• Для легкого наружного слоя утеплителя понадобятся плиты толщиной 50 мм.
• Усиленная теплозащита потребует утеплитель в 100 мм.
• Для экстра-сильной защиты используют двухслойную методику монтажа.

Вот пять шагов, которые помогут домашнему мастеру избежать ошибок примонтаже утеплителя.

1. Сделайте деревянную обрешетку с внешней стороны стены дома с шагом в 600 мм. Плиты ISOVER Теплые Стены Стронг  шириной 610 мм встанут враспор без дополнительного крепежа.

2. Теперь установите утеплитель. Помещайте плиты — одну на другую, но не более 3-х в высоту. Через каждые 3 метра по вертикали нужен разгрузочный брусок чтобы снизить давление на утеплитель.

3. Поверх утеплителя установите гидро-ветрозащитную мембрану. Она закроет плиту утеплителя от прямого попадания влаги, а все здание от продувания ветром. Мембрану кладите внахлест и скрепляйте степлером. Стыки проклеивайте водоотталкивающим скотчем, например, ISOVER Паранет. 

4. Создайте вентилируемый зазор. Установите бруски толщиной 20-50 мм поверх утеплителя и мембраны. Они прижмут слой утеплителя и гидро-ветрозащиты, а также создадут воздушный зазор – он нужен для вентиляции.

5. На установленные бруски прикрепите листы сайдинга поверх утеплителя и защитной мембраны. В результате получится сэндвич из нескольких слоев: утеплитель, гидро-ветрозащита, воздушный зазор и облицовка. Такая последовательность позволит утеплителю работать на 100%.

Не забывайте о технике безопасности. Несмотря на то, что современная теплоизоляция на основе минеральной ваты из кварца не пылит, не крошится и не представляет риска для здоровья строителя, следует придерживаться стандартных правил работы не площадке:
— использовать перчатки и респиратор;
— защищать глаза специальными очками;
— после работ ополоснуть руки холодной водой, а затем вымыть с мылом.

Сначала прикрепите утеплитель по стандартной схеме: ставится обрешетка, в нее — плиты. Но сверху идет не мембрана, а горизонтальные бруски. Они прибиваются к вертикальным – тоже с шагом в 600 мм.

Теперь кладите плиты утеплителя горизонтально. У вас будет не просто теплоизоляция в два слоя, но и перекрытые стыки между плитами. Далее стена обшивается обычно: гидро-ветрозащита, вентилируемый зазор и облицовка.

Как утеплить дом под сайдинг? Какой утеплитель лучше использовать?

Панельные планки сайдинга отлично подходят для облицовки разных видов фасадов. Материал улучшает эстетические и эксплуатационные качества здания, не дает промерзнуть стенам и фундаменту. Облицовочное покрытие защищает от непогоды и холодов, с использованием утеплителя технические показатели значительно улучшаются.

Облицовка дома снаружи сайдингом подходит для частных усадеб и загородных коттеджей, малоэтажных зданий. Коммерческая и общественная недвижимость, постройки промышленного назначения выигрывают от использования материала. Герметичное и стойкое к внешним воздействиям покрытие надежно защищает помещения от тепловых потерь и сырости.

Как утеплить дом под сайдинг – необходимый инструмент

Задача облицовки с использованием теплоизоляционных материалов несколько усложнена. Для выполнения работ потребуется использование дополнительных элементов крепежа, паро- и гидроизоляции.

Монтирование необходимо выполнить специальным инструментом:

• Режущий инструмент для распила панельных и отделочных планок.
• Измерительный инструмент типа рулетки или уровня для точной выверки креплений во избежание перекоса сайдинговых панелей.
• Инструмент для вворачивания саморезов (отвертка, шуруповерт).
• Молоток.
• Стремянка для выполнения работ на высоте.

Материалы

Хороший сайдинг и утепление – это высокий уровень защиты стен, фундамента и фасада от промерзания и сырости. Для выполнения работ потребуется наличие пленочного гидро- и пароизоляционных материалов, один или несколько видов утеплителя, отделочные планки, профили обрешетки.

Как утеплить дом снаружи – утепление фасада с облицовкой сайдингом

• Пароизоляционная пленка. Для эффективного вентилируемого фасада необходимо использовать пленочный пароизоляционный материал. Обычно его крепят непосредственно на стену до обрешетки. Современные пароизоляционные пленки отлично отводят влагу и конденсат от стен во избежание сырости, не пропускают конденсат на поверхность стен.
• Обрешетка. Непосредственно на пленочную защиту ставят обрешетку. Для винилового сайдинга в большинстве случает достаточно деревянных реек. Эффективнее использовать металлические профили, которые стоят дороже, но значительно увеличивают эксплуатационную надежность и срок службы облицовки. Установка обрешетки требует четкой выверки контуров во избежание перекоса облицовочных планок.
• Утеплитель. Непосредственно между вертикальными рейками или профилями обрешетки монтируют утеплительный материал. Необходимо тщательно подбирать утеплитель под особенности архитектурного объекта, необходимый уровень энергосбережения. Снаружи его закрывают гидроизоляционным пленочным слоем, крепящимся к обрешетке.

Поверх гидроизоляции устанавливают еще один ряд отделочных вертикальных планок для вентиляции пространства под облицовкой и непосредственного монтажа элементов крепления и лицевых панелей сайдинга. Специальные отделочные планки монтируют в местах, где требуются особые способы крепления (окна, двери, углы, верх и низ стен, и прочие архитектурные особенности конфигурации здания).

Преимущества утепления с гидро- и пароизоляционными слоями

• Вентилируемый фасад и теплоизоляционный слой.
• Циркуляция воздуха, снижение сырости стен и промерзаний.
• Увеличение срока эксплуатационной службы облицовки и утеплителя.
• Быстрое снижение уровня конденсата на стенах после осадков.

Сооруженная система крепежа с утеплителем, паро- и гидроизоляционными пленками служит для монтажа финишных панельных планок. Сайдинг устанавливают с учетом необходимости использования декоративных элементов в местах стыков и переходов (около оконных и дверных проемов, по высоте углов). Часто также используют комбинацию цокольного и стенового сайдинга.

Виды утеплителей

Какой утеплитель лучше для облицовки сайдинговыми панелями. Для целей теплосбережения используют несколько разновидностей материалов, часто комбинируют их.

• Минеральная вата.
• Стекловата.
• Эковата.
• Экструдированный пенополистирол.
• Пенопласт.
• Базальтовые плиты.

Недорогими и традиционными решениями являются минеральная и стекловата. Современные материалы более предпочтительны, но и дорогостоящи. Эковата также обойдется дороже, но обладает одновременно высокими паро- и теплоизоляционными свойствами.

Для минеральной ваты нет необходимости в пароизоляционной пленке, так как материал обладает отличной циркуляцией воздуха за счет пористой структуры. При выборе вида утеплителя стоит прислушаться к мнению специалистов. Менеджеры нашего интернет-магазина подберут оптимальный вариант под особенности архитектурного объекта и строительно-технические требования.

Достоинства облицовки сайдингом с утеплителем

• Улучшение энергосбережения в помещениях, повышение уровня теплоизоляции.
• Защита стен и фундамента от сырости и промерзаний.
• Отвод конденсата со стен, вентилируемый и влагозащищенный фасад.
• Повышение звукоизоляции.
• Улучшение показателей ветрозащиты.

Фасадный сайдинг – относительно новый и зарекомендовавший себя в эксплуатации материал. Облицовка служит десятилетиями, обладает эстетически привлекательным и целостным видом. Фасад приобретает красивые формы и цвета, гармонично смотрится на фоне разных пейзажей и ландшафтов.

Материал отлично вписывается в разные архитектурные решения. Благодаря специальным отделочным планкам сайдинг подходит для зданий со сложными формами и линиями, конфигурациями. Производители предлагают однотонные покрытия, под имитацию бревенчатых срубов, брус, каменную и кирпичную кладку, отделку доской.

Компания «Кровля под ключ» поставляет разные наименования и виды сайдинга. У нас можно приобрести продукцию отечественного и зарубежного производства, утеплительные, гидро- и пароизоляционные материалы, отделочные планки и аксессуары. В Москве и Московской области клиенты могут воспользоваться услугами службы доставки.

Утеплитель для стен дома снаружи под сайдинг + Видео урок монтажа

Сайдинг является универсальным материалом для облицовки фасадов дома. За счет разнообразия размеров, форм и цветовой гаммы панелей, материалов изготовления (металл или пластик), простоты монтажа его применяют и для дачных жилых и нежилых строений, и для производственных, складских зданий, и для всевозможных конструкций различного назначения.

Необходимость использования утеплителя

Выбирая сайдинг для отделки фасада дома, необходимо позаботиться об утеплении стен снаружи. Даже если дом не планируется для постоянного проживания, дополнительное утепление позволит значительно сэкономить на расходах на отопление. Сайдинг при правильном монтаже обеспечивает не только защиту стен строения от погодных условий, многослойная компоновка материалов будет сохранять тепло внутри конструкции и в помещении. Второе преимущество использовать утеплитель снаружи – можно закрепить несколько слоев плит и их толщина не будет иметь значения, поскольку внутренне пространство останется без изменений – сохранится полезная площадь комнат.
Максимальную толщину утепления стен снаружи подбирают в зависимости от климатического региона, материала стен здания и особенностей его эксплуатации.

Выбор вида утеплителя

Технология крепления панелей сайдинга сочетается со многими видами современных утеплителей. Для наружных работ деревянных или кирпичных стен оптимально воспользоваться минеральной ватой (минватой) с плотностью от 80 кг/м3 в плитах. В сравнении с рулонными материалами плиты имеют достаточную жесткость и лучше держат форму – на стыках не образуются мостики холода. Кроме того утепление минеральной ватой снаружи эффективно из-за следующих характеристик:

• обеспечивает хорошую звукоизоляцию и теплоизоляцию дома,
• экологичный (соответствует санитарно-гигиеническим требованиям) и долговечный материал,
• устойчивость к различным химическим и натуральным вредителям (грибок, плесень),
• легкость в монтаже и при транспортировке,
• негорючесть материала (особенно важно для жилых зданий).

Важно знать

При работе с минеральной ватой необходимо использовать средства защиты глаз и органов дыхания (очки и респиратор/маску), чтобы обезопасить себя от попадания мелких частиц, ворсинок и пыли

Подготовка конструкции каркаса

Сайдинг в качестве облицовочного материала с утеплением монтируется на подготовленный каркас снаружи дома. Такой вариант отделки относится к системе вентилируемого (навесного) фасада – в пространство между стеной и сайдингом поступает воздух, который не дает накапливаться конденсату внутри всей конструкции. Чтобы обеспечить такое внутренне пространство, а также правильное закрепление утеплителя, необходимо выполнить каркас (обрешетку) фасадов дома.
С учетом размера плит минеральной ваты и размера панелей сайдинга подбирается способ и материал монтажа каркаса.

Обрешетку дома выполняют:

• из металлических профилей и направляющих,
• из деревянных брусков.

В большинстве случаев сайдинг крепится горизонтально (снизу вверх), поэтому основными элементами каркаса должны быть вертикальные стойки. При вертикальном креплении – основная нагрузка будет на горизонтальные оси. Более трудоемким и дорогостоящим, но надежным будет перекрестный каркас – из вертикальных и горизонтальных профилей. Система решетки изначально прочнее и устойчивее, чем одиночные стойки в одном направлении, дополнительно обеспечивается выравнивание поверхности (актуально для зданий с исходными неравномерными стенами).

После выбора утеплителя и каркаса можно приступать непосредственно к монтажу плит на фасадах дома снаружи.

Процесс закрепления утеплителя

Все работы подразделяются на несколько этапов:

Подготовка к работе

Для качественного монтажа и минимальных затрат времени на него необходимо подготовить рабочие инструменты и принадлежности:

• рулетка, уровень, отвес,
• дрель, шуруповерт, перфоратор (для кирпичных стен),
• отвертки, молоток, строительный степлер,
• ножовка, ножницы по металлу,
• защитные средства (очки, перчатки),
• крепежные элементы, скобы для степлера,
• лестница или стремянка (в зависимости от высоты дома).

Установка каркаса

Начальным этапом процесса утепления является очистка фасадов от различных выступающих деталей для установки профилей каркаса. Демонтируются водосточная система, карнизные свесы, оконное оформление и планки вокруг дверей. Поверхности подготовленных деревянных стен желательно обработать специальными антигрибковыми и огнезащитными составами, для кирпичных – достаточно устранить трещины и небольшие дефекты.

После грунтовки поверхностей на фасады закрепляется с помощью степлера или скотча пароизоляционная пленка. Она будет защищать утеплитель от конденсата и испарений, и сохранять его в сухом виде, что поможет поддерживать высокие свойства теплопроводности материала.

Затем выполняется вертикальная обрешетка для плотного размещения утеплителя с шагом 50 – 60 см (зависит от размера плит). Бруски или профили крепятся с помощью регулируемых кронштейнов. При использовании деревянных брусков их рекомендуется также обработать защитным составом. Для жесткости и прочности каркаса желательно закрепить несколько горизонтальных осей (по 3-4 на одну стену). Геометрию линий каркаса периодически проверяют уровнем.

полезно в работе

Использование металлической конструкции каркаса при утеплении дома минеральной ватой предпочтительнее, так как он не подвержен гниению (в отличие от дерева) и в целом более долговечен в эксплуатации.

Укладка плит утеплителя

Утеплитель укладывается между стойками каркаса и фиксируется для устойчивости дюбелями – по 2 – 4 штуки на одну плиту. Если планируется утепление в несколько слоев минватой, плиты располагают в шахматном порядке, чтобы стыки первого ряда перекрывались плотно вторым рядом.

Важно покрыть минеральной ватой всю поверхность фасада без щелей и пустот.

Поверх утеплителя закрепляют гидроизоляционную пленку, которая пропускает воздух, но задерживает влагу. Обязательно нужно при монтаже оставить вентиляционный зазор от 2-х до 5-ти мм, чтобы влага могла свободно выветриваться.
Укладку плит на фасаде минватой рекомендуется выполнять при температуре от +5 до +25 °С и в сухую погоду. Работа с ватой в условиях влажности может неблагоприятно повлиять на качественные характеристики материала.

Монтаж сайдинга

Когда выполнено утепление стен дома минеральной ватой, можно устанавливать панели сайдинга. Для этого формируется контробрешетка с вертикальными осями при горизонтальном креплении сайдинга и горизонтальными осями – при вертикальной его установке. Шаг такой обрешетки зависит от вида материала сайдинга – чем он тяжелее, тем меньше расстояние между осями. Стойки устанавливаются и по углам дома, и вокруг окон и дверных проемов.
Для горизонтального крепления виниловых панелей сайдинга рекомендуется расстояние между осями 40 – 60 см, металлических – от 20 до 40 см. Дополнительно необходимо укрепить каркас под сайдинг более частым расположением стоек, если в регионе преобладают частые сильные ветры.
Первой закрепляют «стартовую» планку по всему периметру фасада. От нее замковым перекрытием присоединяются в ряд последующие панели. По необходимости в некоторых местах сайдинг закрепляют на клепки или саморезы. Места стыков панелей закрывают декоративными и стыковочными планками. Ровность рядов проверяют уровнем.
С особой аккуратностью обходят оконные и дверные проемы, прочие места примыканий. Последний ряд также оформляется завершающей планкой.

Совет от «фасадца»

Декоративные планки и фасонные элементы часто выбирают в контрастном цвете относительного основного цвета сайдинга для отделки фасада.

Технология утепления стен снаружи минватой в соответствии с простыми правилами по установке каркаса и укладке плит обеспечит тепло и комфорт внутри жилого дома на продолжительный срок.

Утепление дома под сайдингом — Фасадные панели. Сайдинг и клинкер

Утеплитель под сайдинг – это очень удобно

Обшивка сайдингом позволяет сделать основное или дополнительное утепление дома. При монтаже сайдинга образуется пространство между стеной и панелями.

В этот зазор закладываются листы утеплителя. Там они спрятаны от глаз и надежно защищены — виниловый сайдинг предохраняет утеплитель от повреждений.

Виды утеплителей

Современные утеплители на основе минеральной ваты и стекловаты обладают прекрасными теплоизолирующими свойствами. Тонкий слой утеплителя заменяет толстую (и дорогую!) стену из кирпича или дерева.

Современные утеплители пожаробезопасны. Теплоизолирующие материалы ROCKWOOL, ISOVER и URSA отнесены к группе негорючих материалов (НГ). Температура спекания стекловолокна превышает 600°С, а температура плавления минеральной ваты еще выше – более 1000°С.

Теплоизоляция ROCKWOOL имеет хорошие водоотталкивающие свойства. Высокая паропроницаемость (0,29-0,32 мг/м ч Па) позволяет влаге из теплоизолятора легко выходить на улицу. Утеплитель под сайдингом «дышит», поэтому строительные конструкции остаются сухими и дольше служат. Цокольный сайдинг и виниловый не препятствуют проходу через них водяного пара.

Волокнистая структура теплоизоляторов эффективно поглощает звуковые волны. Поэтому минеральная вата ROCKWOOL и утеплители на основе стекловаты ISOVER и URSA – это еще и отличные звукоизоляторы.

Выбор теплоизоляционного материала

Выбор вида и толщины теплоизоляции — очень важный и сложный вопрос. Для его решения необходимо учитывать:

• Требования СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».
• Материал стен и перекрытий здания.
• Конструктивные особенности дома.
• Особенности установки обрешетки для монтажа сайдинга.
• Климатические особенности района, где расположена постройка.

Поэтому сразу рекомендовать готовое решение на сайте было бы некорректно. Окончательное решение о виде и толщине утеплителя наш специалист может принимать только после тщательного изучения всего проекта.

Установка утепления – ошибки

Итак, одновременно с обшивкой сайдингом вы проводите утепление дома. Последовательность действий можно узнать в инструкции по монтажу. Но все равно случаются ошибки. Опыт наших менеджеров позволяет предупредить Вас, за чем надо особо следить во время установки.

• Утеплитель сложили под открытым небом. Если он намокает, его теплоизоляционные свойства резко ухудшаются. Материал необходимо беречь от влаги.
• После вскрытия упаковки утеплитель сразу начали устанавливать. Теплоизолятор должен полежать не менее 10 минут, чтобы он восстановил свою номинальную толщину.
• Шаг обрешетки не соответствует размерам листов теплоизоляции. Приходится либо резать листы на части, чтобы вложить их между рейками, либо класть по бокам дополнительные куски утеплителя. Шаг обрешетки должен быть на 10-20 мм меньше, чем ширина листа теплоизолятора. Тогда можно ставить его в распор, без дополнительных креплений.
• «Забывают» положить гидроизоляцию на утеплитель. Конденсат и влага попадают в слой теплоизоляции, она намокает, ее свойства ухудшаются. Гидроизоляция защищает утеплитель от воды, но пропускает пар из теплоизоляции наружу.
• Сайдинг лежит прямо на утеплителе, без зазора. Нет вентиляции, конденсат остается внутри под обшивкой. Там постоянно высокая влажность. Доски обрешетки намокают и начинают гнить. Общая высота обрешетки должна быть на 50 мм выше слоя утеплителя. Это обеспечит достаточный вентиляционный зазор (50 мм), чтобы влага с поверхности гидроизоляции стекала вниз или испарялась.
• Начинают работать с теплоизоляцией без средств индивидуальной защиты – зудят кисти рук, появляется раздражение глаз и першение в горле. При работе с утеплителем нужно обязательно использовать рукавицы, очки и респиратор. После работы – принять душ.

Посмотреть: цена сайдинга, утеплителя

Утепление под сайдинг — обзор материалов и технологий

Такой современный и только набирающий обороты в нашей стране способ отделки фасадов как сайдинг как будто специально создан для того, чтобы параллельно с приданием внешнему облику дома эстетичного вида, спрятать под собой слой утеплителя. Причем для утепления не надо будет проводить хлопотные «мокрые» процессы скрытия утеплителя под слоем штукатурки. Две сложные операции объединяются в одну и от этого выигрывают все: и заказчики, и подрядчики, а технология настолько проста, что утепление под сайдинг сможет сделать любой хороший хозяин, имеющий обычный набор инструментов.

Очень часто у застройщиков возникает вопрос: «А зачем, вообще, утеплять дом?». Действительно, зачем? Ведь в недалеком прошлом никто даже и не думал об этом, а сейчас вдруг надо тратить крупную сумму именно на утепление. И многие начинают вспоминать времена СССР, когда все энергоресурсы действительно стоили копейки, батареи в квартирах могли быть раскаленными как огонь, поэтому форточки были открыты во всех комнатах. Газовые котлы больше нагревали не воду в теплообменнике, а воздух на улице и весили столько, что их невозможно было нести – их или кантовали, или катили на ломах.

Но это время уже прошло и, возвращаясь к реалиям, стоит заметить, что энергоносители дорожают, и будут продолжать дорожать. Отопление жилища с каждым годом становится все более дорогим удовольствием. И от этого, к сожалению, мы никуда не денемся. Какие же есть выходы из этой ситуации?

• Во-первых, это наиболее полное использование энергии из различных видов топлива. Современные модели газовых и электрических котлов имеют КПД, давно перешагнувший рубеж в 90%, энергию уже даже получают из конденсата. Пиролизные котлы сжигают все, что возможно в твердом топливе, даже генераторные газы, а энергия электричества преобразуется практически напрямую в длинноволновое инфракрасное излучение. И совершенствование будет продолжаться.
• Во-вторых, наконец-то человечество стало активнее использовать энергию Солнца, ветра, геотермальное тепло. Рассматриваются серьезные проекты по получению электричества от приливных волн. Все это наиболее перспективные направления развития энергетики потому что используются полностью возобновляемые природные источники.
• И, наконец, независимо от какого источника отопление получает энергию – ее в любом случае надо экономить: не позволять ей беспрепятственно покидать здания, а создать барьер для ее утечки. И первая, самая эффективная мера – это утепление зданий.

Законы термодинамики гласят, что среды или тела с разными температурами всегда стремятся к тепловому равновесию. То есть более нагретые будут отдавать тепло более холодным до тех пор, пока их температуры не сравняются. Если перестать отапливать любой дом, какое бы ни было у него утепление, все равно постепенно температура внутри него сравняется с наружной. Физический смысл утепления состоит в том, чтобы снизить скорость утечки тепловой энергии, а, значит, для компенсации потерь потребуется потратить гораздо меньше топлива, и денег, причем экономия настолько существенная, что грамотно выгодное утепление окупается уже через несколько лет при сроке службы несколько десятков лет.

Из приведенного рисунка видно, что основные утечки тепла из дома происходят именно через стены – до 43%.

А вы знаете какая толщина утеплителя должна быть у дома в вашем регионе? Я сделал калькулятор, который поможет вам определиться с толщиной утеплителя! — Ссылка на калькулятор. 

В современном строительстве используется множество утеплителей: насыпных, напыляемых, плитных, рулонных. Каждый из них может использоваться в разных конструкциях здания, но нас, интересуют только те, которые могут применимы в утеплении под сайдингом. Прежде всего, рассмотрим основные характеристики утеплителей и на основании этого сделаем выбор тех, какие подойдут для наших целей.

Производители и продавцы теплоизолирующих материалов все наперебой расхваливают достоинства именно того, что они производят и продают. Часто бывает, что, в принципе, один и тот же утеплитель выпускается под разными торговыми марками и имеет разную цену. Чтобы не попасться на удочку маркетологов, следует самостоятельно разобраться в тех характеристиках, которые будут определять правильный выбор.

Различные материалы имеют разную способность передавать тепловую энергию. Интенсивность передачи зависит от свойств самого материала, разницы температур и толщины. Чтобы оценить эту способность ввели такой показатель, как коэффициент теплопроводности, который обозначается греческой буквой λ (лямбда) и измеряется в Вт/(м²*°K). Для одного и того же материала эта величина постоянная и ее можно найти в справочниках, а также в сопроводительной документации.

Физический смысл коэффициента теплопроводности состоит в количестве тепловой энергии в Ваттах, которое передает конкретный материал площадью 1 м² и толщиной 1 метр, если разница температур на его противоположных сторонах будет в один градус. Естественно, чем меньше будет λ для выбранного материала, тем больше шансов у него называться утеплителем. На рисунке указаны значения коэффициента теплопроводности основных утеплителей (λ≤0,1) по сравнению с основными строительными материалами.

Для удобства теплотехнических расчетов ввели такое понятие, как тепловое сопротивление (термосопротивление, приведенное сопротивление теплопередаче), которое является не чем иным, как величиной обратной коэффициенту теплопроводности. Обозначается этот показатель буквой Rи измеряется в (м²*°K)/Вт. Очевидно, что для целей утепления чем выше тепловое сопротивление, тем лучше.

Этот показатель отражает свойство утеплителя поглощать и удерживать влагу при непосредственном контакте с водой. Различают два вида водопоглощения:

• Массовое водопоглощение — B_m=(m_w/m_d)*100%, где m_w – это масса воды, которую впитал материал, m_d – масса материала в абсолютно сухом состоянии. Из формулы видно, что этот показатель отражает в процентах сколько может при намокании впитать и удержать утеплитель по сравнению со своей массой в сухом состоянии.
• Объемное водопоглощение – B_v=(V_v/V₁)*100%, где V_v – это объем воды, поглощенной материалом, а V₁ – его объем в состоянии насыщения водой. Фактически этот показатель означает какой объем может впитать материал по сравнению со своим объемом в водонасыщенном состоянии.

Если утеплитель впитывает и удерживает воду, то увеличивается его плотность и немного объем, но снижается прочность. К сожалению, при этом коэффициент теплопроводности становится больше, что снижает теплоизоляционные свойства. Производители утеплителей с пористой или волокнистой структурой (стекловата, минеральная вата) для снижения водопоглощения обрабатывают материал специальными гидрофобизирующими добавками.

Для стен под сайдингом показатель водопоглощения не столь важен, так как утеплитель не имеет прямых контактов с водой. Он скрыт под облицовкой и дополнительно защищается специальными мембранами. Вдобавок утеплитель под сайдингом является вентилируемым – лишняя влага быстро выводится из него и сравнивается с влажностью атмосферного воздуха. Для исключения прямого контакта с водой при транспортировке и хранении производители применяют надежную упаковку, что и нужно проверять при покупке.

Очень важной характеристикой любого утеплителя является паропроницаемость, которая характеризует способность материала пропускать влагу в виде пара при равенстве атмосферного давления, но различии парциального давления водяного пара. Оценивается этот показатель при помощи коэффициента паропроницаемости, который измеряется в мг/(м²*ч*Па). Физический смысл этого показателя: какое количество водяного пара в миллиграммах проходит через квадратный метр материала в час.

С первого взгляда высокий коэффициент паропроницаемости нежелателен, как и водопоглощения, но на деле это вовсе не так. Внутри жилого дома в большинстве случаев влажность выше, чем в наружном воздухе, поэтому парциальное давление водяного пара тоже выше. Пар старается просочиться через строительные конструкции изнутри наружу, но встречает сопротивление стен и утеплителей. Хочется отметить, что водяной пар может просочиться даже через бетон, не говоря уже о кирпичной кладке. Единственным надежным барьером для пара является металл, стекло, очень близко к ним пеностекло.

Если коэффициент паропроницаемости наружного утеплителя будет ниже, чем стен, то на их границе будет скапливаться влага, которая в зимнее время будет замерзать и разрушать материалы, а в летнее время способствовать появлению плесени и грибков, особенно на стенах деревянных домов. Строительная наука говорит о том, что паропроницаемость многослойных конструкций в направлении изнутри — наружу должна повышаться, тогда в строительных конструкциях всегда будет поддерживаться оптимальная влажность. Именно по этому показателю для утепления под сайдинг лучше всего использовать минеральную вату.

Все строительные материалы классифицируются по степени пожарной опасности, в том числе и утеплители, что обязательно должно учитываться при строительстве домов. Очень часто этими показателями пренебрегают, но иногда такое отношение приводит к чрезвычайным происшествиям. Пожары фасадов, утепленных обычным пенопластом уже не такая и редкость, а трагедия в печально известной «Хромой лошади» потрясла весь мир. Нескольких вздохов токсичных продуктов горения пенопласта было достаточно, чтобы умереть мучительной смертью от удушья десяткам людей.

Все строительные материалы делятся на негорючие (НГ) и горючие (Г), которые, в свою очередь, оцениваются по нескольким показателям, их мы свели в одну таблицу:

Естественно, что приоритетными в выборе утеплителя под сайдинг должны быть негорючие (НГ) материалы.

Большинство утеплителей имеют пористую или газонаполненную структуру, соответственно и плотность их небольшая: от 15 (пеноизол) до 250 кг/м³ (некоторые виды каменной ваты). Механическая прочность определяет способность утеплителя противостоять механическим нагрузкам (сжатие, растяжение, распределение нагрузок). Под сайдингом утеплитель ничем не нагружается кроме своего веса, поэтому эти параметры в нашем случае не так важны.

Однако утеплитель все равно должен держать свою форму, надежно крепится к стене и плотно к ней прилегать. Поэтому некоторые производители производят плиты минеральной ваты у которых внутренняя поверхность имеет плотность 45 кг/м³ — это позволяет плотно прилегать к утепляемой стене , а наружный слой 90 — 100 кг/м³ , что позволяет надежно закрепить плиты в обрешетке и держать форму.

Этот показатель полезен именно для вентилируемых фасадов, так как утеплитель не находится внутри строительных конструкций, поэтому может подвергаться воздействию плесени и грибков. Но производители давно предусмотрели это и практически все теплоизоляционные материалы не склонны к этому и могут даже напрямую контактировать с растительностью и грунтом, хотя этого делать не надо.

Некоторые виды пенопластов могут подвергаться воздействию мелких грызунов, но не в качестве пищи, а для убежища – они любят устраивать там свои гнезда либо прогрызать ходы. Однако если облицовка дома сайдингом проведена грамотно и качественно, то проникновение грызунов исключено.

В производстве любого, производимого в настоящее время утеплителя, все равно используются химические соединения, одни из которых стабилизируют его свойства, другие помогают держать геометрические размеры, третьи гидрофобизируют материал, четвертые являются антипиренами и так далее. Не все эти соединения полезны для человека, но дело совершенно не в этом. Дело в том, какое количество из этих соединений они могут выделить в окружающую атмосферу, чтобы нанести вред человеку. На самом деле это количество настолько ничтожно мало что обращать пристальное внимание на это не имеет смысла,  под сайдингом они находятся все равно снаружи дома.

На рынке есть утеплители, позиционируемые маркетологами как абсолютно экологичные, так как в их основе только натуральные материалы — льняное волокно или целлюлоза, которые склеиваются не менее природными и чистыми составами. Естественно, «абсолютная экологичность» стоит дороже традиционной и проверенной десятилетиями минеральной ваты, от которой почему-то ни один человек не умер мучительной смертью от отравления. Здесь потребитель должен сделать свой выбор и никаких советов по этому поводу мы давать не будем.

Среди современного многообразия утеплителей несведущему человеку ориентироваться очень сложно. Существует такое обилие названий, торговых марок, разновидностей, что даже специалисту бывает трудно определиться с выбором. Попробуем разобраться в этом вопросе.

Вначале перечислим, под какими торговыми марками может встречаться минеральная вата: Кнауф (Knauf), Лайнрок (Linerock), Белтеп (Beltep), Акси (Axi), Термостек (Termostek), Базалит (Bazalit), Изовер (Isover), Термобазальт (Termobazalt), Нобасил (Nobasil), Термо (Termo), Изобокс (Isobox), Урса (Ursa), Роквул (Rockwool), Парок (Paroc), Технониколь (Technonicol). Изорок (Isorock), Изомин (Izomin), Изовол (Izovol), Техно (Tehno), — и это еще не самый полный список.

Основные характеристики минеральной ваты мы свели в таблицу:

Минеральная вата является наиболее предпочтительным утеплителем под сайдинг. При ее выборе следует, во-первых, уделять внимание производителю (из списка перечисленного выше), во-вторых, классу горючести (лучше выбирать негорючую), и, наконец, всем остальным ее свойствам: требуемой толщине, плотности, типоразмеру и экологичности.

Большинство крупных производителей в ассортименте своей продукции имеют еще и стекловату – этот вид утеплителя известен очень давно и применялся, и успешно применяется до сих пор. Основные характеристики этого материала представим в таблице:

Благодаря своим свойствам, стекловата вполне может применяться в качестве утеплителя под сайдинг. Ее теплоизолирующие и звукозащитные свойства, долговечность и безопасность проявляются лучше всего при грамотном монтаже.

Самый распространенный и известный утеплитель – это пенополистирол, или как его называют в быту – пенопласт. Простота производства этого материала, при наборе нужных качеств определили его широкое использование. Характеристики пенопласта представлены в таблице:

Основным препятствием использования пенопласта для теплоизоляции стен под сайдингом является его горючесть, поэтому в вентилируемых фасадах его лучше не использовать или использовать с классом горючести не более Г1. Лучшее применение этого теплоизолятора – внутри стеновых конструкций или под слоем штукатурки.

По химическому составу этот утеплитель абсолютно идентичен с обычным пенополистиролом, отличается только технология производства. Его получают путем выдавливания (экструзии) через специальное формующее отверстие. В результате у этого материала проявляются новые свойства, он имеет закрытую ячеистую структуру и гораздо большую механическую прочность, что позволяет использовать экструдированный полистирол (ЭППС) в таких ответственных строительных конструкциях, как фундамент и стяжки.

ЭППС выпускается большинством производителей теплоизоляционных материалов и может встречаться под различными торговыми марками: Европлекс, Стирекс, Пеноплекс, UrsaXPS, Гринплекс, Экстрол, Кинпласт, Новоплекс, Стирофом, Техноплекс, Примаплекс, Технониколь, — и это еще не полный список. Экструдированный полистирол разных производителей примерно сходен по своему качеству, отличаться он может наличием модификаторов и пластификаторов, улучшающих его свойства. Основные характеристики этого утеплителя указаны в таблице:

Прекрасные теплоизоляционные свойства ЭППС, очень низкое водопоглощение и способность противостоять высоким механическим нагрузкам, безусловно, делают этот материал одним из лидеров среди утеплителей. Но способность воспламеняться и выделять токсичные продукты ограничивают его применение в утеплении под сайдингом и производители рекомендуют его скрывать в строительных конструкциях. Помимо этого низкая паропроницаемость ЭППС будет способствовать конденсации воды на внешней стороне стен, что очень нежелательно, особенно для деревянных домов.

Пенополиуретан (ППУ) – это газонаполненная пластмасса, которую все прекрасно знают по поролону (эластичный ППУ) или монтажной пене (твердый ППУ). Наносится этот утеплитель в жидком виде путем распыления на поверхность, после чего он вспенивается и, контактируя с атмосферным воздухом и влагой, затвердевает. Характеристики пенополиуретана представлены в таблице:

Несмотря на то, что пенополиуретан при сильном нагревании выделяет токсичные газы, он не поддерживает горение. Его успешно используют в качестве утеплителя под сайдинг, но лучше это делать в каменных домах. Чрезвычайно низкая паропроницаемость ППУ может способствовать конденсации влаги, но этот материал имеет мощную адгезию к большинству поверхностей и «запечатывает» стены под своим покровом. Очень простая технология нанесения позволяет за один рабочий день полностью организовать утепление дома.

Цены на теплоизоляционные материалы

Теплоизоляционные материалы

Видео: Современные утеплители

Прежде чем начинать утепление дома под сайдингом, требуется произвести теплотехнические расчеты, чтобы выяснить какой утеплитель и каким слоем следует применить. В следующей таблице представлены рекомендуемые толщины утеплителей из базальтовой или стекловолоконной ваты в виде плит толщиной 50 или 100 мм. Коэффициент теплопроводности при этом принимается 0,036 Вт/(м²*°К), а сопротивление теплопередаче, как известно из ранее изложенного – это обратная величина.

Расчетные данные приведены для Московской области, с ее ГСОП (градусы-сутки отопительного периода). Эта условная величина показывающая суровость климатических условий в каждом конкретном регионе. ГСОП можно узнать из справочного пособия к СНиП 23-01-99.

Получается, что для утепления домов под сайдинг могут применяться плиты из минеральной или стеклянной ваты, толщиной или 5 или 10 см либо двухслойная конструкция из плит 10 и 5 см. Каким образом это можно осуществить будет рассмотрено в последующих разделах.

Прежде, чем начинать процесс утепления и облицовки дома сайдингом, требуется тщательно подготовить поверхность. Представим этапы в таблице:

Для того чтобы не ошибиться в количестве необходимых материалов, произвести утепление и облицовку качественно необходимо сделать нужные расчеты. По этому поводу мы можем дать несколько дельных советов:

• Лучше всего расчеты по утеплению и облицовке заказывать в той организации, где заказывается сайдинг. Специалисты сделают все необходимые обмеры дома и расчеты всех комплектующих. Учитывая, что это будет сделано при помощи специального программного обеспечения с максимальной точностью, то такой подход приведет в дальнейшем к существенной экономии.
• При самостоятельном расчете обязательно принимается во внимание то, что обрешетка всегда должна устанавливаться внизу и сверху утепляемой стены, на углах, а также должна обрамлять все окна и двери.

• Большинство моделей сайдинга монтируется горизонтально, что требует вертикальной обрешетки. Шаг обрешетки определяется, во-первых, требованиями по монтажу у конкретной модели облицовки, а, во-вторых, шириной утеплителя. Самая распространенная величина – 60 см. Если для утепления выбраны плиты минеральной или стекловаты, то расстояние между соседними брусками обрешетки «в свету» должно быть 59 см. это обеспечит плотное прилегание утеплителя.
• Шаг крепления самих брусков обрешетки к стенам должен составлять не более 50 см. Крепление к деревянным стенам может осуществляться саморезами по дереву, а к кирпичным – соответствующими дюбелями.
• Толщина брусков обрешетки должна соответствовать расчетному слою утеплителя, если монтаж деревянных брусков идет непосредственно на стену. Если используется металлический каркас или деревянный на кронштейнах, то бруски обрешетки чаще всего выбирают 50*50 мм, или применяют специальные П-образные подвесы.

• При утеплении под сайдингом обязательно делается вентиляционный зазор минимальная величина которого 2 см, а лучше 4—5 см. Для этого поверх основной обрешетки монтируют еще одну, к которой в дальнейшем крепят облицовку. это обязательно следует учитывать при закупке комплектующих.
• Если слой утеплителя превышает 10 см, то в этом случае лучше всего использовать перекрестную обрешетку, когда направления укладки утеплителя будут взаимно перпендикулярны.

• Слой утеплителя из минеральной или стекловаты, а также пенопласта должен обязательно укрываться специальной гидроветрозащитной мембраной, которая будет защищать от внешних воздействий, но беспрепятственно пропускать водяные пары изнутри наружу. Полотна мембраны должны перекрывать друг друга минимум на 10 см, что нужно учесть при закупке.

• После расчетов количества всех комплектующих надо прибавить к ним 10%, так как отходы при обрезке и подгонке неизбежны.

В большинстве случаев для монтажа сайдинга в том числе и утеплителя используют деревянную обрешетку из брусков. Применение именно такой обрешетки имеет преимущества:

• Пиломатериалы имеют демократичную цену.
• Дерево легко обрабатывается.
• Оно имеет гораздо меньшую теплопроводность по сравнению с металлом, не образует мостиков холода.
• Деревянные бруски можно крепить непосредственно к стене, специальных кронштейнов не требуется.

При этом все равно у деревянной обрешетки существуют недостатки:

• Дерево подвержено воздействию плесени и грибков (устраняется обработкой антисептическими составами).
• Дерево относится к легковоспламеняемым и горючим материалам (частично устраняется обработкой специальными составами).
• Не всегда можно подобрать ровные деревянные бруски нужной длины.

При выборе пиломатериалов всегда нужно выбирать только те, которые высушены, уровень влажности не должен превышать 10—12%.

Для самостоятельного утепления под сайдинг понадобится простой набор инструментов:

• Разметочный шнур, строительный уровень, отвес, водяной уровень.
• Перфоратор с набором необходимых буров.
• Электродрель с набором свёрл.
• Шуруповерт.
• Молоток.
• Шпатели – для нанесения клеевой смеси на пенополистирольные плиты.
• Строительный нож с набором запасных лезвий.
• Лестница-стремянка или помост.

Процесс монтажа представим в форме таблицы:

Цены на минеральную вату

Минеральная вата

Видео: Утепление дома минеральной ватой Rockwool

Перекрестный каркас под сайдинг монтируется тогда, когда необходимо сделать многослойное утепление, например, дом из железобетона с толщиной стены 230 мм, построенный в Подмосковье, требует толщины минеральной ваты в 150 мм. Этого можно достичь, только применяя плиты 100 мм и 50 мм толщиной, так как плит 150 мм не выпускают.

При описанном выше способе утепления придется сооружать обрешетку глубиной в 150 мм, что потребует применения массивного бруса 150*100 мм. Брус имеет в 30 раз большую теплопроводность, чем минеральная вата, соответственно эффективность такого утепления резко снижается, но есть очень хороший выход из этой ситуации – применение перекрестного каркаса. Как этот метод реализуется на практике, показано на рисунке.

Очевидно, что применение перекрестного каркаса повышает теплотехнические свойства утепления, такая конструкция более надежная и прочная, но и материалоемкая. Опишем основные особенности монтажа перекрестного каркаса:

• Производится разметка стен дома, подлежащего утеплению. Первый каркас должен монтироваться не вертикально, а горизонтально. Расстояние между брусками первого каркаса должно быть на 1 см меньше плит из минеральной или стекловаты и точно соответствовать размерам пенополистирольных плит.
• Монтируются нижний и верхний горизонтальные брусья каркаса. Горизонтальность проверяется водяным или лазерным уровнем. Брусья должны лежать в одной плоскости, так как они будут задавать плоскость всей облицовки дома.
• Между брусьями в начале и в конце натягивается шнур, который будет задавать плоскость для всей первой обрешетки.
• Монтируются все брусья первой горизонтальной обрешетки саморезами к деревянной стене или дюбелями к каменным стенам. Шаг крепления – не более 50 см.

• Между брусьями горизонтально укладывается первый слой утеплителя. Пенополистирольные плиты на каменные стены приклеиваются специальным составом. Тарельчатыми дюбелями первый слой не фиксируется, это надо сделать после укладки второго слоя.
• В дальнейшем процесс монтажа каркаса абсолютно идентичен описанному выше, только брусья вертикальной обрешетки крепятся не на стены, а к первой обрешётке при помощи саморезов соответствующей длины. Фиксация утеплителя дюбелями-зонтиками делается сразу через два слоя.

Получила широкое распространение методика утепления под сайдинг бескаркасным способом. Некоторые ошибочно полагают, что каркас отсутствует полностью, но это не так, без него сайдинг не монтируют. Дело в том, что утеплитель крепится к стенам и он не находится между брусьями обрешетки. Утепление таким способом возможно тогда, когда стены дома ровные и позволяют монтировать утеплитель непосредственно на них, например, дома из бруса или оштукатуренные кирпичные. Перечислим преимущества такого способа утепления:

• При бескаркасном способе слой утеплителя полностью укрывает стены дома, что сказывается на теплотехнических характеристиках.
• Такой способ утепления менее материалоемкий.
• Технология утепления намного проще, поэтому оно может быть выполнено самостоятельно.

Недостатками такого метода утепления являются:

• Наличие подготовленных ровных стен.
• Сложность или даже невозможность реализации двухслойного утепления.
• Меньшая механическая прочность облицовки дома сайдингом.

Рассмотрим порядок монтажных работ при бескаркасном утеплении. Для примера возьмем утепление плитами минеральной ваты и каркаса из металлических гипсокартонных профилей. Этапы монтажа представлены в таблице:

При бескаркасном способе не требуется делать контробрешётку, которая обеспечивает вентиляцию утеплителя. Металлические профили одновременно служат основой для сайдинга, фиксируют мембрану и еще создают нужный зазор для вентиляции.

Подводя итоги статьи вполне уместно сделать несколько выводов:

• Для утепления под сайдинг наиболее предпочтительно использовать плиты из минеральной ваты. Этот материал сочетает в себе прекрасные теплоизоляционные свойства, негорючесть, легкость монтажа, хорошую паропроницаемость, долговечность, экологичность, биологическую устойчивость и разумную цену.
• При выборе конкретной марки утеплителя лучше доверять известным брендам и покупать только в проверенных местах.
• Для утепления деревянных домов из бревен в один слой лучше всего каркасный способ утепления с деревянной обрешеткой.
• Для утепления домов из бруса или каменных домов с оштукатуренными стенами более подходит бескаркасный способ с обрешеткой из гипсокартонных профилей.
• Если утеплитель применяется в два слоя, то лучшее решение – это перекрестный деревянный каркас.
• Для минеральной и стекловаты применение гидроветрозащитной мембраны обязательно!
• Облицовку сайдингом следует начинать сразу после утепления дома.

Утепление деревянного дома снаружи сайдингом и минватой

Полноценное и современное утепление деревянного дома под сайдинг с применением в качестве утеплителя минеральной ваты – отличное решение со всех ракурсов: бюджетный вариант, эффективная теплоизоляция, привлекательный и аккуратный внешний вид.

Технология утепления дома снаружи под сайдинг имеет следующую последовательность:

1. Приобретение рабочего инструмента и материала в необходимом объеме;
2. Подготовка деревянной поверхности стен;
3. Устройство конструкции каркаса для утепления;
4. Установка и крепление утеплителя, в данном случае – минеральной ваты;
5. Монтаж пароизоляции.

Разберемся с каждым шагом утепления дома сайдингом снаружи.

Качество результата наполовину зависит от качества используемых материалов, инструментов и даже крепежей. Поэтому не стоит экономить на данном этапе, так как даже аккуратное и качественное выполнение монтажных работ не сможет гарантировать долговечность и эффективность материалов сомнительного качества.

Для утепления дома из бруса сайдингом и минватой понадобится:

• Минеральная вата

Она производится различной толщины. Наиболее рациональное использование минваты толщиной 50 мм, а для холодных регионов или тонких деревянных стен лучше выбрать толщину побольше или уложить материал в два слоя.

Удобнее использовать листовую минеральную вату, потому что у них плотность выше по сравнению с рулонным материалом. Чем выше плотность, тем выше и долговечнее эффективность минваты.

• Брусок для каркаса

Он нужен для создания каркаса, в ниши которого будет укладываться утеплитель. Для этих целей самый оптимальный вариант – строганый брус из сосны, высушенный в специальной печи, с максимальной влажностью древесины до 15%.

Размер бруска должен на 20 мм быть больше толщины утеплителя, если рейки будут крепиться непосредственно к стене. Это обеспечит необходимый вентиляционный зазор. В случае монтажа брусков на подвесы можно использовать более тонкие элементы.

• Пароизоляционный материал

Представляет собой своеобразную пленку, которая с наружной стороны защищает утеплитель от атмосферных осадков и воды, а с внутренней стороны позволяет пару от стен здания беспрепятственно выходить. Такая конструкция мембраны исключает промерзание утеплителя из-за накопившейся влаги, а также возникновение плесени.

Обрешетка для утеплителя крепится к деревянной стене саморезами. Утеплитель из минеральной ваты фиксируется саморезами с прижимными шайбами рондоль. Пароизоляционную мембрану лучше закреплять скобами строительного степлера к обрешетке.

Из дополнительных материалов приобретают следующее:

• Антисептик, которым осуществляют подготовку стен для утепления брусового дома сайдингом;
• Пакля и/или монтажная пена, с помощью которой заполняют щели в деревянных стенах;
• Брусок с размерами сечения 20х40 мм, необходимый для контробрешетки.

Утепление стен дома сайдингом и минватой производится с помощью следующего рабочего инструмента:

• Шуруповерт, им проще и быстрее закручивать большое количество саморезов;
• Ножовка с мелкими зубьями, ею нужно будет пилить брус, а также резать минвату;
• Гидравлический уровень, удобная рулетка, карандаш. Это пригодится для разметки уровня и контроля плоскости;
• Степлер, им хорошо фиксировать пароизоляционную мембрану к направляющим каркаса.

Утепление сайдингом деревянного дома нужно производить исключительно в сухую и теплую погоду. Влажность в атмосфере способствует накоплению древесиной влаги, которую необходимо исключить перед началом утепления. Поэтому после дождя или условий высокой влажности нужно подождать несколько дней, чтобы деревянные стены хорошо просохли.

Подготовка стен для утепления брусового дома под сайдинг выполняется в следующей последовательности.

• Очистка поверхности стены от пыли, мха, мусора, вьющихся растений. Для удаления грязи используют щетку или мойку под высоким давлением. В случае мойки необходимо после нее подождать, пока дерево хорошо высохнет.
• Заделка щелей и стыков. Для этой цели применяется пакля, а также монтажная пена. Последнее средство дороже пакли, но значительно удобнее в использовании и требует намного меньше времени.
• Обработка поверхности антисептиком. Для нанесения раствора можно использовать широкую кисть, валик или краскопульт. Наилучший вариант – двойная обработка с интервалом как минимум 3 часа.
• Обработка бруска антисептиком со всех сторон. Это обеспечит хорошую защиту материала для будущего каркаса.

После обработки стен раствором антисептика необходимо дать ему полностью высохнуть.

В утеплении деревянного дома снаружи сайдингом самой трудоемкой и ответственной частью является монтаж каркаса. От качества монтажа зависит дальнейший вид облицовки.

В процессе установки каркаса важно помнить значимые моменты, от которых зависит качество и срок эксплуатации полученной конструкции.

• Между направляющими каркаса соблюдается определенный шаг, на 1 – 2 см меньше, чем ширина закладываемого утеплителя. Это позволяет утеплителю плотно, но без значительной деформации, заполнять пространство между рейками.
• С соблюдением шага по вертикальному отвесу проводится линия и разметка.
• Измеряется необходимая длина брусков для каркаса, лишнее обрезается ножовкой. Древесина подвержена температурному расширению, поэтому для исключения деформации конструкции при соединении элементов лучше оставить небольшой зазор 5 мм вместо плотного прилегания.
• В первую очередь по уровню выставляются направляющие по краям стены. Так как деревянные стены предполагают наличие неровностей, то при необходимости под бруски нужно подложить рейки, обрезки от брусков или щепки. Таким образом каркас для утепления можно выровнять в одну плоскость, что очень важно и сильно отразится на качестве облицовки.
• Выполнить ориентировочные линии для крепления и фиксации последующих элементов можно с помощью шнура, который следует натянуть по нижнему торцу обрешетки, а также в одной плоскости сверху, снизу. Положение шнура или нитки должно быть идеально выставлено.
• Монтаж каркаса выполняется по выставленным ориентирам с соблюдением ровного и прочного крепления элементов.

Утепление старого дома сайдингом значительно продлевает его срок службы и эффективное сохранение тепла. Минеральная вата служит отличным теплоизоляционным материалом. С ней достаточно просто работать, она вполне доступна по своей стоимости и обладает хорошими техническими характеристиками как в вопросе теплоизоляции, так и в вопросе пожаробезопасности. По сравнению с минватой утепление дома пеноплексом и сайдингом обходится владельцу дороже.

После скрупулезного монтажа конструкции каркаса укладка утеплителя производится значительно проще и быстрее.

Если рейки расположены с шагом, соответствующим ширине плит утеплителя, то плиты минваты просто заталкиваются между рейками. Резка материала может быть необходима в верхней части обрешетки, а также при приближении к дверным или оконным проемам.

Резать материал можно ножовкой по металлу или строительным ножом. Это зависит от плотности утеплителя и его твердости. Работу следует выполнять в перчатках, чтобы исключить неприятный зуд от воздействия минваты на кожу.

Важно исключать сильную деформацию утеплителя, при этом обеспечивать достаточно плотные стыки между листами, чтобы не допустить образование щелей. В случае образования щелей их необходимо заполнить нарезанными полосками минваты.

Помимо плотного залегания между брусками плиты утеплителя дополнительно крепятся к стене комплектом самореза с рондолью. Рондоль обеспечивает прижимание утеплителя к поверхности стены. На один лист достаточно 5 таких креплений: по углам листа и в центре.

С помощью специальной мембраны пароизоляции утеплитель надежно защищается от затекания на его поверхность влаги.

Монтаж пароизоляционного слоя можно выполнять по-разному в зависимости от того, есть вентиляционной зазор или нет.

1. Если вентзазора нет и плиты утеплителя уложены вровень с брусками обрешетки, его необходимо выполнить путем конструкции контробрешетки. В этом случае направляющие рейки контробрешетки своими крепежами могут фиксировать и слой пароизоляции.

Монтаж заключается в следующем:

• отрезается необходимый кусок мембраны,
• натягивается поверх утеплителя и каркаса,
• прибивается направляющими рейками контробрешетки.

Стыки рядов мембраны следует выполнять внахлест на 10 – 15 мм, это позволит исключить проникновение влаги в теплоизоляционный слой.

2. Если вентиляционный зазор уже имеется, пароизоляционная пленка монтируется иначе:

• мембрана фиксируется на боковой стороне рейки каркаса степлером,
• протягивается по углублению между брусками;
• фиксируется строительным степлером скобами с другой стороны.

Таким образом образовывается закрытый пароизоляционный слой с сохранением вентиляционного пространства.

Следующим шагом утепления деревянного дома снаружи под сайдинг идет монтаж самого сайдинга со всеми комплектующими элементами.

Для монтажных работ по утеплению дома снаружи сайдингом цена услуги под ключ зависит от количества слоев утеплителя и вида предусматриваемого сайдинга.

Для утепления дома сайдингом цены компании «Ниман» относятся к сектору «ниже рыночных».

Например, для популярных услуг мы предлагаем следующие расценки:

• монтаж винилового сайдинга с утеплением 50 мм – от 1650 руб/м²;
• монтаж винилового сайдинга с утеплением 100 мм – от 2720 руб/м²;
• монтаж металлосайдинга с утеплением 50 мм – от 3840 руб/м²;
• монтаж металлосайдинга с утеплением 100 мм – от 4910 руб/м².

Действительно ли жесткий пенопласт под виниловым сайдингом изолирует ваш дом?

Ким Кокс:

Прежде чем я отвечу на этот вопрос, позвольте мне рассказать вам немного об установке винилового сайдинга в наших краях.

Как вы знаете, здесь, в Мэриленде, температура может сильно колебаться независимо от сезона.

А винил в силу своего состава… расширяется и сжимается при изменении температуры. Вот что делает винил. Поэтому, если он установлен неправильно, чтобы учесть расширение и сжатие, он деформируется, скручивается и, возможно, даже ломается.

Если он неправильно прикреплен к дому, без надлежащей опоры, он будет выглядеть волнистым… больше похожим на извилистую горную дорогу, чем на прямую стену. Это некрасиво.

Итак, профессиональные подрядчики по виниловому сайдингу соблюдают несколько правил, чтобы он выглядел великолепно и не повредил новый сайдинг.

Во-первых… Вы должны правильно прибить сайдинг к дому (немного болтается), чтобы сайдинг мог немного сдвинуться, когда это необходимо.( не беспокойтесь… ваш сайдинг останется прикрепленным )

Еще один важный момент — использовать правильный подкладочный материал за сайдингом .

Правильный метод заключается в использовании жесткого пенопласта, который поддерживает виниловый сайдинг и сохраняет все ровно и красиво. Подумайте только, если вы покрываете старую вагонку или черепицу новым сайдингом … Он ведь не плоский, не так ли?

Но вот в чем проблема.. . Если они вообще используют подкладочную плиту, подрядчики часто называют ее и продают как изоляционную плиту. Это неправильное название, и некоторые даже утверждают, что это помогает с общей энергоэффективностью.

Понимаете … На самом деле, жесткий пенопласт (который иногда поставляется в виде фальцовки) обычно имеет только коэффициент изоляции R-1 и НЕ добавляет заметного изоляционного эффекта вашему дому.

И хотя некоторые производители называют его изоляцией из жесткого пенопласта (вместо винилового сайдинга), в основном он имеет те же изоляционные свойства, что и кусок фанеры.

Все, что он делает, это дает вам ровную гладкую поверхность, на которую можно правильно прибить виниловый сайдинг. Вот и все!

Итак, если вы сравниваете предложения по установке нового винилового сайдинга в вашем доме, помните об этом важном факте.

Честный и профессиональный подрядчик по виниловому сайдингу точно скажет вам, что вы получаете.

Существуют «изолированные» изделия из жесткого пенопласта, которые увеличивают коэффициент изоляции, но вы заплатите гораздо больше за R-5 — R-7.

Я просто хочу, чтобы вы знали разницу, чтобы вы могли сравнить яблок с яблоками при получении расценок на виниловый сайдинг.

Вне зависимости от того, находится ли ваш дом во Фредерике или Силвер-Спринг, в Колумбии, Мэриленде или в любом другом районе, мы можем помочь!

Чтобы получить бесплатное и необязательное предложение на виниловый сайдинг, или

On Top Home Improvements, Inc.
10818 Avonlea Ridge Place
Damascus, MD 20872
Тел .: 301-368-3551
Нажмите, чтобы отправить по электронной почте

Как установить жесткую пену под сайдинг | Home Guides

Автор SF Gate Contributor Обновлено 12 октября 2021 г.

Многие дома, построенные сегодня, имеют изоляцию типа «двойные стены», со стекловолокном, закрепленным между стойками с внутренней стороны, и жестким пенопластом поверх обшивки стены с внешней стороны .Поверх жесткого пенопласта можно установить практически любой тип сайдинга — кедровые доски или доски из красного дерева, внешние листы фанеры, цементно-волокнистые плиты или виниловый сайдинг. В типичной ситуации стены строятся с помощью стоек размером 2 на 4 дюйма, расположенных на расстоянии 16 дюймов друг от друга, и обшиваются ориентированно-стружечной плитой. Согласно Управлению по энергоэффективности и возобновляемым источникам энергии, кирпич или кедр требуют адаптации полосы каркаса для установки поверх пены.

Как установить жесткий пенопласт под сайдинг

1. Измерьте

2. Измерьте стены сверху вниз с помощью рулетки и купите листы размером 4 на 8 футов или 4 на 9 футов из жесткого пенопласта для покрытия от линии крыши дома до подоконника в нижней части стены.В большинстве случаев используйте экструдированный полистирол или XPS, обычно толщиной от 3/4 до 1 дюйма, но уточняйте у местных строительных агентств конкретные рекомендации по толщине, поскольку система Quick Trim System указывает, что доступные толщины варьируются от 1/4 дюйма до 2 дюймов. .

3. Выровняйте панели на стене

4. Установите панели на стене, начиная с одного конца дома, выровняйте края с углом и низом стены и прибейте их к гвоздям с 3/8 дюйма Головка гвоздей оцинкованная.Забейте гвозди с помощью молотка через пенопласт в стойки, гвозди на расстоянии 24 дюймов друг от друга вдоль каждой стойки. Установите шляпки гвоздей заподлицо с пенопластом; не переусердствуйте и не оставляйте на пене ямочки. Используйте гвозди достаточной длины, чтобы проникнуть в пену и как минимум на 3/4 дюйма в стену.

5. Плотно соедините панели

6. Плотно соедините панели; у некоторых стилей есть края гребня и паза, поэтому одна панель скользит в другую. Покройте всю стену и с помощью обратной пилы вырежьте проемы для дверей и окон, работая изнутри дома.Используйте универсальный нож, чтобы обрезать внешние краны, электрические коробки или аналогичные выступы, когда вы покрываете стены.

7. Заделайте швы панелей

8. Закройте швы между панелями, углами стен, дверными и оконными проемами, как только весь дом будет покрыт пенопластом. Используйте ленту, поставляемую производителем пенопласта. Протяните ленту вертикально по шву на обеих досках, а также скотчем по верхнему и нижнему краю. Оберните ленту по бокам окон и дверей и накиньте ее на деревянный каркас.

9. Установите сайдинг

10. Оберните дом влагонепроницаемым слоем, обычно каким-либо типом полистирольной пленки, и установите желаемый сайдинг, забив пенопласт в каркас дома. Используйте гвозди достаточной длины, чтобы проникнуть в каркас сайдинга и пенопласта.

Наконечник

XPS является наиболее распространенным типом пенопласта для наружных работ, но существуют и другие типы. За конкретными предложениями обращайтесь в магазин строительных материалов в вашем районе, так как могут быть региональные различия.

Установлен виниловый сайдинг? Почему вы можете также установить изоляцию

Если у вас дома установлен виниловый сайдинг, самое время добавить изоляцию. Учитывая, что стены — это место, где теряется более трети энергии в доме, сейчас самое время повысить эффективность. Наши специалисты по изоляции из Остина хотят рассказать вам о некоторых преимуществах изоляции нового винилового сайдинга, о которых вы, вероятно, даже не задумывались!

Ваш сайдинг дольше сохранит свою красоту и форму.Виниловый сайдинг подвержен дефектам, и воздействие солнца и других элементов может повлиять на его внешний вид. Утеплительные работы по выравниванию поверхности, на которую устанавливается сайдинг; он также обеспечивает дополнительную поддержку, помогая сайдингу сохранять свою форму и оригинальный внешний вид на долгие годы.

Снижение риска повреждения и повышение отказоустойчивости. Камни, бейсбольные мячи, град и другие твердые предметы могут привести к значительному повреждению традиционного винилового сайдинга из-за того, что между стеной и сайдингом остается незаполненная пустота.Утеплитель заполняет пустоты, делая виниловый сайдинг более прочным и менее подверженным повреждениям.

Во многих домах в стенах есть «розовый материал» (войлок) для изоляции, однако он устанавливается только между стойками, что означает значительную утечку энергии. Установив изоляцию под вашим новым виниловым сайдингом, вы, по сути, оберните свой дом, так что у вас не будет проблем с потерями / получением тепла через стены. Это означает, что ваш дом будет намного более энергоэффективным, а ваша семья будет наслаждаться повышенным комфортом в течение всего года.

Установка теплоизоляции под новый сайдинг также обеспечивает дополнительное шумопоглощение — вы будете наслаждаться тихим и спокойным интерьером. Это важно для тех, кто живет в районах с интенсивным движением транспорта или другим шумом, который может вызывать раздражение.

Планируете ли вы в ближайшем будущем установить виниловый сайдинг в вашем доме? Если да, то сейчас отличное время для установки дополнительной изоляции. Специалисты компании HabiShield по изоляции в Остине готовы помочь, просто позвоните нам сегодня.

Изолированный виниловый сайдинг или изоляция из пенопласта

Сделайте перестройку дома? Возможно, вы подумали о виниловом сайдинге, но рассматривали ли вы вариант использования изоляционного винилового сайдинга или изоляционного пенопласта под стандартным виниловым сайдингом ? Дело в том, что стандартный виниловый сайдинг больше похож на облицовку , чем на изоляционный барьер . Тем не менее, у него есть много преимуществ перед другими материалами для сайдинга, в том числе то, что это , не требующий особого ухода, , который особенно нравится занятому домовладельцу или тем, у кого нет средств на перекраску или окрашивание деревянного сайдинга.Обратной стороной винила является то, что он не обладает такими же тепловыми свойствами , как древесина или другие другие материалы. Есть два способа сделать изоляцию: добавить изоляционную обшивку под сайдинг или купить и установить утепленный сайдинг. Существует множество вариантов профилей для винилового сайдинга, но по многим причинам вы можете захотеть обновить до изолированного сайдинга .

Некоторые виниловые профили теряют форму с возрастом и нагреванием, что может привести к волнам на сайдинге и другим дефектам.Изолированный сайдинг заполняет пустоты в профиле, обеспечивая более жесткий и однородный вид. Неизолированный виниловый сайдинг структурно выиграет от изолированных подкладок, поскольку они сглаживают недостатки и добавляют поддержку панелям.

Очевидной причиной использования изоляции является то, что она снижает потери тепла , а снижает ваши счета за отопление . Большая часть тепла, теряемого в доме, происходит из-за зазоров между стойками и изоляцией из стекловолокна розового цвета. Многие старые дома не имеют теплоизоляции, что означает еще большие потери тепла.Жесткий сайдинг на вспененной основе уменьшает тепловые мосты , что может добавить R2-R2.7 значение к рейтингу изоляции вашего дома, в зависимости от марки, которую вы покупаете (источник: Vinyl.org). Некоторые виды изолированного сайдинга могут даже дать вашему дому рейтинг Energy Star . Изолированный виниловый сайдинг увеличивает воздухонепроницаемость вашего дома примерно на 11%, что может сэкономить 1-11% на счетах за коммунальные услуги .

может увеличить рентабельность инвестиций в ваш дом, поскольку он не требует особого ухода, не требует покраски или конопатки и повышает энергоэффективность вашего дома.У него на более долгий срок службы , чем у таких продуктов, как сайдинг из фиброцемента (или древесина в плохом уходе, которая быстро разрушается без частой перекраски / отделки). Виниловый сайдинг не повреждается водой и помогает вашему дому дышать, потому что не задерживает его.

Если вы пытаетесь сделать выбор между использованием пенопласта (плюс обертка WRB) или изоляционного винилового сайдинга , обязательно обсудите значения R со своим подрядчиком. Некоторые будут использовать пену с классом R-1, которая не добавляет теплоизоляции вашему дому (хотя при правильной упаковке она обеспечит структурную поддержку сайдингу и барьер для влаги).Листы с более высоким рейтингом R стоят значительно дороже. Убедитесь, что вы знаете, что подрядчик кладет в ваш дом и какова ваша добавленная стоимость R будет . * Обратите внимание на , что вы можете выбрать как изоляционный сайдинг, так и пенопласт , и некоторые нормы могут даже потребовать от вас использовать защитное покрытие, поскольку оно обеспечивает водный барьер, который предотвращает гниение и плесень. Убедитесь, что ваш подрядчик знает о правилах, действующих в вашем районе, при нанесении пены и WRB. Большинство новых домов в настоящее время строится с использованием листового материала и WRB..

Еще одним преимуществом изоляции является то, что она снижает шум . Если вы живете рядом с шоссе или на оживленной дороге, это будет желательным дополнением к вашему домашнему проекту. Изолированный сайдинг дороже стандартного, но в большинстве случаев он лучше сохраняет форму, чем другие профили, и может оправдать более высокую стоимость . Убедитесь, что при принятии решения об обновлении получите реальных образцов от вашего подрядчика и ознакомьтесь с другой нашей статьей о виниле vs.деревянный сайдинг.

Нужна ли мне домашняя пленка за виниловым сайдингом?

Часто домовладельцы задают вопрос: «Нужна ли мне домашняя пленка за виниловым сайдингом?» Возможно, недавнее повреждение сайдинга показало, что под винилом не было пленки, или они работают с подрядчиком, который не считает, что такая пленка необходима. Покрытие дома действительно считается необходимостью для большинства подрядчиков, а также жилищных властей, включая местные строительные и плановые отделы.

Прежде чем углубляться в объяснение того, почему под винилом должна быть домашняя пленка, важно понять, что именно такое домашняя пленка.

Десятилетия назад оригинальной формой домашней обертки была фетровая бумага с асфальтовым покрытием. С годами материалы для обертывания дома совершенствовались, обеспечивая гораздо большую защиту. Большая часть обертки для дома, которую вы найдете сейчас, представляет собой легкий синтетический материал, который в первую очередь предназначен для размещения между сайдингом и обшивкой.

Существуют разные рейтинги обертки для дома, в зависимости от вашего бюджета и того, какой уровень защиты от влаги лучше всего подходит для вашего дома. Barricade House Wrap — это экономичный вариант для среднего дома, обеспечивающий устойчивость к влаге и разрыву.Еще одним преимуществом этого современного продукта для дома является его полупрозрачный дизайн, что облегчает монтаж и размещение каркаса для вашего подрядчика.

Подводя итог, можно сказать, что домашняя пленка — это легкий материал, похожий на бумагу, который чаще всего используется для полного покрытия дома, непосредственно поверх обшивки и за виниловым сайдингом. Его основная цель — предотвратить утечки воздуха и воды, которые могли просочиться через виниловую поверхность.

Нет никакой логической причины не обматывать дом виниловым сайдингом, и многие органы власти твердо согласны с тем, что это следует рассматривать как обязательное условие, даже если местные строительные нормы и правила не требуют этого.

Виниловый сайдинг — одна из, если не самая популярная внешняя облицовка жилых домов. За ним относительно легко ухаживать, он имеет приличный срок службы, бывает разных цветов и очень доступен. Еще одним преимуществом качественного винилового сайдинга является высокая водонепроницаемость при правильной установке. Некоторые подрядчики, которые отдают предпочтение винилу, могут даже сказать, что он практически водонепроницаем. На самом деле, хотя виниловый материал сам по себе является водонепроницаемым, многочисленные швы и щели, возникающие при установке, таковыми не являются.

Возможно проникновение влаги и утечек воздуха через эти тонкие линии и швы, вызывая хаос за сайдингом, который вы можете даже не заметить, пока не будет нанесен значительный ущерб. Несмотря на хорошие качества винила, стоит иметь дополнительную страховку в виде домашней пленки.

Ваш виниловый сайдинг будет служить основной защитой от влаги и утечек воздуха, но обертка вашего дома будет выступать в качестве второстепенной защиты. Он защищает обшивку стены, а также помогает предотвратить неконтролируемую циркуляцию воздуха, что улучшит изоляционные свойства вашего дома.

Учитывая, насколько эффективна домашняя пленка и насколько просто ее укладывать за винилом, неплохо было бы убедиться, что ваш подрядчик включил ее при облицовке вашего дома сайдингом. Кроме того, во время этого процесса сайдинга вы также можете попросить своего подрядчика добавить пенопласт между винилом и оберткой дома для повышения R-ценности. Это поможет лучше обшить дом, и если вы уже облицовываете свой дом сайдингом, вы также можете включить его, так как установка позже потребует полной замены сайдинга.

Укладка домашней пленки — простой процесс, который не займет неоправданно много времени на виниловый сайдинг / вторичный сайдинг. При этом жизненно важно, чтобы домашняя пленка была установлена ​​правильно, иначе вы не получите оптимальных характеристик от этого материала. Небрежная или неправильная установка обшивки дома не обязательно нанесет вред вашей обшивке или сайдингу, но в конечном итоге приведет к пустой трате денег и ресурсов.

Если весь ваш дом оборачивается и будет подвергаться воздействию солнечного света в течение значительного количества времени, вам следует приобрести материал, который будет сопротивляться ультрафиолетовым лучам дольше среднего, например Barricade Plus. Обычная домашняя пленка должна быть установлена ​​и покрыта винилом как можно скорее, поскольку она не предназначена для прямого воздействия солнечных лучей. Продолжительное воздействие может привести к тому, что обертка станет хрупкой, что повысит вероятность разрыва и снизит ее защитные способности.

Работа с опытным подрядчиком, имеющим опыт укладки домашней пленки, гарантирует, что пленка размещена снизу вверх и должным образом перекрыта, закреплена соответствующими крепежными деталями (сшивание гвоздей или гвоздей) и что все швы заклеены.

Если вы работаете с подрядчиком, который пытается убедить вас не подкладывать домашнюю пленку под винил, утверждая, что в этом нет необходимости, вам будет разумно подумать о сотрудничестве с кем-то другим. Многочисленные преимущества обертки для дома просто делают ее необходимостью для домов, облицованных винилом, а не роскошью.

Услуги по установке надежной изоляции в Талсе, OK

Если вы планируете установить новый сайдинг для своего дома в Талсе, вы можете подумать о добавлении изоляционного материала под сайдинг !

Что такое утепленный сайдинг и зачем он нужен для вашего дома в Талсе?

Изолированный сайдинг — это жесткий пенопластовый утеплитель, предназначенный для установки под новый сайдинг на наружных стенах вашего дома.Изолированный сайдинг можно придать точному профилю сайдинга James Hardie , с которым он соединен, чтобы обеспечить дополнительные преимущества.

Хотя сайдинг James Hardie сам по себе может улучшить внешний вид вашего дома в Талсе, он может принести больше преимуществ в сочетании с изоляцией из вспененного сайдинга Linebacker . Изоляция сайдинга Linebacker может сделать ваш сайдинг James Hardie более прочным, красивым и снизить ваши счета за коммунальные услуги на долгие годы!

Улучшите внешний вид вашего нового сайдинга

Пена Linebacker улучшает внешний вид фиброцементного сайдинга James Hardie двумя способами:

1.Выравнивает стену под сайдингом

Linebacker выравнивают стену, обеспечивая прочную, устойчивую основу для установки и позволяя сайдингу James Hardie подниматься ровно и ровно.

2. Обеспечивает безупречную установку

В отличие от альтернативных вариантов плоского пенопласта, пена Linebacker обеспечивает идеальную укладку сайдинга планки James Hardie, обеспечивая идеальный выступ для каждой доски, к которому можно приставить гвозди.Эти руководства по установке гарантируют, что каждый ряд сайдинга будет ровно совмещен с нужным для идеального и прямого внешнего вида.

Добавьте уровень защиты в свой дом

Добавление изоляционного пенопласта Linebacker под новый фиброцементный сайдинг может повысить энергоэффективность вашего дома и сократить расходы на отопление и охлаждение круглый год!

Почти четверть поверхности стен вашего дома состоит из шпилек, которые обычно не изолированы. Энергетические нормы и стандарты по всей стране, включая Талсу, требуют, чтобы подрядчики в большинстве климатических зон устанавливали термический разделитель между обшивкой и сайдингом в конструкции 2 × 4.

Добавив теплоизоляцию под новый сайдинг, вы можете разрушить тепловой мост между стойками в стене. Linebacker обеспечивает реальную экономию энергии, сохраняя тепло там, где оно должно быть, внутри в холодные месяцы и снаружи в теплые месяцы.

Обеспечивает отличный контроль влажности

Средняя семья может производить до 6 галлонов водяного пара в доме каждый день. Этот водяной пар образуется при приготовлении пищи, купании и уборке.Проблема в том, что другие изоляционные материалы могут задерживать влагу в стеновой системе, что препятствует ее выходу. Это одна из причин появления плесени и грибка внутри дома, где вы ее видите, и внутри стен, где она остается скрытой. Повреждение стены из-за влаги может стать кошмаром для дорогостоящего ремонта задолго до того, как вы даже узнаете об этом.

Пена Linebacker — это очень водопроницаемая улица с двусторонним движением для управления влажностью. Он предназначен не только для экономии энергии, но и для очень эффективного прохождения водяного пара, позволяя влаге изнутри вашего дома свободно перемещаться наружу и, таким образом, защищать от плесени и грибка.

Повышенная стойкость от вредителей

Изоляция сайдинга Linebacker содержит системный инсектицид, который защищает пенопласт от повреждений термитами. Активный ингредиент используется в низких концентрациях и безопасен для установщиков и домовладельцев.

Не вся изоляция сайдинга Талсы одинакова

После того, как вы решили добавить изоляцию сайдинга за новым сайдингом, вам нужно решить, какой продукт сайдинга подходит для вашего дома и ваших конкретных потребностей.Tulsa Renew — ведущий установщик сайдинга из фиброцемента James Hardie. Фиброцементный сайдинг имеет много преимуществ перед виниловым сайдингом, особенно в районе Талсы. Позвоните нам, чтобы получить бесплатную оценку и узнать, почему мы самый разборчивый подрядчик по сайдингу в Талсе !

Замена сайдинга: снимать или не снимать?

Лучшая практика для повторной облицовки дома предполагает снятие существующей сайдинга, а затем установку защитного барьера для хорошей погоды.Это может значительно усложнить новую облицовку существующего дома. Вместо этого отрасль перешла к тому, что широко продается как простое решение и способ одновременно улучшить тепловые характеристики и водонепроницаемость: установка фальцованной вспененной плиты поверх существующего сайдинга. Но если он не применяется должным образом, этот путь может привести к большему количеству проблем, чем исправить.

Не изоляция
Фальцованная веером пенопластовая плита толщиной около дюйма добавляет к стеновой системе только R-1 к R-1,5, что является незначительным улучшением изоляции.Продукты с фольгой часто обещают более высокие значения R, но это ложная реклама. Может возникнуть некоторый эффект излучения, который может снизить охлаждающую нагрузку, но только тогда, когда облицованный фольгой материал установлен с минимальным воздушным пространством перед ним дюйма — вариант, который требует обвязки стены перед навешиванием сайдинга.

По словам производителей пенопласта, преимущество фальцовки веером состоит в том, что плита обеспечивает однородную поверхность по сравнению со старым сайдингом, устраняя трещины и щели, которые приводят к появлению сквозняков, снижающих энергопотребление.Все производители рекомендуют заклеить пену изолентой, чтобы предотвратить утечку воздуха и предотвратить утечку воды, попадающей через сайдинг за пену. К сожалению, сайдеры часто упускают из виду ленту, стремящуюся выполнить работу как можно быстрее. И даже если заняться скотчем, могут возникнуть проблемы.

«Опасность заключается в том, что вы кладете на стену непроницаемый слой», — объясняет Стив Исли, эксперт по строительным наукам, который специализируется на помощи строителям в устранении обратных вызовов. «Если стена за пеной когда-либо намокнет — из-за протечки сайдинга или протечки крыши, даже из-за протечки водопровода изнутри, или из-за чрезмерной внутренней конденсации влаги в полости стены или из любого другого источника влаги — эта стена будет очень медленной. сушить.«Даже когда используется перфорированный пенопласт — решение, которое минимально улучшает проницаемость пенопласта, — утверждает Исли, возможность проблем с влажностью намного перевешивает незначительное улучшение энергии, обеспечиваемое пеной.

Stop the Air
По словам Исли, важно понимать, что тепло и влага быстро проходят сквозь стены с помощью воздушных потоков.«Устранение сквозняков — лучший способ улучшить тепловые характеристики и обеспечить долговечность стеновой системы», — говорит он. «Гораздо важнее, чем пароизоляция, насколько хорошо вы останавливаете воздушный поток. Воздух несет гораздо больше влаги, чем диффузия пара в любом климате. Поэтому при взвешивании вариантов вам действительно следует подумать о том, как лучше всего остановить утечку воздуха ». Пароизоляция становится проблемой, когда препятствует высыханию стены. Если стена намокнет, высохнуть можно только путем испарения.«Вам нужна проницаемая стена, которая может высохнуть до того, как ее охватит плесень, грибок или гниль», — говорит Исли.

Сплошная внешняя изоляция
Как насчет более толстой пены? В наши дни многие новые дома построены с использованием жесткого пенопласта на внешней обшивке — ключевое тепловое усовершенствование, которое нарушает прямую линию теплопроводного потока тепла через каркас стен. Непрерывная внешняя изоляция хорошо подходит для нового строительства, когда стены рассчитаны на высыхание изнутри. Это означает, что они не имеют внутренних пароизоляционных слоев, особенно виниловых обоев или пароизоляционных красок.

Ремоделирование — это другое животное. Если вы установите пенопласт снаружи старого дома, а внутренние стены оклеены виниловыми обоями или на них налипла внутренняя краска после многих лет перекраски, у вас будет стеновая система, которая победила. t никогда не сохнет, если намокнет. Это, скорее всего, приведет к плесени или гниению — ответственность, на которую никто не желает брать на себя ответственность.

Сплошную пену для наружных работ можно модернизировать в существующих домах, как показано на фото на странице 22, но для того, чтобы сделать это без риска, необходимо внимательно отнестись к внутренним стенам.Более толстая пена также усложняет отделку окон и дверей, и ее лучше всего делать в рамках ремонта всего дома, который также включает новые окна и двери.

Также необходимо установить пенопласта . Поскольку веерообразная складка не влияет на тепловые характеристики, остается риск конденсации. То же самое относится и к слишком тонкому слою жесткой пены в холодном климате: оболочка остается холодной, поэтому существует вероятность конденсации воды на внутренней поверхности — быстрый способ начать производство плесени.(Чтобы узнать больше, см. «Избегайте мокрых стен» в The Journal of Light Construction, май 2017 г.).

Где вода?
«Также подумайте о том, как вы меняете расход воды при установке нового сайдинга», — говорит Исли. «J-канал, в частности, перенаправляет воду. Вы знаете, куда он идет? Вы знаете, что он отходит от стены? Единственный способ узнать наверняка — снять существующий сайдинг, обернуть стены водопроницаемой пленкой и зашить окна.

Хотя многие домовладельцы не захотят платить за отрыв, меньшее рискованно, — утверждает Исли. На самом деле это единственный способ адекватно контролировать воду, и он предоставит хорошую возможность улучшить герметичность, что в значительной степени приведет к повышению комфорта — фактор, который может помочь продать больший объем работ.

Что касается изоляции, то, если стены полностью неизолированы, либо плотная целлюлоза, либо стекловолокно, выдуваемое в полости, является простым, но эффективным вариантом, хотя это может выходить за рамки работы подрядчика по замене сайдинга.

Виниловый сайдинг
Институт винилового сайдинга считает виниловый сайдинг частью «водостойкой барьерной системы», а не сам по себе водостойким барьером. Виниловый сайдинг задерживает только часть воды, попадающей в стену. Правильно установленный виниловый сайдинг прикреплен немного свободно, чтобы позволить ему расширяться и сжиматься при изменении температуры, поэтому он всегда подвержен некоторому проникновению влаги из-за ветрового дождя и подобных источников воды.Хороший водостойкий материал, покрывающий обшивку, жизненно важен для защиты стены.

По дизайну винил хорошо работает как дождевик. Поскольку панели полые и имеют кромку с прорезями для гвоздей, они обеспечивают достаточный воздушный поток, а также путь для отвода влаги. Пространства и материалы позади винила быстро высыхают, даже если не использовать проставку. Однако, если вы устанавливаете винил или любой другой сайдинг поверх толстого жесткого пенопласта, обвязка необходима в качестве основы для гвоздя, даже если она технически не требуется в качестве дренажного пространства.