Ремонт полов в доме с деревянными перекрытиями – Ремонт пола в доме с деревянными перекрытиями, даче своими руками — agentremonta.ru

Содержание

Ремонт пола в доме с деревянными перекрытиями

Как сделать ремонт пола в деревянном доме своими руками

Деревянные полы считаются лучшим вариантом обустройства напольного покрытия в частном доме. Если часть половиц или весь пол пострадал от износа или прогнил, помогут устранить дефекты ремонтные работы.

Деревянные доски со временем теряют свои первоначальные качества по причине неравномерных нагрузок на них, перепадов температуры и влажного воздуха. Чтобы напольное покрытие прослужило длительное время, нужно периодически выполнять косметический ремонт деревянного пола в частном доме собственными силами или при помощи специалистов.

Если деревянные половицы сильно испорчены, прогнили или находятся в запущенном состоянии, тогда требуется капитальная реставрация конструкции пола.

Определение объема ремонтных работ

Деревянные полы при условии правильной эксплуатации способны прослужить десятилетия. Когда одна из досок начала портиться, приступать к ремонту следует немедленно, иначе гниль распространится на соседние половицы.

Основной причиной, почему потребовался ремонт полов в частном доме, является чувствительность натурального дерева к изменению влажности и температурного режима в помещении. В результате периодического набухания и высыхания материал начинает расшатывать крепеж покрытия.

Еще одной причиной деформации пола может стать не проведенная антисептическая обработка половиц на этапе строительства или через 2 года (согласно нормам) не была обновлена противогрибковая защита.

Нередко после продолжительной эксплуатации элементы напольной конструкции начинают прогибаться и поскрипывать при передвижении по ним. Также часто на планках и между ними образуются трещины и сколы.

Все вышеперечисленные причины появления дефектов являются сигналом для владельца недвижимости, что необходима реставрация деревянного пола, которую при желании и соответствующих навыках можно выполнить самостоятельно.

Перед тем, как приступить к проведению ремонта, проводят обследование состояния половиц и, исходя из его результатов, делают заключение об объеме ремонтных работ:

Если повреждения касаются только поверхности напольного покрытия и передвигаться по нему можно без опасения, нужно только поменять крепеж или подтянуть его, а небольшие щели заделать замазкой.
В том случае, когда от удара молотка доски начинают глухо звучать, тогда необходимо демонтировать сгнившие элементы и поменять их на новые фрагменты – возможно замена коснется не только половиц, но и лаг, и закладных деталей. Перечень ремонтных мероприятий зависит от площади поверхности, которая подверглась порче вредителями-насекомыми и гнилостным процессам. В такой ситуации целесообразнее половицы перебрать и уложить их по-новому, поскольку реставрация пола обойдется дешевле, чем полная замена всей конструкции.

Если планки издают скрипящее звучание, это означает, что деревянные элементы плохо прилегают друг к другу в местах состыковки досок или в зонах соприкосновения половиц с лагами.
При наличии в помещении неприятных запахов гнили следует немедленно сделать капитальный ремонт пола в доме с деревянными перекрытиями. Это означает, что замене подлежат черновая и чистовая отделки, балки, лаги и часто закладные венцы. Такую работу выполнить своими руками достаточно сложно и поэтому лучше обратиться за услугами к профессионалам.

Когда напольная поверхность стала провисать, это означает, что предстоит проведение значительных по объему восстановительных работ с разбором всей конструкции пола и с заменой деревянных элементов, пришедших в негодность.

Если причиной провисания стали лаги или балки, но они не были повреждены короедами и гнилостными процессами, под них монтируют опоры.

В качестве опорных элементов можно использовать:

стальные трубы с цементом, залитым в них;
столбики, выложенные из кирпича;

блоки пенобетонные;
балки деревянные;
металлическую конструкцию с разборной регулировочной системой.

Каждый из вышеперечисленных способов предполагает заливку бетонной основы или фундамента размером 50х50 сантиметров и наличие прокладки из рубероида между ним и деревянными элементами. Недостаточную высоту опоры компенсируют подкладкой кусков досок. При этом верхний ряд кирпичной кладки опорного столба должен располагаться перпендикулярно относительно направления монтажа лаг.

Существует еще одна причина провисания напольной деревянной поверхности – это недостаточная частота установки лаг. Устраняют данный дефект путем демонтажа пола и дополнительной фиксации бруса.

Не всегда можно визуально определить, какой вид ремонта деревянного пола требуется выполнить. Дело в том, что состояние конструкции следует проверить и снаружи постройки и со стороны подпольного пространства.

При осмотре внимание нужно обратить на торцы лаг, поскольку древесина в этом месте не защищена и поэтому быстро может заразиться от закладного бруса гнилью и перенаправить разрушительный процесс на соседние деревянные элементы.

С целью обследования подпольного пространства нужно взять с собой фонарик и шило для того, чтобы колоть им бревна или закладной брус даже в местах без видимых повреждений. Когда острая часть шила свободно входит в дерево, значит, оно пришло в негодность. Этим же методом определяют размер поврежденной площади. Ее необходимо вырезать и заменить, не забыв для подстраховки подпереть домкратом отрезанный участок.

Делать замену закладных балок и венцов самостоятельно вряд ли получится – для этого нужно приглашать специалистов, но можно выполнить несложный ремонт пола в деревянном доме своими руками.

Устранение скрипа половиц

Избавиться от неприятных звуков поможет ремонт участка пола, откуда они раздаются. Сначала данное место тщательно изучают. Если причиной скрипа является расшатавшийся крепеж, тогда в деревянные элементы нужно забить или ввинтить крепежные детали или дополнительно их зафиксировать оцинкованными саморезами.

Когда встречаются более серьезные проблемы, связанные со скрипом досок, их устраняют иными способами:

В случае, если причиной становится гребень шпунта, непрочно находящийся в пазу, для устранения дефекта необходимо снять плинтус, аккуратно демонтировать крайнюю половицу и все доски вплоть до скрипящего места. При этом можно пользоваться шпателем, подкладками и рычагом из обрезков деревянной рейки. Чтобы удалить гвозди из демонтированных половиц, применяют молоток или обух топора, ударяя ими по острому краю крепежа, а потом задействуют гвоздодер. После проверки лаг выполняют замену (частичную или полную) испорченных элементов. Крепление осуществляют саморезами, отступив от прежнего места фиксации на 3 сантиметра.

Если половица скрипит, поскольку неплотно прилегает к лагам, дефект устраняют путем подкладки куска картона, отрезка рубероида, деревянного клина, которые заводят под доску со стороны подпольного пространства. Иногда бывает достаточно ввинтить только два дополнительных шурупа изнутри помещения. Отверстия для этих крепежных элементов высверливают в бракованной доске под углом к напольной поверхности и друг к другу. Головки шурупов, утопленные на 5 миллиметров, шпаклюют. Участок ремонта после затвердения шпаклевки нужно отшлифовать.
Наиболее простой вариант, как можно сделать ремонт пола в деревянном доме, избавившись от скрипа – засыпать между половицами в проблемную щель тальк или графитовый порошок. Читайте также: «Как устранить скрип пола – причины появления и способы устранения «.

Устранение щелей разной величины

Крупные щели, такие как на фото, заделать можно, используя клинья. Чтобы их изготовить, берут обрезки досок и рейки. Одну из их сторон стесывают в виде клина, потом обрабатывают столярным клеем и забивают в отверстие. После того, как клеевой состав застынет, излишки материала, выступающие над напольной поверхностью, срезают рубанком.

Также большую щель устраняют с использованием шпагата или веревки, которые предварительно обмазывают клеем. Через 24 часа место, где производился ремонт пола в сталинке с деревянными перекрытиями, шпаклюют составом, сделанным самостоятельно из размягченного в ацетоне линолеума без подложки. Читайте также: «Заделка щелей в деревянном полу – 10 вариантов и способов «.

Что касается ремонта маленьких трещин, то их устраняют:

шпатлевкой по дереву;
монтажной пеной;
составом из мелких опилок плюс клей (столярный или казеиновый), смешанных в соотношении 1:1;
газетой, размягченной в кипяченой воде и соединенной со столярным клеем и клейстером.

Рецепт изготовления следующий. Стопку старых газет, измельченных на мелкие кусочки, заливают кипятком и дают ей настояться в течение суток. Затем заваривают жидкий клейстер, остужают его и добавляют в смесь столярный клей. Состав выливают в хорошо отжатую газетную массу и начинают перемешивать, пока не получится шпаклевка — некий аналог оконной замазки.

Небольшие щели и трещины следует замазывать после завершения циклевки пола, в процессе которой образуется определенное количество опилок. Их можно использовать для устранения дефектов напольной поверхности. В завершение ремонта трещин их шпаклюют. Читайте также: «Как сделать деревянный пол в частном доме своими руками — инструкция «.

Процесс замены нешпунтованных досок

Целую половицу, не имеющую замковых соединений, или ее часть можно удалить, не разбирая полностью всю напольную поверхность, поскольку она не соединяется жестко с прилегающими деревянными элементами.

Когда производится замена пола в деревянном доме своими руками, перед снятием доски необходимо узнать расположение лаг и убрать плинтуса. Также следует выяснить наличие/отсутствие коммуникаций под полом.

Чтобы половицу снять полностью, нужно подцепить доску ломиком с края, подложить под такой домкрат деревянный брусок, потом аккуратно приподнять. Под приподнятый элемент с целью фиксации зазора подкладывают деревянные обрезки. Ненужную часть отпиливают и, действуя аналогичным образом, двигаются к противоположному краю доски.

В том случае, когда принято решение демонтировать пол и установить его обратной (не истертой) стороной вверх, выполнять работу следует согласно вышеописанной последовательности за исключением того, что не отпиливают отрезки досок. Перед тем, как приступить к замене пола, необходимо обработать деревянные элементы
антисептическими пропитками.

Для замены фрагмента половицы, выпилить нужно лишь участок, пришедший в негодность. Главное, чтобы при распиле не пострадали лаги и инженерные коммуникации. Если линия распила попадает на них, следует расширить площадь ремонтируемого участка. Заменяемая часть должна опираться не менее, чем на две лаги, а место соприкосновения старой доски и заплатки — находиться на лагом.

Новую деталь, изготовленную по выпиленному отрезку, помещают на место и фиксируют к лагам. Дополняют крепеж забивкой гвоздей в соседние половицы под углом 45º. Восстановленный пол шлифуют, покрывают слоем лака или красят.

Ремонт деревянного пола в сталинке

Сталинки – это одни из самых старых жилых домов в России. Добротная постройка, удачная планировка, толстые стены – это лишь часть преимуществ квартир. Но есть и серьезный минус – деревянный пол, который приходится менять уже через 40 лет эксплуатации. Поэтому нужно знать, как сделать ремонт пола с деревянным перекрытием в сталинке правильно.

Конструкция

Несущими конструкциями деревянного пола в сталинке являются балки. Они принимают силовые нагрузки и перераспределяют их на столбы. Над санузлом и кухней в доме обычно устанавливались бетонные балки, а над комнатами – деревянные. Кроме них конструкция включает: подшивку, насыпное заполнение, лаги, черновой и чистовой пол. В сталинке при монтаже напольного покрытия использовалась древесина только хвойных пород. В качестве гидроизоляции применялся керамзит.

Перекрытия делятся на цокольные (отделяют этаж от подвала), чердачные (между помещением и чердаком) и межэтажные. Деревянные конструкции имеют относительно небольшой вес и низкую стоимость. Но они чувствительность к перепадам температур, подвержены гниению, быстро возгораются и тяжело монтируются.

Предпосылки

Ремонт пола в сталинке следует проводить в случае, если:

Слышен скрип половиц. Одной из причин шума может быть то, что доски крепились гвоздями, которые со временем расшатались. Лаги нужно прикручивать саморезами. Искривленные лаги выравнивают подкладыванием подложек.

Появились щели между половицами. Этоговорит о рассыпании покрытия, отрицательно сказывается на виде помещения, создает проблемы с уборкой. В щели попадает мусор. Небольшие по ширине трещины (3-5 мм) можно заделать шпатлевкой, покрыть лаком с известняком. В противном случае нужно проводить ремонт пола в доме, вплотную перестилать доски.
Пол трясется при ходьбе. Это означает, что либо лаги были смонтированы редко, либо использовались тонкие доски. В таком случае нужно либо заменить погибшие половицы, либо полностью перестелить покрытие в сталинке.

Подготовка

Перед тем, как будет начат ремонт, деревянные материалы нужно просушить и обработать противопожарными, средствами, предотвращающими появление плесени и гниение. В строительных магазинах продаются уже обработанные материалы. В противном случае все операции придется поводить самостоятельно. Сушат древесину при температуре до +10 градусов, а обрабатывают ее антисептиком.

Ремонт пола в сталинке зависит от состояния перекрытия: его целостности, ровности и структуры. Также важно понимать какой тип перекрытия должен получится по завершению работ. Это особенно актуально при монтаже нового пола в доме.

Важно! Ремонт перекрытия нужно делать после демонтажа стенок и окон.

Начинается процесс с исследования старых лагов на предмет их целостности и надежности. Поэтому сначала нужно вскрыть пол. Скорее всего, старое перекрытие придется полностью демонтировать. Чтобы вывести мусор после снятия старого пола в доме, придется нанимать ЗИЛ и оплачивать услуги перевозчика. Чтобы вывести весь мусор (пол, штукатурка, перегородки), придется нанимать минимум 6 кузовов.

Ремонт обычно проводят так: перпендикулярно глухим стенам укладывают лаги. Затем на пол с деревянными перекрытиями монтируют OSB плиты или фануру.

Собрать каркас поперек балок. Шаг – 4 м. Перепады выровнять с помощью подкладки из доски.

Нужно установить маяки по всей площади. Для этого саморезы ввинчивают в балки. Чем толще будет фанера, тем реже могут быть лаги (предел — 30-35 см).

Плашмя уложить новые лаги. Сухой брус размером 50-100 мм должен быть предварительно обработан антисептиком. Лаги крепятся к полу клеем для дерева или саморезами. Ширина досок – 30-50 мм. Когда проводится ремонт пола в сталинке, следует учитывать, что стыки листов фанеры должны приходиться на лаги. Для удобства монтажа сначала на пол можно уложить фанеру, обвести ее мелом, а потом уже по этим линиям укладывать лаги.

Фанера (OSB плиты) укладываются в два слоя после высыхания клея. Швы не должны совпадать. Листы крепят к доскам саморезами с потайной головкой. Чтобы головки не выдавливали фанеру, их надсверливают и зенкуют. Уложить подстилку на пол согласно инструкции от производителя.

Старые лаги в углах монтировались с перепадом до 15см. Поэтому нужно тщательно выравнивать обрешетку по водяному уровню.

Таким способом можно получить ровный и прочный пол, подняв его на 2-3 см. Если в качестве покрытия будет использоваться линолеум или ковролин, то фанеру по швам обрабатывают шлифовальной машинкой, затем покрывают 2 слоями лака. Перед настилом ламината на доски накладывают подложку (вспененный полиэтилен).

Черновой пол

Рассмотренный ранее вариант является самым распространенным. Но есть еще один способ. Его суть в создании чернового пола. Лаги укладываются вдоль и поперек стен, образуя гранями клетки. Между лагами укладываем утеплитель. В качестве утеплителя лучше выбирать материал со звукоизолирующими свойствами, например, пенополиуретан, минкраловату. Так можно решить сразу две проблемы.

Сверху настилается фанера. Она служить подложкой под основное покрытие. Искусственная изоляция в сталинке не допустима. Поэтому между лагами засыпается керамзит. Такую схему используют перед укладкой паркета.

Альтернативный способ

Покрытие можно выровнять другим более экономичным способом. Нужно набить рейки, маяки выставить по горизонтальному уровню. А уже пространство между ними заполнить смесью. Насыпать шпаклевку из клея ПВА с мелкими опилками. Когда она затвердеет (через 2 суток), то приобретет прочность пластмассы. Что бы опилки не вытянули влагу, их необходимо увлажнить и отжать.

Такая шпаклевка дает усадку. Поэтому толстые слои следует наносить толщиной максимум в 1-2 см. Затем с помощью уровня проверить ровность слоя, где надо нанести дополнительное количество шпаклевки. Только после окончательного высыхания – стелить выравнивающий материал.

Косметический ремонт

Дерево чувствительно к перепадам температуры. Оно подвержено гниению. Поэтому периодически надо хотя бы менять фанеру. Косметический ремонт делается, чтобы уменьшить высоту помещения, и при условии, что состояние перекрытия удовлетворительное. В таком случае один слой листов OSB накладывают поверх деревянного пола, а стыки шпаклюют. Желательно оставить отверстия для вентиляции воздуха в покрытии. Сверху можно запросто уложить линолеум. А вот при эксплуатации ламината могут возникнуть проблемы (скрипы в замках).

Плинтус играет декоративную функцию, может скрывать щель между полом и стенами. Деревянный плинтус быстро приходит в негодность. Поэтому чаще используется пластиковый. Он легко обрабатывается, долго служит, быстро монтируется.

Монтаж пола – дело хлопотное. В зависимости от состояния покрытия. Может потребоваться полное восстановление покрытия, устранение трещин или обычная замена фанеры. Особенность работ в сталинке в том, что полы выполнялись из дерева. Это означает, что обычная цементная заливка не подойдет. Материалы не должны оказывать сильную нагрузку на конструкцию.

Видеогалерея

Фотогалерея

Капитальный ремонт пола в доме с деревянными перекрытиями

Ремонт пола в доме с деревянными перекрытиями становится неизбежностью, если он был уложен лет 40 назад. Справиться с этим без помощи мастеров поможет инструкция о действиях по замене пола.

Обратите внимание! Решив отказаться от помощи мастеров, не забудьте об одном или нескольких помощниках – замена пола занятие трудоемкое.

Общая последовательность действий:

Обследование пола для определения объема работ;
Демонтаж

Диагностика

Нельзя сказать, не обследовав пол, какие работы придется провести. Потребуется ли замена сгнивших элементов полностью или достаточно заменить только некоторые участки старого пола.

Приемы, которые помогут найти испорченные участки:

Простукивание половиц молотком – глухой звук свидетельствует о том, что доска гнилая;
Проржавевшие гвозди – появляются при лишней влаге, которая есть в гниющей доске;
Запах и появление щелей между досками пола говорит, что, скорее всего, началось гниение лаг и балок – для диагностики придется разбирать пол и осматривать все деревянные элементы пола. Кроме осмотра, который может не выявить все элементы, подлежащие замене. Закладные балки и лаги протыкаются шилом.

Внимание! Проверяя состояние лаг, не забывайте проверить торцы – гнить лаги обычно начинают именно там.

Поиск гнилых элементов пола шилом

Демонтаж начинается со снятия плинтусов и напольного покрытия. Если это паркет или доска, то удобно использовать лом. После снятия напольного покрытия демонтируется чистовой и черновой пол. Для этого там, где щель между досками достаточно широкая, ломом поддевается деревянная доска и подрывается. Если в некоторых местах лома недостаточно, можно использовать пилу.

Демонтаж пола при помощи лома

Обратите внимание! Снимая доски, не забывайте выдергивать гвозди.

В результате должны остаться одни лаги, которые осматриваем, проверяя наличие гнили или других повреждений. Осматриваются и опорные балки.

Старые лаги пола

Замена поврежденных элементов

Если повреждения обнаружены на опорных балках, то это становится серьезной проблемой. Для замены балок придется поднимать на домкрате дом и проводить замену опорных балок. С этой работой невозможно справиться без мастеров.

Поднятие домкратом дома

Заменить испорченные лаги проще. Замена лаг проводится снятием креплений к балкам и установкой новых на тех же местах.

Но даже если потребуется замена только нескольких лаг, все они, и новые и старые должны быть обработаны защитным составом, который защитит от влаги и короедов. Новые лаги по размеру должны быть такими же, как и старые. Обязательно должен быть проверен уровень. Если старый пол прогибался при ходьбе, то это значит, что лаги были расположены далеко друг от друга и следует установить дополнительные. Оптимальным считается расстояние 50 – 100 см и зависти от толщины досок пола.

Нижний пол

Для утеплителя создаем основание из бруса, прибитого поперек балок и досок или листов фанеры. Брус прибиваются к лагам на расстоянии друг от друга около 60 – 80 см – под размер листов фанеры.

Укрепление поперечного бруса

Листы фанеры нарезаются по ширине под размер расстояния между лагами и укладываются на укрепленный брус.

Образовавшееся пространство между лагами заполняется утеплителем.

Настил пола

Настил чернового пола выполняют, располагая доски поперек лаг со сдвигом в шахматном порядке. Чистовой пол укладывается по правилам, зависящим от вида напольного покрытия.

Источники: http://polspec.com/montazh-i-remont/kak-sdelat-remont-pola-v-derevyannom-dome-svoimi-rukami.html, http://ok-mall.ru/remont-pola-v-dome-s-derev.html, http://derevvdoma.ru/kapitalnyiy-remont-pola-v-dome-s-derevyannyimi-perekryitiyami.html

Ремонт пола в домах с деревянными перекрытиями – Stroim24.info

Как правило, в домах с деревянными перекрытиями полы также сделаны из дерева. Это довольно распространенный вид напольного основания на даче, в частном или деревенском доме. Полы на деревянной основе – это практично, тепло и выгодно. Но со временем, основание начинает портиться, а полы скрипят, прогибаются. Многое зависит от верной эксплуатации и предварительной обработки перекрытий, качества монтажа. Как бы то ни было, полы в доме с деревянными перекрытиями прохудились, а значит, их пора ремонтировать.

Варианты дефектов, причина, устранение

Часто причиной скрипа становится неплотная установка гвоздей и ослабление крепления доски

Малый стук – не стук, а большой сам вылезет – такая формулировка проблемы в домах с деревянными перекрытиями неверна! Чинить нужно и как можно быстрее. И если в своем доме, где проживаете постоянно, дефекты подновляются сразу, то на даче каждый стук «вылазит» только по весне и чаще всего то, что было маленьким дефектом, за зиму «вырастает» в большую проблему, стоимость ремонта которой также возрастает. Однако почти все неприятности возможно устранить своими руками. Итак, с чем придется столкнуться?

Небольшой скрип поверхности пола

Если вам не мешает скрипучий пол – наслаждайтесь живыми звуками, а тем, кому это надоело, необходимо устранить скрип.

Важно! Мелкий ремонт обойдется дешево, когда есть бетонный черновой пол. Тут стоимость реставрации будет минимальной.

Что нужно сделать:

Определить место скрипа и причину. Скорее всего, это плох закрепленная половица, лага.
При визуальной видимости шляпок гвоздей/болтов, их нужно простучать тяжелым молотком.
Если это не помогло – значит скрипит лаг. Его нужно закрепить анкерным болтом к основанию.
А вот чтобы рассчитать длину болта необходимо «высверлиться» в доске и лаге до бетонного основания, измерить длину спицей или проволокой, добавить 3-5 см – это длина болта.

Важно! В самой доске пола необходимо сделать отверстие шириной со шляпку болта.

Затем нужно просверлиться в бетон на 4-5 см (не сделав дырку к соседям) и заняться монтажом анкера. Закручивая его, притянуть лагу с полом к бетону.

Процедура проста, не требует вызова мастеров, которые возьмут от $5-7 за м², а выполнима своими руками. Также можно сделать весь пол на даче, если у вас деревянные перекрытия.

Реставрация пола в строении с деревянными перекрытиями

Процесс частичной замены испорченных напольных досок

При запланированном обновлении пола, необходимо также выбрать нужный вариант. Например, на даче это полы первого этажа, одновременно являющиеся потолком для подвала. Что нужно сделать:

Рекомендуем к прочтению:Ремонт и замена потолка с деревянными перекрытиями в сталинке своими руками

Проверка состояния лаг. Важно убедиться, что они выдержат все подтяжки;
Найти скрипучие половицы, притянув их к лаге саморезами.

Важно! Если полы в доме с деревянными перекрытиями также деревянные и дощатые, их вполне можно заменить на новые доски, притянув к лагам нужным количеством саморезов. В случае паркетного пола, потребуется перестилание дощечек.

Наличие чернового бетонного пола требует формования новой стяжки или замены керамзитной засыпки в случае монтажа засыпного пола. Услуги специалистов оцениваются от $10-12 за м². Но проще посмотреть, что именно является причиной и отчего стали гулять напольные покрытия – фанера, оргалит или листы ДСП, настилаемые как основа под напольное покрытие, имеют свой срок эксплуатации и вполне вероятно, что дело именно в них. Достаточно заменить элементы, перестелить покрытие и полы снова годны к использованию.

Ремонт пола на 2 этаже

Пример крепления лаг к основанию дюбелями

В частном доме или на даче полы на втором этаже ремонтируются по основному принципу. Но вместо лаг, вероятно, используются набитые бруски, которые необходимо проверить на предмет прочного закрепления. Затем, проверка крепления половиц, подтягивание болтов или полная замена плашек.

Важно! Для более прочного крепления лагов брусьев к бетонному полу, лучше использовать обычные дюбеля.

Реставрация полов квартир в домах с деревянными перекрытиями

Демонтаж старого покрытия и очистка основания

Технологические особенности монтажа полов в сталинке, как и на даче или частном доме, не предусматривала крепления лаг. Плиты укладывались на черновой бетонный пол. Со временем лаги искривлялись, рассыхались, расшатывались, а значит, пол будет скрипеть, половицы начнут выступать и «плясать». Стоимость полной замены руками профессионалов начинается от $25-30 за м², а ведь многое можно сделать своими руками.

Этапы работ в сталинке или старом дачном доме:

Хорошие плашки/доски демонтируются;
Производится проверка лаг. Если состояние удовлетворительное, их нужно убрать в сторону и тщательно очистить бетонную подушку от мусора;
Убрать шлифовальной машиной неровности на бетоне;
Промерять высоту лаг с досками – ориентиром служит уровень порога.

Важно! При замене досок на ламинатные листы, необходима укладка покрытия из ДСП, фанеры непосредственно на лаги. А значит, вырастет высота пола. Но в сталинке это не страшно, из-за хорошей высоты потолков, а вот в старых частных домах такое часто невозможно.

Рекомендовано начинать укладку досок от угла, причем каждая последующая встает в паз предыдущей, которую необходимо прибить к лагам или прикрутить саморезом. Причем винт нужно вкручивать в нижний открытый край паза, утапливая шляпку, чтобы не препятствовала вхождению шипа.

Восстановление и монтаж лаг

Установка новых лаг на бетонное основание

Перед тем, как начать восстанавливать лаги, уложите на бетонное основание гидроизоляцию, иначе соседи будут затоплены. А теперь так:

Рекомендуем к прочтению:Самостоятельный ремонт деревянного пола в квартире

Лаги устанавливаются от самой высокой точки по бетонному основанию.
Анкерные болты вкручиваются через 50-60 см, причем направление лаг выбирайте самостоятельно. Советуется укладывать лаги вдоль стены покороче, чтобы упростить выравнивание;
Закрепить лаги к бетону посредством анкерных болтов, а регулировать высоту проще вставками из дерева.
При наличии регулируемых лаг необходимо первоначально проверить и смонтировать пластиковые крепления, а затем уже закрепить их к бетону дюбелями;
Пространство между лагами заполняется утеплителем, шумопоглощающими материалами.

Совет! Нивелиром с лазерным прицелом удобно находить высокую точку. А вот дерево нужно обработать антисептиком и водоотталкивающими средствами.

Монтаж лаг в сталинке или на даче может быть затруднен, так как перекрытия довольно слабые и лаги уже закреплены. В этом случае не обойтись без профессионалов. Стоимость услуг специалистов зависит от сложности и объема работ, примерная цена от $7 за м².

Небольшой ремонт полов в старых домах частного сектора, «сталинского типа»

Полная замена старых досок на новые

Обновление покрытия в частном старом доме, на даче или в сталинке можно произвести своими руками и без особых проблем. При этом стоимость будет намного ниже, чем при вызове профессионалов. Хотя бы потому, что предварительное составление сметы и обозначение цены без осмотра места действия невозможно. Кроме того, специалисты могут, начав работы, найти новые дефекты и у вас просто не хватит финансов. Но если все же важен результат, а не стоимость работ, ориентируйтесь на цену от $15-25 за м².

Восстановление паркетных половиц в старом доме практически невозможно, так как уже не делают подобного товара. Проще заменить плашки на что-то новое;
Нарушенное бетонное основание придется вырубать и заливать. Тут не обойтись без бригады, стоимость работ узнавайте заранее, указав, что услуга требуется именно в сталинке;
Прогнивание междуэтажного перекрытия требует обращения в ЖЭК – никакие профессионалы не возьмутся за работы, если это не происходит на даче. В многоэтажных домах реставрационные работы проводятся только с одобрения управляющей компании;
Небольшие трещины и щели в половых досках шлифуются, шпатлюются и затираются. Важно выбирать шпатлевку и затирку с водоотталкивающими свойствами;
Большие швы (более 6 мм) убираются посредством сбивания досок. Нужно демонтировать покрытие, проверить целостность лаги, досок и «подушки» из керамзита и утеплителя. После этого приступать к укладке досок. Каждая последующая плашка крепится саморезом к предыдущей. Прохудившиеся доски можно и нужно заменять.

Вот такие несложные процедуры помогут перестелить полы и избавиться от дефектов не только в дачных домах, но и сталинке. Выполнить простые легкие работы своими руками – дело времени, при всех остальных проблемах необходима помощь специалистов.

В заключение

Как и в других случаях, ремонт пола в деревянном доме состоит из следующих этапов:

Диагностика покрытия;
Проверка чернового настила путем демонтажа напольного покрытия, очистки старого слоя, настила новых материалов гидро-, шумо-, теплоизоляции, а в нужных случаях засыпки нового наполнителя;
Укладка чистового пола;
Финишная отделка.

Стоимость работ своими руками при восстановлении или замене небольшого участка пола будет зависеть от материалов. При полном демонтаже услугами специалистов работы в сталинке ценятся достаточно высоко. Стоимость начинается от $15 за м².

(Пока оценок нет)

Поделитесь с друзьями в соц.сетях

Facebook

Twitter

Google+

Vkontakte

Ремонт пола в доме с деревянными перекрытиями

Вопрос: Приобрел квартиру-сталинку и мне совсем не нравятся деревянные перекрытия. Что с ними делать?
Ответ: При создании современных многоэтажных строений применение деревянных перекрытий немыслимо, однако в 50-е годы прошлого века считали иначе. Действительно, деревянные перекрытия имеют меньшую долговечность и со временем начинают сильно изнашиваться, однако они имеют и свои преимущества. Такой материал очень долго хранит тепло и поглощает звуки, обеспечивая конфиденциальность разговоров в квартире. Кроме того, дерево имеет достаточно малую массу — а, следовательно, нагрузка на каркас строения будет меньше, и при его эксплуатации не придется сталкиваться со многими проблемами, характерными для бетонных перекрытий.

К сожалению, поменять деревянные перекрытия на иной материал невозможно — точнее, такая операция потребует на время выселить жильцов всех этажей ниже вас, а также затратить сумму, сопоставимую с той, что вы отдали за столь недешевую квартиру. Поэтому вариант только один — ремонтировать.

Особенности проведение ремонта пола

Чтобы узнать, как производится ремонт, необходимо сперва рассмотреть устройство перекрытия в сталинке. Сверху вниз укладываются следующие слои конструкции:

Чистовой пол из досок, паркета, ламината и прочих материалов;
Черновой пол (накат) — чаще всего изготавливается из крупных нестроганых досок либо прочной объемной обрешетки;
Крупные доски или брусы — лаги, которые выступают в качестве несущих элементов перекрытий;
Утеплитель и изолятор — таким материалом обычно являлся шлак, а в конце 50-х годов начали использовать и керамзит;
Слой под оштукатуривание — чаще всего он представлял собой обрешетку — «дранку».

Если речь идет о ремонте потолка в вашей квартире, вам стоит отбить штукатурку и внимательно рассмотреть состояние нижнего слоя перекрытия. Как правило, дранку очищают и устанавливают поверх нее покрытие из гипсокартона, которое позволяет получить идеально ровный потолок. В бюджетном варианте дранку ремонтируют, заменяя поврежденные дощечки, и отделывают новым слоем штукатурки.

Ремонт пола осуществляется сложнее. Для этого производится вскрытие двух верхних слоев, и оценивается состояние лаг. Если среди них есть гнилые, их необходимо заменить — так же поступают и с досками наката. Укладывая новые пиломатериалы, не забывайте об их комплексной обработке. Желательно использовать биологическую пропитку, защищающую материал от гниения и воздействия насекомых, а также огнеупорное покрытие. Кроме того, в сталинках обычно существуют проблемы с влажностью — для борьбы с ней используются пленки, играющие роль гидроизоляции и паробарьера. В некоторых домах поздней постройки лаги бывают уложены чрезмерно редко — для устранения связанных с этим недостатков нужно изменить интервал между брусами.

Возможность точечного ремонта

Еще одно преимущество деревянных перекрытий — возможность осуществления точечного ремонта без разрушения всего помещения. В частности, если у вас начинает скрипеть пол, достаточно поднять в этом месте покрытие и доски и посмотреть на их состояние. В большинстве случаев скрип вызван гниением материала, а также износом гвоздей. Если пол играет и сильно прогибается, стоит вновь поднять его и уложить дополнительную лагу, либо заменить изношенную опору новой. Крупные щели в полу замазывают шпатлевкой и полимерными лаками, однако если они приобретают ширину более 1 см, стоит поднимать пол и перекладывать доски.

Деревянные перекрытия замене другими видами материалов не подлежат — поэтому приходится осуществлять ремонт имеющихся конструкций. Однако этот процесс достаточно легок и не требует применения сверхсложных техник и дорогостоящих покупок, что и является преимуществом таких полов и потолков.

Ремонт пола в доме с деревянными перекрытиями

Несмотря на то, что полы деревянные считаются самым прочным и долговечным покрытием среди всех существующих, даже у них есть свои недостатки. Главным отрицательным качеством древесного пола является сильная подверженность воздействию влаги.

В летнее время года древесина способна разбухать, а в зимой наоборот, усыхать. Из-за подобных изменений, со временем, на досках появляются следы гнили и трещины между половицами. Если не предотвратить разрушение пола вовремя, возможно возникновение и других не менее сложных проблем.

Прежде чем начать ремонтные работы своими руками, необходимо к ним как следует подготовиться. Единственным исключением из этого правила являются хорошо видимые повреждения половицы. Однако, вполне возможно, что покрытие имеет и другие скрытые дефекты, требующие ремонта.

В следствиеж наличия таких факторов, пол требуется тщательно проверить на предмет наличия различных дефектов и устранить их. При несоблюдении этого правила скорее всего ремонтные работы придется начинать с самого начала.

Благодаря тщательному осмотру пола можно сделать выводы, как лучше поступить:

заменить половицу полностью;
отремонтировать половицу (заменить частично).

Чтобы определить наиболее приемлемый подход, нужно выполнить несколько несложных манипуляций.

Определение степени повреждений

Наилучшим способом определения степени повреждений деревянного пола является визуальный и звуковой анализ:

нужно выполнить тщательное простукивание всего пола молотком;
в случае обнаружения досок с глухим звуком их требуется заменить;
при обнаружении половиц с ржавыми гвоздями их также необходимо заменить.

Как правило, общая степень повреждений деревянного пола определяется размером найденных дефектов. Верхний слой половицы заменить очень легко. Доски, составляющие черновой пол, потребуют больше усилий и времени для замены.

Если гниению подвергся не только верхний и черновой слой досок, а также лаги, необходимо удалить поврежденную часть и заменить ее новым куском древесины.

Отдельно нужно учесть, что деревянный дом обладает большей степенью влияния гнили на напольное покрытие. Вследствие этого важно тщательно исследовать каждую половицу на предмет повреждений.

К содержанию ↑

Как менять половицы

Как правило, пол можно заменить в соответствии со степенью повреждений. Не обязательно менять все покрытие из-за малых участков гнили.

Полная замена

Чтобы заменить одну или несколько досок деревянного пола требуется выполнить поэтапно следующие действия:

с поврежденного участка пола нужно снять все доски;
под размеры снятой половицы требуется выпилить новую доску;
будущий участок пола следует обработать антисептиком, проигнорировав торцевые части;
доску нужно аккуратно уложить на место ранее удаленного фрагмента половицы;
за счет саморезов установленную половицу нужно прикрутить к лагам.

Важно отметить, что торцевые части не следует обрабатывать антисептиком, так как это в будущем вызовет процесс гниения. Из-за этого, в свою очередь, придется заново проводить ремонтные работы в частном доме.

К содержанию ↑

Неполная замена

Частичная замена половицы – это ремонтные работы, при которых требуется заменить лишь некоторый участок доски деревянного пола. При этом, если загородный дом имеет относительно старый пол рекомендуется все же выполнить полную замену, а не частичную.

Проводятся работы по следующей технологии:

вырезается некоторый участок половицы, полностью захватывающий область гниения;
после этого, необходимо подготовить новый фрагмент соответствующего размера и формы;
новый участок пола требуется обработать антисептическим средством;
далее нужно установить подготовленную часть половицы, на место старой;
по окончании установочных работ, следует прикрутить половицу к лагам при помощи саморезов.

Стоит отметить, что при неполной замене половицы фрагмент доски должен достигать своими концами как минимум половины лаг.

К содержанию ↑

Исправление внешнего вида

Независимо от времени замены половиц, деревенский дом, зачастую, обладает исшарканными полами. Дефекты досок особенно заметны при частичной замене напольного покрытия.

Чтобы избавиться от неудовлетворительного внешнего вида можно прибегнуть к любому из следующих способов:

пол возможно покрыть специальной краской, которая скроет любые визуальные дефекты;
все покрытие можно очистить с помощью моющего средства, благодаря которому новые половицы не будут выделяться;
все старые доски лучше всего отшлифовать.

Для сохранности пола, что в особенности касается загородных домов, крайне важно минимизировать какие-либо факторы, способные повредить напольное покрытие.

Читайте также: Пол из ОСБ плит на лагах, Утепление пола пенополиуретаном, Реконструкция деревянного дома

Ремонт деревянного пола — есть ли смысл?

Как правило полы это самое первое о чем задумываются как при капитальном так и при косметическом ремонте. Ремонт может заключаться в том чтобы отремонтировать старые или сделать новые, при капитальном ремонте сначало делается черновой пол (ровное основание под линолеум, ламинат и т.д.) а покрытие укладывается под завершение отделочных работ, когда все пыльные работы выполнены. Здесь мы рассмотрим как ремонт старого пола так и создание нового.

Ремонт пола

Если дощатый , фанерный или дсп пол не гнилой, а бюджет маленький, то можно его отремонтировать . Результат конечно будет уступать новому полу, однако и при ремонте старого можно достигнуть очень не плохих результатов.

Первый этап в ремонте пола — устранение скрипа . Вообще процесс требует опыта но и новичек при некотором терпении может достич не плохого результата . Сначало дрелью и сверлом 3-4мм находятся лаги и прокручиваются саморезами по дереву- для дощатых полов по 1-2шт в каждую доску в месте примыкания доски к лаге , для дсп или фанеры саморезы закручиваются по всей длине лаг через листы перекрытия с шагом 15-20см . Для дощатых полов применяются саморезы длинной не менее 65мм , для фанеры и дсп не менее 41мм .

Далее нужно закрепить лаги к основанию, сделать это следует даже если скрип пропал, так как саморезы обязательно расщатаются со временем если лаги немного ходят под весом проходящего. Существует заблуждение что для закрепления лаг к бетонному основанию достаточно пластиковых дюбелей и саморезов, однако как человек который устранял скрип полов во многих домах с уверенностью могу сказать что пластиковые дюбеля слишком слабы, а нагрузки на лагу значительные, как на продавливание так и на выдирание.

Для крепления лаг к бетонному основанию нужно использовать серьезный крепеж! Сделать это можно например забивными анкерами или подобными. Важно помнить что когда затягиваете анкер нужно чтобы в этой точке пола находился максимальный вес, если сам мастер обладает не солидным весом то можно когото попросить встать в место крепления во время затягивания анкера.

Анкерами прокручивается каждая лага с шагом 1-1.5м, в проблемных местах где лаги всеравно гуляют закручиваются дополнительные анкера. В результате ваших действий пол должен перестать скрипеть и перестать гулять под ногами когда идете.

Еще об анкерах — в устранении скрипа полов хорошо себя зарекомендовали нигеля, правда широкое распространение они получили у оконщиков однако для полов нигеля очень даже не плохи. Для их применения понадобится дрель или перфоратор с сильным вращающим моментом (у многих перфораторов при больших нагрузках срабатывает защитная муфта-трещетка, не дающая закрутить нигель до конца). Однако и у нигелей есть недостатки — если бетон слишком мягкий то для надежного крепления их нужно загонять в бетон не менее чем на 5см а это не всегда возможно т.к. например в большинстве панельных домов перекрытия всего 10см и сверлить можно не более 5см иначе рискуете что у соседей снизу отвалится кусок потолка, а при отверстии 5см нигель зайдет не более 3х сантиметров. Вобщем стоит проэксперементировать, закрутить несколько нигелей на пробу, если держат хорошо то это самый лучший и самый дешевый вариант для вашего пола!

Следующий этап ремонта пола заключается в шпаклевании перепадов и выбоин специальной шпаклевкой по дереву, каких сейчас в магазинах огромный выбор. Если при креплении лаг использовались анкера а не нигеля то следует зашпаклевать отверстия-потаи сделанные под анкера (если на пол планируется укладывать ламинат то потаи шпаклевать не обязательно). На дощатые полы рекомендуется уложить фанеру не тоньше 6мм (тогда шпаклевать пол под фанерой естественно не нужно) предварительно сняв рубанком лишние бугры с досок. Если планируется укладка линолеума то желательно прошпаклевать швы на фанере. Если дощатый пол не накрывать фанерой и линолеум тонкий то через некоторое время после ремонта на линолеуме будут хорошо просматриваться бугры и сами доски. Пренебрегать фанерой на дощатом поле можно в том случае если пол очень ровный (иногда встречается и такое) и линолеум толстый.

На этом ремонт чернового пола заканчивается, мы имеем более-менее ровную, не скрипучую поверхность, готовую под укладку декоративного покрытия.

Новый пол

Новый пол может быть нескольких видов:
Бетонный (заливается прямо на землю или в опалубку и в квартирах не используется).
Цементно-песчанная стяжка на бетонное перекрытие.
Пол на регулируемых лагах.

Цементно-песчанная стяжка

Это самый дешевый и практичный вид полов, поэтому имеет самое широкое распространение. Минусы стяжки это ограничение по толщине слоя и плохая тепло-звукоизоляция. В остальном это прочное и долговечное основание.

Начинают работы с промерки горизонтального уровня бетонного основания. В идеале рассчетная толщина стяжки берется от 3 до 7 см, это означает что в самом высоком месте квартиры будет слой толщиной 3 см а в самом низком 7 см. Не трудно сосчитать 7-3=4 что при таком раскладе перепад бетонного основания по всей квартире должен составлять не более 4см, но зачастую в квартирах встречаются более значительные перепады. Минимумом в 3см можно принебреч если при заливке добавлять в раствор 1/3-1/5 часть наливного пола на цементной основе (иначе стяжка менше 3см может со временем отщелкнуться от основания). Таким образом мы получаем большую допустимую высоту перепадов в 7см, большие перепады встречаются редко и требуют специального решения.

Итак, уровень бетонного основания промерен, теперь стоит приступить к установке маяков. Вариантов маяком существует великое множество и одной страницы не хватит чтобы их все перечислить, мы же остановимся на самом современном, практичном и дешевом варианте — маячковый профиль и его держатели. В начале на бетонном основании размечаются линии где будут стоять маяки, потом по линиям бурятся отверстия для держателей не реже чем 1 метр друг от друга. Монтировать держатели проще всего с помощью лазерного уровня, если такового не имеется то на худой конец можно воспользоваться обычным уровнем, но тогда точность резко ухудшится.

Когда маяки установлены необходимо хорошенько прогрунтовать основание и замазать густым раствором все дыры. Когда грунтовка подсохнет можно приступать к заливке. Собственно в процессе заливки ничего сложного нет — месим раствор 1к3-1к4 (на одну лопату цемента 3-4 лопаты песка), вываливаем раствор между маяков и положив правило на маяки выравниваем раствор чтобы его уровень совпадал с уровнем маяков. Важно чтобы раствор был не слишком жидким, иначе вы рискуете затопить соседей снизу. Есть небольшая хитрость-при добавлении в раствор небольшого количества наливного пола раствор практически перестает выделять воду, так сказать удерживает ее в массе. Еще стоит уделить внимание тому чтобы в толще раствора не оставалось воздуха, лично я удаляю воздух путем втыкания широкого шпателя в толщю раствора по всей площади заливки с последующим выравниванием правилом . И не забудте что в тех местах где слой стяжки меньше 3 сантиметров в раствор необходимо добавлять наливной пол на цементной основе, на худой конец плиточный клей.

На следующий день после заливки нужно шпателем подровнять ошметки раствора, которые как не крути появятся в процессе заливки и прожелезнить поверхность жидким раствором или еще лучше оставшимся наливником. Делается это так — выливается небольшая порция раствора и держа шпатель перпендикулярно полу раствор проганяется по всему полу, в результате все мелкие ямки заполнятся раствором. После высыхания поверхности хорошенько грунтуем пол и все — стяжка готова! К слову, полностью высыхает стяжка примерно за месяц, это нужно учитывать если планируется на пол укладывать не влагостойкое покрытие, например ламинат.

Пол на регулируемых лагах

Преимуществами регулируемого пола перед стяжкой являются быстрота можтажа, отсутствие мокрых процессов, уровень пола можно поднять практически на любую высоту и регулируемый пол создает минимальную нагрузку на перекрытие. Из недостатков можно отметить более высокую цену, есть вероятность что в будущем пол заскрипит ну и монтаж пола будет сопровождаться невыносимым шумом для соседий, ведь например для комнаты 17м2 потребуется просверлить более 100 отверстий в бетонном основании!

Регулируемый пол отличается от обычного тем что лаги не просто лежат на основании а закреплены крепежами позволяющими регулировать лагу вверх-вниз. Крепеж представляет из себя забивной анкер в который вкручен болт с 2 гайками и 2 шайбами для регулировки лаги по вертикали.

Готовый крепеж можно заказать в интернете (в магазинах я его не видел) но проще собрать самому и сэкономить. Самосборный крепеж обойдется в несколько раз дешевле и будет ничем не хуже готового. Для сборки одного крепежа потребуется забивной анкер под болт м8, болт м8 длинной 100-150мм (в зависимости от нужной высоты пола), 2 гайки м8 и 2 шайбы. Хочу обратить внимание на анкер: хоть в магазинах он называется забивной на самом деле это не так, на коробке например пишут шпигель, достоверного научного названия я не знаю. От забивного он отличается тем что колотить в него ничем не надо, фиксируется он за счет закручиваемого в него болта.

Особое внимание стоит уделить лагам, для этих целей рекомендуется использовать сухой строганный брусок сечением не менее 40*50мм, однако сухой строганный брусок найти задача не из легких можно применить брусок естественной сушки, однако вероятность проявления скрипа возрастает.

Работы начинают естественно с разметки, на стенах возле пола отмечают края лаг с учетом размеров листового материала которым будет стелиться пол, для пола из фанеры 18мм расстояние между лагами не должно превышать 45см, для дсп 35см (размеры даны с учетом стандартных размеров дсп и фанеры).

Монтируются лаги так: лага укладывается по отметкам на стенах (на лагах должы быть отмечены равные расстояния, на 3м лаги приходится 6-7 отверстий) и перфоратором через лагу сверлится отверстие глубиной 4-5см, отверстие тут же нужно прочистить тем же перфоратором в режиме сверления (чтобы не просверлить лишнего). Просверлив отверстие в него тут же вставляют анкер с наживленным болтом. Наживив всю лагу болты затягивают и операцию повторяют для следующей. Лаги без предварительно просверленных отверстий используются потому что если использовать лагу уже с отверстиями то отверстие может попасть на такое место где анкер держать не будет (замазанная пустотка и т.д.). Когда наживлено нужное количество лаг и болты надежно затянуты шляпки болтов спиливают, сдергивают лаги, накручивают на каждый болт 1 гайку и одевают 1 шайбу (т.к. на спиленный болт накрутить гайку проблематично то хорошо иметь под рукой небольшой напильник, подровняв края болта накрутить гайку проще).

Накрутив гайки и одев шайбы лаги одевают назад и выставляют по уровню путем подкручивания гаек под лагами. Выставив лаги по уровню сверху надевают шайбы и затягивают гайками, пол готов для настила. Про настил здесь расписывать не буду, ничего сложного в этом нет, хочу сделать лиш одно замечание: при настиле обязательно будут швы перпендекулярные лагам, так вот — ставить дополнительные лаги на таких швах не нужно, нужно лиш снизу стянуть оба листа тем же материалом что и листы. Это исключит трение торцов друг о друга и тем самым не проявится скрип.

В следующей статье мы поговорим о напольных покрытиях.

Смотрите так же другие статьи