8-3842-33-85-00 - магазин жидких обоев

г. Кемерово, Рынок "Привоз" бокс №1

Стропильная нога это: Что такое стропильная нога?

Содержание

что это такое? Расчет шага и размеров, удлинение и соединение по длине. Крепление к балкам перекрытия

Стропильная система – многоэлементная конструкция, одной из важных частей которой является стропильная нога. Без стропильных ног крыша прогнулась бы от снега, нагрузки во время прохода людей, обслуживающих крышу, ветра, града, дождя и конструкций, установленных наверху, над кровлей.

Что это такое?

Диагональная стропильная нога – отвесный сборный элемент, количество экземпляров которого подбирается по длине крыши, да и здания, сооружения в целом. Это цельная или сборная наклонная балка, на которой лежат перпендикулярные ей элементы обрешётки. К ним, в свою очередь, крепится гидропароизолирующий слой и кровельные (проф) листы.

В системе, которую представляет собой крыша с чердаком в полном и окончательном сборе, накосные стропильные ноги, наряду с мауэрлатом и внутренними горизонтальными, диагональными и вертикальными стойками, довершают прочную и надёжную на десятки лет вперёд конструкцию. В результате та защищает помещения в доме и чердак от дождя, снега, града и ветра.

Особенности расчёта

Шаг стропильных ног – не более 60 см. Если соорудить большие пролёты между ними, крыша будет «играть» от ветра, града и ливня. От снега кровля с обрешёткой прогнутся. Некоторые мастера располагают стропилины заметно чаще. Вышесказанное не значит, что толстые доски или брусья нужно располагать слишком близко – вес крыши вместе с перекрытием, горизонтальными, вертикальными и диагональными балками может быть завышенным, а стены из пено- или газоблоков могут начать растрескиваться и проседать.

Одна доска для стропильной ноги – наращённой или цельной – достигает массы до 100 кг. 10-20 лишних стропильных ног могут добавить тонну-другую ко всей конструкции, а это приводит к ускоренному растрескиванию стен при ураганах, при проходе бригад рабочих, обслуживающих крышу, при ливнях и снегопадах.

Выбор запаса прочности должен предусматривать, к примеру, до 200 кг снега на квадратный метр профстали, которой выстлана крыша.

Пусть в качестве примера строится небольшой дачный дом из пеноблоков со следующими параметрами.

  • Периметр фундамента и стен (наружный) – 4*5 м (занимаемая площадь участка – 20 м2).
  • Толщина пеноблоков, из которых возведены стены, как и ленточный фундамент снаружи, равна 40 см.
  • В строении отсутствуют перегородки – внутренняя площадь дома похожа на квартиру-студию (одно помещение, зонированное на кухонный, санузловый и жилой блоки).
  • В доме один вход и четыре окна – по окну в каждой из стен.
  • В качестве мауэрлата – деревянного элемента, опоясывающего сверху стены по периметру, применён брус 20*20 см.
  • В качестве горизонтальных балок перекрытия – доска 10*20 см, поставленная горизонтально на ребро. Из этой же доски выполнены вертикальные упоры и диагональные усиливающие проставки («треугольники»), не дающие тем покоситься. Все элементы соединены при помощи шпилек и болтов не менее М-12 (гайки, пресс- и гроверные шайбы прилагаются). Аналогичной доской выложены подконьковые (горизонтальные) проставки – тоже с «треугольниками» (диагоналями).
  • Этой же доской – размеры 10*20 см –
    выложены стропильные ноги.
  • Обрешётка выполнена доской в 5*10 см либо брусом, например, сечения 7*7 или 8*8 см.
  • Толщина кровельного профлиста – 0,7-1 мм.
  • Выполнены стальная обшивка по периметру и уложены водосточные желоба с ливнёвкой.

Вывод – сечение стропильной ноги должно быть в 1,5-2 раза меньше, чем у мауэрлата

. Для окончательного расчёта берётся плотность породы дерева, использованного при строительстве потолочно-чердачной и крышной конструкций. Так, по ГОСТ, лиственница имеет удельный вес в 690 кг/м3. Общий тоннаж крыши в сборе считается по кубометрам досок и бруса, посчитанного при проекте и заказанного на ближайшей лесобазе.

В данном случае стропилины поделены по половине ширины строения – 2 м от края более длинных стен до середины коньковой подпорки. Пусть конёк крыши поднят над уровнем верхнего края мауэрлата на высоту 1 м.

Необходимо рассчитать следующее.

  • Отнимая от метра высоту балок, получаем 80 см – длину подконьковых упоров. Делаем разметку по ходу дальнейшей работы.
  • По теореме Пифагора считаем длину стропил от конька до края фасадной или задней стены – 216 см. С выносом (для исключения попадания осадков на стены) длина стропилины равна, скажем, 240 см (24 составляют припуск), на который крыша выйдет за периметр строения.
  • Доска длиной 240 см и сечением в 200 см2 (10*20 см) занимает объём в 0,048 м с учётом небольшого запаса – пусть он равен 0,05 м3.
    На кубометр уйдёт 20 таких досок.
  • Соблюдается зазор между серединами стропил в 0,6 м. Выходит, что для строения длиной в 5 м потребуется 8 стропилин с каждой стороны. Это равно 0,8 м3 древесины.
  • Лиственница объёмом 0,8 м3, затраченная чисто на стропилины, весит 552 кг. С учётом крепежа пусть вес стропильной подсистемы – без дополнительных опор – равен 570 кг. Значит, на мауэрлат с любой из сторон давит вес в 285 кг. С учётом небольшого запаса прочности – пусть этот вес равняется 300 кг на мауэрлатную перекладину. Именно столько будут весить стропильные ноги.

Но расчёт запаса прочности стен не ограничивается лишь весом стропильных ног. Сюда входят все дополнительные проставки, крепёж, кровельное железо и гидропароизолятор, а также возможная снего-ветровая нагрузка во время метели, сопровождающейся ураганом.

Способы крепления

Опорные элементы, связывающие воедино мауэрлат со стропилинами, обладают разной степенью подвижности в диапазоне от 0 до 3 единиц. Значение «0» – наиболее жёсткая степень, не дающая элементам перемещаться в любую из сторон даже на миллиметр.

Жесткое

Полностью неподвижное опирание по длине используют в случае передачи распирающего воздействия от стропилин к несущим стенам. Данный способ применяется в домах, построенных исключительно из кирпича, щитовых панелей и блоков. Постепенную усадку кровли полностью исключают, чтобы нагрузка на несущие стены не сместилась. Большинство опытных строителей настоятельно советует устраивать запилы в точках стыка стропилин с балками перекрытия.

Это придаст усиленную прочность и неподвижность каждому узлу на стыке с мауэрлатом. Для придания прочности конструкции дополнительного запаса используют шпильки, болты, пресс-шайбы и пластины, а также анкерный крепёж. В наименее нагруженных местах применяют и длинные саморезы диаметром резьбы в 5-6 мм и с длиной шурупа не менее 6 см.

Габариты запила бруса – не более третьей части его общего сечения. Иначе стропильные ноги попросту сместятся, что не исключает их выскальзывания и падения вниз. Жёсткие стыки без запиливания стропилин предусматривают метод крепления посредством подшивного бруска, применяемого в наслонных стропилинах.

В этом случае последние подпиливаются по трафарету и скашиваются, чтобы крыша приняла нужный угол наклона в местах пристыковки к мауэрлату. С внутренней стороны стропилины ужесточаются посредством подпирающих брусьев и закрепляются посредством уголков по обе стороны от несущей части основы.

Нестыковая точка опоры может выполняться методом жёсткого закрепления стропилин с усилением брусовыми накладками по обе стороны.

  • Пара отрезков досок – с длиной каждой от 1 м – закрепляется по обе стороны стропильной ноги.
  • На одном конце спил выполняется под углом наклона ската.
  • Отрезки повёрнуты спилом к мауэрлату. Они закрепляются по предварительно размеченным точкам – поодиночке.
  • К накладкам с одной из сторон прикручиваются стропильные ноги. Мастер усиливает их накладками с противоположной стороны. Вместо уголков можно использовать скобы и кронштейны.

Разумеется, можно сделать и наоборот – вначале установить доски-накладки, а между ними вставить стропилину. Такой способ требует предварительной подгонки – нога может не войти в зазор либо останутся щели, а это недопустимо.

Скользящее

Подвижное соединение используется, когда, в зависимости от температуры, элементы меняют свою длину и толщину (поверочный интервал температурных колебаний). В качестве примера – рельсошпальная решётка: бесстыковая дорога искривляется на жаре и выпрямляется обратно на морозе. Летом кривые рельсы приводят к сходу поездов с путей. Стропилины, мауэрлат, упоры и обрешётка, установленные зимой в мороз, летом могут вздыбиться, выгнуться.

И наоборот – установленное в жару на морозе вытягивается, растрескивается и размочаливается, поэтому стройработы проводят весной и осенью. Для скользящего соединения стропилины опирают на высокопрочную коньковую перекладину. Нижние узлы динамичны – они могут отклоняться в пределах нескольких миллиметров по длине стропилины, зато конёк со всеми его стыками фиксируется жёстко.

Дополнительное усиление выполняют при помощи ригельного стыка. Динамичное соединение стропилин даёт им небольшую степень свободы. Иначе говоря, жёстко запиливается и стыкуется лишь верхний, а не нижний, торец стропилин. Такая возможность даст лучше утеплить крышу мансардного типа, снизить давление на мауэрлатный брус.

Запил верхнего торца используется в основном для деревянных домов – для кирпично-монолитных и композитно-блочных стен, включая постройки из экспериментальных материалов, мауэрлатный брус делается цельным, однородным по всей длине.

Удлинение и усиление

Для сращивания стропилин используют два способа.

С помощью досок накладочного типа (двустороннее укрепление расшивкой)

Отрезки удлиняющих накладок стыкуются и выравниваются относительно стропильных элементов, которые нужно удлинить. В торцах стропильных брусьев или досок предварительно сверлятся отверстия под болты или отрезки шпильки. Одновременно засверливаются и накладки. Длина засверливаемого торца – не менее полуметра от общей протяжённости стропильного элемента (половина длины накладок). Длина накладки – не менее метра.

Отверстия располагаются в ряд или в шахматном порядке, соседние равноудалены друг от друга. Места стяжки накладок и досок (или брусьев) надёжно затягиваются болто-гаечным соединением, с установкой гровер- и пресс-шайб по обе стороны.

С помощью ввинчивания бруса или бревна торцами

В центре торцов сверлятся глубокие продольные отверстия – например, на глубину 30-50 см. Диаметр отверстия должен быть на 1-2 мм меньше диаметра шпильки – для плотного ввинчивания её в брус или бревно. Завинтив половину шпильки (по длине) в одно бревно или брус, на неё навинчивают второе бревно. Способ отличается значительной трудоёмкостью – рекомендуется использовать калиброванное, идеальное круглое бревно, чтобы его удобнее было вращать на ременном блоке, подобно вороту колодца.

Брус навинтить сложнее – требуется идеальное скругление его в местах, где блочный ремень поворачивает его, либо согласованная помощь десятка рабочих, вращающих этот брус. Малейший перекос при навинчивании может привести к появлению продольной трещины, и наращённая таким образом стропилина потеряет свою изначальную прочность.

Как показывает опыт, накладки – предпочтительный, более современный и лёгкий вариант, чем навинчивание на штырь или шпильку М-16… М-24.

В следующем видео вас ждет пошаговый процесс установки стропильных ног.

что это такое? Расчет шага и размеров, удлинение и соединение по длине. Крепление к балкам перекрытия

Стропильная система – многоэлементная конструкция, одной из важных частей которой является стропильная нога. Без стропильных ног крыша прогнулась бы от снега, нагрузки во время прохода людей, обслуживающих крышу, ветра, града, дождя и конструкций, установленных наверху, над кровлей.

Что это такое?

Диагональная стропильная нога – отвесный сборный элемент, количество экземпляров которого подбирается по длине крыши, да и здания, сооружения в целом. Это цельная или сборная наклонная балка, на которой лежат перпендикулярные ей элементы обрешётки. К ним, в свою очередь, крепится гидропароизолирующий слой и кровельные (проф) листы.

В системе, которую представляет собой крыша с чердаком в полном и окончательном сборе, накосные стропильные ноги, наряду с мауэрлатом и внутренними горизонтальными, диагональными и вертикальными стойками, довершают прочную и надёжную на десятки лет вперёд конструкцию. В результате та защищает помещения в доме и чердак от дождя, снега, града и ветра.

Особенности расчёта

Шаг стропильных ног – не более 60 см. Если соорудить большие пролёты между ними, крыша будет «играть» от ветра, града и ливня. От снега кровля с обрешёткой прогнутся. Некоторые мастера располагают стропилины заметно чаще. Вышесказанное не значит, что толстые доски или брусья нужно располагать слишком близко – вес крыши вместе с перекрытием, горизонтальными, вертикальными и диагональными балками может быть завышенным, а стены из пено- или газоблоков могут начать растрескиваться и проседать.

Одна доска для стропильной ноги – наращённой или цельной – достигает массы до 100 кг. 10-20 лишних стропильных ног могут добавить тонну-другую ко всей конструкции, а это приводит к ускоренному растрескиванию стен при ураганах, при проходе бригад рабочих, обслуживающих крышу, при ливнях и снегопадах.

Выбор запаса прочности должен предусматривать, к примеру, до 200 кг снега на квадратный метр профстали, которой выстлана крыша.

Пусть в качестве примера строится небольшой дачный дом из пеноблоков со следующими параметрами.

  • Периметр фундамента и стен (наружный) – 4*5 м (занимаемая площадь участка – 20 м2).
  • Толщина пеноблоков, из которых возведены стены, как и ленточный фундамент снаружи, равна 40 см.
  • В строении отсутствуют перегородки – внутренняя площадь дома похожа на квартиру-студию (одно помещение, зонированное на кухонный, санузловый и жилой блоки).
  • В доме один вход и четыре окна – по окну в каждой из стен.
  • В качестве мауэрлата – деревянного элемента, опоясывающего сверху стены по периметру, применён брус 20*20 см.
  • В качестве горизонтальных балок перекрытия – доска 10*20 см, поставленная горизонтально на ребро. Из этой же доски выполнены вертикальные упоры и диагональные усиливающие проставки («треугольники»), не дающие тем покоситься. Все элементы соединены при помощи шпилек и болтов не менее М-12 (гайки, пресс- и гроверные шайбы прилагаются). Аналогичной доской выложены подконьковые (горизонтальные) проставки – тоже с «треугольниками» (диагоналями).
  • Этой же доской – размеры 10*20 см – выложены стропильные ноги.
  • Обрешётка выполнена доской в 5*10 см либо брусом, например, сечения 7*7 или 8*8 см.
  • Толщина кровельного профлиста – 0,7-1 мм.
  • Выполнены стальная обшивка по периметру и уложены водосточные желоба с ливнёвкой.

Вывод – сечение стропильной ноги должно быть в 1,5-2 раза меньше, чем у мауэрлата. Для окончательного расчёта берётся плотность породы дерева, использованного при строительстве потолочно-чердачной и крышной конструкций. Так, по ГОСТ, лиственница имеет удельный вес в 690 кг/м3. Общий тоннаж крыши в сборе считается по кубометрам досок и бруса, посчитанного при проекте и заказанного на ближайшей лесобазе.

В данном случае стропилины поделены по половине ширины строения – 2 м от края более длинных стен до середины коньковой подпорки. Пусть конёк крыши поднят над уровнем верхнего края мауэрлата на высоту 1 м.

Необходимо рассчитать следующее.

  • Отнимая от метра высоту балок, получаем 80 см – длину подконьковых упоров. Делаем разметку по ходу дальнейшей работы.
  • По теореме Пифагора считаем длину стропил от конька до края фасадной или задней стены – 216 см. С выносом (для исключения попадания осадков на стены) длина стропилины равна, скажем, 240 см (24 составляют припуск), на который крыша выйдет за периметр строения.
  • Доска длиной 240 см и сечением в 200 см2 (10*20 см) занимает объём в 0,048 м с учётом небольшого запаса – пусть он равен 0,05 м3. На кубометр уйдёт 20 таких досок.
  • Соблюдается зазор между серединами стропил в 0,6 м. Выходит, что для строения длиной в 5 м потребуется 8 стропилин с каждой стороны. Это равно 0,8 м3 древесины.
  • Лиственница объёмом 0,8 м3, затраченная чисто на стропилины, весит 552 кг. С учётом крепежа пусть вес стропильной подсистемы – без дополнительных опор – равен 570 кг. Значит, на мауэрлат с любой из сторон давит вес в 285 кг. С учётом небольшого запаса прочности – пусть этот вес равняется 300 кг на мауэрлатную перекладину. Именно столько будут весить стропильные ноги.

Но расчёт запаса прочности стен не ограничивается лишь весом стропильных ног. Сюда входят все дополнительные проставки, крепёж, кровельное железо и гидропароизолятор, а также возможная снего-ветровая нагрузка во время метели, сопровождающейся ураганом.

Способы крепления

Опорные элементы, связывающие воедино мауэрлат со стропилинами, обладают разной степенью подвижности в диапазоне от 0 до 3 единиц. Значение «0» – наиболее жёсткая степень, не дающая элементам перемещаться в любую из сторон даже на миллиметр.

Жесткое

Полностью неподвижное опирание по длине используют в случае передачи распирающего воздействия от стропилин к несущим стенам. Данный способ применяется в домах, построенных исключительно из кирпича, щитовых панелей и блоков. Постепенную усадку кровли полностью исключают, чтобы нагрузка на несущие стены не сместилась. Большинство опытных строителей настоятельно советует устраивать запилы в точках стыка стропилин с балками перекрытия.

Это придаст усиленную прочность и неподвижность каждому узлу на стыке с мауэрлатом. Для придания прочности конструкции дополнительного запаса используют шпильки, болты, пресс-шайбы и пластины, а также анкерный крепёж. В наименее нагруженных местах применяют и длинные саморезы диаметром резьбы в 5-6 мм и с длиной шурупа не менее 6 см.

Габариты запила бруса – не более третьей части его общего сечения. Иначе стропильные ноги попросту сместятся, что не исключает их выскальзывания и падения вниз. Жёсткие стыки без запиливания стропилин предусматривают метод крепления посредством подшивного бруска, применяемого в наслонных стропилинах.

В этом случае последние подпиливаются по трафарету и скашиваются, чтобы крыша приняла нужный угол наклона в местах пристыковки к мауэрлату. С внутренней стороны стропилины ужесточаются посредством подпирающих брусьев и закрепляются посредством уголков по обе стороны от несущей части основы.

Нестыковая точка опоры может выполняться методом жёсткого закрепления стропилин с усилением брусовыми накладками по обе стороны.

  • Пара отрезков досок – с длиной каждой от 1 м – закрепляется по обе стороны стропильной ноги.
  • На одном конце спил выполняется под углом наклона ската.
  • Отрезки повёрнуты спилом к мауэрлату. Они закрепляются по предварительно размеченным точкам – поодиночке.
  • К накладкам с одной из сторон прикручиваются стропильные ноги. Мастер усиливает их накладками с противоположной стороны. Вместо уголков можно использовать скобы и кронштейны.

Разумеется, можно сделать и наоборот – вначале установить доски-накладки, а между ними вставить стропилину. Такой способ требует предварительной подгонки – нога может не войти в зазор либо останутся щели, а это недопустимо.

Скользящее

Подвижное соединение используется, когда, в зависимости от температуры, элементы меняют свою длину и толщину (поверочный интервал температурных колебаний). В качестве примера – рельсошпальная решётка: бесстыковая дорога искривляется на жаре и выпрямляется обратно на морозе. Летом кривые рельсы приводят к сходу поездов с путей. Стропилины, мауэрлат, упоры и обрешётка, установленные зимой в мороз, летом могут вздыбиться, выгнуться.

И наоборот – установленное в жару на морозе вытягивается, растрескивается и размочаливается, поэтому стройработы проводят весной и осенью. Для скользящего соединения стропилины опирают на высокопрочную коньковую перекладину. Нижние узлы динамичны – они могут отклоняться в пределах нескольких миллиметров по длине стропилины, зато конёк со всеми его стыками фиксируется жёстко.

Дополнительное усиление выполняют при помощи ригельного стыка. Динамичное соединение стропилин даёт им небольшую степень свободы. Иначе говоря, жёстко запиливается и стыкуется лишь верхний, а не нижний, торец стропилин. Такая возможность даст лучше утеплить крышу мансардного типа, снизить давление на мауэрлатный брус.

Запил верхнего торца используется в основном для деревянных домов – для кирпично-монолитных и композитно-блочных стен, включая постройки из экспериментальных материалов, мауэрлатный брус делается цельным, однородным по всей длине.

Удлинение и усиление

Для сращивания стропилин используют два способа.

С помощью досок накладочного типа (двустороннее укрепление расшивкой)

Отрезки удлиняющих накладок стыкуются и выравниваются относительно стропильных элементов, которые нужно удлинить. В торцах стропильных брусьев или досок предварительно сверлятся отверстия под болты или отрезки шпильки. Одновременно засверливаются и накладки. Длина засверливаемого торца – не менее полуметра от общей протяжённости стропильного элемента (половина длины накладок). Длина накладки – не менее метра.

Отверстия располагаются в ряд или в шахматном порядке, соседние равноудалены друг от друга. Места стяжки накладок и досок (или брусьев) надёжно затягиваются болто-гаечным соединением, с установкой гровер- и пресс-шайб по обе стороны.

С помощью ввинчивания бруса или бревна торцами

В центре торцов сверлятся глубокие продольные отверстия – например, на глубину 30-50 см. Диаметр отверстия должен быть на 1-2 мм меньше диаметра шпильки – для плотного ввинчивания её в брус или бревно. Завинтив половину шпильки (по длине) в одно бревно или брус, на неё навинчивают второе бревно. Способ отличается значительной трудоёмкостью – рекомендуется использовать калиброванное, идеальное круглое бревно, чтобы его удобнее было вращать на ременном блоке, подобно вороту колодца.

Брус навинтить сложнее – требуется идеальное скругление его в местах, где блочный ремень поворачивает его, либо согласованная помощь десятка рабочих, вращающих этот брус. Малейший перекос при навинчивании может привести к появлению продольной трещины, и наращённая таким образом стропилина потеряет свою изначальную прочность.

Как показывает опыт, накладки – предпочтительный, более современный и лёгкий вариант, чем навинчивание на штырь или шпильку М-16… М-24.

В следующем видео вас ждет пошаговый процесс установки стропильных ног.

что это такое? Расчет шага и размеров, удлинение и соединение по длине. Крепление к балкам перекрытия

Стропильная система – многоэлементная конструкция, одной из важных частей которой является стропильная нога. Без стропильных ног крыша прогнулась бы от снега, нагрузки во время прохода людей, обслуживающих крышу, ветра, града, дождя и конструкций, установленных наверху, над кровлей.

Что это такое?

Диагональная стропильная нога – отвесный сборный элемент, количество экземпляров которого подбирается по длине крыши, да и здания, сооружения в целом. Это цельная или сборная наклонная балка, на которой лежат перпендикулярные ей элементы обрешётки. К ним, в свою очередь, крепится гидропароизолирующий слой и кровельные (проф) листы.

В системе, которую представляет собой крыша с чердаком в полном и окончательном сборе, накосные стропильные ноги, наряду с мауэрлатом и внутренними горизонтальными, диагональными и вертикальными стойками, довершают прочную и надёжную на десятки лет вперёд конструкцию. В результате та защищает помещения в доме и чердак от дождя, снега, града и ветра.

Особенности расчёта

Шаг стропильных ног – не более 60 см. Если соорудить большие пролёты между ними, крыша будет «играть» от ветра, града и ливня. От снега кровля с обрешёткой прогнутся. Некоторые мастера располагают стропилины заметно чаще. Вышесказанное не значит, что толстые доски или брусья нужно располагать слишком близко – вес крыши вместе с перекрытием, горизонтальными, вертикальными и диагональными балками может быть завышенным, а стены из пено- или газоблоков могут начать растрескиваться и проседать.

Одна доска для стропильной ноги – наращённой или цельной – достигает массы до 100 кг. 10-20 лишних стропильных ног могут добавить тонну-другую ко всей конструкции, а это приводит к ускоренному растрескиванию стен при ураганах, при проходе бригад рабочих, обслуживающих крышу, при ливнях и снегопадах.

Выбор запаса прочности должен предусматривать, к примеру, до 200 кг снега на квадратный метр профстали, которой выстлана крыша.

Пусть в качестве примера строится небольшой дачный дом из пеноблоков со следующими параметрами.

  • Периметр фундамента и стен (наружный) – 4*5 м (занимаемая площадь участка – 20 м2).
  • Толщина пеноблоков, из которых возведены стены, как и ленточный фундамент снаружи, равна 40 см.
  • В строении отсутствуют перегородки – внутренняя площадь дома похожа на квартиру-студию (одно помещение, зонированное на кухонный, санузловый и жилой блоки).
  • В доме один вход и четыре окна – по окну в каждой из стен.
  • В качестве мауэрлата – деревянного элемента, опоясывающего сверху стены по периметру, применён брус 20*20 см.
  • В качестве горизонтальных балок перекрытия – доска 10*20 см, поставленная горизонтально на ребро. Из этой же доски выполнены вертикальные упоры и диагональные усиливающие проставки («треугольники»), не дающие тем покоситься. Все элементы соединены при помощи шпилек и болтов не менее М-12 (гайки, пресс- и гроверные шайбы прилагаются). Аналогичной доской выложены подконьковые (горизонтальные) проставки – тоже с «треугольниками» (диагоналями).
  • Этой же доской – размеры 10*20 см – выложены стропильные ноги.
  • Обрешётка выполнена доской в 5*10 см либо брусом, например, сечения 7*7 или 8*8 см.
  • Толщина кровельного профлиста – 0,7-1 мм.
  • Выполнены стальная обшивка по периметру и уложены водосточные желоба с ливнёвкой.

Вывод – сечение стропильной ноги должно быть в 1,5-2 раза меньше, чем у мауэрлата. Для окончательного расчёта берётся плотность породы дерева, использованного при строительстве потолочно-чердачной и крышной конструкций. Так, по ГОСТ, лиственница имеет удельный вес в 690 кг/м3. Общий тоннаж крыши в сборе считается по кубометрам досок и бруса, посчитанного при проекте и заказанного на ближайшей лесобазе.

В данном случае стропилины поделены по половине ширины строения – 2 м от края более длинных стен до середины коньковой подпорки. Пусть конёк крыши поднят над уровнем верхнего края мауэрлата на высоту 1 м.

Необходимо рассчитать следующее.

  • Отнимая от метра высоту балок, получаем 80 см – длину подконьковых упоров. Делаем разметку по ходу дальнейшей работы.
  • По теореме Пифагора считаем длину стропил от конька до края фасадной или задней стены – 216 см. С выносом (для исключения попадания осадков на стены) длина стропилины равна, скажем, 240 см (24 составляют припуск), на который крыша выйдет за периметр строения.
  • Доска длиной 240 см и сечением в 200 см2 (10*20 см) занимает объём в 0,048 м с учётом небольшого запаса – пусть он равен 0,05 м3. На кубометр уйдёт 20 таких досок.
  • Соблюдается зазор между серединами стропил в 0,6 м. Выходит, что для строения длиной в 5 м потребуется 8 стропилин с каждой стороны. Это равно 0,8 м3 древесины.
  • Лиственница объёмом 0,8 м3, затраченная чисто на стропилины, весит 552 кг. С учётом крепежа пусть вес стропильной подсистемы – без дополнительных опор – равен 570 кг. Значит, на мауэрлат с любой из сторон давит вес в 285 кг. С учётом небольшого запаса прочности – пусть этот вес равняется 300 кг на мауэрлатную перекладину. Именно столько будут весить стропильные ноги.

Но расчёт запаса прочности стен не ограничивается лишь весом стропильных ног. Сюда входят все дополнительные проставки, крепёж, кровельное железо и гидропароизолятор, а также возможная снего-ветровая нагрузка во время метели, сопровождающейся ураганом.

Способы крепления

Опорные элементы, связывающие воедино мауэрлат со стропилинами, обладают разной степенью подвижности в диапазоне от 0 до 3 единиц. Значение «0» – наиболее жёсткая степень, не дающая элементам перемещаться в любую из сторон даже на миллиметр.

Жесткое

Полностью неподвижное опирание по длине используют в случае передачи распирающего воздействия от стропилин к несущим стенам. Данный способ применяется в домах, построенных исключительно из кирпича, щитовых панелей и блоков. Постепенную усадку кровли полностью исключают, чтобы нагрузка на несущие стены не сместилась. Большинство опытных строителей настоятельно советует устраивать запилы в точках стыка стропилин с балками перекрытия.

Это придаст усиленную прочность и неподвижность каждому узлу на стыке с мауэрлатом. Для придания прочности конструкции дополнительного запаса используют шпильки, болты, пресс-шайбы и пластины, а также анкерный крепёж. В наименее нагруженных местах применяют и длинные саморезы диаметром резьбы в 5-6 мм и с длиной шурупа не менее 6 см.

Габариты запила бруса – не более третьей части его общего сечения. Иначе стропильные ноги попросту сместятся, что не исключает их выскальзывания и падения вниз. Жёсткие стыки без запиливания стропилин предусматривают метод крепления посредством подшивного бруска, применяемого в наслонных стропилинах.

В этом случае последние подпиливаются по трафарету и скашиваются, чтобы крыша приняла нужный угол наклона в местах пристыковки к мауэрлату. С внутренней стороны стропилины ужесточаются посредством подпирающих брусьев и закрепляются посредством уголков по обе стороны от несущей части основы.

Нестыковая точка опоры может выполняться методом жёсткого закрепления стропилин с усилением брусовыми накладками по обе стороны.

  • Пара отрезков досок – с длиной каждой от 1 м – закрепляется по обе стороны стропильной ноги.
  • На одном конце спил выполняется под углом наклона ската.
  • Отрезки повёрнуты спилом к мауэрлату. Они закрепляются по предварительно размеченным точкам – поодиночке.
  • К накладкам с одной из сторон прикручиваются стропильные ноги. Мастер усиливает их накладками с противоположной стороны. Вместо уголков можно использовать скобы и кронштейны.

Разумеется, можно сделать и наоборот – вначале установить доски-накладки, а между ними вставить стропилину. Такой способ требует предварительной подгонки – нога может не войти в зазор либо останутся щели, а это недопустимо.

Скользящее

Подвижное соединение используется, когда, в зависимости от температуры, элементы меняют свою длину и толщину (поверочный интервал температурных колебаний). В качестве примера – рельсошпальная решётка: бесстыковая дорога искривляется на жаре и выпрямляется обратно на морозе. Летом кривые рельсы приводят к сходу поездов с путей. Стропилины, мауэрлат, упоры и обрешётка, установленные зимой в мороз, летом могут вздыбиться, выгнуться.

И наоборот – установленное в жару на морозе вытягивается, растрескивается и размочаливается, поэтому стройработы проводят весной и осенью. Для скользящего соединения стропилины опирают на высокопрочную коньковую перекладину. Нижние узлы динамичны – они могут отклоняться в пределах нескольких миллиметров по длине стропилины, зато конёк со всеми его стыками фиксируется жёстко.

Дополнительное усиление выполняют при помощи ригельного стыка. Динамичное соединение стропилин даёт им небольшую степень свободы. Иначе говоря, жёстко запиливается и стыкуется лишь верхний, а не нижний, торец стропилин. Такая возможность даст лучше утеплить крышу мансардного типа, снизить давление на мауэрлатный брус.

Запил верхнего торца используется в основном для деревянных домов – для кирпично-монолитных и композитно-блочных стен, включая постройки из экспериментальных материалов, мауэрлатный брус делается цельным, однородным по всей длине.

Удлинение и усиление

Для сращивания стропилин используют два способа.

С помощью досок накладочного типа (двустороннее укрепление расшивкой)

Отрезки удлиняющих накладок стыкуются и выравниваются относительно стропильных элементов, которые нужно удлинить. В торцах стропильных брусьев или досок предварительно сверлятся отверстия под болты или отрезки шпильки. Одновременно засверливаются и накладки. Длина засверливаемого торца – не менее полуметра от общей протяжённости стропильного элемента (половина длины накладок). Длина накладки – не менее метра.

Отверстия располагаются в ряд или в шахматном порядке, соседние равноудалены друг от друга. Места стяжки накладок и досок (или брусьев) надёжно затягиваются болто-гаечным соединением, с установкой гровер- и пресс-шайб по обе стороны.

С помощью ввинчивания бруса или бревна торцами

В центре торцов сверлятся глубокие продольные отверстия – например, на глубину 30-50 см. Диаметр отверстия должен быть на 1-2 мм меньше диаметра шпильки – для плотного ввинчивания её в брус или бревно. Завинтив половину шпильки (по длине) в одно бревно или брус, на неё навинчивают второе бревно. Способ отличается значительной трудоёмкостью – рекомендуется использовать калиброванное, идеальное круглое бревно, чтобы его удобнее было вращать на ременном блоке, подобно вороту колодца.

Брус навинтить сложнее – требуется идеальное скругление его в местах, где блочный ремень поворачивает его, либо согласованная помощь десятка рабочих, вращающих этот брус. Малейший перекос при навинчивании может привести к появлению продольной трещины, и наращённая таким образом стропилина потеряет свою изначальную прочность.

Как показывает опыт, накладки – предпочтительный, более современный и лёгкий вариант, чем навинчивание на штырь или шпильку М-16… М-24.

В следующем видео вас ждет пошаговый процесс установки стропильных ног.

стропильная нога — это… Что такое стропильная нога?

стропильная нога
truss principal, rafter, spar

Большой англо-русский и русско-английский словарь. 2001.

  • стропильная затяжка
  • стропильная нога разжелобка

Смотреть что такое «стропильная нога» в других словарях:

  • Промежуточная стропильная нога —    наклонная деревянная опора в конструкции крыши.    (Архитектура: иллюстрированный справочник, 2005) …   Архитектурный словарь

  • Угловая стропильная нога —    стропило, которое отмечает угол вальмовой крыши.    (Архитектура: иллюстрированный справочник, 2005) …   Архитектурный словарь

  • СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ — техника, технология и процесс возведения сооружений (имеющих стены, полы и крыши) жилищного, общественного, производственного и другого назначения. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА Все здания, кроме самых простых, строятся в соответствии с чертежами,… …   Энциклопедия Кольера

  • ИЗЛУКА — ИЗЛУКА, излучина жен. крутой поворот или изгиб реки, а ино и дороги, полосы и пр. изгиб, погиб, колено (см. ниже, излучать). | Излучина также развилина; | связь двух концов дуги; | стропильная нога; | хорда, прямое направление между концами дуги …   Толковый словарь Даля

  • Стропила — одной из башен в крепости Орешек Стропила  несущая система скатной крыши. Состоят из …   Википедия

  • НАРОЖНИК — укороченная стропильная нога, поддерживающая участок ската между накосной стропильной ногой и свесом крыши (Болгарский язык; Български) късо покривно ребро (Чешский язык; Čeština) zkrácená krokev (Немецкий язык; Deutsch) Schifter (Венгерский… …   Строительный словарь

  • Бык —    тип капители.    (Архитектура: иллюстрированный справочник, 2005)    * * *    1. Промежуточная опора моста.    2. Деревянный или каменный контрфорс.    3. Стропильная нога (наклонная опора кровли).    4. Батарея (1).    5. Каждая из главных… …   Архитектурный словарь

  • Нарожник — Нарожник  элемент кровельной системы здания, укороченная стропильная нога, поддерживающая участок ската между накосной стропильной ногой и свесом крыши. См. также Кобылка Крыша Стропила Категории: Строительные элементы и конструкцииКрыша …   Википедия

  • нарожник — Укороченная стропильная нога, поддерживающая участок ската между накосной стропильной ногой и свесом крыши [Терминологический словарь по строительству на 12 языках (ВНИИИС Госстроя СССР)] Тематики строительные изделия прочие EN hip rafterjack… …   Справочник технического переводчика

  • Нарожник — – укороченная стропильная нога, поддерживающая участок ската между наклонной стропильной ногой и свесом крыши. [СТБ 1725 2007] Рубрика термина: Изделия деревянные Рубрики энциклопедии: Абразивное оборудование, Абразивы, Автодороги …   Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов

  • Фермы — (инж.) так назыв. основные связи, поддерживающие крышу здания или полотно моста. Соответственно этому различают стропильные и мостовые Ф. Прямая сплошная балка может перекрывать пространство лишь при ограниченной величине отверстия (деревянные и… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

Стропильная нога — элементы системы: подкосы, усиление и толщина стропил из бревен, какую ширину и нагрузку выбрать

Стропильная система – это конструкция, обеспечивающая прочность крыши и служащая основой для укладки кровельного материала. Она показана на фото.

Крыша – это несущая конструкция, которая выполняет следующие функции:

  • придает строению красивый внешний вид;
  • принимает на себя внешние нагрузки;
  • ограждает чердак от окружающего мира;
  • передает нагрузку с обрешетки и материала на ней на стены здания и внутренние опоры.

К главным элементам крыши относятся обрешетка, стропила и мауэрлат. Также в несущую конструкцию входят дополнительные элементы крепежа – ригели, стойки, подкосы стропил, распорки и прочее. На надежность и прочность кровли наиболее влияет система стропил. Стропила – это основная несущая часть крыши. На стропильную систему приходится вес не только кровельного покрытия, но и снежного покрова, давление ветра. Она должна выдерживать все эти воздействия, поэтому расчет производят с учетом типа кровельного материала и климатических особенностей региона.

Конструкция системы стропил

Соединение стропил друг с другом придает жесткость кровельному каркасу, и в результате получается прочная стропильная конструкция. Нагрузка на стропила может быть довольно значительной, например, во время сильного ветра, поэтому каркас крепко связывают с коробкой здания.

При строительстве частных домов и коттеджей обычно используют деревянные стропильные системы, которые легко изготавливаются и устанавливаются. Если же при возведении стен были сделаны ошибки, эти изделия можно легко обработать: укоротить, нарастить, подтесать и т.д.

При монтаже используют крепежные элементы стропильной системы: болты, шурупы, хомуты, гвозди, скобы. Также они применяются для усиления несущей кровельной конструкции. Связанные между собой элементы крыши создают стропильную ферму, в основе которой находятся треугольники, являющиеся самой жесткой геометрической фигурой.

Выбирая материал для изготовления системы из стропил, необходимо учитывать конструктивные и архитектурные нюансы проекта. Не стоит забывать про антисептическую и противопожарную пропитку для них, поскольку это влияет на долговечность кровли.

Состоит система из стропильных ног. Устанавливают стропила под углом уклона скатов крыш. Нижние участки стропильных ног опираются на внешние стены с помощью мауэрлата, способствующего равномерному распределению нагрузки. Верхние окончания стропил опираются на брус под коньком или на промежуточные подгоны. С помощью системы стоек нагрузка передается несущим внутренним стенам.

Виды стропил

Бывают наслонные и висячие стропила..

Стропила висячие состоят из таких элементов: нога стропила, перекрытие чердака, ригель. У этих стропил есть только две крайние опорные точки. Они опираются непосредственно на стены дома. Стропильные ноги реагируют и на сжатие, и на изгиб. Эти стропила без подкосов.

Конструкция висячих стропил передает стенам значительное распирающее усилие по горизонтали. Для того, чтобы уменьшить нагрузку, используют растяжку, с помощью которой соединяют стропильные ноги. Делают ее либо в основании стропил, либо на большей высоте. Растяжка в основании стропил является одновременно и балкой перекрытия – это актуально при создании мансардных кровель. При повышении высоты расположения растяжки требуется увеличить ее мощность и убедиться в надежности прикрепления к стропилам.

В состав наслонных стропил входят: стропильная нога, мауэрлат, бабка, подкос, затяжка. Этот вид стропил устанавливают в зданиях, в которых есть средняя несущая стена или промежуточные опоры в виде столбов. Элементы такой конструкции работают только на изгиб, выполняя функцию бабок. Вес системы наслонных стропил меньше, материалов также требуется меньшее количество, поэтому она обходится дешевле, чем висячая система.

Монтаж наслонной системы делают в том случае, если опоры друг от друга удалены не больше чем на 6,5 метров. Если есть дополнительная опора, стропила иногда перекрывают ширину в 12 метров, а если опор две – до 15метров.

Стропильные ноги чаще всего опирают не на стены здания, а на специальный брус – мауэрлат. Этот элемент может находиться по всей длине дома или быть подложенным только под стропильные ноги. Если конструкции деревянные, для мауэрлата берут бревно или брус, которое является верхним венцом сруба.

При кирпичной кладке стен мауэрлат представляет собой установленный вровень с внутренней поверхностью стен брус, огражденный снаружи выступом кладки. Между этим элементом и кирпичом укладывают слой гидроизоляции – например, можно положить в два слоя рубероид.

Если ширина стропил небольшая, со временем они могут обвиснуть. Чтобы этого не произошло, используют решетку, состоящую из стойки, ригеля и подкосов. В верхней части конструкции укладывают прогон, который соединяет стропила или фермы. Это делают независимо от вида кровли. Впоследствии на этом прогоне делают конек кровли. В местах, где нет несущих стен, пятки стропил упирают в боковые прогоны – продольные балки значительной мощности. Размеры данных деталей зависят от ожидаемой нагрузки.

При строительстве частных домов используют стропила из бревен – они более легкие. Для создания крыш на многоэтажных жилых объектах и промышленных зданиях применяют металлические стропила.

Установка стропильных систем

Углы наклонов скатов выбираются исходя из типа здания и назначения чердачного пространства. На величину наклона также оказывает влияние материал, выбранный для создания кровельного покрытия.

Если будет укладываться рулонная продукция, угол наклона должен составлять 8-18 градусов. Для черепицы необходимый угол равен 30-60 градусов, для кровельной стали или листов асбоцемента – 14-60 градусов.

Установку системы стропил начинают после возведения несущих стен дома. Конструкция стропил деревянного рубленого дома значительно отличается от систем для домов из пеногазобетона, кирпича, каркасных деревянных или панельных домов. Различия существенны и при одинаковой форме, типе и виде крыши. Что касается того, чем обработать стропильную систему, то необходимо использовать антисептические и противопожарные средства, чтобы крыша прослужила длительное время.

Главные элементы несущей конструкции – стропильные фермы и обрешетка. Кровля является наружной частью крыши, которую укладывают на несущую конструкцию, состоящую из обрешетки и стропил.

Для производства стропил берут материал определенного размера. Так, толщина стропил (сечение) чаще всего составляет 150х50 и 200х50 миллиметров. Для обрешетки обычно берут брусья и доски размером 50х50 и 150х25 миллиметров. Расстояние между стропильными ногами в среднем составляет 90 сантиметров. Если уклон крыши больше 45 градусов, данный шаг увеличивают до 100-130 сантиметров, а если в регионе выпадает огромное количество снега, то уменьшают до 60-80 сантиметров.

Чтобы произвести более точные расчеты относительно промежутка между строительными ногами, нужно учитывать их сечение, шаг между опорами (подкосами, прогоном конька, стойками), тип кровельного материала.

Плавающая стропильная система крепится с помощью специальных кронштейнов, позволяющим стропилам «садиться» вместе с усадкой фронтонов и не висеть над коньковым бревном.

В горных районах пользуется популярностью стропильная система шале. Особенностью данной конструкции является значительный выступ крыши за пределы несущих стен. Иногда такой выступ достигает двух-трех метров, а угол ската кровли небольшой. На такой крыше не задерживается снег, поэтому она служит долго. Но лучшим вариантом является выступ крыши на 1-1,5 метра.

Если жесткость обеспечивается фермами, усиление стропил делают с помощью диагональных связей. Для них могут использоваться доски толщиной 3-4 сантиметров, прибиваемые в основании крайней стропильной ноги и в средней части соседней. Стропильные ноги – это главный элемент системы, поэтому на них приходится большая часть нагрузки кровли. По этой причине систему нужно правильно рассчитывать и устанавливать, чтобы крыша получилась надежной.

Монтаж стропильной системы необходимо произвести, точно соблюдая все требования. Если нет опыта в строительстве, лучше поручить возведение крыши специалистам, поскольку это нелегкое занятие, и малейшие ошибки могут привести к ее обрушению.

Что такое стропильная система и стропила: виды, назначение, устройство

Для крыши стропильная система – что-то вроде скелета. В ней тоже есть основные элементы, удерживающие весь каркас, и дополнительные, которые обеспечивают прочность и наличие внутреннего пространства под кровлей. Не зная названий всех этих элементов, довольно сложно разобраться в процессе строительства крыши. А разбираться нужно! Минимум для того, чтобы контролировать качество происходящих работ, когда вы нанимаете бригаду, и вникать в тонкости проектирования. А уверенные в себе мастера и вовсе берутся за устройство крыши самостоятельно, будучи хорошо теоретически подкованными.

Предлагаем вам рассмотреть основные понятия: что такое стропильная система и из каких элементов она состоит. Теперь для вас не останется непонятных терминов!

Первым делом давайте разберемся с основными понятиями. Чем больше нагрузка на крышу, чем сложнее ее форма, тем вероятнее в такой стропильной системе окажется много внутренних элементов. Например, самое простое устройство стропильной системы – у крыши с одним скатом, а самое сложное – у многоскатной или необычной крыши.

В зависимости от количества имеющихся скатов стропильную систему крышу называют односкатной, двускатной, четырехскатной или многоскатной. Так, у односкатной крыши есть только плоскость – в виде прямоугольника. А у двухскатной крыши обе плоскости опираются на две наружные стены. При этом с торцевых сторон дома образуются два треугольника, которые называется щипцами (поэтому двухскатную крышу еще нарекают щипцовой).

Обычно такую крышу обустраивают с уклоном от 14 до 60 градусов. Состоит она ряда двух стропильных ног, упирающиеся в горизонтальный брус. В самом простом варианте эти две стропильные ноги соединены бруском, который называется затяжкой, но богата дополнительными элементами. Это лежни, стойки, прогоны, подкосы и многое другое.

А вот уже более сложная четырехскатная крыша. У такой стропильной системы нет фронтонных стен, их заменяют дополнительные скаты. В какой-то степени это экономит строительные материалы, но спроектировать и построить такую крышу уже труднее. Для этого понадобятся стропила наслонного типа либо целостные стропильной фермы:

Кроме того, четырехскатная крыша еще и имеет подвиды. Так, если все скаты представляет собой одинаковые треугольники, такую крышу называют шатровой. При этом вершины треугольников всегда сходятся в одной точке. Если два ската крыши представляют собой трапеции, а другие два – срезанные треугольники, то это уже полувальмовые крыши: датские или голландские.

Еще один вид крыш – это ломаная или мансардная. Обычно такие скаты крутые, до 60 градусов, а возле конька – более пологие. Благодаря такой структуре стропильной системы площадь мансарды позволяет обустраивать там вполне комфортные помещения. Такая крыша особенно хороша для домов, у которых ширина менее 10 метров.

Нередко сегодня встречается также многоскатная крыша со сложной архитектурой, которая становится день ото дня все более модной. Но и ее стропильная система интуитивно понятна, ведь любое сложное можно разделить визуально на несколько простых сегментов. Поэтому, посмотрев на необычную крышу, вы увидите, что в ней эффектно сочетались сразу несколько самых типичных конструкций.

Теперь давайте перейдем к изучению отдельных элементов. Итак, когда вы смотрите на грамотно спроектированную и со вкусом выполненную крышу, то наверняка подозреваете (или знаете наверняка), что у нее внутри есть определенный костяк. И это действительно так: как у живого организма, у крыши есть самый настоящий скелет, а у скелета позвоночник (конек), ребра (стропила) и все остальное:

Начнем с самых важных понятий: что такое стропила или стропильные ноги? Это – металлические или деревянные брусья или балки, на которых держится вся конструкция. В основном стропила соединены между собой шарнирно, т.е. подвижно, или статично, и принимают на себя все динамические и статические нагрузки.

Стропильная нога – главный функциональный элемент стропильной системы. Она определяет угол наклона ската, общую структуру кровли и служит чем-то вроде «ребер», которые крепятся к «позвоночнику» – коньку крыши:

Но если уложить кровельное покрытие прямо на стропила, между которыми достаточно широкий шаг, то оно провиснет или вовсе упадет вниз. Поэтому прямо на стропила, перпендикулярно им кладут обрешетку – доски, бруски или металлические планки.Отдельный элемент обрешетки называется обрешетиной.  Минимальное сечение бруска – 30 на 50 мм, а в остальном его параметры зависят от выбранной кровли.

Давайте тут же обозначим такой термин, как контробрешетка. Ее изготавливают сечением 30х50 мм и устанавливают вдоль стропильных ног. Она необходимы, чтобы закрепить гидроизоляционную пленку и создать под кровельным покрытием вентиялционный зазор. Причем контробрешетку устанавливают раньше, чем саму обрешетку.

Идем далее. У здания со стенами из бетона, пенобетона или кирпича еще есть такой дополнительный элемент стропильной системы как мауэрлат. Это деревянная балка, которая принимает на себя всю нагрузку от крыши и аккуратно распределяет ее по всей длине стен. Этот элемент обязательно отделен от стены плотным слоем рулонной гидроизоляции:

Чтобы стропильные ноги не разъезжались, их скрепляют внизу затяжкой, а подкосы и стойки придают стропилам дополнительную устойчивость.

Свес крыши представляет собой выход стропильных ног за стену, чтобы отвести дождевой поток подальше от дома. Если при этом длины стропильных ног недостаточно, применяют кобылки.

Есть еще такой важный элемент как балка, которую заготавливают из деревянного бруса или проката. Это важная часть конструкции, которая рассчитана на изгиб.

А вот более редкий элемент стропильной системы – это бабка. По сути, это деревянный брус, который подпирает стропильные ноги. Его устанавливают перпендикулярно затяжке, чтобы соединить стропила.

Вот как выглядят все эти элементы:

И, наконец, в том месте. где пересекаются два ската во внутреннем изгибе, образуется внутренний угол, который называется ендовой. Там, где скаты пересекаются на внешней стороне, образуются хребты (или ребра), но не стоит путать их с ребрами жесткости — это специальные элементы конструкции в виде борозд и пластинок, который иногда используется в строительстве крыши. Сама наклонная поверхность крыши называется скатом.

А сама стропильная система – это совокупность всех перечисленных элементов, которые входят в нее.

В зависимости от того, какие нагрузки планируются и каковы пожарные требования, каркас крыши изготавливают из самых разных материалов. Вот как, к примеру, выглядит классическая деревянная и металлическая система крыши:

Предлагаем ненадолго остановиться на особенностях используемых материалов для стропильства крыши.

Деревянные стропила: преимущества и недостатки

Возведение крыши для многих представляется как работа с деревянными досками, которые в нужном месте подпиливают и скрепляют. Отчасти так, конечно, и есть:

В качестве древесины используется обычно высушенная хвойная или же клееная, если стропильные элементы должны выдерживать повышенную нагрузку. Но работать с деревом на самом деле не проще, чем с металлом, хотя многие так думают.

Так, при изготовлении деревянных стропил подходит исключительно только древесина высокого качества. Это сухие доски и брусья с влажностью, не превышающую 25%. Также внимательно следят за тем, чтобы в таких досках и брусьях не было больших сучков, обзолов, трещин или ненужного наклона волокон.

В чем суть? Любой серьезный дефект способен привести к тому, что стропильная нога попросту треснет под нагрузкой. Если же возможности купить добротный сухой пиломатериал нет, тогда его сушат прямо на объектив в специальном вентилируемом штабеле. Но на это уходит не один месяц, да и после сушки около 30% досок приходится отбраковывать.

Поэтому рациональнее для изготовления стропильной системы приобретать готовые доски, причем с запасом по ширине. И это еще не все. Обычно пиломатериал выглядит идеально ровным только на глаз, а для стропильной системы геометрия – крайне важный параметр. И как раз имея запас по ширине, мастер получает возможность самостоятельно выправить стропила при помощи строгального оборудования. Только так скаты получается действительно ровными, и на них удачно ложится абсолютно любое кровельное покрытие.

Стальные балки: для особых нагрузок

Сегодня стропильную систему нередко собирают  из стальных оцинкованных балок. Вы наверняка встречали их название: двутавры, швеллера или тавры. Такие элементы получаются куда более дорогими, чем деревянные или обычные металлические, но этого стоит.

Да, в монтаже они намного сложнее, но ценят их за одно важное преимущество — это высокая устойчивость к изгибающим нагрузкам. Благодаря этому в строительстве крыши получается обойтись без всяких там вертикальных подпорок и других элементов. Но в жилом домостроении балки сегодня не часто используются, хотя такая практика есть, и сейчас объясним, почему.

Например, сложность стропильной системы и наличие внутренних элементов напрямую влияет на планировочное решение мансарды. Ведь чем больше разных перемычек и ригелей между строительными ногами, тем ниже получится потолок  чердака.

Причем все это важно не только для обустройства еще одного жилого помещения под крышей. Дело в том, что сегодня популярны так называемые бесчердачные крыши, под которыми расположены самые обычные комнаты дома. И всякие дополнительные элементы там попросту не поместятся.

Но есть своя ложка дегтя: металлические балки часто служат мостиками холода, а потому для них обязательно монтируют кровельный пирог. В основном начинкой здесь служат ориентированно-стружечные плиты и экструдированный пенополистирол в качестве утеплителя. Это отличная альтернатива традиционным висячим стропилам!

Лучше всего в этом плане на практике показали себя LVL-брус и комбинированные двутавры. Двутавры обходятся сравнительно недорого, но пока еще временем не проверены, а вот LVL-брус в три раза дороже обычных пиломатериалов. Стоит или не стоит отдавать такой стропильной системе предпочтение – вам решать.

Теперь переходим к самому сложному вопросу – проектированию стропильной системы. Давайте сразу поясним: динамические нагрузки — это время от времени падающий снег, подъемная сила ветра и работающие на крыше люди. Статические нагрузки подразумевают давление своим весом кровельного покрытия, установленная на крыше спутниковая антенна и другое подобное оборудование, а также снеговая шапка, которая неподвижно лежит всю зиму.

Главная задача стропильной системы – правильно передать всю эту нагрузку на стены и фундамент дома. А также защитить все то, что находится внизу на земле, от лавинообразно исходящего снега, сплошной стены дождя и других проявлений непогоды.

Сечение и шаг стропил никогда не выбирается на глаз: для этого существуют строгие строительные нормы и правила, коротко обозначаемые как СНиПы. По этим причинам расчет стропильной системы достаточно сложный и по правилам его доверяют только профессионалам.

К слову, сегодня немало организаций занимаются проектированием стропильной системы, для любого типа дома. Обращаться к специалистам, конечно же, есть смысл, ведь крыша официально признана как объект первого значения по обеспечению безопасности дома.

Чтобы самостоятельно произвести точный расчет такой стропильной системы, нужно иметь необходимые навыки и даже образование. Вот некоторые особенности такого расчета:

Так, учитывать необходимо не только желаемый уклон ската, но и снеговые и ветровые нагрузки, вес выбранного кровельного покрытия и еще такие возможные моменты давления, как работающие на крыше люди. Вот почему стропильную систему крыши всегда строят с определенным запасом прочности.

Например, шаг и сечение балок всегда делают не меньше, чем на 25% больше расчетных. При этом сами расходы вырастают незначительно, зато крыша прослужит намного дольше.

С понятиями разобрались, теперь рассмотрим, как устроена стропильная система изнутри.

Стропила наслонного и висячего типа

Конструкция крыши в зависимости от ее внутреннего устройства может быть распорной или безраспорной. В зависимости от этого сами стропила делятся на два основных вида: наслонные и висячие.

Наслонные более просты в изготовлении, а вот с висячими придется повозиться. Их довольно сложно проектировать, ремонтировать или изменять, но именно к такой конструкции придется прибегнуть, если вся стропильная система будет опираться только лишь на наружное ограждение:

Главное преимущество висячих стропил в том, что они отлично работают на сжатие и изгиб. Но такая стропильная система создает немалые горизонтальные распирающие усилия, которые действуют на стены.

Для того чтобы уменьшить это физическое явление, устанавливается промежуточная металлическая или деревянная затяжка, которая будет соединять стропильные ноги. Чаще всего это ригель – специальный элемент, который используется при строительстве мансардных крыш. И чем выше он расположен, тем выше будет потолок в мансарде, и тем больше должно быть сечение такого элемента.

Наслонные стропильные системы более экономичны и просты в своем устройстве, но их применяют только тогда, когда у здания уже есть два или даже несколько рядов вертикальных опор, между которыми пролет не превышает 8 м.

Крыша на прогонах: для бревенчатых построек

Выбор между наслонными и висячими стропилами имеет значение, когда мы говорим об обычной крыше жилого дома, но вот баня или дача из оцилиндрованного бревна строится по-другому, по своим законам. Например, основой такой крыши часто служат слеги, или прогоны.

Это специальные длинные доски, которые расположены параллельно коньку и опираются на бревенчатые фронтоны. В этом есть свой смысл!

Дело в том, что бревнам свойственно давать усадку, и обычная стропильная система на них просто перекашивается. Исправить это будет почти невозможно, а в приведенном методе с усадкой фронтонов будет изменяться угол наклона стропил. Вот почему здесь ко всему на стропилах используется подвижный крепеж, а укладывать кровельное покрытие разрешается только через полтора-два года.

Конечно, на устройство такой крыши понадобится и время, и затраты, но сама технология достаточно надежна и проверена временем.

Хотя, стоит отметить, что еще довольно часто кровельщики применяют другую технологию для таких построек. Они берут заранее сухие бревна и стягивают их подпружинными глухарями (так называются специальные элементы). От классических прогонов при этом отказываются, а фермы устанавливают с вертикальными подпорками или подкосами.

В итоге все усадка фронтонов уже не сказывается на геометрии крыши, а те зазоры, которые появятся со временем, закрывают декоративными планками. Так получаются красивые русские бани и дачные дома в соответствующем стиле.

Стропильную систему, как обычный конструктор, можно собрать прямо на месте, в процессе строительства дома, или же заказать в виде готовых стропил на заводе, и только потом устанавливать на крыше. Одним словом, наверх поднимаются цельные элементы, которые остается только закрепить. Это удобнее в плане стропильных работ, ведь на высоте многие манипуляции с инструментами не удобно производить.

Сегодня немало фирм занимается подобным производством. Они адаптируют проект клиента под нужную технологию, точно рассчитывают, какая должна быть структура стропильной системы, до миллиметра высчитывают все поперечные сечения элементов под выбранный тип кровли, уклон и покрытие. Также время уделяется расчету планируемых нагрузок на крышу, коих немало. Но при определенных знаниях и навыках все это реально сделать самостоятельно.

Давайте внимательно рассмотрим устройство таких стропильных рам. Они представляют собой треугольник, который достаточно жесткий по своей структуре и не деформируется при давлении или усилии распора:

Благодаря таким фермам крыша обеспечена необходимой устойчивостью, а для многих современных проектов это – главный критерий надежности.

Теперь давайте обратим внимание на узлы стропильной системы. Чтобы крыша получилось надежной, она должна хорошо выдерживать все нагрузки. Даже свои внутренние! Например, если сропила изготовлены из дерева, они могут менять свои геометрические параметры в разную пору года, а подвижные узлы системы позволяют добиться свести такие деформации на нет.

С давних времен на Руси все детали стропильной системы соединяли между собой при помощи врубок, и это было вполне надежный метод. Правда, не слишком экономный, ведь для этого все деревянные конструкции стропильной системы должны были иметь большие сечения.

В более тонких изделиях врубку уже делать было небезопасно, ослабляется само стропило. Хотя до сегодняшнего дня этот прием монтажа стропил все еще практикуется. Так, кто-то привержен традициям и считает врубку наиболее надежной, а кто-то доверяет современным технологиям. Нельзя сказать, что тот или иной метод лучше или хуже. Отметим только, что специализированный крепеж все-таки облегчает и ускоряет монтаж, а традиционные врубки и их качество намного зависит от навыков плотника.

Сегодня стропила чаще скрепляют болтами и шпильками, и намного реже – сварными швами. Но что касается последнего, то такие швы требуют особого строгого контроля качества, защиты от коррозии и периодического наблюдения. Также сам шов делает узел статичным, без какой-либо возможности принять на себя динамическую нагрузку.

Также стропильную сегодня систему соединяют при помощи стальных перфорированных накладок. Они надежно защищены от коррозии и держатся за счет пластин с зубьями, которые утапливается в дерево. Благодаря всему этому расход дерева на изготовление стропильной системы уменьшается примерно на 20%, чем со врубками.

Давайте подведем итог. Изначально неправильно спроектированная стропильная система в последствии практически не поддаются ремонту, а неисправности обнаруживаются только после завершения строительства крыши. Вот почему так важно разбираться в элементах строительной системы, знать значение каждого бруска и стоит ли отказываться от важных конструктивных элементов ради экономии. Зная все эти нюансы, вы легко заметите, что изначальный проект отличается от реализации вот в таком-то и таком-то месте, в какой части лучше укрепить скат и почему лучше пожертвовать высотой мансарды ради будущей долговечности крыши.

Остались ли у вас еще вопросы после прочтения статьи? Задавайте!

Прикрепление стойки к стропильной ноге. Какими способами связаны между собой узлы крыши?

Стропильная система — это каркас кровли. Именно она отвечает за прочность кровли, ее надежность и устойчивость к нагрузкам. При самостоятельном строительстве дома нужно знать, как правильно сделать точки крепления стропильной системы, чтобы кровля оставалась надежной и надежной.

Устройство стропильной системы

Стропильная система состоит из множества элементов, каждый из которых выполняет свою задачу.

  • Мауэрлаты отвечают за распределение нагрузок на стены. Эти балки несут вес всей крыши и опираются на стены.
  • Стропильные ноги — это наклонные балки, которые создают необходимый угол наклона крыши.
  • Балки — это горизонтальные балки, которые удерживают опоры вместе. Есть гребневой спуск, расположенный наверху, и боковой, расположенный со спусками.
  • Затяжки расположены горизонтально и не дают стропильным ногам расставаться, образуя с ними жесткие треугольники.
  • Стойки и подкосы (стропильные ноги) — дополнительные элементы, на которые опираются стропильные ноги. Они бегут в кровати.
  • Лежен — горизонтальная балка под конек; на него опираются стойки и подкосы. Задача кровати — перераспределить точечную нагрузку со стоек.
  • Конек — стык скатов кровли.
  • Обрешетка — бруски или доски, набитые перпендикулярно стропилам. На нее кладут рубероид … Задача обрешетки — распределить ее вес.
  • Свес — удлиненный край откоса, защищающий стены от атмосферных осадков. Если длины стропильных ног недостаточно для создания свеса, используются дополнительные элементы — кобылка.

Конструкция стропильной системы представлена ​​на рисунке.

Также в конструкции крыши выделяются стропильные фермы. Это прочный узел, состоящий из стропильных ног, растяжек, подкосов и подкосов (раскосов, укосин). Ферма может быть не только треугольной, но и трапециевидной, сегментной или многоугольной.Какой тип фермы выбрать, зависит от размера дома. Если расстояние между стенами 9-18 м, то подойдет треугольная ферма. Для домов шириной от 12 до 24 м используются трапециевидные или сегментные фермы. Если ширина постройки больше (до 36 м), то используются многоугольные фермы.

Основными точками крепления стропильной системы крыши являются балка, конек и мауэрлат.

Типы стропильных систем

Стропила могут быть подвесными и слоистыми.

Висячие опираются на стены и образуют распорку. Для ее уменьшения в основании стропил делают подтяжки, которые соединяют стропила и образуют с ними треугольники. Подвесные системы разных типов применяются для домов шириной не более 17 м. В зависимости от ширины конструкции они располагаются по-разному.

Если ширина дома не более 9 м, то стропилами подпирают вертикальный брус- т.н. бабка. Она под гребнем.

При ширине дома от 9 до 13 м дополнительно устанавливаются подкосы, которые одним концом упираются в стропильные ноги, а другим — в шпиндель.

При ширине дома 13-17 м используются две вертикальные стойки, соединенные сверху перекладиной (фитингом), как на рисунке.

Армированные стропила поддерживаются несущей стеной или колоннами внутри здания. При таком способе стропило имеет три и более точек опоры. Стропильный тип стропильной системы создает меньшую нагрузку на стены здания и более прочный; применяется для построек большей ширины. Такие крыши могут быть устроены по-разному, в зависимости от расположения внутренних стен они могут быть симметричными или асимметричными.

Как соединить детали стропильной системы

Для соединения деревянных элементов между собой используются гвозди, болты, шпильки, а также металлические пластины и уголки для усиления узлов. Дополнительно используются деревянные бруски или плиты.

Способы крепления:

  • зубьев в шип,
  • зубьев в упор,
  • упор на конце перекладины.

Использование металлических крепежей не снижает несущую способность, так как их не нужно врезать, в отличие от крепления, например, методом зубцов в шип.

Стропила могут быть не только деревянными, но и металлическими. Для крепления металлических стропил используются различные уголки, кронштейны, перфорированная монтажная лента, пластины, болты с гайками или саморезы.

Крепление к мауэрлату

Если стена бетонная, то в ее верхней части делается усиленный пояс жесткости, в котором предусмотрены шпильки. К ним будет прикреплен мауэрлат.

Стропила к мауэрлату можно крепить двумя способами: жестким и раздвижным.

Первый способ более популярен.Для крепления используются специальные уголки с опорной планкой. Крепить стропила к мауэрлату можно несколькими способами.

  • Каждое стропило прибивают тремя гвоздями: два из них необходимо перекрещивать, а третий расположен вертикально.
  • Крепление кронштейном: один его конец вбивается примерно в середину опорной планки, а другой поворачивается на 90 градусов и забивается в стропило.
  • Крепление катанкой: из проволоки, сложенной в 4 ряда, изготавливается хомут, которым стропила прикручивается к бруску.Вместо проволоки также используется специальная перфорированная лента. Иногда этот метод используется в дополнение к другим способам крепления.
  • Использование уголков: уголок прикручивается к мауэрлату и стропильной ноге … Лучше использовать уголки с двумя рядами отверстий и ребром жесткости.

Недостатком жесткого метода является то, что при просадке здания стены могут быть повреждены. Поэтому в кирпичных домах применяется жесткое крепление.

Раздвижной метод подразумевает соединение стропил с мауэрлатом такими крепежными элементами, которые не препятствуют их перемещению в определенных пределах.Этот метод используется в деревянных постройках, которые могут просесть. С помощью специальных способов крепления можно добиться, чтобы стропила имела одну, две или три степени свободы. В последнем случае используется специальный шарнир.

Одна степень свободы означает, что стропила может вращаться по окружности. В этом случае они крепятся одним гвоздем или шурупом. Две степени свободы — круговое вращение и горизонтальное смещение. Для этого к мауэрлату стропила крепят металлическими скобами.Также используются специальные углы скольжения.

При скользящем соединении в небольших зданиях с не очень тяжелой крышей крепление производится без разрезов. Если постройка большая, этот узел рекомендуется завязывать пропилом на стропильной ноге.

Важно! Его вырезают на стропиле, а не на мауэрлате, чтобы не повредить и не ослабить балку.

В этом случае фиксация может быть как жесткой (с упором на балку), так и подвижной (с зубом снаружи).Иногда вместо выпиливания зуба используют дополнительную планку.

Коньковое соединение

После крепления стропильной ноги к мауэрлату переходят к месту крепления конька. Это соединение может быть выполнено тремя способами: встык, к коньковой балке и внахлест.

Для крепления встык стропила в верхней части врезаются под углом, равным уклону кровли, и соединяются гвоздями (150 мм), забивая их в верхние плоскости стропил, так, чтобы гвозди вошли в конец противоположного стропила.Для прочности крепится металлическая пластина или деревянная планка, которую также прибивают или прикручивают болтами.

При креплении к коньковой балке между стропилами дополнительно укладывается коньковая балка (балка), этот способ более трудоемкий.

При перекрытии стропила, расположенные с противоположных сторон, заходят друг на друга и соприкасаются своими боковыми поверхностями. Их соединяют болтами, гвоздями или шпильками.

Узел балки

Стропила крепятся к балкам следующим образом. Основная задача крепления — не допустить скольжения стропил по балке, поэтому используются разные приемы.

  1. В пятке стропила необходимо вырезать зуб и шип, в балке вырезается упор соответствующего размера.
  2. Точка крепления должна находиться на расстоянии 25-40 см от подвесного края балки.
  3. Монтажный паз должен составлять от 1/4 до 1/3 толщины балки.
  4. Вместе с зубом вырезается шип, не позволяющий стропила смещаться вбок. Такое соединение называется «шип и стопорный зуб».

Если кровля более плоская (угол ее наклона менее 35 градусов), то стропила крепят таким образом, чтобы площадь их контакта с балкой увеличивалась.Затем используйте следующие методы:


Создавая стропильную систему крыши, важно помнить следующее.

  • Все деревянные элементы перед установкой обрабатываются антисептиком и огнеупорным составом.
  • Толщина любой деревянной детали не должна быть меньше 5 см.
  • Стропила без стоек и подкосов не должны быть длиннее 4,5 м.
  • Мауэрлат должен располагаться строго горизонтально.
  • Стойки и подкосы рекомендуется делать максимально симметрично.
  • Нельзя добавлять элементы в расчетную стропильную систему — это может привести к появлению нагрузок там, где они не нужны.
  • На стыке дерева с каменной (кирпичной) кладкой необходима гидроизоляция.

Правильно сделанная стропильная система — залог надежности кровли. Именно стропила принимают на себя весь вес кровельного материала и выдерживают ветровые нагрузки. Поэтому очень важно построить стропильную систему с соблюдением технологии.

В основе каждой крыши лежит большое количество балок, стропил, стоек и прогонов, которые вместе называются стропильной системой. За многовековую историю видов и способов его организации накопилось очень много, и каждый имеет свои особенности в построении узлов и разрезов. Более подробно расскажем о том, какой может быть стропильная система двускатной крыши и как следует крепить стропила и другие элементы системы.

Конструкция стропильной системы двускатной крыши

В разрезе двускатная крыша представляет собой треугольник.Он состоит из двух прямоугольных наклонных плоскостей. Эти две плоскости соединяются в наивысшей точке в единую систему коньковой перемычкой (прогоном).

Теперь о компонентах системы и их назначении:

  • Мауэрлат — балка, соединяющая крышу и стены здания, служит опорой для стропильных ног и других элементов системы.
  • Стропильные ноги — образуют наклонные плоскости кровли и служат опорой для обшивки под рубероид.
  • Коньковая балка (бортовая или коньковая) — объединяет две плоскости кровли.
  • Затяжка — это поперечная деталь, соединяющая противоположные стропильные ноги. Служит для увеличения жесткости конструкции и компенсации разрывных нагрузок.
  • Кровати — брусья, расположенные вдоль мауэрлата. Перераспределите нагрузку с крыши.
  • Боковые балки — Поддерживают стропильные ноги.
  • Стойки — переносят нагрузку с балок на скамейки.

Кобыла все еще может присутствовать в системе.Это доски, удлиняющие стропильные ноги с образованием свеса. Дело в том, что для защиты стен и фундамента дома от атмосферных осадков желательно, чтобы крыша заканчивалась как можно дальше от стен. Для этого можно взять длинные стропильные ноги. Но стандартной длины бруса в 6 метров для этого часто бывает недостаточно. Заказ нестандартного обходится очень дорого. Поэтому стропила просто выращивают, а доски, из которых они это делают, называют «кобылкой».

Существует довольно много конструкций стропильных систем.В первую очередь их делят на две группы — с многослойными и висячими стропилами.

С подвесными стропилами

Это системы, в которых стропильные ноги опираются только на внешние стены без промежуточных опор (несущие стены). Для двускатных крыш максимальный пролет составляет 9 метров. При установке вертикальной опоры и системы подкосов ее можно увеличить до 14 метров.

Подвесной тип стропильной системы двускатной крыши хорош тем, что в большинстве случаев нет необходимости устанавливать мауэрлат, а это облегчает установку стропильных ног: не нужно делать пропилов, достаточно скосить доски .Для соединения стен и стропил используется вагонка — широкая доска, на которую крепятся шпильки, гвозди, болты, ригели. С такой конструкцией компенсируется большая часть разрывных нагрузок, удар по стенам направлен вертикально вниз.

Виды стропильных систем с подвесными стропилами для разных пролетов между несущими стенами

Стропильная система двускатной крыши для небольших домов

Есть и более дешевый вариант стропильной системы — треугольник (фото ниже).Такое сооружение возможно, если расстояние между внешними стенами не более 6 метров. Для такой стропильной системы нельзя делать расчет по углу наклона: конек нужно поднять над затяжкой на высоту не менее 1/6 длины пролета.

Но при такой конструкции стропила испытывают значительные изгибающие нагрузки. Для их компенсации либо берутся стропила большего сечения, либо делается вырез коньковой части так, чтобы частично их нейтрализовать.Для придания большей жесткости в верхней части с двух сторон прибивают деревянные или металлические планки, которые надежно скрепляют вершину треугольника (также не смотрите рисунок).

На фото также показано, как удлинить стропильные ноги для создания свеса крыши. Делается разрез, который должен выходить за линию, проведенную от внутренней стены вверх. Это необходимо для того, чтобы сместить насечку и снизить вероятность поломки стропила.

Коньковый узел и крепление стропильных ног к подкладочной доске при простом исполнении систем

Для мансардных крыш

Используется версия с установкой ригеля.В этом случае это основа для подшивки потолка помещения внизу. Для надежной работы такого типа системы прорезь ригеля должна быть не навесной (жесткой). Лучший способ — полужирный (см. Рисунок ниже). В противном случае крыша станет неустойчивой к нагрузкам.

Обратите внимание, что в данной схеме присутствует мауэрлат, а стропильные ноги должны выходить за пределы стен для увеличения устойчивости конструкции. Для их закрепления и стыковки с мауэрлатом делается вырез в виде треугольника.В этом случае при неравномерной нагрузке на откосы кровля будет более устойчивой.

При такой схеме практически вся нагрузка ложится на стропила, поэтому их нужно брать большего сечения. Иногда приподнятую стяжку укрепляют подвеской. Это необходимо для предотвращения его изгиба, если он поддерживает материалы обшивки потолка. Если затяжка короткая, ее можно закрепить по центру с двух сторон досками, прибитыми к гвоздям. При значительной нагрузке и длине такой страховки их может быть несколько.В этом случае достаточно досок и гвоздей.

Для больших домов

При значительном расстоянии между двумя внешними стенками устанавливаются передняя бабка и подкосы. Такая конструкция отличается повышенной жесткостью, так как нагрузки компенсируются.

При таком большом пролете (до 14 метров) сделать цельную затяжку сложно и дорого, поэтому она состоит из двух балок. Связан он прямым или косым срезом (рисунок ниже).

Для надежной посадки соединение усилено стальной пластиной на болтах.Его размеры должны быть больше размеров пропила — крайние болты ввинчиваются в массивную древесину на расстоянии не менее 5 см от края пропила.

Для нормальной работы схемы необходимо правильно сделать скобы. Они передают и распределяют часть нагрузки от стропильных ног на затяжку и обеспечивают жесткость конструкции. Металлические прокладки используются для усиления соединений.

При сборке двускатной крыши с подвесными стропилами сечение бруса всегда больше, чем в системах с многослойными стропилами: точек передачи нагрузки меньше, следовательно, каждый элемент несет большую нагрузку.

С многослойными стропилами

В двускатных крышах с многослойными стропилами их концы опираются на стены, а в средней части — на несущие стены или колонны. Некоторые схемы ломают стены, некоторые — нет. В любом случае наличие мауэрлата обязательно.

Безразборные схемы и режущие блоки

Дома из бревна или бруса плохо реагируют на дистанционные нагрузки. Для них они критичны: стена может развалиться. Для деревянных домов стропильная система двускатной крыши должна быть безупорной.Поговорим о типах таких систем более подробно.

Самая простая безрамочная схема стропильной системы представлена ​​на фото ниже. В нем стропильная нога опирается на мауэрлат. В этой версии он работает на изгиб без разрыва стены.

Обратите внимание на варианты крепления стропильных ног к мауэрлату. В первом обычно скошена опорная площадка, при этом ее длина не превышает поперечного сечения балки. Глубина реза не более 0.25 его высоты.

Верх стропильных ног укладывают на коньковый брус, не прикрепляя его к противоположному стропилу. Получается по конструкции две скатные крыши, которые в верхней части примыкают (но не соединяются) между собой.

Вариант с креплением стропильных ног в коньковой части намного проще в сборке. Они почти не оставляют места стенам.

Для работы по этой схеме стропильные ноги внизу крепятся при помощи подвижного соединения.Для крепления стропильной ноги к мауэрлату сверху забивают один гвоздь или снизу ставят гибкую стальную пластину. Варианты крепления стропильных ног к коньковой балке смотрите на фото.

Если кровельный материал планируется использовать тяжелый, необходимо увеличить несущую способность. Это достигается увеличением сечения элементов стропильной системы и усилением конькового узла. Это показано на фото ниже.

Армирование конькового узла для тяжелого рубероида или со значительными снеговыми нагрузками

Все вышеперечисленные схемы двускатной крыши устойчивы при наличии равномерных нагрузок.Но на практике этого практически не происходит. Есть два способа предотвратить сползание крыши под более высокую нагрузку: установив схватку на высоте около 2 метров или с помощью подкосов.

Варианты стропильных систем со скребками

Установка скребков увеличивает надежность конструкции. Для того, чтобы он нормально работал, в точках его пересечения со стоками нужно к ним прикрутить гвоздями. Сечение бруса для боя используется такое же, как и для стропил.

Прикрепляется к стропильным ногам при помощи гвоздей или гвоздей. Возможна установка с одной или двух сторон. На рисунке ниже показано крепление схватки к стропилам и коньковой балке.

Для того, чтобы система была жесткой и не «ползла» даже при аварийных нагрузках, в этом варианте достаточно обеспечить жесткое крепление коньковой планки. При отсутствии возможности ее смещения по горизонтали кровля выдержит даже значительные нагрузки.

Системы слоистых стропил с подкосами

В этих вариантах для большей жесткости добавляются стропильные ноги, которые еще называют подкосами. Устанавливаются под углом 45 ° к горизонту. Их установка позволяет увеличить длину пролета (до 14 метров) или уменьшить сечение балок (стропил).

Стяжку просто кладут под нужным углом к ​​балкам и прибивают с боков и снизу. Важное требование: скоба должна быть аккуратно обрезана и плотно прилегать к стойкам и стропильной ноге, исключая возможность ее прогиба.

Системы на стропильных ногах. Сверху распорная система, снизу — без проставки. Узлы правильной рубки для каждого расположены рядом друг с другом. Ниже — возможные схемы крепления подкоса

.

Но не во всех домах средняя несущая стена посередине. В этом случае возможна установка подкосов с углом наклона относительно горизонта 45-53 °.

Системы подкосов

необходимы, если возможна значительная неравномерная усадка фундамента или стен.На деревянных домах стены могут сидеть по-разному, а фундаменты — на слоистых или пучинных грунтах. Во всех этих случаях рассмотрите устройство такого типа стропильной системы.

Система для дома с двумя внутренними несущими стенами

Если в доме две несущие стены, устанавливаются две ферменные балки, которые располагаются над каждой из стен. На промежуточные несущие стены укладываются скамейки, нагрузка от стропильных балок передается на скамейки через стойки.

В этих системах коньковая ферма не устанавливается: она обеспечивает осевые силы. Стропила в верхней части соединяются между собой (нарезаны и состыкованы без зазоров), стыки армируются стальной или деревянной вагонкой, которые забиваются гвоздями.

В верхней системе без упора сила затяжки нейтрализуется затяжкой. Обратите внимание, что затяжка находится под прогоном. Тогда он работает эффективно (верхняя диаграмма на рисунке). Устойчивость могут обеспечить стойки или балки — балки, установленные наискосок.В распорной системе (на картинке ниже) поперечина является перекладиной. Устанавливается над прогоном.

Есть вариант системы со стойками, но без стропильных балок. Затем к каждой стропильной ноге прибивается подставка, которая вторым концом опирается на промежуточную несущую стену.

Крепление стойки и затяжка в стропильной системе без стропильной балки

Для крепления стоек используются гвозди 150 мм и болты 12 мм.Размеры и расстояния на рисунке указаны в миллиметрах.

В начале проектирования мансардной крыши выбирается стропильная система, играющая роль опорной конструкции … Тип необходимой стропильной системы определяется в зависимости от типа кровли.

В зависимости от выбранной системы это могут быть деревянные балки, используемые в качестве каркаса крыши, удерживающего композитные строительные материалы всей конструкции, или бетонные элементы, образующие опоры, называемые стропильными ногами. Перед началом работ деревянные детали пропитывают специальными составами, защищающими кровлю от возгорания и гниения.От качества этой процедуры напрямую зависит долговечность кровли.

Разновидности стропильных систем и устройство их узлов

Стропильная система делится на два основных типа: слоистая и. Поскольку стыки в каждой из систем имеют разные характеристики, определенный тип стропил выбирается исходя из свойств предпочитаемой крыши, в том числе ее архитектурных особенностей.

Основные факторы при выборе правильного типа системы:

  • общие функции крыши;
  • сила давления кровельных строительных материалов на конструкцию;
  • Распространенность и повторяемость осадков на территории, где расположен дом.

Имеют подвесной тип, между ними нет стропил. По этой причине появляется усиленная тяга, которая передается горизонтально на стены здания. Для уменьшения этого показателя в опорный узел вводят натяжной элемент из дерева или металла, предназначенный для объединения стропильных ног. Таким образом, узлы висячих стропил приобретают форму треугольника. Стяжной элемент расположен в основании ножек, он выполняет роль перекладины (чаще всего используется в конструкциях двускатной крыши) и работает на изгиб и сжатие.Прочность соединения с основанием опор зависит от высоты стяжного элемента.

Стропила внахлестку часто устанавливают в зданиях, где есть центральная опорная колонна или несущая стена. Стропила упираются конечностями в стороны здания, а центральная часть опирается на колонну или другую опору внутри дома. Такая структурная единица предназначена для выполнения функции гибки. Наклонные опоры создают меньшую нагрузку на компоненты здания, поэтому их установка не так трудоемка, как в случае подвесных стропил.К тому же не требует больших материальных затрат.

Также есть варианты устройства кровли, сочетающие оба вида стропил. При этом каждый вид чередуется, то есть участки без несущих стен оборудуют подвесными стропилами, а участки с необходимыми опорами — наслоением.

Грамотное устройство стропильной системы

Основным фактором высокой прочности кровли в будущем строительстве является грамотное расположение всех узлов и точек крепления.

В случае многослойных стропил предполагается не менее 3 точек опоры для чердачной крыши. Это значение может измениться, если пролет превышает стандартные нормы … Например, если пролет не более 10 м, потребуется только одна дополнительная опора.

Сборка подвесной стойки производится в соответствии с размерами пролета. На малых пролетах фиксатор чаще всего заменяют на ригель. При больших размерах пролета фиксирующие элементы прогибаются, а опоры изгибаются.

Таким образом, висячие узлы могут иметь следующие отличия по размеру пролета:

Рисунок 1. Схема устройства Мауэрате.

  1. 9 мес. Опоры необходимо закрепить деревянным бруском, установленным перпендикулярно чердачному перекрытию … В зоне основания он укрепляется скобами, а стяжные элементы крепятся специальными хомутами.
  2. 13 г. Крепление осуществляется с помощью распорок, которые сверху упираются в основание, а снизу — в перпендикулярную планку.Расстояние между опорами не должно быть более 5,5 м.
  3. 17 г. Основание необходимо укрепить специальными приспособлениями. Для верха используется стропильная конструкция: стяжные элементы крепятся к двум деревянным блокам, а между ними монтируется перекладина.

Способы крепления узлов

Вне зависимости от того, требуется ли заменить существующую стропильную систему или построить ее с нуля, при креплении ее узлов необходимо соблюдать определенный набор правил.

Прежде всего, следует избегать простейшего крепления перекладины и основания опоры, так как это может иметь разрушительные последствия для всей кровельной системы.

Рисунок 2. Крепление стропильной ноги к мауэрлату.

Другими словами, от нагрузки, создаваемой строительными материалами или атмосферными осадками, концы опор соскальзывают, и стропильная система повреждается. Это приводит к его полному разрушению. Чтобы предотвратить такой исход, необходимо повысить надежность этих узлов.Это достигается с помощью следующих видов крепления:

  • зубьев в шипе;
  • зубов в упор;
  • упор на конец перекладины.

В зависимости от наклона можно использовать один или два зубца. Для повышения надежности соединения можно создать дополнительные крепежи с помощью металлических уголков.

Точки крепления обрешетки

Основные точки крепления стропильной системы:

Точка крепления балки

Рисунок 3.Схема конькового соединения стропильной системы.

В стропильной ноге зубцы превращаются в шип, а в перекладине вырезается углубление, соответствующее нарезанным зубьям. В этом случае розетка должна занимать не более 30% всей толщины перекладины.

Если при строительстве кровли использовались легкие материалы, а ее уклон менее 35 °, основания опор размещают так, чтобы площадь их упора была намного больше балки.Это может быть достигнуто с помощью вставки с двумя шпильками с двумя зубьями, упора (со шпилькой или без нее) и двух шпилек в замке.

Узлы системы крепятся либо метизами с металлическими уголками, либо деревянными брусками, накладками и шипами.

Крепление для мауэрлата

Существует 2 технологии крепления опор мауэрлата: жесткая и раздвижная (рис. 1).

В первом случае между стропилом и мауэрлатом устанавливается прочное соединение без возможности сползания, прогиба и выпрыгивания.Это достигается размещением специальных уголков с опорной планкой. Образовавшийся узел необходимо скрепить надежной проволокой с помощью фурнитуры. Гвозди вбивают под определенным углом сбоку так, чтобы в мауэрлате они находились в перекрещенном состоянии. Последний гвоздь прибивается вертикально. Этот метод самый популярный.

Во втором случае крепление осуществляется с помощью специального механизма, позволяющего определенному элементу (в данном случае стропила) перемещаться в нужном направлении (рисунок 2).

Для создания такого соединения потребуется сделать врезку на опорах, а затем уложить их на мауэрлат. Как и в предыдущем случае, обе части узла скрепляются двумя скрещенными гвоздями и одним вертикальным наверху. Доски крепятся к мауэрлату металлическими скобами. После этого опорное основание освобождается за стену и скрепляется пластинами и санками. Таким образом, упор делается на мауэрлат, но все составляющие стропильной системы могут двигаться в допустимых пределах.

Этот метод чаще всего используется при строительстве кровельной системы. деревянные постройки (бревна, сруб), для которых характерны просадки. Стоит помнить, что при жестком креплении есть вероятность повреждения стен конструкции.

Точка крепления конька

Такой узел можно создать двумя способами: встык и внахлест (рис. 3).

Первый метод заключается в обрезке верхних частей опор под тем же уклоном, что и угол крыши.Они упираются в противоположные опоры, которые тоже нужно подрезать. Крепление создается двумя гвоздями (150 мм), забитыми сверху под определенным углом таким образом, чтобы они правильно располагались внутри каждого стропила. Для повышения надежности швы между опорами скрепляют деревянными пластинами или металлическими пластинами.

Второй способ наиболее популярен. От первого метода он отличается методом перекрытия. В этом случае опоры соединяются не концами, а боковыми частями, после чего фиксируются на болтах.

Стропильная система перекрытий — конструкция, применяемая при возведении крыш зданий с промежуточными несущими стенами, опорными столбами или колоннами. Он опирается не только на внешние стены, но и на центральную внутреннюю опору (в некоторых случаях на две).

Если говорить об использовании, то многослойные стропила наиболее распространены для жилых частных домов, которые, как правило, имеют внутренние перегородки.

Составные элементы слоистой системы: две стропильные ноги, нижние края которых опираются и закрепляются на наружных стенах (мауэрлат), а верхние — на горизонтальном коньком прогоне.Балка, в свою очередь, удерживается вертикальными подпорками, упирающимися в промежуточную стену.

Это классическая многоуровневая система, подходящая для двускатной крыши. При скатной крыше соблюдаются те же правила, но с другой реализацией. Стропила, входящие в стропильную систему, укладываются с опорой на противоположные несущие стены (оказывается, всего две опоры). Внутренний раздел здесь не нужен. По сути, свою функцию выполняет более высокая стена.

Для увеличения несущей способности ферменной конструкции в систему вводятся подкосы.Их наличие позволяет увеличить длину пролетов внахлест.

Для односкатных крыш возможно применение слоистых стропил без введения подкосов с пролетами до 4,5 м. Наличие распорки увеличивает эту возможную длину до 6 м. Похожая тенденция прослеживается и с двускатными крышами. Двускатная конструкция с одной промежуточной опорой применяется для пролетов до 9 м. Установка подкосов увеличивает максимальную длину пролета до 10 м. А сочетание подкосов со схваткой (горизонтальная балка, соединяющая пару стропильных ног) — до 14 м.

Возможны несколько вариантов реализации слоистых систем, среди которых есть безупорные и распорные конструкции с дополнительными опорными подкосами, бойками, стропильными балками.

Рассмотрим основные конструкции слоистых стропил.

Стропила без распорок без подкосов

Этот тип многослойных стропил не дает места для внешних стен … Выравнивание разрывных нагрузок происходит за счет особой комбинации креплений. Один край стропила всегда жестко закреплен, а другой — на скользящей опоре.Это дает отсутствие напряжения.

Жесткое крепление может означать, что узел закреплен, но балка может вращаться в шарнире (одна степень свободы). Также существует жесткое защемление стропильной балки, при котором любое смещение невозможно (нулевая степень свободы).

Больше свободы дает скользящая опора, которая позволяет стропильной ноге не только вращаться, но и перемещаться по горизонтали (две степени свободы).

Безупорная конструкция отличается тем, что в ней всегда присутствуют как жесткие, так и скользящие застежки.За счет этого под действием нагрузки стропила прогибаются, не передавая тягу на стены.

Варианты крепления стропильных ног

Низ стропил закреплен жестко, верх свободный (скользящая опора)

Нижний край стропил жестко фиксируется к мауэрлату (одна степень свободы) срезанием зуба. В другом случае применяется промывка с фиксацией опорной планкой.

На верхнем торце стропил делают горизонтальный пропил со скосом.Если разрез невозможен, то край стропильной ноги подшивается снизу обшивкой из бруса и с двух сторон скрепляется монтажными пластинами. Крепление верхнего края стропила к балке выполняется как скользящая опора. В этом случае противоположные стропила кладут на конек поочередно, не скрепляя между собой. Поэтому двускатная крыша, выполненная по данной схеме, может восприниматься как две прилегающие друг к другу скатные крыши.


Сложность схемы в том, что любая ошибка при выполнении гребневого узла превращает безупорную конструкцию в проставку.Поэтому для двускатных крыш такой вариант применяют редко, чаще — для односкатных.

Низ стропильной ноги закреплен свободно, верх жесткий

Самая распространенная схема для частных домов.

Нижний край стропила крепится к мауэрлату на каретке (металлической скобе), чтобы он мог двигаться и гнуться под нагрузкой. Чтобы стропило не могло «уйти» в боковом направлении, его с двух сторон закрепляют металлическими уголками или брусками.

Верх стропильных ног закреплен на шарнире с допуском поворота (одна степень свободы).В этом случае коньковые узлы слоистых стропил этого типа выполняют следующим образом: края стропил сталкиваются между собой и соединяются болтом или гвоздями. Либо концы, предварительно обрезанные под углом, соединяют между собой, а затем связывают металлическими или деревянными накладками.

Низ стропильной ноги закреплен свободно, верх плотно защемлен

Данная схема отличается от предыдущей тем, что соединение стропил в гребневом узле выполняется с жестким защемлением.Стропила опираются друг на друга скошенными концами, а затем связываются гребневым прогоном двумя затяжными болтами. Получается защемленный узел.

Низ стропильных ног соединяется с мауэрлатом свободно, на бегунке.

Этот вид крепления отличается повышенной несущей способностью, что дает возможность использовать его в регионах с повышенным уровнем снегопада.


Способы повышения устойчивости безупорных систем

Все три рассматриваемые стропильные системы показывают себя устойчивыми при неравномерных нагрузках только при жестком закреплении коньковой балки.То есть, когда его концы выведены на фронтоны или подперты дополнительными стропилами-вкладышами.

Если коньковая балка опирается только на подкосы, крыша может стать неустойчивой. Во втором и третьем рассмотренных вариантах (низ стропильной ноги находится на ползуне, верх жестко закреплен) при увеличении нагрузки на один из скатов крыша будет смещаться в сторону повышенной нагрузки. Первый вариант сохранит форму, но только с идеально вертикальными стойками (под прогонами).

Чтобы, несмотря на нежесткую фиксацию прогона и неравномерные нагрузки, многослойная стропильная система оставалась устойчивой, ее дополняют горизонтальным боем. Скрам — это балка, обычно того же сечения, что и стропила.

Крепится к стропилам гвоздями или болтами. Пересечение схваток и стоек фиксируется гвоздем. Работу схватки можно охарактеризовать как аварийную. При неравномерной большой нагрузке на склонах схватка срабатывает и защищает систему от перекоса.

Для усиления системы с жестко закрепленным верхом и свободным низом (второй и третий варианты) можно использовать небольшую трансформацию нижнего узла. Стропильные ноги выводят через край стен. При этом само крепление остается скользящим, как горка.

Еще один вариант повышения устойчивости — жесткое крепление нижней части стоек, на которой держится горизонтальная коньковая балка. Для этого их врезают в грядку и фиксируют к полу, например, с помощью накладок из досок или брусков.

Стропила распорные без раскосов

В этом случае стропила опираются на несущие стены и передают на них тягу. Поэтому такие системы нельзя использовать для домов, стены которых построены из газобетона. Газобетонные блоки совершенно не сопротивляются изгибу и разрушаются под действием осевых нагрузок. А другие материалы, например кирпич или бетонные панели, легко выдерживают такие нагрузки и не деформируются.

Для стропильной системы требуется жестко закрепленный мауэрлат.Причем, чтобы выдерживать толчок, прочность стен должна быть высокой. Или же по верху стен должен быть неразрывный железобетонный пояс.

Для распорных стропил используются те же варианты крепления, которые обсуждались выше для систем без распорок. Но с одной оговоркой: все существующие выдвижные крепления (слайдеры) заменены на поворотные. Для этого к низу стропил прибивается опорный брус или делается пропил зубом в мауэрлате. Петля в сборке конька выполняется путем размещения стропил друг на друга и скрепления их гвоздем или болтом.


Дистанционная конструкция представляет собой нечто среднее между безраздельной и подвесной системами. В них до сих пор используется гребень, но он уже не играет значительной роли. Ведь стропила упираются нижним краем в стены, а верхним краем друг в друга. Когда стены оседают или коньковая балка прогибается под собственным весом, балка вообще перестает работать. По сути, такие стропила становятся свисающими.

Для повышения устойчивости системы в нее включен захват, работающий на сжатие.Частично, хотя и в небольшой степени, убирает распорку на стенах. Чтобы схватка полностью удалила распорку, она должна соединить нижние края стропильных ног. Но тогда это станет уже не борьбой, а обузой.

Установка жестко закрепленной коньковой балки также уменьшает расстояние между ними.

Стропила с подкосами

Такие системы могут быть устроены как по распорной, так и без распорной схеме. Их отличие от уже рассмотренных вариантов заключается в наличии третьей опорной части под стропильную ногу — подкоса (стропильной ноги).

Скоба меняет систему. Стропила из однопролетной балки превращается в двухпролетную неразрезную. Это позволяет увеличить перекрываемый пролет до 14 м. А также — уменьшить сечение стропил.

Стяжка крепится к стропилу таким образом, чтобы предотвратить ее смещение. Делается это следующим образом: подкос наматывается под стропило и фиксируется деревянными подушечками по бокам и снизу.

Система армирования стропильными балками

Эта многослойная конструкция стропил подходит для конструкций с двумя продольными несущими стенами или промежуточными поперечными стенами.Стойки в этом случае располагаются не под коньком, а под стропилами. Нет хребта.

Стропильные ноги в схеме опираются на две стропильные балки (сквозные балки), которые, в свою очередь, укладываются по скатам кровли и опираются на вертикальные стойки. Стойки крепятся к несущим промежуточным стенам через стойки.

Сквозные участки на схеме можно не указывать. Тогда стойки придется подвести прямо под каждое стропило и закрепить стягивающим гвоздевым боем.

Сверху стропильные ноги соединяют между собой и связывают накладками из металла или дерева с двух сторон.

Отсутствие коньковой балки автоматически означает, что стропильная система образует распорку. Для его нейтрализации в безупорной версии системы под проходными балками закрепляется затяжка. Под нагрузкой он растягивается и устраняет нежелательные промежутки. Для сохранения устойчивости в системе используется схватка, закрепленная в нижней части фиксирующихся ножек. Также конструкция будет защищена от складывания специальными шарнирами, которые крепятся крест-накрест между стойками.

В дистанционной системе схватка устанавливается над проходными балками. Тогда грейфер под нагрузкой сожмется и, по сути, превратится в перекладину.

Установка стоек под стропильные ноги или сквозные балки (и отсутствие центральных стропил!) Позволяет использовать многослойные стропила этого типа для строительства просторных чердачных помещений. Остальные схемы подходят только для чердаков и чердаков с перегородками.


Ключевые места для устройства многослойных стропил

Имея в руках расчетную схему устройства, можно приступать к монтажу стропильной системы.Монтаж осуществляется в несколько этапов, основные из них:

1. Поверх наружных стен укладывается мауэрлат — доска или брус. Для предотвращения гниения мауэрлата между ним и стеной прокладывается гидроизоляционный материал — рубероид, толь и т. Д.

2. Поверх промежуточной стены постелите станину, необходимую для крепления вертикальных стоек.

3. На станине фиксируются стойки с шагом 3-6 м.

4. Сверху на стойках установите гребневой прогон.

5. Поднять стропила с шагом 0,6-1,2 м. Снизу к мауэрлату крепится стропильная нога в соответствии с выбранной схемой крепления (на шарнире или на бегунке). Сверху стропильные ноги либо выкладываются отдельно на коньковой балке, либо соединяют верхние края между собой, упираясь в конек.

6. Если предусмотрена схема, стропильные ноги соединяют горизонтальными схватками.

7. Опять же, по требованию схемы, установлены подкосы, опорные элементы.

При проведении работ по устройству стропил не допускать недосмотров. Следует помнить, что стропильная система — это каркас крыши, который должен выдерживать все возможные нагрузки. Неправильно рассчитанная или установленная система легко может привести к перекосу и даже разрушению всей кровли.


















Скатная крыша Дом состоит из большого количества частей, каждая из которых особым образом соединяется с другими.Это соединение называется узлом крыши. В этой статье мы поговорим конкретно об узлах подключения, о том, как оно осуществляется, какие технологии используются, какие крепежи используются.

Основные части конструкции крыши

Прежде чем приступить непосредственно к анализу темы статьи, необходимо указать, из каких элементов (деталей) она состоит. конструкция крыши … Перечислим все основные детали и укажем их назначение.

    Мауэрлат … Это брус, который укладывается на стены дома, расположенный по периметру постройки. Назначение мауэрлата — равномерно распределять нагрузки, исходящие от стропильной системы. Ведь если мауэрлата нет, то каждое стропило точечно будет давить на стену. И именно в этом месте произойдет разрушение конструкции стены.

    Стропильные ноги … Производятся либо из досок толщиной не менее 50 мм, либо из балок. Стропила являются основой кровли, именно они образуют откосы и несут все нагрузки, действующие на кровельную конструкцию.

    Коньковый ход … Это самая верхняя планка, установленная горизонтально. Его предназначение — поддерживать верхние концы стропильных ног. Именно он образует конек крыши.

Это три основных элемента крыши, о которых мы поговорим далее. Конечно, это далеко не все детали кровли, и нельзя сказать, что другие менее важны. Просто эти три элемента образуют саму структуру. Единственное, что нужно добавить, это то, что в некоторых конструкциях крыши нет коньковой балки.Просто верхние концы стропил упираются друг в друга. Этот вид стропил называется подвесным, а с коньковым прогоном — слоистым.

Чтобы конструкция крыши была самая надежная , необходимо, чтобы узлы кровли были правильно соединены. В этом случае необходимо учитывать силу действующих нагрузок и их направление.

Как соединить элементы конструкции крыши

Совсем недавно соединение узлов деревянной кровли осуществляется с помощью надрезов.То есть элементы кровельной конструкции были вырезаны, чтобы соединить их по одной достаточно широкой плоскости. Поэтому, чтобы детали крыши не снижали свои прочностные характеристики, а также несущую способность, они были выбраны с достаточно большим сечением. А это не экономично. То есть чем больше сечение пиломатериала, тем дороже он стоит.

Сегодня технология крепления узлов и деталей кровельной конструкции кардинально изменилась.Для этого используются болты, шпильки или металлические перфорированные профили. Последние изготавливаются из оцинкованной стали, что дает возможность долго эксплуатировать крепеж без потери качества. При этом производители предлагают их достаточно широкий для каждого типа сборки. На фото ниже показаны некоторые из этих креплений.

Следует отметить, что перфорированные профили постепенно вытеснили все другие виды крепежа за счет прочности, надежности и простоты операций крепления.Ведь для этого вам просто нужно установить профиль в нужном месте и закрепить его на различных деталях саморезами по дереву или гвоздями.

Давайте теперь посмотрим, как следует закрепить детали конструкции крыши между собой. В принципе, бывает два типа соединения: мауэрлат-стропила, стропила-коньковая балка. Остальные детали соединяются параллельно этим стыкам. Он также расскажет о них.

Соединение мауэрлата и стропил

Вариантов крепления на самом деле огромное количество, от обычных гвоздей до перфорированных профилей.Например, на фото ниже представлен вариант, где в качестве крепежа используется обычная проволока. То есть в самом стропиле делается сквозное отверстие, куда вставляется проволока диаметром 6 мм. В мауэрлате или в балке перекрытия проделывается отверстие.

Затем в это отверстие проталкивают концы проволоки и скручивают, прижимая стропильную ногу к мауэрлату. Связь на самом деле крепкая и надежная, но процесс трудоемкий.

Вместо проволоки можно использовать металлическую ленту толщиной 3 мм.Его просто наматывают на два соединенных элемента и через полосу к ним прикрепляют саморезами, чаще гвоздями. В последнем случае нет необходимости сверлить сквозные отверстия в металле. обратите внимание на , что на нижнем фото крепление к армированному ремню осуществляется анкером, что увеличивает прочность и надежность соединения.

На нашем сайте вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услуги по расчету и проведению кровельных работ любой сложности «под ключ».Пообщаться напрямую с представителями можно, посетив выставку домов «Малоэтажная страна».

Следующий вид крепления — уголок из оцинкованной стали перфорированный. Самый удобный вариант, но и самый надежный. Для этого уголок просто устанавливается так, чтобы он плотно прижимался к плоскости мауэрлата и стропильной ноге с ее монтажными полками. Крепление осуществляется саморезами или гвоздями.

Крепить уголки можно не только саморезами или гвоздями-ершами.Есть еще один более надежный вариант, где используются болты. Правда, под них придется проделывать отверстия, что увеличивает затратное время на выполнение такого вида работ. Но в этом случае качество превыше всего. На фото ниже показан именно такой вариант крепления. Обратите внимание, что уголок крепится к мауэрлату саморезами, а к стропильной ноге — болтом. В этом случае один болт используется для соединения двух уголков, расположенных на противоположных концах стропил.

И еще один вариант крепления — на бегунке … Это особый вид двухкомпонентной застежки. Один крепится к мауэрлату, второй — к стропильной ноге. В этом случае обе части плотно не соединены между собой. Делается это специально для того, чтобы стропила могли перемещаться относительно мауэрлата при тепловом расширении бруса. Это значит, что на стык двух частей крыши не будет нагрузки. На фото ниже показан этот вариант подключения.

На нашем сайте вы можете ознакомиться с наиболее популярными проектами сборных домов от строительных компаний, представленных на выставке малоэтажных загородных домов.

Соединение стропил коньковой балкой

Второй основной узел деревянной кровли — стык между стропильной ногой и коньковой балкой … На самом деле коньковый узел стропильной крыши очень сложен, потому что на нем стыкуются две стропильные ноги и балка. В этом случае все элементы располагаются в разных плоскостях, то есть стропила и брус. Это означает, что для их соединения придется использовать более одного элемента крепления.

    Для соединения стропил между собой используйте перфорированную пластину … Их две, устанавливаются по разные стороны стропильных ног для увеличения прочности и надежности.

    Уголки перфорированные, соединяющие стропила с мауэрлатом. Их четыре, по две на каждую стропильную ногу, установленных с разных сторон.

Следует отметить, что крепления могут осуществляться не только саморезами или гвоздями. Часто мастера используют болты для соединения парных креплений.

Обратите внимание на разные типы крепления.Здесь используются только углы. Такой вариант используется, если в качестве конькового бруса устанавливается доска толщиной 50 мм.

Еще один интересный вариант крепления стропильных ног к коньковому пролету, для чего используются специальные перфорированные профили сложной формы. … По сути, это кронштейны, в которые вставляется стропильная нога. Кронштейн не только скрепляет детали, но и поддерживает стропило, уменьшая нагрузку на его конец.

Строительные компании, представленные на выставке, регулярно проводят акции для своих клиентов, что позволяет существенно сэкономить деньги.На нашем сайте вы можете найти. Пообщаться напрямую с представителями можно, посетив выставку домов «Малоэтажная страна».

Обратите внимание на все вышеперечисленные варианты соединения стропил между собой. На них четко видно, что концы стропильных ног плотно стыкуются между собой, для чего их нужно подпилить под определенным углом. Без подпиливания можно обойтись, если использовать сложный крепежный замок, состоящий из нескольких пластин, скрепленных между собой болтами. На фото ниже этот вариант подключения хорошо виден.

Подвесное стропильное соединение

Стропильная система этого типа отличается от слоистой тем, что в ней не коньковый прогон … То есть стропильные ноги в верхней части (коньке) упираются друг в друга. Чтобы они не расходились в разные стороны, стропила соединяют между собой горизонтальной затяжкой. Последняя представляет собой доску, расположенную на любом расстоянии по высоте: сверху, снизу или посередине.

Следует отметить, что стропила для подвешивания на крышу отдельно не собираются.Из них на земле собирают фермы, которые в готовом виде устанавливают на крышу дома. В этом случае все элементы фермы соединяются между собой перфорированными плитами.

Описание видео

В видео мастер рассказывает, как собрать ферму из перфорированных пластин и гвоздей:

Узлы прочие

Как было сказано выше, в конструкции кровли много деталей. Поэтому мы расскажем и покажем еще несколько важных узлов подключения.

Если пролет дома более 6 м, то под каждое стропило устанавливают стойку, которая должна упираться либо в бетонное основание, либо в балку перекрытия. В этом случае соединение стойки со стропильной ногой осуществляется обычными досками как показано на фото ниже. Хотя можно использовать перфорированные металлические пластины.

На ребро конька также устанавливаются вертикальные опорные стойки , которые скрепляются между собой перфорированными пластинами. Но в некоторых кровельных конструкциях используется совершенно другой подход к решению монтажа коньковой балки.Под брус монтируются укосины из бруса, которые крепятся к коньку специальными креплениями из металла. На фото ниже представлен один из вариантов этого вида застежки.

Очень часто при устройстве стропильной системы возникает необходимость удлинить сами стропила. Сделать это несложно, при этом мастера используют несколько технологий, где используют различные дополнительные крепежи.

Описание видео

На видео показан один из вариантов удлинения стропил:

Кровельные конструкции бывают нескольких разновидностей своей формы.Практически все модели имеют большое количество одинаковых элементов. Но среди них есть один дизайн, который существенно отличается от других. Это вальмовая крыша … Ее отличительная особенность в том, что стропила соединяются с верхними краями в одной точке, которая называется коньковым узлом.

Итак, чтобы соединить стропильные ноги между собой, нужна опора, к которой они крепятся. Есть несколько способов обеспечить высокую надежность узла. На фото ниже показан один из них, в котором используются перфорированные металлические профили для крепления П-образной формы.

Заключение по теме

Фактически мы рассмотрели лишь небольшую часть узлов соединения для крепления стропильной системы крыши. Но даже на их примере становится понятным разнообразие деталей и узлов. То есть кровельная конструкция представляет собой сложную систему, состоящую из большого количества различных элементов и частей, которые по-разному связаны между собой.

Как разрезать стропила (с иллюстрациями)

Об этой статье

Соавторы:

wikiHow Штатный писатель

Соавтором этой статьи является wikiHow Staff.Наша обученная команда редакторов и исследователей проверяет точность и полноту статей. Команда управления контентом wikiHow внимательно следит за работой редакции, чтобы гарантировать, что каждая статья подкреплена достоверными исследованиями и соответствует нашим высоким стандартам качества. Эту статью просмотрели 301 517 раз (а).

Соавторы: 7

Обновлено: 15 апреля 2021 г.

Просмотры: 301,517

Краткое содержание статьи X

Чтобы разрезать стропила крыши, начните с крепления ступенек на квадрате каркаса к размерам поля.Затем установите рамный квадрат поверх стропильной балки и с помощью карандаша обведите внешний край язычка обрамляющего квадрата. Отметив линии, карандашом нарисуйте длину диагонали стропила. Затем переместите рамный квадрат так, чтобы ступенька язычка находилась на отметке карандашом, которую вы сделали, чтобы обозначить полную диагональную длину стропила. Убедитесь, что вторая ступенька упирается в стропило, и обведите карандашом длину язычка. После этого поверните рамный квадрат на 180 градусов так, чтобы 8-дюймовая отметка на длинной стороне обрамляющего квадрата пересекала линию отреза хвоста.Затем обведите карандашом короткую сторону обрамляющего квадрата, чтобы отметить вырез хвоста. Наконец, используйте ручную пилу или циркулярную пилу, чтобы прорезать линии отвеса, птичьего рта и хвоста. Для получения дополнительных советов, в том числе о том, как рассчитать длину стропил, читайте дальше!

  • Печать
  • Отправить письмо поклонника авторам
Спасибо всем авторам за создание страницы, которую прочитали 301 517 раз.

Угловые угольники для стропил | Как читать квадратный угол стропил »вики полезно Как использовать угольник для стропил »вики полезно Как использовать угольник для стропил со стропилами

Угловой уголок для стропил How To’s

Посмотреть все строительные площадки с Johnson Level.

Угловые угольники

Ускорьте работу по укладке стропил или углов, используя наш угловой угольник для стропил, также известный как угольник. С помощью одного номера на нашем квадрате вы можете обрамить крышу или опору для солнечной панели, или разметить лестницу, шкафы, отделочные работы или многие другие строительные проекты.

Johnson’s Rafter Angle Square имеет удобную 6-дюймовую линейку для быстрых измерений и разметки. Легко читаемая угловая шкала позволяет вам найти любой угол от 0 до 180 градусов для многих ваших специальных дизайнов, таких как резьба, обрамление картин и т. Д. мебель, межкомнатные перегородки, теневые ящики, «вырезы», фрезеры и многое другое.Стропильные весы разложены математически, чтобы избавить вас от трудоемких расчетов при раскладке. Это дает вам необходимую точность с удобством использования одного числа для работы. Угловой угольник для стропил также является отличной направляющей под прямым углом, по которой может работать электрическая пила.

Как профессиональный мастер, так и разнорабочий найдут угловой квадрат для стропил удобным в использовании. Все необходимые инструкции по базовой конструкции крыши включены в прилагаемый PDF-файл, а также другие варианты использования квадрата, такие как расположение лестниц и обрамление опоры солнечной панели.Было добавлено множество описательных чертежей и таблиц, а также указатель для быстрого доступа к каждому разделу.

Загрузите руководство по строительству угловых квадратных стропил (3,2 МБ, PDF)

Как правильно читать угловой угольник

  1. Найдите край выступа. Эта кромка не дает стропильному уголку лежать ровно. Используйте его как прямую кромку.
  2. Найдите гипотенузу, идущую под углом 45 градусов от опор.
  3. Следуйте за выступом и прилегающей ногой до того места, где они образуют угол в 90 градусов.Это называется стержнем.
  4. Найдите общую этикетку вдоль длинного внутреннего выреза. Это измеряет уклон (обычно используется для уклона крыши).
  5. Найдите градусы гипотенузы. Используйте это измерение как альтернативу обычному.

Как использовать угловой угольник

  1. Положите квадрат на поверхность материала так, чтобы выступ проходил вниз по длинной стороне материала.
  2. Поверните выступ от края материала вокруг оси.Угол, где встречаются гипотенуза и выступ, должен двигаться, а не стержень.
  3. Совместите желаемый угол, указанный на гипотенузе, на том же крае, что и стержень.
  4. Если вы выполняете измерения по шагу, а не по углам, выровняйте желаемый шаг, как показано общей кромкой, на той же кромке, что и точка поворота.
  5. Отметьте вдоль внешнего края углового квадрата стропила для углового пропила.

Как использовать угольник для стропил для ската крыши

  1. Найдите обычное стропило с углом наклона крыши.
  2. С помощью спиртового уровня отметьте прямую вертикальную линию поперек стропила. Это называется отвесом.
  3. Выровняйте выступ стропильного угольника по отвесу.
  4. Выровняйте точку поворота по нижнему краю стропила.
  5. Следуйте по нижнему краю стропила до места, где он соответствует стандартному значению шага.
  6. Соответствующее значение измеряет уклон крыши.

Как использовать угловой угольник для стропил

  1. Приложите угольник к поверхности материала, который вы хотите использовать.Отметьте расположение диагонального края. Это создаст линию под углом 45 °. Используя точку поворота (выемка на стороне квадрата, не являющейся губой), отрегулируйте квадрат до тех пор, пока градация градусов, в которой вы нуждаетесь, не совпадет с краем. Карандашом проведите линию по квадрату на поверхности.
  2. Прижмите угольник к краю. Вставьте кончик карандаша в выемку, чтобы отмерить необходимое вам количество дюймов. Удерживая карандаш в выемке, проскользните
  3. де квадрат по материалу. У вас получится прямая линия, параллельная краю.
  4. Разместите квадрат на доске, которую хотите вырезать. Придвиньте башмак пилы к квадрату. Уголок для стропил толще, поэтому пропил будет точным.

Как распилить стропила с помощью углового угольника

  1. Определите ширину и длину здания, а также длину пролета стропил
    , чтобы оценить необходимое количество стропил. Затем определите высоту звука. Разделите пролет стропил на два, чтобы найти пролет стропил. Например, в здании шириной 24 фута длина стропил составляет 12.Если ваш подъем 5, шаг 5/12. Если расстояние между стропилами составляет 24 дюйма, вам понадобится 15 стропил для здания длиной 30 футов.
  2. Сначала отметьте верхнюю часть (отвес). Поместите точку поворота, где прямой край квадрата встречается со стороной кромки, на верхнем крае стропильной доски. Вращайте квадрат, пока правильный шаг не совпадет с краем доски. Используя противоположную сторону квадрата, проведите линию вниз по краю доски. Это ваш отвес. После того, как длина стропил установлена ​​и отрезана, сделайте еще один надрез на 3/4 дюйма от отвеса, чтобы учесть двухдюймовую гребневую доску для стыка стропил.
  3. Определите необходимую длину стропила, обратившись к таблице стропильных ног в руководстве по угловым угольникам. Возвращаясь к нашему примеру, стропило 5/12 дюйма имеет длину 13 дюймов.
  4. Найдите косяк «Птичий рот».

К началу

Если вам нужна дополнительная информация об использовании инструмента, загляните в руководство с практическими рекомендациями от Johnson Level.

Посмотреть все строительные площадки с Johnson Level.

размеры элементов стропильной системы.Некоторые приемы работы

Приобретение подходящего материала — один из важнейших аспектов любого строительного проекта. При возведении стропильной системы нужно понимать, что на нее возложена большая ответственность, поэтому для создания такой конструкции стоит использовать только надежное качественное сырье. Вы можете купить готовые стропильные фермы, а можете самостоятельно изготовить необходимые детали из бревен или другого материала. Размеры стропил, способы их установки, крепления и другие нюансы следует подбирать индивидуально для каждого здания и стропильной системы.

Стандартных вариантов приобретения стропильных досок три, стоит учесть плюсы и минусы каждого из них:

  • Кубометров пиломатериала. Покупка древесины в кубометрах — вполне приемлемый способ, для этого достаточно заказать в специализированной компании необходимое количество кубометров бруса или досок. Далее их еще нужно разрезать и обработать, только после этого можно приступать к строительству. В этом случае стоит учитывать отходы при обработке древесины, поэтому лучше взять где-то процентов на 10 больше, чем рассчитано по плану строительства.
  • Доска на заказ. Следующий вариант — приобрести готовые стропила после распила. Сейчас многие компании занимаются распилом древесины на заказ по заданным параметрам, строителям останется только собрать стропильную систему на крыше. Здесь практически не будет отходов, а процесс строительства пойдет намного быстрее.
  • Готовые стропильные фермы. Этот вариант проще первых двух. Такие конструкции проще монтировать на стены прямо на крыше, что сократит время сборки всей конструкции до одного или нескольких дней.Эту ферму нужно только установить и соединить в коньке. Количество отходов минимально, но и цена этого варианта заметно выше.

Для самостоятельного изготовления стропил достаточно знать их необходимые параметры, такие как угол наклона, расстояние, сечение, способ крепления и так далее. Для того, чтобы рассчитать необходимый размер стропил, используют столярные инструменты. Современные специальные строительные калькуляторы выполняют эти расчеты чрезвычайно быстро.

Требования к пиломатериалам

При расчете стропильной конструкции, предусматривающей изготовление стропильных ног из доски, помимо всех размеров также крайне важно учитывать качество используемого пиломатериала. Для начала нужно определиться, какая древесина лучше всего подходит для стропил. Здесь ответ однозначен — это пиломатериалы лиственных и хвойных пород, соответствующие требованиям ГОСТ 2695-83 и ГОСТ 8486-86. Исходя из этих норм, доска для изготовления стропил может иметь:

  • Трещины непроникающие, длина которых не превышает половины доски;
  • Не более трех сучков на погонный метр материала при максимально допустимом диаметре сучка 30 мм;
  • Влажность не более 18% (от показаний влагомера).

Согласно нормам СНиП при покупке пиломатериалов для производства стропил и других компонентов каркаса кровли в обязательном порядке необходимо проверять документы, информирующие о качестве закупаемой продукции. В них должно быть указано:

  • Название товара и его стандартный номер;
  • Название производителя с основными данными о нем;
  • Породы древесины, размер пиломатериалов, степень влажности;
  • Дата выпуска партии товара;
  • Количество единиц в упаковке.

Дерево — это натуральный материал, поэтому он очень подвержен биологическому разложению. Чтобы снизить риск повреждения конструкции, собранной из этого бруса, ее необходимо подготовить перед установкой. Подготовка предполагает выполнение различных конструктивных и защитных мероприятий.

Защитный включает:

  • Пропитка древесины специальными антипиренами для предотвращения возгорания;
  • Обработка древесины антисептическими составами для предотвращения преждевременного гниения;
  • Обработка стропил и других деревянных элементов средством от насекомых.

Строительные работы включают:

  • Формирование гидроизоляции под кровлей и пароизоляции со стороны помещения;
  • Монтаж гидроизоляционных прокладок на стыке деревянных конструкций с кирпичом;
  • Оборудование для вентиляции кровельного пирога.

Стропила из досок с соблюдением всех предписанных технологий строительства кровли прослужат долгое время без ремонта.

Размеры стропил

Крайне важен выбор сечения и длины стропильных элементов.Все стропильные ноги должны быть одинаковой длины и толщины, что зависит от шага стропил и ожидаемой нагрузки на них. Материалом для стропил служат бревна, балки или доски. К недостаткам стропил из бревна можно отнести их значительный вес и необходимость делать сложные пропилы под крепления, что значительно ослабляет несущую способность конструкции. Брус больше подходит для изготовления стропил, но стоит дороже досок.

Важно! Для стропил лучший вариант — это брус, уже выдержанный некоторое время: он не меняет форму после возведения кровли, что обеспечивает устойчивость конструкции.Используется брус шириной 10-15 см, при этом его толщина должна быть около 5 см.

Доска для стропильных ног — лучший выбор, этот материал пользуется большой популярностью и активно используется для создания боковых стропильных ног. Также из доски удобно делать боковые стропила удлиненного типа и прочное крепление стропильных ног.

Толщина доски существенно влияет на ее характеристики. Обычная доска, подходящая для изготовления стропил, имеет толщину 40-60 мм.

Важно! Стоит отметить, что при возведении крыши на хозяйственные постройки лучше брать доску толщиной 40 мм, это поможет снизить затраты. При возведении кровли жилого дома этот параметр не должен быть ниже 50 мм.

Ширину стропильной доски выбирают в зависимости от длины перекрываемого проема — чем больше длина стропильной ноги, тем шире доска потребуется для ее изготовления. Когда длина стропил не превышает 6 метров, для их изготовления можно взять доску шириной 150 мм — то есть минимальный размер стропильного сечения для крыши жилого дома составляет 50 × 150 мм.Если стропильная нога больше 6 метров, то ширина доски должна быть не менее 180 мм. Удлиненная ножка изготавливается из плотной доски, ширина которой составляет 150 мм.

Еще один важный параметр — это сечение стропил. Это зависит от нагрузок на крышу: как от внешних погодных условий, так и от тяжести самой стропильной системы. Также на расчет сечения влияют угол наклона откоса, ширина постройки и длина проема внахлест.Для расчетов используются специальные формулы и таблицы, существует множество соответствующих компьютерных программ. Определив значение сечения стропильных ног, следует обратить внимание на особенности монтажа этой конструкции.

Особенности установки стропильных ног

После выбора оптимального материала для стропильной системы, корректировки размеров стропил, пройдя все этапы их обработки, также необходимо правильно установить стропильные ноги на мауэрлат.От этого соединения во многом зависит прочность и надежность всей конструкции. Возможны два варианта крепления — раздвижной и жесткий. Каждый из них применим к определенному типу стропил, и его выбор зависит от многих факторов.

Жесткое крепление исключает возможность поворотов и изгибов стропил. Для него создаются пропилы и стропильные ноги фиксируются на мауэрлате с помощью различных креплений.

Скользящий шарнир, который также часто называют шарнирным соединением, имеет несколько степеней свободы.Его обычно используют при строительстве крыши над деревянным домом, поскольку он позволяет крыше со временем оседать на каркасе, что дает определенную усадку в течение первых нескольких лет. В этом случае соединение конька со стропилами выполняется не таким жестким. Стропильная нога закрепляется на мауэрлате пилой и с двух сторон укрепляется гвоздями.

При возведении вальмовой кровли балка перекрытия имеет размер более 6 метров. Из-за этого стропила увеличиваются в длину.Для усиления стропильных ног для них делают подкосы из вертикальных стоек. Более двух стоек устанавливают редко.

У многих возникают такие вопросы: как сделать стропила своими руками, как правильно установить стропила, какой материал для них лучше всего и так далее. Теперь вы можете найти много информации по этому поводу в различных источниках и выполнить работу самостоятельно. Если у вас возникли вопросы и вы не можете справиться самостоятельно, то лучше обратиться к услугам профессионалов, надежность которых не вызывает сомнений.

Строительство любого дома заканчивается возведением крыши, для которой необходимо сделать стропильную систему. В ее конструкцию входят: мауэрлат, стропильные ноги, подкосы, подкосы, подкосы, стойки, шпренгели, обрешетка и другие элементы, обеспечивающие жесткость и прочность.

Стропильную ногу в различных конструкциях кровли можно назвать косой (диагональной) или обыкновенной стропильной. Размеры стропильной ноги выбираются исходя из постоянных и переменных нагрузок, которые в дальнейшем будут влиять на крышу.Это необходимо для того, чтобы стропила были достаточно прочными, чтобы выдерживать удар.

  • масса покрытия;
  • масса остальных элементов стропильной конструкции;
  • вес гидро- и пароизоляционных материалов;
  • вес отделки потолка, если есть мансардное помещение.

Характеристики стропильных ног

Исходя из расчета нагрузок, выбирайте — размеры должны быть такими, чтобы выдерживать планируемое воздействие.При этом уделяется внимание типу кровли, типу кровли. Стропила могут быть слоистыми или подвесными, сложные кровельные системы состоят из обоих типов.

В вальмовых крышах, помимо стропильных ног, используются и укороченные стропила — на них тоже нужно рассчитывать. Необходимо рассчитать размеры и дополнительные элементы стропильной системы — затяжки, стойки, подкосы, ригели, так как на них передается часть нагрузки от стропил.

Длина стропильной ноги определяется исходя из параметров постройки и уклона крыши, который зависит от выбранного типа кровли.Размер стропил по длине обычно не превышает 6 метров, так как в продаже уже нет пиломатериалов. Но бывает, что габариты дома требуют использования элементов большей длины — в этой ситуации их увеличивают (читай: «»). Длинные стропильные ноги чаще всего встречаются на диагональных частях, при строительстве полувальмовых или вальмовых крыш.

На выбор сечения стропильной ноги влияют различные факторы:

  • уклон склонов;
  • вид материала покрытия;
  • размер дома;
  • вид на крышу;
  • климатических особенностей региона;
  • качество материала, из которого они изготовлены.


Для создания стропильной системы обычно используют хвойные породы. При выборе нужно обращать внимание на то, чтобы на балках или досках не было синего цвета, большого количества сучков.

Влажность сырья должна быть не более 20-22%, так как излишне влажное дерево при сушке изменится в размерах, а это может вызвать нарушение герметичности кровли и другие неблагоприятные последствия.

Все расчеты, связанные со стропильной системой, в том числе, желательно доверить специалисту — на данный момент компаний, предоставляющих данную услугу, достаточно.Также в Интернете можно найти готовые программы, позволяющие рассчитать стропильные ноги — их длину и размеры. Вам нужно только ввести в программу данные, необходимые для расчета, и программа рассчитает, каким сечение, длину и должно быть.

При строительстве кровли частных домов часто используют доски. Размер досок для стропил такой, что сечение 50х150 миллиметров — они подходят для крыш различной конструкции.Шаг стропильных ног составляет примерно один метр — это расстояние зависит от типа рубероида, уклона кровли и количества снега зимой.

Если уклон крыши превышает 45 градусов, то шаг стропил может составлять 1,2 — 1,4 метра. Если для региона характерны снежные зимы, то шаг между стропилами составит 0,6 — 0,8 метра.

Большое внимание следует уделить типу рубероида. Самыми тяжелыми считаются натуральные плитки.Чем больше длина ног у стропил и шаг между ними, тем больше будет сечение. Размеры бруса для стропил обычно составляют 150х150 миллиметров.

Установка стропильных ног

Очень важно правильно прикрепить стропильные ноги к мауэрлату. Прочность и надежность кровли зависит от того, как она будет сделана с мауэрлатом. Возможны два варианта крепления — жесткий и раздвижной. Каждый из них подходит под определенные стропила — навесные или слоистые.


Жесткое крепление исключает повороты, движения и изгибы стропил. Для этого на стропилах сделайте пропилы и зафиксируйте ногу мауэрлатом при помощи проволоки, металлических скоб или длинных гвоздей. Также можно использовать металлические уголки.

Скользящее соединение (также называемое шарнирным соединением) может иметь две степени свободы. Его обычно используют при строительстве крыши над деревянным домом, так как он позволяет крыше со временем оседать на каркасе, который дает усадку в течение первых нескольких лет.В этом случае соединение стропил с коньком не делается жестким. При таком способе стропильная нога стыкуется с мауэрлатом с помощью пилы и армирования с двух сторон двумя гвоздями, забитыми наискосок или напротив друг друга. Также можно забить один гвоздь в стропильную ногу сверху вниз, с проникновением в мауэрлат (см. Также: «

Для их усиления для них выполняются подкосы в виде вертикальных подкосов. Более двух стоек устанавливают редко.Для усиления стропил также устанавливается подкос или подставка, которая должна опираться на обшивку из дерева, расположенную непосредственно на полу (в случае железобетонной плиты) или на стяжку, которая одновременно потолочная балка. Подтяжки опираются на кровать и устанавливаются под углом от 45 до 50 градусов. Основное их предназначение — это способность брать на себя максимальную нагрузку со стропил.

Хотите рассчитать стропильную систему быстро, без изучения теории и с достоверными результатами? Воспользуйтесь онлайн-калькулятором на сайте!

Вы можете представить человека без костей? Точно так же скатная крыша без стропильной системы больше похожа на здание из сказки о трех свиньях, которое легко сметет стихия.Прочная и надежная стропильная система — залог долговечности конструкции крыши. Чтобы качественно спроектировать стропильную систему, необходимо учесть и спрогнозировать основные факторы, влияющие на прочность конструкции.

Учитывать все изгибы крыши, поправочные коэффициенты для неравномерного распределения снега по поверхности, снос снега ветром, уклон скатов, все аэродинамические коэффициенты, силы воздействия на конструктивные элементы крыши и т. Д. — просчитать все это максимально приближенно к реальной ситуации, а также учесть все нагрузки и умело собрать их комбинации — задача не из легких.

Если хотите досконально разобраться — список полезной литературы приведен в конце статьи. Конечно, курс сопромата для полного понимания принципов и безупречного расчета стропильной системы не может уместиться в одну статью, поэтому мы приведем основные моменты для упрощенного варианта расчета .

Классификация нагрузок

Нагрузки на стропильную систему подразделяются на:

1) Основные :

  • постоянные нагрузки : вес самих стропильных конструкций и крыши,
  • длительные нагрузки — снеговые и температурные нагрузки с пониженным расчетным значением (используются, когда необходимо учитывать влияние длительности нагрузок при испытаниях на выносливость),
  • переменные кратковременные воздействия — влияние снега и температуры на полную расчетную величину.

2) Дополнительно — давление ветра, масса строителей, ледовые нагрузки.

3) Форс-мажор — взрывы, сейсмическая активность, пожар, аварии.

Для расчета стропильной системы принято рассчитывать предельные нагрузки, чтобы затем на основании расчетных значений определить параметры элементов стропильной системы, которые выдерживают эти нагрузки.

Расчет стропильной системы скатных крыш производится по двум предельным состояниям:

а) Предел, при котором происходит разрушение конструкции.Максимально возможная нагрузка на прочность стропильной конструкции должна быть меньше предельно допустимой.

б) Предельное состояние, при котором возникают прогибы и деформации. Результирующий прогиб системы под нагрузкой должен быть меньше максимально возможного.

Для упрощения расчета используется только первый метод.

Расчет снеговых нагрузок на крышу

Для расчета снеговой нагрузки используйте следующую формулу: Ms = Q x Ks x Kc

Q — вес снежного покрова, покрывающего 1м2 плоской горизонтальной крыши. поверхность.Зависит от территории и определяется картой на рисунке № X для второго предельного состояния — расчет на прогиб (когда дом находится на стыке двух зон, выбирается снеговая нагрузка с большим значением).

Для расчета прочности для первого типа величина нагрузки выбирается в соответствии с районом проживания на карте (первая цифра в указанной дроби — числитель) или берется из таблицы № 1:

Первое значение в таблице измеряется в кПа, в скобках указано необходимое преобразованное значение в кг / м2.

Кс — поправочный коэффициент на угол наклона кровли.

  • Для крыш с крутыми скатами с углом более 60 градусов снеговые нагрузки не учитываются, Ks = 0 (на крутых крышах снег не скапливается).
  • Для крыш с углом от 25 до 60 коэффициент принимается равным 0,7.
  • Для остальных 1.

Угол наклона крыши можно определить онлайн-калькулятор кровли соответствующего типа.

Kc — коэффициент ветрового сноса снега с крыш. Предполагая плоскую крышу с углом наклона 7-12 градусов в областях на карте со скоростью ветра 4 м / с, принимаем Kc = 0,85. На карте показано зонирование по скорости ветра.

Скорость дрейфа Kc не учитывается в районах с температурой января выше -5 градусов, так как на крыше образуется ледяная корка, а снег не сносится. Коэффициент также не учитывается в случае, если здание закрывается от ветра более высоким соседним зданием.

Снег падает неравномерно. Нередко с подветренной стороны образуется так называемый снежный мешок, особенно в местах стыков, разрывов (ендов). Поэтому, если вы хотите прочную крышу, сохраняйте в этом месте как можно меньший шаг стропил, также внимательно следуйте рекомендациям производителей рубероида — снег может сломать свес, если он будет неправильного размера.

Напоминаем, что приведенный выше расчет представлен вашему вниманию в упрощенном виде.Для более надежного расчета рекомендуем умножить результат на коэффициент запаса прочности (для снеговой нагрузки = 1,4).

Расчет ветровых нагрузок на стропильную систему

С давлением снега разобрались, теперь перейдем к расчету ветрового воздействия.

Независимо от угла наклона, ветер сильно влияет на крышу: он пытается сбросить крутой потолок, а более плоскую крышу приподнять с подветренной стороны.

Для расчета ветровой нагрузки учитывается ее горизонтальное направление, при этом он дует двунаправленно: на фасад и на скат крыши.В первом случае поток разбивается на несколько — часть спускается к фундаменту, часть потока по касательной снизу вертикально давит на свес кровли, пытаясь поднять ее.

Во втором случае, воздействуя на скаты крыши, ветер давит перпендикулярно скату крыши, давя на него; Также по касательной с наветренной стороны образуется вихрь, огибающий гребень и переходящий в лифт уже с подветренной стороны, из-за разницы давления ветра с обеих сторон.

Для расчета средней ветровой нагрузки используйте формулу

Mv = Wo x Kv x Kc x коэффициент прочности ,

, где Wo — нагрузка от давления ветра, определенная по карте

Kv — коэффициент коррекции ветрового давления в зависимости от высоты здания и местности.

Kc — аэродинамический коэффициент, зависит от геометрии конструкции крыши и направления ветра.Значения отрицательные для подветренной стороны, положительные для наветренной стороны.

Таблица аэродинамических коэффициентов в зависимости от уклона крыши и отношения высоты здания к длине (для двускатной крыши)

Для скатной кровли коэффициент берется из таблицы для Ce1.

Для упрощения расчетов проще принять максимальное значение C равным 0,8.

Расчет собственного веса, кровельный пирог

Для расчета постоянной нагрузки необходимо рассчитать вес кровли (кровельный пирог — см. Рисунок X ниже) на 1 м2, полученный вес нужно умножить на поправочный коэффициент 1.1 — стропильная система должна выдерживать такую ​​нагрузку на протяжении всего срока службы.

Вес кровли складывается из:

  1. объем древесины (м3), использованный для обшивки, умножается на плотность дерева (500 кг / м3)
  2. вес стропильной системы
  3. вес 1м2 рубероида
  4. вес 1м2 утеплителя
  5. вес 1м2 отделочного материала
  6. вес 1м2 гидроизоляции.

Все эти параметры легко получить, уточнив эти данные у продавца, или взглянув на основные характеристики на этикетке: м3, м2, плотность, толщина, — выполнять несложные арифметические операции.

Пример: для изоляции плотностью 35 кг / м3, упакованной в рулон толщиной 10 см или 0,1 м, длиной 10 м и шириной 1,2 м, вес 1 м2 будет равен (0,1 x 1,2 x 10) х 35 / (0,1 х 1,2) = 3,5 кг / м2. По такому же принципу можно рассчитать вес других материалов, только не забудьте перевести сантиметры в метры.

Часто нагрузка на крышу на 1 м2 не превышает 50 кг, поэтому в расчетах это значение умножается на 1.1, т.е. использовать 55 кг / м2, что само по себе берется в резерв.

Дополнительные данные можно найти в таблице ниже:

10-15 кг / м²

Керамическая черепица

35-50 кг / м²

Цементно-песчаная черепица

40-50 кг / м²

Битумная черепица

8-12 кг / м²

Металлочерепица

Гофрокартон

Масса грубой деки

18-20 кг / м²

Вес ящика

8-12 кг / м²

Вес кровельной системы

15-20 кг / м²

Собираем нагрузки

По упрощенному варианту теперь необходимо сложить все найденные выше нагрузки простым суммированием, получаем конечную нагрузку в килограммах на 1 м2 кровли.

Расчет стропильной системы

После сбора основных нагрузок уже можно определить основные параметры стропил.

приходится на каждую стропильную ногу отдельно, переводим кг / м2 в кг / м.

Считаем по формуле: Н = шаг стропил x Q , где

Н — равномерная нагрузка на стропильную ногу, кг / м
шаг стропил — расстояние между стропилами, м
Q — суммарная нагрузка на крышу, рассчитанная выше, кг / м²

Из формулы видно, что, изменяя расстояние между стропилами, можно регулировать равномерную нагрузку на каждую стропильную ногу.Обычно шаг стропил находится в пределах от 0,6 до 1,2 м. Для кровли с утеплителем при выборе уклона разумно ориентироваться на параметры изоляционного листа.

В целом при определении шага установки стропил лучше исходить из экономических соображений: просчитать все варианты расположения стропил и выбрать наиболее дешевый и оптимальный с точки зрения количественного расхода материалов на стропильная конструкция.

  • Расчет сечения и толщины стропильной ноги

При строительстве частных домов и коттеджей при выборе сечения и толщины стропил руководствуются приведенной ниже таблицей (сечение стропил указывается в мм). В таблице приведены усредненные значения по территории России, а также учтены размеры стройматериалов на рынке. В общем, этой таблицы достаточно, чтобы определить, на каком участке нужно покупать лес.

Однако не следует забывать, что размеры стропильной ноги зависят от конструкции стропильной системы, качества используемого материала, постоянных и переменных нагрузок, оказываемых на крышу.

На практике при строительстве частного жилого дома для стропил чаще всего используют доски сечением 50х150 мм (толщина х ширина).

Самостоятельный расчет сечения стропил

Как уже говорилось выше, стропила рассчитываются на максимальную нагрузку и прогиб.В первом случае учитывается максимальный изгибающий момент, во втором проверяется сечение стропильной ноги на устойчивость к прогибу на самом длинном участке пролета. Формулы довольно сложные, поэтому мы выбрали для вас упрощенную версию .

Толщина (или высота) секции рассчитывается по формуле:

a) Если угол крыши

H ≥ 8,6 x Lm x √ (N / (B x Rben))

b) Если наклон крыши > 30 °, стропила гибко сжаты

H ≥ 9.5 x Lm x √ (N / (B x Rben))

Условные обозначения:

H, см — высота стропил
Lm, м — рабочая зона самой длинной стропильной ноги
N , кг / м — распределенная нагрузка на стропильную ногу
B, см — ширина стропил
Rben , кг / см² — сопротивление древесины на изгиб

Для сосны и ели Rben в зависимости от сорт древесины:

Важно проверить, не превышает ли прогиб допустимое значение.

Величина прогиба стропил должна быть меньше L / 200 — длина наибольшего проверяемого пролета между опорами в сантиметрах, деленная на 200.

Это условие выполняется, если выполняется следующее неравенство:

3,125 x N x ( Lm ) ³ / ( B x H ³) ≤ 1

N (кг / м) — распределенная нагрузка (кг / м) — распределенная нагрузка метр стропильной ноги
Lm (м) — максимальная длина стропильной ноги
B (см) — ширина профиля
H (см) — высота профиля

Если значение выходит больше единицы, необходимо увеличить стропило параметры B или H .

Использованные источники:

  1. СНиП 2.01.07-85 Нагрузки и воздействия с последними изменениями 2008 г.
  2. СНиП II-26-76 «Крыши»
  3. СНиП II-25-80 «Деревянные конструкции»
  4. СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»
  5. АА. Савельев «Кровельные системы» 2000
  6. К-Г. Гётц, Дитер Хор, Карл Мёлер, Юлиус Наттерер «Атлас деревянных конструкций»

Любая стропильная система формируется из множества стропил, для создания которых используется брус или доски.Чаще всего выбирают именно доски из-за доступной стоимости, но их прочность считается не слишком высокой по сравнению с брусом.

Важно! Прочность кровли и безопасность проживания в доме зависят от качества выбранного пиломатериала.

Требования к стропильным доскам

Стропила выдерживают значительные удары снега, ветра и кровли, поэтому при их создании необходимо учитывать определенные правила, которым они должны соответствовать.

Важно! При формировании стропил учитывается не только правильный выбор их размера и сечения, но и материал, из которого изготовлено изделие.

Оптимальным считается подобрать брус для стропил , , но этот материал имеет высокую стоимость, поэтому доски часто покупают для снижения затрат. Выбирается только качественная древесина, причем часто выбор падает на хвою или лиственницу.

При поиске досок, используемых для создания стропил, учитываются основные требования к ним:


Доска приобретается только у проверенных продавцов, которые предоставляют покупателям информацию о товаре.Для этого должна быть специальная сопроводительная документация, в которой содержится информация:

  • порода древесины, из которой изготовлены плиты;
  • наименование и номер стандарта на продукцию;
  • наименование производственной организации, занимающейся его изготовлением;
  • количество единиц в одной упаковке;
  • дата выпуска досок;
  • размер пиломатериала, а также его влажность.

Важно! Дерево — натуральный материал, поэтому различные биологические воздействия приводят к его разрушению, поэтому важно правильно выбрать доски, а также защитить их специальными защитными составами.

Стропильную доску перед использованием необходимо обработать разными составами:

  • обработка качественными антисептиками, которые не дадут материалу гнить;
  • пропитка антипиренами, защищающими древесину от огня;
  • Обработка средством от вредителей и насекомых.

Только при правильном выборе досок и после их качественной обработки можно изготавливать стропила, обладающие не только высоким качеством, но и устойчивостью к различным воздействиям.

Каких размеров должны быть стропила?

После того, как оптимальная доска для стропил выбрана, можно приступать к формированию специального чертежа и схемы будущей стропильной системы. Для этого определяется сечение, длина, ширина и другие параметры стропил, которые после изготовления будут соединены между собой в правильной последовательности.

Размер стропил может существенно различаться, так как на этот параметр влияет множество факторов.К ним относятся размеры дома и крыши, выбранная конструкция стропильной системы, возможные ветровые нагрузки и другие подобные факторы. Лучше всего воспользоваться рекомендациями:

  • минимальный размер 50х150 мм;
  • при создании значительных пролетов выбирается размер 150×150 или 250×100;
  • чаще всего используют стропила большего размера, если планируется построить торговый павильон или другое крупное сооружение значительных размеров.

Важно! Чтобы точно знать оптимальные размеры стропил для крыши, нужно правильно рассчитать этот показатель.

Для расчета важно определить, какая нагрузка будет максимально влиять на кровлю, что позволяет выбрать сечение и другие параметры стропил. Дополнительно возможно использование специальных нормативных значений, но они не учитывают определенные климатические условия разных регионов, поэтому специалисты предпочитают проводить правильные расчеты, материалы по теме:,.

Грамотное определение размеров стропил

При определении оптимальных размеров стропил важно учитывать, какой толщины следует использовать доску для создания стропил.

Важно! Толщина доски напрямую влияет на прочность создаваемых из нее изделий.

Желательно для этих целей использовать доску, толщина которой варьируется от 4 до 6 см. , толщина которых будет не менее 5 см.

При выборе ширины доски обязательно учитывается длина проема, перекрывающего стропила. Чем длиннее должны быть стропила, тем шире используется доска для их создания:

  • если длина стропила примерно 6 м, то желательно использовать доску шириной примерно 15 см;
  • если длина ножек превышает 6 м, то ширина доски вообще должна быть 18 см;
  • , если вы хотите получить еще более длинную стропильную ногу, то применяется наращивание элементов, причем места, где есть перекрытие, должны быть возле коньковой части крыши.

Сечение стропил рассчитывается в зависимости от некоторого оптимального расстояния между ними, а также учитывается длина элементов. Во время работы необходимо определиться, какие постоянные нагрузки будут действовать на крышу от ветра и снега. Учитывается масса создаваемой стропильной конструкции, имеющийся у ската угол наклона, а также длина проема, который необходимо перекрыть. При расчете дополнительно учитывается, насколько широкая конструкция.

Важно! Для облегчения расчетов рекомендуется использовать специальные компьютерные программы, которые находятся в свободном доступе в Интернете, и с их помощью получается не только быстрый результат, но и гарантируется точность значений.

После определения сечения стропил необходимо определиться, на каком расстоянии друг от друга они будут установлены. напрямую связано с их сечением, поэтому при неправильном определении этих параметров это может негативно сказаться на надежности и долговечности кровли.

Важно! Допускается уменьшение сечения стропил при использовании специальных подкосов.

Основные правила выбора досок

Стропильная доска должна соответствовать многим требованиям и условиям, описанным выше. Чтобы выбрать действительно качественный материал, рекомендуется воспользоваться определенными советами специалистов. К ним относятся:


Важно! Если приобретен материал с повышенной влажностью, то использовать его для строительства стропильной системы нельзя, так как он будет хрупким, а также существует опасность для проживания в доме с такой крышей, т. К. через небольшой промежуток времени геометрия конструкции будет нарушена.

Если в одной партии досок обнаружено несколько неподходящих элементов, не рекомендуется использовать их для создания важных частей кровли, поэтому они используются для дополнительных элементов.

Пусть конструкция стропильной системы покажется достаточно простой, но требует точных математических расчетов. Правильные размеры элементов несущей конструкции не позволят крыше быть хрупкой и убережут хозяина дома от чрезмерных трат.

Расчет параметров стропильной системы

Стропильная система формируется не только стропильными ногами.В конструкцию входит мауэрлат, подкосы, подкосы и другие элементы, размеры которых строго стандартизированы. Дело в том, что составляющие стропильной системы должны выдерживать и распределять определенные нагрузки.

Элементами стропильной системы простой двускатной кровли являются стропила, балка (коньковая доска), стойки, станина, мауэрлат и стропильные ноги (подкосы)

Это четырехбалочная конструкция, соединяющая кирпич, бетон или металлические стены дома к деревянной несущей конструкции крыши.

Брус из мауэрлата должен занимать 1/3 площади в верхней части стены. Оптимальное сечение этого пиломатериала — 10х15 см. Но есть и другие подходящие варианты, например, 10х10 или 15х15 см.

Главное, для создания мауэрлата не брать бруски шириной менее 10 см, так как они сильно выйдут из строя по прочности. А вот пиломатериал шириной более 25 см в надежности не вызовет сомнений, однако будет давить на дом так, что вскоре он начнет разрушаться.

Мауэрлат должен быть уже стен, иначе он будет оказывать чрезмерное давление на стены.

Идеальная длина основания для стропильной системы равна длине стены. Не всегда удается соблюсти это условие, поэтому допустимо построить мауэрлат из отрезков полностью или хотя бы примерно одинаковой длины.

Лежен выступает элементом стропильной системы, которая находится в лежачем положении и служит основанием стойки (шпиндельной бабки) несущей конструкции крыши.

За грядку обычно берут брус такого же сечения, что и мауэрлат. То есть оптимальный размер горизонтального элемента на внутренней несущей стене — 10х10 или 15х15 см.

Размер станины не отличается от мауэрлата

Коньковый брус

Из-за размеров коньковой балки, в которую стропила упираются верхним концом, вес кровли не должен выходить за допустимые пределы . Это значит, что для конька требуется брать достаточно прочную, но не тяжелую балку, чтобы другие элементы несущей конструкции крыши не прогибались под ее давлением.

Наиболее подходящий сосновый брус для конька кровли — это брус сечением 10х10 см или 20х20 см, как в стойках конструкции.

Коньковая балка не должна быть толще стойки стропильной системы

Filly

Кобылка — это доска, которая удлиняет стропило, если оно недопустимо короткое.

При использовании кобыл стропильные ноги обрезаются заподлицо с внешней стеной. А удлиняющие их доски подбираются таким образом, чтобы они образовывали необходимый свес кровли и были не толще самих стропил.

К длине кобылки необходимо добавить дополнительные 30-50 см, которые пойдут на объединение стропил с дополнительной доской и сделают соединение каркаса и свеса крыши максимально прочным.

По толщине кобылка уступает стропильной ноге

Стойки

Стойка такая же, как центральная опора. Высоту вертикальной балки в стропильной системе обычно находят по формуле h = b 1 xtgα — 0,05. h — высота столба, b 1 — половина ширины дома, tgα — тангенс угла между стропилом и мауэрлатом, 0,05 — приблизительная высота коньковой балки в метрах.

Основное требование к стойкам — устойчивость, поэтому, поскольку они выбираются толщиной с кровать, балки

Раскос — это элемент стропильной системы, который расположен под углом не менее 45 ° (по отношению к горизонтальный разрез стен) одним концом монтируется на стропило, а другим — на натяжку, проложенную по направлению от одной стены дома к другой, вплотную к вертикальной стойке.

Длина скобки определяется теоремой косинусов, то есть по формуле a² = b² + c² — 2 x b x c x cosα для плоского треугольника. a — длина распорки, b — часть длины стропила, c — половина длины дома, а α — угол, противоположный стороне a.

Длина подкоса зависит от длины стропила и дома

Ширина и толщина подкосов должны быть идентичны ширине и толщине стропильной ноги.Это значительно облегчит задачу закрепления элемента в каркасе крыши.

Раскос устанавливается в основании стропильной системы и играет роль балки перекрытия. Длина этого элемента определяется длиной постройки, а его сечение не отличается от параметра стропильных ног.

Затяжку по-другому можно назвать лагом потолка

Раздвижная опора или элемент стропильной системы, позволяющий ей адаптироваться к изменению конфигурации, должен характеризоваться следующими параметрами:

  • длина — от 10 до 48 см;
  • высота — 9 см;
  • ширина — 3-4 см.

Размер раздвижной опоры должен обеспечивать хорошее крепление стропил к основанию крыши

Доски или стропила

Размер досок, которые станут стропилами крыши с симметричным уклоном, определить несложно. В этом поможет формула из теоремы Пифагора c² = a² + b², где c действует как требуемая длина стропильной ноги, a обозначает высоту от основания крыши до коньковой балки, а b — ½ части ширины. здания.

Параметры стропил, отличающиеся асимметрией, также признаются по формуле Пифагора. Однако показатель b в этом случае уже не будет составлять половину ширины дома. Это значение придется измерять отдельно для каждого уклона.

Используя формулу Пифагора, вы можете рассчитать как длину стропил, так и высоту стойки.

Стропила обычно представляют собой доски толщиной от 4 до 6 см. Минимальный параметр идеален для хозяйственных построек, например гаражей.А стропильная система обычных частных домов создается из досок толщиной 5 или 6 см. Средняя ширина основных элементов несущей конструкции кровли 10-15 см.

При большом шаге и значительной длине сечение стропил непременно увеличится. Например, когда расстояние между ножками несущей конструкции крыши достигает 2 м, под стропила выбирают сечение 10 × 10 см.

На длину стропила влияет степень уклона кровли и длина промежутка между стенами, расположенными друг напротив друга.С увеличением уклона крыши увеличивается длина стропильной ноги, увеличивается ее сечение.

Размер стропил определяется величиной зазора между ними.

Таблица: соответствие длины стропильной ноги ее толщине и шагу

Стропильный угол

Величина стропильного угла определяется по формуле α = H / L, где α — угол наклона кровли , H — высота коньковой балки, а L — половина пролета между противоположными стенами дома.Полученное значение конвертируем в проценты согласно таблице.

Как наклоняют стропила, зависит от двух показателей — высоты конька и ширины дома.

Таблица: определение угла стропил в процентах

Видео: расчет размеров стропильных ног

Для каждого элемента стропильной системы есть данные среднего размера. На них можно ориентироваться, однако параметры стоек, подкосов и других элементов несущей конструкции крыши лучше рассчитать в специальных программах на компьютере или по сложным геометрическим формулам.

SM Rafter Cricket Batting Leg Guard — Купите SM Rafter Cricket Batting Leg Guard онлайн по самым низким ценам в Индии —

идантификационный номер продукта
MRP
Хельмарт Прайс
Ваша экономия
Срок поставки
Стоимость доставки
Состояние на складе

:
:
:
:
:
:
:

SM_BLG_00008
1490
1490
0 (0%)
4-7 дней
85
В

Бесплатная доставка только в Индии

Гарантия замены 7 дней

  • Высокая защита от ударов за счет использования легких традиционных тростниковых удилищ и встроенной пенопластовой защиты бедер.
  • Фантастическая защита, подушка также может предложить комфорт и посадку, которая не уступает всем остальным прокладкам.& amp; amp; amp; amp; # 160;
  • Трехкомпонентный внешний валик для колена — лишь один из атрибутов, которые делают эту подушечку незаменимой для клубного игрока в крикет.

Страна происхождения: Индия
Производитель: SM SPORTS AND LIFESTYLE PRIVATE LIMITED
Импортер:
Общее название: Подушечки для крикета
Вес товара:

Есть сомнения относительно этого продукта?


Вы использовали этот продукт? Оцените это сейчас


  • Thread Aura x 10 — Сумка для бадминтонного набора Thrax Aura X10 Black Lime
    Великолепный продукт хорошего качества и вместительности.Спасибо за быстрое обслуживание

    Gautam (26.10.2021 00:00:00)
    Проверенный покупатель Хельмарт

  • Продукт лучшего качества — сумка для бадминтонных комплектов Thrax Auramax Sky Blue и Black
    Подходит для всех игроков.Он хорош для всех типов игроков. Он хорош для всех типов игроков. Он хорош для всех типов игроков.

    Алок Кумар (26.10.2021 00:00:00)
    Проверенный покупатель Хельмарт

  • Перчатки очень хорошего качества и не дорогие.- Перчатки Thrax Limited Edition Cricket Wicket Keeping Gloves
    Действительно приятная отделка и впечатляющий, хорошая амортизация и удобство ношения. Толстая набивка. Перчатки очень хорошего качества при небольшом бюджете.

    Вибханшу Мишра (25.10.2021, 00:00:00)
    Проверенный покупатель Хельмарт

  • Raghawan — Yonex — Yonex Drive Badminton Shoes Королевский синий
    Хорошие.Кажется Вроде нет проблем, но узнаю, когда начну использовать

    Raghawan (24.10.2021 12:00:00)
    Проверенный покупатель Хельмарт

  • Хорошие перчатки — Thrax Test Lite Batting Gloves White and Blue
    Идеально подходят, хорошо по этой цене размер перчаток хороший и легкий

    Dhinesh (24.10.2021 00:00:00)
    Проверенный покупатель Хельмарт

  • Красиво — сумка для бадминтонных комплектов Thrax Gtx Series, красный и синий
    Хорошее хорошее качество Мне очень понравилось, можно купить, но упаковка плохая

    Le (23.10.2021 00:00:00)
    Проверенный покупатель Хельмарт

  • Обувь для крикета — Asics Gel Peake Cricket Shoes White Peacoat
    100% натуральный продукт, отличный сервис и упаковка от khelmart.

    Харшит Чу (23.10.2021 00:00:00)
    Проверенный покупатель Хельмарт

  • Хорошая сумка — Thrax Opti Pack Duffle Cricket Kitbag Black
    Это достойная сумка для одного комплекта вещей. Можно положить одну пару подушечек, шлем, перчатки, биту и т. Д.Качество сумки тоже хорошее.

    Сачин (23.10.2021 00:00:00)
    Проверенный покупатель Хельмарт

  • Хорошая ракетка — Yonex Astrox 88D Play Badminton Racket
    Хорошая цветная легкая ракетка с тяжелым балансом головы…. просто возьмитесь за эту ракетку без всяких сомнений

    Vasudev guttal (21.10.2021 00:00:00)
    Проверенный покупатель Хельмарт

  • Отлично — Kookaburra Pro 1500 RBR Stud Cricket Shoes Белый Синий
    Наконец-то обнаружена отличная пара обуви, очень удобная и дающая дополнительный импульс бегу

    Ankit Jain (20.10.2021 12:00:00)
    Проверенный покупатель Хельмарт

  • Стоит покупать — Thrax CHawk 88 Badminton Racket
    Продукт потрясающий.Следует смотреть в сторону индийских компаний. Попробуйте один раз, и вы разовьете веру. Индийские компании действительно хороши.

    Шиванг Рати (19.10.2021 00:00:00)
    Проверенный покупатель Хельмарт

  • Превосходное качество — SG NyLite Cricket WK LEG GUARDS
    Превосходное качество нравится.Легкий, удобный. Хороший товар от SG. Доставка была слишком быстрой. Отличный сервис.

    Арун Нат (18.10.2021 00:00:00)
    Проверенный покупатель Хельмарт

  • Перчатки для ватина — THRAX NEO 11 Перчатки для ватина для крикета белые, черные и красные
    Великолепный продукт…… Мне действительно нравится это Очень полезно .. ……………..

    Яш (18.10.2021 00:00:00)
    Проверенный покупатель Хельмарт

  • Выглядит хорошо — формованные ватин Thrax Ultra Lite Серый Черный
    Очень легкий, удобный, хорошего качества.Жду игры в первой лиге в Южной Африке.

    Арун (17.10.2021 00:00:00)
    Проверенный покупатель Хельмарт

  • Взрыв для денег. — BDM Boom English Willow Cricket Bat
    Легкая и хорошо сбалансированная.Цена денег. Хороший удар и пинг. Фантастический кусок ивы.

    К. Ирани (17.10.2021 00:00:00)
    Проверенный покупатель Хельмарт


Популярно на Хельмарт

Популярная спортивная одежда:

Ознакомьтесь с полезными ссылками на подушечки для игры в крикет
Партнер по онлайн-платежам

www.Khelmart.com, лучший интернет-магазин спортивных товаров в Индии. Лучшие предложения, лучшая цена, лучшее качество и фирменные товары. В Хельмарте вы можете покупайте спортивные товары в Интернете по конкурентоспособной цене с бесплатной доставкой и возможностью наложенного платежа. Хелмарт практикует K.O.S (Операционная система Хелмарт) и KQS (Система качества Хелмарт) что дает пользователю лучший опыт покупок в Интернете каждый раз. Хельмарт занимается Крикет, Бадминтон, Теннис, Футбол, Баскетбол, Настольный теннис, Питание , Пищевая добавка, Товары для фитнеса в Интернете.Наше постоянное совершенствование процесса и качество позволяют нам достичь нашей цели. «Стать лучшим и заслуживающим доверия Интернет-спортивный бренд ».

Стань самым умным стропилой на реке!

Вот ответы на некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов на плоту, так что вы можете опереться на своих товарищей по плоту.

1. Насколько глубока река?
Вопрос посложнее, чем кажется! Река измеряется не глубиной, а объемом.Глубина постоянно меняется не только из-за камней на дне, но и из-за ее ширины. Мы измеряем объем реки с помощью CFS или кубических футов в секунду — лучше всего это понять, если подумать, сколько баскетбольных мячей катится по любой данной линии в реке за одну секунду. Река Роуг протекает в среднем от одной до трех тысяч кубических футов, но в прошлом было зарегистрировано более ста тысяч кубических футов!

2. Как нам вернуться?
Частый вариант ответа на этот вопрос: закончим ли мы с того места, где начали? Поездка начинается около Грантс-Пасс, штат Орегон, и на протяжении всей поездки следует вдоль реки в западном направлении.В конце вас встретит водитель шаттла RWA на служебном автомобиле и отвезет обратно к нашей отправной точке в компании. В то же время наша парковка окружена воротами, которые закрываются на ночь, и кто-то находится у них 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, поэтому ваша машина будет в безопасности, пока вы находитесь в своем приключении.

3. Как вы классифицируете пороги?
Пороги классифицируются по шкале I-V. Каждый речной гид может объяснить вам систему классификации по-своему. Мне нравится описывать систему как оцениваемую по «сложности и последствиям», другими словами: «Насколько она сложна и что произойдет, если я сделаю это неправильно?» Система начинается с Класса I, который представляет собой широко открытую текущую область на река, и возрастает экспоненциально до класса V — экстремальная сложность и / или опасность.

4. Река тяжелее, когда она выше или ниже?
Ну и то, и другое. Когда река ниже, она течет намного медленнее, НО есть много камней, по которым нужно маневрировать. Возможно, это будет не так быстро и яростно, но гораздо сложнее преодолеть все эти надоедливые камни, на которых вы можете застрять. Однако, когда река высока, камни исчезают, создавая более широкий путь для вашей лодки. Конечно, когда вы это делаете, у вас есть примерно треть времени и немного больше воды в глазах, поэтому, как правило, это немного больше заряжает адреналином.Половодье часто считается более сложным из двух типов течения.

5. Что делать, если лодка лопнет?
Не будет. Что ж, по большей части — нет. Лодки состоят из 8 воздушных камер. Любой (или двое …) может пойти, и лодка все равно будет в порядке, чтобы закончить поездку с оставшимися 7 (или 6) камерами, чтобы держать ее на плаву. Кроме того, лодки сделаны из ОЧЕНЬ прочной резины или пластика, и их очень трудно пробить. Лезвие ножа или кусок железнодорожной арматуры подойдут, но все равно потребуется немного силы.В целом, появление лодок очень маловероятно и необычно и должно быть в конце списка проблем во время речного путешествия.

Опора фермы: описание, особенности расчета, размеры

Возведение крыши дома — завершающий этап строительства. Это ответственное мероприятие, от которого зависит как долговечность эксплуатации здания, так и безопасность проживающих здесь людей. Без правильного расчета в этом деле не обойтись.

Обязательным элементом всей системы является legrafter.Он будет иметь постоянные и временные нагрузки. Поэтому, прежде чем производить монтаж кровли самостоятельно, необходимо ознакомиться со всеми тонкостями этого процесса. Существуют определенные правила и нормы, регулирующие устройство стропильной системы.

общие характеристики

Кровельные стропила являются главной несущей конструкцией. У нее основная нагрузка. Для обеспечения надежности системы каждое стропило закрепляют жестко. Это позволяет кровле выдерживать порывы ветра, снежные заносы и другие удары.

Материалом для таких конструктивных элементов чаще всего служит дерево. Легче настраивается, а стоимость работ значительно снижается. Особое внимание следует уделить специальным антисептическим и огнезащитным пропиткам.

Угол наклона стропил к скату кровли. Низ стропил упирается в мауэрлат. Это позволяет равномерно распределить нагрузку. Верх этих элементов опирается на планку под коньки или промежуточные регулировки.

Опоры для рафтинга иногда называют диагональными или опорными, а также просто стропилами.

Нагрузка

Стропильная нога подвергается различным нагрузкам. Это постоянные и временные разновидности. В первую группу входит общий вес, которым обладает стропильная система, а также другие кровельные материалы (пароизоляция, гидроизоляция, рубероид, шифер). Также сюда можно отнести элементы внутренней отделки комнаты или чердака.

Временные нагрузки могут возникать по разным причинам. Их можно рассчитать только приблизительно. При этом учитывайте максимально возможное количество осадков, которое может наблюдаться в данной климатической зоне.Также на крышу могут повлиять порывы ветра. Если в этой области они длинные и обладают большой прочностью, эту особенность следует учитывать при расчетах.

Необходимо учитывать вес людей, которые будут выполнять строительство или обслуживание кровли в будущем, а также общую стоимость их инструментов. Учитывайте нагрузку, которую будет обеспечивать дополнительное оборудование (дымоход, антенна, аэратор, вентиляция и т. Д.). Если на крышу устанавливаются дополнительные конструкции, учитывается их вес.

Правила расчета

Чтобы рассчитать стропильную ногу, после оценки нагрузки определите тип материала, а также тип кровельной системы. Его можно подвесить или натянуть. В первом случае стропила имеют две точки, но имеют крайние опоры. Это создает разрывную силу по горизонтали. Ноги стропил выполняют работу на сжатие и изгиб. Чтобы уменьшить это усилие, их соединяют растяжкой.

Многослойное строительство применимо в сооружениях со средней несущей стеной или промежуточными опорами, концы которых примыкают к наружным стенам.Стропильная нога при этом выполняет функцию только на изгиб. При этом снижаются общие затраты на материал. Но такая система подходит только для тех конструкций, в которых опоры находятся не более 6,5 м друг от друга.

При расчете учитывайте также угол наклона крыши. На этом этапе также продумайте все дополнительные элементы системы.

Длина

Длина стропила также рассчитывается в соответствии со всеми существующими условиями эксплуатации кровли.Первоначально определитесь с размерами самой постройки. При этом учитываются все выступы, веранды, чердаки, на которых указан план постройки.

Далее продумывается форма и угол ската крыши. Далее на основании полученных данных выбирается длина стропила. Обычно этот показатель не превышает 6 м. Это связано со стандартизацией продаваемых пиломатериалов. Чтобы купить более длинные виды продукции, придется заплатить приличную сумму денег.

При необходимости эти элементы конструкции увеличивают.Потребность в длинных стропильных ногах иногда возникает при обустройстве вальмовых, полушерстяных или диагональных стропил.

Сечение

После расчета длины необходимо определить поперечное сечение после ножек. На его тип влияет несколько факторов. Все условия эксплуатации, характерные для кровли, будут иметь значение в этом процессе. При выборе сечения необходимо учитывать уровень нагрузок, уклон кровли, тип кровли. Немаловажным фактором является общая площадь здания, его конфигурация.Чем больше факторов будет влиять на работу постройки, тем шире следует выбирать сечение стропил.

Также не забываем учитывать особенности климатической зоны. Важно сразу спланировать, какой материал будет использован при возведении стропил. Чаще всего это дерево. Он должен быть хорошего качества. Влажность бруса для стропил должна составлять 20-22%.

На сегодняшний день существует множество специальных программ, позволяющих рассчитать сечение стропила.Чтобы избежать ошибок, вы должны их использовать. Но правильнее доверить эту работу профессионалу. Самый популярный размер сечения — 50 на 150 мм.

Ступенька мощения

Стропильная ножка, размеры которой рассчитывались в соответствии со строительными правилами, требует правильного монтажа. Для этого нужно рассчитать шаг кладки этих элементов конструкции.

В этом случае важную роль играет нагрузка, которая оказывает на крышу вышеуказанные факторы.Правильно подобрав параметры стропил по специальным таблицам, можно рассчитать шаг кладки. При стандартном размере сечения (от 50 до 150 мм) и длине 3 м расстояние между стропилами составит 1 м.

Если уровень нагрузки высокий, то этот показатель лучше уменьшить. Особенно это актуально для кровли из шифера. В случае использования стропил стандартного сечения, но длиной 4-4,5 м, шаг между элементами конструкции уменьшается до 60 см.

Уклон крыши также важен при расчетах.Например, при уклоне в 45 градусов шаг стропил может достигать 120-140 см. Но в случае большого количества осадков в этом районе этот показатель снижается до 60-80 см.

Основы монтажа

Узел стропильной ноги состоит из нескольких элементов. К ним относятся болт, распорки и распорки. Особенно важно их участие в системе небольшой ширины. Если этого не сделать, со временем стропильная конструкция может прогнуться. Поэтому в таких случаях устраивается специальная сетка.

Ноги стропил, как известно, опираются на мауэрлат. Его размещают по всей ширине конструкции или кладут только под низ конструктивных элементов. Если стропильная система деревянная, мауэрлат делают из бревна или бруса. Это верх рамки. Но в кирпичных постройках из мауэрлата уровень внутренней поверхности стен выровнен. Между ними укладывается слой гидроизоляции.

Монтаж обычной кровли

Стропила и мауэрлат — очень важные элементы всей конструкции.От правильности их монтажа зависит качество кровли. Их можно установить двумя способами. Установка сложная или скользкая. Правильная разновидность выбирается в соответствии с типом стропильной системы (залоговая, навесная).

Жесткий тип крепления обеспечивает неподвижность конструкции. При этом на стропилах делают запилы. Элементы конструкции фиксируются металлическими скобами, уголками, проволокой или длинными гвоздями.

Скользящее соединение также называется шарнирным соединением.Если необходимо обеспечить свободу посадки деревянных элементов на каркас, этот вариант установки предпочтительнее. На стропила делают напоить и закрепляют мауэрлатом на два гвоздя. Забиты наискось. Сверху забивают еще один гвоздь.

Монтаж вальмовой кровли

При оборудовании вальмовой крыши стропильная нога часто оказывается длиннее 6 м. Две стропила парные. В этом случае требуется их усиление. Эта процедура подразумевает расстановку подкосов.Это вертикальные стойки, которых в конструкции устанавливается не более 2 штук.

Эти элементы усиления поддерживаются деревянной обшивкой. Его монтируют на потолок или на затяжку. Диагональные стропильные элементы всегда длиннее обычных. Они подвергаются нагрузке в 1,5 раза большей, чем обычно. Поэтому процедура усиления в этом случае просто незаменима.

Ознакомившись с таким элементом, как ножка, каждый начинающий строитель может глубже проникнуть в процесс возведения кровли.При соблюдении всех строительных норм и правил можно добиться качественного строительства.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *