаг можно увеличить до 1,75-2,15 м. . Но стропила длиной более 5 м должны быть предельно толстыми — 10х20 см, а расстояние между ними не может превышать 1,4 м.

Если стены беседки кирпичные или бетонные, то по краю верхней и нижней стен в обязательном порядке закрепить мауэрлат, утепленный рубероидом.Для закрытой деревянной беседки или открытой на опорах стропила можно прикрепить непосредственно к верхней рейке.

Чтобы устройство беседки было предельно простым, расстояние между несущими стенами не должно превышать 4,5 метра. В противном случае придется крепить опорные элементы — стропильные ноги и стойки, как на фото.

Обрешетка укладывается с учетом выбранного рубероида. Если беседку планируется открытой и неотапливаемой, то устройство кровельного пирога необязательно, а крышу можно укладывать прямо на обрешетку.Например, для шифера шаг обрешетки должен быть таким, чтобы лист ложился на две рейки обрешетки с запасом по 15 см с каждой стороны.

Стропильная система двускатной крыши

Принцип устройства двускатной крыши практически не отличается от скатной. Требования к толщине стропил и шагу одинаковы, их также крепят на мауэрлат или верхнюю обвязку. Основное отличие — устройство двускатного стропильного каркаса и наличие подтяжки для придания системе большей жесткости и устойчивости.

Учитывая небольшие размеры беседок, часто применяют подвесные стропила. Такой вариант подходит для прогонов длиной до 14 м. Но при ширине 6 м и более потребуются дополнительные опорные элементы — ригели, подножки и подкосы.

Для удобства монтажа отдельные элементы можно собрать внизу, но необходимо заранее продумать, как их поднимать.

Для покрытия беседки желательно использовать легкие кровельные материалы — они не требуют монтажа капитальных конструкций и чрезвычайно удобны в эксплуатации.Профнастил как нельзя лучше подходит для изготовления беседки своими руками. При этом бояться шума дождя не стоит — вопреки расхожему мнению, это нисколько не мешает общению и отдыху.

Как поднять собранные элементы двускатной крыши на беседку без использования спецтехники показано на видео:

Стропильная система двускатной крыши и ее устройство. Процесс возведения двускатной крыши своими руками

Стропила выполняют ряд важных кровельных функций.Они задают конфигурацию будущей кровли, воспринимают атмосферные нагрузки, удерживают материал. Среди обязанностей стропила — формирование плоских плоскостей для укладки покрытия и обеспечение места для компонентов кровельного пирога.

Чтобы такая ценная часть кровли безупречно справлялась с перечисленными задачами, необходима информация о правилах и принципах ее возведения. Информация будет полезна и тем, кто строит стропильную систему. двускатная крыша своими руками, и тем, кто решил прибегнуть к услугам наемной бригады строителей.

В устройстве стропильного каркаса для скатных крыш используются деревянные и металлические балки. Исходным материалом для первого варианта является доска, бревно, брус.

Второй — из металлопроката: швеллер, профильная труба, двутавр, уголок. На менее ответственных участках встречаются комбинированные конструкции с наиболее нагруженными стальными деталями и деревянными элементами.

Кроме «железной» прочности, металл имеет массу недостатков. К ним относятся теплотехнические качества, не удовлетворяющие собственников жилых домов.Неутешительна потребность в сварных соединениях. Чаще всего производственные здания оборудуют стальными стропилами, реже частные бытовки собирают из металлических модулей.

При самостоятельном строительстве ферм для частных домов приоритетом является древесина. С ним работать несложно, он легче, «теплее», привлекательнее по экологическим критериям. Кроме того, для выполнения узловых соединений не потребуется сварочный аппарат и навыки сварщика.

Стропила — фундаментальный элемент

Основным «игроком» каркаса при возведении крыши является стропила, у кровельщиков она называется стропильной ногой.Кровати, распорки, передняя бабка, прогоны, стяжки, даже мауэрлат могут использоваться или не использоваться в зависимости от архитектурной сложности и размеров крыши.

Стропила, используемые при устройстве каркаса двускатных крыш, по техническим характеристикам и способу кладки делятся на:

• Укрепленные стропильные ноги , обе пятки которых имеют под собой надежную конструктивную опору. Нижний край многослойного стропила упирается в мауэрлат или потолочный венец каркаса.Опора для верхнего края может быть зеркальным аналогом соседних стропил или балкой, представляющей собой балку, горизонтально уложенную под коньком. В первом случае стропильная система называется распорной, во втором — неконтактной.
• Подвесные стропила , верх которых упирается друг в друга, а низ опирается на дополнительную балку — стяжку. Последний соединяет две нижние пятки соседних стропильных ног, в результате получается треугольный модуль, называемый стропильной балкой.Затяжка гасит процессы растяжения, из-за чего на стены действует только вертикально направленная нагрузка. Конструкция с подвесными стропилами хоть и является распоркой, но саму распорку на стены не переносит.

В соответствии с технологической спецификой стропильных ног конструкции из них делятся на слоистые и навесные. Для устойчивости конструкции они оснащены подкосами и дополнительными подкосами.

Для устройства опор верха многослойных стропил монтируются балки и балки.На самом деле стропильная конструкция намного сложнее описанных элементарных шаблонов.

Обратите внимание, что формирование каркаса двускатной крыши, как правило, можно выполнять без стропильной конструкции. В таких ситуациях предполагаемые плоскости откосов образуются заглушками — балками, уложенными непосредственно на несущие фронтоны.

Однако сейчас нас конкретно интересует устройство стропильной системы двускатной кровли, и оно может включать в себя как подвесные, так и многослойные стропила, или комбинацию обоих типов.

Тонкости крепления стропильных ног

Крепление стропильной системы к кирпичным, пенобетонным, газобетонным стенам осуществляется через мауэрлат, который в свою очередь фиксируется анкерами.

Между мауэрлатом, представляющим собой деревянный каркас, и стенами из этих материалов в обязательном порядке укладывают гидроизоляционный слой рубероида, гидроизоляцию и т. Д.

Верх кирпичных стен иногда специально выкладывают так, чтобы что-то вроде невысокий парапет получается по внешнему периметру.Так что необходимо, чтобы мауэрлат помещен внутрь парапета и стены не лопнули стропильные ноги.

Стропила каркаса крыши деревянных домов опираются на верхний венец или на балки перекрытия. Соединение во всех случаях выполняется разрезами и дублируется гвоздями, болтами, металлическими или деревянными пластинами.

Как обойтись без яростных вычислений?

Крайне желательно, чтобы сечение и линейные размеры деревянных балок определялись проектом. Дизайнер даст четкие проектные обоснования геометрических параметров доски или бруса с учетом всего спектра нагрузок и погодных условий.Если в наличии у домашнего мастера нет проектных разработок, его путь лежит на строительную площадку дома с аналогичной конструкцией кровли.

Можно игнорировать этажность возводимого здания. Узнать нужные размеры проще и правильнее у прораба, чем узнавать их у владельцев шаткой самовольной постройки. Ведь в руках мастера документация с четким расчетом нагрузок на 1м² кровли в том или ином регионе.

Шаг установки стропил определяет тип и вес кровли. Чем он тяжелее, тем меньше должно быть расстояние между стропильными ногами. Для укладки глиняной плитки, например, оптимальное расстояние между стропилами будет 0,6-0,7 м, а для профлиста допустимо 1,5-2,0 м.

Однако, даже если шаг, необходимый для правильного монтажа кровли, будет превышен, выход есть. Это армирующее устройство встречной сетки. Правда, увеличит и вес кровли, и бюджет строительства.Поэтому лучше разобраться с шагом стропил перед возведением стропильной системы.

Мастера рассчитывают шаг стропил по конструктивным особенностям постройки, банально разделив длину пандуса на равные расстояния. Для утепленных крыш шаг между стропилами выбирают исходя из ширины плит утеплителя.

На нашем сайте вы найдете, что тоже может вам сильно помочь при строительстве.

Кровельные конструкции слоистого типа

Стропильные конструкции слоистого типа намного проще в исполнении, чем их навесные аналоги.Разумным плюсом многоуровневой схемы является обеспечение полноценной вентиляции, что напрямую связано с длительной службой.

Отличительные конструктивные особенности:

• Обязательная опора под коньковый каблук стропильной ноги. Роль опоры может выполнять прогон — деревянный брус, опирающийся на стойки либо на внутреннюю стену здания, либо на верхний торец соседних стропил.
• Применение мауэрлата для устройства стропильной конструкции на стенах из кирпича или искусственного камня.
• Применение дополнительных балок и стоек там, где стропильные ноги требуют дополнительных точек опоры из-за большого размера крыши.

Недостатком схемы является наличие элементов конструкции, влияющих на планировку внутреннего пространства эксплуатируемого чердака.

Если чердак холодный и в нем не предполагается организация полезных помещений, то следует отдать предпочтение слоистой конструкции стропильной системы для устройства двускатной крыши.

Типовая последовательность работ при возведении многослойной стропильной конструкции:

• В первую очередь измеряем высоту здания, диагонали и горизонтальность верхнего среза каркаса.При обнаружении вертикальных отклонений кирпичных и бетонных стен устраняем их цементно-песчаной стяжкой … Уменьшаем превышение высот сруба. Подложив сколы под мауэрлат, можно избавиться от вертикальных пятен, если их размер незначителен.
• Поверхность перекрытия под укладку станины также необходимо выровнять. Он, мауэрлат и ферма должны быть четко горизонтальными, но расположение перечисленных элементов в одной плоскости не обязательно.
• Все деревянные части конструкции перед монтажом обрабатываем антипиренами и антисептическими препаратами.
• На бетонные и кирпичные стены укладываем гидроизоляцию для устройства мауэрлата.
• Укладываем брус мауэрлата на стены, отмеряем его диагонали. При необходимости слегка сдвинуть бруски и повернуть углы, стараясь добиться идеальной геометрии. При необходимости выровняйте раму по горизонтали.
• Монтируем каркас мауэрлата. Стыковка балок в единый каркас осуществляется косыми пропилами, стыки дублируются болтами.
• Фиксируем положение мауэрлата.Крепление производится либо скобами к заблаговременно уложенным в стене деревянными дюбелями, либо анкерными болтами.
• Размечаем положение кровати. Его ось должна отступать от брусков мауэрлата на равные расстояния с каждой стороны. Если балка опирается только на стойки без станины, процедура разметки проводится только для этих столбов.
• Устанавливаем кровать на двухслойную гидроизоляцию. Крепим к основанию анкерными болтами, с внутренней стенкой соединяем проволочные скрутки или скобы.
• Размечаем точки установки стропильных ног.
• Вырезаем стойки под одинаковый размер, т.к. грядка находится на горизонте. Высота стоек должна учитывать размеры поперечного сечения прогона и грядки.
• Устанавливаем стойки. Если предусмотрено проектом, скрепляем проставками.
• Ставим пробег на стойки. Еще раз проверьте геометрию, затем установите кронштейны, металлические пластины, деревянные крепежные пластины.
• Устанавливаем тестовую стропильную доску, размечаем на ней места пропила.Если мауэрлат выставлен строго к горизонту, стропила крыши регулировать фактически не нужно. Первую доску можно использовать как шаблон для изготовления остальных.
• Размечаем точки установки стропил. Для разметки народные мастера обычно подготавливают пару реек, длина которых равна зазору между стропилами.
• По разметке устанавливаем стропильные ноги и крепим их сначала снизу к мауэрлату, затем вверху к балке между собой.Каждое второе стропило прикручивается к мауэрлату пучком проволоки. V деревянные дома К второму венцу от верхнего ряда прикручиваются стропила.

Если стропильная система сделана безупречно, доски монтируют в произвольном порядке.

Если нет уверенности в идеальной конструкции, то сначала устанавливаются крайние пары стропил. Между ними натягивается контрольный шпагат или леска, по которой регулируется положение вновь установленных стропил.

Монтаж стропильной конструкции завершается установкой кобыл, если длина стропильных ног не позволяет сформировать свес необходимой длины.Кстати, для деревянных построек свес должен «выходить» за контур постройки на 50 см. Если планируется организация козырька, под него устанавливают отдельные мини-стропила.

Еще одно полезное видео о постройке двускатного стропильного основания своими руками:

Подвесные стропильные системы

Подвесной тип стропильных систем — треугольник. Две верхние стороны треугольника складываются парой стропил, а основанием служит затяжка, соединяющая нижние пятки.

Применение натяжного устройства позволяет нейтрализовать действие тяги, поэтому на стены с подвесными стропильными конструкциями действует только вес обшивки, крыши плюс, в зависимости от сезона, вес осадков.

Особенности подвесных стропильных систем

Характерные особенности подвесных стропильных конструкций:

• Обязательное наличие затяжки, чаще всего из дерева, реже из металла.
• Возможность отказа от использования мауэрлата.Каркас из бруса удачно заменит доска, уложенная на двухслойную гидроизоляционную плиту.
• Установка на стены готовых замкнутых треугольников — стропильных ферм.

К достоинствам навесной схемы можно отнести свободное от стоек пространство под крышей, что позволяет организовать чердак без столбов и перегородок. Есть недостатки.

Первое из них — это ограничения по крутизне откосов: угол их уклона может составлять не менее 1/6 пролета треугольной фермы, настоятельно рекомендуются более крутые крыши.Второй недостаток — необходимость тщательных расчетов для грамотного устройства узлов карниза.

Помимо прочего, необходимо с максимальной точностью установить угол фермы, потому что оси соединяемых элементов подвесной стропильной системы должны пересекаться в точке, проекция которой должна приходиться на центральную ось балки. Мауэрлат или заменяющая его вагонка.

Тонкости крупнопролетных подвесных систем

Раскос — самый длинный элемент подвесной стропильной конструкции.Со временем, как это характерно для всех пиломатериалов, он деформируется и проседает под действием собственного веса.

Владельцев домов с пролетами 3-5 м это не особо беспокоит, а вот владельцам построек с пролетами 6 и более метров стоит задуматься об установке дополнительных деталей, исключающих геометрические изменения затяжки.

В схеме монтажа стропильной системы большой двускатной крыши есть очень важный компонент, предотвращающий провисание. Это кулон, называемый бабкой.

Чаще всего это брус, прикрепленный деревянными бусинами к вершине фермы. Переднюю бабку не следует путать со стойками, так как ее нижняя часть вообще не должна соприкасаться с затяжкой. А установка стоек в качестве опор в навесных системах не используется.

Суть в том, что бабка как бы висит на гребневом узле, а к ней уже при помощи болтов или прибитых деревянных накладок крепится затяжка. Зажимы резьбового или цангового типа используются для устранения провисания.

Регулировка положения затяжки может быть осуществлена ​​в зоне гребневого узла, при этом передняя бабка жестко соединяется с ним с помощью прорези. Вместо штанги на чердаках нежилых помещений для изготовления описываемого стяжного элемента можно использовать арматуру. Также рекомендуется установить переднюю бабку или подвеску, где стяжка собирается из двух стержней для поддержки соединительной секции.

В усовершенствованной подвесной системе этого типа передняя бабка дополнена распорными балками.Силы напряжения в образующемся ромбе самопроизвольно гаснут из-за грамотного расположения векторных нагрузок, действующих на систему.

В итоге стропильная система радует стабильностью при незначительной и не слишком дорогой модернизации.

Подвесной тип для чердаков

Для увеличения полезной площади затяжку треугольников фермы для чердака перенесены ближе к коньку. Совершенно разумный ход имеет дополнительные преимущества: он позволяет использовать затяжки как основу для подпиливания потолка.

Соединяет стропила с помощью винта с полукруглой головкой и дублирующего болта. От провисания он защищен установкой короткой бабки.

Существенный недостаток навесной конструкции мансарды — необходимость точных расчетов. Самостоятельно рассчитать слишком сложно, лучше использовать готовый проект.

Какая конструкция более рентабельна?

Стоимость — важный аргумент для независимого застройщика. Естественно, цена конструкции на оба типа стропильных систем не может быть одинаковой, так как:

• При строительстве многоуровневой конструкции для изготовления стропильных ног используется доска или брус небольшого сечения.Поскольку многослойные стропила имеют под собой две надежные опоры, требования к их мощности ниже, чем в подвесном варианте.
• При возведении подвесной конструкции стропила выполняются из толстого бруса. Для изготовления затяжки потребуется подобный по сечению материал. Даже с учетом отказа от мауэрлата расход будет заметно выше.

На марке материала сэкономить не получится. Для несущих элементов обеих систем: стропил, балок, каркасов, мауэрлата, бандажей, стоек необходим пиломатериал 2-го сорта.

Для поперечин и натяжных стержней требуется степень 1. При изготовлении менее требовательных деревянных вагонок можно использовать 3 сорт. Не считая, можно сказать, что при строительстве подвесных систем в большей степени используется дорогой материал.

Подвесные фермы собираются на открытой площадке рядом с объектом, затем транспортируются в собранном виде наверх. Чтобы поднять увесистые треугольные арки из бруса, вам понадобится оборудование, за аренду которого придется платить. И проект сложных узлов навесного варианта тоже чего стоит.

Видеоинструкция по устройству стропильной конструкции навесной категории:

Методов построения стропильных систем для двускатной кровли на самом деле намного больше.

Мы описали только основные разновидности, которые реально применимы для небольших загородных домов и построек без архитектурных начинаний. Однако предоставленной информации достаточно, чтобы справиться с возведением простой ферменной конструкции.

— это один из самых простых вариантов кровли, применяемых при строительстве небольших домов.Он имеет два наклонных ската к внешним стенам.

При этом опирающиеся друг на друга пары стропил объединяют обрешеткой. На торцах формируют треугольные стенки, или по-другому щипцы.

Окна, называемые мансардными окнами, в них или на скатах крыши обеспечивают свет и вентиляцию на чердаке.

На первый взгляд кажется, что в устройстве двускатной крыши и в установке ее стропильного каркаса нет ничего сложного, но чтобы надежно защитить конструкцию от любых агрессивных внешних факторов, к работе придется подойти очень хорошо. аккуратно и ответственно, ведь просчеты в креплении рамы потом вряд ли удастся исправить.

В этой статье вы узнаете, как сделать двускатную крышу, а также устройство двускатной крыши.

Мансарда — это жилая площадь , расположенная между крышей дома и потолком нижнего этажа.

Позволяет оптимально использовать свободное пространство как дополнительное жилое пространство, , но в то же время требует эффективной теплоизоляции и тщательного выбора кровельного материала. , чтобы избежать высокой теплопроводности летом и повышенного уровня шума во время осадков.Вы увидите примеры оформления мансарды.

Чердак имеет то же расположение, но в данном случае нежилой. Не требует утепления и серьезных строительных затрат. Буферное пространство обеспечивает вентиляцию и служит складским помещением.

Чердак

Фронтальная конструкция: мансардная крыша и из каких частей она состоит.

Двускатная мансардная кровля обеспечивает прочность и надежность стропильной системы, которая представляет собой конструкцию, включающую в себя мауэрлат, сами стропильные ноги, обрешетку, грядки, затяжки, стойки и другие элементы.

Опора крыши — мауэрлат — представляет собой брус или бревно, на которое также крепится каркас крыши. Он играет значительную роль во всей конструкции, распределяя нагрузку по плоскости стен и не позволяя откосам разойтись под действием внешних факторов.

Монтаж мауэрлата можно производить тремя способами: с помощью стальной проволоки, анкеров или шпилек … Как сделать мансарду с двускатной крышей:

Стропила — это составные части крыши , которые одним концом упираются в стену дома, а другим под углом закрываются с противоположными стропильными ногами. Они составляют основу каркаса и опоры будущей кровли.

Для эффективной защиты зданий от любых погодных условий очень важно качество материала, из которого они сделаны.

ВНИМАНИЕ!

При установке конструкции следят за качеством материала и обязательно обрабатывают древесину инсектицидными и защитными растворами … Помните, не большое количество личинок жуков, поедающих древесину, способны разрушить конструкцию в течение нескольких лет .

Лежен представляет собой стержень , расположенный горизонтально на подпорных стенах внутри здания. Все давление стропил стропильной системы ложится на него , который он, в свою очередь, направляет к опорной стене.

При установке станины используется брус сечением от 100х100 до 150х150 мм.

Перед тем, как прикрепить кровать, важно определить положение средней линии, на которой она будет располагаться.
Измерения необходимо производить относительно мауэрлата, потому что с его помощью были исправлены погрешности периметра.Со стороны мауэрлата и фронтона необходимо отмерить расстояние, определенное проектом.

Под планку стоит провести двойную .

Монтаж кровати осуществляется путем ее крепления к внутренним стенам с помощью скоб или проволочной скрутки, которую можно предварительно уложить при строительстве дома или закрепить анкерами.

Если стены дома пенобетонные или построены из других легких материалов, перед установкой кровати стоит сделать пояс арматуры и освободить анкеры, с помощью которых она будет устанавливаться.В случае установки кирпичных столбов под кровать ее также крепят к внутренним опорным стенам.

Мауэрлат

План двускатной конструкции

Угол наклона

Выбор крыши зависит от ряда факторов, таких как район, в котором вы живете, и характер естественных осадков.

Так, например, ветер оказывает сильное влияние на стропильную систему и кровлю, и небольшое увеличение его угла наклона значительно усугубит ветровую нагрузку.Но небольшой угол тоже небезопасен — в этом случае ветру будет легко сдуть крышу.

Снег, в свою очередь, сильно нагружает крышу , , когда угол наклона 30 ° C, а угол наклона 45 ° C, можно полностью избежать нагрузки, поскольку осадки скатываются с крыши.

Очевидно, что для регионов с сильным ветром подойдет крыша с уклоном 30С, а для регионов с сильными снегопадами оптимальный уклон будет 45С.

Угол уклона также зависит от материала , из которого будет сделана крыша.Согласно строительным нормам каждый кровельный материал предполагает свой минимальный угол наклона. Например, для этого показателя 30С, а для плитки 22С.

В принципе, оптимальный угол ската крыши можно рассчитать, умножив размер конька на половину ширины конструкции на сто.

Правила установки затяжки

Затягивает — Крепление композитных конструкций, соединяет стропильные ноги снизу, образуя треугольник и не позволяя им разойтись.Их можно сделать из клееных досок или квадратных балок, которые следует обрезать до приемлемой длины и прикрепить гвоздями и шпильками к стропилам.

Установка затяжек

Расстояние между затяжками должно быть равно расстоянию между стропильными ногами, которые они соединяют.
Чтобы предотвратить прогиб затяжки под весом своего веса, он должен быть соединен с коньком крыши, местом соединения двух скатов.

Правила установки в стойку

Стойки изготовлены из квадратных балок и расположены вертикально под коньком, передавая нагрузку с него на опорную внутреннюю стену.Опираясь на скамейки, они служат для крепления балки — турника, обеспечивающего вспомогательную опору для стропил.

Перед установкой стойки ее следует разметить для последующего крепления балок, ригелей и других элементов стропильной системы.

При установке стоек обязательно следить за тем, чтобы края ответных элементов плотно прилегали. … Зазоры в стыках не должны быть более 1 мм. Наличие сквозных отверстий недопустимо.

монтируются на сухой и прошедшей антисептическую обработку плоскости несущих конструкций. Если балки опираются на стойки, необходимо, чтобы нагрузка на стойки осуществлялась по фактуре древесины, а на балки — поперек.

Установка стоек

Двускатная крыша своими руками: пошаговый монтаж

При подготовке к возведению двускатной кровли своими руками следует определиться, какой будет жилой или нежилой , с учетом климатической и ветровой нагрузки площадь и разработать план с учетом габаритов дома.

А теперь расскажем, как сделать двускатную крышу своими руками:

• Первый этап отмечен установкой на продольные стены опорной конструкции крыши — мауэрлата … Он принимает на себя всю нагрузку на стропильную конструкцию и распределяет ее по стенам и фундаменту. Мауэрлат для двускатной крыши готовят из бруса или бревна сечением 50 × 150 — 150 × 150 мм, предварительно обработанных инсектицидными и защитными препаратами, устойчивыми к возгоранию и гниению.
• Если при строительстве используется бревно, то следующим этапом является этап его укладки .
• Далее можно переходить к установке стоек и балок. … В зависимости от вашего проекта, он может содержать одну коньковую балку или иметь дополнительные боковые балки. Или может быть без них, но со стойками, поддерживающими стропильные ноги. Для облегчения работы желательно соорудить подмости … Стеллажи нужно подготовить одинаковой длины, но если высота стен вашего дома везде неодинакова, то их придется разрезать по-разному. для того, чтобы уложить коньковый прогон в горизонтальном положении.В этом случае длину стоек необходимо измерить с помощью веревки, натянутой горизонтально между двумя крайними точками.
• При установке стоек необходимо проверить вертикальное положение конструкции в двух плоскостях и предварительно прикрепить стойки с досками к возведенным подмосткам. Затем к стойкам можно прикрепить балки. Далее, убедившись в правильности положения подкосов и прогона, закрепите узлы согласно проекту.
• Затем можно приступать к установке стропильных ног. Если в результате подготовительных работ на выходе получилась ровная горизонтальная поверхность, вам достаточно одной размеченной стропильной ноги. В другом случае, если есть несоответствия, вам придется разметить каждую, натянув веревку между двумя крайними стропильными ногами и разрезать каждое промежуточное стропило отдельно.
• Рейки равной длине между боковыми плоскостями стропильных ног сделаны выдерживать необходимый шаг. Другими словами, толщину стропильных ног нужно вычесть из заявленной в проекте длины шага.Перед креплением стропил, идущих встык с перилами, конструкция тщательно проверяется и только потом фиксируется. Далее устанавливаются кобылки — доски, удлиняющие стропильные ноги, чтобы обустроить карнизный свес.

Двускатная крыша своими руками (чертежи и фото ниже):

Двускатная крыша своими руками пошагово: фото схемы

Конструкция двускатной крыши с мансардой

Монтаж крыши

Выбор рубероида

Черепица и шифер идеально подходят для крыш с уклоном более 20 ° C. Кровли с меньшим уклоном будут задерживать влагу в зазорах, что испортит покрытие. прочный и простой в ремонте.

Сланец — это еще и надежный материал … Он влагостойкий, морозостойкий и пожаробезопасный. Кроме того, он довольно недорогой и простой в установке.

Рулонные материалы используются для плоских крыш или с углом наклона не более 30С , иначе материал может сползать под действием внешних факторов.

Металлические профили и черепица чаще используются на крышах с уклоном более 10С … Это достаточно стойкий и легкий материал, но при использовании их на ровной поверхности необходимо обрабатывать стыки с высокой прочностью. качественный герметик. Чем больше угол наклона, тем меньше должно быть перекрытие листов металлопрофиля и. То же самое можно сказать и о шифере.

ВНИМАТЕЛЬНО!

Чем меньше уклон крыши, тем плотнее следует выбирать рубероид.

Еще один вариант — кровельные панели. уже содержит тепло- и пароизоляцию. Их установка проста, но они очень дороги.

Также при установке двускатной крыши важно обеспечить вентиляцию помещения, расположенного внизу. А для скатных крыш требуется водосточная система.

Как сделать двускатную крышу дома и из каких материалов зависит от вас. В заключение стоит отметить, что к работе стоит подойти грамотно и мы строим двускатную крышу только из качественного материала. … Тогда крыша будет прочной, надежной и устойчивой.

Сравнительная характеристика кровельных материалов

Полезное видео

Из этого видео вы узнаете, как построить двускатную крышу:

В контакте с

Двускатная крыша — популярный вариант кровли жилых домов. Конструкция такой конструкции может быть разных видов, но каждый вариант имеет определенные особенности.

Особенности устройства двускатной крыши

Двускатная крыша имеет две скатные плоскости, которые могут иметь одинаковую или разную площадь.В зависимости от этого определяется тип кровли, но в любом случае двускатная крыша — самый простой из востребованных при строительстве частных домов вариантов.

Двускатные крыши красивы и практичны в использовании

Конструкция двускатной крыши включает в себя набор элементов, обеспечивающих надежность и защиту здания. При устройстве такой кровли должны присутствовать следующие детали:

• стропила, состоящая из стропильных ног, вертикальных стоек и наклонных подкосов;
• Мауэрлат — серия балок, служащих для соединения стен и крыши;
• конек — образуется путем соединения стропильных ног и представляет собой самый верхний край крыши;
• кобылка — это дополнительные элементы, удлиняющие стропильные ноги;
• станина в виде турника, необходимая для распределения нагрузки;
• свес кровли, защищающий стены здания от влаги, предотвращая подтекания;
• обрешетка — необходима для устройства утеплителя, рубероида, паро и гидроизоляции.

Конструкция двускатной крыши проста и не очень тяжелая.

Каждый базовый элемент крыши выполняет определенную функцию. Например, стропильная система является основой внешнего рубероида, утеплителя, гидро- и пароизоляции. Стропила создают форму крыши, а двускатная крыша представлена ​​в виде треугольника. Стойки, скребок, балка и другие детали дополняют стропильную систему и делают ее надежной. Основа всего этого — мауэрлат, служащий для соединения кровли со стенами постройки.

Виды двускатных крыш

Плоскости двускатной крыши соединяются под углом, образуя треугольник. В зависимости от угла крепления получаются разные варианты кровли. Для каждого типа двускатной крыши характерны определенные особенности, например, форма и размер скатов.

Классическая двускатная крыша позволяет создать чердак на чердаке

Симметричная или простая двускатная крыша

Классический вариант двускатной крыши представляет собой симметричную конструкцию, скаты которой имеют одинаковую площадь и длину.Угол соединения плоскостей может быть разным. Например, крутые откосы позволяют создать чердак в чердачном помещении. В этом случае угол наклона составляет 35–40 градусов.

В симметричной конструкции пандусы имеют одинаковую площадь

Симметричная крыша имеет форму равнобедренного треугольника, а длина основания может варьироваться. Возведение такой конструкции предполагает наличие всех основных элементов стропильной системы. В этом случае вес кровли равномерно распределяется на две стены, которые служат прямой опорой для откосов.

Несимметричная простая крыша

Асимметричная крыша имеет два ската с разными участками … Таким образом, верхнее ребро смещено от середины в одну сторону. В результате получается крыша треугольной формы с неровными сторонами.

Проектирование асимметричной кровли требует точного расчета нагрузки на стену.

Крыша с неровными сторонами выглядит современно и подходит для разных стилей оформления, например, современного. Чердачное пространство под такой крышей меньше, чем при симметричной конструкции.Конструкция предполагает строгий и точный расчет нагрузки на стены, так как одна сторона крыши несет большую нагрузку, чем другая.

Конструкция двускатной скатной крыши

Изломанная конструкция с внутренним или внешним изгибом угла — самый сложный вариант. Самостоятельное возведение такой кровли крайне сложно и требует профессионального расчета всех параметров. Это связано с тем, что при проектировании ломаной кровли важно определить угол излома, нагрузку, параметры стропильной системы в месте кривизны.

Скатная крыша выглядит эффектно и подходит для деревянных или кирпичных домов

Кровля с внутренним или внешним изломом требует не только точного расчета уклона скатов, но и правильной эксплуатации. Зимой на верхних склонах может скапливаться большое количество снега, который необходимо своевременно убирать. Покатая крыша позволяет создать просторное чердачное помещение, что особенно актуально при внешнем изломе поверхности. В этом случае высота потолка мансарды вполне комфортная.

Фотогалерея: варианты двускатных крыш

Симметричная двускатная крыша имеет лаконичный вид Симметричная крыша оптимальна для кирпичного здания Шатровая крыша имеет конструкцию, аналогичную двускатной
Асимметричная форма крыши делает здание оригинальным Простая двускатная крыша — это подходит для домов из любых материалов. Асимметричная крыша не требует особого ухода.
Монтаж рубероида осуществляется после полного завершения крепления стропил.

В процессе проектирования создается чертеж конструкции крыши в разрезе.Это позволяет отобразить все особенности конструкции, указать внутренние элементы и их размеры.

Схема значительно упрощает конструкцию

Детальный чертеж значительно упрощает конструкцию, позволяет учесть все особенности конструкции. Конструкция секционной крыши предполагает четкий контур, отображающий как внешние, так и внутренние элементы.

Достоинства и недостатки двускатных крыш

Симметричные двускатные крыши просты, практичны и удобны.Сравнение таких конструкций с другими вариантами позволяет определить плюсы и минусы двускатных конструкций. Например, вальмовые или шатровые крыши позволяют получить более просторное чердачное пространство, чем две симметричные наклонные плоскости. При этом проектирование многоскатных вариантов занимает больше времени, чем создание простой симметричной конструкции.

Чем больше пандусов, тем сложнее конструкция.

Если сравнить двускатные крыши с другими типами крыш, то можно выделить следующие основные преимущества:

• простота конструкции и конструкции;
• легкий уход, быстрое осаждение;
• быстрый монтаж кровли;
• минимальное количество стыков, кромок и соединений;

Кровля с двумя скатами позволяет создать достаточно просторное чердачное пространство, но при этом высота потолков на чердаке небольшая в районе скатов.Поэтому для обустройства комфортного жилого пространства часто сооружают вальмовую крышу. А также двускатная конструкция требует правильного расчета нагрузки на две основные стены, на которые опираются наклонные поверхности. Это позволяет избежать перекоса кровли симметричного типа.

Особенности конструктивных элементов

Двускатная крыша не требует создания особо сложных систем фундаментов и других элементов. Чтобы построить надежную и долговечную крышу, достаточно учесть особенности основных составляющих стропильной и мауэрлатной системы.Первая составляющая кровли включает в себя набор элементов, обеспечивающих прочность конструкции. Мауэрлат же — это основа крыши, к которой крепятся стропила, опирающиеся на стены.

В проект включены чертежи, на которых показаны особенности соединения важных элементов

Варианты стропильных систем

Стропильные системы могут быть навесными и наслоенными. Основное различие между этими видами заключается в способе крепления стропил к мауэрлату, а также в других особенностях. Висячие стропила крыши с двумя скатами опираются на боковые стены, создавая разрывную силу. Вследствие этого опорные стены подвергаются повышенной нагрузке, и для исключения негативного воздействия стропильные ноги соединяются специальной затяжкой. Это снижает нагрузку на несущие стены.

На схеме показаны основные элементы подвесных стропил, которые необходимо возводить при возведении кровли.

Дополнительное натяжение сверху помогает обеспечить прочность подвесной системы.При этом выдерживается расстояние 50 см от ребра или конька двускатной крыши. Подвесные системы оптимальны, когда расстояние между внешними несущими стенами не более 10 м. В этом случае внутренней несущей стены быть не должно. Таким образом, навесные конструкции будут надежными и обеспечат защиту дома.

Конструкция подвесных стропил проста, но расчет нагрузки на стены необходим.

Наклонный вариант стропил создается при наличии другой несущей стены между внешними стенами.В этом случае есть опорная балка, которая переносит вес кровли на несущие конструкции. Вместо внутренней стены могут быть колонны. При этом стропила разных типов чередуются, то есть на колонны опираются слоистые элементы, а между опорными элементами монтируются подвесные.

Чертеж позволяет определить особенности стропил для разных построек.

Стропила опираются на коньковый брус и мауэрлат. В этом случае нагрузка распределяется не только на эти элементы, но и на внутренние несущие конструкции.

Основные этапы монтажа

Перед началом монтажа кровли готовятся чертежи и конструкторская документация, которые используются в строительстве. На чертежах указаны размеры основных элементов, тип их соединения и другие важные моменты … Далее проводится комплекс работ, который включает следующие основные этапы:

1. Строительство мауэрлата на кирпичных стенах … Если стены из бруса, то роль мауэрлата играет верхний венец, который надежно фиксируется.На этом этапе производится гидроизоляция основания под кровлю.
2. При установке подвесных стропил их заранее собирают, затем устанавливают крайние элементы и только после этого закрепляют промежуточные. Стропильные элементы фиксируются укосинами, которые после установки снимаются.
3. После крепления стропильных ног закрепляют галтели, затяжки и другие составляющие системы.
4. Монтаж обрешетки производится после полной сборки стропил.Далее выполняется укладка гидро- и пароизоляции, утеплителя, внешнего кровельного покрытия.

Видео: простая двускатная крыша своими руками

Двускатная крыша практична и может быть довольно эффектной, но ее создание требует точного расчета нагрузки. От этого зависит долговечность и качество кровли, защищающей здание от климатических воздействий.

Если вы строите свой дом и уже дошли до стадии кровли, то из нашей статьи вы узнаете, как это сделать самому.Крыша — неотъемлемый элемент любой жилой конструкции, поэтому ей стоит уделить особое внимание. От качества кровли зависит не только комфорт в доме с точки зрения температуры, но и общая безопасность здания. Итак, давайте рассмотрим пошаговую инструкцию по постройке данного агрегата дома.

Подготовка и расчеты

Важно понимать, что крыша дома — сложный и важный конструктивный элемент. Для его возведения необходимо четко рассчитать количество материала, а также учесть будущие нагрузки.Предлагаем вам ознакомиться (в таблице) со средними вариантами строительных материалов для строительства двускатной крыши.

Обязательно рассчитайте точное количество материала исходя из размеров крыши вашего дома. Приобрести материал можно с небольшой наценкой, учитывая возможные ошибки и недочеты. Рекомендуется составить чертеж будущей конструкции. Для этого, кстати, можно использовать современные компьютерные программы, которые помогут рассчитать количество необходимого материала.После расчетов приступаем к непосредственному выполнению работ.

Мауэрлат представляет собой несущую балку, которая устанавливается в верхней части возведенных стен и служит опорой для всей конструкции крыши. Для мауэрлата выбираем брус сечением 100 × 100 мм или 150 × 150 мм в зависимости от размеров каркаса и его будущего веса.

Монтаж мауэрлата может производиться несколькими способами. Самый распространенный из них — крепление бруса непосредственно к верхней части стены.Для этого к стене крепятся металлические шпильки, а в планке проделываются отверстия для крепления. Под мауэрлат укладывается слой изоляционного материала, после чего планка «надевается» на шпильки и фиксируется болтами. Если стена широкая, брус можно обложить кирпичом, что придаст основанию для крыши больше прочности.

Также можно закрепить мауэрлат шпаклевкой для бетона, но лучшим вариантом все равно будет закрепить планку на специальных шпильках. Однако для большей прочности можно использовать сразу несколько вариантов установки.

Двускатная крыша дома своими руками делается строго поэтапно. После установки мауэрлата приступаем к сбору и установке стропильной системы. В нашем варианте крыши эта конструкция представляет собой А-образный элемент, работающий по принципу расширения. Необходимо предусмотреть нагрузки, поэтому перед установкой системы необходимо укрепить противоположные стены. Для этого используется брус (сечение можно выбрать аналогично мауэрлату), который крепится по балкам перекрытия уровня.

Кстати, балки перекрытия кладут перед установкой стропил. Балки крепятся с помощью уголков. Шаг потолочных балок зависит от технических особенностей вашего дома, но не должен быть меньше 30 см. Надежно закрепите балки и постоянно проверяйте прочность конструкции.

Если есть возможность поднять достаточно тяжелый груз до уровня крыши, сборку системы можно проводить на земле. В противном случае система собирается на потолках.Берем необходимые для стропильных ног балки и формируем треугольную конструкцию, соединяя детали гвоздями. Треугольник устанавливается стропилами на мауэрлат. Будьте внимательны и обязательно сразу учитывайте желаемую высоту крыши, чтобы в дальнейшем не пришлось переделывать треугольники. Не забудьте проверить вертикальность установки уровнем и надежно зафиксировать конструкции во избежание перекосов. Временно можно использовать дополнительный крепеж в виде прибитых досок, которые легко демонтируются по окончании работы.

Важно : В первую очередь устанавливаем боковые конструкции с каждой стороны дома.

Крепим к мауэрлату стропильную ногу. Для этого используем металлические накладки. У вас должна получиться надежно закрепленная треугольная конструкция, которая будет служить своеобразным «шаблоном» для продолжения работы. Учитывая размер бруса и угол наклона стропил, собираем новые треугольники и по одному устанавливаем их на мауэрлат. Количество и шаг стропил зависит от размеров кровли.

Укрепляем стороны треугольника поперечными досками (прибиваем по центру каждой стороны) и устанавливаем стойки на грядки. Они сыграют роль дополнительной опоры и предотвратят деформацию кровли. К верху всей системы прикрепляем коньковую балку.

Этот элемент представляет собой фронтальную «стенку» крыши, продолжающую существующую стену дома. Чтобы крыша двускатного дома своими руками выглядела красиво и прочно, необходимо строго выдерживать вертикальные уровни фронтонов и, соответственно, стропильной системы.Также важно обеспечить надежную фиксацию, так как крыша будет подвергаться воздействию осадков и ветра, что может привести к перекосам. Также следует учитывать вес будущего кровельного покрытия, поэтому вниманием к надежности крепления пренебрегать ни в коем случае нельзя.

Фронтон представляет собой конструкцию треугольной формы, которую можно собирать как на земле, так и непосредственно на месте работы. Вы можете предусмотреть окно на фронтоне. Снизу фронтон крепится к мауэрлату, а сверху к коньковой балке.Зашивать фронтон можно как на этом этапе, так и на любых последующих этапах. Как правило, для этого используются доски 50 × 100 мм или 50 × 150 мм. Доски можно устанавливать как вертикально, так и горизонтально — на ваш выбор.

Внутренняя сторона фронтона должна быть утеплена и покрыта изоляционным слоем … Можно использовать материалы и технологии, о которых мы расскажем в следующем разделе. Что касается внешней стороны фронтона, то его можно оставить как есть, а можно обшить сайдингом, что придаст вашей крыше красивый вид.

Обрешетка и изоляция

Чтобы двускатная крыша своими руками была надежной, обязательно утеплите ее. В роли утеплителя можно использовать различные материалы, например, очень популярную минеральную вату или другие варианты на ее основе. В обязательном порядке предусмотреть наличие паро-гидроизоляционного слоя.

Укладываем слой гидроизоляции прямо на стропила и закрепляем. Далее укладываем маты из теплоизоляционного материала, помещая их между стропилами с надежной посадкой.Далее укладываем слой пароизоляции, который размещаем с внутренней стороны крыши. Закрепляем стыки слоев специальным скотчем. Поверх изоляционного материала можно сразу смонтировать финишный слой, а можно отложить этот этап на потом.

А теперь перейдем к ящику. Вдоль имеющихся стропил укладываем брус — контррешетку. Задача этого элемента — создать зазор между рубероидом и утеплителем. Это помогает удалить влагу, образующуюся за счет конвекции теплого воздуха с потолка и чердака.

Далее монтируем прямую обрешетку. Все зависит от того, какой кровельный материал вы собираетесь выбрать. Например, для битумной черепицы шаг обрешетки должен составлять около 50 мм, а для шифера или широкой плитки — от 100 до 150 мм. Другими словами, обязательно нужно учитывать размер и вес будущего рубероида. В некоторых случаях можно и вовсе сделать прочную обрешетку. Кстати, этот вариант считается универсальным, то есть подходит для всех видов покрытия.Но это значительно увеличивает расход. строительный материал и сам вес всей кровли.

Технология монтажа различается в зависимости от типа покрытия. Например, при установке битумной черепицы в первую очередь уложите подложку на обрешетку с нахлестом около 150 мм и надежно закрепите. Ковер можно укладывать как вдоль, так и поперек имеющейся обрешетки, главное надежно закрепить.

Далее устанавливаем карнизы, если они предусмотрены проектом.Карнизная планка крепится непосредственно к вагонке и фиксируется гвоздями или саморезами. Не забудьте установить в карниз специальные кронштейны для установки водосточной системы. После этого прикрепите торцевые планки к концам крыши и приступайте к укладке черепицы.

Начинаем от центра карниза в обоих направлениях к краям, слой за слоем продвигаясь к вершине крыши. На плитке есть клеевой слой, защищенный пленкой — отрываем и приклеиваем каждую плитку к вагонке.Закрепляем гвоздями в четырех местах. Затем повторяем процедуру с каждой следующей плиткой. По торцам выступающие края плитки необходимо тщательно обрезать и отшлифовать. Не забудьте сделать в кровле проемы — специальные отверстия, например, для антенны или дымохода. Для этого в плитке просверливается необходимое место, а отверстие по краям армируется резиной.

На конек крыши монтируется специальная коньковая черепица подходящей формы. Здесь необходимо укладывать внахлест примерно на 5 мм во избежание попадания дождевой воды под материал.Монтаж кровли с использованием других материалов проводится примерно так же с учетом определенных нюансов для каждого из вариантов покрытия.

Ваша двускатная крыша своими руками готова. Теперь можно переходить к внутренней отделке мансарды и работать над покрытием дерева лаком, краской или другими подходящими материалами. По ходу дела в этом процессе нет ничего сложного: вам понадобятся необходимые материалы, несколько помощников, инструменты и 2-3 дня на работу.

Конструкция двускатной крыши очень удобна как в установке, так и в эксплуатации.Такая конструкция может служить не только надежным покрытием дома, но и стать дополнительным помещением, если правильно выбрать внутреннюю конструкцию и оптимальный угол наклона откосов. Двускатную крышу дома своими руками можно установить при наличии навыков работы с деревом и базовых концепций инженерных схем проектирования, а также при наличии помощников, готовых принять участие в этом довольно трудоемком процессе.

Существует несколько видов конструкции двускатной крыши, и прежде чем определиться и выбрать ту, которая вам нужна, нужно подумать, что будет располагаться под крышей — просто чердак или гостиная.

Двускатные крыши могут иметь подвесную или многослойную конструкцию. Они отличаются друг от друга расположением удерживающих и крепежных элементов.

Видео: основные элементы стропильной системы крыши

Если в доме нет основных перегородок, а стропильная система будет опираться только на боковые стены, то применяется более легкая навесная конструкция крыши. Ее можно использовать при расстоянии между стенами от 6 до 14 м.Так или иначе, подвесные стропила дают на боковые капитальные стены достаточно большую нагрузку, поэтому для ее уменьшения используются различные горизонтальные или диагональные соединительные элементы. Они скрепляют между собой стропила и имеют разные названия: подкосы, затяжки, шпильки или перекладины.

Элементы поддержки системы могут быть прикреплены к стропилам или коньковым балкам в любом месте системы. Например, раскосы, установленные в нижней части стропил, можно использовать в качестве балок перекрытия конструкции.

Следует отметить, что для стропил и затяжек нужно выбирать достаточно толстые заготовки, особенно если на чердаке расположена жилая комната. Доски для стропил подбираются размером примерно 55 × 200 мм, но точно рассчитать систему и сечение всех ее элементов может только специалист.

Монтаж стропильной системы осуществляется последовательно:

• На опорные противоположные стены здания укладывается гидроизоляционный материал — обычно это рубероид в несколько слоев.
• Сверху крепится анкерами из мауэрлата. Это мощная балка, на которую будут опираться и фиксироваться стропила. На него также укладывается стяжная планка, которая также будет балкой перекрытия. Обычно размер для мауэрлата представляет собой брус сечением 120 × 120 или 150 × 150 мм.
• Далее на расстоянии 500 ÷ 600 см друг от друга встык до мауэрлата на несущую стену укладывают балки перекрытия мансарды.
• Для удобства и безопасности дальнейших работ по балкам перекрытия укладывается дощатый настил.Получится отличная площадка, на которой можно скрепить стропила между собой.
• Стропила можно крепить двумя способами. В первом из них углы этих элементов срезаются под выбранным углом и скрепляются деревянными пластинами или крепежными пластинами.
• Во втором случае на концах стропил нарезаются пазы под полудревесные стропила, которые накладываются друг на друга и скрепляются болтом. Для жесткости детали можно скрепить перекладиной. Иногда пазы не вырезают, а просто скрепляют между собой стропила, в том числе с помощью болтов — этот метод называется внахлест.

• При креплении первых двух стропил их нужно аккуратно уложить на мауэрлат, так как от этого будет зависеть ровность размещения и крепления всех остальных стропил.
• Для правильной установки первой и последующих пар в них вырезается паз, который позволит плотно прилегать стропила к мауэрлату.

• Помимо пазового соединения, для жесткости монтажа стропил используются металлические уголки, с помощью которых они крепятся к мауэрлату с помощью саморезов.
• После установки первой пары противоположных стропил, вторая устанавливает такую ​​же «связку» на другой стороне здания.
• Сверху от одной пары к другой натянут шнур — он станет той планкой, по которой можно будет сравняться с другими парами стропил.

Для изготовления статьи про двускатную крышу осталась несколько пошаговых инструкций. Пошаговую информацию по креплению стропил к мауэрлату мы вынесли в отдельную пошаговую технологию -.

1. Обшивка системы изнутри — это может быть фанера, доски или влагостойкий гипсокартон. Этот слой будет закреплен последним.

2. Слой пароизоляционной пленки.

3. Стропила.

4. Утеплитель — обычно для этого слоя используется один из видов минеральной ваты в матах.

5. Гидроизоляционная пленка.

6. Контррейки.

7. Шифер (или другое кровельное покрытие)

• На стропила укладывается гидроизоляционный материал — это может быть одна из современных композитных мембран, которых сегодня выпускается большое количество, а может быть и обычная полиэтиленовая пленка. высокая плотность.

Натягивается по поверхности кровли внахлест на 200 ÷ 250 мм и фиксируется скобами степлером к стропилам.

• Поверх гидроизоляции на каждом стропиле уложена контр-обрешетка толщиной 30 ÷ 50 мм. Он создаст разделяющее вентиляционное пространство между гидроизоляцией и рубероидом.
• Далее обрешетка набивается перпендикулярно контр-рейкам. Расстояние между соседними с ней направляющими рассчитывается в зависимости от длины листов материала, которыми будет покрываться кровля.
• Перед тем, как приступить к укладке рубероида, к нижнему рельсу обрешетки крепят держатели в виде крючков или карнизной планки.

• Далее можно переходить к настилу из рубероида. Укладывать его начинают с карниза, то есть снизу, ряд за рядом, поднимаясь к коньку. Листы кровли накладываются слева направо одной волной и фиксируются к обрешетке специальными саморезами с упругой насадкой, которая закроет образовавшиеся дыры от проникновения влаги.
• После завершения крепления рубероида сразу устанавливается и прикручивается коньковый кровельный элемент. Для каждого рубероида изготавливается свой вариант конькового покрытия.

После того, как планировка проложена и чердак перестанет угрожать атмосферными осадками, можно начинать отделочные работы изнутри помещения.

• Утеплитель укладывается между стропилами, начиная от пола чердака и постепенно поднимаясь к коньку.Если чердачное помещение жилое, то утеплитель крепится в два, а то и в три слоя. Для этого на стропила набивается обрешетка из брусков на расстоянии ширины или длины изоляционных матов.

• Далее утеплитель стягивают пароизоляционной пленкой, которую необходимо фиксировать скобами на обрешетку.
• Затем отделочным материалом покрывается вся внутренняя площадь мансардной крыши.

Утеплитель двускатной крыши

Двускатная крыша по порядку утепления напоминает чердак.

Если вы уверены, что за один день накроют всю крышу и не промокнет от дождя, вы можете действовать в обратном порядке.

Порядок работ «снизу вверх»

• С внутренней стороны чердака натягивается пароизоляция и закрепляется отделочный материал, а остальные работы проводятся снаружи.
• Прокладывается между стропилами, на рисунке он показан под №2.
• Далее поверх утеплителя укладывается ветрозащитный гидроизоляционный материал (3).Он закреплен контр-рельсом (4).
• Затем обрешетка набивается (5).
• Далее следует установка кровельного покрытия (6).

Видео: монтаж утепленного кровельного «пирога»

Если для покрытия кровли используется мягкая кровля, то конструкция «пирог» будет выглядеть несколько иначе.

• Листы фанеры крепят к стропилам по схеме, представленной на рисунке. Этот способ крепления предназначен для компенсирующего расширения материала под действием температурных перепадов.

• Затем поверх фанеры укладывается пласт. Для этого варианта кровли хорошо подходит кровельный материал внахлест. Полотна укладываются снизу кровли и прибиваются по верхней их стороне к фанере, а стыки между ними (шириной не менее 100 мм) промазываются мастикой.

Укладка мягкой кровли — гибкая черепица

• После высыхания мастики укладывают мягкую кровлю со дна скатов кровли по заранее сделанной разметке.Материал накладывается внахлест и прибивается специальными гвоздями. Каждый ряд начинают укладывать с одной стороны крыши, например слева направо.

• Закончив оба ската крыши, нужно аккуратно закрыть щель на коньке.

Отделка двускатной крыши

Ни одна крыша не будет выглядеть законченной, если фронтон здания не декорировать. Если дом каменный и имеет достаточно толстые стены, то фронтон также можно построить из кирпича или пеноблоков.Очень часто эту часть кровли, если она сделана из упомянутых материалов, возводят еще до монтажа стропильной системы и устройства кровли.

Деревянный дом, напротив, требует легкой двускатной отделки, и чаще всего это делается после завершения монтажа конструкции крыши и кровли.

Если необходимая обрешетка отсутствует на фронтальной части, ее необходимо установить. Предлагаемая схема наглядно показывает пропорции устройства такой обшивки, если доски обшивки установлены вертикально.При горизонтальной обшивке обрешетка крепится вертикально. В том случае, когда в передней части планируется установить окно или дверь, это необходимо учитывать в каркасной системе обрешетки — оставляются необходимые проемы, которые обрамляются перекладиной.

Обшивка может быть деревянной или пластиковой. Если обшит фронтон чердака, в котором будет жилое помещение, его, как и скаты крыши, нужно будет тщательно утеплить.

При установке нескольких слоев утеплителя необходимо будет смонтировать еще одну обрешетку с внутренней стороны стены фронтона, между брусьями которой будет уложен утеплитель, а внутренняя отделка помещения будет закреплена на самих брусках.

Если для внешнего оформления фронтона выбран пластиковый материал, то лучше всего установить его на фанеру, которая крепится к обрешетке саморезами. Поскольку пластик обладает высокой теплопроводностью, использовать его можно только как декоративный материал — он не справится с задачей теплоизоляции.

Нельзя забывать о слое ветрозащитной и гидроизоляционной пленки. Ее крепят к обрешетке перед тем, как обшить ее деревянной или пластиковой вагонкой.

Утеплитель, как и на откосах, внутри чердака затягивается пароизоляцией, и на него устанавливается только внутренняя отделка. Все стыки между крышей и фронтоном должны быть хорошо заделаны. В этом может помочь пенополиуритан, пакля или минеральная вата, которые до предела утрамбовываются в зазоре. Сверху щель для декоративности необходимо заделать шпаклевкой по дереву.

Видео: вариант двускатной облицовки

Возведение кровли — довольно сложное, трудоемкое и даже опасное занятие, поэтому выполнять его должны специалисты, знающие технологию монтажа и правила безопасности при выполнении работ.Если у хозяина строящегося дома нет этих знаний и опыта, то лучше будет обратиться к профессионалам.

Ферменная система вальмовой крыши | Тойиб

Среди крыш для частного дома вальмовые крыши обладают хорошей самоочищенностью и выдерживают сильные ветровые нагрузки. Помимо прекрасных технических характеристик, внешний вид таких конструкций безупречен. Однако стропильная система вальмовой крыши имеет довольно сложное устройство и требует правильного расчета всех составляющих.Наличие грамотного проекта и кропотливого монтажа станет залогом красивой и добротной конструкции.

Вальмовые крыши: фото конструкций интересного дизайна

Вальмовые крыши — это четырехскатные крыши, которые в силу своих конструктивных особенностей обладают большей устойчивостью к сильным порывам ветра. Объясняется это тем, что вместо фронтонов в домах с шатровой крышей используются вальмы (наклонные треугольные скаты), за счет чего форма становится более обтекаемой, а сама крыша — прочной.

Отсутствие фронтонов делает высоту дома с шатровой крышей визуально меньше, но в целом дом с такой крышей смотрится органично. Фото одноэтажных домов с шатровой крышей говорят о том, что часто пространство непосредственно под крышей используют для обустройства уютного мансардного помещения. Для освещения мансарды на крыше предусмотрены полноценные оконные конструкции.

На фото домов с шатровой крышей показаны аккуратные внешние очертания крыши, в которой часто оборудуют слуховые окна.Это делает крышу красочной и интересной с точки зрения дизайна. Четырехскатные крыши обычно используют для домов большой площади, основание которых образует прямоугольник. Если периметр дома имеет квадратную форму, то применяется другой вид вальмовой крыши — шатровая.

Главной особенностью шатровой крыши является то, что все ее скаты имеют одинаковую форму равнобедренного треугольника и одинаковый угол наклона. Все грани такой конструкции сходятся в одной верхней точке.Шатровые крыши актуальны и в домах, имеющих правильную форму многоугольника. Сколько сторон у многоугольника, столько и будет на крыше симметричных скатов. С архитектурной точки зрения такие конструкции не менее привлекательны.

Еще один подвид вальмовой кровли — полувальмовая. Эта комбинация выполнена в едином дизайне фронтона и бедра. Для придания кровле обтекаемой формы фронтон прикрывают небольшим треугольным скатом (полубаткой), длина которого укорачивается по скату.Такой вариант способствует тому, что коньковый элемент кровли становится недоступным для действия ветровых потоков. При использовании пространства под крышей в качестве мансарды можно оборудовать окна в лобовой части.

Исключительно выглядят вальмовые крыши с эркером. Эркеры добавляют романтики и изысканности всей постройке дома. Можно встретить крышу с эркером, прикрепленным к основной конструкции или отдельно надстроенным над выступом стены. Главный недостаток таких крыш — сложность проектирования и довольно дорогая установка.

Для покрытия вальмовой конструкции можно использовать практически все современные кровельные материалы: шифер, профнастил, металлочерепицу, керамическую и битумную черепицу и другие материалы. Кровля подбирается с учетом уклона кровли, климата региона, особенностей материала. Кроме того, последнюю роль играет долговечность, эстетичность и стоимость самого покрытия.

Примечание! Использование листового кровельного материала в качестве тентового покрытия повлечет за собой изрядное количество отходов.

Ознакомившись с конструкцией вальмовой крыши, можно обнаружить, что согласовать все скаты с одним уклоном достаточно сложно. Нужны точные расчеты, грамотное проектирование и теоретические рекомендации профессионалов. Но, несмотря на сложность конструкции каркаса, вальмовые крыши, несомненно, пользуются популярностью у частных застройщиков.

Ключевые преимущества вальмовой крыши

Помимо оригинального дизайна, вальмовые крыши обладают рядом преимуществ, отличающих дизайн от других моделей:

• Отсутствие фронтонов способствует неуязвимости конструкции к сильным ветровым нагрузкам.Чем меньше уклон скатов кровли, тем меньше ветровое давление оказывает на стропильную систему;
• : обтекаемая форма всех четырех склонов способствует устойчивости конструкции к любым типам осадков;
• по эффективности энергосбережения эта конструкция по многим параметрам превосходит двускатные крыши;
• Вальмовую крышу утеплить намного проще, так как теплоизоляционный пирог находится под откосами. В моделях крыш с фронтоном — требуется специальный утеплитель вертикального фасада, более восприимчивый к ветру;
• система косилок, центральных и наружных стропил обеспечивает надежную конструкцию, устойчивую к деформации под действием внешних нагрузок;
№
• , в зависимости от уклона, есть возможность рационального использования пространства под вальмовой крышей для мансарды и расположения окон в крыше.

Основными недостатками четырехскатных моделей являются сложность устройства стропильной системы вальмовой кровли и невозможность обустройства мансарды в моделях с небольшим уклоном. Однако при правильном изучении чертежей вальмовой кровли и продуманных строительных мероприятий возведение таких конструкций становится посильной задачей.

Стропильная система вальмовой крыши: ключевые элементы

Каркас вальмовой крыши представляет собой коньковый брус и систему различных стропил.Учитывая то, что откосы и вальмы имеют разные уклоны, существует несколько видов стропильных ног. К основным составляющим конструкции относятся:

• Стропила угловые (наклонные) — основные несущие элементы конструкции, расположенные по углам каркаса. Повышенные стропила имеют меньший уклон по сравнению с другими промежуточными стропилами;
• центральные стропила — крепятся к концам коньковой балки: по три элемента с каждой стороны. Их называют центральными промежуточными стропилами;
• промежуточные стропила — расположены между центральными стропилами, берут начало от обвязки и заканчиваются на коньке;
• стропила короткие (уличные) — элементы крепятся одним концом к стропилам, а другим — к обвязке.Стропила фермы различаются по длине, но имеют одинаковый уклон;
• Коньковый прогон — горизонтально расположенная перекладина, служащая верхней опорой для покоса и центральных стропил;
• Мауэрлат — балка, закрепленная поверх наружных стен. Служит для равномерного распределения сосредоточенной нагрузки на стропильные ноги. Мауэрлат является своеобразной основой стропильной системы и соединяет каркас крыши со стенами дома. Поскольку площадь крыши большая, такое звено позволяет крыше не «улетать» при сильных порывах ветра;

Примечание! Выбирая параметры мауэрлата, необходимо учитывать способность опорной балки обеспечивать устойчивость и надежность всей стропильной конструкции.

• Стойка — наклонная балка, служащая опорой для стропил большого пролета, воспринимающая горизонтальные нагрузки. С помощью подкосов можно перекрыть значительно больший пролет и сохранить сечение основных несущих балок. При строительстве вальмовых крыш угол наклона подкосов составляет 45 или 60 градусов;

• Затяжка — деревянная балка, которая выполняет роль дополнительной опоры для стропил и не дает им разойтись. Для затяжки обычно используют балку меньшего сечения, чем для стропил;
• Шпренгель — горизонтальные элементы, уложенные по диагонали в углах стен.Шпренгель выступает опорой под стойку при покосе стропил. Такой элемент используют, когда технически невозможно установить стеллаж на потолок;
Обрешетка
• — слой досок небольшого сечения, которые укладываются перпендикулярно поверх стропил. Выступает в качестве основы под кровлю. Доски обрешетки укладываются с небольшим шагом (примерно одна доска). В местах впадины или карниза обрешетка сплошная;
Контррешетка
• — элементы, которые устанавливаются сверху и параллельно стропилам к обрешеткам.Их используют для создания вентиляционного зазора между обрешеткой, гидроизоляцией и рубероидом;
• кобылка — небольшой участок доски, с помощью которого можно удлинить стропильную ногу и создать карнизный свес. Он предназначен для отвода дождевой и талой воды со стен дома, а также для защиты цоколя и откосов от косого дождя.

На фото стропильной системы вальмовой крыши видно, что конекный прогон расположен строго по центру и параллельно несущим стенам дома.Кроме того, начало и конец пробега должны находиться на одинаковом расстоянии от торцевых стен. Такое расположение обеспечит равномерное распределение нагрузки и, как следствие, устойчивость конструкции.

Схема стропильной системы вальмовой крыши

Вальмовые четырехскатные крыши по сложности конструкции превосходят обычные двускатные. Это связано со сложностью точной стыковки всех четырех откосов под требуемым уклоном. Такие крыши имеют два больших ската в форме трапеции и два торцевых ската в форме треугольника.При формировании стропильной системы основные трудности возникают при возведении вальмовой кровли.

В конструкции дома с шатровой крышей учтено, что уклон скатов должен быть в пределах от 10 до 60 градусов. На выбор угла наклона влияет количество осадков, материал кровли, а также то, будет ли использоваться подкровельное пространство под чердаком. В регионах с большим количеством осадков уклон должен быть не менее 45 градусов.

Схема вальмовой кровли должна предусматривать форму поперечного сечения, размеры и точное расположение всех конструктивных элементов каркаса.Кроме того, на чертежах стропильной системы вальмовой крыши отражена длина конькового прогона, высота крыши, угол наклона скатов, ширина пролетов, способы усиления конструкции и особенности крепления. элементы.

Учитывая, что носовые стропила имеют большую длину и поддерживают наросты, им необходимо усиление. Для этого используется шпренгель, балка которого врезается в мауэрлат, а стойка подкоса подпирается опорой.Для усиления стропильной системы практикуется использование ветровой балки. Крепится с внутренней стороны центральных стропил по диагонали в основном с ветреной стороны дома.

В случае, когда стропила имеют длину более 4,5 м, для их усиления используются диагональные подкосы, применение которых позволяет выбрать для стропил меньшее сечение. Стойки упираются в затяжки (балки перекрытия), которые не позволяют стропилам расставаться. Если затяжки прикрепить ближе к ригелю конька, они могут служить основанием для облицовки кровли мансардного этажа.

Полезный совет! Чем ближе к гребню примыкают затяжные балки, тем мощнее должна быть стропильная система.

В схеме стропил вальмовой кровли обоснована целесообразность использования слоистых или подвесных стропил, а также применения дополнительных армирующих элементов. Если в ходе расчетов выяснится, что параметры балки не соответствуют требуемой нагрузке, можно использовать клееные или уложенные друг на друга стропильные балки. Эти модифицированные элементы намного массивнее и могут иметь большую длину.

Если дом не имеет промежуточной опорной стены, то используют подвесные стропильные ноги, которые опираются только на две опоры (на две стены дома). В этом случае стропила испытывают нагрузку на сжатие и изгиб. В связи с тем, что стропила создают на стенах разрывную силу, используется деревянная затяжка, которая соединяет стропила между собой. Обычно его устанавливают ниже основания стропильных ног.

При наличии в конструкции промежуточной несущей стены или средних опорных столбов применяется схема закладных стропил.В этом варианте стропила одним концом опираются на внешние стены, а для средней части ног столбы являются столбами или внутренней несущей стеной. При такой конструкции стропила работают на изгиб, как балка.

По сравнению с кровлей, где используются висячие стропила, конструкция со стропилами на ножках легче. На возведение такой кровли расходуется меньше материалов, что снижает затраты на строительство. Возможно использование комбинированной стропильной системы в одной конструкции. Это случается, когда одна часть дома имеет внутреннюю несущую стену, а другая — нет.Для устройства кровли поверх такой конструкции используются оба стропила.

Схема стропил вальмовой кровли со стволом применяется при необходимости увеличения карниза. В этом случае стропила будут упираться в балки перекрытия. При установке вальмовой кровли с опорой стропил на балки перекрытия такой элемент, как мауэрлат, можно полностью исключить из конструктивной схемы. Вместо этого предлагается использовать деревянные выравнивающие подушки.

Ферменная система вальмовой крыши с эркером

Достаточно популярным в частном строительстве является возведение стен домов с эркерами (выступами).Это очень интересное архитектурное решение, однако конструкции таких домов отличаются сложностью проектирования и строительства. Эркер можно построить не только во время строительства, но и пристроить к уже существующему зданию. Выступ может быть одноэтажным и многоэтажным.

Стоит отметить, что самым сложным при строительстве домов данной архитектурной формы является проектирование и установка вальмовой кровли с эркером. Основное правило — кровля-эркер должна гармонично поддерживать основную крышу строения, образуя общий стиль.Соорудить эркер очень сложно, поэтому возвести такой дом решится не каждый. Малейшая неточность в расчетах может привести к тому, что конструкция окажется ненадежной.

Форма кровли зависит от того, какую форму имеет выступ (округлый, многогранный, прямоугольный). Это может быть вальмовая, многоязычная, двускатная конструкция или полусферическая крыша. Иногда над эркером возводят шпилевидную крышу.

Практикуется два варианта кровли над эркером: самостоятельная крыша карниза или совмещенная с кровлей основного сооружения. Для стропильной системы эркера используется материал с меньшим сечением, чем для стропильных ног основной конструкции кровли. Это связано с тем, что эти элементы будут воспринимать меньшую нагрузку.

Технология укладки кровельного покрытия над эркером идентична способу покрытия основной кровли. Рекомендуется использовать битумную черепицу, так как для небольшой площади с несколькими уклонами нужен материал, который оставлял бы минимальное количество отходов.Этому требованию отвечает битумная или керамическая черепица. Для расчета металлической кровли на вальмовой крыше можно воспользоваться специальным калькулятором.

Особое внимание при возведении кровли с эркером следует уделить ендовам. Они используются в конструкции двух типов — верхняя планка и нижняя. Один закрывает неэстетичные участки, другой сливает осадки. Кроме того, профессионалы не советуют экономить на крепеже (шурупах, гвоздях, шпильках, пластинах).Их необходимо покупать в нужном количестве и хорошего качества.

Полезный совет! Для повышения надежности проблемных участков вальмовой конструкции с эркером в этих местах следует использовать герметик и герметик.

Об особенностях конструкции вы можете узнать из видео монтажа вальмовой кровли с эркером.

Вальмовые крыши своими руками: чертежи и фото, эскизы и дизайнерские расчеты

Прежде чем приступить к строительству вальмовой кровли своими руками, необходимо выполнить чертежи и произвести правильный расчет всей конструкции.Нелишним будет обратиться за помощью к специалисту, который имеет опыт работы в этой сфере и сможет оптимально подобрать угол наклона и произвести расчет. Учитывая, что конструкция крыши может содержать ломаные линии и неровности, точно рассчитать все составляющие элементы будет сложно.

Советы по рисованию и наброскам

Перед тем, как сделать вальмовую крышу своими руками даже самой простой конструкции, потребуется разработать проект вальмовой крыши с чертежами и эскизами.Это поможет определиться с формой кровли и даст возможность правильно рассчитать необходимое количество материалов для строительства. Для выполнения проектирования можно воспользоваться следующими рекомендациями:

• должен измерить высоту, длину и ширину дома. По полученным данным нарисуйте фасад и торец дома в удобном масштабе. Такие эскизы необходимо делать в нескольких экземплярах;
• При определении оптимальной высоты вальмовой крыши по отношению к дому и уклона скатов крыши необходимо на одном из эскизов отобразить несколько вариантов контура крыши.Далее следует выбрать наиболее удачный и с помощью транспортира определить угол наклона откосов будущей конструкции;
• следующим шагом будет рисование на макете с разметкой положения стропил крыши — в этих местах мы отмечаем точки. Разделите длину стены, указанную на схеме, на равные отрезки — это будет шаг между балками. Он может быть от 40 см до 2 м. Но необходимо учитывать, что довольно часто устанавливаемые стропильные ноги повлекут за собой чрезмерный расход материала, а большой шаг между стропилами повлечет за собой использование элементов усиления конструкции;
• при определении длины конька необходимо учитывать, что прогон должен связывать пару стропильных ног.На одном из эскизов необходимо отметить равные отрезки с каждого края стены;
• Полученные схемы переносятся в общую схему, после чего можно рассчитать количество необходимого материала. Длина стропильных ног определяется снаружи, исходя из длины карнизных свесов (около 50 см).

Полезный совет! Чтобы конструкция крыши была прочной и долговечной, необходимо приобретать хорошо просушенный пиломатериал.

По количеству стропил ножки, можно рассчитать количество креплений. Для всех узловых креплений используются гвозди. На каждую стропильную ногу предусмотрено два монтажных уголка. При заготовке материала следует делать небольшой запас на случай повреждения материала. Если дом из кирпича или блоков, необходимо приобрести брус для устройства мауэрлата.

Выбор угла наклона

При определении угла вальмовой кровли следует учитывать климатические условия, в которых выполняется строительство. Если климат жаркий, сухой и ветреный — уклон должен быть минимальным во избежание перегрева и дополнительной нагрузки. В районах с сильным снегопадом — уклон увеличен для беспрепятственного снегопада.

Кроме того, при выборе угла вальмовой кровли следует учитывать материал кровли, каждый вид которой имеет ограничения по уклону скатов:

• Шифер — покрытие применяется для кровель с уклоном от 13 до 60 градусов.Если угол наклона меньше 13 градусов, то в стыки будет просачиваться влага, а зимой выпадет снег. Это приведет к значительному сокращению срока эксплуатации кровли;
Керамическая плитка
• — оптимальный уклон для этого материала: от 30 до 60 градусов. При укладке черепицы с уклоном менее 25 градусов следует принять меры по улучшению вентиляции и гидроизоляции;
• металл — при укладке этого материала максимальный угол наклона не нормируется, минимальный — 15 градусов;
• битумная черепица — покрытие применяется для крыш с уклоном более 12 градусов.Показатель максимального угла наклона не ограничен. Материал отлично повторяет форму любой поверхности;
Битумный шифер
• — используются листы этого материала с уклоном 5 градусов. Максимального значения нет, однако шаг обрешетки будет зависеть от угла наклона, а при уклоне от 5 до 10 градусов нужно оборудовать сплошной настил;
Крыша со стальным фальцем
• — штабелируется с уклоном 20 градусов. Ограничения по максимальному углу нет.

Увеличение угла наклона способствует увеличению площади кровли, что повлечет дополнительные затраты на строительный материал.Поэтому, если экономия материалов принципиально важна, то это следует учитывать при составлении чертежей.

Особенности расчета площади вальмовой крыши

Чтобы определить необходимое количество рубероида для покрытия вальмовой крыши, необходимо рассчитать площадь покрываемой поверхности.

Для расчета потребуются следующие данные:

• Учитываются кровельные мансардные окна и дымоходные трубы, так как их наличие обязывает к увеличению расхода рубероида;
• определяет длину откоса от низа конька до края карниза;
• расчет стен брандмауэра, парапетов, свесов и других элементов;
В расчете №
• не учитывается примыкание полотен, стоячие складки, выступающие элементы брусков.

Полезный совет! Если для покрытия будет использоваться рулонный материал или металлочерепица, при определении площади поверхности необходимо уменьшить длину скатов кровли на 70 см.

Чтобы получить точные данные о площади крыши, вы можете обратиться за помощью к специалистам или воспользоваться современными программами, которые произведут наиболее точный расчет. Но если все же вы решили сделать это самостоятельно, нужно условно разделить всю поверхность на отдельные элементы, площадь которых легко вычислить математически, а затем сложить полученные значения.

Чем точнее определена площадь, тем меньше вероятность приобретения излишков материала и нерационального расходования финансов. Количество материалов, необходимых для строительства, следует зафиксировать еще на этапе проектирования одноэтажного дома с шатровой крышей. В стоимость этих материалов входит и кровля, поэтому от правильного расчета площади поверхности крыши зависит стоимость строительства дома в целом.

Для расчета площади необходимо использовать план вальмовой крыши.Также необходимо учитывать технические характеристики кровли (толщину, длину) и способы ее монтажа. Толщина материала влияет на вес покрытия и, зная длину и ширину материала, можно оформить его с наименьшим количеством отходов и соединительных линий.

Для наглядности можно проанализировать использование керамической или гибкой черепицы в качестве кровельного материала. Керамическая плитка — это тяжелый материал, в 5 раз более гибкий по весу.При установке гибкой плитки не требуется стропильная система и частая обрешетка, однако необходимо подкладывать под нее сплошную фанеру или другой материал. Поэтому, чтобы определить стоимость всей конструкции и выбрать наиболее выгодный материал, необходимо произвести расчет вальмовой кровли.

На общую стоимость строительства, несомненно, повлияет площадь вальмовой кровли, но также стоит учесть сложность возведения самой конструкции, особенно если речь идет об обустройстве мансарды.На сложность расчета повлияют такие элементы, как слуховые окна, вентиляционные отверстия, дымоходы и т. Д.

Например, можно посчитать площадь четырехскатной вальмовой крыши. С чертежом крыши расчеты будут намного удобнее и требуемые значения будут более точными. На схемах видно, что основанием для крыши служит прямоугольник, два ската — равнобедренный треугольник, два других — трапеция.

В этом случае тангенс угла наклона треугольной грани равен отношению h (высота крыши) к 1/2 значения b (длина основания треугольника).Итак, высота крыши определяется выражением:

h = (b tan α) / 2.

Длину боковой стропильной ноги (е) можно определить по углу наклона:

e = b / 2 cos α.

Используя теорему Пифагора, мы можем определить длину носовых стропил (d):

Общая площадь всей крыши рассчитывается путем суммирования площадей всех составляющих элементов поверхности вальмовой крыши, а именно четырех треугольников и двух прямоугольников:

S = 4 (eb / 2) +2 (a-b) e = 2e (b + a-b) = 2ea.

Если вы хотите рассчитать площадь вальмовой крыши на квадратный дом, то ее значение будет равно сумме площадей четырех треугольных скатов.

Калькулятор площади вальмовой крыши

В связи с тем, что самостоятельно рассчитать все параметры кровли может не каждый, на сайтах компаний, специализирующихся на строительстве крыш и продаже кровельных материалов, предлагается воспользоваться онлайн-калькулятором. С его помощью можно узнать точное количество пиломатериалов, утеплителей и кровельных материалов, а также рассчитать длину и сечение стропил для конструкции выбранного типа.

С помощью онлайн-калькулятора с чертежами и схемами для расчета вальмовой крыши можно определить, насколько оптимален уклон скатов относительно кровельного покрытия, выдерживает ли сечение балки существующие ветровые и снеговые нагрузки на стропило. система в вашем регионе.

Перед расчетом вальмовой кровли с помощью программы необходимо заполнить предложенные поля калькулятора: длина и ширина основания, уклон кровли, длина боковых и торцевых свесов, ширина, толщина. , и шаг обрешетки указывают сорт дерева и шаг для стропил.Кроме того, для расчета нагрузки вводятся данные о регионе и типе местности.

Полезный совет! При работе в программе обратите внимание, что перед каждым заполненным полем стоит знак «?» Значок. Щелкнув по нему, вы можете найти пояснения к конкретному входному параметру.

После обработки введенных данных онлайн-калькулятором вы получите информацию о соответствии заданного вами уклона нормам используемого кровельного покрытия.При обнаружении несоответствия программа предложит варианты замены. Кроме того, вы получите данные о высоте подъема, длине конька вальмовой крыши, весе кровельного покрытия, количестве рулонного материала с учетом длины и ширины рулона, а также о необходимом перекрытии. во время установки.

Выводы калькулятора также включают площадь поверхности крыши (сюда входит сумма площадей всех уклонов, включая свесы необходимой длины), количество кровли и кровельный материал, который потребуется для возведения крыши.Расчетное значение максимальной нагрузки на стропильную систему учитывает конструкцию крыши, вес кровельного пирога, а также введенные данные о снеговых и ветровых нагрузках.

Дополнительно программа рассчитает стропильную систему вальмовой кровли: предоставит информацию о количестве и размере боковых и диагональных стропил, а также предложит рекомендуемый размер минимального сечения стропильной системы, на выбор из которых придаст конструкции необходимую прочность.
Используя данные калькулятора об оптимальном количестве рядов и досок обрешетки, можно избежать возможных перерасходов средств, а также временных затрат на чрезмерную обрезку пиломатериалов. Кроме того, вы получите информацию о количестве досок в кубометрах и килограммах.

Инструкция по кровле вальмовой кровли своими руками

Сборка стропильной системы вальмовой кровли — задача не из легких, но если четко следовать проекту и практическим советам профессионалов, можно самостоятельно справиться со строительством.Залог качественного монтажа — это максимально правильный расчет и точная схема, следуя которой можно сделать правильные надрезы стропильных ног и установить все элементы конструкции.

Перед тем, как самому сделать вальмовую крышу, следует ознакомиться с полезными рекомендациями, придерживаясь которых не придется сомневаться в надежности конструкции:

• Промежуточные стропильные ноги имеют более крутой уклон, чем носовые стропила. В связи с этим для них используется доска с параметрами не менее 5х15 см;
• Крепление коротких стропил производится не к гребню гребня, а к косилочным элементам.Углы наклона короткой и промежуточной стропильных ног совпадают;
• брус, используемый для коньков и стропил, должен иметь одинаковое сечение. При соблюдении этого правила строительства будет обеспечена надлежащая долговечность. В противном случае велика вероятность деформации;
• крепятся промежуточные стропила к краю коньковой балки и к верху обвязки;
• высота вальмовой крыши может быть любой, однако при очень небольшом уклоне следует использовать дополнительные столбы;
№
• , чтобы продлить срок эксплуатации вальмовой конструкции, необходимо использовать пиломатериалы хвойных пород, предварительно высушенные и не имеющие дефектов в виде сучков и трещин.Кроме того, перед началом работ все деревянные элементы обрабатываются антисептическими составами.

Маркировка будущего дизайна

Строительство вальмовой крыши начинается с разметки объекта.

Шаг 1. Со стороны торца домостроения необходимо очертить ось по верхней обшивке стены.

Шаг 2. Далее необходимо определить половину толщины конькового прогона и наметить расположение первого элемента стропильной системы крыши.

Полезный совет! Чтобы избежать ошибок при маркировке объекта, рекомендуется использовать специальную дозирующую рейку, на которой будут отмечены все необходимые размеры. Его можно вырезать, например, из полосы фанеры. Рекомендуемая ширина рейки 5 см.

Шаг 3. Прикрепите рельс одним концом к намеченной линии, а другой разместите вдоль боковой стенки. Так можно наметить расположение промежуточных стропильных ног.

Шаг 4. Для определения длины стропильного свеса необходимо разместить балку одним концом на внешнем углу, а другим на свесе крыши.

Шаг 5. Для определения расположения центральной стропильной ноги необходимо переместить разметочную рейку к краю боковой стены и зафиксировать расположение центрального элемента стропильной системы.

Эту процедуру следует применить ко всем четырем углам конструкции. Таким образом будут намечены места установки промежуточных стропил и концов конькового прогона.

Расчет стропильной системы

После разметки необходимо произвести расчет стропильной системы.

Шаг 1. С помощью рейки необходимо определить горизонтальную проекцию промежуточной стропильной ноги. Из таблицы стандартов найдите подходящий для вашего случая уклон крыши и умножьте значения.

Шаг 2. Измерьте длину стропильной ноги, при этом измерение следует проводить по нижней линии от точки отбора проб на гребневом прогоне до отбора пробы у основания ноги.

Шаг 3. Для определения длины свеса необходимо значение горизонтальной проекции стропил умножить на поправочный коэффициент из таблицы пропорций.

Таблица пропорций и поправочных коэффициентов:

Полезный совет! В расчетах можно использовать теорему Пифагора, в которой с² = a² + b², где a и b — вертикальная и горизонтальная проекции соответственно.

Шаг 4. Далее необходимо произвести расчет угловых стропил. Для крепления стропильных ног к коньковой балке на концах этих элементов делают косые участки. В свою очередь, коньковый прогон также имеет двойной скос, благодаря чему к нему надежно крепятся угловые стропила.

Расчет стропил выполняется в следующей последовательности:

• от одного из углов домостроения определяется длина стропильной ноги;
• рассчитывается выступ, величина которого равна сумме квадратов проекции центральных стропил;
• полученное число умножается на поправочный коэффициент из таблицы.Это будет длина стропил.

Монтаж стропильных ног

Далее выполняется установка стропильных ног.

Шаг 1. Сначала устанавливается коньковая балка, которая закрепляется на опорных стойках. Элементы крепятся к центральной балке путем установки подкосов.

Шаг 2. При установке наклонных стропил проверьте, чтобы длина всех элементов была одинаковой. Тщательно соедините вальмы, наклонные стропила и коньковый брус.

Шаг 3. После установки носовых ножек следует приступить к установке обычных стропильных ног, которые располагаются с шагом примерно 60 см. Неподвижные стропила крепят к мауэрлату и коньку распилом. Для закрепления крепления используйте стяжки и перекладины.

Полезный совет! При установке обычных стропил избегайте контакта с шпильками, которыми мауэрлат крепится к торцам стен.

Шаг 4. Далее к стропильным ногам крепятся короткие стропила (веточки). С помощью наружных элементов стропила соединят с мауэрлатом. Положение обычных и уличных стропил должно быть перпендикулярно коньковой балке.

Усиление конструкции стропил вальмовой кровли

Есть несколько вариантов усиления конструкции крыши:

• На углах конструкции по диагонали установлены фермы с вертикальной подкосом, которые будут выполнять роль дополнительной опоры для стропильных ног.Крепится шпренгель к мауэрлату;
• на стяжной доске есть стойки, которые будут опорами для промежуточных стропильных ног;
• , если косая стропильная нога длинная, использовать для ее изготовления клееный или штабелированный брус.

Вентиляционное устройство

Важным этапом строительства вальмовой кровли является устройство вентиляции. Кровля подвергается разрушающему воздействию не только снаружи, но и изнутри, где может происходить конденсация влаги.Это связано с разницей температур между внешней и внутренней поверхностями кровли. Качественная вентиляция кровельного пространства сохранит поверхность кровли на долгие годы.

Для обеспечения должного уровня вентиляции пространства под крышей необходимо в ветрозащитной пленке сделать отверстие для доступа воздуха. Он должен располагаться на небольшом удалении от конькового прогона. При использовании древесины для ветровой подшивки ее укладывают с зазором до 3 мм. В случае использования пластика — потренируйтесь перфорировать.

Для тех случаев, когда ветрозащита крыши монтируется без зазора, в нее можно врезать обычные вентиляционные решетки диаметром 50 см. Их следует разместить по всей длине ветрозащиты на расстоянии около 80 см друг от друга. После завершения этих работ можно приступать к устройству утепления, гидроизоляции и укладки рубероида.

Построение тазобедренного сустава — технически сложный и кропотливый процесс. Работать стоит, если у вас есть достаточно времени, опыта и знаний в этой области.Любая неточность может привести к неоправданному расходу материалов и увеличению затрат на строительство. Если сомневаетесь в своих силах, уместно будет обратиться за помощью к настоящим профессионалам.

Стропильная кровля и ее элементы. Устройство стропильной системы двускатной крыши. Расчет нагрузки на стропильную систему двускатной крыши

Устройство кровли — сложный многоэтапный процесс.Чтобы самостоятельно собрать и установить стропильную систему, необходимо внимательно изучить способы соединения элементов, рассчитать длину стропил и угол наклона, подобрать соответствующие материалы. Если у вас нет необходимого опыта, не стоит браться за сложные конструкции. Оптимальный вариант для небольшого жилого дома — двускатная крыша своими руками.

Стандартная кровля этого типа состоит из следующих элементов:

Мауэрлат — это брус, уложенный поверх стен по периметру здания.Он крепится стальными стержнями с резьбой или анкерными болтами, вделанными в стену. Брус должен быть из древесины хвойных пород и иметь квадратное сечение 100х100 мм или 150х150 мм. Мауэрлат принимает нагрузку со стропил и переносит ее на внешние стены.

Стропильные ноги — это длинные доски сечением 50х150 мм или 100х150 мм. Они крепятся друг к другу под углом и придают крыше треугольную форму. Конструкция их двух стропильных ног называется фермой.Количество ферм зависит от длины дома и типа кровли. Минимальное расстояние между ними — 60 см, максимальное — 120 см. При расчете шага стропильных ног следует учитывать не только вес покрытия, но и ветровую нагрузку, а также количество снега зимой.

Располагается в самой высокой точке крыши и чаще всего представляет собой продольную балку, соединяющую оба ската. Снизу брус опирается на вертикальные стойки, а по бокам крепятся концы стропил.Иногда конек состоит из двух досок, которые с двух сторон прибиваются к вершине стропил и соединяются под определенным углом.

— это вертикальные балки сечением 100х100 мм, расположенные внутри каждой фермы и служащие для передачи нагрузки с конькового прогона на несущие стены внутри дома.

Раскосы изготавливаются из обрезков древесины и устанавливаются под углом между стойками и стропилами. Раскосы укрепляют боковые грани фермы, увеличивая несущую способность конструкции.

Затяжка — балка, соединяющая нижние части стропил с основанием стропильного треугольника. Вместе со стойками такая балка служит для усиления фермы, повышает ее устойчивость к нагрузкам.

Кроватью называется длинная балка сечением 100х100 мм, уложенная вдоль центральной несущей стены, на которую опираются вертикальные стойки. Лежен применяют при устройстве слоистых стропил, когда расстояние между внешними стенами превышает 10 м.

Обрешетка — это доска или брус, набиваемый на стропила.Обрешетка бывает сплошной и с зазорами, в зависимости от типа кровли. Его всегда крепят перпендикулярно направлению стропил, чаще всего горизонтально.

Если между внешними стенами не более 10 м, а в середине нет несущей стены, устраивают подвесную стропильную систему. При такой системе верхние концы соседних стропил обрезаются под углом и соединяются между собой гвоздями, исключая установку стоек и конькового бруса. Нижние концы стропильных ног опираются на внешние стены.Благодаря отсутствию стеллажей чердачное пространство можно использовать для обустройства мансарды. Очень часто функцию затяжек выполняют балки перекрытия. Для усиления конструкции рекомендуется устанавливать верхнюю стяжку на расстоянии 50 см от конька.

При наличии центральной подпорной стены более оправдано устройство многослойной стропильной системы … На стену укладывается кровать, к ней крепятся опорные стойки, к столбам прибивается коньковый брус. Такой способ установки достаточно экономичен и прост в исполнении.Если потолки в интерьере спроектированы на разном уровне, стойки заменяют кирпичной стеной, разделяющей чердак на две половины.

Процесс установки кровли включает несколько этапов: крепление мауэрлата к стенам, сборка ферм, установка стропил на перекрытия, установка конька, крепление обрешетки. Перед сборкой все деревянные элементы тщательно обрабатываются любым антисептическим составом и просушиваются на воздухе.

Для работы вам понадобится:

• брус 100х10 мм и 150х150 мм;
• доски 50х150 мм;
• доски толщиной 30 мм для обрешетки;
• рубероид;
• металлические шпильки;
• лобзик и ножовка;
• молоток;
• гвозди и шурупы;
• кв. И строительный этаж.

В деревянных домах функции мауэрлата выполняют бревна последнего ряда, что значительно упрощает рабочий процесс. Для установки стропил достаточно на внутренней стороне бревен нарезать пазы соответствующего размера.

В кирпичных домах или блочных домах установка мауэрлата производится следующим образом:

Прутки мауэрлата должны образовывать правильный прямоугольник и находиться в одной горизонтальной плоскости.Это облегчит дальнейший монтаж кровли и придаст конструкции необходимую устойчивость. В конце на балках делается разметка для стропил и вырезаются пазы по толщине балки.

При выборе подвесной стропильной системы необходимо собрать стропильные фермы на земле, а затем установить их над потолками. Для начала нужно составить чертеж и рассчитать длину стропильных ног и угол их соединения.Обычно угол наклона кровли составляет 35-40 градусов, но на открытых, сильно продуваемых участках он уменьшается до 15-20 градусов. Чтобы узнать, под каким углом соединять стропила, умножьте угол наклона крыши на 2.

Зная длину прогона между внешними стенами и угол стропильного соединения, можно рассчитать длину стропильных ног. Чаще всего это 4-6 м с учетом карнизного свеса шириной 50-60 см.

Верхние концы стропил могут крепиться несколькими способами: внахлест, встык и «в лапу», то есть вырезанными пазами.Для крепления используются металлические накладки или болты. Далее монтируются нижняя и верхняя затяжки, после чего готовые фермы поднимаются и устанавливаются над перекрытиями.

Сначала крепятся наружные фермы: с помощью отвеса устанавливаются вертикально стропила, регулируется длина свеса и крепится к мауэрлату болтами или стальными пластинами. Чтобы в процессе установки ферма не сдвинулась с места, ее укрепляют временными укосинами из бруса.После установки крайних стропил выставляют остальные, соблюдая одинаковое расстояние между ними. Когда все фермы закреплены, берут доску сечением 50х150 мм, длина которой на 20-30 см больше длины карниза, и прибивают ее по верхнему краю пандуса. Проделайте то же самое с другой стороной крыши.

Вариант первый: на стропильной ноге в месте соприкосновения с мауэрлатом вырезается паз прямоугольной формы на 1/3 ширины бруса.Отступив от верха ящика на 15 см, в стену вбивают стальной костыль. Стропило выставляют по уровню, выравнивают пазы, затем сверху кладут проволочный зажим и балку подтягивают вплотную к стене. Концы проволоки надежно закреплены на костыле. Нижние края стропил аккуратно подрезают циркулярной пилой, оставляя свес в 50 см.

Вариант второй: верхние ряды стен выкладывают ступенчатым карнизом из кирпича, а мауэрлат кладут заподлицо с внутренней поверхностью стены и в нем вырезают паз под стропило.Край стропильной ноги обрезается на уровне верхнего угла карниза. Этот способ проще других, но свес слишком узкий.

Третий вариант: балки перекрытия выдвигаются за край внешней стены на 40-50 см, на балки устанавливаются стропильные фермы. Концы стропильных ног срезаются под углом и упираются в балки, фиксируя металлическими пластинами и болтами. Такой способ позволяет немного увеличить ширину чердачного помещения.

Устройство стропил

1 показан срез стропил в станине, уложенный по промежуточным опорам, а на рис. 2 — опора стропильной ноги на мауэрлат

Порядок установки многослойной стропильной системы:

При закреплении основных элементов поверхность стропил обрабатывают антипиренами. Теперь можно приступать к изготовлению обрешетки.

Для обрешетки подойдет брус 50х50 мм, а также доски толщиной 3-4 см и шириной 12 см.Под обрешетку обычно кладут гидроизоляционный материал, чтобы защитить стропильную систему от намокания. Гидроизоляционная пленка укладывается горизонтальными полосами от карниза до конька крыши. Материал расстилается с нахлестом 10-15 см, после чего стыки скрепляются скотчем. Нижние края фольги должны полностью закрывать концы стропил.

Между досками и пленкой необходимо оставлять вентиляционный зазор, поэтому сначала на пленку набивают деревянные рейки толщиной 3-4 см, укладывая их вдоль стропил.

Следующий этап — обшивка стропильной системы досками; набивают перпендикулярно рейкам, начиная от карниза кровли. На шаг обрешетки влияет не только тип кровли, но и угол наклона откосов: чем больше угол, тем больше расстояние между досками.

После завершения установки обрешетки приступают к обшивке фронтонов и свесов. Закрыть фронтоны можно досками, пластиковыми панелями, вагонкой, водостойкой фанерой или профнастилом — все зависит от финансовых возможностей и личных предпочтений.Со стороны стропил крепится обшивка; в качестве крепежа используются гвозди или шурупы. Свесы также подшиваются самыми разными материалами — от дерева до сайдинга.

Видео — Двускатная крыша своими руками

В основе каждой крыши лежит большое количество балок, стропил, стоек и прогонов, которые вместе называются стропильной системой. За многовековую историю видов и способов его организации накопилось очень много, и каждый имеет свои особенности в построении узлов и разрезов.Расскажем подробнее о том, какой может быть стропильная система двускатной крыши и как в этом случае следует крепить стропила и другие элементы системы.

Конструкция стропильной системы двускатной крыши

В разрезе двускатная крыша представляет собой треугольник. Он состоит из двух прямоугольных наклонных плоскостей. Эти две плоскости соединяются в наивысшей точке в единую систему коньковой перемычкой (прогоном).

Теперь о компонентах системы и их назначении:

• Мауэрлат — балка, соединяющая крышу и стены здания, служит опорой для стропильных ног и других элементов системы.
• Стропильные ноги — образуют наклонные плоскости кровли и служат опорой для обшивки под рубероид.
• Коньковая балка (бортовая или коньковая) — объединяет две плоскости кровли.
• Затяжка — это поперечная деталь, соединяющая противоположные стропильные ноги. Служит для увеличения жесткости конструкции и компенсации разрывных нагрузок.
• Кровати — решетки, расположенные вдоль мауэрлата. Перераспределите нагрузку с крыши.
• Боковые балки — Поддерживают стропильные ноги.
• Стойки — переносят нагрузку с балок на скамейки.

Кобыла все еще может присутствовать в системе. Это доски, удлиняющие стропильные ноги с образованием свеса. Дело в том, что для защиты стен и фундамента дома от атмосферных осадков желательно, чтобы крыша заканчивалась как можно дальше от стен. Для этого можно взять длинные стропильные ноги. Но стандартной длины бруса в 6 метров для этого часто бывает недостаточно. Заказ нестандартного обходится очень дорого.Поэтому стропила просто выращивают, а доски, из которых они это делают, называют «кобылкой».

Существует довольно много конструкций стропильных систем. В первую очередь их делят на две группы — с многослойными и висячими стропилами.

С подвесными стропилами

Это системы, в которых стропильные ноги опираются только на внешние стены без промежуточных опор (несущие стены). Для двускатных крыш максимальный пролет составляет 9 метров. При установке вертикальной опоры и системы подкосов ее можно увеличить до 14 метров.

Подвесной тип стропильной системы двускатной крыши хорош тем, что в большинстве случаев нет необходимости устанавливать мауэрлат, а это облегчает установку стропильных ног: не нужно делать пропилов, достаточно косить доски. Для соединения стен и стропил используется вагонка — широкая доска, на которую крепятся шпильки, гвозди, болты, ригели. При такой конструкции компенсируется большая часть разрывных нагрузок, воздействие на стены направлено вертикально вниз.

Виды стропильных систем с подвесными стропилами для разных пролетов между несущими стенами

Стропильная система двускатной крыши для небольших домов

Есть и более дешевый вариант стропильной системы — треугольник (фото ниже).Такое сооружение возможно, если расстояние между внешними стенами не более 6 метров. Для такой стропильной системы нельзя делать расчет по углу наклона: конек нужно поднимать над затяжкой на высоту не менее 1/6 длины пролета.

Но при такой конструкции стропила испытывают значительные изгибающие нагрузки. Для их компенсации либо берутся стропила большего сечения, либо делается вырез коньковой части так, чтобы частично их нейтрализовать.Для придания большей жесткости в верхней части с двух сторон прибивают деревянные или металлические планки, которые надежно скрепляют вершину треугольника (также не смотрите рисунок).

На фото также показано, как удлинить стропильные ноги для создания свеса крыши. Делается разрез, который должен выходить за линию, проведенную от внутренней стены вверх. Это необходимо для того, чтобы сместить пропил и снизить вероятность поломки стропила.

Коньковый узел и крепление стропильных ног к опорной доске с помощью простой версии системы

Для мансардных крыш

Используется версия с установкой перекладины.В этом случае это основа для подшивки потолка помещения внизу. Для надежной работы такого типа системы прорезь ригеля должна быть не навесной (жесткой). Лучший вариант — полусгнивший (см. Рисунок ниже). В противном случае крыша станет неустойчивой к нагрузкам.

Обратите внимание, что в данной схеме присутствует мауэрлат, а стропильные ноги должны выходить за пределы стен для повышения устойчивости конструкции. Для их закрепления и стыковки с мауэрлатом делается вырез в виде треугольника.В этом случае при неравномерной нагрузке на откосы кровля будет более устойчивой.

При такой схеме практически вся нагрузка ложится на стропила, поэтому их нужно брать большего сечения. Иногда приподнятую стяжку армируют подвеской. Это необходимо для предотвращения его изгиба, если он поддерживает материалы обшивки потолка. Если затяжка короткая, ее можно закрепить по центру с двух сторон досками, прибитыми к гвоздям. При значительной нагрузке и длине такой страховки их может быть несколько.В этом случае достаточно досок и гвоздей.

Для больших домов

При значительном расстоянии между двумя внешними стенками устанавливаются передняя бабка и подкосы. Такая конструкция отличается повышенной жесткостью, так как нагрузки компенсируются.

При таком большом пролете (до 14 метров) сделать цельную затяжку сложно и дорого, поэтому она состоит из двух балок. Связан он прямым или косым срезом (рисунок ниже).

Для надежной посадки соединение усилено стальной пластиной на болтах.Его размеры должны быть больше размеров пропила — крайние болты ввинчиваются в массивную древесину на расстоянии не менее 5 см от края пропила.

Для правильной работы схемы необходимо правильно сделать скобы. Они передают и распределяют часть нагрузки от стропильных ног на затяжку и обеспечивают жесткость конструкции. Металлические прокладки используются для усиления соединений.

При сборке двускатной крыши с подвесными стропилами сечение бруса всегда больше, чем в системах с многослойными стропилами: точек передачи нагрузки меньше, следовательно, каждый элемент несет большую нагрузку.

С многослойными стропилами

В двускатных крышах с многослойными стропилами их концы опираются на стены, а в средней части — на несущие стены или колонны. Некоторые схемы ломают стены, некоторые — нет. В любом случае наличие мауэрлата обязательно.

Безразборные схемы и режущие блоки

Дома из бревна или бруса плохо реагируют на дистанционные нагрузки. Для них они критичны: стена может развалиться. Для деревянных домов стропильная система двускатной крыши должна быть непробиваемой.Поговорим о типах таких систем более подробно.

Самая простая безрамочная схема стропильной системы представлена ​​на фото ниже. В нем стропильная нога опирается на мауэрлат. В этой версии он работает на изгиб без разрыва стены.

Обратите внимание на варианты крепления стропильных ног к мауэрлату. В первом обычно скошена опорная площадка, при этом ее длина не превышает поперечного сечения балки. Глубина реза не более 0.25 его высоты.

Верх стропильных ног укладывают на коньковый брус, не прикрепляя его к противоположному стропилу. Конструкция представляет собой две односкатные крыши, которые в верхней части примыкают (но не соединяются) одна с другой.

Вариант с креплением стропильных ног в коньковой части намного проще в сборке. Они почти не оставляют места стенам.

Для работы этой схемы стропильные ноги внизу крепятся при помощи подвижного соединения.Для крепления стропильной ноги к мауэрлату сверху забивают один гвоздь или снизу ставят гибкую стальную пластину. Варианты крепления стропильных ног к коньковой балке смотрите на фото.

Если кровельный материал планируется использовать тяжелый, необходимо увеличить несущую способность. Это достигается увеличением сечения элементов стропильной системы и усилением конькового узла. Это показано на фото ниже.

Армирование конькового узла для тяжелого рубероида или со значительными снеговыми нагрузками

Все вышеперечисленные схемы двускатной крыши устойчивы при наличии равномерных нагрузок.Но на практике этого практически не происходит. Есть два способа предотвратить сползание крыши под более высокую нагрузку: установив схватку на высоте около 2 метров или с помощью подкосов.

Варианты стропильных систем со скребками

Установка скребков увеличивает надежность конструкции. Для того, чтобы он нормально работал, в точках его пересечения со стоками нужно к ним прикрутить гвоздями. Сечение бруса для боя используется такое же, как и для стропил.

Прикрепляется к стропильным ногам при помощи гвоздей или гвоздей. Возможна установка с одной или двух сторон. На рисунке ниже показано крепление схватки к стропилам и коньковой балке.

Для того, чтобы система была жесткой и не «ползла» даже при аварийных нагрузках, в этом варианте достаточно обеспечить жесткое крепление коньковой планки. При отсутствии возможности ее смещения по горизонтали кровля выдержит даже значительные нагрузки.

Системы слоистых стропил со подкосами

В этих вариантах для большей жесткости добавляются стропильные ноги, которые еще называют подкосами. Устанавливаются под углом 45 ° к горизонту. Их установка позволяет увеличить длину пролета (до 14 метров) или уменьшить сечение балок (стропил).

Стяжку просто кладут под нужным углом к ​​балкам и прибивают с боков и снизу. Важное требование: подкос должен быть аккуратно обрезан и плотно прилегать к стойкам и стропильной ноге, исключая возможность ее прогиба.

Системы на стропильных ногах. Сверху распорная система, снизу — без проставки. Узлы правильной рубки для каждого расположены рядом друг с другом. Ниже — возможные схемы крепления подкоса

Но не во всех домах средняя несущая стена посередине. В этом случае возможна установка подкосов с углом наклона относительно горизонта 45-53 °.

необходимы, если возможна значительная неравномерная усадка фундамента или стен.На деревянных домах стены могут сидеть по-разному, а на слоистых или пучинных грунтах — фундаменты. Во всех этих случаях рассмотрите устройство такого типа стропильной системы.

Система для дома с двумя внутренними несущими стенами

Если в доме две несущие стены, устанавливаются две ферменные балки, которые располагаются над каждой из стен. На промежуточные несущие стены укладываются скамейки, нагрузка от стропильных балок передается на скамейки через стойки.

В этих системах коньковая ферма не устанавливается: она обеспечивает осевые силы.Стропила в верхней части соединяются между собой (вырезаны и состыкованы без зазоров), стыки армируются стальной или деревянной вагонкой, которые забиваются гвоздями.

В верхней системе без упора сила затяжки нейтрализуется затяжкой. Обратите внимание, что затяжка находится под прогоном. Тогда он работает эффективно (верхняя диаграмма на рисунке). Устойчивость можно обеспечить с помощью стоек или балок — балок, установленных наискосок. В распорной системе (на картинке ниже) поперечина является перекладиной.Устанавливается над прогоном.

Есть вариант системы со стойками, но без стропильных балок. Затем к каждой стропильной ноге прибивается подставка, которая вторым концом опирается на промежуточную несущую стену.

Крепление стойки и затяжка в стропильной системе без стропильной балки

Для крепления стоек используются гвозди 150 мм и болты 12 мм. Размеры и расстояния на рисунке указаны в миллиметрах.

и ее виды Металлические стропильные конструкции

Стропильная кровельная система — это конструкция, применяемая при устройстве крыш зданий с промежуточными несущими стенами, опорными столбами или колоннами.Он опирается не только на внешние стены, но и на центральную внутреннюю опору (в некоторых случаях на две).

Если говорить об использовании, то многослойные стропила наиболее распространены для жилых частных домов, которые, как правило, имеют внутренние перегородки.

Составные элементы многослойной системы: две стропильные ноги, нижние края которых опираются и закрепляются на наружных стенах (мауэрлат), а верхние — на горизонтальном коньком прогоне. Балка, в свою очередь, удерживается на месте стойками, опирающимися на промежуточную стену.

Это классическая многоуровневая система, подходящая для двускатной крыши. При скатной крыше соблюдаются те же правила, но с другой реализацией. Стропила, входящие в стропильную систему, укладываются с опорой на противоположные несущие стены (оказывается, только на две опоры). Внутренняя перегородка здесь не нужна. По сути, свою функцию выполняет более высокая стена.

Для увеличения несущей способности ферменной конструкции в систему вводятся подкосы.Их наличие позволяет увеличить длину пролетов внахлест.

Для односкатных крыш возможно применение слоистых стропил без введения подкосов с пролетами до 4,5 м. Наличие распорки увеличивает эту возможную длину до 6 м. Похожая тенденция прослеживается и с двускатными крышами. Двускатная конструкция с одной промежуточной опорой применяется для пролетов до 9 м. Установка подкосов увеличивает максимальную длину пролета до 10 м. А сочетание подкосов со схваткой (горизонтальная балка, соединяющая пару стропильных ног) — до 14 м.

Возможны несколько вариантов реализации многоуровневых систем, среди которых есть безупорные и распорные конструкции с дополнительными опорными подкосами, бойками, стропильными балками.

Рассмотрим основные конструкции слоистых стропил.

Стропила без распорок

Этот тип многослойных стропил не распространяется на внешние стены. Выравнивание разрывных нагрузок происходит за счет особой комбинации креплений. Один край стропила всегда жестко закреплен, а другой — на скользящей опоре.Это дает отсутствие напряжения.

Жесткое крепление может означать, что узел закреплен, но балка может вращаться в шарнире (одна степень свободы). Также существует жесткое защемление стропильной балки, при котором любое смещение невозможно (нулевая степень свободы).

Больше свободы дает скользящая опора, которая позволяет стропильной ноге не только вращаться, но и перемещаться по горизонтали (две степени свободы).

Безупорная конструкция отличается тем, что в ней всегда присутствуют как жесткие, так и скользящие застежки.За счет этого под действием нагрузки стропила прогибаются, не передавая тягу на стены.

Варианты крепления стропильных ног

Низ стропил закреплен жестко, верх свободный (скользящая опора)

Нижний край стропил жестко фиксируется к мауэрлату (одна степень свободы) срезанием зуба. В другом случае применяется промывка с фиксацией опорной планкой.

На верхнем конце стропил делают горизонтальный пропил со скосом.Если разрез невозможен, то край стропильной ноги снизу подшивают обшивкой из бруса и с двух сторон скрепляют монтажными пластинами. Крепление верхнего края стропила к балке выполняется как скользящая опора. В этом случае противоположные стропила кладут на конек поочередно, не скрепляя между собой. Поэтому двускатная крыша, выполненная по этой схеме, может восприниматься как две примыкающие друг к другу двускатные крыши.

Сложность схемы в том, что любая ошибка в выполнении гребневого узла превращает безупорную конструкцию в проставку.Поэтому для двускатных крыш такой вариант применяют редко, чаще — для скатных крыш.

Низ стропильной ноги закреплен свободно, верх жестко

Самая распространенная схема для частных домов.

Нижний край стропила крепится к мауэрлату на каретке (металлической скобе), чтобы он мог двигаться и гнуться под нагрузкой. Чтобы стропило не могло «уйти» в боковом направлении, его с двух сторон закрепляют металлическими уголками или брусками.

Верх стропильных ног закреплен на шарнире с допуском поворота (одна степень свободы).В этом случае коньковые узлы слоистых стропил этого типа выполняются следующим образом: края стропил сталкиваются между собой и соединяются болтом или гвоздями. Либо концы, предварительно обрезанные под углом, соединяют между собой, а затем связывают металлическими или деревянными накладками.

Низ стропильной ноги закреплен свободно, верх плотно защемлен

Данная схема отличается от предыдущей тем, что соединение стропил в гребневом узле выполняется с жестким защемлением.Стропила опираются друг на друга скошенными концами, а затем связываются гребневым прогоном двумя затяжными болтами. Получается защемленный узел.

Низ стропильных ног соединяется с мауэрлатом свободно, на бегунке.

Этот вид крепления отличается повышенной несущей способностью, что позволяет использовать его в регионах с повышенным уровнем снегопада.

Способы повышения устойчивости безупорных систем

Все три рассматриваемые стропильные системы показывают себя устойчивыми при неравномерных нагрузках только при жестком закреплении коньковой балки.То есть, когда его концы выведены на фронтоны или подперты дополнительными стропилами-вкладышами.

Если коньковая балка опирается только на подкосы, крыша может стать неустойчивой. Во втором и третьем рассмотренных вариантах (низ стропильной ноги находится на ползуне, верх жестко закреплен) при увеличении нагрузки на один из скатов крыша будет смещаться в сторону повышенной нагрузки. Первый вариант сохранит форму, но только с идеально вертикальными стойками (под прогонами).

Чтобы, несмотря на нежесткую фиксацию прогона и неравномерные нагрузки, многослойная стропильная система оставалась устойчивой, ее дополняют горизонтальным боем. Скрам — это балка, обычно того же сечения, что и стропила.

Крепится к стропилам гвоздями или болтами. Пересечение схваток и стоек фиксируется гвоздем. Работу схватки можно охарактеризовать как аварийную. При неравномерной большой нагрузке на склонах схватка срабатывает и защищает систему от перекоса.

Для усиления системы с жестко закрепленным верхом и свободным низом (второй и третий варианты) можно использовать небольшую трансформацию нижнего узла. Стропильные ноги выводят через край стен. При этом само крепление остается скользящим, как горка.

Еще один вариант повышения устойчивости — жесткое крепление нижней части стоек, на которой держится горизонтальная коньковая балка. Для этого их врезают в грядку и фиксируют к полу, например, с помощью накладок из досок или брусков.

Распорочные стропила без раскосов

В этом случае стропила опираются на несущие стены и передают на них тягу. Поэтому такие системы нельзя использовать для домов, стены которых построены из газобетона. Блоки из газобетона совершенно не сопротивляются изгибу и разрушаются под действием распорных нагрузок. А другие материалы, например кирпич или бетонные панели, легко выдерживают такие нагрузки и не деформируются.

Для стропильной системы требуется жестко закрепленный мауэрлат.Причем, чтобы выдерживать толчок, прочность стен должна быть высокой. Или же по верху стен должен быть неразрывный железобетонный пояс.

Для проставочных стропил используйте те же варианты крепления, которые обсуждались выше для систем без распорок. Но с одним нюансом: все существующие выдвижные крепления (слайдеры) заменены на шарнирные с возможностью поворота. Для этого к низу стропил прибивается опорный брус или делается пропил зубом в мауэрлате.Петля в сборке конька выполняется путем размещения стропил друг на друга и скрепления их гвоздем или болтом.

Дистанционная конструкция представляет собой нечто среднее между безраздельной и подвесной системами. В них до сих пор используется гребень, но он уже не играет значительной роли. Ведь стропила упираются нижним краем в стены, а верхним краем друг в друга. Когда стены оседают или коньковая балка прогибается под собственным весом, балка вообще перестает работать.По сути, такие стропила становятся свисающими.

Для повышения устойчивости системы в нее включен захват, работающий на сжатие. Частично, хотя и в небольшой степени, убирает распорку на стенах. Чтобы схватка полностью удалила распорку, она должна соединить нижние края стропильных ног. Но тогда это станет уже не борьбой, а обузой.

Установка жестко закрепленной коньковой балки также уменьшает расстояние между ними.

Стропила с подкосами

Такие системы могут быть устроены как по распорной, так и без распорной схеме.Их отличие от уже рассмотренных вариантов заключается в наличии третьей опорной части под стропильную ногу — подкоса (стропильной ноги).

Скоба меняет систему. Стропила из однопролетной балки превращается в двухпролетную неразрезную. Это позволяет увеличить перекрываемый пролет до 14 м. А также — уменьшить сечение стропил.

Стяжка крепится к стропилу таким образом, чтобы предотвратить ее смещение. Делается это следующим образом: подкос наматывается под стропило и фиксируется деревянными подушечками по бокам и снизу.

Система армирования стропильными балками

Эта многослойная конструкция стропил подходит для конструкций с двумя продольными несущими стенами или промежуточными поперечными стенами. Стойки в этом случае располагаются не под коньком, а под стропилами. Нет хребта.

Стропильные ноги в схеме опираются на две стропильные балки (сквозные балки), которые, в свою очередь, укладываются по скатам кровли и опираются на вертикальные стойки. Стойки крепятся к несущим промежуточным стенам через стойки.

Сквозные участки на схеме можно не указывать. Тогда стойки придется подвести прямо под каждое стропило и закрепить стягивающим гвоздевым боем.

Сверху стропильные ноги соединяют между собой и связывают накладками из металла или дерева с двух сторон.

Отсутствие коньковой балки автоматически означает, что стропильная система образует распорку. Для его нейтрализации в безупорной версии системы под проходными балками закрепляется затяжка.Под нагрузкой он растягивается и устраняет нежелательные промежутки. Для сохранения устойчивости в системе используется схватка, закрепленная в нижней части фиксирующихся ножек. Также конструкция будет защищена от складывания специальными шарнирами, которые крепятся крест-накрест между стойками.

В дистанционной системе схватка устанавливается над проходными балками. Тогда грейфер под нагрузкой сожмется и, по сути, превратится в перекладину.

Установка стропил под стропильные ноги или сквозные балки (и отсутствие центральных стропил!) Позволяет использовать многослойные стропила этого типа для строительства просторных чердачных помещений.Остальные схемы подходят только для чердаков и чердаков с перегородками.

Основные места для устройства многослойных стропил

Имея в руках расчетную схему устройства, можно приступать к монтажу стропильной системы. Монтаж осуществляется в несколько этапов, основные из них:

1. Поверх наружных стен укладывается мауэрлат — доска или брус. Для предотвращения гниения мауэрлата между ним и стеной прокладывается гидроизоляционный материал — рубероид, толь и т. Д.

2. Поверх промежуточной стены постелите станину, необходимую для крепления вертикальных стоек.

3. Подставки закрепляются на станине с шагом 3-6 м.

4. Сверху на стойках установите коньковый прогон.

5. Поднять стропила с шагом 0,6-1,2 м. Снизу к мауэрлату крепится стропильная нога в соответствии с выбранной схемой крепления (на шарнире или на бегунке). Сверху стропильные ноги либо выкладываются отдельно на прогон конька, либо соединяют верхние края между собой, упираясь в конек.

6. Если схема предусмотрена, стропильные ноги соединяют горизонтальными схватками.

7. Опять же, по требованию схемы, установлены подкосы, опорные элементы.

При проведении работ по устройству стропил не допускать недосмотров. Следует помнить, что стропильная система — это каркас крыши, который должен выдерживать все возможные нагрузки. Неправильно рассчитанная или установленная система легко может привести к перекосу и даже разрушению всей кровли.

При проектировании любого жилого дома архитекторы уделяют особое внимание кровле, поскольку она выполняет не одну, а сразу несколько функций, в зависимости от ее конструктивных особенностей. Надо сказать, что не всех будущих домовладельцев устраивает обычная двускатная крыша, хотя ее можно назвать самой надежной, так как у нее всего две скатные плоскости и один стык между ними. Многих привлекают более сложные конструкции, которые добавляют конструкции особой привлекательности и оригинальности. Другие, более практичные домовладельцы предпочитают световые люки, которые могут одновременно служить крышей и вторым этажом.

Основа любой кровли — индивидуальная стропильная система, имеющая свои конструктивные особенности. Сделать выбор желаемого каркаса крыши будет намного проще, если заранее разобраться, какие типы и схемы стропильных систем используются в строительной практике. После получения такой информации станет более понятно, насколько сложны такие конструкции в установке. Это особенно важно знать, предполагается ли возведение каркаса крыши самостоятельно.

При устройстве скатных кровельных конструкций стропильная система представляет собой каркас для покрытия и удержания материалов «кровельного пирога».При правильном монтаже каркасной конструкции будут созданы необходимые условия для правильных и неизолированных видов крыш, защищающих стены и интерьер дома от различных атмосферных воздействий.

Конструкция крыши также всегда является завершающим архитектурным элементом внешнего дизайна здания, поддерживая его стилистическое направление своим внешним видом. Тем не менее конструктивные особенности стропильных систем должны в первую очередь соответствовать требованиям прочности и надежности, которым должна соответствовать кровля, и только потом — эстетическим критериям.

Каркас стропильной системы формирует конфигурацию и угол наклона кровли. Эти параметры во многом зависят от природных факторов, характерных для конкретного региона, а также от желания и возможностей домовладельца:

• Количество осадков в разные периоды года.
• Направление и средняя скорость ветра в районе возведения здания.
• Планы использования пространства под крышей — обустройство в нем жилых или нежилых помещений, либо использование его только в качестве воздушной прослойки для теплоизоляции находящегося ниже помещения.
• Вид планируемого кровельного материала.
• Финансовые возможности домовладельца.

Атмосферные осадки и сила ветровых потоков создают очень чувствительную нагрузку на конструкцию крыши. Например, в регионах с сильным снегопадом не стоит выбирать стропильную систему с небольшим уклоном откосов, так как на их поверхности будут задерживаться снежные массы, что может привести к деформации каркаса или кровли или к протечкам.

Если местность, где будет вестись строительство, славится своими ветрами, то лучше выбирать конструкцию с небольшим уклоном ската, чтобы возникающие внезапные порывы ветра не отрывали отдельные элементы кровли и кровли. .

В зависимости от типа выбранной стропильной системы используемые конструктивные элементы могут значительно различаться, однако есть детали, которые присутствуют как в простых, так и в сложных системах кровли.

К основным элементам стропильной системы скатной кровли относятся:

• Стропильные ноги, образующие скаты крыши.
• — деревянный брус, закрепляемый на стенах дома и служащий для фиксации на нем нижней части стропильных ног.

• Гребень представляет собой стык рам двух откосов. Обычно это самая высокая горизонтальная линия крыши и служит опорой, на которой крепятся стропила. Конек может быть образован стропилами, скрепленными между собой под определенным углом или закрепленными на коньковой доске (прогоне).
• Обрешетка — это рейки или балки, устанавливаемые на стропила с определенным шагом и служащие основой для настила из выбранного рубероида.
• Опорные элементы, к которым относятся скамейки, балки, подкосы, подкосы, шпалы и другие детали, служат для увеличения жесткости стропильных ног, поддержки конька и связывания отдельных частей в общую конструкцию.

Помимо вышеперечисленных конструктивных деталей в него могут быть включены и другие элементы, функции которых направлены на усиление системы и оптимальное распределение нагрузок кровли на стены здания.

Стропильная система делится на несколько категорий, в зависимости от различных особенностей ее конструкции.

Прежде чем приступить к рассмотрению разных видов крыш, стоит разобраться, каким может быть чердачное помещение, так как многие собственники успешно используют его как хозяйственное и полноценное жилое помещение.

По конструкции скатные крыши можно разделить на мансардные и мансардные. Первый вариант назван так потому, что пространство под крышей имеет небольшую высоту и используется только как воздушный зазор, изолирующий здание сверху. Такие системы обычно включают или имеют несколько уклонов, но расположены под очень небольшим углом.

Чердачное сооружение, имеющее достаточно большую высоту конька, может использоваться по-разному, быть утепленным и не утепленным. К таким вариантам можно отнести чердачный или двускатный вариант.Если выбрана кровля с высоким коньком, то обязательно нужно учитывать ветровые нагрузки в том районе, где строится дом.

Для определения оптимального уклона скатов кровли будущего жилого дома, в первую очередь, нужно присмотреться к уже построенным малоэтажным соседним домам. Если они стоят не один год и выдерживают ветровые нагрузки, то их конструкцию смело можно брать за основу. В том же случае, когда хозяева поставили перед собой цель создать эксклюзивный оригинальный проект, в отличие от стоящих рядом построек, необходимо ознакомиться с конструктивными и эксплуатационными особенностями различных стропильных систем и произвести соответствующие расчеты.

Следует иметь в виду, что изменение тангенциального и нормального значений силы ветра зависит от того, насколько велик уклон скатов кровли — чем круче угол наклона, тем важнее нормальные силы и сила ветра. менее касательные. Если крыша наклонная, то поперечная ветровая нагрузка больше влияет на конструкцию, так как подъемная сила увеличивается с подветренной стороны и уменьшается с наветренной стороны.

Зимняя снеговая нагрузка также должна учитываться при проектировании кровли.Обычно этот фактор учитывается в совокупности с ветровой нагрузкой, поскольку снеговая нагрузка на наветренной стороне будет намного ниже, чем на подветренном склоне. Кроме того, на склонах есть места, где обязательно будет собираться снег, давая большую нагрузку на этот участок, поэтому его следует укрепить дополнительными стропилами.

Уклон скатов крыши может варьироваться от 10 до 60 градусов и должен выбираться не только с учетом совокупной внешней нагрузки, но и в зависимости от используемого кровельного покрытия.Этот фактор учитывается, потому что кровельные материалы различаются по весу, для их крепления требуется разное количество элементов стропильной системы, а значит, и нагрузка на стены дома будет отличаться, и насколько она будет большой, к тому же зависит от угла ската кровли. Немаловажное значение имеют характеристики каждого покрытия с точки зрения устойчивости к проникновению влаги — в любом случае многим кровельным материалам необходим тот или иной уклон, чтобы обеспечить беспрепятственный сток ливневой воды или талого снега.Кроме того, выбирая скат крыши, нужно заранее продумать, как будет проводиться процесс очистки и ремонта на крыше.

Планируя тот или иной угол ската кровли, нужно знать, что чем меньше стыков между листами покрытия и чем они герметичнее, тем меньше можно сделать уклон ската, если, конечно, это не так. Предполагается устроить в мансардном помещении жилое или подсобное помещение.

Если для покрытия крыши используется материал, состоящий из мелких элементов, например керамическая черепица, то уклон откосов должен быть достаточно крутым, чтобы вода никогда не задерживалась на поверхности.

Учитывая вес рубероида, нужно знать — чем тяжелее покрытие, тем больше угол скатов, так как в этом случае нагрузка будет правильно распределяться на стропильную систему и несущие стены.

Для покрытия кровли могут использоваться следующие материалы: профильный лист, оцинкованная сталь, гофрированный асбестобетон и битумно-волокнистые листы, цемент и керамическая черепица, толь, мягкая кровля и другие кровельные материалы. На рисунке ниже показаны допустимые углы наклона для различных типов кровли.

В первую очередь стоит рассмотреть основные типы стропильных систем применительно к расположению стен дома, которые используются во всех конструкциях кровли. Базовые варианты делятся на многоуровневые, навесные, а также комбинированные, то есть включающие в свою конструкцию элементы как первого, так и второго типа систем.

стропила

В зданиях, где предусмотрены внутренние несущие стены, часто устанавливают многослойную стропильную систему.Смонтировать ее намного проще, чем подвесную, так как внутренние несущие стены обеспечивают надежную опору ее элементам, к тому же такая конструкция потребует меньшего количества материалов.

Для стропил в этой системе определяющим ориентиром является коньковая доска, на которой они закреплены. Безупорный тип многоуровневой системы может комплектоваться в трех вариантах:

• В первом варианте верхняя сторона стропил закрепляется на коньковой опоре, называемой раздвижной, а нижняя их сторона фиксируется подрезкой к мауэрлату.Дополнительно стропила в нижней части крепятся к стене с помощью проволоки или скоб.

• Во втором случае стропила в верхней части срезаются под определенным углом и соединяются между собой с помощью специальных металлических пластин.

Нижний край стропильных ног крепится к мауэрлату подвижными креплениями.

• В третьем варианте стропила жестко скрепляются в верхней части брусьями или обработанными досками, расположенными горизонтально, параллельно друг другу с обеих сторон стропил, соединенных под углом, и между ними зажимается коньковая балка.

В нижней части используются скользящие крепления для крепления стропил, как и в предыдущем случае.

Необходимо пояснить, почему для крепления стропил на мауэрлат часто используют скользящие крепежи. Дело в том, что они способны избавить несущие стены от чрезмерных нагрузок, так как стропила не закреплены жестко, и при усадке конструкции они могут перемещаться, не деформируя общую конструкцию кровельной системы.

Этот вид крепления используется только в многоуровневых системах, что также отличает их от подвесного варианта.

Однако в некоторых случаях для слоистых стропил применяется распорная система, при которой нижний конец стропил жестко закреплен на мауэрлате, а для снятия нагрузки со стен в конструкцию встраиваются затяжки и подкосы. . Такой вариант называется сложным, так как в него входят элементы многоуровневой и навесной системы.

Стропильная система — каркас кровли. Именно она отвечает за прочность кровли, ее надежность и устойчивость к нагрузкам.Строя дом своими силами, нужно знать, как правильно сделать точки крепления стропильной системы, чтобы крыша была надежной и безопасной.

Устройство стропильной системы

Стропильная система состоит из множества элементов, каждый из которых выполняет свою задачу.

• Мауэрлаты отвечают за распределение нагрузок на стены. Эти балки несут на себе вес всей крыши и опираются на стены.
• Стропильные ноги — это наклонные балки, которые создают необходимый угол наклона кровли.
• Балки — это горизонтальные балки, удерживающие опоры вместе. Есть гребневой спуск, расположенный наверху, и боковой, расположенный со спусками.
• Затяжки расположены горизонтально и не дают стропильным ногам расставаться, образуя с ними жесткие треугольники.
• Стойки и подкосы (стропильные ноги) — дополнительные элементы, на которые опираются стропильные ноги. Они бегут в кровати.
• Лежен — горизонтальная балка под конек; на него опираются стойки и подкосы. Задача кровати — перераспределить точечную нагрузку со стоек.
• Конек — стык скатов кровли.
• Обрешетка — бруски или доски, набитые перпендикулярно стропилам. На него укладывается рубероид. Задача обрешетки — распределить ее вес.
• Свес — удлиненный край откоса, защищающий стены от атмосферных осадков. Если длины стропильных ног недостаточно для создания свеса, используются дополнительные элементы — кобылка.

Конструкция стропильной системы представлена ​​на рисунке.

Также в конструкции крыши выделяют стропильные фермы. Это прочный узел, состоящий из стропильных ног, растяжек, подкосов и подкосов (раскосов, укосин). Ферма может быть не только треугольной, но и трапециевидной, сегментной или многоугольной. Какой тип фермы выбрать, зависит от размера дома. Если расстояние между стенами 9-18 м, то подойдет треугольная ферма. Для домов шириной от 12 до 24 м используются трапециевидные или сегментные фермы. Если ширина постройки больше (до 36 м), то используются многоугольные фермы.

Основными точками крепления стропильной системы крыши являются балка, конек и мауэрлат.

Виды стропильных систем

Стропила могут быть подвесными и слоистыми.

Висячие опираются на стены и образуют распорку. Для ее уменьшения в основании стропил делают подтяжки, которые соединяют стропила и образуют с ними треугольники. Для домов шириной не более 17 м используются подвесные системы различных типов. В зависимости от ширины постройки их устраивают по-разному.

Если ширина дома не более 9 м, то стропила опираются на вертикальную перекладину — так называемую шпильку. Она под гребнем.

При ширине дома от 9 до 13 м дополнительно устанавливаются подкосы, которые одним концом упираются в стропильные ноги, а другим — в шпиндель.

При ширине дома 13-17 м используются две вертикальные стойки, соединенные сверху перекладиной (фитингом), как на рисунке.

Армированные стропила опираются на несущую стену или колонны внутри здания.При таком способе стропило имеет три и более точек опоры. Стропильный тип стропильной системы создает меньшую нагрузку на стены здания и более прочный; он используется для построек большей ширины. Такие крыши могут быть устроены по-разному, в зависимости от расположения внутренних стен они могут быть симметричными или асимметричными.

Способ соединения частей стропильной системы

Для соединения деревянных элементов между собой используются гвозди, болты, шпильки, а также металлические пластины и уголки для усиления узлов.Дополнительно используются деревянные бруски или плиты.

Способы крепления:

• зуб в шип,
• зуб в упор,
• упор на торце перекладины.

Использование металлических крепежных элементов не снижает несущую способность, так как их не нужно врезать, в отличие от крепления, например, методом зубцов в шип.

Стропила могут быть не только деревянными, но и металлическими. Для крепления металлических стропил используются различные уголки, кронштейны, перфорированная монтажная лента, пластины, болты с гайками или саморезы.

Крепление к мауэрлату

Если стена бетонная, то в ее верхней части делается усиленный пояс жесткости, в котором предусмотрены шпильки. К ним будет прикреплен мауэрлат.

Стропила к мауэрлату можно крепить двумя способами: жестким и раздвижным.

Первый способ более популярен. Для крепления используются специальные уголки с опорной планкой. Крепить стропила к мауэрлату можно несколькими способами.

• Каждое стропило прибивают тремя гвоздями: два из них необходимо перекрещивать, а третий расположен вертикально.
• Крепление кронштейном: один его конец вбивается примерно в середину опорной планки, а другой поворачивается на 90 градусов и забивается в стропило.
• Крепление катанкой: из свернутой в 4 ряда проволоки изготавливается хомут, которым стропила прикручивается к бруску. Вместо проволоки также используется специальная перфорированная лента. Иногда этот метод используется в дополнение к другим способам крепления.
• При помощи уголков: уголок прикручивается к мауэрлату и стропильной ноге.Лучше использовать уголки с двумя рядами отверстий и ребром жесткости.

Недостатком жесткого метода является то, что при просадке здания стены могут быть повреждены. Поэтому в кирпичных домах применяется жесткое крепление.

Раздвижной метод подразумевает соединение стропил с мауэрлатом такими крепежными элементами, которые не препятствуют их перемещению в определенных пределах. Этот метод используется в деревянных постройках, которые могут просесть. С помощью специальных способов крепления можно добиться, чтобы стропила имела одну, две или три степени свободы.В последнем случае используется специальный шарнир.

Одна степень свободы означает, что стропила может вращаться по окружности. В этом случае они крепятся одним гвоздем или шурупом. Две степени свободы — круговое вращение и горизонтальное смещение. Для этого к мауэрлату стропила крепят металлическими скобами. Также используются специальные углы скольжения.

При скользящем соединении в небольших зданиях с не очень тяжелой крышей крепление производится без разрезов. Если постройка большая, этот узел рекомендуется завязывать пропилом на стропильной ноге.

Важно! Пил пропиливается именно на стропиле, а не на мауэрлате, чтобы не повредить и не ослабить балку.

В этом случае фиксация может быть как жесткой (с упором на балку), так и подвижной (с зубом снаружи). Иногда вместо выпиливания зуба используют дополнительную планку.

Коньковое соединение

После крепления стропильной ноги к мауэрлату переходят к месту крепления конька. Это соединение может быть выполнено тремя способами: встык, к коньковой балке и внахлест.

Для крепления встык стропила вырезают в верхней части под углом, равным уклону кровли, и соединяют гвоздями (150 мм), забивая их в верхние плоскости стропил, так, чтобы гвозди вошли в конец противоположного стропила. Для прочности прикрепляется металлическая пластина или деревянная накладка, которая также прибивается или прикручивается.

При креплении к коньковой балке между стропилами дополнительно укладывается коньковая балка (балка), этот способ более трудоемкий.

При перекрытии стропила, расположенные с противоположных сторон, заходят друг на друга и соприкасаются своими боковыми поверхностями. Их соединяют болтами, гвоздями или шпильками.

Узел балки

Стропила крепятся к балкам следующим образом. Основная задача крепления — не допустить скольжения стропил по балке, поэтому используются разные приемы.

1. В пятке стропила необходимо вырезать зуб и шип, а в балке выпилить упор соответствующего размера.
2. Точка крепления должна находиться на расстоянии 25-40 см от подвесного края балки.
3. Монтажное гнездо должно иметь глубину от 1/4 до 1/3 толщины балки.
4. Вместе с зубом вырезается шип, не позволяющий стропилу сдвинуться вбок. Такое соединение называется зубом типа «шип и стопор».

Если кровля более плоская (угол ее наклона менее 35 градусов), то стропила крепят таким образом, чтобы увеличилась площадь их контакта с балкой.Затем используйте следующие методы:

При создании стропильной системы важно помнить следующее.

• Перед установкой все деревянные элементы обрабатываются антисептиком и огнеупорным составом.
• Толщина любой деревянной детали не должна быть меньше 5 см.
• Стропила без стоек и подкосов не должны быть длиннее 4,5 м.
• Мауэрлат следует укладывать строго горизонтально.
• Стойки и подкосы рекомендуется делать максимально симметрично.
• Нельзя добавлять элементы в расчетную стропильную систему — это может привести к появлению нагрузок там, где они не нужны.
• На стыке дерева с каменной (кирпичной) кладкой необходима гидроизоляция.

Правильно сделанная стропильная система — залог надежности кровли. Именно стропила несут на себе весь вес кровельного материала и выдерживают ветровые нагрузки. Поэтому очень важно построить стропильную систему с соблюдением технологии.

В любом здании основными элементами, на которые приходится максимальная нагрузка, являются фундамент, стены и крыша. От того, правильно ли установлена ​​стропильная система, во многом зависит качество монтажа кровли. Если места крепления стропильной системы не соответствуют определенным требованиям, то без ремонтных работ такая кровля не прослужит даже минимальный срок эксплуатации.

Требования к стропильной системе

Стропильная система любой кровли должна соответствовать таким важным требованиям как:

• Максимальная жесткость.Любой узел каркаса должен выдерживать нагрузку, не подвергаясь деформации или смещению. Полученный при устройстве стропильной системы треугольник должен обеспечивать жесткость конструкции, а также ее максимальную устойчивость;
• Оптимальный вес. В зависимости от кровельного материала подбирается материал, из которого изготовлены стропила. Обычно выбирают брус, но для тяжелых крыш можно использовать металл.

  Важно! Чтобы предотвратить повреждение стропил, их гниение и образование грибка на древесине, ее обрабатывают антисептиком, а металлические конструкции — антикоррозионными составами.

• Использованы высококачественные материалы. Древесина, используемая в качестве стропильных ног, не должна иметь трещин и сколов.

Разновидности стропильных систем

Кровля может быть оборудована одним из видов стропильной системы, которых всего два:

• Стропила подвесные;
• Стропила кровельные.

Подвесная стропильная система

Такая система оптимальна в случае двускатной крыши, когда пролет между стенами составляет не более 6 метров, но при установке дополнительных элементов применима и для более широких проемов.Нижним основанием для опоры служит мауэрлат, а верхняя часть конструкции упирается друг в друга. Такая конструкция также содержит затяжку — необходимую для снятия нагрузки со стен за счет уменьшения шага стропил. Раскосы для балок устанавливаются под стропильными ногами и могут выполнять функции балок перекрытия.

Внимание! Роль затяжки не обязательно может выполнять деревянный брус, это также может быть перекрытие из железобетонных конструкций, которым в некоторых домах оборудован верхний этаж.

Если затяжка расположена выше низа стропильной системы, то это называется ригелем. К важным моментам устройства стропильной системы такого типа относятся:

• Нельзя допускать, чтобы свес крыши упирался в нижнюю часть стропильных ног, которые выведены за пределы стены. В такой ситуации лучше всего использовать кобылку (ширина свеса устанавливается в пределах одного метра). При таком расположении стропило будет опираться на мауэрлат. Сечение бруса для кобылки выбирается меньше, чем для стропил;
• Для придания кровле дополнительной жесткости, предотвращения ее раскачивания и разрушения сильными порывами ветра к скату, к мауэрлату со стороны конька, прибивается ветровая доска;
• Когда влажность материала, используемого для оборудования стропильной системы, превышает 18%, следует предусмотреть неустойчивость, которая приведет к постепенному высыханию древесины.Поэтому крепежные детали следует использовать болтами или шурупами, а не гвоздями.

Стропильная система крыши

Такое расположение применимо для крыш с расстоянием между стенами от 10 метров (максимум 16 метров). Скат можно делать под любым углом, а внутри здания есть несущие стены или опорные колонны. Сверху для стропил основной опорой служит коньковая балка, а снизу эту функцию выполняет мауэрлат. Внутренняя балка поддерживается либо внутренней стеной, либо стойками.Благодаря наличию только вертикального типа нагрузок монтаж затяжки не требуется.

При пролете 16 метров гребень заменяется двумя боковыми конструкциями, которые будут опираться на стойки.

Важно! Отсутствие изгибов стропильных ног обеспечивают такие узлы, как подкосы и перекладины.

Особое внимание при устройстве кровли с использованием многослойной стропильной системы следует обратить на следующие нюансы:

Особенности расчета стропильной системы двускатной крыши показаны на видео:

Основные узлы стропильных систем

К основным узлам стропильной системы относятся:

• Стропила.Они выполняют роль каркаса, поддерживая внутренние и внешние элементы кровли, а также служат основанием для прокладки коммуникаций;
• Мауэрлат. Это своеобразный кровельный фундамент, представляющий собой балку, на которую устанавливается вся конструкция. Выполняет важную функцию — равномерное распределение нагрузки на всю конструкцию;
• Бег. Предназначен для скрепления стропильных ног между собой и может располагаться как сверху, так и сбоку;
• Затяжка. Служит для крепления стропил внизу конструкции;
• Подтяжки и распорки.Обеспечить максимально устойчивое расположение стропильных балок;
• Коньки. Место стыка скатов кровли;
• Кобылка. Это удлинители стропильных ног, которыми иногда оснащаются;
• Ригель. Это необходимо для качественной и надежной опоры несущих элементов;
• Подоконник. Перекладина необходима для распределения нагрузки.

Помимо перечисленных элементов, в конструкции имеются точки крепления стропильной системы крыши. При их выполнении обязательно соблюдать определенные правила.

Важно! Совершенно не стоит проводить простое крепление основания к перекладине, так как это может привести к полному разрушению стропильной системы.

Следует использовать следующие типы крепежа:

• С упором на конец перекладины;
• Зубы в упор;
• Зубы в шип.

Количество зубьев следует выбирать в зависимости от уклона откоса, а дополнительную надежность конструкции можно создать с помощью металлических уголков.

Описание основных креплений для установки стропильной системы

Если в процессе строительства дома использовалось оцилиндрованное бревно или брус, то создавать бронепояс не нужно. производится на верхней планке или на стенке бревна. Для этого соединения мауэрлата со стропилами используются разные способы пропилов (пропилов).

Какие крепежи используются для крепления металлических стропил:

1. Тарелки.
2. Крепеж LK.
3. Уголки.
4. Кронштейн WВ.
5. Саморезы.
6. Сорта уголка КР.
7. Стяжки для проволоки.
8. Перфорированная монтажная лента TM.
9. Болты с гайками.
10. Кронштейн WВ.

Если при соединении стропил с мауэрлатом используются кронштейны, то они не врезаются в стропила, что способствует усилению несущей способности. Обычно изготавливают металлические кронштейны, причем металл оцинкован и имеет толщину 0.2 см. Кронштейны укрепляют гвоздями, анкерными болтами или шурупами.

Крепеж ЛК можно использовать, создав точки крепления не только стропил с мауэрлатом, но и других различных элементов, составляющих конструкцию кровли. Крепеж LK крепится к дереву, как и кронштейны, за исключением использования анкерных болтов.

Монтажная перфорированная лента позволяет усилить соединительные узлы при возведении кровельных систем. Он используется не только для создания более прочных узлов, но и для усиления элементов для дополнительного использования, чтобы придать жесткость или прочность системе в целом.Монтажная перфорированная лента крепится саморезами или гвоздями, поэтому применяется для усиления конструкции стропильной системы любой кровли, целостность которой не будет нарушена.

Используя уголки KR и их различные модификации, точки крепления усилены, чтобы они могли эффективно участвовать в соединении мауэрлата и стропил. При использовании уголков допустимо придание узлам кровли достаточной прочности, что дает возможность повысить несущие характеристики конструкции крыши.

Использование металлических соединительных элементов не связано с врезкой углов в кровельную систему. Это не снизит несущую способность кровельной системы. Для соединения можно использовать уголки с помощью шурупов или гвоздей, выступы которых напоминают ерш.

Как завязываются узлы в гребневой части?

Существует три основных типа крепления коньковых частей кровельной системы:

1. Соединение встык.
2. Крепление на основе коньковой балки.
3. Коньковый шов внахлест.

Для крепления первым способом коньковая часть отрезается от верхнего края под углом, равным углу ската кровли. Затем он упирается в необходимое стропило, которое тоже нужно срезать под углом, но с противоположной стороны крыши. Для обрезки углов иногда используется специальный шаблон.

Гвозди для соединения стропил под коньком должны быть 150 мм и более, их нужно два.Каждый гвоздь вбивается в стропила в верхней части стропил под соответствующим углом. Острый конец забитого гвоздя обычно входит в стропильный срез с противоположных сторон. Усиления конькового стыка можно добиться, положив сбоку металлическую пластину или деревянную накладку на нее так, чтобы ее было достаточно затянуть болтами или гвоздями.

Соединение вторым способом, то есть через коньковую балку, связано с усилением стропил на коньковой балке.Прогон — это одна из дополнительных опорных балок или балок, которая является опорой для стропил. Он располагается параллельно гребню или мауэрлату. Метод отличается от предыдущего тем, что между стропилами укладывается коньковая балка, которые срезаются под углом, что является трудоемким процессом, поэтому этот метод применяется реже.

Более распространенный метод аналогичен первому, но отличается тем, что крепление производится внахлест, а метод соединения не используется. При этом стропила должны касаться торцов, а не боковых поверхностей.Стропила стягивают болтом или шпилькой, гвоздями. Такое подключение используют на практике многие мастера.

В целом, на мауэрлат можно установить стропила, создав конструкции стропильных систем кровли как распорные, так и не распорные. Это определяет выбор подходящего способа соединения мауэрлата и стропил, которые можно аналогичным образом укрепить на коньке.

Основные недочеты в установке точек крепления стропильной системы

Проблема выбора способа крепления стропильной системы к конструкции здания очень актуальна при создании точек крепления.Часто при создании узлов мауэрлат служит опорой для стропил. Брус мауэрлата «плотно» крепится анкерными болтами к армированному ремню жесткости.

Возможный недостаток — незакрепленный пояс жесткости, который может привести к опрокидыванию балки мауэрлата и нарушению устойчивости стропильной системы кровли. Происходит расшатывание кровли, при этом крыша сползает вниз. Крепление перестает быть эффективным из-за неправильного размещения анкерных болтов или неправильно просверленных отверстий.

При перетягивании гаек на болты место крепления становится хрупким и быстро разрушается. В этом случае для создания точки крепления иногда используется скрутка проволоки.

При строительстве стропильной системы необходимо соблюдать безопасность соединений.

Например, если стропильная конструкция совмещена с перекрытием без учета несущей способности мансардного этажа, то это наиболее опасный момент, который может привести к разрушению постройки.

При замене затяжки на сборную железобетонную балку перекрытия, предназначенную для изгиба, использование сборных железобетонных балок должно быть эффективным из-за их жесткого закрепления в армированном поясе жесткости перекрытия, который устраивается с помощью арматурного каркаса. Его ось должна идти в том же направлении, что и действующие силы.

В то же время наличие недостатков в процессе создания стропильной системы, представляющей собой несущую деревянную конструкцию перекрытия, часто возникает из-за непонимания функций, выполняемых стяжкой и болтом во всей кровельной системе. .Затяжка отличается от балки тем, что она продольная, а ферма — поперечная балка.

Возведение стропильной системы связано с созданием дистанционной системы, работающей по принципу расхождения по низу плоскостей, которое происходит под действием не только собственного веса, но и нагрузки, приходящейся на линию. пересечения плоскостей, которому следует препятствовать поперечной балкой, то есть затяжка.

Приступая к возведению кровли, следует выяснить все моменты, связанные с совершением тех или иных ошибок, возникающих при работе над возведением стропильной системы.Устройство кровли дома связано с возможными трудностями и недостатками, не позволяющими достичь поставленной цели.

Мауэрлат — один из основных элементов кровельной конструкции. К нему крепятся стропила. От качественного создания стропильной конструкции зависит срок эксплуатации всей кровли.

Основные способы опирания стропил

Существует несколько технологий поддержки стропил на мауэрлат. Возможна жесткая фиксация конструкции.Не допускает смещения стропильной ноги. Для этого следует использовать подшивочный брус, благодаря которому стропила не соскальзывают в точке опоры, и металлические уголки, исключающие боковое смещение конструкции.

Раздвижной шарнир стропильных ног применяется в деревянных домах. Причем основным элементом для его упора является верхняя макушка, а не мауэрлат. Чтобы не повредить крышу, опорный блок для стропил делают максимально свободным.Для этого используют скользящую опору, которая при усадке бревна смещается по закрепленной на ножке направляющей.

Узел подшипника скольжения может быть изготовлен по другой технологии. В стропилах делают прорезь, которая должна примыкать к верхнему краю сруба. Для крепления балок допустимо использовать любой крепеж: скобы, гвозди или стальные пластины.

Крепеж для монтажных работ

Для того, чтобы качественно соединить стропила с мауэрлатом потребуются такие материалы и инструменты, как:

• пиломатериал сухой;
• доски;
• топор;
• ножовка по металлу;
• молоток;
• рулетка;
• отвес;
• уровень;
Отвертка
• ;
• дрель;
• Болгарский.

Особое внимание следует обратить на наличие всех крепежных элементов. Крепление балок осуществляется скобами для балок из оцинкованной стали, которые не снижают несущую способность конструкции. Врезать кронштейны в балки не нужно.

Также необходимо купить монтажную перфорированную ленту, которая укрепит узлы мауэрлата. С его помощью производится прочное соединение всех элементов конструкции. Лента также не врезается в балки.Для его надежной фиксации используются гвозди и саморезы.

Помимо кронштейнов и перфорированной ленты, для надежного крепления стропил к мауэрлату необходимо приобрести:

• соединители стержневые универсальные;
• крепеж для стропил;
• встроенные опоры;
Катанка
• ;
Уголки стальные
• ;
• стоечные;
• саморезы;
• гвоздь;
• скоб;
• тарелки;
• гвоздь оцинкованный;
• шпильки с шайбами ​​и гайками;
• анкерный болт.

Создание конька и установка стропил по низу

Монтажные работы начинаются с коньковой части конструкции крыши. Установить стропила можно одним из трех способов:

• сквозной;
• для запуска;
• перекрытие.

Стыковое соединение конструкции предполагает разрезание верхней части стропильной ноги. Делается это под углом, равным уклону ската крыши. На коньке связаны пары ног.Чтобы получить такую ​​же опору для элементов мауэрлата, следует использовать готовый шаблон.

Особенностью крепления стропил к прогону является наличие коньковой балки. Такой вариант устройства мауэрлата отличается высокой надежностью. Но часто такая система поддержки стропил предусматривает установку дополнительных несущих конструкций, что приведет к снижению функциональности мансарды. Естественно, для небольших крыш такой способ не подходит.

Технология установки стропил внахлест во многом аналогична их установке на коньковую балку.Основное отличие — соединение голеней внахлест. Это приводит к прочному соединению конструкции, так как шпильки удерживают сразу два элемента.

Соединение нижних концов стропил выполняется в зависимости от материала стен. При наличии деревянного домостроения опорным элементом может выступать верхняя обшивка стены. Если при строительстве дома использовались пеноблоки (или газобетон), то стропила опираются на мауэрлат.

Устройство железобетонного пояса — оптимальное решение в случае использования кладочных строительных материалов. Данная технология не предусматривает создание каких-либо способов крепления стропильной системы. Вертикально расположенные анкерные болты служат крепежом для древесины. Главное, чтобы при заливке бетонного раствора штифты располагались строго вертикально.

Соединение стропил с балками и мауэрлатом

После закрепления стропил сверху и снизу их следует прикрепить к балкам.Понятно, что соединить стропила к балке можно просто гвоздями. Но это не лучшее решение. Такое крепление будет не максимально надежным. Для предотвращения проскальзывания всех элементов крепление стропильной конструкции к балкам происходит с помощью соединений «шип» и «зуб».

При крутом скате крыши (более 35º) применяется технология резки с одним зубом. Внизу стропила делается зуб с шипом. Гнезда, созданные в балке, должны иметь глубину 30% толщины балки.Устройство стропильных соединений проводят на расстоянии 0,3-0,4 м от крайней части балки. Это предотвращает скалывание балок из-за большой нагрузки от давления ног.

При устройстве кровли с уклоном до 35º стропила устанавливают за счет расширения площади сопряжения основных элементов конструкции. Обычно стропильную ногу прикрывают балкой. Для этого в стропильной ноге вырезают отверстия под два зубца:

• шип с упором;
• еще один упор.

Глубина пропила при креплении стропил к балке в пределах 30% толщины балки.

Более качественные соединения можно получить с помощью болтов или хомутов. Эта технология предполагает использование проволочных петель, с помощью которых сборка крепится к анкерным болтам, расположенным в стене здания.

Опора на мауэрлат — наиболее распространенный вариант крепления низа стропил. В стропильной ноге делается вырез такого размера, чтобы его без проблем можно было надеть на мауэрлат.В противном случае во время эксплуатации кровли брус может сдвинуться с места.

В некоторых случаях мауэрлат необходимо «оборудовать» обратной выемкой. Это зависит от породы дерева, из которого изготовлен брус. Если для его изготовления использовалась древесина твердых пород, то делается прорезь, которая в сочетании с выемкой стропил будет создавать запорный элемент. При изготовлении хвойных балок вырез не требуется, так как он ослабит конструкцию.

Самый приемлемый вариант мауэрлата — жесткая стяжка стропильной системы.

Эта технология может быть реализована одним из двух способов:

• с использованием кромки прутьев и уголков из металла;
• путем установки опор на стропила.

Первый вариант — для размещения стропил на мауэрлат используется опорный брус. Делается жесткая опора стропильной ноги. Надежная фиксация конструкции осуществляется металлическими уголками. Это предотвращает боковое смещение конструкции.

Второй вариант более популярен.Для крепежа используются гвозди, которые направлены навстречу друг другу и забиваются под углом. Скрещены два забитых гвоздя. Затем вбивается еще один гвоздь. Третий гвоздь должен стоять в вертикальном положении. Изготовленный узел крепления будет отличаться максимальной жесткостью, если дополнительное крепление будет осуществляться с помощью катанки.

В начале проектирования чердачной крыши выбирается стропильная система, которая будет служить несущей конструкцией. Тип необходимой стропильной системы определяется в зависимости от типа кровли.

В зависимости от выбранной системы это могут быть деревянные балки, используемые в качестве каркаса крыши, удерживающего композитные строительные материалы всей конструкции, или бетонные элементы, образующие опоры, называемые стропильными ногами. Перед началом работ деревянные компоненты пропитываются специальными составами, защищающими кровлю от возгорания и гниения. От качества этой процедуры напрямую зависит долговечность кровли.

Разновидности стропильных систем и устройство их узлов

Стропильная система делится на два основных типа: слоистая и.Поскольку стыки в каждой из систем имеют разные характеристики, определенный тип стропил выбирается исходя из свойств предпочитаемой крыши, в том числе ее архитектурных особенностей.

Основные факторы при выборе правильного типа системы:

• общие функции крыши;
• сила давления кровельных строительных материалов на конструкцию;
• Распространенность и повторяемость осадков на территории, где расположен дом.

Стропила подвесного типа не имеют опор, расположенных в зазорах. По этой причине появляется усиленная тяга, которая передается горизонтально на стены конструкции. Для уменьшения этого показателя в опорный узел вводят натяжной элемент из дерева или металла, предназначенный для объединения стропильных ног. Таким образом, узлы висячих стропил приобретают форму треугольника. Стяжной элемент расположен в основании ножек, он выполняет роль перекладины (чаще всего используется в конструкциях двускатной крыши) и работает на изгиб и сжатие.Прочность связи с основанием опор зависит от высоты стяжного элемента.

Стропила внахлестку часто устанавливают в зданиях, где есть центральная опорная колонна или несущая стена. Стропила упираются конечностями в стороны здания, а центральная часть опирается на колонну или другую опору внутри дома. Такая структурная единица предназначена для выполнения функции гибки. Наклонные опоры создают меньшую нагрузку на компоненты здания, поэтому их установка не так трудоемка, как в случае подвесных стропил.К тому же не требует больших материальных затрат.

Также существуют варианты устройства кровли, сочетающие оба вида стропил. При этом каждый вид чередуется, то есть участки без несущих стен оборудуют подвесными стропилами, а участки с необходимыми опорами — наслоением.

Грамотная обустройство стропильной системы

Основным фактором высокой прочности кровли в будущем строительстве является грамотное расположение всех узлов и точек крепления.

В случае многослойных стропил предполагается не менее 3 точек опоры для чердачной крыши. Это значение может измениться, если диапазон превышает стандартные пределы. Например, при пролете не более 10 м потребуется всего одна дополнительная опора.

Сборка подвесной стойки производится в соответствии с размерами пролета. На малых пролетах фиксатор чаще всего заменяют на ригель. При больших размерах пролета фиксирующие элементы прогибаются, а опоры изгибаются.

Таким образом, висячие узлы могут иметь следующие отличия по размеру пролета:

Рисунок 1. Схема устройства Мауэра.

1. 9 мес. Опоры необходимо закрепить деревянным бруском, установленным перпендикулярно мансардному этажу. В области основания он усилен скобами, а стяжные элементы закреплены специальными зажимами.
2. 13 мес. Крепление осуществляется распорками, которые упираются верхом верхом, а нижней частью — к перпендикулярной балке.Расстояние между опорами не должно быть более 5,5 м.
3. 17 м. Основание необходимо укрепить специальными приспособлениями. Для верха используется стропильная конструкция: стяжные элементы крепятся к двум деревянным брускам, а между ними монтируется перекладина.

Способы крепления узлов

Независимо от того, нужно ли заменить существующую стропильную систему или построить ее с нуля, при фиксации ее узлов необходимо соблюдать определенный набор правил.

Прежде всего, следует избегать простейшего крепления перекладины и основания опоры, так как это может иметь разрушительные последствия для всей кровельной системы.

Рисунок 2. Крепление стропильной ноги к мауэрлату.

Другими словами, от нагрузки, создаваемой строительными материалами или атмосферными осадками, концы опор соскальзывают, и стропильная система повреждается. Это приводит к его полному разрушению. Чтобы не допустить такого исхода, необходимо повысить надежность этих узлов. Это достигается с помощью следующих видов крепления:

• зубьев в шипе;
• зуб в упор;
• упор на конец перекладины.

В зависимости от наклона можно использовать один или два зубца. Для повышения надежности соединения можно создать дополнительные крепежи с помощью металлических уголков.

Точки крепления обрешетки

Основные точки крепления стропильной системы:

Точка крепления балки

Рисунок 3. Схема конькового соединения стропильной системы.

В стропильной ноге зубцы превращаются в шип, а в перекладине вырезается углубление, соответствующее нарезанным зубьям.В этом случае розетка должна занимать не более 30% всей толщины перекладины.

Если при строительстве кровли использовались легкие материалы, а ее уклон менее 35 °, основания опор размещают так, чтобы площадь их упора была намного больше балки. Этого можно добиться, используя двухзубую вставку с двумя шпильками, стопор (со шпилькой или без нее) и две шпильки в замке.

Узлы системы крепятся либо метизами с металлическими уголками, либо деревянными брусками, накладками и шипами.

Крепление мауэрлата

Существует 2 технологии крепления опор мауэрлата: жесткая и раздвижная (рис. 1).

В первом случае между стропилом и мауэрлатом устанавливается прочное соединение без возможности скольжения, изгиба и выпрыгивания. Это достигается размещением специальных уголков с опорной планкой. Образовавшийся узел необходимо скрепить надежной проволокой с помощью фурнитуры. Гвозди вбивают под определенным углом сбоку так, чтобы в мауэрлате они находились в перекрещенном состоянии.Последний гвоздь прибивается вертикально. Этот метод самый популярный.

Во втором случае крепление осуществляется с помощью специального механизма, позволяющего определенному элементу (в данном случае стропила) перемещаться в нужном направлении (рисунок 2).

Для создания такого соединения потребуется сделать врезку на опорах, а затем уложить их на мауэрлат. Как и в предыдущем случае, обе части узла скрепляются двумя скрещенными гвоздями и одним вертикальным наверху.Доски крепятся к мауэрлату металлическими скобами. После этого опорное основание освобождается за стену и скрепляется пластинами и санками. Таким образом, упор делается на мауэрлат, но все составляющие стропильной системы могут двигаться в допустимых пределах.

Этот метод чаще всего применяется при возведении кровельной системы деревянных построек (бревна, каркас), для которых характерны просадки. Стоит помнить, что при жестком креплении есть вероятность повреждения стен конструкции.

Точка крепления конька

Такой узел можно создать двумя способами: встык и внахлест (рис. 3).

Первый метод заключается в обрезке верхних частей опор под тем же уклоном, что и угол крыши. Они упираются в противоположные опоры, которые тоже нужно подрезать. Крепление создается двумя гвоздями (150 мм), забитыми сверху под определенным углом так, чтобы они правильно располагались внутри каждого стропила. Для повышения надежности швы между опорами скрепляют деревянными пластинами или металлическими пластинами.

Второй способ наиболее популярен. От первого метода отличается методом перекрытия. В этом случае опоры соединяются не концами, а боковыми частями, после чего фиксируются на болтах.

Если вы заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl + Enter