чертежи, типы, нормы и правила- Пошагово- Обзор +Видео

Последнее время люди часто стали покупать загородные участки для постройки на них уютного домика, баньки. Всё это люди делают, чтобы в выходные или в отпуск приезжать туда на отдых. Как правило, первой постройкой после, приобретения участка, является туалет. Без домика, бани и душа мы как то можем обойтись, а вот без такой постройки как туалет нет.

В большинстве случаев деревенский туалет является первым опытом в строительстве. Это хорошо, что деревенский туалет является не сложным строением и человек даже без опыта в строительстве сможет справиться. Хоть деревенский туалет и считается не сложной постройкой, но есть некоторые нюансы, которые необходимо учитывать.

Строительство деревенского туалета

Итак, как построить деревенский туалет:

• Необходимо выбрать тип туалета;
• Необходимо определить, где будет находиться отхожее место;
• Необходимо определить размеры и выбрать материалы для строительства;
• Приступить к строительству.

А теперь каждый этап разберём подробнее.

Тип деревенского туалета

Перед началом строительства туалета, необходимо определиться с его типом. И речь идет не о самом домике, а о внутреннем его  устройстве.

Типов устройства деревенских туалетов несколько.

Итак, по типу устройства их можно разделить группы:

1. С устройством выгребной ямы;
2. Без выгребной ямы.

В том случае, если уровень грунтовых вод на вашем участке выше чем три с половиной метра, то ваш выбор ограничиться устройством туалета без выгребной ямы. Такие ограничения касаются мест, где имеются природные трещины или почва сланцевых пород.

На почвах с глубоким залеганием грунтовых вод возможна установка  кабинки любой конструкции.

Рассмотрим вариант деревенского туалета с выгребной ямой.

Купить готовый деревенский туалет в Леруа-Мерлен =>>

С выгребной ямой

Если вы выбрали туалет с выгребной ямой, то необходимо учитывать что глубина ямы должна быть на один метр меньше, чем уровень грунтовых вод.

Объём ямы зависит от количества человек и частоты посещений. Например, если ваша семья состоит из 2 или 3 человек, то вам будет достаточно ямы объёмом в полтора куба.

Если вы хотите оборудовать туалет на даче, то объём выгребной ямы можете сделать меньше.

Форма емкости может быть любой, но чаще всего её делают квадратной, в редких случаях круглой.

Стенки ёмкости могут быть выложены кирпичом, бетоном, кладкой из бута, деревом, которое обработали смолой.

Так же ёмкость делают из бетонных колец, но в этом случае обязательно дно и стыки заделывают специальными составами, чтобы не было протечек.

Выгребной туалет необходимо оборудовать системой вентиляции. То есть в яму устанавливают трубу большого диаметра, второй конец трубы (он должен быть на 50-70 см над крышей туалета).

Так же окошко для вентиляции делают в самом туалете, оно может располагаться над дверью или одной из боковых стенок.

Если яма будет наполнена больше чем на две трети объёма, то содержимое откачивают при помощи специальной техники.

 На стадии планирования туалета необходимо учитывать то, что к выгребной яме должен быть доступ ассенизаторской машины.

Существует два типа организации сливной ямы это:

Обычный. Яма находиться непосредственно под домиком;

Люфт — клозет. Яма находиться  в стороне. При таком варианте туалет, вы можете расположить и в дом (сделать теплый деревенский туалет), а все нечистоты будут стекать по трубам (которые уложены под уклоном), попадая затем в ёмкость.

Устройство люфт — клозета подойдёт для дома, в котором люди живут постоянно, а вот для дачи такой вариант будет слишком дорогостоящим.

При устройстве люфт – клозета необходимо будет оборудовать полноценную вентиляцию, обеспечить подвод воды для смыва, так же трубы для слива нужно проложить ниже, чем промерзает грунт. И выгребную яму опускают ниже, потому что трубы слива должны иметь определённый уклон (2-3 метра).

Без выгребной ямы

Туалет без выгребной ямы строят быстрей, так как в них все отходы скапливаются в герметичной ёмкости (её ставят прямо под стульчаком) Разница в том, как происходит переработка отходов и нейтрализация запахов.

Купить готовый деревенский туалет в Леруа-Мерлен =>>

Существуют следующие виды:

• Пудр – клозет.

В этом случае, в кабинке ставят ёмкость с торфом, опилками, золой, землёй или смесью вышеперечисленных компонентов.

Такое название возникло, потому что отходы как бы припудриваются вышеперечисленными присыпками.

• Торфяной туалет.

Разновидность пудр – клозета, для присыпания отходов используют измельчённый торф.

Такие виды туалета изготавливают и в промышленных масштабах.

Торфяные туалеты промышленного производства похожи на унитазы с бачком, но бачок наполнен не водой, а крошкой торфа.

• Биотуалет.

В таком туалете отходы сливаются в ёмкость, в которой налит раствор, содержащий микроорганизмы. Эти организмы занимаются переработкой отходов.

Такие кабинки часто устанавливают в общественных местах.

Биотуалеты продают вместе с кабинками из пластика, а так же отдельно (унитаз с ёмкостью)

• Химический туалет.

Такой вид туалета очень похож на биотуалет, но для переработки отходов, применяют химические вещества. Такие вещества выпускают в виде таблеток или порошков. Отходы, переработанные химическими веществами, не могут быть использованы как удобрения. Отходы из такого туалета можно сливать только в канализацию и делать это периодически.

Положительные качества туалетов без выгребной ямы очевидны:

1. Нет необходимости рыть яму и герметизировать её;
2. Нет необходимости заказывать ассенизаторскую машину и организовывать к яме подъезд;
3. Очень быстро строится;
4. Отходы, переработанные микроорганизмами можно использовать как удобрения;
5. Отходы из пудр – клозета можно применять в качестве удобрения.

Такие туалеты обладают так же и отрицательными качествами:

1. Туалеты промышленного производства стоят не дёшево;
2. Существует необходимость смены резервуара;
3. Необходимо следить за наличием средств нейтрализации отходов.

Купить готовый деревенский туалет в Леруа-Мерлен =>>

Нормы установки

 Ограничения больше всего относятся к туалетам с выгребной ямой.

Эти нормы необходимы для того, чтобы ограничить возможные загрязнения. И так нормы следующие:

1. Туалет должен быть до источника воды (реки, колодца, озера или скважины) на расстоянии не менее 25 м;
2. Туалет должен быть расположен не менее двенадцати метров от подвала или погреба;
3. Не меньше восьми метров, от каких либо обитаемых построек;
4. Не менее четырёх метров от построек, где содержаться животные;
5. Деревья должны быть на расстоянии четыре метра, а кусты должны находиться на расстоянии метра.

И так на плане участка необходимо выбрать место, которое будет удовлетворять все требования.

1. До границы участка расстояние должно быть не меньше метра;
2. Двери туалета не должны открываться в сторону участка расположенного по соседству;
3. Необходимо учитывать направление ветра при выборе места расположения туалета.
4. При выборе места, где будет находиться туалет, необходимо обратить внимание не только на свои постройки, но и на соседские.
5. В том случае, если захотите построить туалет с выгребной ямой, то необходимо будет, помимо других требований, обеспечить подъезд специальной машины.

Как сделать деревенский туалет своими руками?

Начальные шаги вы уже сделали, это были выбор типа туалета и место его расположения. Следующим шагом будет выбор размера туалета. С этими параметрами определиться будет не трудно. Как определить нужный вам объём выгребной ямы мы уже вам описывали (на 2-3 человека объём ямы должен составлять 1,5 кубометра).

 Размер домика для туалета будет зависеть только от ваших предпочтений и габаритов, будущих пользователей.

Чаще всего домики для туалета изготавливают из дерева. Но домик для деревенского туалета может быть изготовлен и из других подходящих материалов, например ГВЛ, ДВП и т. п.

Обычно крышу деревенского туалета накрывают шифером. Такой материал относительно недорого стоит и довольно долго служит.

Но для кровли туалета можно взять и другой подходящий материал, так как крепят кровлю на сплошную обрешётку.

Если вы будете делать туалет с выгребной ямой, то в первую очередь делают яму.

Рассмотрим, как делать выгребную яму.

Первым делом в подходящем месте выкапывают котлован, с размерами на 30-40 сантиметров больше, чем будущая сливная яма.

Затем на дно укладывают и утрамбовывают глину. Пласты необходимо укладывать без пустот, это необходимо для того чтобы нечистоты не попадали в почву.

Затем дно и стены выкладывают из кирпича, бута или древесины пропитанной смолой. Самым главным фактором является то, что стены и дно не должны пропускать влагу, поэтому стены ямы штукатурят и промазывают специальными гидроизоляционными средствами.

Купить готовый деревенский туалет в Леруа-Мерлен =>>

Между стенками сливной  ямы и грунтом укладывают размоченную глину.

Затем на яму сверху укладывают перекрытие, изготавливают его из досок.

В перекрытии оставляют два отверстия, для стульчака и для люка.

Люк для откачки отходов делают двойным, чтобы неприятные запахи не проникали наружу.

Далее занимаются установкой вентиляционной трубы и только потом сооружают домик туалета.

Домики для туалета вы можете купить в готовом виде или соорудить его из дерева, сделав его прямоугольной формы с односкатной крышей, своими руками.

Если вы не хотите напрягаться с устройством гидроизоляцией, кладкой стен и дна, то вы вполне можете установить в яму пластиковый бак (септик). Такие баки производят разных объёмов и конструкций.

Ну вот, в данной статье мы рассказали вам о том, как на своём участке построить деревенский туалет своими руками. Желаем удачи!

Купить готовый деревенский туалет в Леруа-Мерлен =>>

Как Построить Деревянный Туалет для Дачи — Выгребные и Выдвижные Варианты

Тема уборных, как оказалось, еще не была затронута у меня на сайте. А напомнила мне про них читательница, поинтересовавшаяся есть ли у меня информация по дачным уличным туалетам.

Я стала искать по сайту и ничего не нашла. В связи с этим сегодня у меня нужная всем информация как построить деревянный туалет для дачи — выгребные и выдвижные варианты.

Помимо технических моментов предлагаю также идеи дизайна самих отхожих домиков, все-таки важна еще и эстетическая составляющая. С нею, как правило, проблема.

Сегодня будем рассматривать классический дачный туалет — домик, или будку, которая стоит в отдалении от основных построек. Такие туалеты делят на две категории: с выдвижной емкостью или с выгребной ямой. На фото — эксклюзив от умелого мастера, для вдохновения, так сказать…

На фото: простейшая система пудр клозет. Фекалии пересыпаются опилками.

Чаще всего на дачах роют обычные выгребные ямы. Также делают переливные выгребные ямы из бетонных колец. Этот вид ям более качественный, нежели простая яма, которая часто осыпается и заплывает грунтом. Те, кто побогаче, устанавливают либо поверхностный, либо подземный септик.

Чаще всего эту важную постройку делают из каких-то остатков. При всей своей незаменимости, туалет стерпит и доски, и какие-то щиты. Я видела туалеты из поддонов, и даже из каркаса, с натянутым рекламным баннером.

Особо щепетильные хозяева делают туалетное помещение из кирпича, основательно и качественно. Но главное, что требуется от такой постройки, это простота, удобство и низкие затраты на строительство.

На фото: идея защиты бумаги от влажности и земляной пыли.

Самое простое решение — это отверстие в двери. Квадратик, или сердечко. Некоторые оставляют прямоугольную отдушину под козырьком крыши, не вставляя туда стекло.

Если туалетом пользуются два человека, то этого хватит. А вот если более двух, то для отвода газов, идущих из выгребной ямы, лучше соорудить трубу и вывести ее на крышу постройки. В этом случае всегда будет тяга и газы будут выходить хорошо.

Конечно в солнечную, сухую погоду, выходить в сад по «делам» приятно. Свежо, птички поют… А вот в дождик, или по заморозкам, ходить до туалета через участок уже не так комфортно.

Главный плюс туалета на улице — это отсутствие запахов фекалий, проникающих в дом. Если туалет без смыва, то запах будет в любом случае. Так что туалет в самом дальнем углу дачи, гарантированно избавит вас от неприятного аромата. Впрочем, биосептики с бактериями помогут устранить запахи во всех случаях — проверено лично.

При расчете габаритов ямы исходите из статистики. В год обычный взрослый человек выделяет около 45 кг фекалий, дети рассчитываются вдвое меньшими объемами. Объем мочи берут равным 500 литрам.

Обратите внимание, что это цифры на круглогодичное использование туалета. Если вы бываете на даче только в сезон, то параметры уменьшаются. Ну а если наведываетесь на дачу лишь в выходные и праздники с отпусками, то ямы вам хватит на долгие годы.

Если ваша яма с водонепроницаемыми стенками, то рассчитывайте на 45 литров в месяц с человека — это 540 л в год. Объем ямы рассчитывайте исходя из периодичности откачки. Если дважды в год, то на человека по 300 литров. Фекалии в выгребной яме со временем уплотняются и разлагаются. Это приводит к уменьшению объема массы.

Дно ямы должно быть выше уровня грунтовых вод на метр в пиковый сезон. Сама яма выкапывается на глубину 1,5-2 м. А залегание грунтовых вод в таком случае должно быть на уровне 2,5-3 м.

Речь идет о яме без стенок. Если грунтовые воды у вас на участке залегают слишком близко к поверхности, то туалет с ямой устраивать нельзя! Вам подойдут другие варианты. Также если у вас близко залегают известняки, сланцы, любая другая плотная порода близко от поверхности. Если же вы планируете откачивать жидкость, то проблем нет.

Это требования из строительных норм и стандарта «Инженерное оборудование для отвода сточных вод». Яму от возделываемого участка следует отнести на 1,5 м минимум.

На семью из 3 человек объем ямы берите в 1,5 кубометра. Глубина 1,5 м, стороны квадрата по 1 м. Выбираете из ямы землю, на дне устраиваете глиняный замок. Это слой разжиженной глины в 20 см. Стены ямы делают из кирпича, бутового камня или дерева. Дно выгребной ямы рекомендуется наклонить в сторону лючка.

Крышку лючка делайте плотную, чтобы исключить проникновение запахов. Для отвода газов смонтируйте вытяжную трубу. Она должна быть выше крыши на 70 см минимум. К стене туалета трубу крепят хомутами или скобами.

Для отвода отходов жизнедеятельности из туалета в яму используйте широкие гладкие трубы. Диаметр труб от 320 см.

Оптимальные размеры кабинки 120 на 250 см. Это весьма просторный размер. Делается основа каркаса из бруса 50 на 70 мм. Определите и размеры кабинки. Такое сечение бруса взято из-за того, что впоследствии вам будет удобнее крепить материалы. Каркас кабинки делайте из 4 брусов обвязки, 4 брусов на стены и 4 брусов верхней обвязки.

Скреплять каркас можно уголками с саморезами. Или просто под углом ввинчивать саморезы. Обшивка кабинки делается из плотно пригнанных досок. Крышу делайте на свое усмотрение из любых кровельных материалов. Для обшивки стенок кабинки можно использовать 9 мм стекломагниевые листы.

Делайте каркасного типа из реек 40 на 40 мм. Для двери будет достаточно одного раскоса. На каркас, при помощи саморезов, закрепляется сотовый поликарбонат. Шаг между саморезами — 20 см.

Этот тип туалета часто используют те, кто хочет в дальнейшем использовать фекалии для удобрений. Пластмассовая бочка ставится под стульчак и опорожняется по мере накопления.

Пример красивого и функционального дачного туалета

Дачник на своем участке построил замечательный туалет. Смотрим все этапы пошагово.

Вкопано три бетонных кольца, каркас постройки поставлен на 4 блока, плюс упор на кольцо.

Предусмотрен отсек для откачки.

Каркас изнутри обшит вагонкой.

Заглянем внутрь.

Вот такой функциональный отхожий домик получился.

Емкости колодца хватит на пять летних сезонов, если пользоваться с мая по сентябрь семье из 3 человек.

Поделиться ссылкой:

Как построить туалет на дачном участке своими руками

Первая постройка на даче, за которую мы с мужем взялись – летний туалет своими руками. Одно из главных сооружений на дачном участке, без которого пребывание станет как минимум некомфортным. Строительство туалета оказалось задачей несложной, справиться с ней под силу каждому дачнику.

Чтобы построить туалет своими руками, определитесь с видом подходящего Вам санузла. Рассмотрим варианты.

Для установки такого туалета потребуется выкопать яму и поставить на нее кабинку. При заполнении ямы раньше меняли местоположение кабинки, закапывая старую и выкапывая новую яму. Современные возможности позволяют очищать пространство с помощью ассенизаторской машины.

Подойдет на участок, на котором грунтовые воды высоко, и выгребную яму копать нельзя. Конструкция та же, только вместо ямы используется емкость (таз, ведро). Чтобы уменьшить запах, присыпают сухим торфом. Процесс напоминает припудривание, поэтому такое специфическое название у этого туалета.

Идеальный вариант для домашнего туалета. Его располагают у самой стены дома, делают герметичным, а выгребная яма находится снаружи.

Принцип работы одинаков. В туалете присутствует бачок с препаратами для переработки отходов. Разница в том, что содержимое контейнеров химического туалета нельзя использовать на огороде. Переработанные отходы из биотуалета – отличное удобрение.

Пудр-клозет, который используют внутри дома. Очень похож на привычный городской унитаз, только вместо воды сухой торф, вместо канализации емкость для нечистот. Устранение запаха достигается установкой вентиляции.

Прежде чем построить туалет на улице, необходимо правильно выбрать место для него. Ограничения имеются у всех видов туалетов.

• Если уровень грунтовых вод выше 2,5 м, то разрешено ставить только пудр-клозеты, люфт-клозеты или биотуалеты.
• До ближайшего источника воды (озеро, река, колодец, а также соседские источники) должно быть не менее 25 м.
• Расстояние до дома и погреба должно составлять не менее 12 м, до постройки с животными – 4 м.
• От стволов деревьев – 4 м, от кустарников – 1 м.
• Учитывайте розу ветров, чтобы запахи туалета не мешали ни вам, ни соседям.

Первый шаг – составление чертежа будущего туалета. Готовые чертежи можно найти в Интернете. Стандартные размеры кабинки: глубина 1 м, ширина 1,5 м, высота 2,2 м. Однако, важно помнить, что туалетом должно быть удобно пользоваться всем членам семьи. Поэтому размеры можно увеличить, если требуется. Рассмотрим, как построить туалет поэтапно.

Начинаем строительство с рытья котлована.

Если планируете установку двухкамерного пластикового септика, то размеры ямы должны быть на 20-30 см больше размеров бака. Если септик не используется, то роем яму квадратной формы. На дно высыпаем дренаж из ломанного кирпича и крупного щебня с песком. Стены укрепляем сеткой-рабицей. На стены наносим бетонный раствор, после высыхания – штукатурим. Укладываем доски, оставляя два отверстия на поверхности (для стульчака и для шланга ассенизаторской машины).

Вокруг отверстий и по периметру ямы устанавливается опалубка, натягивается полиэтиленовая пленка и укладывается арматурная сетка.

Заливаем бетон и оставляем сохнуть. Основной этап строительства туалета завершен. На фотографии видно, как выглядит готовая яма.

Остается возвести кабинку дачного туалета своими руками или приобрести готовую. Как построить туалет самому, описано также в этой статье. Способов построить туалет на даче существует немало, и это вполне по силам любому начинающему дачнику.

Как построить туалет из кирпича своими руками

Туалет совмещенный с душем

Решение построить туалет из кирпича на даче является оправданным по многим причинам. Капитальное сооружение имеет множество преимуществ перед строениями, возведенными из бруса, досок и фанеры. Главным достоинством, которое имеет кирпичный туалет на даче, является его прочность. Такая постройка может простоять десятилетия, не теряя эксплуатационных характеристик и презентабельного внешнего вида. Не стоит забывать и о том, что кирпичные стены полностью герметичны, защищают помещение от влаги и температурных воздействий, они гарантированно удерживают специфический запах. Но капитальное строение только тогда будет соответствовать предъявляемым требованиям, если при его возведении будут соблюдены все строительные нормы и правила. Остановимся на основных моментах, которые нужно учесть перед началом работ. Зная, как построить дачный санузел, можно справиться с этой задачей самостоятельно, не привлекая платных специалистов.

Как спланировать работу

Для того чтобы построить туалет, который простоит многие годы, нужно правильно спланировать предстоящую деятельность. Прежде всего необходимо определиться с местом, где будет стоять дачный туалет.

В отношении расположения этого сооружения на местности действуют такие правила:

1. Строение должно быть расположено так, чтобы оно не бросалось в глаза. Лучше поставить его в одном из дальних углов участка. Дверь должна открываться в сторону двора, чтобы внутреннее убранство туалета не было видно с улицы и соседям.
2. Уличные туалеты нужно строить не ближе 10 м от высоких деревьев. Их корни могут со временем разрушить выгребную яму. Строения не должны быть ближе 1 м от внешней ограды участка.
3. Санитарные нормы, которые распространяются и на частное строительство. Совмещенный туалет и душ нужно возводить не ближе 15 м от жилого дома и 25 м от источника воды.
4. Возможность подъезда ассенизационной машины. Поскольку уличный санузел не предполагает наличие автономного септика, то содержимое выгребной ямы нужно периодически откачивать.

Следует учесть, что в зимнее время кирпичные стены промерзают по всему объему. Чтобы сделать пребывание в дачном туалете комфортным и безопасным в плане здоровья, его целесообразно утеплить. При этом установка обогревателя позволит постоянно поддерживать в помещении оптимальную температуру.

Инструменты и материалы

Чтобы провести строительство санузла на даче своими руками, необходима тщательная подготовка материально-технической базы. Чтобы ничего не упустить, целесообразно сделать проект строительства, в котором отобразить все его нюансы.

Что касается инструментов и оборудования, то чтобы возвести из кирпича своими руками дачный туалет, потребуются:

• бетономешалка;
• болгарка;
• сварочный аппарат;
• строительный уровень;
• штыковая и совковая лопата;
• мастерок;
• стальной шпатель;
• отвес;
• приспособление для расшивки швов.

Как правило, такой набор есть у каждого владельца земельного надела. Если чего-то нет, то нужные инструменты лучше купить с перспективой их использования на других объектах.

Подготовить необходимо такие строительные материалы:

• цемент;
• промытый и просеянный песок;
• мелкий щебень;
• стальной уголок;
• красный кирпич;
• деревянный брус и материал для укладки кровли;
• доски для опалубки;
• арматуру 12 мм;
• рубероид или плотный целлофан для гидроизоляции;
• утеплитель для внутренних или внешних стен (выбор зависит от составленного проекта).

Работу лучше начинать после схода снега и просыхания грунта. Поскольку строительство займет несколько дней, то целесообразно уточнить прогноз погоды, чтобы не прерывать процесс из-за дождя.

Принципиальная схема устройства уличного туалета

Обустройство выгребной ямы

Глубина выгребной ямы может варьироваться в пределах 150-200 см. Уровень грунтовых вод следует брать в расчет, когда не делается герметичное дно. Ширина и длина емкости для сбора нечистот берется не более 150 см. Такой размер позволяет септику успешно выдерживать давление грунта при сезонных подвижках и зимнем пучении. Делать стенки и дно выгребной ямы лучше из железобетона. Этот материал намного прочнее и долговечнее кирпичной кладки.

Резервуар изготавливается в следующей последовательности:

1. Проводится разметка на местности. Габариты будущего котлована отмечаются кольями и шнуром. Снимается плодородный слой почвы. Ее используют для газонов, цветников и огородов.
2. Отрывается котлован нужных размеров. Его дно делается с небольшим наклоном к задней стороне строения. Это нужно для удобства сбора стоков. Из стен ямы извлекаются корни и крупные камни. Все поверхности трамбуются, при необходимости укрепляются.
3. Из досок делается опалубка. Учитывая особенности конструкции выгребной ямы, делать опалубку лучше поэтапно, одновременно монтируя стальной каркас из арматуры. На нижней части делаются закладные для приваривания остова дна септика.
4. Замешивается бетонный раствор. Вода, цемент, песок и щебень берутся в пропорции 5:1:3:5. Заливку нужно проводить непрерывно, постоянно приготавливая и заливая свежий раствор. Воздух из бетона удаляется стальным штырем. Верхние края выравниваются шпателем.
5. Обустраивается дно емкости. Делается стальной каркас, который заливается жидким бетоном. Углы скругляются, чтобы предотвратить скопление в них нечистот.

Изготовленная выгребная яма должна простоять в покое не менее месяца, чтобы бетон набрал прочность. Это время можно потратить на утилизацию выбранного грунта и прокладку электричества к будущему строению.

Как сделать пол для кирпичного туалета

Даже самая прочная и толстая половая доска не сможет долго эксплуатироваться в агрессивной среде, которую создают нечистоты. Оптимальным решением является железобетонная плита. Воспользоваться можно уже готовой плитой или изготовить ее непосредственно на участке. Второй вариант более приемлем, так как не предполагает дополнительных расходов на аренду подъемно-транспортной техники. Для такой работы потребуется профилированный лист с высокой волной, стальная арматура и бетономешалка.

Изготовление бетонного пола для кирпичного строения проводится в такой последовательности:

1. Из стеновых профилированных листов выпиливаются заготовки нужной конфигурации. Расчет делается так, чтобы накрыть профлистом всю яму с накладкой на одну волну.
2. По верхнему краю стенок выгребной ямы обустраивается опалубка высотой 15 см. Крепить ее нужно с помощью сквозных стяжек и верхних деревянных распорок.
3. На края бетонной емкости выкладывается цементный раствор толщиной 6-8 см. Проводится укладка нарезанных заготовок профилированных листов в опалубку. Стальные листы с силой вдавливаются в цементный раствор, чтобы он заполнил все пустоты.
4. Внутри опалубки собирается стальной каркас. Поскольку плита будет иметь небольшую площадь, то достаточно уложить пруты арматуры в выемки профлиста.
5. Готовится бетонный раствор. Проводится его заливка в опалубку. Поверхность бетона выравнивается и тщательно разглаживается шпателем.

Плите нужно 20-25 дней, чтобы она обрела необходимую прочность. После окончания работ ее можно покрыть цветной грунтовкой, покрасить или отделать керамической плиткой.

Возведение стен уличного туалета

Поскольку стены дачного туалета не несут защитной нагрузки, то делать их рекомендуется в полкирпича. Такой толщины вполне достаточно для создания достаточно прочного сооружения. Изначально первый ряд кирпичей выкладывается насухо. Выбирается самый оптимальный вариант их укладки на раствор. Непосредственно на плиту наносится схема кладки. После этого укладывается гидроизоляция. Чтобы она не смещалась во время работы, нужно закрепить рубероид на плите гудроном или жидкими гвоздями.

При укладке стен нужно соблюдать такие правила:

1. Вертикаль и горизонталь кладки нужно проверять после каждого ряда. Для этого используются отвес и масляный уровень. Коррекция проводится с помощью мастерка.
2. Если планируется утепление туалета снаружи, то швы делаются вровень с кирпичами. Когда это не предусмотрено, применяется специальная стальная планка, создающая ровный шов еще в процессе кладки кирпичей.
3. В одном из верхних углов рекомендуется оставить отверстие для вентиляции. В него можно установить обычную решетку с подвижными жалюзи или электрический вентилятор с внешней крышкой.
4. Делить кирпичи на части лучше болгаркой. Этот инструмент делает идеально ровные разрезы, что способствует улучшению внешнего вида стен и сокращению объема отделочных работ.
5. Попавшие на стену брызги раствора нужно удалять сразу. Когда цемент засохнет, сделать это будет очень трудно.
6. При выведении последнего ровного ряда кладки нужно оставить проемы для укладки потолочных балок. Для их обустройства можно использовать брус 50х50 мм.
7. Выкладывается уклон для крыши. Учитывая небольшую площадь ее поверхности, для этого достаточно 1-2 ряда кирпичей, подрезаемых болгаркой. В кладке оставляются просветы для стропил.

Перед проведением дальнейших работ остов туалета должен простоять в покое не меньше недели. Этот срок нужен для того, чтобы цемент набрал прочность и прошла усадка стен.

Отделка кирпичного туалета

После того как стены примут свою окончательную форму, можно продолжать работу по строительству дачного туалета.

Перечень этих работ следующий:

1. Возведение крыши. Лучшим выбором будет односкатная крыша с уклоном в сторону задней стенки. Чтобы защитить от сырости балки, их пропитывают гудроном и оборачивают рубероидом. В стенах балки крепятся металлическими анкерами. На балки крепится реечная обрешетка, на которую укладывается кровельный материал. Можно использовать волнистый шифер, профнастил, черепицу или листы пластика. Крышу следует делать такого размера, чтобы она выступала на 15-20 см за пределы стен.
2. Обустройство места для отправления естественных потребностей. Если к туалету подведена вода, то есть смысл установить унитаз с бачком. Однако для этого потребуется обустройство отопления. В противном случае туалетом можно будет пользоваться только в теплое время года. Намного практичнее сделать подиум с вырезом и пластиковым седлом.
3. Установка двери. Дверь можно сделать самостоятельно из сухих досок, обшитых фанерой или пластиком. При изготовлении двери нужно добиться максимальной точности ее прилегания к косяку. Это необходимо для теплоизоляции, отсечения нежелательных звуков и запахов.
4. Теплоизоляция. Утеплить стены можно пенопластом снаружи или минеральной ватой изнутри. Выбор делается исходя из размера туалета и климатических условий местности.

При желании можно украсить туалет, расписав его стены красками на водной основе.

Как построить дачный туалет из кирпича своими руками. Поэтапные фотографии строительства кирпичного туалета

Приветствую Вас, друзья.

Как вы думаете: «Какое второе по значимости здание на земельном участке?». Как ни странно прозвучит — это туалет. Мы можем обойтись без бани, сараев и хоз. построек, но без туалета — никуда.

И вот вопрос постройки туалета коснулся и меня, так как старый деревянный покосился, наполовину сгнил и безбожно продувался. К тому же предыдущие хозяева дома имели очень дурную привычку — использовать выгребную яму как мусорную.

Свой выбор я остановил на капитальном строении, которое при правильном подходе должно прослужить не один десяток лет (я надеюсь:)).

Итак, я буду строить дачный туалет из кирпича своими руками, не прибегая к помощи строителей. Все затраты на материалы я выложу в конце статьи.

Плюсы и минусы кирпичного сортира

Постройки из любых материалов имеют как свои преимущества, так и недостатки. Кирпичный туалет тому не исключение.

• Основным преимуществом капитальной постройки является ее долговечность. Кирпич может простоять до 30 лет, не меняя своих эксплуатационных качеств, хорошо удерживает тепло и защищает от внешних воздействий.
• Кирпич не требует внешней отделки
• Для постройки такого сооружения не требуется прибегать к помощи специалистов — можно все сделать самому

Это были достоинства, но также имеются и недостатки:

• Довольно высокая цена постройки
• Статичность — нужно отдавать себе отчет в том, что это строение капитальное и нужно с умом подойти к выбору места.
• Низкая теплопроводность стен.

Это важно для тех, кто пользуется «дачным» туалетом не только в теплое время года.

Итак, если у вас, как и у меня плюсы перевесили минусы, то переходим к выбору чертежа.

Чертеж туалета из кирпича

Перед постройкой необходимо нарисовать чертеж, чтобы знать размеры уличного туалета.

Рассмотрим чертеж.

Будущий туалет будет шириной 1250 мм и длиной 1400 мм. Высота передней стенки — 2300 мм, высота задней — 2000 мм. Крыша односкатная, шиферная. 

Под туалет будет выкопана яма 2200 мм * 2200 мм *2200 мм. Снизу ямы залью ленточный армированный фундамент из бетона высотой 150 мм.

Яма выкладывается внутри красным кирпичом.

Послу укладки лью плиту перекрытия с армировкой. Высота плиты 150 мм. 

После набора прочности плиты приступлю к выкладке стен на цементно-песчаный раствор.

После возведения туалета из кирпича сделаю стульчак из дерева по размерам, указанным выше.

Выбор места

Одним из важнейших аспектов строительства кирпичного туалета является грамотный выбор места его расположения. Чтобы будущая постройка не доставляла вам и вашим соседям неприятностей нужно соблюдать следующие условия:

• Если на вашем участке имеется колодец, то расстояние до него должно быть не меньше 8 метров
• Расстояние между домом и туалетом должно быть больше 12 метров
• Нужно соблюсти расстояние от соседнего участка не менее 3 метров

Как видите из рисунка сверху все расстояния соблюдены мною с лихвой. Осталось подготовить материалы и инструмент.

Материалы и инструменты

Для строительства кирпичного туалета нам понадобятся следующие инструменты:

1. Бетономешалка
2. Уровень строительный
3. Лопаты штыковая и совковая
4. Тачка или ведра
5. Мастерок
6. Ножовка
7. Отвес
8. Болгарка

Необходимые материалы:

1. Песок, желательно просеянный
2. Цемент
3. Щебень
4. Кирпич
5. Арматура ∅14
6. Доска для опалубки
7. Шифер
8. Доска для крыши
9. Уголок металлический на перемычку
10. Гвозди, саморезы

Копка ямы

Первым этапом строительства является копка ямы. Размеры будущей выгребной ямы — 2200 мм * 2200 мм * 2200 мм  — глубина, ширина и длина соответственно. Копал яму вручную по 2 штыка в день, потом ровнял. В общем ничего сложного:)

Заливка фундамента

Многие из моих знакомых советовали мне не заливать опалубку под выкладку стен, а начать ложить кирпич прямо на твердый грунт (глину). Но я решил, что заливка опалубки будет не лишней.

Установил опалубку, для которой использовал доски 150 мм. Внутри произвел армировку 14-ой арматурой.

Залил бетоном.

Выкладываем яму кирпичом

Спустя неделю бетон застыл и можно выкладывать яму.

Сперва натаскиваю кирпич. Использую старый кирпич, который остался после того, как я пробил окно в спальне дочки.

Начал укладку на песчано — цементный раствор. Через каждые три ряда делаю отверстия шириной примерно на 2 пальца. Слишком широкие делать не стоит, так как через них яма будет забиваться грунтом.

Когда стало высоко работать с кирпичом сделал себе импровизированные леса. Для этого использовал два бруса 200 мм * 50 мм, которые уложил параллельно. На них настелил старые доски, которые прихватил одним гвоздем с каждой стороны.

Укладку кирпича произвожу без шнурки, так как нет больших расстояний и мне хватает уровня. Притом кладка черновая и какой -то запредельной четкости не требуется. Важно не завалить вертикаль!

Потихоньку растем.

Вот и результат. На все работы потратил почти неделю, так как работал один. Бока просыпал грунтом. Полы пока не убираю, так как с ними будет удобно собирать опалубку под заливку плиты перекрытия.

Заливка плиты перекрытия

Итак, друзья — яма готова и можно приступать к монтажу плиты перекрытия.

Для этого буду собирать несъемную опалубку. 

Использовать буду доски 150 мм * 50 мм, которые предварительно вскрываю антикоррозионным средством.

Концы досок, которые будут лежать на кирпиче обматываю баннерами (ну нет у меня рубероида:)) и прихватываю скобками.

Два средних бруса сгоняю между собой, чтобы получить перемычку при дальнейшей заливке. Начинаю собирать щит.

К сожалению, так увлекся работой, что забыл фотографировать. В общем сделал щит, собрал щитки под отверстия — основное и для откачки. Накрыл все старым баннером, чтобы избежать потерь бетона при заливке.

Купил на пункте сдачи металла куски арматуры, из которых связал каркас. Сделал опалубку по периметру, которую вынес на 200 мм с каждой стороны, чтобы плита лежала не только на стенах, но и выходила на грунт. Приступил к заливке  и тут как назло сломался подшипник на бетономешалке, поэтому доливал вручную.

Ну вот и результат. Пока плита набирает прочности — есть время на починку бетономешалки.

Выкладка стен кирпичом

Пришло время приступить к самой ответственной части строительства кирпичного туалета — возведение стен. Неожиданно пришла помощь в лице моего бати и за два дня мы все сделали.

Пошел дождь, но работа не останавливалась не на минуту.

Немного не рассчитал с общим уровнем по грунту — дело в том, что получилось, что сортир стоит в низине. Чтобы исправить эту неприятность, было принято решение поднять уровень пола на 1 кирпич, затем сделали гидроизоляцию и приступили к стенам.

Работа спорится.

Согласно чертежей туалета было облагорожено отверстие для выкачки. Сделано окошко и уложена дверная перемычка из металлического уголка. На этом этапе стены готовы.

Монтаж крыши

Для своего кирпичного туалета выбрал односкатную крышу из шифера.

В заранее оставленные пазы укладываю балки 100 мм * 50 мм.

Бруски заранее отторцованы и вскрытые антикоррозийным составом. В места соприкосновения с кирпичом уложен рубероид.

Далее набиваю доску дюймовку, раскатываю рубероид и укладываю восьми полосный шифер.

Прибиваю шифер на шиферные гвозди.

Конечный результат. Вылет крыши спереди и сзади по 400 мм, чтобы не забивало дождем.

Заливка чернового пола и отмостки

В связи с неровностью участка уровень полов в туалете пришлось поднимать. Для этого я решил залить черновой пол. Забутовал пространство под заливку кирпичным шлаком и просто пролил жидким раствором.

Далее выставил опалубку

И приступил к заливке отмостки.

Результат.

Монтаж вытяжки

Чтобы неприятные запахи не задерживались нужно сделать вытяжную трубу. Как вы видели еще в момент заливки плиты перекрытия была вмонтирована первая часть трубы, которая опускается в выгребную яму на 40 см.

Трубы использовал пп d = 110 мм. На всю конструкцию высотой 2300 мм пошло две трубы, два уголка по 90° и «грибок», предотвращающий попадания дождя.

Вся конструкция держится на хомуте соответствующего диаметра.

Установка деревянной двери

Друзья, к сожалению не делал фото процесса, так как у меня на блоге вы можете найти все полезные материалы, такие как:

Дверь установлена и запенена.

Вскрыл двери пропиткой, подрезал «обналичку» и жду высыхания для окончательной установки.

Делаем стульчак

Продолжаем делать кирпичный туалет и следующий самый ответственный шаг — монтаж стульчака. Видел у друзей как в дачный туалет устанавливали накопительный бак, собирающий дождевую воду, которая потом использовалась для смыва. Естественно в туалете устанавливали напольный унитаз, но я считаю что это слишком, поэтому стульчак будет классический, деревянный.

Укладываем направляющий брус на пол и крепим его на 90 саморезы.

Ближе к стене ставим второй брус, предварительно оборачиваю их снизу в баннера, которые использую как гидроизоляцию.

Согласно чертежей креплю брусок к стене саморезами и для увеличения прочности ставлю 4 подпорки.Все стягиваю саморезами и металлическими уголками.Выставляю передний брусок.

Зашиваю перед ОСП плитой толщиной 18 мм.

Снизу и сверху креплю распорки.

Формирую короб из ОСП.

Из листа нержавеющей стали делаю короб.

Зашиваю верх листом ОСП.

Прорезаю дырку и стульчак готов.

Заключение

Как видите сделать туалет из кирпича своими руками вполне возможно, хоть весьма трудоемко и затратно. Но я считаю, что цель оправдывает средства. Остались маленькие недочеты — сделать люк для откачки ямы, вставить окно и облагородить туалет изнутри.

Но это все мелочи, главное, что им можно пользоваться!

Надеюсь мой опыт будет вам полезен! Всем удачи!

строительство дачного туалета, как правильно строить туалет на дачном участке, постройка

1. Правила создания туалета на даче своими руками
2. Строительство туалетов на дачах
3. Как построить дачный туалет с выгребной ямой
4. Особенности пудр-клозета
5. Особенности люфт-клозета
6. Уличный биотуалет
7. Химический туалет

Одной из наиболее важных построек на любом дачном или приусадебном участке является туалет. Пример такого строения можно увидеть на фото. Необходимость в туалете появляется уже через пару часов пребывания на участке. Лучше всего иметь два таких санузла – и в доме, и на улице. Постройка дачного туалета необходима для того, чтобы при работе в саду или на огороде не нести грязь в дом. А вот зимой или ночью удобнее ходить в санузел, расположенный в доме.

Правила создания туалета на даче своими руками

1. Расстояние от строения до колодца, водозаборной скважины или водоема должно быть не менее 25-30 метров. Если участок находится под уклоном, то туалет должен быть построен выше уровня колодца. Соблюдать эти меры необходимо для того, чтобы стоки от нечистот не попали в источники питьевой воды.
2. Выгребные ямы должны быть надежно изолированы, чтобы предотвратить попадания стоков в ближайшие водоемы и грунтовые воды.
3. При выборе места для туалета нужно учитывать направление ветров и особенности участка, чтобы запах из постройки не мешал хозяевам и соседям. Туалет нужно содержать в чистоте, чтобы он не был источником ужасных запахов.
4. Если грунтовые воды проходят на глубине менее 2-х метров, то на даче можно делать туалеты только нескольких типов: пудр-клозет, химический и биотуалет. Если грунтовые воды пролегают на глубине более 2,5 метров, то можно строить санузлы с выгребными ямами и люфт-клозеты.

Строительство туалетов на дачах

Постройка туалета на даче может происходить из разных материалов: дерева, шифера, металлопрофиля, кирпича, профнастила. Материалы для каркаса и отделки подбирают в зависимости от личных предпочтений владельца и его финансовых возможностей.

В задней части корпуса делают 2 отверстия: верхнее, забранное сеткой – для вентиляции, нижнее – в виде дверцы на петельках, для того, чтобы было удобнее вынимать емкость с отходами.

Крышу можно делать из любого подходящего для этого материала: кровельного железа, шифера, дерева. Если она деревянная, ее обязательно покрывают рубероидом, чтобы внутрь не проникала влага. Крышу делают односкатной, с наклоном в задней части.

Когда строим туалет на даче, нужно не забывать о месте для сидения. Его каркас собирают из деревянных брусков. Переднюю часть конструкции устанавливают на полу, а заднюю — прикрепляют к каркасу или уголкам. Каркас сиденья обивают шлифованными досками. Потом вырезают отверстие, такое, как в унитазе. Все углы тщательно зачищают от заусенцев. Место для сидения при желании покрывают лаком или краской.

Дверь делают деревянной, или устанавливают уже готовую пластиковую. Между крышей и дверьми делают небольшое отверстие для освещения. Дверь навешивают на двух петлях, что касается механизма закрывания, то он может быть любым. Можно устанавливать защелку, крючок или шпингалет, и даже не очень хитрый замок. Важно, чтобы туалет можно было закрыть и изнутри, и снаружи.

Внутри на стену навешивают деревянный короб, на полу ставят ведро для туалетной бумаги. Под стульчик ставится емкость для нечистот объемом не меньше 20-30 литров. На этом строительство туалета на дачном участке завершено.

Как построить дачный туалет с выгребной ямой

В деревнях выгребные ямы часто никто не чистит. Когда она заполнена, ее закапывают, а туалет просто переносят на другое место. Спустя несколько лет отходы перегнивают и становятся неплохим удобрением. Туалет на прежнем месте можно построить уже спустя 4-5 лет.

После этого выкапывают выгребную яму глубиной примерно в 1,5 метра. Уклон делают в сторону задней стенки строения. Когда в дальнейшем планируют очищать выгребную яму, то дно выстилают щебнем, а стены укрепляют досками. Яму обрабатывают горячим антисептиком. Также можно выложить дно и стены ямы глиной слоем не менее чем 10 сантиметров, оптимальный вариант – 25 сантиметров.

Потом устанавливают деревянные или железобетонные балки, не забывая оставлять между ними достаточное пространство для того, чтобы иметь возможность очищать яму. Настил сбивают из досок и покрывают рубероидом.

Позади туалета устанавливают люк, обрабатывая его крышку антисептиком. За задней стенкой прокладывается труба, исходящая из выгребной ямы. Можно использовать стандартную канализационную трубу 100 миллиметров в диаметре. Ее крепят к задней стенке уборной при помощи железных хомутов. Труба должна располагаться ниже уровня пола на 15 сантиметров. Ее поднимают на 1 метр выше крыши туалета и сверху накрывают колпаком, чтобы внутрь не попадала вода.

На балки устанавливают корпус туалета, который делается точно так же, как и в предыдущем случае. Обустройство остается прежним. После этого выполняется отмостка и устройство водоотводных каналов. Важно, чтобы вытяжка, стульчак, рукомойник, крышка люка, глиняный замок находились на требуемых местах.

Особенности пудр-клозета

Особенности люфт-клозета

Как правильно построить туалет на даче:

1. Поверхность ямы изнутри выстилают из кирпича или бетона, которые не дадут отходам впитаться в грунт.
2. По всей высоте ямы делают глиняный замок толщиной от 25 сантиметров.
3. Из ямы проводят вентиляционную трубу через вытяжку плиты или печи, работающей на дровах, угле или ином твердом топливе. Трубы могут быть керамическими или асбоцементными. Если плита работает на газе, то для прогрева люфт-канала требуется маломощный электронагреватель. Вытяжку выгреба делают абсолютно герметичной, чтобы ее работа была качественной.
4. Крышку-люк над выгребом делают двойной. Нижняя – деревянная, а верхняя – чугунная или металлическая. Пустое пространство между крышками обязательно заполняют сухим утеплителем, например, минеральной ватой или опилками.

Уличный биотуалет

Химический туалет

Как построить туалет на даче своими руками: варианты строительства

Содержание:<br> <br> 1. <a href=»#1″>Правила создания туалета на даче своими руками</a><br> 2. <a href=»#2″>Строительство туалетов на дачах</a><br> 3. <a href=»#3″>Как построить дачный туалет с выгребной ямой</a><br> 4. <a href=»#4″>Особенности пудр-клозета</a><br> 5. <a href=»#5″>Особенности люфт-клозета</a><br> 6. <a href=»#6″>Уличный биотуалет</a><br> 7. <a href=»#7″>Химический туалет</a><br> <br> Одной из наиболее важных построек на любом дачном или приусадебном участке является туалет. Пример такого строения можно увидеть на фото. Необходимость в туалете появляется уже через пару часов пребывания на участке. Лучше всего иметь два таких санузла – и в доме, и на улице. Постройка дачного туалета необходима для того, чтобы при работе в саду или на огороде не нести грязь в дом. А вот зимой или ночью удобнее ходить в санузел, расположенный в доме. <p> <img src=»/upload/medialibrary/1ad/1adffa53f4c10231aa2c6bc8822928f4.jpg»> </p> Уличные туалеты могут обустраиваться разными способами. Существует несколько их вариантов: люфт-клозет, пудр-клозет, туалет с выгребной ямой, химический, биотуалет. При выборе типа строения необходимо учесть особенности рельефа участка, глубину нахождения грунтовых вод, санитарные требования.<br> <h3><a name=»1″></a>Правила создания туалета на даче своими руками</h3> <i><u>Чтобы понять, как построить туалет на даче своими руками, необходимо ознакомиться с требованиями, предъявляемым к таким постройкам:</u></i><br> <ol> <li>Расстояние от строения до колодца, водозаборной скважины или водоема должно быть не менее 25-30 метров. Если участок находится под уклоном, то туалет должен быть построен выше уровня колодца. Соблюдать эти меры необходимо для того, чтобы стоки от нечистот не попали в источники питьевой воды.</li> <li>Выгребные ямы должны быть надежно изолированы, чтобы предотвратить попадания стоков в ближайшие водоемы и грунтовые воды.</li> <li>При выборе места для туалета нужно учитывать направление ветров и особенности участка, чтобы запах из постройки не мешал хозяевам и соседям. Туалет нужно содержать в чистоте, чтобы он не был источником ужасных запахов.</li> <li>Если грунтовые воды проходят на глубине менее 2-х метров, то на даче можно делать туалеты только нескольких типов: пудр-клозет, химический и биотуалет. Если грунтовые воды пролегают на глубине более 2,5 метров, то можно строить санузлы с выгребными ямами и люфт-клозеты.</li> </ol> Перед тем как построить туалет на дачном участке, следует выяснить глубину пролегания грунтовых вод и возможный тип постройки.<br> <h3><a name=»2″></a>Строительство туалетов на дачах</h3> Давайте разбираться, <a href=»/montazh/kak-sdelat-tualet-v-chastnom-dome-konstruktsiya-i-poryadok-obustroystva.html» data-turbo=»false»>как построить туалет в частном доме</a> наиболее оптимально. Постройка должна иметь в глубину минимум 1 метр и в ширину 1,5 метра, в противном случае в ней будет неудобно находиться. Высота ее должна составлять минимум 2,2 метра. После выбора места для строительства данный участок размечают. <p> <img src=»/upload/medialibrary/ef2/ef203902e6be223aca3d00d5b73c4e54.jpg»> </p> Потом делают опору для туалета из бетонных или деревянных столбиков. Четыре асбоцементные трубы обрабатывают снаружи битумной мастикой и закапывают на глубину 50-70 сантиметров. Если такая глубина окажется недостаточной, то ее можно увеличить до 90-100 сантиметров. Трубы на треть заполняются цементным раствором, внутрь их вставляют столбы-опоры и при необходимости доливают цементный раствор для закрепления конструкции. Читайте также: «<a href=»//kanalizaciyadoma.com/montazh/tualet-dush-dlya-dachi-vozmozhnye-varianty-stroitelstva.html» data-turbo=»false»>Туалет душ для дачи — возможные варианты строительства</a>».<br> <blockquote> Постройка туалета на даче может происходить из разных материалов: дерева, шифера, металлопрофиля, кирпича, профнастила. Материалы для каркаса и отделки подбирают в зависимости от личных предпочтений владельца и его финансовых возможностей. </blockquote> Каркас изготавливают из металлических уголков, делая из них коробку. Должно быть четыре несущих уголка, стяжка на уровне стульчака и каркас крыши. Именно на уголки и прикрепляется деревянный стульчак. Этот же каркас можно сделать и из деревянного бруса размером 50х60 мм. На деревянный каркас гвоздями прибивают доски, подгоняя их плотно друг к другу. Можно использовать и другой материал, к примеру, профнастил, металлопрофиль или шифер. Листы прикручиваются к дереву саморезами. К каркасу, сделанному из металлических уголков, удобнее прикреплять профнастил или шифер.<br> <br> В задней части корпуса делают 2 отверстия: верхнее, забранное сеткой – для вентиляции, нижнее – в виде дверцы на петельках, для того, чтобы было удобнее вынимать емкость с отходами.<br> <br> Крышу можно делать из любого подходящего для этого материала: кровельного железа, шифера, дерева. Если она деревянная, ее обязательно покрывают рубероидом, чтобы внутрь не проникала влага. Крышу делают односкатной, с наклоном в задней части.<br> <br> Когда строим туалет на даче, нужно не забывать о месте для сидения. Его каркас собирают из деревянных брусков. Переднюю часть конструкции устанавливают на полу, а заднюю — прикрепляют к каркасу или уголкам. Каркас сиденья обивают шлифованными досками. Потом вырезают отверстие, такое, как в унитазе. Все углы тщательно зачищают от заусенцев. Место для сидения при желании покрывают лаком или краской.<br> <br> Дверь делают деревянной, или устанавливают уже готовую пластиковую. Между крышей и дверьми делают небольшое отверстие для освещения. Дверь навешивают на двух петлях, что касается механизма закрывания, то он может быть любым. Можно устанавливать защелку, крючок или шпингалет, и даже не очень хитрый замок. Важно, чтобы туалет можно было закрыть и изнутри, и снаружи.<br> <br> Внутри на стену навешивают деревянный короб, на полу ставят ведро для туалетной бумаги. Под стульчик ставится емкость для нечистот объемом не меньше 20-30 литров. На этом строительство туалета на дачном участке завершено.<br> <h3><a name=»3″></a>Как построить дачный туалет с выгребной ямой</h3> Такая постройка отличается от предыдущего варианта наличием стационарной выгребной ямы. В ней собираются нечистоты, жидкость со временем испаряется, частично просачиваясь в грунт, а твердые отходы скапливаются. Выгребную яму периодически чистят вручную или путем вызова ассенизаторской машины. Такой туалет можно строить только в месте, где грунтовые воды залегают глубоко.<br> <blockquote> В деревнях выгребные ямы часто никто не чистит. Когда она заполнена, ее закапывают, а туалет просто переносят на другое место. Спустя несколько лет отходы перегнивают и становятся неплохим удобрением. Туалет на прежнем месте можно построить уже спустя 4-5 лет. </blockquote> Перед тем как построить дачный туалет своими руками, нужно определиться с его месторасположением. Он должен находиться вдали от ручья, скважины или колодца.<br> <br> После этого выкапывают выгребную яму глубиной примерно в 1,5 метра. Уклон делают в сторону задней стенки строения. Когда в дальнейшем планируют очищать выгребную яму, то дно выстилают щебнем, а стены укрепляют досками. Яму обрабатывают горячим антисептиком. Также можно выложить дно и стены ямы глиной слоем не менее чем 10 сантиметров, оптимальный вариант – 25 сантиметров. <p> <img src=»/upload/medialibrary/423/4237a53551049339430e3fcb9fff9d91.jpg»> </p> Основание, на котором будет сооружаться туалет, сбивают из бруса размером 100х100 миллиметров. Поскольку доски будут находиться в земле, их обязательно обрабатывают масляной пропиткой с антисептиком или расплавленным битумом. Опору закрепляют таким образом, чтобы она не съехала в яму. Подобное основание можно делать из бетонных плит, к примеру, бордюра для тротуара. В данном случае дополнительная обработка не требуется. <br> <br> Потом устанавливают деревянные или железобетонные балки, не забывая оставлять между ними достаточное пространство для того, чтобы иметь возможность очищать яму. Настил сбивают из досок и покрывают рубероидом.<br> <br> Позади туалета устанавливают люк, обрабатывая его крышку антисептиком. За задней стенкой прокладывается труба, исходящая из выгребной ямы. Можно использовать стандартную канализационную трубу 100 миллиметров в диаметре. Ее крепят к задней стенке уборной при помощи железных хомутов. Труба должна располагаться ниже уровня пола на 15 сантиметров. Ее поднимают на 1 метр выше крыши туалета и сверху накрывают колпаком, чтобы внутрь не попадала вода.<br> <br> На балки устанавливают корпус туалета, который делается точно так же, как и в предыдущем случае. Обустройство остается прежним. После этого выполняется отмостка и устройство водоотводных каналов. Важно, чтобы вытяжка, стульчак, рукомойник, крышка люка, глиняный замок находились на требуемых местах.<br> <h3><a name=»4″></a>Особенности пудр-клозета</h3> Что касается того, как построить дачный туалет по типу пудр-клозета, то его устройство отличается от традиционного строения с выгребной ямой тем, что вместо нее используется водонепроницаемая емкость, которую по мере заполнения опорожняют (детальнее: «<a href=»//kanalizaciyadoma.com/yama/dachnyy-tualet-bez-vygrebnoy-yamy-vpolne-realno.html» data-turbo=»false»>Дачный туалет без выгребной ямы — вполне реально</a>»). Для устранения неприятного запаха и предотвращения появления мух после каждого посещения туалета, отходы присыпают торфом, золой или опилками. Именно от этого и произошло название данного туалета – пудр-клозет. <p> <img src=»/upload/medialibrary/d14/d14c577984ac527b130edadf4bbb88d4.JPG»> </p> Постройка такого санузла на даче имеет некоторые преимущества: его можно разместить рядом с домом или прямо в нем, нечистоты не загрязняют грунтовые воды. Кроме того, строительство дачного туалета своими руками занимает меньше времени по той причине, что не нужно обустраивать выгребную яму. Заполненную нечистотами емкость опустошают в компостную яму, и впоследствии отходы превратятся в хорошее удобрение.<br> <h3><a name=»5″></a>Особенности люфт-клозета</h3> Данный тип строений можно построить лишь в том случае, когда планируют очищать выгребную яму при помощи ассенизаторской машины. <a href=»/montazh/skhema-dachnogo-tualeta-vozmozhnye-varianty-na-primerakh.html» data-turbo=»false»>Люфт клозет — что это такое</a> и какое устройство такого туалета? Канава для нечистот должна подогреваться, чтобы отходы не замерзали. Люфт-клозет является усовершенствованным туалетом с выгребной ямой. Читайте также: «<a href=»//kanalizaciyadoma.com/montazh/ustanovka-tualeta-na-dache-varianty-i-primery-stroitelstva.html» data-turbo=»false»>Установка туалета на даче — варианты и примеры строительства</a>».<br> <br> <i><u>Как правильно построить туалет на даче:</u></i><br> <ol> <li>Поверхность ямы изнутри выстилают из кирпича или бетона, которые не дадут отходам впитаться в грунт.</li> <li>По всей высоте ямы делают глиняный замок толщиной от 25 сантиметров.</li> <li>Из ямы проводят вентиляционную трубу через вытяжку плиты или печи, работающей на дровах, угле или ином твердом топливе. Трубы могут быть керамическими или асбоцементными. Если плита работает на газе, то для прогрева люфт-канала требуется маломощный электронагреватель. Вытяжку выгреба делают абсолютно герметичной, чтобы ее работа была качественной.</li> <li>Крышку-люк над выгребом делают двойной. Нижняя – деревянная, а верхняя – чугунная или металлическая. Пустое пространство между крышками обязательно заполняют сухим утеплителем, например, минеральной ватой или опилками.</li> </ol> На строительство туалета потребуется примерно неделя.<br> <h3><a name=»6″></a>Уличный биотуалет</h3> Когда строим дачный туалет, нужно иметь необходимые знания и навыки, чтобы постройка получилась долговечной и качественной. Более простой вариант – купить уличный биотуалет. Его отличие от пудр-клозета заключается в том, что в него засыпают не торф или опилки, а специальные микроорганизмы или жидкость для биотуалета, что весьма удобно и практично. Биотуалеты имеют разную форму, можно купить небольшое устройство и поставить даже в жилом доме. Очищать такой туалет гораздо проще, чем пудр-клозет. Единственным существенным недостатком биотуалета является необходимость регулярно покупать микроорганизмы для очистки, но благодаря этому нечистоты превращаются в органическое удобрение, которое можно использовать на огороде или в саду. Читайте также: «<a href=»//kanalizaciyadoma.com/septik/kak-rabotaet-biotualet-printsip-raboty-raznykh-vidov.html» data-turbo=»false»>Как работает биотуалет — принцип работы разных видов</a>».<br> <h3><a name=»7″></a>Химический туалет</h3> Данный вид туалета практически ничем не отличается от биотуалета. Единственное его отличие – использование не органического, а химического очистителя. В результате отходы нельзя использовать в качестве удобрения на грядках. Кроме того, нечистоты не рекомендуется выливать в компостную яму.<br> <br> <div align=»center»> <div> <div> <iframe title=»Туалет на даче» src=»//www.youtube.com/embed/iWMcoCeSLWA?feature=oembed» frameborder=»0″ allowfullscreen=»»> </iframe> </div> </div> </div> <br> Существует несколько вариантов туалетов, которые можно обустроить на даче. Каждый из них обладает своими достоинствами и недостатками. Выбирать тип устройства можно в зависимости от своих пожеланий и возможностей – ограничения имеет только строение с выгребной ямой, его можно установить не на каждом участке.<br>

Как построить туалет на даче? | Интересные факты

Прежде всего, необходимо определиться с местом. Рассчитывайте на то, что будет необходимо пространство под канализационный колодец и под само деревянное или блочное помещение туалета. Не располагайте его слишком близко с домом (если, конечно, это не туалет-пристрой): в летнее время все неприятные запахи будут витать внутри дачного дома, а мухи донимать домочадцев.

Какие материалы использовать для строительства туалета?

1. Цемент. Он необходим для приготовления раствора и заливки основания туалета, так же здесь может понадобиться аренда опалубки.
2. Деревянный тес. Оптимальный размер досок – 2х200х15см. Кроме того, нужны бруски для сооружения каркаса, столбы.
3. Шифер или профнастил. Эти материалы понадобятся для крыши.
4. Гвозди – без них никак при возведении деревянных построек.
5. Ж/б кольца, трубы и переходники для канализации.
6. Дачный унитаз или сидение.

Как построить туалет своими руками?

Делаем деревянный каркас. Вкопайте по углам ямы столбы, предварительно залив для них так называемые «тумбы» цементно-песочным раствором. После просыхания тумб установите столбы, затем можно приколачивать бруски и сооружать каркас крыши.

Примерный каркас туалета

В яму засыпьте бактерицидный разлагатель для фекальных масс, установите сидение, крючок для вещей, полочку для газет и бумаги. При необходимости проведите освещение, установите лампочку.

Не забывайте периодически (каждый год) вызывать специальные обслуживающие автомобили и удалять фекальные массы из ямы.

Система канализации на даче

Сзади туалета установите люк. Все это необходимо обработать специальным раствором. Затем установите корпус туалета и выполните отмостку, обустройте водоотводные и канализационные системы.

Редакция uznayvse.ru желает вам приятного времяпровождения на даче!

Как построить сухой туалет — Новости Матери-Земли

1 / 3

Сухой туалет не использует воду, электричество или химикаты, а также не требует водопровода или септиктенков. Это делает его идеальным для жизни вне сети, а также в ситуациях, когда сантехника недоступна.

Иллюстрация Келли Койн и Эрика Кнутцена

2 / 3

«Making It» предоставляет все инструменты, необходимые для создания самостоятельного и продуктивного домашнего хозяйства.Проекты разделены на пять категорий в зависимости от количества времени, которое они занимают: изо дня в день, еженедельно, ежемесячно, от сезона к сезону и большие проекты, которые вам нужно будет сделать только один раз. Вы приобретете все навыки, необходимые для всего: от изготовления собственного хозяйственного мыла до работы пчеловодом на заднем дворе.

Обложка предоставлена ​​Родейлом

3 / 3

Вам понадобится постоянный запас опилок для использования в качестве укрывного материала. Поищите опилки в деревянных магазинах и на лесопилках. Не используйте опилки из химически обработанного пиломатериала, ДВП или фанеры.

Фото Fotolia/steheap

Для нового поколения производителей консервов, компостеров, домашних пивоваров и вязальщиц выпущено издание Making It (Rodale, 2010), идеальное руководство по домашней жизни. Экономный образ жизни «сделай сам» становится практическим решением в неустойчивом мире. Авторы Келли Койн и Эрик Кнутцен помогут вам ориентироваться в современном приусадебном хозяйстве с помощью простых пошаговых инструкций и проектов, начиная от самых простых, таких как изготовление ламп из оливкового масла, до амбициозных, таких как разработка системы капельного орошения для овощей.Не трать свои отходы! Узнайте, как построить сухой туалет и повторно использовать компост для подкормки декоративных растений или фруктовых деревьев.  

Вы можете приобрести эту книгу в магазине НОВОСТЕЙ МАТЕРИ-ЗЕМЛИ: Создание.

Строительство сухого туалета

Подготовка: 1 час
Ожидание: 1-2 года

Туалеты со смывом используют два ценных ресурса, чистую воду и богатые азотом человеческие отходы, и объединяют их, чтобы создать проблему: сточные воды.Сухие или «гуманные» туалеты сочетают в себе опилки и человеческие отходы, которые затем компостируются в почву. Это простая, элегантная система, которая следует заповедям природы о том, что отходов не существует.

Сухой туалет не использует воду, электричество или химикаты, а также не требует водопровода или септических резервуаров. Это делает его идеальным для жизни вне сети, а также в ситуациях, когда сантехника недоступна. Это удобный способ добавить дополнительный туалет в любой дом.

Мы бы солгали, если бы сказали, что поначалу не кажется странным пользоваться туалетом без воды, но к этому быстро привыкаешь.Если вы выросли со смывными туалетами, ваш самый основной импульс — сделать так, чтобы ваши отходы исчезли. Пронто. Однако, как только вы поймете неоспоримую логику системы, узнаете воочию, что она не пахнет, и увидите, как содержимое превращается в благоухающую чистую почву благодаря силе компостирования, вы уже никогда не будете смотреть на туалеты со смывом так, как раньше. снова.

Вам понадобится

• Прочный пластиковый ящик для молока
• Ведро на 5 галлонов
• Сиденье для унитаза с крепежными болтами
• Фломастер или китайский маркер (дополнительно)
• Электролобзик или кольцевая пила
• Универсальный нож
• 4 деревянных обрезка или стол ножки
• 8 пластиковых кабельных стяжек
• Несколько галлонов опилок, ведро для их хранения и совок

Собираем вместе

Мусор  

Найдите ящик для молока и 5-галлонное ведро.Убедитесь, что ящик достаточно большой, чтобы вместить ширину ведра. Когда будете рыться в ящике, спросите разрешения или будьте осторожны. Мы знаем кого-то, кого арестовали за кражу молочных ящиков за стриптиз-клубом, из всех мест. Когда полиция закончила заказ мусорщика из ящиков с молоком, офицер поместил документы в . . . как вы уже догадались, выброшенный ящик из-под молока, который одновременно служит почтовым ящиком.

Прикрепите сиденье унитаза к ящику  

Найдите сиденье для унитаза или купите его в ближайшем хозяйственном магазине.Переверните ящик вверх дном и прикрепите сиденье к одному из коротких концов. Обязательно центрируйте сиденье. Вставьте пластиковые болты, входящие в комплект сиденья унитаза, через два отверстия в решетке на дне ящика. Наденьте гайки на болты внутри ящика, затем затяните. Не перетягивайте.

Вырезать отверстие в ящике  

Опустите сиденье унитаза на ящик. Слегка отметьте положение отверстия сиденья, начертив несколько линий на ящике с помощью маркера или фарфорового карандаша, или сделайте надрезы ножом, используя внутренний край сиденья в качестве ориентира.Теперь вы знаете, где будет стоять ведро. Поднимите сиденье и поместите ковш вверх дном над отметками. Проследите контур верхней части ведра на ящике. Вырежьте круг с помощью электролобзика или кольцевой пилы.

Готовые биотуалеты

Вы можете купить 5-галлонные ведра с прикрепленными к ним маленькими сиденьями для унитаза. Ищите их в магазинах товаров для активного отдыха. Ежедневное использование одного из них — не самое удобное предложение — они опрокидываются, — но это хорошая альтернатива, если вы не будете использовать ведро долго и не хотите делать для него корпус.Вы можете заполнить один из этих готовых опилками и хранить его на случай чрезвычайных ситуаций.

Отрезать ноги  

Ножки унитаза поддерживают ящик так, чтобы он находился на одном уровне с верхним краем ведра. Чтобы определить длину ножек, измерьте высоту ведра и толщину дна ящика. Вычтите долю дюйма, представляющую толщину дна ящика, из высоты ведра. Полученное число и будет длиной ног.Ножки нашего унитаза имеют длину 13-1/2 дюйма, но ваши размеры могут отличаться в зависимости от высоты вашего ведра и толщины ящика.

Прикрепите ножки  

Ножки расположены по четырем углам ящика, их концы упираются в пол ящика. Прикрепите их к ящику, продев кабельные стяжки через пластиковую сетку углов ящика и затянув. Две завязки, одна высокая и одна низкая, должны надежно удерживать ноги. Если вам не нравятся кабельные стяжки, вы можете прикрутить или прикрутить ножки к ящику.

Инструкция по эксплуатации  

Вам понадобится постоянный запас опилок для покрытия. Поищите опилки в деревянных магазинах и на лесопилках. Не используйте опилки из химически обработанного пиломатериала, ДВП или фанеры. Однажды это станет почвой, и вам не нужны эти токсины в почве. Опилки работают лучше всего с точки зрения покрытия и контроля запаха, хотя вы можете поэкспериментировать с другими материалами, богатыми углеродом, такими как измельченная солома или сено. Все, что вы используете, должно быть тонкой текстуры для правильного покрытия.Не используйте древесную стружку или древесную стружку. Они слишком «воздушные» и плохо контролируют запах. Древесная щепа также не легко компостируется.

Держите закрытый контейнер с опилками рядом с сухим туалетом. Вам понадобится совок для опилок. Мы потратились на хороший металлический совок. Келли настаивала на том, что если мы собираемся покакать в ведро, нам нужно это прикосновение класса. Вы можете сделать совок, отрезав конец от пластикового кувшина: оставьте ручку кувшина целой и сделайте надрез под углом, чтобы получилась форма совка.

Перед первым использованием самодельного биотуалета насыпьте на дно ведра глубокий слой опилок толщиной примерно 3–4 дюйма. Делай свое дело. Гуманный туалет работает как с твердыми, так и с жидкими отходами. Когда вы закончите, покройте месторождение слоем опилок. Старайтесь не использовать слишком много опилок — достаточно, чтобы покрыть. Туалетную бумагу можно положить в ведро, но не более того. Всегда держите крышку опущенной, когда она не используется. Если появляются запахи, вероятно, вы используете недостаточно опилок. Все, что вы должны чувствовать, это мокрые опилки.

Когда ведро наполнится, отнеси его к компостной куче. Читать дальше.

Как компостировать гуманюр

Компост есть компост. Все принципы компостирования, которые мы описали в этой книге, применимы и к компостированию человека. Подобно конскому навозу или куриному помету, человеческие отходы являются источником азота. И, как и любой другой компостируемый навоз, он может нести болезнетворные микроорганизмы, но эти болезнетворные микроорганизмы погибают как от тепла, так и от времени. Не путайте компостирование человеческого тела с практикой использования сырых отходов жизнедеятельности человека в качестве удобрения, что было бы опасно.Помните, что компостирование — это очищающий процесс, а также преображающий. Компостирование превращает все в почву.

Компостеры-эксперты используют свой компост для выращивания пищи. Они доверяют компостированию, и у них достаточно опыта, чтобы знать, как обращаться с кучей, чтобы обеспечить ее безопасность. Мы рекомендуем новичкам разбрасывать готовый компост только вокруг несъедобных растений и фруктовых деревьев.

По этой причине храните ваш компост в отдельной емкости.Мусорное ведро должно быть контейнером с закрытыми стенками и крышкой, чтобы уменьшить фактор ick. Можно использовать бочку на 50 галлонов, металлическую или пластиковую, а также большой мусорный бак или промышленный контейнер для компоста. Если вы не планируете переносить контейнер, дно контейнера следует вырезать или проделать отверстия для дренажа и для проникновения червей. Черви помогут очистить почву. Если вы используете барабан или мусорное ведро, обеспечьте дополнительную аэрацию, просверлив два кольца небольших (1/4 дюйма) отверстий по всему верхнему краю.

Поскольку куча формируется с течением времени, а не сразу, компостирование на основе человеческого сырья представляет собой форму медленного компостирования, при котором особое внимание уделяется температуре и старению.Мы поговорим об этих двух факторах по ходу дела. Но сначала нужно поговорить об опилках. Опилки чрезвычайно богаты углеродом, гораздо больше, чем сухие листья или солома. Мы говорили о том, что компостирование — это искусство уравновешивания элементов земли, воздуха, огня и воды. Опилки – элемент земли. Это очень круто.» Если компостная куча не сбалансирована большим количеством богатого азотом материала, она сделает вашу компостную кучу холодной и инертной. Человеческие отходы богаты азотом, но недостаточно «огненные», чтобы уравновесить все эти богатые углеродом опилки сами по себе.Это особенно верно, если в вашей семье не хватает опилок при пользовании сухим туалетом. Чтобы обеспечить правильный баланс между землей и огнем, вам нужно будет добавлять в свою кучу больше зелени каждый раз, когда вы выливаете на нее туалетное ведро.

Это основная процедура компостирования человека:

• Когда вы создаете новую кучу, положите на дно мусорного ведра слой чего-то впитывающего, например, соломы или пучка сухих листьев, чтобы оно проветривалось и впитывало лишнюю жидкость.

• Когда ведро унитаза наполнится, вылейте содержимое на кучу. Это не так отвратительно, как вы себе представляете. Опилки оставляют простор для воображения.

• Ополосните ведро и вылейте воду в кучу. Полезно иметь шланг рядом с мусорным ведром, а также специальную щетку. Вы можете вымыть ведро снаружи, используя небольшое количество биоразлагаемого мыла, и вылить промывочную воду на кучу.

• Добавьте в кучу дополнительный слой «зеленых» вещей. Сюда входят кухонные отходы, кофейная гуща и зеленые обрезки с вашего двора, а также другие виды навоза, такие как лошадиный, куриный или кроличий помет.Удобным концентрированным источником азота является мука из люцерны, которую можно недорого приобрести в больших мешках. Рассыпьте чашку по поверхности. Это небольшое количество содержит столько же азота, сколько охапка зелени.

• После добавления этого слоя покройте кучу тонким слоем сухого углеродного материала, например, опавших листьев, сухой травы, большего количества опилок или даже слоя грязи, чтобы контролировать запах и отпугивать насекомых. Накройте мусорное ведро.

• Повторяйте этот процесс каждый раз, когда вы опорожняете ведро.

Эту стопку можно не переворачивать. Хорошие новости, да? Если вы уравновесите четыре элемента земли, воздуха, огня и воды, куча разложится сама по себе. Добавляя дополнительный азот, вы уравновешиваете землю и огонь. Элемент воды – влага. Большая часть этого поступает естественным образом из мочи и воды для полоскания, но если компостная куча выглядит сухой, добавьте воды. Воздух поступает из вентиляционных отверстий в бункере и воздухопроницаемых материалов, таких как листья и солома. Если какой-либо из этих элементов кажется несбалансированным, примите меры для его исправления.Например, если куча кажется сырой, добавьте сухой, пушистый материал, такой как солома или сухие листья, чтобы впитать немного влаги. Если он плохо пахнет, возможно, у вас слишком много азота или куча недостаточно покрыта. Решение то же самое — сверху посыпать большим количеством сухого материала.

Свежий азот из туалетного ведра и зелени будет нагреваться при разложении. Если вы измерите температуру верхнего слоя кучи компостным термометром через день или два после нового добавления, вы должны увидеть температуру 130°F или выше.Со временем он остынет, и нижние части контейнера также будут прохладными. Но если новые добавки достигают 130 ° F, вы можете быть уверены, что любые потенциальные патогены (например, паразиты или кишечная палочка) в компосте уничтожаются.

Время также прекрасно очищает. Независимо от того, нагревается ли ваша куча регулярно до 130°F или нет, она должна быть состарена. Когда мусорное ведро наполнится доверху, накройте его крышкой и оставьте в покое хотя бы на год. Насекомые и более мелкие формы жизни придут и закончат процесс разложения.Тем временем установите новую корзину рядом с ней и продолжайте.

Через год содержимое бака должно напоминать землю. Если их нет, примите меры по исправлению положения. Опорожните корзину. Если материал все еще выглядит так же, как и при загрузке, возможно, вы добавили недостаточно азота. Опилки слишком охлаждали его. Пересыпьте компост обратно в мусорное ведро, добавляя слой свежей зелени каждые 6 дюймов или около того. Сочетание свежего азота и массы кучи должно снова запустить процесс компостирования и выработать достаточно тепла, чтобы закончить куча.

Проблема сухого туалета: куча патогенов

Проблема патогенов в организме человека сложна. В общем, если никто в вашем доме не является переносчиком паразитов или не страдает кишечными заболеваниями, вызываемыми бактериями, ваша компостная куча тоже не будет содержать эти вещи, если только они не попали в нее с навозом животных. Тем не менее, высокие температуры и длительное старение убьют почти все. Подробное обсуждение этих вопросов см. в книге Джозефа Дженкинса Humanure Handbook .Вы можете купить книгу или скачать отдельные главы бесплатно в формате PDF. Кроме того, помните, что эти опасения наиболее актуальны, если вы планируете использовать компост для продовольственных культур. Если вы планируете распространять его вокруг декоративного ландшафта или фруктовых деревьев, маловероятно, что какие-либо плохие звери вернутся к вам.

Этот отрывок был перепечатан с разрешения издания Making It: Radical Home Ec for a Post-Consumer World , опубликованного Rodale, 2010. Купите эту книгу в нашем магазине: Making It.

Опубликовано 1 марта 2013 г.

РОДСТВЕННЫЕ СТАТЬИ

Научитесь перерабатывать свой собственный скот, чтобы адаптироваться к изменяющимся экономическим ландшафтам и получить рыночный навык для будущих сельскохозяйственных начинаний.

Узнайте о людях с разными способностями и о том, как они адаптируются к сельскому хозяйству, используя преимущества регенеративного земледелия, которое можно адаптировать для всех.

Взгляните на советы этих читателей о посеве семян, защите растений, чистоте вокруг кур и садовом инвентаре.

Простой дизайн уличного туалета

Мы никогда не строили ничего больше книжного шкафа Икеа, когда купили участок земли.Наш план со временем построить коттедж казался невыполнимой задачей. Мы ничего не знали о каркасе, сайдинге, крышах и фундаментах. Кривая обучения была огромной.

Итак, мы начали с самого начала с простого уличного туалета.

• Нам было бы куда пойти, пока мы работаем на своей территории.
• Даже если бы наш Шабин никогда не был чем-то большим, чем куча дров, по крайней мере, у нас был бы свой собственный кемпинг.
• Самое главное, мы сможем изучить основы строительства на меньшем и менее дорогом проекте.

Как только мы купили нашу недвижимость, мы поняли, что важно построить простой туалет на открытом воздухе. Итак, мы провели несколько дождливых зимних месяцев, читая множество книг о надворных постройках и биотуалетах (партнерская ссылка).

Нашими основными целями были:

• Сделать что-то невонючее, чтобы всем (даже самым привередливым бездельникам) было удобно им пользоваться.
• Экологичный дизайн, соответствующий нашим этическим нормам.
• Поскольку это был всего лишь временный туалет, чтобы преодолеть разрыв между нашим первоначальным шабином и нашей возможной каютой, мы не хотели строить что-то слишком сложное или дорогое.

В конце концов, мы решили построить простой биотуалет на основе ведра с дождевой бочкой для мытья рук.

В конечном счете, нам потребовалось НАМНОГО больше времени, чем мы ожидали, чтобы построить наш простой туалет на открытом воздухе.Было три основных фактора, вызвавших задержку:

1. У нас не было большинства необходимых инструментов. Нам пришлось купить генератор для работы электроинструмента. Потом пришлось купить электроинструмент. Наконец, нам нужно было сухое место для хранения инструментов на нашем пустом участке. По крайней мере, 3 выходных были потрачены на то, чтобы бегать по городу, покупая подержанные инструменты и оборудование.
2. Ни один из нас не знал, что мы делаем. Нам потребовалось 2 месяца только на то, чтобы придумать различные варианты уличных туалетов. Мы хотели построить нетоксичное, экологически чистое здание, поэтому потребовалось еще несколько недель, чтобы понять, что можно использовать для строительства вместо фанеры и прессованных пиломатериалов.
3. В конце концов, нам пришлось форсировать строительство из-за глобальной пандемии. Нам удалось завершить наружный туалет всего за три дня, но мы получили только один слой морилки снаружи. Это было не идеально, но из-за того, что паромы были закрыты для второстепенного движения, мы не могли добраться туда снова в течение нескольких месяцев.

Помимо всего этого, нам потребовалось 3 дня, чтобы построить туалет на открытом воздухе, так что около 16 часов всего. Поскольку мы не строили надворную постройку, нам фактически не нужно было копать яму, что увеличило бы затраты времени.

Точную стоимость рассчитать немного сложно, потому что мы покупали инструменты и дополнительные материалы, необходимые для того, чтобы просто построить туалет на открытом воздухе. По моим оценкам, это стоило нам около 800 долларов . Это включает в себя наше действительно дешевое ведро за 5 долларов вместо причудливого биотуалета.

Как я уже говорил, мы не строители и не подрядчики.Мы действительно не знали, что делаем, поэтому хороший план был необходимой отправной точкой.

Мы решили использовать простой план надворной постройки Аны Уайт, потому что он был ясным и простым в исполнении. У нее много комментариев, рассказывающих о том, как планы сработали для них и какие изменения они внесли. Это придало нам уверенности в собственных изменениях.

Вот изменения, которые мы внесли, чтобы превратить эту простую уборную в экологически чистый биотуалет:

• Основание: мы использовали кедр для основания вместо обработанной под давлением древесины.Затем мы подготовили все кедровые доски прочной морилкой, чтобы обеспечить еще большую защиту от гниения.
• Этаж: Поскольку мы пользуемся туалетом с ведром, кедровый настил проложен через всю палубу. Мы также закрыли щели в полу внутри сарая, чтобы внутрь не попали твари.
• Сиденье: Пространство под сиденьем не было ограждено, чтобы его можно было почистить и подмести. Мы также прикрепили сиденье из фанеры, чтобы ведро можно было легко снимать и чистить. Высота сиденья была установлена ​​так, чтобы соответствовать верхней части ведра, чтобы не было зазора между отверстием в фанерном сиденье и верхней частью ведра.Благодаря этому все было красиво и чисто.
• Сайдинг: В качестве сайдинга мы использовали кедровую ограду. Поскольку нам нужны были только 4 фута длины, это было доступно по цене и выглядело великолепно. Ориентировали ограждение так, чтобы шероховатая сторона была снаружи, а гладкая — внутри.
• Крыша: размер навеса идеально подходит для цельной металлической кровли. Мы использовали переработанный кусок наружной фанеры (хотя и не обработанный давлением) в качестве подкровли. Надеюсь, это продлится!
• Детали: Водосточный желоб и дождевик были включены не только для того, чтобы вода не попадала в основание, но и для того, чтобы обеспечить место для мытья рук.Это было особенно важно, так как наша собственность не обслуживалась.

9 лучших вариантов туалетов без сетки для вашей усадьбы, кемпера или дома на колесах

Когда люди посещают нашу автономную усадьбу, один из вопросов, который нам часто задают (после того, как они закончили любоваться цыплятами!) — что мы делаем с туалетом!

Правильная автономная туалетная система необходима для гармоничного функционирования вашего дома.Переполненные туалеты, неприятные запахи и рои мух могут вскоре превратить автономный рай в сущий кошмар.

Но нет никаких причин, по которым ваша автономная туалетная система не должна быть простой и легкой в ​​установке и использовании.

Различные автономные туалеты также имеют много преимуществ!

Outdoor Happens поддерживается считывателем. Когда вы покупаете по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать партнерскую комиссию. Нажмите, чтобы узнать больше

Если вы выберете автономную туалетную систему, которая не содержит воды и производит компост, то вы помогаете защитить не только свой кошелек, но и планету!

На что обратить внимание при выборе автономной туалетной системы

Имея такой широкий выбор автономных туалетных систем, это может помочь сузить ваш выбор, если вы сможете выяснить свои требования и ограничения.

От простого ведра до полностью интегрированной системы компостирования — вот факторы, которые необходимо учитывать.

Простота установки

Вы опытный мастер-сделай сам или предпочитаете, чтобы ваши гаджеты поставлялись полностью собранными?

У вас есть место для автономной туалетной системы? Или вам нужно выполнить некоторые строительные работы?

Если вы ищете быструю и простую установку, то готовые системы компостных туалетов могут стать для вас лучшим вариантом туалета — все, что вам нужно, это подходящее место для установки!

Опытные строители могут предпочесть соорудить автономную туалетную систему.Благодаря тому, что многие отдельные компоненты доступны для покупки, это может быть забавным и интригующим способом создать недорогой автономный туалет на заказ.

Частота использования

Подумайте о сколько из вас будут пользоваться туалетом, а также как часто .

Ваш автономный рай может стать убежищем на выходные, и в этом случае небольшой туалет вам подойдет.

Большим семьям или поселенцам, работающим полный рабочий день, понадобится что-то более существенное.В противном случае вскоре начнутся споры о том, чья очередь опорожнять унитаз.

(знаю это из реального опыта, так что не скупитесь на размер своего автономного туалета !).

Техническое обслуживание

Каждая автономная туалетная система требует обслуживания по-разному. Базовым туалетным системам может потребоваться частое опорожнение , другим требуется перемешивание ежедневно, а варианты с высокими техническими характеристиками вообще не требуют особого обслуживания.

Подумайте, что вы готовы делать и как часто.

Если вас не беспокоит таскание ведра с мочой и/или фекалиями в пункт утилизации, новизна может скоро пройти через несколько месяцев.

Туалет во дворе требует минимального ежедневного обслуживания, но периодически необходимо рыть новую яму, что требует тяжелого ручного труда.

Температура

Жизнь в климате с экстремальными температурами делает ваш выбор автономной туалетной системы еще более важным.

В теплом климате даже самая ухоженная туалетная система может стать вонючей и гнилостной, а мухи и личинки могут стать огромной проблемой.

С другой стороны, можете ли вы представить себе желание выйти в туалет на улице при минусовой температуре? Или посреди ночи?

При экстремальных температурах выбор места для автономного туалета так же важен, как и выбор идеальной туалетной системы для использования в первую очередь.

Удаление отходов

Возможно, это не самая гламурная часть автономного приусадебного хозяйства, но вам нужно подумать о том, где и как вы будете утилизировать туалетные отходы .

Если у вас уже есть септик или другая канализационная система, вы можете интегрировать в нее автономный туалет.

А если вы начинаете с нуля?

Люди (к сожалению) производят невероятно большое количество мочи и фекалий! Кроме того, есть использованная туалетная бумага, которую нужно утилизировать.

Небольшое исследование будет иметь большое значение здесь — возможно иметь безводную туалетную систему с удалением отходов на месте, но очень важно с самого начала выяснить логистику этого!

Местные законы

Если ваша недвижимость, не подключенная к сети, является домом для постоянного проживания, то местные правила могут означать, что туалет со смывом и какая-либо канализационная система являются обязательными.

Также могут быть правила, касающиеся утилизации отходов , которые вы должны соблюдать и учитывать.

Однако это не означает, что вы не можете пользоваться автономным туалетом.

Многие системы теперь соответствуют местным нормам. Вы должны быть в состоянии найти что-то, что позволит ваш местный отдел планирования.

Хорошая новость заключается в том, что по мере того, как проблемы изменения климата подталкивают все больше и больше местных властей к принятию экологически чистой политики, им становится все труднее отказываться от более экологичных вариантов, таких как безводные туалеты.

Знаете ли вы?

В 1911 году Министерство сельского хозяйства США опубликовало номер 463 Бюллетеня фермеров – The Sanitary Privy. Цель документа заключалась в том, чтобы помочь фермерам и сельским поселенцам сохранить первозданное здоровье.

Как писал Джеймс Уилсон (в то время министр сельского хозяйства): «Нет ничего важнее для фермера, чем хорошее здоровье». – Увлекательная история для чтения!

Какой туалет мне нужен для автономной жизни?

Автономные туалеты варьируются от простого ведра до полностью интегрированных систем компостирования , а также множество других промежуточных вариантов.

Вот наш удобный путеводитель по самым популярным автономным туалетным системам, который поможет вам сделать правильный выбор.

1. Обычный туалет для автономных

Возможно, вы живете в автономном режиме, но современные технологии позволяют иметь в вашем доме традиционный туалет со смывом!

Если у вас есть колодец или другой источник воды, то насос на солнечной энергии подает воду в накопительный резервуар, который идеально подходит для снабжения ванной комнаты в помещении.

Можно пользоваться обычным туалетом, даже если вы не подключены к центральной канализационной системе – вместо него многие жители отдаленных мест используют септик .

Как правило, их нужно опорожнять каждые три-пять лет или даже реже, если вы потребляете мало воды.

Я бы посоветовал, если вы пользуетесь унитазом с обычным смывом, выбрать вариант с низким смывом, чтобы сэкономить воду и уменьшить количество отходов.

Самый простой способ превратить традиционную туалетную систему в систему с низким смывом — это старый добрый трюк : положить кирпич в бачок !

2.Ведро-туалет без решетки

Оригинальная и самая простая форма автономной туалетной системы – ведро с крышкой!

Системы туалетов с ведрами могут быть идеальным решением для вас, если вы живете в выходные дни.

Вы можете использовать систему ведер двумя способами, в зависимости от того, как вы собираетесь утилизировать отходы:

• Первый вариант – используйте одно ведро как для мочи, так и для фекалий . Не кладите в ведро туалетную бумагу, химикаты или накрывающий материал и выбрасывайте все содержимое в подходящий пункт утилизации отходов каждые два-три дня.
• Второй вариант – используйте отдельные ведра для фекалий и мочи . С помощью этого метода вы можете использовать материал покрытия для отходов, чтобы уменьшить количество мух и запах. Затем вы можете опорожнить ведро для фекалий в больший контейнер для компоста, когда оно наполнится, и вылить мочу в подлесок.