Розетка электрическая – как подключить, перенести, отремонтировать

Розетка электрическая – это электротехническое устройство, предназначенное для оперативного подключения и отключения электрических приборов к электрической сети.

Название Розетка заимствовано из архитектуры, так называются круглые элементы декора помещений, которые названы в честь цветка роза.

Разновидности электрических розеток

Электрические розетки различаются по нагрузочной способности, внешнему виду и способу монтажа. Существуют розетки, рассчитанные для установки в стену, на стене и в виде выносного блока с выключателем. Например, удлинитель типа пилот для компьютеров. Встречаются комбинированные варианты в виде блока из двух розеток, розетки и выключателя, розетки и блока управления (таймер, терморегулятор, датчик движения или возгорания).

Есть стандарт МЭК на штепсельные соединители (вилки и розетки), но в каждой стране с незапамятных времен действуют свой стандарт. Главное отличие всех стандартов касается формы штырей, их геометрических размеров и расстояния между ними. Переход на международный стандарт связан с огромными затратами, так как потребуется замена всех установленных розеток и вилок в электроприборах. Случится ли в будущем такой переход – неизвестно.

Типы и нагрузочная способность
электрических розеток

В настоящее время в России применяются розетки, соответствующие требованиям ГОСТ 7396.1-89 (МЭК 83-75) типа C5 и C6. На корпусе каждой розетки нанесена маркировка, в которой указаны ее технические характеристики – величина максимально допустимого тока и допустимое напряжение питающей сети.

Розетки типа C5 (советские розетки) имеет два круглых гнезда, рассчитанные на подключение вилок со штырями диаметром 4 мм и длиной 19 мм, расположенных на расстоянии 19 мм и предназначена для подключения электроприборов, корпус которых не требуется заземлять, например, фен, миксер и рассчитаны на ток до 6 А. Такие розетки предназначены для установки только в жилых помещениях.

Розетки типа С6 (евророзетка), рассчитана на ток до 16 А, имеют два круглых гнезда для подключения вилок со штырями диаметром 4 и 4,8 мм и длиной 19 мм, расположенных на расстоянии 19 мм. В отличии от розетки С5, дополнительно имеет ленточный контакт для подключения заземляющего проводника желто — зеленого цвета. Розетка заимствована из немецкого стандарта CEE 7/4 и называется Шуко.

Еще одна разновидность розеток – это блок, в котором одновременно установлена розетка типа С6 (евророзетка) и один, или несколько клавишных выключателей для светильников. Например, комбинированный блок Viko (Вико), внешний вид которого представлен на фотографии ниже с светодиодной подсветкой клавиш.

Подключается евророзетка в таком блоке выключателей по схеме, которая приведена в статье «Как подключить люстру». По такой же схеме подключается в случае необходимости розетка и к обыкновенному выключателю.

Обозначение и схема подключения к электропроводке
электрической розетки

Какую мощность
может выдержать электрическая розетка

При подключении к электрической розетке электроприборов большой мощности зачастую возникает вопрос, а рассчитана ли розетка на такую мощность, и как можно проверить или узнать, на какую мощность рассчитана данная розетка.

Проверку мощности электрической розетки нужно проводить в два этапа. На первом этапе внешним осмотром можно определить допустимую мощность розетки по внешнему виду. Обычно простые розетки советского производства под штыри диаметром 4 мм типа С5 рассчитаны на подключение электроприборов мощностью до 1,3 кВт. Если установлена евро розетка типа С6, то к ней можно подключать приборы мощностью до 3,5 кВт. Но не только от технических характеристик розетки зависит допустимая мощность подключаемого прибора.

Розетка подключается к электрической сети с помощью проводов. Поэтому на втором этапе нужно выяснить, какую максимальную мощность могут выдержать эти провода. Если сечение проводов неизвестно, то нужно вскрыть розетку и измерять сечение провода.

Таким образом, мощность, которую выдержит конкретная электрическая розетка, зависит не только от ее технических характеристик, но и от сечения проводов, с помощью которых розетка подключена к электросети. Например, если евро розетка С6, которая может выдержать нагрузку 3,5 кВт, подключена к электросети проводом сечением 1,0 мм², то допустимая мощность, которую может выдержать розетка составит всего 1,2 кВт. Полностью нагрузочная способность евророзетки будет реализована при сечении проводов 2,7 мм

Устройство электрических розеток

Как выяснено выше, розетки бывают двух видов, С5 и С6. Рассмотрим более подробно, в чем же их отличие.

Устройство электрической розетки С5

Несмотря на огромное многообразие, все розетки по принципу работы устроены одинаково и отличаются только формами контактов и материалом корпуса и крышки. Устройство розетки С5 очень простое. На керамическом или пластмассовом основании закреплены переходными железными пластинами толщиной около двух миллиметров посредством винтов, продетых через основание, два контакта из тонкой латуни (тонкой, для того чтобы сохранить пружинящие свойства). Стальные пластины одновременно служат для резьбового подсоединения проводов.

Сверху вся конструкция закрывается крышкой, служащей для защиты человека от поражения электрическим током и исключения попадания посторонних предметов. Крышка прикручивается к основанию с помощью винта, который обычно находится в центре розетки. В крышке предусмотрены направляющие отверстия для легкого вставления вилки при подключении электроприборов. В зависимости от места установки розетки (в стене или на стене), основание дополняется необходимыми элементами для крепления.

Представленная на фото выше розетка имеет один существенный недостаток. Со временем пружинящие свойства латуни по закону Гука ослабевают, прижим ухудшается, и сопротивление между контактами розетки и штырями вилки возрастает. Это приводит к нагреву и еще худшему контакту. В конечном итоге розетка выходит из строя. Признаки плохого контакта легко обнаружить, потрогав штыри вилки рукой сразу после окончания работы мощного электроприбора, например, электрического чайника, утюга, фена. Будьте осторожны, штыри могут быть достаточно горячими для получения ожога.

От этого недостатка освобождена конструкция розетки, приведенной ниже. В корпусе дополнительно установлена стальная пружина, прижимающая прямоугольную латунную пластину к тонкостенной. В результате пружинящие свойства контакта со временем не меняются. Она универсальная и в нее можно вставлять вилки с диаметром штырей как 4мм (рассчитанные на ток до 6 А), так и 4,8 мм (рассчитанные на ток до 16 А).

И все же даже эта электрическая розетка для безупречной долговременной службы требует доукомплектования пружинной шайбой, которая называется гровер и обеспечивает постоянство контакта соприкасаемых деталей во времени.

Устройство электрической розетки С6

Розетка типа С6 по конструкции практически не отличается от розетки С5, за исключением одного, наличия дополнительного плоского контакта для подключения

Когда вилка вставляется в розетку, штыри попадают в гнезда тонкой латунной пластины, а к ее боковым заземляющим контактом с двух сторон прижимается латунная п образная пластина розетки. Таким образом, осуществляется заземление.

На фото также видно, как нужно подсоединять провода к розетке для случая параллельного подключения розеток. Если заменяется розетка С5 на С6 в квартире с электропроводкой, в которой нет заземляющего провода, то заземляющий

Устройство электрических розеток скрытого монтажа

Вступление

Что поражает в каталогах серьёзных Интернет магазинов торгующих электротоварами, в частности электрическими розетками? Огромный ассортимент данной электроустановочной продукции.

Розетки отличаются цветом, дизайном, производителем, но не только. Устройство электрических розеток скрытое от глаз покупателя, тоже может быть различным. Об этом и поговорим. В статье используем широкий ассортимент электротоваров интернет магазина Elfcity.ru.

О розетке, как устройстве

Вы помните, что электрическая розетка это часть устройства под названием соединитель. Вторая часть соединителя — это электрическая вилка. По большей части, универсальность вилок и розеток позволяют производить их соединение от разных производителей. Например, электро вилка от телевизора, купленного в нашей стране, подойдёт для любой розетки открытого или скрытого монтажа с круглыми контактными гнёздами.

Поговорим про устройство стационарных электрических розеток. В отличие от переносных, стационарные розетки подключаются к стационарной электропроводке вашего дома или офиса.

Конструкция стационарной электрической розетки состоит из механизма (1), защитной крышки (2) и декоративной планки(3). В пределах ассортимента одного производителя детали розетки взаимозаменяемы. Например, механизм розеток Gira интернет магазина Elfcity.ru подходит для декоративных планок 8-ми различных серий (коллекций).

Если с крышками и планками розеток, всё понятно: крышки прикручиваются к механизму винтом или защёлкиваются, а планки вставляются и закрепляются крышкой, то с механизмом розеток нужно разобраться подробнее.

Устройство электрических розеток — механизм

Механизм электрической стационарной розетки обеспечивает:

• Во-первых, подключение розетки к стационарной электропроводке.

Подключение розетки к проводке может быть винтовым (традиционным) или безвинтовым (современным). Винтовое соединение обеспечивает контактный зажим головкой винта. Лучшее соединение обеспечивает прижимная пластина между жилой провода и головкой винта. Чуть хуже прижим провода шайбой.

Безвинтовое соединение розетки позволяет проводить соединение розетки и проводки без прижимного винта. Изоляция провода зачищается на 5-7 мм и вставляется в контактное отверстие. Сам контакт обеспечивают подпружинивающие пластины, эксцентрики или клинья.

Соединение без винтов подходит для одножильной проводки. Многожильная проводка потребует опрессовки жил кабеля.

Здесь нужно упомянуть, что конструкции современных розеток, например компании АВВ, которые вы тоже можете найти в магазине Elfcity.ru, имеют конструкцию пожильного ввода подключаемого кабеля.

• Во-вторых, механизм электрической розетки обеспечивает соединение со штырями электрической вилки.

Это важная часть контактного соединения вилки и розетки. В простом варианте обеспечивается изогнутыми (подпружинивающими) скобами.

• В-третьих, крепление розетки на месте установки.

Для крепления розетки скрытого монтажа в монтажной коробке в механизме розетки предусмотрены боковые захваты. Дублируют или дополняют боковые захваты отверстия в металлической части механизма для крепления корпуса розетки шурупами к коробке.

• В-четвёртых, дополнительную защиту от брызг, защиту гнёзд контактов и/или заземляющий контакт (контакт защитного заземления).

Защита от брызг это крышка на корпусе. Они достаточно стандартны, чтобы на них не останавливаться.

Заземляющий контакт выполняется в виде скобы. Контактное соединение с проводкой винтовое.

Защитные шторки закрывают гнезда розетки, когда вилка вынута. В конструкции шторок есть нюансы. Если шторки розетки расположены близко с поверхности корпуса, то возможно защемление отдельного типа вилок с комбинированными штырями (пластик+металл). Чем глубже шторки в корпусе, тем лучше.

Вывод

Разобранное общее устройство электрических розеток не даёт полный ответ на вопрос, как выбрать розетку. Об этом в следующих статьях серии «электрические розетки».

©ehto.ru

Еще статьи

Похожие посты:

Поделиться ссылкой:

Внутренняя розетка — разновидности и особенности установки

Розетка давно стала неотъемлемым атрибутом повседневной жизни, который за последние годы претерпел ощутимые изменения. Особым спросом пользуется внутренняя розетка, отличающаяся красивым дизайном и функциональностью.

Практически не выступает над поверхностью стены, способна вписаться в любой интерьер, может иметь несколько разъемов под штепсели и определенный уровень защиты. Такой розетке отдает предпочтение большая часть современных потребителей.

Разнообразие ассортимента

Коробки, предназначенные для скрытого монтажа розеток, или подрозетники, характеризуются присутствием дополнительных ребер, расположенных непосредственно со стороны коробок. Предназначены для упора в стенки установочных отверстий в кладке, что позволяет фиксировать розеточные устройства без дополнительной загипсовки. Монтаж коробок в полых стенах отличается простотой и относительной скоростью.

Производители предлагают потребителям широкий ассортимент подрозетников. Их принято классифицировать по целому ряду признаков.

Вид материала

Коробки под розетки изготавливают из 2-х ведущих материалов, подбираемых в зависимости от непосредственного применения:

• пластмасса: получила широкое применение, может быть негорючей, разрешена для установки в деревянных постройках;
• металл: применяется реже, способен предохранять стены от возгорания, но выступает непосредственным проводником электрического тока.

Тип конструкции

Существуют подрозетники для монтирования устройств в гипсокартонных стенках или бетонных. Разница заключается в наличии или отсутствии прижимных лапок, необходимых для фиксации. Они присутствуют в коробках из гипса.

Размер

Габариты коробов под розетки существуют различные:

• стандартный размер — 45×68 мм:
• с учетом толщины стен — 40×65;
• квадратная форма — 70×70.

При необходимости узкого исполнения глубина подрозетников будет составлять 25 мм, глубокого — 65 (вместо 60). Могут варьировать и размеры квадратных коробок, поскольку некоторые производители могут выпускать их размером 60×60 мм.

По числу розеток

Привычными выступают одиночные или двойные розетки с заземлением, с установкой в одно посадочное место.

Существуют блоки и под 3 – 4 устройства, устанавливаемые в один подрозетник специального назначения. Здесь потребуется использовать исключительно рабочие части устройств. Декоративную рамку следует приобретать дополнительно.

Чтобы определиться с выбором коробов (под двойные розетки, тройные и так далее), следует делать упор на установочные размеры и места монтирования. Если планируется установка в гипсокартоне, нужно приобретать коробки под розетки с зажимами и креплениями. При необходимости монтажа в стенках кирпичных или из бетона, подойдут любые модели.

Оптимальный вариант — приобретение подрозетников непосредственно с розетками. Это позволит сразу определиться с необходимой глубиной и диаметром.

Устанавливаем розетку

Монтаж внутренних розеток (одиночных) выполняется согласно пошаговой инструкции.

Осуществлять монтирование стоит в заранее подготовленные штробы с подведенными жилами:

1. Подготовительные работы. Следует подготовить отверстие для подрозетника. Для этого поставить крестик в том месте, где планируется установка устройства. Затем высверлить отверстие соответствующего диаметра посредством перфоратора с «короной» по бетону или буром. Для подводящих проводов потребуется штробить стены, чтобы все скрыть под слоем штукатурки и обоев.
2. Отключение электрической сети. Следует отключить соответствующий автомат в распределительном щитке и проверить наличие тока в месте будущей установки с помощью индикаторной отвертки.
3. Монтирование коробки. Специалисты советуют отдавать предпочтение пластиковым коробкам, имеющим соответствующие новым стандартам размеры и доступную стоимость. Металлические подрозетники выступают проводниками тока и нередко плохо фиксируются, что в последующем грозит разбалтыванием корпуса с поломкой. Для монтажа коробок из пластика в несущих стенах подойдет алебастр. Для этого штробу следует смочить водой, наложить раствор алебастра в 2 или 3 мм и закрепить короб. Для монтажа подойдут и саморезы, но здесь пострадает надежность установки. С окончанием установки короба под розетки надо вставить электрические жилы в соответствующие отверстия.

4. Крепеж корпуса. После этапа № 3 необходимо перейти к монтированию корпуса. Надо зачистить жилы электропроводки от изоляции ножом (на расстоянии от 7 до 10 мм) и закрепить контакты в корпусе. Непосредственная конструкция будет состоять из 5 винтов: боковые — под распоры лапок (2), по центру — под заземление (1), слева и справа — для нуля/фазы (2). Следует ослабить центральные винты (3 штуки) и вставить оголенные жилы, тщательно затянув отверткой. Фазу надо подключать в отверстие слева, а ноль — в отверстие справа (если смотреть непосредственно на корпус).

Надо выполнить фиксирование устройства в подрозетнике, ровно выставив в стенке и расперев лапки с помощью боковых винтиков. Необходимо, чтобы они надежно «впились» в стенки. Чтобы получить надежное крепление, при выборе розеток следует отдавать предпочтение изделиям, имеющим лапки с двумя зубчиками.

Замену лапкам способен составить накладной корпус с закреплением с обеих сторон посредством саморезов. Далее надо спрятать его с помощью декоративной окантовки, подтянув винтики до упора.

Необходимо следить за хорошим затягиванием жил, иначе возможно постепенное плавление корпуса из-за их нагревания, что чревато возгоранием.

Монтирование тройных розеточных устройств

Перед установкой тройных розеток следует выполнить разметку будущих мест расположения. Необходимо учитывать, что составные элементы данных устройств должны быть расположены на одном уровне, чтобы выглядеть гармонично.

Нагрузка на электропроводку будет тройная. Согласно стандарту, высота от пола должна составлять не менее 25 см. Монтаж тройных розеток рекомендуется выполнять в местах расположения одиночного вида устройств, но возможна установка и на новом месте.

Пошаговый алгоритм:

1. Выполнить разметку. Следует установить строительный уровень, провести горизонтальную линию и разметить центры розеток, учитывая расстояние между ними. Нужно отметить центр первого устройства и отложить ½ ширины накладки, рассчитанной на подрозетник. Аналогичным образом поступить со вторым и третьим центрами. Полезно делать это толстым маркером.
2. Установить подрозетник. Оптимальный вариант коробов для тройных розеток — одиночный. Представлен блоком, имеющим 3 гнезда, располагающихся на едином каркасе. Если планируется установка трех отдельных розеток, устанавливаемых параллельным соединением, полезно использовать короба одинарные. Их монтирование не отличается от установки аналогичных моделей для одинарных розеток.
3. Осуществление разводки проводов. Для тройных устройств подключение проводов должно выполняться в соответствии с параллельной схемой, которая подразумевает, что из щитка к каждому проводу следует подключать по 2 провода от дополнительных жил. Эти жилы пойдут на вторую и третью розетки. Посредством индикаторной отвертки следует определить ноль с фазой и отключить электропитание. Далее провода скрутить, что стоит делать со специализированными контактными наконечниками, вставляемыми в розеточные зажимы. После надо прикрутить их винтами. За первой скруткой нужно кинуть провод на устройство № 2 и через заднюю крышку (отверстие) завести в коробку. По аналогии выполнить перечисленные действия с розеткой № 3.

4. Крепеж подрозетников. Следует подготовить раствор алебастра и смазать проделанные в стене отверстия. Вставить коробки для розеток. Если они будут проваливаться, следует добавить алебастра, а если выпирать — пристукнуть молотком. Необходимо выставить 3 коробки на одном уровне.
5. Подключить розетку. При монтировании тройных розеток посредством расположения в трех отдельных подрозетниках подключение следует осуществлять согласно параллельной схеме. Необходимо подсоединить провода к зажимам устройства, плотно прижав клеммами или винтами, после чего скрутить их внутри коробки и установить центральную часть. Для выравнивания можно немного пристукивать корпус. В завершении надо осуществить монтирование декоративных накладок.

Обратите внимание! Известно, что существует категория устройств, подключаемых последовательно, через шлейф. Такие розетки не стоит использовать под приборы, отличающиеся высоким энергопотреблением. Подключать их нужно согласно прилагаемой схеме.

После окончания монтажа необходимо включить автомат. Проверить работоспособность розеток поможет подключение штепсельной вилки простого прибора — настольной лампы (последовательно к каждой). Аналогичным способом устанавливают и 4-местные устройства.

Коротко об особенностях монтажа в гипсокартонных стенках

Быстро и эффективно разобраться с проводкой под розетки позволяет гипсокартон, за которым спрятать ее не составляет особых проблем. Видна снаружи она уже не будет.

Нужно учитывать, что гипсокартон относят к категории возгораемых материалов, поэтому выбирать коробки под розетки следует согласно правилам по пожаробезопасности. Устройства должны быть выполнены из самозатухающей пластмассы.

Подрозетники для монтирования розеточных устройств должны обладать специальными крепежами для максимального крепления к данному материалу. Лучше всего, если они еще будут оснащены и дополнительными крепежами. Далее надо только выполнить отверстие в гипсокартоне. Делается это с помощью соответствующей «короны» в соответствии с наружным размером короба под розетку.

Перед процедурой сверления стоит проверить наличие или отсутствие профиля посредством обычного магнита. Когда отверстие будут готово, нужно протянуть через него провода и пропустить в розеточную коробку. Затем ее нужно «утопить» в отверстии и зажать крепежами. Дополнительное крепление можно обеспечить посредством раствора, после чего выполнить присоединение электрокабеля и установить сердцевину розетки.

Заключение

Установка внутренних розеток всегда пользовалась популярностью, поскольку такие устройства отличаются функциональностью, безопасностью и стильным дизайном, не привлекают внимания и гармонично смотрятся в любом доме и интерьере.

Их монтирование может выполняться разными способами, которые имеют свои особенности, но направлены на обеспечение максимально бесперебойной и безопасной работы. Такие розетки привнесут необходимый комфорт и значительно повысят качество жизни.

Внутренняя розетка — разновидности и особенности установки

Устройство розетки: разновидности и назначение

Обычно при конструировании розеток используют модульный метод. При этом разработчики конструируют механизм розетки, как отдельный узел. В дальнейшем его можно установить для любых типовых приборов. Каждая розетка имеет декоративный модуль, который при необходимости можно легко сменить. При выборе декоративного корпуса свое внимание следует обращать на личные предпочтения, а также особенности интерьера. Устройство розетки зависит от модели, которую вы решили выбрать.

Устройство розетки от компании Schnaider Elektric

В этой статье мы рассказали, из каких элементов состоит розетка. Благодаря этому во время установки у вас не возникнет дополнительных вопросов.

Устройство штепсельных розеток

Конструкция электрических розеток состоит из контактной колодки в сборе, декоративной крышки и подрозетника. Колодка оснащена:

1. Крепежными лапками. Они могут быть неподвижными или подвижными. Подвижные лапки распираются с помощью винтов.
2. Контактами. Они идентичны по конструкции и могут быть фазные, нулевые или заземляющие.
3. Клеммами для дальнейшего подключения проводов.

Контактные колодки в розетке

Примечания:

• Устанавливать колодки с подвижными лапками достаточно сложно, но благодаря такой конструкции в дальнейшем вы можете самостоятельно регулировать положение колодки по высоте. При покупке нужно следить, чтобы лапки были двузубыми. Если колодка будет с однозубыми лапками, тогда она в скором времени может расшататься.
• Клеммы могут крепиться к контактам винтами или быть выполнены заодно с контактами. Второй вариант будет более надежным. Первые перед установкой вам потребуется перебрать, смазать сопрягаемые части токопроводящей пастой и  крепко стянуть винты.
• Клеммы со стороны проводов могут быть винтовыми или с “ершиками”. Многие специалисты рекомендуют регулярно подтягивать винты на клеммах, так как они могут ослабнуть.

Теперь вы знаете устройство электрической розетки. Теперь пришло время узнать о принципе работы зажимных клемм.

Зажимные клеммы в розетке

Обычно устройство розетки предполагает использование пружинной клеммы. Именно с их помощью процесс подключения проводов значительно упрощается. Розетки с интеллектом также имеют в своей конструкции пружинную клемму.

Крепление провода с помощью зажимных клемм

Для подключения провода вам достаточно оголенный конец вставить в отверстие на корпусе. Пружина, которая находится внутри клеммы, зафиксирует провод и прижмет его к токонесущим деталям. В этом механизме сложно будет контролировать силу зажима. Если он ослабеет еще на стадии монтажа, тогда в дальнейшем вы не сможете этого заметить. Поэтому лучшим вариантом являются клеммы, которые крепятся с помощью винтов.

Условия монтажа

Иногда условия монтажа вынуждают электриков крепить к одной клемме не один, а два провода. Поэтому в пружинных клеммах было предусмотрено два посадочных места для проводов. При присоединении проводов попарно необходимо следить, чтобы их диаметры были одинаковы. Если они и будут отличаться, то незначительно. Если этого не сделать тогда кабель может плохо зафиксироваться и крепление будет ненадежным. Например, вам сложно будет зажать провод с сечением в 1,5 мм,² если одновременно вы пытаетесь подключить кабель с сечением в 2,5 мм².

Многим наверняка известно, что для подключения приборов нужно два одножильных или один двужильный провод. Поэтому каждая розетка должна иметь две изолированные клеммы. Если ваша проводка имеет три жилы тогда в ней присутствует еще и заземляющий проводник. Если в вашем доме выполнена такая проводка, тогда лучше использовать розетки, которые имеют заземление. По правилам безопасности все электроды необходимо располагать в конструкции устройства. Это необходимо для того, чтобы заземляющие электроды на вилке приходили в соприкосновение раньше, чем штифты вилки войдут в контакт.

Соединять провода нужно правильно

Обычно это две металлические пластинки, которые очень похожи на штифт от сетевой вилки. Электроды соединяются с клеммой, к которой подключают заземляющие провода электропроводки. Монтаж кухонной розетки может отличаться от обычного.

Технические характеристики

Важнейшей технической характеристикой является допустимый электрический ток и напряжение. Чтобы токонесущие детали пропускали ток с минимальным выделением тепла необходимо при производстве использовать специальные сплавы. Для их производства производители используют сплавы, в которых содержится 60% меди. Их электропроводимость достаточно высока и позволяет проводить ток без перегрева. Эти сплавы также намного тверже чистой меди и обладают упругостью.

Теперь вы знаете, из чего состоит розетка и как лучше выполнить ее монтаж. Если вы решили выполнить подключение розетки для мощных потребителей электроэнергии, тогда потребуется схема розетки на 380 Вольт. Подключить мощную электрическую плиту также можно через клеммные коробки.

Читайте также: vse-elektrichestvo.ru/rozetki/rozetka-s-tajmerom.html.

устройство, типы, характеристики, как выбрать, производители

Реклама от спонсоров:

При включении электрочайника, стиральной машины-автомат или телевизора мало кто задумывается о неприметной конструкции, обеспечивающую работу техники.

Розетка — незаменимый элемент помещения, и комфорт хозяев дома во многом зависит от того, насколько она соответствует имеющейся электросети и характеристикам бытового оборудования.

Устройство розетки

Розетка представляет собой корпус со встроенной арматурой, подсоединяемый к источнику питания с помощью кабеля. Существующая между внутренними контактами разница потенциалов создает напряжение.

Через предусмотренные отверстия это напряжение передается подключенным в розетку приборам.

Устройство арматуры:

• На основании из пластика или керамики закреплены контакты при помощи металлических пластин.
• Сами пластины дополнительно служат местом винтового крепления проводов — между ними и зажимной лапкой прокладывается зачищенная жила кабеля.
• В некоторых моделях предусмотрен дополнительный контакт или пластина для заземления устройства.
• Собранная конструкция монтируется в стакан или на заднюю крышку с рельсами — в зависимости от установочного типа.

Верхняя декоративная накладка прикручивается к основанию небольшим шурупом или защелкивается на клипсы, после чего устройство приобретает законченный вид и используется по назначению.

Типы и характеристики розеток

Розетки делятся на типы по методу встраивания и допустимому вольтажу: 220 или 380 В и слаботочные.

Розетка 220 В

• Используется два рабочих контакта: фаза и ноль.
• Существуют электроточки с заземлением и без него.
• Подразделяются по виду монтажа на встраиваемые, наружные и переносные.
• Дополнительно предусмотрено деление по количеству и форме контактных отверстий.

Встраиваемые розетки

Выпускаются на одно посадочное место — подрозетник. Доступны устройства с одним или двумя гнездами для вилок. Монтаж арматуры происходит при помощи лапок, которые разжимаются винтами или креплением суппорта к стакану саморезами.

Особенности:

• подходят для скрытой проводки;
• возможен монтаж блока из нескольких розеток;
• количество и конфигурация посадочных мест ограничены только декоративной накладкой — рамкой;
• в таком блоке размещаются одновременно различные типы розеток.

Производителями выпускаются уже готовые к монтажу блоки квадратной и прямоугольной формы. Для них не требуется установка подрозетников.

Наружные розетки

Производятся для монтажа на поверхность без заглубления арматуры.

Особенности:

• подходят для скрытой и открытой проводки;
• выпускаются в пластиковых корпусах с количеством гнезд от одного до четырех;
• монтаж сводится к подключению проводов к соответствующим клеммам, креплению основания на поверхность и установке крышки.

К наружному типу монтажа относятся розетки, встраиваемые в специальный кабель-канал. Собирается группа розеток в монтажную рамку, подключаются соответственно провода, рамка фиксируется в кабель-канале зажимами и устанавливается декоративная накладка.

Переносные розетки

Этот тип розеток также носит название удлинителя.

Особенности:

• используются в местах, где невозможно сделать проводку;
• подходят для временного подключения нагрузки на удалении от стационарных силовых точек;
• выпускаются удлинители отдельно колодками по 2–4 гнезда или в готовом виде с кабелем и вилкой.

В первом случае дополнительно потребуется приобрести вилку и подобрать кабель нужного сечения, количества жил и длины. Готовые удлинители производятся разной длины, имеют на конце от одного до шести гнезд, комплектуются выключателями питания.

Длинные кабели производители комплектуют бобинами для намотки.

В зависимости от используемых материалов в розетках варьируется максимальный ток нагрузки. Он указывается в амперах.

Для ванных комнат и сырых помещений выпускаются розетки с влагозащитой. С лицевой стороны у них расположена пластиковая крышка, а с обратной стороны арматура закрыта эластичной герметичной пленкой.

Эти розетки укомплектованы зажимными клеммниками, в которые вставляются провода.

Розетка на 380 вольт

Характеризуется использованием от 1 до 3 фаз, нулевой линией и наличием заземления.

Особенности:

• Конфигурация корпусов, формы и размещения контактов предполагает включение соответствующей вилки только в определенном положении. Это не позволит перепутать используемые линии.
• Выдерживает максимальный ток до 32 ампер.
• Такой тип розеток востребован для подключения электрических плит, мощность которых не позволяет устанавливать обычные электроточки.

В промышленных и производственных условиях используются электроприборы с повышенными требованиями к потребляемой мощности, которым нужны одновременно три фазы. Такие устройства подключаются только к розеткам на 380 В.

Слаботочные розетки

Используются для подключения телефонов, телевизоров, интернета, акустики.

Особенности:

• Чаще предназначены для внутреннего монтажа. Допустима установка в блоки.
• Основание из керамики или пластика, контакты чаще пружинные, подключение к электросети происходит с помощью клемм из комплекта.
• Доступны модели наружного и встраиваемого типа. Первый вид свойственен устройствам телефонии, интернет-сетей и радио.
• Провода в таких устройствах соединяются по цвету, количество отличается от привычного — 2–16 жил. Их принято не скручивать, а обжимать специальным устройством.

Подобные устройства подчас встречаются как смежные с привычными моделями розеток внутри единого блока.

Розетка с таймером

Вид устройств с табло, которое задает комфортное время включения/выключения бытовой техники. Доступны в механическом и электронном исполнении.

Механический таймер

Запускается при помощи часового механизма, нажатие секторов циферблата задает время включения устройства.

Особенности:

• Рабочие сегменты по 15 или 30 минут в зависимости от модели.
• Установка программ происходит при помощи вращающегося диска, на котором предварительно устанавливается текущее время.
• Доступно суточное программирование.
• Сегменты подбираются в сочетании со временем работы электроприборов.
• Устройство обязательно подсоединяется к сети, чтобы таймер выполнил запланированные функции.

Доступен отдельный вид таймеров отключения — настройка прибора начинается с вытягивания индикаторного кольца. Дальнейшие действия зависят от режима прибора. Чаще всего задается цветовая маркировка.

Временная шкала помогает установить время обесточивания прибора.

Электронный таймер

Электронные устройства с таймером предполагают установку сотни программ включения и отключения приборов.

Особенности:

• Часто в конструкции присутствует встроенный датчик имитации присутствия, включающий свет в запланированное время в заданных интервалах.
• Кроме суточного доступен недельный вид программирования.
• Эксплуатационная температура прибора ниже, чем у механических аналогов, диапазон значений варьируется от -10 до + 40 градусов.
• Чаще всего электронные виды снабжены индикатором, указывающим рабочее состояние.
• Устройства перед эксплуатацией заряжаются, срок зависит от модели, в среднем он составляет 14 часов.
• Очистка памяти переводит розетку в рабочий режим, при котором задаются собственные программы включения: дни недели, будни или выходные, ручная или автоматическая работа.

Максимальная нагрузка — 16 ампер. Таймер не зависит от электросети, питание происходит от батареек типа AAA. Настройки сохраняются даже в случае сбоев электропитания.

Плюсы

Достоинства розеток основываются на типе расположения устройств.

Встраиваемые

• Экономят пространство за счет малого выступа над поверхностью — к ним вплотную придвигается мебель, а межкомнатные двери не угрожают случайным сносом конструкции.
• Эстетичны — вписываются в интерьер, доступны нестандартные модели рамок вплоть до индивидуальной отделки.
• Повышенный срок службы фурнитуры за счет жесткой фиксации к несущим конструкциям.
• Большинство устройств такого типа приспособлено для монтажа с заземлением, что подходит для новых квартир.

Наружные

• Оптимальный вариант при наружной проводке.
• Предполагают больший контроль влаго- и пожаробезопасности, чем встраиваемые аналоги.
• Не требуют трудоемкого и пыльного штробления бетонных стен для кабелей и стаканов.
• Возможность организовать термозащитную прокладку между поверхностью и устройством, отвечающую нормативам ПУЭ.

Переносные

• Мобильны, разворачиваются в необходимом месте снаружи или внутри помещения.
• Не нуждаются в монтаже.
• Быстрое подключение — достаточно соединить с действующей розеткой или проводкой.
• Не требуют привлечения электриков, с ними справится и человек, не имеющий представления о проводке.
• Провод недостающей длины быстро заменяется без вмешательства в декор помещения.

Минусы

Недостатки также основаны на способе размещения.

Встраиваемые

• Розетку невозможно установить с нуля без вмешательства в декоративное покрытие поверхности, потребуется штробление с использованием перфоратора и специальных насадок.
• Недостаточно пожаробезопасны.
• При демонтаже розетки остается глубокое отверстие, которое нелегко заделать, порой требуется обновление ремонта помещения.
• Слабая степень влагозащиты, специальные накладки чаще предусмотрены лишь для наружных аналогов.
• Встраиваемые модели не подходят для использования в деревянных домах, но этим условием часто пренебрегают.

Наружные

• Неэстетичность, ограниченный модельный ряд и скромная цветовая гамма.
• Устройство выпирает над поверхностью, подвержено механическим повреждениям, создает проблемы при перестановке мебели.
• На верхней части устройства скапливается пыль.
• Пластиковые виды подвержены выцветанию.
• При смене дизайна помещения требуется приобретение новой розетки в сборе, если старая не подходит по стилю.

Переносные

• Кабель чаще размещается на полу — он неэстетичен, затрудняет передвижение и перемещение мебели.
• Стандартизированный внешний вид, практически не встречаются модели, совместимые с интерьером.
• При частой смене позиций быстро выходят из строя.
• Часто становятся объектом повышенного внимания домашних животных и грызунов.
• Пожароопасность повышена, так как они склонны к механическим повреждениям.
• Временная проводка не годится для мощной техники.

Как выбрать розетку

При выборе розетки учитывается ряд параметров: тип проводки, материал изготовления, безопасность, а также наличие признаков, характеризующих качественное оборудование.

Тип проводки

• Если имеющаяся проводка скрыта за каркасом или утоплена в поверхность стены, то предпочтительны встроенные модели розеток.

Они устанавливаются в специальные коробки, вмонтированные в поверхность; после сбора на виду остается лишь декоративная рамка небольшой толщины.

• Открытая проводка подразумевает установку наружного типа электрооборудования. К поверхности без утапливания крепится декоративный корпус, содержащий арматуру. Чаще этот вид выпирает над поверхностью на 2–4 см.

Базовые параметры

• Проверьте наличие заземляющих контактов на устройстве для подключения к трехпроводным электросетям.
• Устройство с подвижным пружинным элементом для зажима вилки наиболее долговечно по сравнению с латунными аналогами.
• Обращайте внимание на внешний вид и аккуратность контактов, даже если доступен только один — заземляющий.
• На задней стороне устройства или между отверстиями для вилки расположена маркировка допустимой нагрузки.
• Способ подключения проводов бывает винтовым или самозажимным. Если не хватает навыков или требуется быстрый монтаж, предпочтительнее второй вариант.

Материал розеток

Речь о базовом материале изготовления. Декоративные функции и покрытия не рассматриваются, так как предпочтения индивидуальны.

• При выборе проверьте запах, исходящий от устройства. Варианты из дешевого пластика имеют наиболее едкий аромат, выделения вредны для человека.
• Керамические модели рассчитаны на больший ток, выдерживают нагрузку 25 А.
• Если материал изготовления слишком мягок, со временем он деформируется.

Наличие инструкции по сборке и внятное описание химического состава также говорит в пользу изделия.

Безопасность

• Устройства с защитой от случайного поражения током комплектуются шторками, предотвращающими непреднамеренный контакт, ставятся в детских. Шторки открываются при введении с небольшим усилием контактов вилки.
• Модели с защитными крышками применяют в помещениях с повышенной влажностью.

Для деревянных и пожароопасных помещений степень защиты устройства должна быть не ниже IP44. Как правило, этот параметр подбирается равным 54. Чем выше цифра, тем лучше.

• ПУЭ предъявляет требование отделения электрооборудования от горючих материалов негорючими прокладками.
• Если предстоит монтаж на деревянную поверхность, задняя часть корпуса должна быть выполнена из тугоплавких пластмасс, металла или керамики. Легкоплавкие модели недопустимы, потому что искрение может спровоцировать пожар.

Деревянные помещения по умолчанию относятся к категории пожароопасных. В них принято устанавливать открытый тип электропроводки для быстрой локализации возгорания, поэтому сюда подходят только модели наружного типа с заземлением.

Какие лучше

Идеальная розетка должна соответствовать:

• условиям окружения;
• требованиям пожаробезопасности;
• изоляции, нагрузке и диаметру сечения проводов;
• потребляемой мощности электроприборов.

Дополнительные признаки лучшего устройства подбираются исходя из возможностей помещения и функциональности:

• В плане долговечности и безопасности предпочтительны модели с арматурой и задней стенкой из металла или керамики. Они встречаются реже, но превосходят по показателям пластиковые аналоги.
• Для квартир и кирпичных строений наиболее удобен встраиваемый тип. Деревянные дома и помещения с повышенными требованиями пожаробезопасности предусматривают использование накладных розеток.

Розетки с возможностью заземления предотвращают фатальные последствия ударов током. Ранее эта функциональность не была предусмотрена, в старых зданиях заземление отсутствует.

Современные нормы предполагают монтаж заземляющего провода совмещать с нулевой жилой на распределительном щите.

Как пользоваться

Меры предосторожности и особенности использования сводятся в единый набор правил:

• Запрещено подключать прибор к сетям с неподходящей нагрузкой.
• При использовании убедитесь, что штепсель совпадает с отверстиями розетки и плотно в нее входит.
• Нежелательна установка вблизи отопительных приборов: радиаторов, полотенцесушителей.
• Для помещений с повышенной влажностью практикуется установка моделей в защитном корпусе, специально предназначенном для санузлов.

• Не используйте поврежденные устройства с признаками искрения и при задымлении.
• Избегайте контакта с водой, в том числе погружения.
• Храните неподключенные приборы в температурном диапазоне от -25 до 50 градусов.
• Для очистки используйте сухие салфетки.
• В целях безопасности при обслуживании электроприборов применяется обесточивание.

Гарантия

Перспективы получения бесплатного обслуживания или замены некондиционного товара зависят от сохранности полученного при покупке набора документов. Речь идет о кассовом чеке, заполненном гарантийном талоне с обязательной печатью и подписью продавца.

Производители электрооборудования включают ряд факторов, при которых их обязательства утрачивают силу:

• неправильная транспортировка и монтаж изделия;
• механические повреждения корпуса или арматуры;
• некорректная эксплуатация;
• самостоятельный ремонт или частичная замена комплектующих.

В остальных случаях действуют гарантийные условия, срок которых зависит от производителя и ценового сегмента техники. Средний срок гарантии на розетки составляет 12 месяцев.

Неисправности и ремонт

Розетки выходят из строя в случае неустойчивого контакта с проводами на месте их крепежа, а также из-за того, что пластины, удерживающие вилку в устройстве, теряют пружинистые свойства.

Негромкий треск в розетке

Свидетельствует о плохом контакте. Требуется переборка конструкции. Для этого помещение обесточивается, затем скручивается крышка и аккуратно вынимается арматура.

Концы старой проводки заново зачищаются и устанавливаются на прежнее место, после чего происходит их зажим болтами или фиксаторами. На следующем этапе вновь устанавливается крышка и подается напряжение.

Оплавление корпуса

Происходит от потери пружинистости пластин. Контакт с вилками приборов при этом неплотный, искры или оплавление встречаются часто.

• Требуется разобрать розетку, как в предыдущем пункте. Внимательно проверьте, не окислились ли внутренности.
• Окисление снимается наждачной бумагой. В сложных случаях разумно заменить арматуру целиком.
• При небольших оплавлениях снимаются потемнения и неровности покрытия, в пружинных моделях отработанный элемент заменяется на аналогичный — может вставляться в пазы или фиксироваться болтом в зависимости от типа.

В моделях с латунными пластинками вместо пружин требуется их сдвигание при помощи плоскогубцев.

Неплотная вставка вилки исправляется тем же способом, что и оплавление, но обычно не требуется зачистка шкуркой.

Розетка болтается

Это происходит по двум причинам. Первая — раскрутился фиксирующий саморез. Ремонт сводится к банальному прокручиванию. Вторая причина сложнее — она означает, что разжаты или неплотно стоят лапки подрозетника.

Для ремонта потребуется снять декоративную накладку и вынуть арматуру из стакана. После чего нужно поджать фиксирующие лапки на подрозетнике.

Если лапки сломаны (такое часто бывает у пластиковых моделей), потребуется замена стакана на новый.

При наличии старых металлических подрозетников также уместнее замена, но если она невозможна, следует убедиться, что стакан плотно установлен в гнездо.

Если это не так — производится его повторная фиксация и поджимание лапок. После этих действий розетка прикручивается на место.

Отсутствие напряжения

Проблема возникает из-за смещения внутренних элементов арматуры, чаще встречается как последствие расшатывания стакана или нарушения фиксации декоративной панели.

Внутренние причины:

• отошел провод из контактного гнезда;
• сместилась внутренняя пластина;
• отошла пружина, зажимающая вилку.

Внешней причиной может стать срабатывание автомата или обесточивание помещения. Поэтому первым делом стоит проверить, работают ли иные источники питания, подсоединенные к той же группе (коробке).

Если они в порядке, значит, проблема внутренняя. Для ремонта потребуется разобрать устройство и вернуть отошедшие детали на место, а затем зафиксировать и собрать конструкцию обратно.

Производители розеток

В большинстве случаев присутствует электротехническая специализация.

ABB — шведско-швейцарский производитель электрооборудования. Доступны встраиваемые модели техники, большинство вариаций идет в комплекте со светодиодной подсветкой. Гарантия на продукцию 10 лет.

Elektrostandard — производитель и оптовый продавец светотехнических приборов. Страна производства не указана, но дилеры относят продукцию к китайской. Доступны розетки-таймеры. Гарантия 12 месяцев.

ERA — российский производитель электротехнических изделий. Продукция представлена в накладном виде, корпуса из поликарбоната и автозажимы. Гарантия 2 года.

Legrand — производитель из Франции. Специализируется на электротехнике премиум-класса. Доступны накладные и встраиваемые модели, в том числе, и специального назначения: с антивандальным, антибактериальным покрытием. Гарантия заявлена лишь на продукцию в составе сборных систем, ее срок составляет 25 лет.

Makel — турецкий производитель электроприборов. Розетки накладного и встроенного типа, а также переносные. Доступны бюджетные модели с изолированными разъемами и сетевым фильтром. Гарантия 12 месяцев.

Viko — производитель из Турции. Специализируется на установочной технике, включая счетчики. Доступны накладные модели в белом и кремовом исполнении с цветными вкладками, заземлением и защитными шторками. Условия гарантии не заявлены.

Bticino — итальянское представительство группы компаний Legrand. Розетки с дизайнерскими рамками различных геометрических форм, включая овальные, доступны сверхтонкие модели. Гарантия до 3 лет.

Schneider Electric — французская машиностроительная компания, специализирующаяся на комплексных энергоэффективных продуктах. Модели розеток для бытовой эксплуатации и спецприменения. Гарантия 18 месяцев со дня установки, но не более 1 года со времени отгрузки.

Установка розеток с соблюдением всех правил и требований

Установка электрической розетки – одна из наиболее распространенных домашних хозяйственных работ, связанных с электричеством. Поэтому важно научиться выполнять эту работу самостоятельно, тем более что уровень знаний, требуемый для выполнения этой работы, не превышает уровня знаний физики 9 класса, также эта работа не требует особых физических усилий и наличия сложных инструментов. В этой статье мы подробно рассмотрим, как выполнить правильную установку розеток своими руками.

Подготовка к работе

Определиться с выбором вида розетки

Существует огромное разнообразие электрических розеток, отличающихся по назначению, по типу конструкции, по способу установки и по наличию дополнительных функций. В данном случае мы будем рассматривать розетки, используемые в России и рассчитанные на напряжение 220 В.

В зависимости от вида отличается и способ монтажа розеток.

• Розетка советского образца, без заземления. Данный вид розетки предназначен для электроприборов, корпус которых не требуется заземлять. Основной их недостаток, помимо отсутствия возможности заземления, в том, что вилки современных электроприборов просто не входят в разъемы розеток из-за разницы в диаметрах и наличия боковых выступов. Поэтому в данную розетку можно подключать только электроприборы старого образца или малой мощности с соответствующим типом вилки.
• «Евророзетка» с заземлением. Подходят для всех современных электроприборов. Основные преимущества: плотный контакт, имеется дополнительный контакт для подключения заземляющего провода, что очень важно для исключения риска поражения электрическим током для таких электроприборов, как, например, стиральная машина, холодильник, электроплита, бойлер для воды.
• Розетка для электрической плиты. Как следует из названия, данный тип розеток устанавливается для подключения электрической плиты. Это силовая розетка, способная выдержать подключенную мощность до 7 кВт и более.
• Внутренняя розетка. Устанавливается в специальную коробку, установленную в углублении в стене. Применяется при скрытой электропроводке.
• Наружная (накладная) розетка. Применяется в основном в помещениях с наружной электропроводкой.

Выбор схемы подключения

В случае, если речь идет не о замене старой розетки, а об установке новой, предстоит выбрать оптимальную схему подключения.

Существуют следующие схемы:

• Параллельное подключение. При такой схеме к каждой розетке идет отдельный провод от распределительной коробки. Применяется для подключения электроприборов с высокой мощностью.
• Последовательное подключение. Все розетки подключены друг за другом к одному проводу. Предпочтительно при подключении к данным розеткам маломощных приборов.
• Смешанное подключение при использовании обеих схем одновременно (некоторые розетки подключены последовательно, некоторые — параллельно).

Схема последовательного соединения розеток

Отключение электричества

Перед началом любых электромонтажных работ, в том числе монтажа розетки, необходимо отключить подачу электроэнергии путем выкручивания пробок/отключения автоматов и убедиться при помощи индикаторной отвертки в отсутствии напряжении.

Необходимые инструменты

Понадобятся:

• пассатижи;
• индикатор напряжения;
• отвертка;
• нож строительный.

Установка и подключение наружной розетки без заземления

Данный вид розеток устанавливается, если:

• Проводка в доме проложена поверх стен.
• Проводка в доме внутренняя, но требуется установка новой розетки, ради которой нет желания пробивать, а затем заново выравнивать стену. Проще от ближайшей розетки либо от распределительной коробки протянуть провод в кабель-канале.
• При монтаже розетки в подсобных помещениях.

Порядок работы:

1. Для получения доступа к контактам розетки ее необходимо разобрать, открутив болт, крепящий корпус к основанию.
2. В розетке имеется два контакта, к которым надо подвести фазный и нулевой провод. Для этого зачищенные концы проводов следует завести в специальные разъемы и затянуть болтами. Полярность в данном случае не имеет значения.
3. Далее прикрепить основание розетки к стене. Если стена не бетонная, то можно посадить на саморезы. На бетонной или кирпичной стене, предварительно разметив места крепления, просверлить отверстия и забить дюбеля.
4. Перед установкой корпуса розетки на основание, с помощью строительного ножа вырезать по имеющейся разметке проем для прохождения провода.
5. Подготовленный корпус посадить на крышку, закрутить болт крепления.

При подключении проводов к контактам розетки, необходимо туго затягивать болты. Неплотное прилегание проводников друг к другу вызывает окисление контактов, вследствие чего повышается степень их нагрева и ускорение окисления.

Наружная розетка без заземления

Эта проблема в дальнейшем может привести к неисправности проводки, нередки случаи возникновения пожаров из-за перегревшейся электропроводки.

Установка и подключение наружной розетки с заземлением

По внешнему виду розетки можно определить, с заземлением она или нет. Наличие в розетке металлических выступающих контактов с обеих сторон позволяет подключить ее к трехжильной проводке с заземлением.

Порядок работы:

1. Зачистить концы проводов домашней электропроводки в месте установки розетки.
2. Открутив болт крепления, разобрать розетку.
3. Клеммная колодка розетки содержит три контакта. К боковым контактам подключить фазный и нулевой провода, полярность при этом не имеет значения, а провод заземления (желто-зеленый) – к центральному контакту.
4. Туго затянув контакты, подключенную клеммную колодку прикрепить к стене, используя саморезы или дюбеля (на бетонной стене).
5. Вырезать в корпусе проем в размеченном месте для прохождения провода, используя для этого нож или кусачки. Установить корпус розетки на клеммную колодку, затянуть болт.

Наружная розетка с заземлением

Установка и подключение внутренней розетки

Монтаж внутренней розетки существенно отличается от монтажа розетки наружной, применяется при скрытом (внутреннем) расположении домашней электропроводки. В данном случае используется специальная установочная коробка для розетки. Коробки производятся в различных модификациях в зависимости от материала стены, куда монтируется коробка.

Порядок работы:

1. На месте вывода электропроводки сделать нишу – углубление в стене для коробки.
2. Установить в нише коробку, вывести в нее провода с хорошим запасом, закрепить коробку алебастром либо другим аналогичным раствором. Если коробка монтируется в гипсокартон, то используется коробка «с ушками», которые при закручивании шурупов плотно прижимают коробку к гипсокартону.
3. Чтобы исключить резкие перегибы проводов, закрепить их в коробке в виде змейки.
4. Снять верхнюю крышку розетки.
5. Зачистив концы проводов, расположенных в коробке, провести их в гнезда розетки, затянуть болты крепления. Чем сильнее затянуты болты, тем надежнее.
6. Закрепить корпус розетки в установочной коробке при помощи шурупов.
7. Установить верхнюю крышку розетки.

Подключение двойной розетки

В современных домах электроприборов становится все больше, соответственно требуется и большее количество розеток. Установка дополнительных розеток достаточно трудоемкое занятие, особенно если внутренняя электропроводка, поэтому хорошим выходом является замена одинарной розетки на двойную.

При этом следует помнить, что пропускная способность ее остается прежней, то есть она не рассчитана для одновременного подключения мощных электроприборов.

Монтаж двойной розетки аналогичен монтажу обычной, одинарной, розетки. Ведь, по сути это одно и то же: фактически подключается одна клеммная коробка, к которой подключено два соединенных между собой гнезда.

Правильная установка розетки для электроплиты

Появление на кухне новой плиты, обязательно сопровождается работой по ее подключению. Несмотря на кажущуюся сложность, можно, не вызывая электрика, сделать всё своими руками.

Отличие силовой розетки для электроплиты от обычной в том, что она способна выдерживать достаточно большую подключенную мощность. В современных электролитах мощность составляет до 8 кВт. Обычные розетки на это не рассчитаны и могут расплавиться.

Монтаж розетки для электрической плиты подразумевает определенные подготовительные мероприятия:

• Для запитывания электроплиты рекомендуется наличие отдельной линии питания, отходящей от автомата на 25А. Проводка может быть выполнена из медного провода с сечением не менее 4 кв мм.
• Если на электроплиту не выведена отдельная линия, то питание от общей домашней сети возможно от автоматов в 40А, но следует иметь в виду, что при одновременном включении с электроплитой других электроприборов с высокой потребляемой мощностью будут срабатывать и отключаться автоматы.

Вилка и розетка для электроплиты

Выбор модели розетки зависит от следующих параметров:

• Мощность электроплиты. Наиболее распространенные розетки для электроплит рассчитаны на силу тока 40А и 63А применяются при подключении плит мощностью до 7 кВт и более 7 кВт соответственно.
• Количество фаз. Особенность электроплит такова, что их можно подключить как к однофазной, так и к трехфазной линии. В данном случае рассматриваем подключение электроплиты к однофазной проводке, так как в квартирах и в большинстве частных домов нет силового ввода.
• Способ установки. Розетки могут быть как для внутренней, так и наружной установки. Выбор зависит от способа прокладки домашней электропроводки.
• Наличие заземления. В современных городских квартирах бывает подведено заземление, поэтому выбор однозначен. В квартирах старой постройки и частных домах, если нет заземления, настоятельно рекомендуем провести его и установить розетку с заземлением, ведь из-за высокой мощности, наличия металлического корпуса и большой площади, плита является объектом повышенной опасности.

Алгоритм установки наружной или внутренней розетки для подключения электроплиты в кухне схож с установкой обычных розеток аналогичного типа установки. Основное отличие в схеме подключения.

Подключение розетки для электроплиты

Порядок работы:

1. Ознакомиться со схемой подключения, приведенной в техническом паспорте к электроплите.
2. Отключить подачу электроэнергии. Подготовить место подключения розетки. Для этого закрепить установочную коробку для внутренней розетки, зачистить провода.
3. Провести провода в установочную коробку и подключить розетку таким образом, чтобы к верхнему разъёму розетки был подведен заземляющий провод. Два нижних разъёма — для фазного и нулевого проводов, полярность при этом роли не играет. Затянув болты, закрепить корпус розетки гипсовым или аналогичным раствором. Установить крышку.
4. Подключить шнур электроплиты, представляющий собой трехжильный кабель с сечением в зависимости от номинального тока автомата. Шнур электрической плиты во многих моделях зачастую приходится покупать отдельно и самостоятельно подключать. На задней панели электроплиты указана схема подключения жил кабеля (шнура) к клеммной колодке. В отличие от обычных электроприборов в клеммной колодке электроплиты имеется шесть клемм. Заводом-изготовителем обычно заранее устанавливаются перемычки для подключения к сети с напряжением 220 В.
5. Присоединить вилку к кабелю. Фазный, нулевой и заземляющий провода подключаем таким образом, чтобы штекеры вилки и соответствующие разъёмы в розетке совпадали по полярности.
6. Включив вилку в розетку, проверяем работоспособность плиты.

Правила расположения розеток на кухне

Электрические розетки присутствуют в любой комнате дома, квартиры. Однако большинство бытовых электроприборов расположены на кухне, причем такие, которые постоянно должны быть включены в сеть, например, холодильник, электроплита, чайник и другие. Поэтому есть определенные правила установки розеток на кухне:

1. Не устанавливать розетки возле мойки и газовой плиты.
2. Так как кухня зачастую зона повышенной влажности, важно обеспечить водонепроницаемость электропроводки и контактов.
3. Во время электромонтажных работ не допускайте вмешательства в водопровод, газопровод, вентиляцию.
4. Для защиты розеток, расположенных вблизи рабочей поверхности кухонной мебели, от попадания внутрь воды и других жидкостей можно установить розетки со специальными крышками.
5. Для электрической плиты необходимо предусмотреть отдельный автомат в электрощите.

Правила техники безопасности

Установка розетки, как и любой вид электромонтажных работ, требует неукоснительного соблюдения правил техники безопасности:

1. Перед началом работ необходимо отключить электроэнергию путем отключения автомата/выкручивания пробки в электрощите и убедиться в отсутствии напряжения с помощью индикатора.
2. Принять меры, исключающие подачу электроэнергии: предупредить домочадцев, на лестничной площадке установить предупреждающую табличку.
3. Проверить исправность применяемых инструментов, особое внимание обратить на целостность изоляции.

Ознакомившись с основными этапами и тонкостями монтажа розетки, можно своими руками выполнить эту, казавшуюся ранее невероятно сложной, работу. Ведь все когда-то происходит в первый раз, и опытнейшие электрики когда-то также делали свои первые шаги в освоении этих навыков.

Видео об установке розеток

Розетки, назначение, характеристики, устройство

Розетка — это электротехническое устройство, предназначенное для подключения к электрической сети различных приборов и агрегатов. Основной характеристикой розетки является номинальный ток, при котором она должна сохранять работоспособность в течение всего срока эксплуатации. Обычные розетки рассчитаны на ток 10, 16 А, т. е. предназначены для обеспечения энергией приборов мощностью не более 2—3 кВт. Превышение этих значений может привести к перегрузке контактной пары («вилка—розетка») и аварийной ситуации. Розетки бывают с заземлением или без него.

Защитное заземление обеспечивает защиту электроустановки и оборудования, а также защиту людей от воздействия тока. В каждом доме есть достаточное количество приборов, заземление которых обязательно. Как правило, это устройства с большой потребляемой мощностью — электроплиты, стиральные машины и т. д.

Обычная розетка имеет два контакта (фаза и рабочий ноль). Розетка с заземлением имеет третий контакт, соединенный с заземляющим проводом. Через него в землю отводится статическое электричество, а также опасные напряжения и токи, возникающие в приборах в результате пробоя на корпус. Специально для детских комнат разработаны розетки с защитными крышками или шторками, открывающимися только при установке вилки.

Розетка для внутреннего монтажа не имеет своего корпуса и устанавливается в монтажную коробку.

Надежное соединение контактов розетки с проводкой обеспечивается винтовыми зажимами, требующими определенного усилия при затяжке.

Наружные розетки заключены в корпус, который может иметь различное исполнение. Такие розетки монтируются поверх установочной поверхности из негорючего материала.

Непременным условием безаварийной работы розетки является надежность контакта штепсельного соединения пары «вилка—розетка», т. е. штырьки вилки должны плотно соединяться с гнездами розетки. При этом сначала происходит соприкосновение заземляющих контактов, а затем — контактов, проводящих электрический ток.

При современном разнообразии электрических приборов различного назначения и различной мощности следует помнить, что они могут комплектоваться разными по конструкции и внешнему виду вилками и поэтому им должны соответствовать и розетки (как по конструкции, так и по электрическим характеристикам).

Розетки (вилки) с тремя плоскими контактами предназначены для подключения мощного оборудования (электрических плит, духовок и т. д). Третий контакт (желто-зеленый провод) обеспечивает надежное защитное заземление. Кроме того, вилки могут дополнительно оснащаться плавким предохранителем.

Некоторые производители предлагают розетки со встроенным реле напряжения, которое разрывает электрическую цепь при изменении напряжения в сети ниже или выше допустимых пределов. После восстановления параметров реле включается автоматически.

Существуют розетки, нейтрализующие замыкание проводника на корпус прибора (например, стиральной машины). Они оснащены устройством защитного отключения (УЗО), и при соприкосновении тела человека с находящимся под напряжением корпусом розетка автоматически отключает прибор от сети.

Очень удобным дополнением к обычной розетке является встроенный в блок выключатель, позволяющий отключить прибор от сети, не вытаскивая вилку.

Используемые в настоящее время виды розеток могут выпускаться в различных исполнениях, отличающихся степенью пыле- и влагозащищенности этих изделий. Для размещения внутри закрытого помещения, например, используются изделия со степенью защищенности IP20, для туалета и ванной комнаты — IP44.

Уличные розетки изготавливаются со степенью влагозащищенности IP65 и выше и с защитными крышками для безопасности. Они имеют также и повышенную механическую прочность.

Некоторые модели розеток оснащены «ката¬пультой», которая срабатывает при нажатии специальной кнопочки и выталкивает вилку. Такая конструкция предохраняет элементы крепления розетки от разрушения и позволяет сохранить надежность электрического контакта.

В одном блоке с обычной розеткой могут устанавливаться и специальные разъемы для подключения к телефонным и компьютерным сетям и сетям кабельного телевидения.

Смотрите также:

Посмотрите видео

Розетки