Когда выполняется демонтаж?

Демонтаж крыши — технологически и организационно сложный процесс снятия старого кровельного покрытия и разборки каркаса. Эта дорогостоящая операция проводится в следующих ситуациях:

• Во время капитального ремонта крыши. Даже самая надежная крыша не может стоять вечно, поэтому приходится выполнять капитальный ремонт конструкции с полным заменой покрытия и при необходимости несущих конструкций.
• Во время сноса здания. Если из-за плотности застройки или невозможности использования тяжелой, массивной техники для сноса сооружений, приходится выполнять демонтаж кровли своими руками, постепенно разбирая конструкцию.

Обратите внимание! Хотя стоимость качественного демонтажа, достаточно высока, лучше не рисковать и доверить выполнение этой сложной и трудоемкой задачи профессиональным мастерам. Так как высокие расценки с лихвой окупаются оперативной работой и опытом кровельщиков.

Разборка плоской кровли

Демонтировать рулонные кровельный материалы, с помощью которых перекрывают плоские кровли, довольно сложно, поэтому стоимость их капитального ремонта высока. За 1-2 сезона они под воздействием солнца слипаются в один толстый монолитный слой, который трудно отделить от основания. Демонтаж старой кровли из мягких покрытий выполняется следующими способами:

1. С помощью штроборезки. Штроборезкой называют специальный инструмент, который вырезает в старом кровельном покрытии полосы для облегчения снимания материала. Этот способ демонтажа полоской кровли подходит, если толщина наплавляемого слоя не превышает 30 мм.

   Снятие кровельного покрытия штроборезкой

   Демонтаж мягкой кровли

2. С помощью кровельного топора. Если толщина мягкой кровли превышает 3 см или в распоряжении мастера нет специального инструмента, разделить кровельное полотно на квадраты, отделять которые от основания будет легче, можно с помощью кровельного топора на длинной ручке.

   Кровельный молоток

Важно! Высокая стоимость демонтажа мягкой кровли объясняется большими затратами времени и сил на отделение кровельного материала от основания. Кроме того, работу необходимо выполнять в сухую, но не жаркую погоду, так как при температуре выше 20 градусов битум, входящий в состав рулонных покрытий, плавится.

Разборка скатных крыш

Несмотря на пугающе высокие расценки на демонтаж кровли, большинство застройщиков выполняют эту операцию, необходимую для качественного капитального ремонта покрытия, с помощью специальных фирм, предоставляющих услуги профессиональных мастеров и специальной техники. Разборка скатных кровельных конструкций происходит в следующей последовательности:

• Сначала с крыши необходимо снять все наружное электрооборудование, в том числе антенны, разобрать дымоходные трубы.
• Затем необходимо снять все доборные элементы, входящие в состав конструкции: коньковые профили, лобовые и карнизные планки, софиты, чтобы облегчить демонтаж кровельного покрытия.
• После этого можно аккуратно и поэтапно снимать кровельный материал, начиная от конька.
• После снятия кровельного материала, выполняют демонтаж термоизоляции, гидроизоляции.
• При необходимости после снятия гидроизоляционного покрытия и термоизоляции производится разбор стропильных ферм конструкции.

Демонтаж скатной крыши

Снятие кровельного покрытия со скатной конструкции перед капитальным ремонтом

Многие застройщики, узнав, сколько стоит разборка старой кровельной конструкции, не сделать ли его своими руками. Однако, мы советуем обратиться к профессионалам, так как они в течении считанных дней смогут разобрать кровлю, а также утилизировать демонтированный материал.

Видео-инструкция

Source: KrovlyaKrishi.ru

Ремонт худой железной кровли способы — Сайт о даче

Мелкий ремонт хозяева собственных домов стараются проводить с наименьшими трудозатратами, а также и подешевле, если это возможно. Например, если на крыше потрескались листы шифера, совсем необязательно полностью снимать кровлю и заменять на новую. Есть и другие способы, которые позволяют закрыть трещины без проведения трудоемкой работы по перекрыванию кровли.

Иногда, чтобы не возиться с починкой крыши, а под рукой есть шифер с подходящей волной, хозяева просто укладывают его сверху на поврежденное место. Этот способ не особенно хорош в плане эффективности.

При исправлении такого дефекта, как треснувший шифер, стараются добиться следующих результатов – сквозь трещины не должна протекать дождевая вода. Кроме того, поврежденный лист не должен послужить причиной деформации соседних. При простом накладывании целого листа сверху увеличивается нагрузка на перекрытия, не исключена и деформация шифера, что приводит к образованию новых трещин, а вода во время дождя все равно будет подтекать под лист, особенно на скатной крыше. Способ этот можно рассматривать исключительно как временный – на пару дней, пока хозяева найдут возможность провести более качественную починку.

Более распространенным и достаточно эффективным способом является создание для крыши гидроизоляционного покрытия. Для его изготовления понадобятся цемент, клей ПВА, вода, распушенный асбест. Смесь надо готовить из расчета на пару часов работы, чтобы она не засыхала. Две части цемента смешать с тремя частями распушенного асбеста. Клей ПВА развести с водой в соотношении 1:1. Ингредиенты смешать так, чтобы консистенция была примерно как у сметаны.

Крышу надо очистить, промыть струей воды из водопроводного шланга, участки с трещинами проскрести жесткой щеткой. Загрунтуйте крышу после просушивания разведенным клеем ПВА. Ремонт заключается в том, что места с трещинами перекрашиваются таким образом, чтобы слой из смеси получился толщиной не меньше двух миллиметров. Проводить ремонт лучше в пасмурную погоду.

Вместо клея ПВА можно взять любой из водоэмульсионных морозоустойчивых красящих составов, но это сильно повлияет на долговечность отремонтированной крыши. Распушенный асбест успешно заменяют листовым – его придется натереть на обычной терке для овощей.
Для грунтовки используют также битумный лак со стеклотканью – слой лака, слой стеклоткани, еще один слой лака. Покрытие получается как бы армированным. Еще один вариант – зазоры промазывают кровельным герметиком, используя пистолет.

Source: www.kakprosto.ru

Читайте также

как починить все типы кровли

Прохудившаяся крыша с признаками протечек не повод для уныния и подсчета предстоящих расходов на капитальную реконструкцию. Расслабляться тоже не стоит, ведь последствия даже незначительного дефекта могут вылиться во внушительную порчу отделки дома и имущества. Сырость – враг деревянной стропильной системы и проходящей по чердаку электропроводки, соседство влаги с которой реально опасно.

Потому при первых проявлениях намокания стен и потолка нужно немедленно принимать меры по их устранению. В ряде «текущих» случаев ремонт кровли владелец дома может с успехом провести собственноручно.

Протечки – явный признак нарушения в работе кровельной системы. Это характерный показатель возникновения аварийной ситуации вне зависимости от степени намокания строительных конструкций.

Нельзя оставлять без хозяйского внимания даже незначительную течь, которая со временем обязательно увеличится. Бороться с дефектами кровли надо своевременно.

Предпосылки для капитального ремонта

Перечень причин протекания крыши довольно обширен. Есть в нем предпосылки и для капитальных переделок, и для вполне доступного домашнему мастеру косметического ремонта. Капитальное восстановление желательно доверить строительной организации. Оно потребуется, если выявятся ошибки в проектировании и брак кровельной конструкции, такие как:

• Неправильно подобранное кровельное покрытие, несоответствующее типу крыши и крутизне скатов.
• Ошибки в расположении слоев кровельного пирога и в подборе материалов для его сооружения.
• Неверный расчет шага стропильных ног, промахи в устройстве обрешетки.
• Отсутствие карнизных флюгарок, карнизных продух, недостаточная вентиляция в зоне конька.
• Нарушения технологии крепления кровельного покрытия, исправить которые невозможно в ходе текущего ремонта.
• Ощутимые оплошности в обустройстве примыканий и мест пересечения крыши трубами и прочими коммуникациями.
• Неграмотно спроектированная водосточная система, не обеспечивающая полноценный сток воды.

К факторам, сигнализирующим о необходимости капитального вмешательства, относится также применение некачественных материалов и крепежа, вызванное чаще всего банальным желанием сэкономить.

Причиной кровельных протечек могут быть огрехи не только проекта крыши, но и дома в целом. Неучтенные подвижки фундамента или естественной нестабильности деревянных стен, например, могут вызвать перекос кровельной конструкции. Как следствие, нарушение герметичности соединений, смещение узлов, появление трещин, разрыв и разрушение кровельного материала.

Сфера текущих ремонтных операций

Кроме серьезных ошибок в проектировке есть стандартные причины течи, устранить которые сможет косметический ремонт кровли: крыши ведь надо постоянно обслуживать по аналогии со всеми строительными конструкциями. Для этого необязательно обращаться к строителям или быть кровельщиком «с рождения». Можно справиться самостоятельно, если предстоит всего лишь:

• Замена поврежденного участка или детали кровельного покрытия.
• Восстановление герметичности соединения элементов кровельной конструкции.
• Наложение заплаток на прохудившиеся места в покрытии или в гидроизоляции.
• Замена износившегося или некачественного крепежа.
• Ремонт водостоков.

Домашнему мастеру под силу устранение незначительных дефектов битумных и полимерных рулонных кровельных материалов. Вполне доступны простейшие операции по восстановлению крыш, покрытых листовым металлом и металлочерепицей. Особых затруднений не вызовет собственноручный ремонт черепичной и шиферной кровли, если знать технологические тонкости работы с перечисленными видами покрытий. Немаловажным обстоятельством является точное определение причины и места протечки.

Классификация кровельных протечек

Ориентируясь на время и периодичность появления протечек, теоретики кровельного дела делят их на три категории, это:

• Протечки, сопутствующие выпадению жидких атмосферных осадков. Следы намокания или откровенное «капание» появляется непосредственно во время дождя или немного спустя после него. Течет при них обычно по линиям потерявших герметизацию примыканий, в зонах плохо устроенных кровельных проходок, в местах скопления воды. На плоской крыше подобный дефект определяется просто: он расположен непосредственно под прорехой в крыше. Со скатными конструкциями все намного сложнее, потому что затекать вода может в одном месте, а мокнуть в другом.
• Протечки, проявляющиеся в период таяния твердых осадков. Сигналы об их появлении располагаются в ендовах, вдоль свесов, вокруг водосточных воронок и возле желобов. Т.е. в местах скопления талой воды, стоку которой помешала наледь.
• Протечки, связанные с намоканием утеплителя. Чаще всего случаются они в летний зной. Из-за существенной разницы между наружной температурой и аналогичным параметром в толще утеплителя копится конденсат, избыток которого способна «сбрасывать» пароизоляционная мембрана. Вторая причина их появления это повреждение или ошибки в устройстве гидроизоляции.

С первым типом протечек чаще всего приходится сталкиваться хозяевам, решившим своими руками провести ремонт собственной кровли. В большинстве случаев их действия заключаются в восстановлении кровельного покрытия. Второй тип требует тщательного очищения или ремонта водосточной системы, третий – пересчета толщины теплоизоляции с капитальными переделками.

Верная диагностика – залог успеха

Первым шагом к завершению удачного ремонта будет подробная ревизия состояния кровельной системы. Визуальный осмотр в большинстве простейших случаев позволяет выявить течь и найти поврежденные участки. Правда, подходит он лишь для определения дефектов внешних слоев кровельного пирога. Нарушения внутри многослойной начинки сможет найти только опытный мастер.

Проводить диагностику следует в два этапа:

1. Осмотр кровельной системы с чердака. Проверить нужно состояние обшивки, если она имеется, стропил, пола, мауэрлата, если он не находится за обшивкой. Отсыревшие, разбухшие участки дотошно искать не нужно, их сразу видно. Еще наличие протечки легко определяется по характерным изменениям цвета древесины: по обесцвечиванию или появлению темных пятен. Если первый визуальный осмотр не принес результатов, стоит дождаться дождя и подняться на чердак, пока он идет. Места намокания подскажут, в каком направлении искать прореху в кровельной системе.
2. Осмотр наружной стороны кровли. К нему надо основательно подготовиться, особенно, если исследовать предстоит крышу с высокими скатами. Запастись нужно удобной одеждой, обувью с нескользящей подошвой, надежной лестницей с прочным крюком для ее фиксации на коньке. Наружное обследование начинают с конька, постепенно продвигаясь вниз по свесу. Изучают состояние кровельных проходок, примыканий, осматривают ендовы, водосборные желоба и точки внутреннего водостока.

Замечательно, если в результате исследований выяснится, что крыша текла из-за банального застоя воды по причине засорения водосточных каналов и воронок. Так бывает, потому что стопроцентными гидроизоляционными свойствами пока не обладает ни одно из финишных кровельных покрытий. Вся работа тогда заключаться в прочистке путей отвода воды и в ремонте их прохудившихся деталей.

Возможно, потребуется установка жестяного желоба в ендовах мягкой кровли, к примеру, если использованный для их обустройства гидроизоляционный ковер не справляется с обязанностями. Не исключено, что потребуется легкая доработка водосточной и вентиляционной системы путем установки защитных сеток на желоба, продухи, воронки.

При обнаружении на крыше мхов, их аккуратно нужно удалить с покрытия. Чистить битумные и полимерные кровли можно только метлой. С аналогичной заботой относятся к профнастилу и металлочерепице с полимерным покрытием, потому что его легко поцарапать и привести в непригодность. А вот стальную, медную или алюминиевую крышу без защитно-декоративной внешней оболочки допустимо очищать деревянной лопатой, но без фанатизма.

Оптимальное время для работы

Наиболее благоприятным периодом для проведения ремонтных операций на крыше признана ранняя весна или осень. Благоприятны они из-за располагающей к работе температуры в диапазоне от +5ºС до +15-18ºС. Вообще не рекомендовано заниматься капитальным или текущим ремонтом любого вида мягкой кровли, если на градуснике температура ниже указанного нижнего предела. Как битумный, так и полимерный материал тогда теряет эластичность, трескается, его практически невозможно равномерно прикрепить к основанию.

Металлические, асбестоцементные и керамические покрытия не столь требовательны к температурному режиму, но и с ними при отрицательных показателях термометра гораздо сложнее работать.

Естественно, с точки зрения оптимальных для работы условий нежелательны жидкие атмосферные осадки. Мастера от их воздействия сможет защитить тент, но превышение влажности воздуха в ряде случаев негативно отражается на ремонтных процедурах. Трудно добиться идеального результата клеевой операции, невозможно предугадать итог нанесения раствора на трещины и т.д.

Т.к. некоторые ограничения по проведению ремонтных работ на кровле все же существуют, желательно круглый год иметь в запасе «подручный» материал. Для наложения временной заплаты на крышу, независимо от типа покрытия, хорошо бы пополнить хозяйство куском толи, рубероида, полимерной мембраны или подобного изоляционного материала.

А заодно и клеем или битумной мастикой, неважно холодной или горячей, необходимой для приклеивания временного ремонтного приспособления. Не помешает запастись отрезком кровельной жести.

По итогам предварительного обследования можно сделать вывод, доступен ли домашнему мастеру самостоятельный ремонт или лучше нанять кровельщиков. Тем, кто решил приложить собственные усилия, мы предлагаем разбор элементарных ремонтных операций. Сразу хочется предостеречь от упорного стремления восстанавливать крутую крышу с холодным чердаком с наружной стороны.

Владельцам строений с подобной конструкцией не всегда целесообразно рисковать, забираясь на скаты. Если есть возможность заменить штучный элемент покрытия с чердака, разумней будет воспользоваться данным существенным плюсом.

Замена гонта битумной черепицы

Неоспоримое достоинство гибкой черепицы – возможность менять только испорченные плитки, не разбирая вертикальный или горизонтальный ряд до поврежденного места. Трещины, прорехи и зазубрины на ней появляются чаще всего при чистке снега в морозы жесткой лопатой или от падения тяжелых предметов в жару.

Если с поверхности просто осыпалась посыпка, следует обратиться к производителю, чтоб заменил. Трещины штучного элемента представить гарантийным случаем довольно сложно. После продолжительных прений все равно придется самостоятельно менять испорченные гонты.

Последовательность работ по замене битумной черепицы:

• Края верхних и боковых плиток, смежных с заменяемым элементом, осторожно приподнимаем небольшим ломиком.
• Оголив место крепления, гвоздодером аккуратно удаляем крепеж.
• На тыльную сторону нового гонта наносим мастику. Толщина слоя мастики должна быть ровно такой, какой в инструкции указал изготовитель. Не надо «перебарщивать», от этого снижается качество приклеивания.
• Подводим новую черепичину под верхний элемент и устраиваем ее на место прежней.
• Слегка отогнут край верхнего гонта, прибиваем черепичину ершенными гвоздями. Стараемся не попадать в прежнюю крепежную точку, сместившись ближе к верхнему краю на 3-5мм.
• Края смежных плиток смазываем мастикой и фиксируем их на положенном месте.

Если битумная черепица уложена на низкие, почти плоские скаты, течь она будет не по причине механических повреждений. В таких ситуациях рекомендуется полная замена финишного кровельного покрытия, потому что оно не совместимо с типом конструкции.

Как отремонтировать рулонную кровлю

Ремонт битумного, битумно-полимерного и полимерного кровельного покрытия проводят посредством установки заплат из аналогичного материала или из стеклосетки с последующим нанесением мастики. На прорехи в полимерных мембранах латки накладываются только сверху.

Предназначенная для ремонта накладка должна по всем направлениям минимум на 5 см перекрывать повреждение. Края заплатки скругляют. С целью создания прочного соединения кусок мембраны лучше приварить, но можно и приклеить на состав с совместимой формулой.

Способ ремонта рулонной битумной и битумно-полимерной кровли зависит от типа основания:

• Для заделки прорехи в покрытии, настеленном на сплошную деревянную обрешетку, ставят внутреннюю заплатку. Она должна быть по всем направлениям больше дыры на 5-7см. Участок повреждения разрезается крестообразно. Края разреза, словно лепестки, отгибают наружу. Тыльную сторону латки обрабатывают мастикой, аккуратно вставляют в образовавшееся отверстие и осторожно под покрытием расправляют ее края. Затем лепестки разреза возвращают в исходное положение, а линии их соединения заливают мастикой, горячим битумом или битумной суспензией.
• Для ремонта прорехи в покрытии, уложенном на бетонное основание, латку ставят сверху. Кусок материала с размерами, аналогичными предыдущим, обрабатывают мастикой, битумом или суспензией с тыла, затем элементарно приклеивают.

Пробитую или пузырящуюся во многих местах мягкую кровлю не стоит ремонтировать заплатами, лучше целиком перекрыть полосу или весь ковер.

Ремонт фальцевой крыши

Крыша, покрытая листовым металлом, протекать может по трем причинам, это:

• Разъевшая материал коррозия.
• Пробоины от обрушившихся на крышу тяжелых и острых предметов.
• Нарушение герметичности швов.

С протеканием стоячих фальцевых швов борются либо с помощью кромкозагибочной машинки, либо кустарно с помощью молотка и подсобного бруска. Лежачий фальц проще заклеить стеклотканью и покрыть ремонтируемое место полимерной мастикой.

Небольшие пробоины и проржавленные отверстия можно залатать так:

• Ремонтируемый участок тщательно зачищаем щеткой с металлической щетиной.
• Из кровельного листового металла вырезаем латку, края которой будут больше поврежденного участка на 7-10см по всем направлениям.
• Прохудившееся место и тыльную сторону заплаты по периметру сначала покрываем флюсом, затем припаиваем.
• Избыток припоя после остывания снимаем напильником.
• Окрашиваем отремонтированный участок или целиком кровлю.

Если на металлической кровле больше двух-трех пробоин с существенными повреждениями по всей площади листа или пары листов, соединенных в карту, их меняют полностью. Единичную ощутимую по площади дыру в металле заделывают, дублируя часть листа. Так поступить можно, если края ремонтной накладки можно вставить в стоячие фальцы. Работа ювелирная, без опыта за нее лучше не браться.

Чиним крышу из металлочерепицы

У протечек металлочерепичного покрытия есть три распространенных причины, это:

• Результат ошибок при монтаже.
• Использование некачественного крепежа.
• Пробоины из-за некорректной чистки.

Первый пункт связан с капитальными переделками. Исправить положение по второму пункту можно самостоятельно. Если уплотнительные шайбы некачественных креплений разрушились от температурных колебаний, действовать надо согласно следующему алгоритму:

• Ослабляем крепеж смежных листов.
• Вставляем в отверстие над ремонтируемым участком деревянные клинья, подложив под них куски толя или пергамина.
• Выворачиваем саморезы, удаляем поврежденные уплотнители.
• Меняем крепеж.
• Подтягиваем ослабленные крепления смежных листов.

Единичные небольшие пробоины латают по стандартной схеме починки металлической кровли. Листы с множественными дырками лучше полностью поменять, действуя так же, как при замене креплений.

Ремонт шифера без демонтажа

Плоские и волнистые листы асбестоцементного покрытия крайне чувствительны к механическим повреждениям. Пробоину в хрупком материале может сделать камень, упавшее дерево, штык лопаты при чистке, неосторожно наступившая нога. Способ удаления дефектов в шиферном покрытии зависит от степени повреждения. Лист со значительным отверстием лучше поменять, разобрав крышу до поврежденного элемента по вертикали или горизонтали.

Для косметических ремонтных операций по устранению небольших трещин и прорех имеется обширный диапазон средств:

• Масляная краска, используемая для ремонта участка кровли с сеткой мелкой трещин. Поверхность сначала окрашивается, затем на нее накладывается кусок или полоска ткани, снова окрашивается.
• Силиконовый герметик в сочетании с заплатой из плотной ткани.
• Асбестовая паста, используемая для заделки серьезных трещин. Готовят состав из трех частей асбеста и одной части связующего раствора. Раствор затворяют равными частями воды с поливинилацетатным клеем. В асбест постепенно вводят раствор. Перемешивают, стараясь, чтоб не получалось комочков. Чтобы не наглотаться асбестовой пыли, всю работу проводят в респираторе. Наносят пасту послойно, общая толщина восстанавливающего слоя должна быть не менее 2 мм.
• Заплатка из обычной алюминиевой фольги, посаженная на универсальный клей с изнаночной стороны шифера. Для ремонта фольгой лист демонтируют, если нет возможности его починить с холодного чердака. Если трещина пересекает крепежное отверстие, то заклеивают ее полностью, а отверстие под крепеж сверлят повыше.
• Клейкая лента с бутилкаучуковой основой.
• Битумно-полимерная мастика нанесенная слоями вперемежку со стеклосеткой.
• Эпоксидная смола, применяемая для склеивания расколотых по всей длине листов. С изнанки шифер сначала заклеивают стеклосеткой, затем снаружи в трещину заливают смолу.

Оригинальный способ временного ремонта кровли продемонстрирует видео:

Мы предложили простейшие способы починки покрытий, активно востребованных в дачном хозяйстве. На самом деле тема ремонта довольно обширна, и более сложные неполадки можно устранить самостоятельно. Однако школу ремонтника лучше пройти с азов.

Ремонт металлической кровли – последовательность и способы проведения работ

Эксплуатация металлической кровли, несмотря на ее долговечность, не обходится без текущего ремонта, заключающегося в ее замене на участках, площадь которых составляет не более 10% всей крыши. Текущий ремонт металлической кровли включает установку заплат, устранение трещин, окрашивание крыши и замену ее поврежденных участков.

К металлическим кровлям относят покрытия из:

• оцинкованного железа;
• титан-цинка;
• алюминия;
• меди.

Защита от коррозии и ржавчины металлических листов осуществляется путем покрытия их краской, окислами самих металлов или специальными полимерными составами.

Металлические кровли долговечны, но и они периодически требуют ремонта

Перед ремонтом крышу надо подготовить. Сначала ее нужно очистить от пыли, ржавчины и другой грязи, используя для этого сначала жесткую, потом мягкую метлу и щетку. Для очистки ржавых мест понадобятся металлические щетки. После ликвидации ржавчины пыль от нее тут же сметают, а место окрашивают. Затем делают визуальный осмотр крыши для выявления трещин и пробоин, образующихся при чистке снега и наледи лопатами.

В осмотре должны участвовать не менее двух человек. Один проводит его на чердаке, вооружившись длинной палкой, другой на крыше, прихватив с собой кусок мела. При обнаружении отверстия с чердака, человек стучит палкой по крыше, а его напарник сверху отмечает это место мелом. После выявления всех дефектов можно приступать к их незамедлительной ликвидации.

Это важно! Осмотр крыши желательно производить в ясный солнечный день при хорошей видимости, в этом случае от вашего взора не укроется даже самая маленькая трещина или пробоина.

Осмотр повреждений фальцевой кровли

Для ремонта металлической крыши используют заплаты, которые бывают двух видов: по ширине картины при дефектах на плоскости листа и промежуточные, которые применяются для устранения повреждений в гребнях или вблизи них. Для заплаты берут лист с необходимыми припусками на величину изношенных мест. Припуски необходимы для соединений. Место с дефектом раскрывают и укладывают на него заплату, соединяя со старым покрытием. На пологих скатах для соединения заплат с листами применяется пропайка швов.

Перед установкой заплаты олифят, а после соединения наносят атмосферостойкие окрасочные составы, закрашивая одновременно и места соединения во избежание коррозии. Заплаты для небольших отверстий размером от 30 до 200 мм делают из брезента, мешковины или плотной ткани. На маленькие отверстия до 30 мм заплаты не ставят, их покрывают горячим битумом, суриковой замазкой или специальной мастикой. Кровельный лист вокруг отверстия на 30–40 мм зачищается и промазывается с двух сторон – с чердака и с крыши.

Для заплат из ткани и мешковины требуется пропитка жидкой масляной краской на натуральной олифе из тертого свинцового или железного сурика. Заплаты опускаются в краску абсолютно сухими и выдерживаются в течение 10–15 мин. Затем их отжимают и кладут на отверстие, тщательно разглаживая и прижимая рукой или жесткой кистью. Особенно тщательно нужно заглаживать края. Спустя 5–7 суток, когда заплаты полностью высохнут, можно приступать к окрашиванию. Делают это в сухую погоду. Прежде чем красить, собравшуюся за это время пыль необходимо удалить щеткой.

Заплаты из ткани и мешковины пропитывают жидкой масляной краской

Желоба, лотки, водосточные трубы, карнизные свесы ремонтируются чаще, так как именно эти элементы кровли наиболее уязвимы при чистке снега и льда.

Если дефекты составляют 50% площади, то замена металлических листов производится на всей поверхности. Полная замена металлической кровли производится так же, как и укладка новой. Снятые листы можно использовать вторично на южном скате. Их зачищают, обрезают, покрывают олифой и краской. Для наиболее ответственных мест они не годятся. Для ендов, карнизных свесов и прочих уязвимых элементов используются только новые стальные листы. Все фальцы до обжатия покрываются замазкой на железном сурике.

Чтобы снизить затраты на ремонт металлической крыши с большим износом, можно использовать рулонные материалы. Ремонтные работы проводятся в следующей последовательности:

• устраняются изъяны в обрешетке;
• ремонтируются водосточные устройства, желоба и спуски;
• гвоздями закрепляются вспученные и оторванные участки;
• с помощью металлических щеток очищается поверхность;
• далее рулонные материалы укладываются вдоль и поперек стоячих фальцев;
• с обеих сторон прибиваются рейки, имеющие треугольное сечение и равную с фальцем высоту;
• поверхность покрывается горячим битумом, на него наклеивается рубероид.

Работа ведется от карниза к коньку с нахлестом каждого последующего ряда в 8 см. При укладке поперечных полос стоячие фальцы можно отогнуть к плоскости крыши.

Как только обнаружен дефект при осмотре стальной кровли, нужно немедленно приступать к его устранению

В ходе капитального ремонта крыши используют также полимерную композицию без удаления устаревшего покрытия. «Поликров» представляет собой соединение в одной композиции полимерных и наливных материалов. Состоит из:

• армированной стеклоткани, рулонной основы «Поликров–АР»;
• мастики «Поликрова–М», приклеивающей материал к основанию;
• наливного покрытия «Поликрова–Л», которое наносится в несколько слоев.

Рулонная основа легко укладывается и быстро приклеивается, а наливные слои образуют бесшовную пленку. Полимерная композиция «Поликров» выпускается в широкой цветовой гамме. Серебристый цвет, по мнению многих, самый лучший, так как благодаря его отражающей способности создается ощущение чистоты и новизны крыши на протяжении длительного времени после ремонта.

Важно знать! При эксплуатации здания с таким покрытием негативному воздействию поддается лишь верхний слой, рулонное основание не стареет, поэтому при последующем ремонте обновляют только наливной слой.

Серебристый цвет кровли благодаря отражающей способности создает ощущение чистоты крыши в течение длительного периода

Преимущества применения «Поликрова»:

• не требуется удаления старого покрытия;
• параметры кровли из полимерной композиции превосходят параметры старой, металлической;
• незначительное увеличение веса кровли;
• не остается отходов, так как обрезки используются для изоляции примыканий и стыков.

Технология применения рулонно-полимерной композиции «Поликров»:

• фальцы старого металлического покрытия плотно пригибаются к скату;
• с поверхности убирается весь мусор;
• наносится мастика для наклеивания полос стеклоткани или мешковины шириной 15–20 см;
• производится укладка изоляционного покрытия и «Поликров»;
• полоса «Поликров–АР–130» или «Поликров–АР–150» наклеивается на конек крыши;
• поверхность кровли покрывается лаком «Поликров–Л–1».

При использовании “Поликрова” нет необходимости удалять старое покрытие

При длине ската, не превышающей длины рулона, которая составляет 20–22 м, покрытие выполняется сплошным полотном от конька к карнизному свесу. На больших площадях рулонный материал необходимо приклеивать снизу вверх.

Особенности «Поликрова»:

• выдерживает температуру от -60 до +140 °C;
• выпускается в рулонах 20 м², ширина 90 см, толщина материала 2 мм;
• мастику продается в бочках или в бидонах по 200 и 20 литров соответственно;
• срок службы до 25 лет.

Это важно знать! Самые уязвимые места крыши с покрытием из металла находятся в местах соединения, а также между брусками обрешетки с чердачной стороны при нарушении температурно-влажностного режима. Так как гвозди, проволока, болты и другие крепежные детали изготавливаются из неоцинкованной стали, в соединениях с оцинкованной сталью образуется электропара, разрушающая оцинкованную сталь. В этом случае поможет одно- или двухслойная прокладка рубероида.

Ремонт старой металлической кровли полимерной композицией «Поликров»

Красочная пленка разрушается от воздействия воды, сероводорода, воздуха, углекислоты, песка, пыли и дыма. Для того чтобы их воздействие было минимальным, при окрашивании необходимо соблюдать предъявляемые к окрашиванию технологические требования. Окрашивание должно быть ровным и гладким, чтобы на нем не задерживались пыль и песок. Неравномерный по толщине красочный слой способствует образованию трещин, в которых будет накапливаться вода и разрушать кровлю. Прочное окрашивание достигается нанесением 2-3 слоев на заранее подготовленное основание.

Окраска отремонтированной кровли производится по чистому и сухому основанию маховыми кистями

Металлическая крыша сама по себе является надежной и долговечной. От того, как качественно и технологично выполнен ремонт, зависит ее функциональность и срок службы. Поэтому очень важно, чтобы работы по ремонту металлической кровли выполнялись профессионалами.

Ремонт металлической кровли своими руками

Для того, чтобы иметь точное представление о состоянии кровли дома и о объеме необходимых ремонтных работ нужно выполнить осмотр крыши.  Это нужно делать днем с чердачного помещения после дождя.

В таком случае будут просвечиваться различные нарушения покрытия и течи. Аварийные места следует отметить с помощью мела и перенести на схему.  Затем нужно составить план и смету работ, которые необходимо выполнить.

Капитальный ремонт кровельного покрытия

При выполнении капитального ремонта металлической кровли нужно работы нужно выполнять в той же последовательности, что и при устройстве новой кровли.

Работы выполняются по следующей технологии:

1. Демонтируется старое кровельного покрытия, ставшее негодным. Гребневые фальцы при этом разгибают или срезают, а затем разъединяют.
2. Демонтированные металлические листы нужно тщательно осмотреть и отсортировать. Материал, пригодный для повторного применения нужно обрезать с помощью ножниц, выровнять, а затем почистить.
3. Затем необходимо демонтировать весь кровельный пирог, а также водосточные трубы.
4. Выполняется ремонт несущей конструкции, если это необходимо.
5. Деревянные конструкции обрабатываются антисептическими и огнезащитными средствами.
6. Восстановление устройства кровельного пирога. Выполняется укладка пароизоляционного и теплоизоляционного слоя.
7. Укладывается новое кровельное покрытие.
8. Монтаж водостока и кровельных ограждений.

Текущий ремонт покрытия кровли

Для поддержки необходимых эксплуатационных параметров текущий ремонт металлической кровли делается несколько раз в течении года, осенью и весной.

При исполнении подобных работ выборочная замена кровельного покрытия должна составлять 10 — 14 процентов от всей площади кровли. Сначала осматривают крышу и определяют участки, требующие латания или замены. После этого в недождливую сухую погоду приступают к ремонтным работам.

Ремонт следует начинать с нижних рядов покрытия скатов, а после переходить к средним и верхним. На последнем этапе ремонтируют вентиляционные и дымовые трубы, места примыканий к стенам, воротники слуховых окон и фронтонные отвесы.

Выполнение мелкого ремонта на крыше

Сначала необходимо устранить повреждения в разжелобках, на карнизных свесах, а также на настенных желобках. При начальном возведении кровли разжелобки и желобки монтируют с меньшим наклоном, чем у покрытия, поэтому они подвержены сильной коррозии.

Поэтому иногда имеет смысл заменить вышедшие из строя детали водостока на новые. Также необходимо осмотреть карнизные свесы. Если выйдет из строя данный элемент, то необходимо будет демонтировать всю водосточную систему. При необходимости их следует выполнить их замену.

В ходе ремонта металлической кровли также нужно выпрямить погнутые участки карнизных свесов. Чтобы это сделать, необходимо демонтировать крючья и желоба. При установке новых разжелобков и желобов необходимо сделать с надставку к рядовому покрытию.

При этом нельзя использовать старые лежачие фальцы для соединения с новыми либо выборочно восстановленными частями водостока. В ходе мелкого ремонта исправляют погнутые места нахлесток картины, выравнивают линии свеса и места его крепежа на костылях.

Полная замена картин и рядовых полос осуществляется в случае, если присутствуют существенные повреждения. Если повреждена свищами и пробоинами часть кровельного листа, то нужно заменить его лишь по ширине полосы.

Для этих целей раскатывают гребни и вырезают полосу из поврежденного участка. При этом разгибают лежачие фальцы по стоку воды верхнего и нижнего конца полосы, и вместо демонтированного участка укладывают новый отрезок металла.

Далее его соединяют с нижним и верхним краем рядовой полосы, а потом потом уже гребнями. Поперечное соединение этих отрезков делают на брусках обрешетки кровли. Раскрытые в ходе ремонтных работ гребни и фальцы выправляют, промазывают для герметизации мастиками и уплотняют.

 Как установить заплаты на кровлю

Точное определение места нанесения заплаты выполняется двумя работниками в солнечный день. Один должен находиться на крыше, второй — в чердачном помещении.

Работник, находящийся на чердаке тщательно осматривает внутреннюю сторону покрытия. Если присутствует ржавое пятно, то работник стучит палкой по нему. Находящийся на крыше работник по стуку очерчивает мелом на внешней поверхности размер участка, который требуется отремонтировать.

На указанных точках металл очищают с помощью стальной щетки от грязи и пыли, а затем конопатится загущенной суриковой краской. Сушка длится 2-3 дня. Для латания готовят густо разведённую краску — густотертый железным сурик смешивают с натуральной олифой.

В изготовленную смесь на десять- пятнадцать минут опускают заплаты, сделанные из мешковины либо иной плотной ткани подходящего размера. Отжатый материал нужно разместить на место, промазанное суриковой замазкой. Далее требуется хорошо пригладить руками либо жесткой кистью.

Если кровельная поверхность в хорошем состоянии, то окрашивать нужно лишь отремонтированные участки. Покраска выполняется масляной краской в два слоя.  Второй слой при этом должен быть более густым. Его наносят через пять — семь дней.

Похожие статьи :

обзор популярных дефектов и их устранение

Если крыша вашего дома покрыта фальцевой кровлей, тогда нет смысла вам говорить о ее преимуществах: простота монтажа, высокая герметичность и лаконичная эстетичность. Но что делать, если такая крыша верно служила верой и правдой много лет, а теперь неожиданно дала сбой?

Если не удается обнаружить ни трещины, ни отверстие, а проблема не уходит? Или вы уже нашли повреждение, но не знаете, с чего начать? Вот как раз с этой целью мы вам и раскрываем ремонт фальцевой кровли в деталях!

Итак, чем чреваты такие проблемы с кровельным покрытием, как царапины, трещины и сквозные отверстия? Конечно же, протечками! Ведь главная задача любой кровли – защищать дом от влаги и сырости, по сути, от любых атмосферных осадков. Ведь даже малейшие протечки способны наделать немало беды:

• Намочить утеплитель в кровельном пироге, что приведет к сырости и распространению плесени. Неприятный запах и дальнейшие проблемы при этом обеспечены.
• Сделать сырой стропильную систему крыши, из-за чего та начнет гнить и постепенно рушиться.
• Привести к пятнам на потолке. Итог: никакой эстетики и дорогостоящий ремонт. А если капает еще и на дорогую технику…

Довольно часто причиной протечек становится малозаметный зазор между самыми разными элементами крыши. Обычно это происходит в результате неправильного монтажа крыши, или использования китайских дешевых материалов.

Верный признак нового механического повреждений – внезапная течь после сильной бури или ливня. Ведь любая кровля способна повредиться даже от ветра – если тот перенес большую ветку или острый предмет. Но такие повреждения, что хорошо, легко заметить невооруженным взглядом.

Еще одна причина протечек кровли – некачественная гидроизоляция. Здесь речь идет как о нарушении технологии гидроизоляции, когда используется не тот материал и не так крепится, как того требует инструкция производителя, так и об ограниченном сроке службы любого материала.

Иногда причиной протечек становится водосточная система. А именно ее непрофессиональный монтаж, некачественные элементы и заостряющий внутри снег зимой.

И, наконец, создать проблемы с кровельным покрытием можно даже неосторожным хождением по крыше!

Проверять металлическую крышу на предмет дефектов нужно вдвоем с напарником. Один человек находится на крыше, а другой – на чердаке, где обнаруживает просветы и стуком дает об этом понять напарнику. Тот уже мелом отмечает проблемное место. Ведь в темном пространстве легче всего заметить небольшую щель, через которую проникает свет, чем найти такую трещину на крыше извне.

Если же визуально определить наличие дефекта не получается, отталкивайтесь от вида протечки. Итак, среди профессиональных кровельщиков принято делить проблемы кровли на следующие категории.

Снеговые: ищем микротрещины

Но и тогда, когда все было сделано по технологии, могут возникать проблемы. Так, кровля из профлиста страшно не любит царапины – а их легко сделать при обычной очистке снега. Царапина плоха не тем, что лишает такую кровлю эстетики, а тем, что открывает путь влаге к незащищенному металлу (сверху ведь покрытие). Металл сразу ржавеет и идет некрасивым потеками. А эти потеки, уже в свою очередь, продолжают разрушать другие участки кровли. Еще пару месяцев – и кровля станет похожа на решето!

А проблемы начинаются тогда, когда тает снег – в период оттепели. Вот тогда-то и намокают стропила, сыреет чердак и даже «плывет» потолок жилого помещения. Обычно причина в том, что крыша была неправильно теплоизолирована и нижний слой снега постоянно подтаивает на теплой кровле. И, в отличие от обычного дождя, который быстро стекает вниз, талая вода как бы «заперта» под снежным покровом, она не движется вниз, а потому ей куда легче проникнуть даже в самые незаметные щели и трещины кровли. Это как пчелы и пасечник: чем дольше насекомые кружат вокруг герметичного костюма медового работника, тем больше у них шанса все-таки обнаружить, как забраться «нарушителю» под одежду и покусать. То же и с талой водой, хотя даже в сильный ливень такая кровля может быть совершенно сухой.

Итак, в этом случае вам придется искать практически микроскопические трещины, расшатавшиеся саморезы и недостаточно плотные примыкания. Придется попотеть, а на будущее либо хорошо утеплить чердак, чтобы не передавал тепло от жилых комнат на крышу, либо установить нагревающий кабель на крыше – чтобы снег сразу падал вниз и не задерживался.

Ливневые: причина – в фальцах!

Здесь более простая ситуация: протечки случаются каждый раз, когда идет дождь. Т.е. речь идет о уже более заметных дефектах кровли, которые не сложно обнаружить с тем же светом на чердаке.

Решений таковой проблемы много: и установка более надежной гидроизоляции, и дополнительная герметизация кровли при помощи битума, лент и современных герметиков, и даже изменения угла ската кровли. Понятно, что чем дольше (как и в случае со снегом) вода будет находиться на площади кровли, тем больше она будет просачиваться через мелкие дефекты. Поэтому иногда владельцы частных домов в особо дождливых местностях принимают решение рассоединить скатную крышу в области конька и установить дополнительные скаты, сделав из двухскатной крыши ломаную мансардную.

Виноваты бывают и сами фальцы:

Сухие: конденсат на металлических листах

А вот эти проблемы с крышей вызывают обычно удивление: идеально герметичная кровля, никаких трещин или просветов, все саморезы идеально вкручены и даже покрыты герметиком – и все равно с крыши капает.

На самом деле в этом виноват конденсат, который образовывается на внутренней стороне кровли как более холодной. А в конденсате виновата плохая вентиляция и неправильное устройство самой крыши. Вот в этом случае вам уже не нужно искать на чердаке лучик света – здесь работаем только с подкровельным пространством.

Мерцающие: досадные ошибки монтажа

Вот уж что – настоящая головная боль даже для профессиональных кровельщиков: то протечки есть, то их нет, и даже какой-то связи с определенной погодой установить не получается. Но мы научим вас разбираться и в этом аспекте!

Итак, мерцающие протечки в 90% случаев возникают из-за:

• Определенных ошибок, которые были допущены еще на этапе монтажа крыши.
• Потери герметичности соединений разных элементов крыши.
• Высокого давления пара на покрытие кровли время от времени. Например, у вас под крышей – плохо изолированная мансардная сауна.
• У защитного фартука недостаточная ширина, что срабатывает по-разному.
• Новые механические повреждения после чистки кровли или неаккуратной уборки с нее снега.
• Образование льда на крыше, который в силу физических законов расширяется и ломает некоторые кровельные элементы.

Обратите внимание: ендовы обычно – самые слабые места кровель.

Если же причину протечки найти так просто не получается, и осмотр чердака не помог, у вас есть два варианта:

1. Для утепленной кровли. Забраться на крышу и скрупулезно проверить состояние всех примыканий, креплений и фартуков. Только обязательно заранее полностью очистите крышу от листьев и прочего мусора.
2. Для холодной кровли. Поднять на крышу шланг с водой, оставить в чердаке друга, включить напор и сделать для кровли «душ Шарко». Под таким водяными давлением (как от хорошего ливня) в чердаке сразу обнаружатся протечки, которые и зафиксирует второй человек. Поливайте по очереди все саморезы и соединения, обойдите все, и не надейтесь на то, что какой-то элемент выглядит идеально герметичным. Вспомните, насколько мала капля воды, которая легко проникает даже через ткань.

В этой ситуации важно найти хотя бы приблизительное место повреждения – то, где именно появилось мокрое пятно. Причем учитывайте, что трещина на кровле может быть в одном месте, а пятно на потолке – другом. Например, если вода из дыры потекла по наклонному стропилу. Поэтому для точного исследования обязательно загляните на чердак, где, кроме просвета, вы еще и найдете сырые заплесневелые участки.

Нашли причину? Поздравляем! Теперь можно с облегчением приступать к ремонту.

Современный строительный рынок радует многими ценными новинками в этом плане: ленты, шнуры и герметики.

Герметизирующая лента

Лента из бутилкаучука особенно удобна в использовании. Пока еще многие владельцы своих домов не рискуют использовать это средство для починки металлической крыши, представляя себе обычный скотч на трещине, который быстро обветривается и облазит в первую же неделю. На самом деле все не так – бутилкаучуковая лента покрыта не простым канцелярским клеем, а довольно плотным вязкими веществом, которое обладает: высокой стойкостью к любым химическим воздействиям, эластичностью, влагостойкостью, герметичностью, температуростойкостью.

Каучуковый шнур

Бутилкаучуковый шнур бывает как в твердом, так и жидком состоянии. С первым работать намного легче: вставили в стык между листами, который нужно загерметизировать, сняли защитную пленку – и все. Но ведь трещины и швы обычно не имеют идеальной геометрии, а потому чаще всего удобнее использовать как раз бутилкаучуковый герметик. Вот его главные преимущества:

• Простота в использовании.
• Устойчивость к различного рода воздействиям.
• Высокая адгезия к ремонтируемым поверхностям.
• Эластичность.
• Стойкость к ультрафиолетовому излучению.
• Быстрое затвердевание.
• Абсолютная влагостойкость.

Но любой каучуковый герметик начинает разрушаться при температуре +90°С. Поэтому, если вы живете достаточно в жарком регионе, более целесообразно использовать высокотемпературный герметик.

Резиновая краска

Если фальцевая кровля попросту стала изнашиваться, обновите ее современной жидкой резиной:

Кровельный герметик

А с этим материалом работать проще простого:

Вот самые популярные и проверенные способы ремонта фальцевой кровли, каждый из которых решает какую-то определенную проблему.

Прижимаем соединения

Раскрываем и снова зажимаем стоячие фальцы. Лежачие прижимаем сильнее, покрываем олифой и хорошо промазываем суриковой замазкой из двух частей белил, одной части порошкового сурика и четырех частей мела.

Еще фальцевая кровля от старости способна проседать:

Обновляем гидроизоляцию

Если вы обнаружили, что все проблемы – именно в гидроизоляции, тогда просто смените ее на новую. Конечно, при этом вам нужно со стороны чердака разобрать кровельный пирог, и даже по необходимости сменить теплоизолирующий материал – но это тоже необходимо, т.к. он точно также имеет свой срок эксплуатации.

Еще периодически приходится обновлять изоляцию примыкания фальцевой кровли к стене:

Меняем желоба

Если прохудились желоба, сначала снимаем все поврежденные участки, а потом устанавливаем новые листы, соединяя швы двойным лежачим фальцем. Промазываем места соединения той же суриковой замазкой.

Быстро стареет также карнизная планка фальцевой кровли:

Справляемся с трещинами

Суриковой замазкой можно заделать небольшие трещины – до 3 мм:

Средние трещины забиваем мешковиной или паклей, которые предварительно пропитываем загущенной масляной краской.

Если трещины на вашей кровле достигли 14 см, действуйте так: тщательно очищаем пробоину от пыли и грязи, обрабатываем олифой накладываем заплату на битумной мастике. Заплата должна перекрывать повреждение на 10 см по всему периметру.

Те же пробоины, что превышают 14 см, заделайте стальными листами. Важно сделать так, чтобы место соединения заплаты со старым кровельным листом оказалось на обрешетке, а не «в воздухе».

Убираем ржавчину

Если же вы заметили ржавчину со стороны чердака, тогда очищайте ее щеткой с жесткой щетиной и покрывайте двумя слоями краски. Но не оставляйте на «авось»: ржавчина – штука коварная, и распространяется быстро.

И, чтобы защитить фальцевую кровлю в дальнейшем от образования ржавчины (раз уж такая проблема возникла), перед самым окрашиванием всю поверхность необходимо при помощи пульверизатора обработать специальным составом – «Русас», «Антикор» и «Преобразователь ржавчины». При соприкосновении ржавчины они создадут защитный фосфатный слой.

Гидроизолируем проблемные места

У каждой кровли самые слабые места – ендовы и мансардные окна:

Меняем отдельные листы

Иногда, конечно, приходится полностью менять и весь лист. Здесь все просто: соединяем новый со старыми так же, как и прежний, только дополнительно промазываем шов суриковой замазкой. Причем чинить фальцевую кровлю можно как старым, так и новым металлическим листом. Важно только хорошо очистить оба от грязи и пыли, по необходимости стереть заводскую смазки и хорошо проолифить всю поверхность.

Бывает и так, что поврежденными оказываются все листы кровли. В этом случае покрытие нужно менять, причем небольшими участками, шаг за шагом – чтобы влага не смогла попасть в подкровельное пространство. Для этого приготовьте цельные новые листы, загните у них края и соедините в картины. Закрепите только что уложенные листы кляммерами по обрешетке и Т-образными костылями по карнизу.

Как видите, все просто!