8-3842-33-85-00 - магазин жидких обоев

г. Кемерово, Рынок "Привоз" бокс №1

Стык металлочерепицы: Монтаж металлочерепицы на простом  прямоугольном скате

Содержание

Монтаж металлочерепицы на простом  прямоугольном скате

  Перед началом работ по монтажу металлочерепицы следует убедится в том, что гидроизоляция смонтирована в соответствии с правилами устройства гидроизоляции. Особое внимание при монтаже уделяют карнизному свесу кровли.

  Изначально монтируют на карнизную доску крюки водосточной системы, обеспечив уклоны в соответствии с проектом и расположением водосточных воронок. Карнизную планку монтируют на карнизную доску поверх крюков водосточной системы с нахлёстом не менее 20 мм друг на друга, соединяя их между собой по линиям отбортовки или просто внакладку.

  При монтаже металлочерепицы можно двигаться как справа налево, так и слева направо.

  При монтаже справа налево новый лист надо накладывать на ранее закреплённый лист на скате.

  При монтаже слева направо следующий лист надо подсовывать под ранее закреплённый на скате лист.

  В обоих случаях для обеспечения надёжной стыковки по волнам сначала скрепляют листы между собой саморезами «вчерновую» через один два ряда для обеспечения оптимальной стыковки листов друг с другом, затем закручивают остальные и только после этого зафиксируют монтируемый новый лист на скате.

  При стыковке листов металлочерепицы по рядам на скате появятся места стыковки между собой «четырёх углов» из листов металлочерепицы.

  Наиболее корректным способом расположения листов является такой, при котором над двумя углами листов с капиллярными канавками будут расположены два угла листа с накрывающим краем. Для этого сначала состыковуют пару листов по рядам, а затем пристыковывают к ним сбоку пару следующих листов. Допускается и другой способ монтажа: сначала монтируют состыкованные по волнам нижние листы, а уже потом монтируют верхние листы. При этом возникнет незначительное утолщение точек стыковки «четырёх» углов.

  Причина такого утолщения понятна из рисунка расположенного ниже. Для устранения такого утолщения нужно на одном из нижних листов слегка «выпрямить» капиллярную канавку ниже линии штамповки (аккуратненько резиновой киянкой) или срезать небольшой фрагмент угла, что незначительно усложняет монтаж.

  При разработках профиля металлочерепицы производителями не предусматривалась возможность монтажа листов металлочерепицы «вразбивку» с разнесением друг относительно друга стыков металлочерепицы по волнам и стыков листов по рядам. Поэтому шахматный порядок укладки листов металлочерепицы не используют!


 

  Большое количество стыков, обозначенных ниже на рисунке цифрой 2, может привести к «набеганию» сдвига линий штамповки друг относительно друга и нарушению набранного из листов металлочерепицы ската. В единичных случаях, например при подходе к краю ската или при обходе препятствий, такой стык листов, обозначенный на рисунках цифрой 1 допустим.


 

  На рисунке расположенным ниже показан способ вывода воды на скат с фартука мансардного окна. На левом рисунке видно, что вода с фартука мансардного окна стекает на специально обрезанный нижний лист.

  Выше, на правом рисунке показан следующий шаг, фартук мансардного окна накрыт специально обрезанным по ширине боковым листом, нижняя часть которого накрывает фартук мансардного окна и доходит до штатного стыка листов металлочерепицы по рядам.

  Нижний и боковой листы вырезаны из одного листа металло-черепицы и за счёт наложения частей листа друга на друга в месте выхода фартука суммарная длина уменьшилась на один модуль. Если при «раскладке» листов металлочерепицы лист, из которого вырезаны нижний и боковой лист, не был удлинён на один модуль, его можно удлинить одно-модульным листом.

  Типичной ошибкой является встраивание фартука мансардного окна в боковой надрез на листе металлочерепицы, при котором на краю надреза, на поверхности ската останется дырка. Маленькая, но дырка.

  Важно! При надобности встроить в скат мансардное окно, трубу (расположенную существенно ниже конька) или слуховое окно подготавливают по два одномодульных листа металлочерепицы для каждого встраевомого в кровлю элемента.

  При любых способах стыковки между собой листов металлочерепицы эти листы будут собраны в прямоугольник, у которого будут равны между собой боковые стороны, верхний и нижний края, а также диагонали. Точное соответствие друг другу этих размеров определяется в основном качеством профилирования. «Растянуть» в ширину, «удлинить», превратить собранный из листов металлочерепицы прямоугольник в трапецию или ромб невозможно.

  Попытки «растянуть» или «сжать» укладку листов за счёт стыка неизбежно приведут к визуальному выпячиванию линий стыка.

  От правильности позиционирования на скате первого листа зависит, насколько точно прямоугольник, собранный из листов металлочерепицы, ляжет на скат.Монтируя первый лист, вы задаёте линию карниза, обе линии фронтонов и линию конька.

  Главная линия (осевая) при укладке металлочерепицы — линия карниза, так как она почти всегда очень хорошо просматривается и не прикрывается никакими планками!

  Начиная монтаж металлочерепицы, прицеливайтесь в карнизную линию. При монтаже первых 3-4 листов нижнего ряда тщательно скрепляйте листы между собой и минимально крепите их к обрешётке.

  Если при проверке обнаруживается отклонение от карнизной линии, тогда корректируют положение листов, закрепляют их и продолжают вести монтаж ската.

  Окончательный крепёж листов металлочерепицы проводят в соответствии с выше приведёнными «Правилами крепления металлочерепицы».


Монтаж торцевых планок

  Перед монтажом торцевых планок смонтируйте по линиям карнизов опорные доски, как показано на рисунке. Закрепите торцевую планку к скату в точках соприкосновения с вершинами волн в каждую вторую волну и с торца к опорной доске в соответствии с предварительно сделанной разметкой. Торцевые планки соединяйте друг с другом по линиям отбортов-ки или внакладку с нахлестом не менее 2 см.

 

  Если ширину ската не подгоняли под размер волны металлочерепицы, лист может подойти к одному из фронтонов нижней частью волны. При этом штатная фронтонная планка не накроет гребень.

  Откорректируйте, если это возможно, величину фронтонного свеса или смонтируйте дополнительную страховочную кровельную планку, изготовленную специально для этого места. Смонтируйте, при необходимости, универсальный уплотнитель между страховочной кровельной планкой и листом металлочерепицы.


Монтаж планок конька

  Убедитесь в том, что реализованы все запланированные мероприятия по организации подкровельной вентиляции.

  На пологих скатах для предотвращения задувания снега под конёк монтируют между металлочерепицей и планкой конька «аэро-ролик» конька. Если для обеспечения подкровельной вентиляции запланирован монтаж точечных коньковых вентиляторов, между металлочерепицей и планкой конька монтируют универсальный уплотнитель.

  Монтаж уплотнителя начинают с одного из торцов. Монтируют уплотнитель уже поверх торцевых планок. Сверху, со стороны противоположной привелигирующим ветрам, начинают монтаж планок конька. Край конька выпускают наружу на 2-3 см. Детали плоского конька состыковывают друг с другом внакладку с нахлёстом не менее 10 см или по жестяницкой технологии. Детали полукруглого конька состыковывают друг с другом по линиям штамповки.

  При углах наклона крыши больше 45 градусов место расположения подконьковой доски и способ крепления конька существенно зависят от конкретного значения угла наклона крыши.

  На этапе монтажа обрешетки смоделируйте узел конька для вашего случая сочетания угла наклона крыши и модели планки конька. Это единственный надежный способ получить хороший результат или своевременно обнаружить ошибку при заказе металлочерепицы.

 

  Подгоните угол коньковой планки к углу наклона кровли, догибая или разгибая его по линиям, указанным на рисунках. Крепёжные полки коньков в «свободном» состоянии должны соответствовать углам наклона скатов.

 

  В большинстве случаев вам надо будет смонтировать выше верхней доски шаговой обрешётки дополнительную подконьковую доску, обеспечив при этом зазор между подконьковыми досками соседних скатов не менее 80 мм для обеспечения подкровельной вентиляции.

  Толщина этой доски должна быть на 10-15 мм больше толщины досок шаговой обрешетки.

 

  При углах наклона скатов свыше 45 градусов форма полукруглого конька будет отличаться от первоначальной.

 

  Штатную пластмассовую заглушку нужно будет доработать или смонтировать стальную заглушку, изготовленную вами из плоского листа.

 

Стыки листов металлочерепицы. Мне не удалось получить идеальный результат. | 🔨Строю свой дом.🔨 Опыт новичка.

К идеалу стремятся все, особенно такие самостройщики, как я. Но, в некоторых ситуациях, возникают сомнения:

А этот идеал вообще возможен?

Вся моя стройка, от фундамента до кровли, это постоянное стремление к совершенству. Мне кажется, все это присуще, только таким новичкам как я. А самое главное, в большинстве случаев, реальность является не такой красочной, как твои представления.

Так вышло и с кровлей.

Укладывая металлочерепицу, я концентрировался на стыках самих листов, и ровности по краям обрешетки. Что касается самой плоскости кровли, на это я мог повлиять, только хорошим обжатием, саморезами.

Но, даже соблюдая все правила, закончив укладку материала, я не совсем был доволен результатом.

В целом, все смотрелось хорошо.

🔹 Но сделай шаг в сторону, под определенным углом, вылезали косячки…

Вертикальные стыки листов, вырисовывались на всей плоскости. Причем приглядываясь внимательно, не было видно четких выпячиваний листов, потому, что все стыки я тоже прошел саморезами.

Скорее, это было похоже на разное отражение света, переливание именно в местах стыков.

Первая мысль — почему так получилось.

Единственной, причиной можно назвать неидеальную плоскость обрешетки. Но вообще может ли быть все совершенным.

✅ Мне кажется, даже на идеально ровной поверхности, стыки, все равно, будут выше плоскости, за счет толщины металла. А именно это и бросается в глаза, при определенном угле.

После этого, я посмотрел на другие примеры.

Их кругом полно, только оглянись…

Просто, стоит пройтись по округе, и обратить на это внимание.

✅ И здесь понимаешь, что все познается в сравнении.

Моя работа, получилась намного качественней, чем все, на что упал мой глаз. Так что, не такой я уж и плохой самостройщик…

Хотя, в себе, я никогда не сомневался.

Друзья, может я не прав??? Прошу всех специалистов высказать свое мнение, в комментариях, очень интересно, знать истину…

💥ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ💥 и ставьте лайки 👍. Вся история моей стройки, на ваш суд…

Монтаж металлочерепицы


Инструмент для монтажа


 1. Для монтажа кровли Вам необходимы следующие инструменты: инструмент для резки,
* шуруповерт,
* молоток,
* рулетка,
* длинная рейка,
* маркер.

Укладка черепицы: резка металлочерепичных листов.


Для резки металлочерепичных листов можно использовать: ручные ножницы по металлу, ножовку с мелкими зубьями , электрические высечные ножницы , электролобзик, дисковую пилу твердосплавными зубьями. После резки листов сметите металлические опилки, иначе они поржавеют и испортят покрытие.

Внимание! Категорически запрещается резать металлочерепицу абразивным кругом («болгаркой», рис. 6), так как в этом случае под действием высокой температуры выжигается не только полимерное покрытие, но и цинк. В результате начинается бурный процесс коррозии, образуются подтеки ржавчины.

Крепеж


Для крепления металлочерепицы к обрешетке используют фирменные оцинкованные саморезы с цветной головкой и прокладкой из ЭПДМ-резины
Для их вкручивания рекомендуется применять шуруповерт или электродрель с регулятором оборотов и реверсом. Возможные при монтаже царапины металлочерепицы Вы можете закрасить аэрозолем того же цвета.


Установка Стропил промежуточной и контробрешетки.

рис 3

Стропила (1) (рис. 3) устанавливают с шагом 600-800 мм.  После установки стропил рекомендуется осуществить контрольный обмер скатов крыши, так как в процессе строительства возможны отклонения от проекта. Проверьте прямоугольность и плоскостность крыши, измерив диагонали скатов. Небольшие дефекты прямоугольности крыши (до 10 мм) можно скрыть с торцов с помощью доборных элементов.

Для устранения влаги из подкровельного пространства устраивается естественная вентиляция так, чтобы воздух беспрепятственно проходил от карниза к коньку. Для этого между металлочерепицей и гидроизоляцией(3)(рис. 3) при помощи Промежуточной обрешетки (2)(рис. 3) оздают вентиляционный зазор высотой около 40 мм. Для этого используют брус сечением 40*50 мм.
После укладки гидроизоляции (3)(рис. 3) ее фиксируют вдоль стропил Контробрешеткой (4)(рис. 3) . Размер бруска контробрещетки 20*40 мм.
Укладка утеплителя, паро-гидроизоляционных пленок(3,16)(рис. 3) , шаговой обрешетки(5)(рис. 3).
При суточном перепаде температур на нижней поверхности металлического листа образуется конденсат. Кроме того, испарения, поднимающиеся из внутренних помещений дома, в холодном воздухе подкровельного пространства превращается в воду. Избыточная влажность приводит к намоканию утеплителя, и следовательно, снижению его теплотехнических характеристик, промерзанию крыши и образованию наледей на кровельном покрытии, гниению стропил и обрешетки, появлению плесени, порче внутренней отделки помещений. Во избежание подобных явлений необходимо использовать утеплитель достаточной толщины и защитить его с помощью гидроизоляционной пленки от
конденсата и с помощью пароизоляционной пленки от влаги из помещений.
Полотнища пароизоляционной пленки(16) (рис.3) укладывают под утеплитель внахлест и герметично соединяют клейкой лентой.
Рулоны гидроизоляции (3) (рис.3) раскатывают на стропила поверх утеплителя горизонтально от карниза к коньку с нахлестом 150 мм. При этом сторона с цветной полосой на краю должна быть обращена наружу. Переворачивать материал не допускается.
Пленку укладывают с провисом 20 мм, оставляя зазор около 20 мм до утеплителя (рис.4а),
Подкровельную гидроизоляционную пленку выведите поверх карнизной планки, чтобы конденсат стекал с пленки в желоб.(рис. 4б)
Некоторые типы плёнок можно укладывать непосредственно на утеплитель. Существует достаточно много видов подкровельных пленок, о применимости которых в том или
ином случае проконсультируйтесь с менеджером.

рис 4а


рис4б

 Шаговая Обрешетка (5) (рис.3) состоит из обработанных антисептиком досок сечением 32×100 мм (величины ориентировочные). Доски шаговой обрешетки обрешетки крепятся горизонтально вдоль карниза. Первая от карниза доска обрешетки(начальная обрешетка) берется на 10-15 мм толще остальных (~ 50×100 мм) (рис 5). Расстояние от начала первой доски обрешетки до середины второй доски равно 280 мм или 350 мм.(рис3)

рис 5

Расстояние между серединами всех остальных досок обрешетки сечением 32×100 мм равно 350 мм. Если расстояние между стропилами превышает 1000 мм, используют более толстые доски обрешетки. В ендовах, вокруг дымоходов, мансардных окон и т.п. обрешетка выполняется сплошной(рис.6). По сторонам коньковой планки прибиваются по две дополнительные доски. Торцевые планки поднимают выше рядовой обрешетки на высоту профиля металлочерепицы.

рис6

В месте внутреннего стыка скатов к сплошной обрешетке крепят саморезами нижние ендовы. При стыковке планок делают нахлест около 100-150 мм (в зависимости от угла наклона крыши). Затем, предварительно разметив и подрезав, укладывают листы металлочерепицы. Сверху на стык листов, редко выглядящий красиво, монтируют
декоративный элемент — верхнюю ендовую планку. (Рис .7)

рис 7

Укладка листов Металлочерепицы


Основной размер, определяющий длину листов, длина ската — от карниза до конька — устанавливается с учетом свеса листа металлочерепицы с карниза крыши (40 мм).
Если длина ската превышает 6-7 метров, листы разбивают на два или более кусков, которые укладываются с нахлёстом 150 мм. Длинные листы имеют меньше стыков, но работать с ними менее удобно, чем с более короткими.
Первый лист металлочерепицы выравнивается по торцу крыши и закрепляется одним саморезом у конька. При этом вынос листа относительно карниза
составляет 40 мм. (см. рис.8)
Второй лист укладывается внахлест на первый, если монтаж кровли ведется справа налево или край второго листа подкладывается под край первого, если монтаж производится слева направо.
Листы соединяются саморезами в верхнюю часть перехлеста так, чтобы они не были прикручены к обрешетке и могли вместе поворачиваться относительно самореза, удерживающего первый лист у конька крыши (см. рис.9). Третий лист монтируется аналогично второму. Скрепленные между собой три листа выравниваются параллельно карнизу крыши.

Внимание! Если Вы приобрели металлочерепицу с защитной пленкой, обязательно снимите защитную пленку при монтаже. Если листы металлочерепицы нужно
стыковать по длине, порядок укладки листов указан на (рисунке 8). При этом соединяются и выравниваются по торцу крыши листы 1 — 4.

рис 8

рис 9

Низ листа металлочерепицы прикрепляется саморезами в подошву волны через волну. Следующие ряды саморезов вкручиваются в шахматном порядке через одну волну. Боковой нахлест листов металлочерепицы скрепляется саморезами по гребню каждой волны. Количество саморезов — 6-8 штук на квадратный метр.

На торцы крыши устанавливают торцевые планки.

Коньковые планки бывают плоские или круглые

Монтаж круглой коньковой планки начинается с крепления саморезами или заклепками по ее торцам плоских или конусных заглушек (в соответствии с формой крыши).
 На конек укладывают фигурный уплотнитель с предварительно освобожденными вентиляционными отверстиями, на который монтируют плоскую или круглую коньковую планку, закрепляемую коньковыми саморезами (80 мм) через одну волну металлочерепицы.

Между коньковыми планками делают нахлест 100 мм.

Внимание! Места примыканий — традиционно самые слабые места крыши и к их устройству надо подходить особенно внимательно.

Оформление примыкания к печной трубе


 Для герметичного примыкания металлочерепичной кровли к печным трубам или стенам на скате крыши организуют внутренний фартук. Для его изготовления используют пристенный профиль. Планку прикладывают к стенкам трубы и отмечают верхнюю кромку планки на стенке. Затем по намеченной линии болгаркой пробивают штробу. Когда штробление будет завершено, пыль убирают, а штробу промывают водой. Установку внутреннего фартука начинают с нижней стенки трубы. Нижнюю планку примыкания подрезают по месту, устанавливают и закрепляют саморезами. Таким же образом фартук монтируют по остальным стенкам, не забывая делать нахлесты около 150 мм, чтобы исключить возможность протечек. Вставленный в штробу край планки герметизируют.
Затем под нижний элемент внутреннего фартука заводят плоский лист — галстук, предназначенный для стока воды. Галстук направляют либо в ендову, либо вниз до карниза крыши. По краю галстука с помощью плоскогубцев и молотка выполняют бортик. Поверх внутреннего фартука и галстука монтируются листы металлочерепицы. Когда установка кровельного покрытия вокруг печной трубы завершена, приступают к изготовлению и монтажу наружного декоративного фартука из верхних планок примыкания. Он устанавливается так же, как и внутренний, но его верхнюю кромку крепят прямо к стене, не заводя в штробу.

Изломы кровли


На ломаных кровлях возможен прямой или обратный излом . При их обустройстве слеует обращать особое внимание на вентиляцию и гидроизоляцию. Это достигается применением специальных элементов и уплотнителей

Монтаж металлочерепицы «Капелла»


Целесообразнее крепеж шурупами, чем гвоздями, так как, надежность крепления шурупами вдвое больше. Во избежание вмятин на листе, шурупы не должны затягиваться слишком туго. Для ввинчивания шурупов используется электродрель с плавной регуляцией скорости вращения и обратным ходом.
Расход шурупов — 8 шт./ кв.м.

Два листа скрепить между собой в нахлесте шурупами 4,8х2,8 мм под каждой поперечной складкой. Скрепите, таким образом, 3 — 4 листа между собой и выровняйте с помощью трассерного шнура нижний край по линии карниза. Только после этого листы прикрепляют к обрешетке. Монтаж следующих листов продолжают, прикрепив лист сначала к предыдущему листу и только затем крепить к обрешетке

Как монтировать и крепить металлочерепицу?

Металлочерепица – долговечный материал из стальных листов с полимерным покрытием, который, благодаря штамповке, выглядит как натуральная черепица.

Монтировать кровлю с помощью такого материала очень легко, поэтому многие берутся делать это своими руками, без привлечения мастеров. Ведь главное здесь – просто строго следовать инструкции.

1. Материал

При расчете необходимого количества материала нужно исходить из того, что стандартная ширина листа составляет 1180 мм, соответственно, рабочая площадь будет 1100 мм (80 мм ширины уходит внахлест). Стандартный шаг металлочерепицы равен 350 мм.

Кроме листов металлочерепицы вам потребуются:

  • карнизы
  • коньки
  • ендовы (ендо́ва — конструктивный элемент кровли, внутренний угол, образующийся в месте стыковки двух скатов)
  • плоские листы металла с таким же покрытием, как у металлочерепицы для строительства фартуков у труб и других элементов кровли

2. Инструмент

Для резки листов вам потребуются ножницы по металлу, пилы с дисковым резцом и пр.

Важно помнить, что резать листы с помощью болгарки нельзя: ее использование приводит к разрушению защитного слоя листа.

В качестве крепежного материала используются специальные кровельные саморезы: 4,8×35 мм или 4,8×20 мм.

Расход саморезов можно посчитать исходя из того, что на квадратный метр покрытия требуется 8 шт. саморезов, а при креплении аксессуаров – по 3 шт. на погонный метр с каждой из сторон.

ТЕХНОЛОГИЯ МОНТАЖА

3. Обрешетка

Перед монтажом обрешетки обязательно положите гидроизоляционный слой и закрепите один конец вдоль карниза (он должен свободно свисать и закрывать собой всю сторону крыши). Пароизоляционный слой крепится изнутри помещения.

Далее приступаем к монтажу обрешетки. Для этого берем доски размером 25/30×100 мм и устанавливаем их с определенным интервалом. Также нужно помнить, что выходящая на карниз доска должна быть примерно на 15 мм толще остальных.

После установки обрешетки переходим к монтажу водосточной системы.

4. Водосточная система

Для того, чтобы подготовить крышу к последующему монтажу водосточной системы, установите держатели желоба водосточной системы, затем закрепите карниз вдоль нижнего края ската.

Далее, на нижнюю доску обрешетки необходимо закрепите желоб водосточной системы.

После этого переходите к монтажу планки ендовы V-образной формы.

Планка ендовы должна находиться под планкой карниза. Крепить планки необходимо внахлест, который должен быть более 150 мм. Следите за тем, чтобы верхняя планка заходила на нижнюю, а не наоборот.

Для того, чтобы крыша в местах соединения не протекала, заполните швы мастикой.

5. Монтаж металлочерепицы

Если крыша двускатная, то установку листов лучше начать с торца. Если крыша шатровая, то листы следует крепить от самой высокой точки ската по обе стороны.

При двускатной крыше помните, что укладку листов металлочерепицы следует производить справа налево. Положите первый лист металлочерепицы и закрепите его саморезом в нижнем правом углу так, чтобы нижний край листа приходился по краю обрешётки.

Второй лист металлочерепицы кладется сверху, закрывая капиллярную канавку. Края листов выравниваются по карнизу и плоскости фронтона ската. Затем листы закрепляются и можно приступать к монтажу последующих листов металлочерепицы.

Крепление листов металлочерепицы производится в нижний прогиб профиля, саморезы располагаются на листах в шахматном порядке, вблизи края ската (карниз, конёк, фронтон, ендова) в каждую волну. Следите, чтобы крепление саморезами осуществлялось строго перпендикулярно.

Продольный стык листов скрепляется саморезами или заклёпками. В случаях, когда уклон кровли меньше 14 градусов, необходимо герметизировать продольные и поперечные стыки листов.

Если вы правильно закрепите металлочерепицу, то стыки по волнам и рядам будут абсолютно незаметны!

Как покрыть крышу металлочерепицей своими руками

Новенькая и сияющая крыша из металлочерепицы радует глаз хозяина дома. Ещё более радостно, когда эта кровля не протекает, не трепещет от порывов ветра, не обрастает массивными сосульками зимой и не теряет свою красоту с годами. Покрыть крышу металлочерепицей своими руками помогут большое количество разнообразных инструкций и видео. В этой статье приводятся некоторые советы о том, как выбрать металлочерепицу, как правильно покрыть крышу металлочерепицей, рассматриваются основные ошибки и отступления от технологии.

Обратите внимание на уклон кровли

Слишком пологая крыша из металлочерепицы является источником многих проблем. Дождевая вода может не успевать уходить, снег на такой крыше тоже будет скапливаться. Все это дает возможность воде проникнуть между стыками листов. Наибольшую опасность представляет снег. Под его массой лист прогибается и снег попадает внутрь. При оттаивании и повторном замерзании, лёд, расширяясь, может повредить стыки листов металлочерепицы на крыше. Исключение составляют ломаные крыши, где верхний малоуклонный участок имеет очень небольшую длину ската и, как правило, не обременён усложняющими элементами типа ендов. Большинство производителей не рекомендует покрытие крыши металлочерепицей при её уклоне менее 14 градусов. Чтобы перевести градусы в проценты: Проценты=tg (Градусы)*100. Например, 14 градусов в процентах это tg 14°*100=24,9%, то есть минимальный уклон крыши в процентах должен быть не менее 24,9%, или 0,249:1 (превышение 24,9 см на каждый 1 метр проекции от карниза до конька). Для справки: Угол в градусах=arctg (Проценты/100).

Осознанно выбирайте металлочерепицу

С точки зрения прочности, ошибки при выборе быть не может. Практически вся имеющаяся на рынке сертифицированная профильная продукция годится для того, чтобы покрыть крышу металлочерепицей. Другое дело, как найти долговечный и в то же время экономически целесообразный вариант. Металлочерепица производится методом штамповки готовой рулонной оцинкованной стали с различными типами полимерных покрытий. От вида верхнего слоя этого покрытия зависит срок службы кровли и время, через которое наступит момент перекрыть крышу металлочерепицей. Рулоны, в свою очередь, изготавливаются на различных крупных металлургических комбинатах, которые дают гарантию на свою продукцию. Гарантия на металлочерепицу как изделие является совместным продуктом производителя стали и производителя профильных листов металлочерепицы, поэтому очень важные критерии для выбора металлочерепицы по техническим параметрам это:
  • Толщина стального основания, из которого штампуется профильный лист, варьируется от 0.4 до 0.55 мм. При этом сталь толщиной до 0.7 мм иногда используется для доборных элементов.
  • Содержание цинка (масса цинкового покрытия на единицу поверхности стали). Чем выше содержание цинка, тем сильнее защита от коррозии.
  • Тип защитного полимерного покрытия.
Все известные типы покрытий делятся на четыре основные группы по виду полимерной основы из Полиэстера, Пластизола, Полиуретана (PUR) и Поливинилиденфторида (PVDF) и их модификаций. На основе этих элементов производители рулонной оцинкованной стали с полимерным покрытием разрабатывают и патентуют собственные марки покрытий и дают на них гарантию. Компания Металлпрофиль, например, производит профильные листы из оцинкованной стали с полимерным покрытием нескольких типов. В рулонах сталь при этом закупается как у зарубежных, так и у отечественных производителей. От вида покрытия зависит и цена, поэтому разброс цен весьма широк. Выбирая металлочерепицу, сравните свойства стали с полимерным покрытием, из которой сделана металлочерепица и условия её использования. Сравнительная таблица отечественного производителя поможет в этом.
НаименованиеAgneta® (АГД)Colorcoat Prisma® (ПРМ)Granite® CLOUDY (КЛМА)Пластизол (ПЛ)PVDF (ПВФ)PVDF Matt (ПВMП)Ecosteel® (ЭС/ЭСМА)VikingMP® (ВИК)PURETAN (ПУР)Полиэстер (ПЭ)
Тип поверхностиглянцеваяглянцеваяглянцевая/ матоваятекстурнаяглянцеваяглянцеваяглянцеваятексктурная матоваяглянцеваяглянцевая
Толщина покрытия, мкм30/2550**35200272730**303525
Блеск, %8030-40520-4030-40430-40/5525-3030-40
MAX. температура эксплуатации, С14012080601101108010010080
Цветостойкостьотл.отл.отл.хор.отл.отл.хор.хор.отл.хор.
Механическая стойкостьотл.отл.хор.отл.хор.хор.хор.хор.отл.удовл.
Коррозионная стойкостьотл.отл.хор.отл.хор.хор.хор.хор.отл.удовл.
Гарантийный срок, лет25до 2010101010103до 1210
При выборе металлочерепицы следует знать, что в климатических и атмосферных условиях эксплуатации крыши может быть полезен, а может бесполезен тот или иной тип полимерного покрытия. Не вдаваясь в технические подробности полимерных соединений, приведём ещё одну сводную таблицу характеристик, декларируемых зарубежными и некоторыми отечественными производителями металлочерепицы.

Сводная таблица характеристик некоторых сталей с полимерными покрытиями

НаименованиеPolyesterPUREXPURAL, PURAL MATTVELUR 20VikingMPCтальной шелк Cтальной бархатColorcoat Prisma
Производитель стали, ммRuukiRuukiRuuki Гранд лайн ЧерМКЧерМКTata Steel
Толщина покрытия, мкм252650353525-352550
Плотность цинкового покрытия, г/м2 275275275275180-275180
Гарантия производителя
на декоративные свойства
101510101010
Гарантия производителя на отсутствие первых признаков коррозии151520
Гарантия производителя на сквозную коррозию304050202525
Стойкость к УФ излучениюRuv2Ruv3Ruv4хорошаяRuv4
Коррозионная стойкостьRc3Rc4Rc5хорошаяRc5
Мax. эксплуатационная температура901001201201009090
Как видно из таблицы, наиболее долговечное и функциональное покрытие производит эксперт на рынке металлочерепицы, финская компания RUUKI. И хотя качество отражается в цене, компания выпускает металлочерепицу всех ценовых сегментов.
К слову сказать, физическая долговечность покрытия не зависит от того, глянцевая поверхность или матовая. Однако качественное покрытие выгорает равномерно, а некачественное пятнами. Металлочерепица ярких и темных цветов выгорит быстрее чем приглушенных тонов, а более светлая металлочерепица требует периодической очистки от загрязнений. В любом случае момент, когда придётся перекрыть крышу металлочерепицей, должен наступить не ранее, чем через 15 лет при любых вариантах.

Не следует портить листы до монтажа

Правильно складируйте листы: положите заводскую упаковку на деревянные бруски сечением минимум 50х100 мм, шаг брусков 0,5 метра. Хранить листы нужно под навесом или в неотапливаемом помещении, избегая прямого попадания солнечных лучей. Если хранить листы нужно более месяца, следует распаковать палету и проложить деревянными брусками каждый лист. При складировании листов таким образом на улице нужно накрыть и пригрузить их сверху балластом, предотвращая их перемещение порывами ветра. Перемещение листов нужно организовать так, чтобы листы не прогибались: два человека для переноски листов это минимум, а лучше 4–5. При чрезмерном прогибе они деформируются и затем на крыше очень сильно видны стыки листов. Поднимать листы на кровлю при сильном ветре также не следует. Правильно режьте листы: все производители металлочерепицы запрещают резать металлочерепицу угловой шлифовальной машиной (болгаркой). Возможно такой способ более удобен, однако при такой резке полимерное покрытие и цинковый слой вокруг повреждается окалиной и острыми стальными опилками. Даже при выполнении резки по технологии специальным инструментом и при сверлении, неаккуратное удаление опилок и мелких частиц приводит к корродированию их на поверхности покрытия, и как следствие, к ржавым разводам на металлочерепице. Ходить по металлочерепице следует наступая на вогнутую часть и по обрешётке. Перед тем как стелить металлочерепицу непосредственно на кровле, дополнительно убедитесь, что все листы одинакового цветового тона. Если в поставке вдруг попались листы разных оттенков, их можно будет поменять до того, как крыть крышу металлочерепицей. Смонтировав металлочерепицу на крыше, необходимо снять с её поверхности защитную плёнку, иначе она со временем прикипит и снять её будет проблематично.

Крепим листы правильно! Почему иногда на крышах стыки очень заметны?

Стыки листов заметны опытному глазу всегда, но очень сильно раскрытые швы возникают в результате деформации листов при транспортировке, хранении и подготовке к укладке (смотрим совет 3). Другая причина деформации металлочерепицы это измененная геометрия самой крыши – чрезмерный прогиб обрешётки, стропил, либо просто несоблюдение допусков отклонения деревянных элементов крыши и вследствие этого, кривая крыша. Именно поэтому перед тем как крыть крышу металлочерепицей, нужно проверить геометрию кровли. Немаловажное условие также применение правильного крепежа и соблюдение технологии монтажа. Крепление листов металлочерепицы на крыше следует выполнять специальными самонарезающими винтами с шестигранной головкой и каучуковой эластичной прокладкой. Сейчас на рынке представлены также более дешёвые кровельные саморезы с резиновыми прокладками. Выбирая саморезы нужно учитывать, что резиновая прокладка имеет свойство «дубеть» при низких температурах, а по истечении несколько лет и вовсе разрушиться. Поэтому в случае если монтаж предстоит вести из долговечных и дорогих листов, не стоит экономить на крепеже.

Вентиляция, и ещё раз вентиляция

Неважно, кроем мы мансардную крышу или холодный чердак, обеспечение правильного воздушного режима подкровельного пространства, вентиляции и отвода конденсата с внутренней поверхности металлочерепицы одна из основных задач. Для крыши с холодным чердаком вентиляция обеспечивается устройством слуховых окон из расчета 1/400 от площади чердака, при этом площадь одного окна не менее 0,05м2. Мансарда вентилируется немного сложнее, и здесь нужно помнить два простых правила: А) Приток воздуха в карнизной части через полости между гидроизоляцией и металлочерепицей, а также между утеплителем и гидроизоляцией, если таковая полость имеется. В случае с ломаной кровлей, в месте изменения уклона также следует закрепить планку по типу карнизной с капельником. Б) Вывод воздуха через вентиляционные отверстия в коньковой части кровли. Не нужно пренебрегать применением современных пароизоляционных и гидроизоляционных плёнок и мембран. При монтаже следует тщательно проклеивать стыки, обеспечивая герметичность кровельных мембран.

Ендова – наше все

Как самый рискованный и ответственный участок крыши, ендова требует дополнительного внимания и тщательного соблюдения технологии. Во всех инструкциях, как сделать крышу из металлочерепицы, этот вопрос достаточно проработан. Основные моменты, на которые следует обратить внимание: Во-первых, устройство дополнительной обрешетки на участке 0,8 метра от оси ендовы в каждую сторону. Во-вторых, выполнение (заведение) гидроизоляции ПОВЕРХ сплошного настила или уплотненной обрешетки и контробрешетки, непосредственно под стальной фартук. В-третьих, фартук из оцинкованной стали с полимерным покрытием, или планка ендовы должна быть шириной не менее 350 мм в каждую сторону, а нахлест листа металлочерепицы над планкой ендовы не менее 250 мм. Соединение листов фартука по высоте нужно выполнять с нахлестом не менее 150 мм. Не стоит забывать, что размещение в ендовах дымоходов, вентшахт, пропусков других коммуникаций категорически не рекомендуется. Обеспечить герметичное примыкание таких узлов не под силу даже опытным кровельщикам. Не только изучение инструкций, как покрыть крышу металлочерепицей, но и понимание причин, почему нужно делать так, а не иначе, поможет не просто выполнить кровлю, но и испытать удовольствие от процесса строительства.

Что делать если протекает крыша из металлочерепицы

Частный дом всегда нуждается в полноценном уходе со стороны хозяина. Здесь нужен тщательный уход за стенами, фасадом, окнами, дверями и особенно крышей. Если же крыша покрыта металлочерепицей, то особенное внимание стоит уделить качеству гидроизоляции. Если же оно оказалось недостаточным или влагозащита отсутствует полностью, протечек не избежать. Но что делать, когда крыша из металлочерепицы протекает, об этом и пойдет речь ниже.

Заблуждения и мифы о металлочерепице

Казалось бы, такой современный материал, как металлочерепица должен служить веками, но на практике это не всегда так. Чтобы понять первопричину, почему собственно протекает кровля из металлочерепицы, стоит разобраться в принципах  ее монтажа. По сути, процесс укладки подразумевает наложение пластин на специальный цементный состав. Если же этот процесс делается непрофессионально либо цементный раствор не соответствует требованиям, то такая крыша очень быстро даст течь.

Поэтому как бы красиво и много не говорили производители данного  кровельного материала, что протечек кровли из металлочерепицы быть не может, доверять такому суждению можно лишь отчасти. Металлическая черепица действительно износостойкий и долговечный материал. Но при неправильном монтаже названными качествами обладать она уже не будет.

Причины протечек крыши

Кровля из металлочерепицы может дать течь по следующим причинам:

  1. Несмотря на профессиональность ее изначального монтажа и надежность материала, он может изнашиваться. Если после укладки прошло много лет, исключать естественное старение материала нельзя, каким бы хорошим он ни был. Жара, мороз, сырость, разность температур – все это рано или поздно испортит любое покрытие. В первую очередь, речь идет о коррозии металла в местах креплений пластин.
  2. Даже самую новую и качественно смонтированную крышу из металлочерепицы всегда может повредить ураган, снег или град. От механических повреждений, к сожалению, не застрахован ни один дом. Например, обломок дерева, упавший на кровлю, в будущем может стать причиной протечки крыши из металлочерепицы.
  3. При самостоятельном строительстве здания наличие протечек часто является следствием ошибок при проектировании. Неправильная форма крыши и ошибки при обустройстве перекрытий могут привести к протеканиям кровли уже после новоселья.
  4. Незнание правил монтажа гидроизоляции тоже пагубно отразится на здании. Такие ошибки приведут к порче крыши изнутри. Главная проблема здесь – скопление большого количества конденсата, который приведет к протечкам.
  5. Использование дешевых видов кровельного материала. Они быстро изнашиваются, разрушаются, крошатся, приводят к зазорам между пластинами и, как следствие, к протечкам. В итоге для владельца они оказываются очень «дорогими».

Последствия протечек кровли

Оставлять такую проблему на самотек нельзя, поскольку последствия могут быть весьма серьезные:

  • замыкание электрической проводки и возгорание дома;
  • порча мебели и отделки стен внутри помещений;
  • обрушение стропил.

При этом домочадцы будут испытывать дискомфорт от сырости внутри здания и находится в определенной опасности, вызванной вышеназванными причинами.

Как устранить протечки крыши

   Что делать если металлическая крыша протекает? Первое, что необходимо – найти место протечки. На самом деле характерных мест не так много:

  1. Места крепления элементов. Протечка наиболее часто происходит в местах негерметичного крепления. Там, где уплотнительные прокладки утратили свою упругость или частично разрушились. Чтобы избавиться от такой проблемы, нужно заменить устаревшие прокладки и позаботиться об их должной герметизации – обработать данные участки антикоррозийным составом.
  2. Узел ендовы – в зазорах между скатами. В эти зазоры забивается снег, мусор в виде листьев, что нарушает необходимую герметичность и вызывает течь. Устранить ее можно самостоятельно, если заменить планку ендовы, проклеив ее стык герметизирующей лентой.
  3. Листы черепицы. О потере эксплуатационных свойств самой металлочерепицы свидетельствует изменение цвета материала и образование коррозии. Избавиться от такой проблемы можно лишь с помощью полной замены листов кровельного материала, которые начали ржаветь. При этом можно подойти к решению вопроса кардинально, заменив всю металлочерепицу на новую.
  4. Стыки листов. Такая неприятность возникает часто, в результате неправильного уклона кровли. Влага затекает в стыки и вызывает течь. Чтобы избавиться от такой неприятности нужно заменить металлочерепицу на более мягкую либо увеличить наклон крыши дома. При уклоне свыше 15 градусов понадобится усиленная герметизация всех мест крепления элементов.

Найти место, где протекает крыша частного дома из металлочерепицы, достаточно легко. Но стоит помнить, что если крыша скатного типа, то течь в доме может обнаруживаться достаточно далеко от найденного места проблемы с кровлей.

Нужно начинать осматривать кровлю с того места, где обнаружена течь. Если в данном месте проблем с кровлей не обнаружено, стоит двигаться дальше вверх по крыше. Вверх, потому что разгерметизация обычно происходит по вертикали. Также стоит помнить, что чем больший угол ската, тем дальше от протечки будет находиться ее причина. Наличие пятен другого оттенка, трещины, дыры, пробоины – вот то, что нужно искать и устранять.

Ремонт кровли из металлочерепицы

Если крыша из металлочерепица протекает, то владельцу дома срочно нужно проводить ремонт, который может заключаться в следующем:

  1. Если на крыше обнаружены сквозные повреждения механического типа, их необходимо запаять, а места пайки обработать антикоррозийным составом.
  2. Если поврежден целый лист материала, то целесообразнее его замена.
  3. Во избежание повторных протечек все стыки и зазоры нужно заделать силиконом.
  4. При использовании дешевых саморезов с резиновыми вставками протечки не исключены. Их нужно заменить на более качественные.
  5. Устранить конденсат и увеличить срок эксплуатации металлочерепицы поможет укладка гидроизоляционного материала с высокой паропроницаемостью.

Профилактика протечек кровли из металлочерепицы

Кровля прослужит долгие годы, если за ней правильно ухаживать и выполнять своевременный ремонт. Для этого нужно каждые полгода осматривать поверхность кровли на предмет повреждений. Любые пятна, трещины должны настораживать владельца дома. Ведь своевременное выявление проблем во много раз упростит ремонтные работы и позволит обойтись минимальными финансовыми затратами.

В целом, профилактика протечек металлической крыши подразумевает такие виды работ:

  1. Осмотр крыши и отслеживание состояния металлочерепицы. Эти места промазывают герметиком.
  2. Регулярное выполнение уборки крыши – удаление мусора, снега в зимнее время года.
  3. Устранение зазоров, способствующих застою влаги.
  4. Очищение водостоков от листьев и мусора.
  5. Устранение небольших изъянов при обнаружении.

При осмотре кровли владелец дома может обнаружить грибковые наросты, плесень либо непонятный налет на стропилах из дерева. Все это последствия неправильной герметизации кровли. В этом случае нужно найти истинную причину появления проблемы и устранить ее. Если этого не сделать, то избежать протечки в будущем не получится.

Размер металлочерепицы для крыши — стандартные толщина и ширина покрытия

Что представляет собой металлочерепица для кровли? Это строительный материал волнообразной формы, имеющий форму листов, изготовленных преимущественно из оцинкованной стали. Кровля, отделанная металлочерепицей, выглядит стильно, а монтаж осуществляется быстро и относительно просто. Такие особенности делают данные материал одним из самых популярных среди других видов кровли.

Однако размеры металлочерепицы настолько разнообразны, что подобрать оптимальный вариант нелегко. В данной статье мы рассмотрим основные габариты: длину и ширину черепицы, шаг волн, различия по высоте и прочие параметры кровельного материала.

Что входит в состав листа?

Материал имеет многослойный состав. В основе находится лист металла, который изготавливается по методу холодного проката. Далее происходит его пошаговая обработка:

  1. Нанесение фосфата по всему основанию для создания антикоррозийных свойств.
  2. Грунтование для улучшения адгезии металла с верхним покрытием.
  3. Нанесение полимерного покрытия различных цветов с лицевой части листа.
  4. Обработка лаком тыльной стороны материала.

Таким образом, независимо от производителя и бренда металлочерепица имеет единый состав. Но все же качество и параметры кровли весьма различны.

Из какого материала выполнена основа листа?

 

Для изготовления листа металла будущей кровельной черепицы берут различную основу:

Сталь

Пользуется наибольшим спросом среди производителей и потребителей. Стальной лист покрывается цинком для борьбы с коррозией и долгого срока эксплуатации.

 

Алюминий

Более редкий вид металла в производстве кровли, однако, имеет немало плюсов. Он не вступает в реакцию с негативными условиями внешней среды, не требует обработки, имеет малый вес, не нуждается в крепкой обрешетке. Однако стоимость готового материала достаточно высока, а выбор цветовой гаммы скуден.

Медь

Также дорогостоящий аналог, который смотрится элегантно и солидно, не требует обработки от коррозии. Как правило, используется при реконструкции объектов архитектуры и старины.

 

 

 

Разнообразие размеров черепицы из металла

Очень важно правильно выбрать толщину, длину и ширину листов. По ГОСТу выпускаются следующие размеры:

  • толщина в пределах 0,4- 0,6 см;
  • длина 50-900 см;
  • ширина 116-119 см с рабочей шириной примерно 110 см.

Ширине черепицы соответствуют параметры сырья, из которого она изготовлена. В данном контексте подразумевается листовой металл. Из листа формируют черепицу на специальных прокатных станках с применением специализированного оборудования с точными размерами валков.

Что касается длины, то здесь вариантов куда больше. Длина материала под кровлю доходит до 9 метров. Кровельный лист с максимальной длиной значительно сокращает затраты на доставку, а вот в процессе монтажа возникнут трудности. Представьте, сколько усилий придется потратить, чтобы затащить на кровлю шестиметровое полотно. Так можно не только стены поцарапать, но и здоровье подорвать. Поэтому в большинстве случаев стандартные размеры значительно короче.

Перечислим наиболее распространенные варианты размеров листов с учетом длины:

  • 50 см – предельно малый;
  • 120 см – малый;
  • 225 см – усредненный параметр;
  • 360 см – большой;
  • 450 см – предельно большой.

При определении размера профиля металлочерепицы учитывается также толщина. Этот параметр означает толщину слоя металла. Если длина и ширина обеспечивают разве что удобство укладки монтажа, то толщина напрямую влияет на дальнейшую эксплуатацию.

Наиболее распространенный рабочий параметр толщины – 0,5 мм. Меньшую толщину стоит использовать на малых объектах, а большей – при условии крепкого основания.

 

Важно! При расчете рабочего размера важно учитывать величину нахлеста. От этого зависит необходимое количество материала.

Что такое нахлест? Это когда один лист перекрывает частично следующий. Делается это для того, чтобы свести к нулю риск протекания кровли.

Определяемся с высотой волн

 

Волна – это ячейки, которые образуют вертикальный узор. Размеры волн – это промежуток между центром расположенных по обе стороны ячеек (шаг) и расстояние с верха до низа одной ячейки (высота).

Многие компании выпускают кровлю стандартных параметров по шагу волны. Этот параметр составляет 18,5 см или же 35 см. Размер волны установлен в пределах следующих чисел:

  • 0,2-0,3 см – относится к малой высоте;
  • 0,3-0,5 см – средней;
  • 0,5-0,7 см – большой.

Вместе с шагом образуется профиль листа. Это узор, в результате которого и создаются волны ячеек, то есть уникальный рисунок металлочерепицы. Его разработкой занимаются в дизайнерских отделах производителя. Потребителю же остается выбрать наиболее понравившийся вариант.

Масса черепицы на 1 кв.м.

Вес варьируется от 1,34 до 4,45 кг в зависимости от материала. Очевидно, что масса алюминиевого профиля значительно ниже, чем медного.

Расчет полного размера материала для установки на крыше

Итак, как определяется максимальная полезная ширина и длина? Берут полную длину и ширину, отнимают нахлесты, и получают нужное для установки количество с полезной шириной металлочерепицы и длиной. 

Если крыша дома будет отделана металлочерепицей, нахлест по ширине составит всего 6-8 см. По длине стоит сделать его побольше – 10-15 см. Отняв эти размеры, получается площадь готовой кровли и размеры материала для его покупки. Величина нахлеста зависит в том числе и от торговой марки. Разные производители кровельного материала устанавливают свои размеры нахлеста.

Сравнение металлической черепицы с другими видами кровли

Металлочерепица на крышу является наиболее распространенным способом накрыть кровлю. Однако существуют и другие варианты. Приведем сравнительные характеристики.

Оба продукта похожи друг на друга. Прежде всего потому, что изготовлены из оцинкованной стали и покрыты полимерами.

Толщина профнастила больше, но это не всегда является плюсом. В таком случае создается лишняя нагрузка на кровлю, что вынуждает владельца дома подготовить прочное основание.

Внешне металлочерепица смотрится привлекательней за счет волн, поэтому готовая кровля выглядит более интересно.

По звукоизоляции и сроку службы оба конкурента идентичны, но профнастил дешевле. Это, конечно, делает его более популярным среди категории людей, желающих обустроить кровлю как можно дешевле без потери качества.

Этот материал называют мягкой кровлей. Отличительная особенность – высота и ширина стандартного размера независимо от производителя.

Вес ондулина значительно меньше, что ускоряет и упрощает монтаж. Но в плане звукоизоляции ондулин проигрывает листу черепицы. Его стоимость к тому же выше, а цветовая гамма – менее разнообразна.

Ондулин зачастую выбирают при строительстве бань или гаражей. А вот для полноценного дома лучше остановиться именно на металлочерепице.

  • Сравнение с шифером

Здесь нет никаких сомнений, что черепица гораздо лучше. Она не требует крепкой обрешетки, не выгорает, ее свойства не ухудшаются под воздействием влаги. Но шифер выбирают многие за счет доступной цены и повышенной шумоизоляции.

Плюсы и минусы металлической черепицы

Любой товар имеет преимущества и недостатки. Не лишена этого и черепица из металла.

К плюсам можно отнести следующие параметры:

  • Длительный срок эксплуатации. Кровля из металлочерепицы защитит от негативного влияния окружающей среды на протяжении более полувека.
  • Стойкость к перепадам температур. На материал не окажет никакого влияния -50С и +70С.
  • Разнообразие вариантов. Большой выбор волнообразного дизайна позволяет определить для себя наиболее предпочтительную модель.
  • Простой монтаж. Листы можно уложить даже на старую кровлю, что сокращает временные затраты. Если бригада мастеров будет укладывать стандартную металлочерепицу, то в день она смонтирует примерно 100 кв.м.
  • Высокая герметичность. Учитывая, что листы укладываются внахлест, прочность такой крыши значительно выше, чем у других материалов.

Но есть и минусы:

  • Ограничение по углу наклона. Чтобы обеспечить качественную эксплуатацию такой кровли, необходимо, чтобы скат находился под углом минимум 14 градусов.
  • Не применяется на сложных крышах. Если геометрия кровли разнообразна, то придется постоянно подгонять волну под узор. Это приведет к большому количеству отходов материала.
  • Низкая шумоизоляция. Чтобы в доме было достаточно тихо и не мешал шум дождя, понадобятся дополнительные работы по укладке звукоизоляционных материалов.

Выбор доборных элементов

Для устройства кровли одних листов черепицы недостаточно. Понадобятся полезные комплектующие, которые обеспечивают прочную фиксацию материала. Называются они доборными элементами. С их помощью происходит укрепление конструкции на крыше, создание стыков и поворотов, отвод осадков, обеспечение герметичности. Перечислим основные виды таких элементов:

  • Конек. Имеет преимущественно форму уголка, но бывает в виде полукруга, карниза.  Крепится на стыке двух листов на верхушке скатной крыши.
  • Торцевая планка. С ее помощью закрываются тыльные или передние ребра крыши. Выполнена в форме уголка или имеет более сложный вид.
  • Планка ендовы. Обеспечивает стык крыльев крыши снизу и отводит из него осадки. Имеет сложную форму.
  • Планки внешних и внутренних углов. Создают повороты кровли под любым углом. Имеют форму уголка или более сложную.
  • Отлив. Устанавливается вдоль откоса и предназначен для отвода воды в случае дождя. Выполнен в форме полукруга или швеллера.
  • Планка снегодержателя. Не допускает соскальзывания пластов снега, имеет треугольную форму.
  • Заглушки. Придают стыкам листов сложных форм герметичность. Имеют вид различных фигур, выполнены из листового металла.

Таким образом, металлическая черепица во многом превосходит своих конкурентов по эстетическим и эксплуатационным свойствам. Это подтверждается большим количеством объектов строительства, где используется именно этот вид кровли.

Поделиться в соц. сетях

Кромка и обрезка металлической плитки

Настенное основание для плитки Schluter® DESIGNBASE SL A4661

Используйте вместо плинтуса для завершающего штриха в любой комнате. Доступны 3 варианта отделки высотой 2-3 / 8 дюйма или 3-1 / 8 дюйма и длиной 98,5 дюйма. Уже в продаже, скидка 10%. Начиная с 31,86 $

Кромка для плитки Schluter® — RENO-T Profile-A4640

Для совмещенных переходов равной высоты, напольных покрытий с твердой поверхностью.В 7 комбинациях материала / цвета и 2 различных значениях ширины. Уже в продаже, скидка 10%. Начиная с 38,34 $

Schluter® SCHIENE Кромка для плитки A4666

Защитите края плитки с минимальной фаской.Отделка из нержавеющей стали, цельной латуни, алюминия и анодированного алюминия. Уже в продаже, скидка 10%. Начиная с 32,52 $

Schluter® TREP-TAP-A4652

Скрывает верх подступенка.Предназначен для интеграции с ступенчатыми выступами TREP-S или TREP-B. Для интенсивного пешеходного движения. Уже в продаже, скидка 10%. Начиная с 39,22 $

Tile Edge Trim — как выбрать и установить (обновление 2020)

Если вы хотите узнать все об отделке кромок плитки, вы попали в нужное место!

Это Стив из SKG Renovations.В этом посте я расскажу о различных вариантах окантовки плитки и некоторых полезных стратегиях установки.

И становится лучше!

Я также рассмотрю реальный пример установки, чтобы показать вам, как это делается профессионалом.

А если вы хотите получить очень ценные советы по укладке плитки, посмотрите мой пост по установке плитки для душа.

Хорошо, давайте перейдем к делу!

Сводка тем:

Воспользуйтесь ссылками ниже, чтобы перейти к любому интересующему вас разделу.

Типы продуктов

Существует четыре основных типа кромок плитки, которые можно использовать для отделки периметра ваших укладок плитки.

Сюда входят отделочные элементы из камня, керамогранита или керамической плитки, а также декоративные элементы из пластика и металла.

Они бывают разных конфигураций в зависимости от продукта и их использования, но наиболее популярными являются обрезки металлочерепицы (кромка металлической плитки) и отделка из камня.

Альтернатива плитке Bullnose

Если вам не нравится использовать стандартный профиль для обрезки кромок плитки, вы можете использовать вместо него настоящий или искусственный камень. Это одна из самых быстрорастущих идей обрезки кромок плитки, которая быстро вытесняет стандартные варианты обрезки кромок плитки.

Облицовка стены душевого пони или обрамление внутренней части душевой ниши полированным камнем создает красивую высококачественную отделку, а также является отличной альтернативой плитке с выпуклым носом.

Каменный материал довольно толстый (на выбор 2 см или 3 см), поэтому он дает возможность создать законченную отделку путем полировки внешнего края облицовки.

Эта стратегия становится все более популярной, поскольку она создает очень привлекательный цельный вид и ее легче установить, чем другие элементы отделки. Он также может создать красивую современную или классическую отделку в зависимости от вашего выбора камня.

Обратной стороной является то, что это может быть значительно дороже, чем установка стандартной кромки плитки из-за высокой стоимости материала и изготовления.

Вам также следует иметь в виду, что эти типы каменных инсталляций требуют очень точных измерений и квалифицированного обработчика камня для резки и полировки каменных частей.

Профили для облицовки кромок керамической плитки

Профили для обрезки кромок керамической плитки могут иметь готовую квадратную кромку или, чаще, кромку с выпуклым носом большего радиуса.

Эти типы облицовки плиткой были распространены в современном дизайне в 1980-х и начале 90-х годов, но уже не популярны в современном дизайне ванных комнат.

Сегодня в продаже есть несколько уникальных современных отделочных плиток, но они, как правило, являются предметами специального заказа и, как правило, довольно дороги.

Напротив, в наши дни довольно часто можно увидеть эти плитки в более традиционных схемах дизайна.

На прилагаемом изображении показано, как керамическая отделочная плитка прекрасно используется вокруг облицованной плиткой ниши для душа в традиционном дизайне ванной комнаты.

Металлические и пластиковые кромки плитки

Накладки на металлическую черепицу и кромки пластиковой плитки бывают разных форм и цветов, но пластик наименее популярен из этой группы, потому что они плохо выдерживают истирание.

Кромка из металлочерепицы на сегодняшний день является наиболее распространенной отделкой, используемой в большинстве ремонтных работ средней и высокой ценовой категории (изображение образца декоративного колеса).

Они идеально подходят для поверхностей с высоким уровнем абразивного износа, таких как полы, но также стали стандартом для большинства облицовочных плиток для стен душевых.

Доступны самые разные варианты отделки и стилей профиля, но наиболее популярным является профиль с очень узкой верхней кромкой (например, Schluter Jolly).

Доступен большой выбор профилей Shluter.Вы можете увидеть их все на сайте Schluter Systems.

Большинство домашних магазинов продают профили Schluter, но обычно вы можете получить только профиль Jolly без специального заказа. В Интернете есть еще несколько вариантов профиля Schluter.

Отделка кромки плитки

Если вы решили установить кромку металлочерепицы и выбрали нужный тип и стиль, то пора выбрать отделку.

Вы должны быть готовы к выбору отделки задолго до начала проекта облицовки плиткой, потому что некоторые виды отделки заказываются по специальному заказу.

Вы также должны быть готовы к широкому диапазону цен. Некоторые из менее популярных видов отделки легко могут быть вдвое (или более) дороже, чем более обычные.

Общее правило при выборе отделки кромок плитки — стараться изо всех сил согласовывать облицовку с отделкой сантехники, хотя есть некоторые исключения.

Как правило, выбирая отделку, вы должны помнить, что кромка плитки должна быть привлекательным дополнением к дизайну вашей ванной комнаты, но не выделяться.

Глубина обрезки

Не всегда очевидно, какую глубину выбрать для отделки металлочерепицы, даже если у вас есть плитка и обрезки в магазине товаров для дома.

Это хорошая стратегия — ошибиться в пользу глубины обрезки, чтобы избежать ужаса, когда вы увидите, что край плитки выступает над накладкой во время установки.

Выбор глубины обрезки на 1/16 — 1/8 дюйма больше, чем у вашей плитки, является стандартом в отрасли.Ремесленник должен придерживаться варианта обрезки на 1/8 дюйма глубже, чтобы иметь немного больше запаса прочности.

Поскольку склеиваемая часть облицовки находится под плиткой (заштрихованный фланец виден на изображении), важно оставить достаточно раствора под плиткой, чтобы он мог приклеиться к облицовке, а планка — к плитке. вспомогательная доска.

Выдавливание всего раствора между плиткой и монтажным фланцем облицовки значительно снижает прочность сцепления, поэтому НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО!

Еще одна вещь, о которой следует знать, если вы устанавливаете только керамическую плитку, заключается в том, что многие люди имеют тенденцию выбирать глубину обрезки кромки плитки на основе более тонкой внешней кромки керамической плитки, которую они используют.

Это вызовет у вас проблемы, когда вам придется сопоставить более толстый обрезанный край с обрезкой при расположении плитки в шахматном порядке.

Если вы устанавливаете гидроизоляционную мембрану после того, как закрепите кромку плитки на месте, вы также должны не забыть подобрать толщину мембраны при выборе глубины обрезки.

Помните, что вы всегда можете добавить немного дополнительного раствора, чтобы поднять плитку до глубины обрезки, но вы будете полностью набиты, если выберете слишком малую глубину обрезки.

Пример глубины обрезки

На изображении в качестве примера показаны две разные плитки, уложенные с обрезкой 1/2 дюйма.

Более темная плитка — это керамогранит толщиной почти 3/8 дюйма, а окружающая плитка — керамическая толщиной 1/4 дюйма.

Керамическая плитка имеет много места под ней, и для нее требуется слой нароста толщиной 1/8 дюйма, чтобы она подходила к керамограниту и отделке.

Однако обрезка идеально подходит по глубине для керамогранита.Эта плитка 3/8 дюйма требует дополнительной глубины на 1/8 дюйма, чтобы отделка и плитка соответствовали равномерно из-за дополнительной толщины, добавленной гидроизоляционной мембраной, и припуска для небольшого количества раствора под ней.

Наружная угловая отделка плитки

Когда дело доходит до облицовки плиткой для душа, вам, возможно, никогда не придется беспокоиться об облицовке внешних углов плитки для работы с плиткой, если только вы не устанавливаете плиточную нишу для душа или облицовываете стену из пони или скамейку для душа.

Для пояснения, внешние угловые планки плитки используются исключительно для угла, где две из ваших плиточных поверхностей встречаются под углом 90 градусов.

В наши дни наиболее распространено использование кромки металлической плитки для этих углов, но, как я уже упоминал ранее, еще один отличный альтернативный вариант кромки плитки — это натуральный или искусственный камень.

С камнем вы можете избавиться от бремени. Вместо этого оставьте резку, отделку кромок и установку вашему камню.

Просто имейте в виду, что камень стоит дорого, и для его огранки и полировки требуется квалифицированный изготовитель камня.

Квадратный или угловой стык на угловой отделке плитки?

Если вы выберете кромочную кромку металлочерепицы, ее необходимо установить с умением и точностью.

Этот элемент отделки обычно хорошо виден, и вы не хотите, чтобы чьи-то дрянные работы выставлялись на обозрение в вашем новом ремонте душа.

Во-первых, если вы хотите, чтобы установка прошла гладко, вам следует следовать стратегиям, которые я рассмотрел в разделах выше.

Сложной частью будет равномерное совмещение четырех углов без зазоров.

У вас есть два варианта: соедините две части планки в четырех углах квадратным соединением или используйте соединение под углом (соединение под углом 45 градусов).

Первый вариант, несомненно, самый простой и дает самые высокие шансы на успех (см. Изображение), но он не выглядит так профессионально, как идеальное соединение под углом.

Еще одним важным условием является то, что приличный квадратный стык можно получить только тогда, когда верхняя часть обвязки плоская. Этого вполне можно добиться с помощью Schluter Shiene или Jolly.

Для других более сложных профилей потребуется косой стык.

Если вы решите использовать косые стыки для внешней отделки душевой ниши, всегда безопаснее всего обратиться к квалифицированному и опытному специалисту по укладке плитки для выполнения этой работы.

Простая альтернатива отделке ниши для душа?

Если вам нужна другая альтернатива установке облицовки душевой ниши и вы полностью избежите проблемы с установкой внешнего угла, вы всегда можете установить готовую душевую нишу со встроенной облицовкой краев плитки.

Такой внешний вид не для всех, но если вам нравится металлический вид готовой ниши для душа, это, несомненно, сэкономит вам много работы, а также исключит риск утечки.

Внутренняя плитка Угловая накладка

Отделка внутренних углов — важная часть каждого проекта облицовки плиткой для душа, но ее также больше всего игнорируют, когда дело касается окантовки плитки.

У этих внутренних углов есть некоторые проблемы, и для их решения доступны некоторые элегантные продукты и стратегии.

Есть также несколько очень полезных и интересных кромок плитки, которые обычно не используются в современных ванных комнатах и ​​душевых, но также заслуживают внимания.

Дилемма внутреннего угла

Если вы похожи на большинство подрядчиков по укладке плитки, у вас будут проблемы с отделкой внутренних углов при укладке настенной плитки.

Когда настенная плитка встречается в углу, у вас есть выбор укладывать плитку вплотную к соседней плитке и полагаться на белый силиконовый валик, чтобы запечатать угол (см. Изображение). Или вы можете разрезать плитку, чтобы создать линию затирки на одной из двух стен.

Первая стратегия является наиболее распространенной в основном потому, что она является самой простой из двух.

Линия затирки в углу имеет тенденцию прерывать визуальный поток плитки от одной стены к другой и обычно не считается хорошим внешним видом.

Хотя это наиболее распространенные стратегии, есть также несколько интересных и профессиональных альтернативных вариантов окантовки плитки.

Другая интересная отделка

Внутренняя угловая отделка кромки плитки (также называемая отделкой бухты) обеспечивает профессиональный законченный вид и, на мой взгляд, является одной из самых недооцененных идей обрезки кромки плитки.

Преимущества этой планки — привлекательная металлическая отделка по сравнению со стандартным раствором или силиконовым уголком.

Он также имеет гладкий радиус, что упрощает очистку, и имеет две линии затирки, что позволяет полностью герметизировать угол.

Также доступна отделка плинтуса для установки вне душа, если плитка на полу и стенах стыкуется. Он имеет очень тонкий верхний профиль и разнообразную металлическую отделку, отлично подходящую для минималистского дизайна.

Есть также несколько очень хороших профилей кромок плитки, предназначенных для установки в секции настенной плитки, чтобы создать разделение между двумя разными плитками, или просто как смелое прерывание в дизайне вашей настенной плитки.

Имеется даже планка настенного профиля с неглубокой направляющей посередине для крепления полосы мозаичной плитки размером 1 ″ x1 ″. Очень стильный вид.

Заключение

Я надеюсь, что эта статья вселила в вас уверенность (даже мастерство) в области обрезки кромок плитки. Я попытался показать вам ряд самых популярных и интересных кромок плитки, а также несколько полезных советов, которые помогут вам при установке.

Если у вас есть какие-либо мысли, которыми вы хотели бы поделиться, или какие-либо вопросы по поводу этой публикации или темы обрезки краев плитки в целом, пожалуйста, оставьте комментарий ниже.

Этот пост предназначен только для информационных целей и НЕ должен толковаться как профессиональный совет. Вы всегда должны проконсультироваться с лицензированным местным подрядчиком, прежде чем проводить какие-либо ремонтные работы в своем доме. Щелкните здесь, чтобы просмотреть мое полное раскрытие информации о личности / профессионалах .

Как установить металлическую мозаику на кухонный фартук

Как установить металлическую плитку на кухонном фартуке или на других стенах

Установка металлической мозаики, включая мозаику из нержавеющей стали, алюминиевую мозаику и медную мозаику, практически идентична процессу установки керамической или стеклянной плитки.Вы можете посмотреть наше 9-минутное видео по установке плитки и / или просмотреть фотографии установки на этой странице, на которых показана мозаика, устанавливаемая на стену. Обратите внимание, что этот же процесс применяется и при укладке мозаичной плитки на пол. Единственное отличие состоит в том, что тип клея, который используется для укладки металлической мозаики на стену или фартук, отличается от клея для укладки напольной плитки. Это просто практическое руководство, и его следует рассматривать только как информационный ресурс. Автор и издатель этой статьи не несет ответственности за неправильную установку, неправильное использование, ошибки или ущерб, вызванные прямым или косвенным использованием содержимого этой статьи.

ПРИМЕЧАНИЕ. Поскольку плитка из нержавеющей стали имеет металлическую природу, вам следует убедиться, что квалифицированный электрик выполнит электромонтажные работы вокруг металлочерепицы.

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ МОЗАИКИ

  • Металлической мозаики достаточно, чтобы покрыть требуемую площадь, мы рекомендуем заказывать на 10–15% больше, чем вы измеряете, чтобы учесть излишки.
  • Достаточно раствора / клея для настенной или напольной плитки, чтобы покрыть область, которую вы собираетесь облицовывать плиткой.Раствор для стандартного керамогранита на 100% совместим с нашей продукцией.
  • Достаточно затирки, чтобы покрыть поверхность, которую вы собираетесь облицовывать плиткой (если на плитке есть линии затирки). Используйте нешлифованную затирку, чтобы не поцарапать отделку плитки. Также можно использовать эпоксидную затирку.
  • Мастерок с V-образными пазами 5/32 «для нанесения раствора (другие аналогичные размеры шпателей с V-образными пазами также подойдут).
  • Резиновый затирочный раствор.
  • Пара чистых губок и / или марлевых полотенец.
  • Два или три ведра для смешивания раствора и раствора.
  • Пила для мокрой плитки / моторизованный плиткорез, если есть какие-либо разрезы вокруг определенных препятствий. В большинстве случаев нержавеющая сталь представляет собой керамическую основу с металлической крышкой, а не твердую сталь.
  • ДОПОЛНИТЕЛЬНО — плоский деревянный брусок (подойдет 2х4 длиной от 6 до 12 дюймов) и молоток.

УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ МОЗАИКИ ПО ШАГУ

Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3 Шаг 4 Шаг 5
Смешайте клей в соответствии с инструкциями на упаковке, затем пропойте плоскую сторону шпателя с V-образным пазом и нанесите клей на поверхность. Используя сторону шпателя с V-образным вырезом, нанесите клей, чтобы создать равномерный уровень и дать плитке за что-то держаться. Положите листы плитки на стену или пол, слегка вдавив их в клей. Ваш кафельный лист может иметь или не иметь бумажную обложку. Продолжайте укладывать другие листы плитки рядом друг с другом, соответственно выравнивая линии затирки. Возможно, вам также придется разрезать отдельные плитки по размеру. Чтобы убедиться, что каждый лист находится на том же уровне, что и следующий, вы можете слегка постучать деревянным блоком поверх листов плитки рядом с краями.
Шаг 6 Шаг 7 Шаг 8 Шаг 9 Шаг 10
Если ваша плитка покрыта защитной бумагой, намочите ее, а затем снимите. Если ваша плитка покрыта защитным пластиком, просто снимите пластик. Внесите окончательную корректировку каждого листа, чтобы обеспечить правильное совмещение стыков.Это нужно сделать до высыхания клея. Через 12-24 часа с помощью неабразивной кисти или губки удалите излишки клея или бумаги, которые остались на плитке. Затем протрите влажной губкой. Подготовьте неотшлифованный раствор или эпоксидный раствор, как указано на упаковке. Затем нанесите раствор резиновой теркой, вдавливая раствор в швы, пока они не заполнятся. Через 15 минут — 1 час используйте полотенце из марли или влажную губку, чтобы удалить излишки раствора с верхней части плитки (10 минут в случае плитки из нержавеющей стали EMT_262-MIX-SM, уделяя особое внимание очистке оловянные акценты), избегайте чрезмерного давления.Возможно, это придется сделать 3 или 4 раза, чтобы удалить остатки.
После установки Информация по очистке / Удаление остатков раствора

После того, как затирка затвердела (обычно 12-24 часа; см. Инструкции производителя нешлифованной затирки), используйте чистую ткань или губку, чтобы стереть излишки затирки с плитки. Используйте промышленный спиртовой очиститель, чтобы удалить излишки клея с поверхности стальной мозаичной плитки.По истечении 24 часов, если у вас все еще есть остатки, используйте чистую теплую воду и нейтральный очиститель pH, предназначенный для удаления затирки для плитки. Если на некоторых плитках есть черные отметины, вы можете использовать ацетон или разбавитель для клея / растворитель, чтобы стереть следы — используйте осторожно и следуйте инструкциям производителя.

МОЗАИКА ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ

Из-за небольшого размера отдельных частей на листе мозаичной плитки обычно можно просто прорезать стыки между отдельными плитками и сетчатой ​​основой и просто удалить их, чтобы лист плитки поместился вокруг препятствия или в конце ряда. .Однако в случае, если при простом удалении отдельных плиток с листа останется большой зазор, вам придется обрезать плитки по размеру. Хотя это звучит сложно, резать металлочерепицу на самом деле не так сложно. Это связано с тем, что подавляющее большинство металлических мозаик на самом деле представляет собой керамогранит / керамическую плитку, покрытую крышкой из нержавеющей стали толщиной 1-2 мм. На изображении ниже показана типичная структура металлической мозаичной плитки с использованием плоской металлической детали или металлической крышки.

Лучше всего использовать моторизованную пилу для мокрой плитки.Поскольку плитки такие тонкие, вы часто можете обойтись низкокачественной недорогой пилой для плитки, доступной в большинстве крупных коробочных магазинов. Эти пилы обычно продаются в розницу от 80 до 100 долларов за малоиспользуемые версии для самостоятельного изготовления и почти до 1000 долларов за профессиональные версии. Многие крупные магазины ящиков и компании по аренде инструментов также берут напрокат пилы для плитки. Мы должны подчеркнуть, что пилы для плитки могут быть опасными, их лезвия с алмазными наконечниками острые, а размер куска металлической мозаичной плитки часто довольно мал, и, следовательно, требуется достаточный комфорт и навыки, чтобы разрезать кусок плитки, не разрезая себя .Есть один инструмент, который НЕ будет работать для резки металлочерепицы, и это ручной инструмент для надрезания, который обычно используется для резки фарфора, камня и керамики. Этот инструмент работает на основе насечки на относительно мягкой поверхности керамогранита или керамики, однако плитки с металлическими насадками плохо поддаются надрезанию, поэтому этот метод не сработает. Если вы не чувствуете себя комфортно с этими острыми, потенциально опасными инструментами, лучше всего вызвать профессионала, чтобы он сделал окончательные надрезы, необходимые для завершения работы с плиткой.

ОТДЕЛКА КРАЕК УСТАНОВКИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ

Часто задаваемый вопрос: «Как закончить края при укладке металлической мозаики?».

На самом деле мы предлагаем два типа плиток по краям из нержавеющей стали, которые подойдут для вашего проекта.

Для получения информации о плоском бордюрном лайнере из нержавеющей стали щелкните здесь.

Для получения информации о бордюре с выпуклым носиком из нержавеющей стали (также называемом краем карандаша) щелкните здесь.

— Вы также можете нажать на фотографии кромки кромки, расположенные ниже, чтобы перейти непосредственно на страницу соответствующего продукта. —

В противном случае вы можете использовать обычную кромочную полосу для плитки. Эти полосы, имеющие форму буквы «L», обеспечивают идеальный способ завершить укладку плитки по краю. Эти кромочные полосы для плитки можно купить в любом местном крупном магазине, таком как The Home Depot или Lowes, а также в большинстве магазинов, продающих плитку. Просто установите полосу на краю укладки, используя тот же раствор / клей для плитки, который вы используете для плитки.Эти кромочные полосы часто имеют перфорацию с одной стороны, то есть той стороной, которую вы вставляете в раствор, напротив стены. Готовый край останется открытым, и вы выложите плитку до него, а затем нанесите раствор до этого края.

Какой раствор использовать для стеклянной плитки, керамической плитки или натурального камня

Выбор раствора для плитки может вызвать затруднения:

Шлифованная затирка — Керамическая плитка, керамогранит, натуральный камень

Нешлифованный раствор — Стеклянная плитка, глазурованная плитка, металлическая плитка, глянцевая плитка

Уретановая затирка — Может использоваться на любой плитке

Светоотражающая затирка — Идеально подходит для стеклянной и металлической плитки

Эпоксидный раствор — Излишний для жилых помещений, но идеально подходит для коммерческих помещений и бассейнов

Выберите тип затирочной плитки:

Шлифованный раствор — Шлифованный раствор состоит из раствора на цементной основе, в который добавлены мелкие песчинки.Добавление песка в раствор обеспечивает более прочный раствор, который обычно используется в швах размером более 1/8 дюйма.

Нешлифованный раствор — это цементный раствор, обычно используемый для небольших межплиточных швов. Рекомендуется при укладке плитки на пол и стены с расстоянием между швами между затирками от 1/16 до 1/8 дюйма.

Urethane Grout — это запатентованный уретановый раствор на водной основе, обеспечивающий максимальную точность цветопередачи, защиту от пятен и трещиностойкость для укладки плитки в жилых и коммерческих помещениях.Этот революционный состав укладывается на 50% быстрее, чем традиционные растворы, и не требует герметизации. Его идеальный баланс гибкости и прочности позволяет ему демонстрировать непревзойденные характеристики и трещиностойкость.

Reflective Grout — сочетает в себе заполнитель из круглых стеклянных шариков с той же технологией уретановой затирки, которая используется в Urethane Grout, в результате получается поистине уникальный продукт, который оживит любую стеклянную или металлическую плитку. Reflective фактически позволяет свету проходить через сам раствор, создавая трехмерное, отражающее, полупрозрачное ощущение.

Обладает всеми преимуществами затирки на уретановой основе. В отличие от эпоксидной затирки, ее легко нанести и очистить; и, в отличие от затирки на пигментной основе, она не имеет риска неправильного смешивания. Лучше всего то, что этот раствор никогда не нужно герметизировать!

Эпоксидный раствор

— образует непроницаемый барьер для жидкостей и не требует дополнительной герметизации шва. Этот тип затирки предотвращает рост бактерий и ограничивает количество растрескиваний. Эпоксидный раствор обладает водостойкими свойствами, что делает его идеальным для бассейнов.Эпоксидная затирка состоит из нескольких компонентов, которые необходимо смешать. После всплытия его также необходимо очистить специальными чистящими средствами.

Когда использовать раствор — подробное руководство

Если вы любитель DIY, вы, скорее всего, начнете устанавливать, ремонтировать или заменять существующие плитки. Однако есть один аспект, в котором вы можете застрять, — это то, где вам следует использовать раствор — и есть ли ему какие-либо альтернативы.

Раствор печально известен растрескиванием из-за колебаний температуры.Хотя сам материал термостойкий, в зависимости от того, где вы устанавливаете, он может означать либо очень прочное наполнение, либо небольшое.

Чтобы помочь вам понять, где использовать затирку или где найти альтернативы, вот подробное руководство по всем вопросам, которые могут возникнуть у мастера по ремонту затирки. Итак, приступим!

Что такое раствор?

Прежде чем мы углубимся в то же самое, важно понять, что одна из наиболее часто используемых альтернатив затирке — это герметик (или силикон).Затирка и герметик очень отличаются друг от друга и поэтому служат разным целям.

Затирка — это продукт для каменной кладки, а герметик — это гидроизоляционный продукт, который используют как каменщики, так и плотники. Вы можете найти раствор в виде порошка в пластиковом пакете или в некоторых хозяйственных магазинах вы также можете купить его за фунт.

Для использования затирки порошок необходимо смешать с водой. Таким образом, вы активизируете его адгезионные и формовочные свойства. По мере высыхания воды частицы раствора прилипают друг к другу и, таким образом, образуют твердую поверхность.

Для достижения наилучших результатов рекомендуется соотношение воды к затирке 3:10, т.е. на каждые 10 стаканов затирки добавляйте 3 стакана воды. Мы рекомендуем медленно добавлять воду в раствор и тщательно перемешивать перед добавлением, чтобы не оставались несмешанные частицы. Затирка имеет тенденцию к образованию комков.

Чтобы лучше запомнить разницу между затиркой и герметиком, помните, что затирка заполняет швы между одинаковыми поверхностями, а герметик заполняет швы между плиткой и арматурой (в отличие от поверхностей).

Различные типы затирки

Если вы пойдете в местный строительный магазин, скорее всего, вы найдете только один тип раствора; затирка на цементной основе. Однако, если вы пойдете в хозяйственные магазины, такие как Home Depot, вы обнаружите, что есть еще два других типа:

  • Затирка на цементной основе . Этот тип затирки может быть доступен с латексом или без него и, пожалуй, является наиболее часто используемым типом. Эта затирка очень проста в изготовлении и использовании.Для швов меньшего размера вам понадобится затирка без шлифовки, то есть там, где песок не смешан с исходной затиркой, но если вы собираетесь использовать то же самое для зазоров размером более одной восьмой дюйма, вам потребуется затирка с песком.
  • Эпоксидный раствор . Это довольно дорогой вид затирки на эпоксидной основе. Это требует, чтобы вы смешали две части вместе с твердыми веществами и красителями. Этот тип затирки обычно используется в коммерческих проектах, поэтому вы, как специалист по дому, можете не найти ему особого применения.Этот раствор относительно сложнее укладывать и, следовательно, трудоемок. Если вы заполняете раствор впервые, мы не рекомендуем использовать этот вариант, так как его может быть очень сложно удалить.
  • Уретановый раствор . Это еще один очень дорогой тип раствора, который необходимо размешивать в ведре. Чтобы очистить его, вам понадобится сухая губка или кусок ткани. Затирка прозрачная, для ее высыхания требуется до 7 дней.

Заливаете ли вы раствор между плиткой и кухонными шкафами? Плитка под и вокруг кухонного навесного шкафа

Недавно мы обсуждали, как можно укладывать плитку вокруг кухонных шкафов и как наносить раствор после того, как вы дадите ему высохнуть.Однако возникает вопрос, является ли затирка лучшим материалом для нанесения между плиткой и вокруг кухонных шкафов.

Особенность затирки в том, что колебания температуры не обязательно оказывают на нее большое влияние, но при изменении температуры вы начнете видеть трещины из-за сжатия и расширения шкафов вокруг.

Это означает, что вы МОЖЕТЕ использовать затирку между плиткой и кухонными шкафами, но герметик или силикон здесь на самом деле лучше. Если вы должны использовать затирку, то лучше всего использовать уретановую затирку . Однако после этого вам придется подождать 7 дней, чтобы затирка осела. О, и не забудьте перед этим установить свои шкафы.

Если вы захотите нанести затирку под шкафы, вы обнаружите, что реакция варьируется от профессионала к профессионалу. Нет отраслевых стандартов или кодексов, которые бы просили вас не делать то же самое. Вместо этого ответ зависит от того, изготовлены ли установленные шкафы из материала, подверженного расширению и сжатию (что почти всегда происходит, если вы не живете в грязном доме).

С другой стороны, когда дело доходит до затирки швов между плиткой и столешницей, ответ становится немного сложнее. Это также зависит от того, является ли ваша столешница «свободной», т. Е. Прикреплена она к стене или нет, и от используемого материала.

Если это деревянная столешница, нанесение раствора — не самая лучшая идея. С другой стороны, если ваша столешница из мрамора — и это тоже, если она прикреплена к стене — вы можете обойтись без затирки, поскольку она на самом деле не будет так сильно двигаться.

Заливаете ли вы цементный раствор t Он верхний o f a фартук?

Если вы отремонтировали или установили новый фартук, вам придется делать или с его верхней частью, верно? В противном случае вы фактически оставляете зазор между самой стеной и плиткой, вызывая насекомых и даже плесень, если внутрь попадет вода.

Instinct предложит добавить немного раствора между стеной и фартуком, и инстинкт будет прав — при условии, что брызги нет рядом с вашим холодильником или плитой, т.е.е. везде, где температура может колебаться и приводить к расширению и сжатию.

В этом случае лучше всего подойдет латексный герметик, или, если необходимо использовать затирку, используйте эпоксидную или уретановую затирку.

Заливаете ли вы раствор между плиткой и отделкой? Зеленая плитка метро и отделка металлочерепицей

Одна из самых больших проблем, с которыми сталкиваются даже опытные подрядчики, — это отделка внутренних углов при укладке настенной плитки и обрезка. Когда есть угол, у установщиков будет два варианта; облицовка угла до краев и установка его вплотную к соседней плитке или разрезание того же самого и создание линии затирки на углу.

Первый из них известен как обрезка, и когда дело доходит до обрезки плитки, доступно множество опций. Обрезка гораздо более распространена, учитывая тот факт, что углы плитки часто острые и могут в конечном итоге расколоться из-за использования или поранить кого-то.

Однако есть проблема; линия затирки, которую вы устанавливаете при обрезке, прерывает поток плитки и может быть визуально непривлекательной, если все сделано неправильно. Если не подрезать, попадание воды может стать проблемой.

Чтобы решить эту проблему, подрядчики часто стыкуют обрезки до плитки , используя раствор. В данном случае капля герметика или силикона может не помочь, поскольку со временем она имеет тенденцию к уменьшению в размерах и, следовательно, должна быть заменена. Независимо от того, насколько гладкой была примерка, когда вы ее изначально делали, со временем она разрушится и освободит место, становясь визуально еще более непривлекательным.

Итак, при обрезке рекомендуется использовать затирку между плиткой s и обрезкой .

Сказав это, есть также несколько вариантов обрезки, которые вы можете использовать.К ним относятся использование готовых краев плитки, также известных как обрезные профили. Вы можете найти их в керамике, металле, пластике и даже дереве (плохая идея).

Тот, который вы используете, должен отражать марку вашей плитки или просто вашей кухни.

Кромки керамической плитки или обрезные профили дают готовую квадратную кромку, но чаще используются для создания более крупной кромки. Дизайн был обычным явлением в 80-х годах и начал утихать. Это относительно более дорогие варианты, для нанесения которых используется обычный раствор для плитки.

Также существуют профили для обрезки кромок металлических и пластиковых плиток. Они бывают разных форм, размеров и цветов и встречаются гораздо чаще. Однако металлические профили встречаются относительно чаще, поскольку пластиковые планки обычно теряются во время чистки.

Эти планки намного более рентабельны и, опять же, для нанесения используют раствор.

Заливаете ли вы раствор между плиткой и потолком?

При создании стыка между плиткой и потолком вы должны использовать раствор или герметик.Если вы используете затирку, она автоматически будет использовать плитку в качестве основы. Если использовать герметик, потолок станет основой. Однако учтите, что если вы используете герметик, то через 2-3 года вам придется его заменить. Герметик не только станет желтоватым с маленькими черными линиями, но и начнет сжиматься.

Эпоксидный или уретановый раствор на самом деле очень подходит для затирки швов между плиткой s и потолком . Лично мы использовали затирку, силикон и малярный герметик между плиткой и потолком и пока не сталкивались с проблемами, кроме технического обслуживания.

Просто убедитесь, что вы разрезаете герметик или раствор как можно точнее. Неточности не приведут к каким-либо структурным проблемам; в лучшем случае только эстетические. Здесь также важно помнить, что вы не можете закрашивать силикон, и он обычно имеет полупрозрачный или костно-белый цвет. Вот почему малярный герметик или затирка могут оказаться гораздо лучшим вариантом.

Заливаете ли вы раствор между плиткой и ванной или душевым поддоном? Ванна со снятой боковой панелью и плиткой вокруг нее

Если вы затираете плитку между плиткой и поддоном для ванны / душа, вы, вероятно, захотите создать вокруг него водонепроницаемое уплотнение, верно? Grout в таком случае действительно не принесет вам никакой пользы, если вы не воспользуетесь более дорогими вариантами. Но если учесть время отверждения и расположение (в конце концов, это ваш душ, так что вы не можете позволить себе так долго ждать), силикон — действительно лучший вариант.

Возможно, вам придется заказать силиконовую трубку по индивидуальному заказу или просто найти магазин, цвет которого соответствует вашим потребностям. Силикон обеспечит вам необходимую герметичность, но помните, что через некоторое время вам придется заменить его.

Поскольку вода часто соприкасается с уплотнением, вы обнаружите, что через некоторое время оно станет черным и, следовательно, может испортить эстетическую привлекательность вашей ванной комнаты.Однако это меньшее из двух (или трех) зол по сравнению с затиркой и герметиком.

Силикон не только поможет вам запечатать лоток, но и достаточно гибкий, чтобы выдерживать ваш вес без образования трещин.

Заливаете ли вы раствор между плиткой и стеной / полом?

Если вы хотите заполнить швы стен и пола, вы не ошибетесь с затиркой . Поскольку на обоих концах раствора будут плитки, вероятность появления трещин практически отсутствует.Однако есть одна небольшая проблема; если вы хотите заделать стыки в ванной; Затирка на самом деле мало что сделает, чтобы убедиться, что она водонепроницаема.

Для ванных комнат рассмотрите возможность использования силиконового герметика или эпоксидного раствора.

То же самое применимо, если вы герметизируете пространство вокруг кухонной мойки. При использовании затирки, герметика или силикона будьте готовы к беспорядку. Вам нужно будет разрезать герметик или силикон, который затем придется отклеить. При использовании затирки не забывайте чистить плитки, чтобы они не обесцвечивались.

И самое главное; развлекайся!

Установка кромочной плитки | HowToSpecialist

Данная пошаговая статья про установку плитки кромочной . Установить кромку алюминиевой плитки несложно, но методы различаются в зависимости от опорной поверхности. Поэтому, если вам нужно установить окантовку из металлочерепицы на стене (внутренний или внешний угол), вам необходимо сначала нанести клей, а затем закрепить облицовку. С другой стороны, если вам нужно установить окантовку из алюминиевой плитки для пола, процедура немного сложнее, так как вам нужно закрепить ее парой шурупов.Тем не менее, у вас должна получиться профессионально установить окантовку плитки, если вы прочитали наше пошаговое руководство.

Выберите алюминиевый край в соответствии с толщиной плитки . Мы рекомендуем вам взять с собой кусок плитки, когда вы пойдете в местный магазин поделок, иначе окантовка может не соответствовать вашим потребностям. Кроме того, если вы хотите защитить край плитки, стоит купить металлическую планку. Если вы хотите установить окантовку на внешний угол стены , вам нужно сначала выложить плитку с одной стороны.Далее следует нанести плиточный клей на другую сторону угла зубчатым шпателем.

И последнее, но не менее важное: вы должны вдавить перфорированный фланец кромки плитки в клей и совместить ее с настенной плиткой. Используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что кромка ровная, а затем установите настенную плитку на место. Не забудьте ознакомиться с остальными проектами плитки , так как существует множество советов и приемов при укладке керамической плитки. Этап подготовки важен, если вы хотите выполнять работу как профессионал.

Материалы

Инструменты

подсказки

  • Нанесите клей на небольшие поверхности, иначе он скоро высохнет
  • Перед нанесением клея проверьте горизонтальность пола с помощью уровня

Время

Связанные

Установка кромочной плитки

В этом проекте мы установим окантовку из алюминиевой плитки.Как правило, эти планки бывают разной формы и длины, поэтому вам следует покупать ту, которая лучше всего соответствует вашим потребностям. Кроме того, убедитесь, что вы выбрали такую ​​длину, чтобы сократить количество разрезов.

Перед тем, как отправиться в ближайший магазин, измерьте необходимую длину рулеткой. Затем рассчитайте необходимое количество обрезков, не забывая при этом учитывать их.

На этом изображении вы можете увидеть, где нам нужно установить кромку алюминиевой плитки.Как вы можете легко заметить, нам нужно установить металлические накладки, чтобы скрыть непривлекательные края напольной плитки. Кроме того, нам нужно соединить две кромки плитки под прямым углом, поэтому нам пришлось нарисовать на них отметки перед тем, как делать надрезы.

Поэтому сначала вы должны выровнять их по месту и сделать отметки на металлических накладках. Убедитесь, что вы не перемещаете их при нанесении меток, иначе они не встанут на свои места.

Затем мы должны были разрезать кромку алюминиевой плитки с помощью торцовочного бокса и ножовки.Мы настоятельно рекомендуем вам использовать эти инструменты, если вы хотите получить точные разрезы. Тем не менее, убедитесь, что вы обрезали кромку плитки точно по отметкам, иначе она может не поместиться в нужное место.

Хотя не является обязательным , мы прикрепили кромку алюминиевой плитки к полу несколькими шурупами. В большинстве случаев плиточный клей фиксирует планку на месте, но следует убедиться, что она не соскользнет со временем.

Первый шаг — разметить отверстия в бетонном полу каждые 15 дюймов с помощью маркера.Помните, что мы использовали дрель, чтобы проделать отверстия на кромке плитки.

Монтаж кромки алюминиевой плитки

Затем мы использовали дрель и сверла по камню, чтобы просверлить отверстия в бетонном полу. Убедитесь, что размер сверла совместим с дюбелями и шурупами, которые вы собираетесь использовать. Если у вас деревянный черновой пол, вы можете вбить шурупы прямо в балки, не проделывая никаких отверстий.

Используйте пылесос для очистки всех просверленных отверстий от остатков.Работайте с терпением и осторожностью, чтобы не допускать ошибок.

Затем мы вставили пластиковые дюбели в отверстия и осторожно ударяли по ним молотком. Убедитесь, что вы не прилагаете слишком много усилий, иначе вы можете повредить дюбели. Кроме того, дюбели должны быть совмещены с поверхностью пола.

После этого мы закрепили кромку металлочерепицы, ввернув шурупы. Для их закрепления мы использовали отвертку.

Умный совет: Выбирайте шурупы с маленькой головкой, иначе плитка не войдет в ее кромку.

Далее нам нужно было установить алюминиевую окантовку с другой стороны лестничной площадки. Правильно выровняйте металлическую окантовку плитки, иначе у вас возникнут проблемы с ее установкой на место. Отметьте линию разреза на обрезке и обрежьте ее ножовкой и ножовкой для резки под углом.

Затем мы установили кромку алюминиевой плитки на место, ввернув несколько шурупов. Работайте с большой осторожностью и терпением, чтобы работа выполнялась профессионально. Помните, что закреплять кромку шурупами не обязательно.Поэтому вам нужно нанести тонкий слой клея, а затем уложить кромку, убедившись, что она ровная и выровненная.

Затем вы должны разрезать плитки, чтобы они соответствовали месту. Используйте рынок и L-квадрат, чтобы нарисовать линии разреза на плитках. Чтобы разрезать плитку, вы можете использовать плиткорез или мокрую пилу. Работайте с большой осторожностью, чтобы работа была сделана должным образом.

Продолжайте разметку и резку плитки перед укладкой на клей. По нашему опыту, плитки легче пометить, а затем разрезать.

Умный совет: После этого следует смешать плиточный клей в чистом ведре.

Тщательно очистите пол, убедившись, что вы удалили остатки и пятна. Важно, чтобы поверхность была ровной, иначе у вас не получится укладывать плитку профессионально.

Нанесите клей для плитки на поверхность зубчатым шпателем. Работайте терпеливо и осторожно, так как тонкое ложе должно быть ровным по всей поверхности.

Умный совет: Держите шпатель под углом примерно 45º, иначе гребни не будут прямыми и достаточно толстыми, чтобы закрепить плитку.

Далее приступаем к укладке плитки на клей. Используйте распорки для плитки между швами, чтобы получить равные промежутки между плитками.

Умный совет: Накладывая плитку на клей, аккуратно скручивайте ее, иначе она не закрепится должным образом.

Как мы уже говорили, между плитками необходимо установить распорки для плитки, чтобы получить ровные стыки по всей поверхности.Прокладки бывают разных размеров, поэтому вы должны выбрать те, которые лучше всего соответствуют вашим потребностям и вкусам.

Молотком аккуратно ударьте по плиткам , если они не совсем ровные. Одной из возможных причин этой проблемы может быть тонкая насадка. Если вы не нанесете клей должным образом, плитка не будет идеально горизонтальной. Тем не менее, в большинстве случаев вы можете решить эту проблему, используя резиновый молоток.

Снова воспользуйтесь большим спиртовым уровнем, чтобы проверить выравнивание плиточного пола.Если плитки не идеально горизонтальны, вы должны снять их с места, снять клейкую основу и снова расстелить ее, на этот раз как следует. Уложите плитки и проверьте, ровно ли они.

Уложить плитку по углам по металлической окантовке несложно, если снять хорошие мерки. Работайте осторожно и внимательно, чтобы наносить четкие отметки на плитке.

Умный совет: Используйте рынок и L-квадрат, чтобы нарисовать линии разреза.

Мы рекомендуем использовать мокрую пилу для выполнения сложных пропилов, как в нашем проекте.Мокрая пила для домовладельца-любителя не должна стоить дороже 100–150 долларов, поэтому купите ее для всех проектов керамической плитки.

Наполните резервуар водой (для охлаждения лезвия) и разрежьте плитку так, чтобы лезвие проходило точно над линией разреза. Если у вас нет опыта работы с мокрыми пилами, потренируйтесь немного на нескольких плитках-отходах.

Далее, после того, как вы отрежете плитку нужного размера, вам нужно уложить ее на место. Нанесите клей для плитки на поверхность (или лучше на обратную сторону плитки) и установите плиточный пол, убедившись, что вы используете распорки по его углам.

После того, как вы уложили плитку по всей поверхности пола и внутри металлической кромки, вы должны подождать около 30 минут, чтобы клей немного подсох.

И последнее, но не менее важное: удалите клей с кафельного пола чистой губкой. Помните, что вы не должны использовать слишком много воды, иначе вы можете сместить плитки с их места.

Умный совет: Работайте с особой осторожностью и еще раз проверьте, ровный ли пол по всей поверхности.После высыхания клея решить такие проблемы будет сложно.

Спасибо, что прочитали нашу статью об установке кромочной плитки и рекомендуем ознакомиться с остальными нашими проектами. Не забывайте делиться нашими статьями с друзьями с помощью виджетов социальных сетей.

Как заливать швов плитку из нержавеющей стали

Лицевая лента отклеивается от поверхности плитки только после завершения укладки.Поскольку такая плитка более подвержена повреждениям, затирку необходимо проводить более тщательно.

  1. Очистите установку плитки из нержавеющей стали, чтобы подготовить ее для приема раствора. Обмакните губку для плитки в ведро с холодной чистой водой и отожмите. Протрите швы затирки, чтобы удалить грязь, пыль, мусор и раствор, который еще не затвердел.

  2. С помощью шпателя, пилы для затирки швов или канцелярского ножа удалите затвердевший раствор, просочившийся между плитками из нержавеющей стали.Чистые швы образуют чистые линии затирки.

  3. Смешайте нешлифованный раствор, если линии раствора между плитками из нержавеющей стали имеют ширину 1/8 дюйма или меньше. Если линии затирки имеют ширину более 1/8 дюйма, используйте шлифованный раствор. Затирка должна быть хорошего качества и содержать латексные добавки. Смешайте в ведре в соответствии с инструкциями производителя, при необходимости добавляя воды.

  4. Зачерпните раствор из ведра с помощью резиновой терки — ручного инструмента, используемого для вдавливания раствора в межплиточные швы.Удерживая затирку под углом 45 градусов к поверхности плитки, переместите затирочную затирку по поверхности стены под углом 45 градусов к линиям швов. каждый последующий проход поплавка. Перемещайте поплавок по диагонали слева направо и наоборот. Используйте ту же технику при заполнении швов на полу.

  5. Подождите 20–30 минут, прежде чем протереть раствор в первый раз. Обмакните губку для плитки в ведро с чистой водой и отожмите излишки.В основном сосредоточьтесь на стирании раствора с поверхности плиток из нержавеющей стали. Если вы заметили какие-либо углубления на линиях затирки, заполните их теркой.

  6. Подождите еще 20–30 минут. В свежем ведре с чистой водой окуните губку, отожмите ее и протрите губкой вертикально и горизонтально по линиям затирки, чтобы разгладить их.

  7. Наполните ведро чистой водой в третий раз через 15–30 минут ожидания. Окуните губку и отожмите.Цель третьей протирки — стереть все остатки раствора, оставшиеся на плитке из нержавеющей стали. Протрите один раз одной стороной губки для плитки. Переверните и протрите второй раз. Окуните губку в воду и хорошо промойте. Отожмите лишнюю воду и повторите, что вы полностью вытерли всю установку.

  8. Заполните плитки из нержавеющей стали гибким герметиком там, где они встречаются с полом, во внутренних углах или там, где они соприкасаются с какими-либо сдерживающими поверхностями, такими как трубы или шкафы.Подождите два дня, чтобы затирка затвердела, чтобы дать раствору высохнуть.

  9. Нанесите силиконовый герметик на линии затирки в соответствии с инструкциями производителя. Перед нанесением подождите от двух дней до двух недель, пока затирка полностью высохнет. Проверьте упаковку раствора, чтобы узнать, сколько времени требуется для высыхания раствора.

  10. Снимите лицевую ленту с передней части каждой плитки из нержавеющей стали. Очистите металл нейтральным концентрированным очистителем для плитки. Сначала протрите поверхность плитки чистой марлей.Затем окуните чистую губку для плитки в средство для чистки плитки, отожмите и протрите поверхность плитки.

Вещи, которые вам понадобятся

+

  • Губка для плитки
  • Ведро
  • Шпатлевка
  • Пила для затирки швов
  • Универсальный нож
  • Шлифованная или нешлифованная шпатлевка
  • Пистолет для силикона
  • Силиконовый герметик для затирки
  • Марля
  • Очиститель плитки

Наконечник

В нешлифованном растворе нет кварцевого песка, а это означает, что, поскольку затирочная машина вдавливает раствор между плиткой из нержавеющей стали, он может легче проникнуть в него. пространство между плитками.Шлифованный раствор действительно содержит кварцевый песок; это делает затирку более прочной, что необходимо при более широких линиях затирки.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.