8-3842-33-85-00 - магазин жидких обоев

г. Кемерово, Рынок "Привоз" бокс №1

Дом из профилированного бруса своими руками пошаговая инструкция: Пошаговая инструкция строительства дома из бруса. Как построить дом из бруса своими руками? Дом из бруса можно строить на

Содержание

Дом из бруса своими руками

Если у вас появилась идея построить дом своими руками, то трудность выбора материала будет актуальна.

Наиболее бюджетным вариантом будет строительство дома из бруса. При всей дешевизне этого материала, дом получится достаточно теплый, долговечный и крепкий.

Изучив интернет, вы обнаружите, что в большинстве случаев советуют выбирать брус сечением 150х150 мм.

Но в том случае если не хотите привлекать дополнительную рабочую силу, вам подойдет такой пиломатериал как сухой брус 150х100 мм, который после возведения и усадки можно утеплить с помощью минеральной ваты. Дом не будет уступать по теплоизоляции другим строениям из бруса большего сечения.

Содержимое обзора:

Этапы строительства и возведение фундамента

И так, материал закуплен, приступаем к строительству дома:

  • Первоначально необходимо расчистить пространство и выровнять площадку под фундамент;
  • В соответствии с составом грунта определить тип фундамента (в этом поможет специализированная справочная литература).

Фундамент может быть свайный, монолитный или ленточный, который более часто используется, ведь деревянные дома сравнительно легкие.

После установки фундамента, бетон должен набрать прочность (3-4 недели), далее приступаем к укладке бруса. Еще до укладки необходимо заготовить нагели (шканты) – это то, при помощи чего уложенный в венцы брус скрепляется между собой. Изготавливаются они обычно из плотной древесины (лиственница).

При размере бруса 150х100 мм подойдут нагели длинной около 12 см. Также технология укладки бруса требует прокладывать межвенцовый утеплитель. Обычно это рулонные материалы типа джута, также можно использовать паклю или мох.

По советам специалистов следует использовать свежий красный или торфяной мох, пролежавший не более 3-х недель.

Первый венец будущего дома должен быть изготовлен из лиственницы, которая не подвержена гниению. Для большей надежности можно обработать битумом.

Брус первого венца скрепляется между собой, приемом известным как «в полдерева» — на торцах бруса делают спил вдоль и поперек. Также скрепить такой узел необходимо при помощи скоб или гвоздей.

Способы крепления бруса к фундаменту

На этапе заливки основания в его верхний слой монтируют болты с загнутыми или основаниями в виде конуса. Расстояние между такими болтами не должно превышать более 0,5 м. На каждый элемент первого венца должно приходится не менее двух болтов.

В брусе первого венца еще до укладки необходимо высверлить отверстия для шпилек расположенных в фундаменте.

Поверх ростверка укладывается предварительно нарезанный рубероид, который выступает как гидроизоляционный материал.

Уложив первый венец и закрепив его на шпильках фундамента при помощи шайб и контргаек, выведите горизонталь по уровню, чтобы дом получился без перекосов. Также рекомендуется проверить диагонали.

Уложив первый венец, приступаем к возведению стен.

Для это вам понадобится разнообразный инструмент:

Обратите внимание!
  • Бензиновая или электрическая пила;
  • Ручная циркулярная пила;
  • Дрель;
  • Уровень;
  • Рулетка;
  • Топор;
  • Молоток;
  • Шуроповерт;
  • Перфоратор;
  • Рубанок.

Также нужны расходные материалы — гвозди, саморезы, межвенцовый утеплитель, огнебиозащитные пропитки.

После подготовки всех необходимых материалов и инструмента приступаем к возведению стен вашего будущего жилища. Укладка бруса производится рядами (венцами) до получения стены необходимой высоты.

После укладки 4-5 венца устанавливаются косяки для дверных и оконных проемов. На следующем этапе происходит окончательное возведение стен под крышу.

Возведение кровли и полов

Экономить на материале для установки кровли настоятельно не рекомендуем. Эту часть дома возможно исполнить в нескольких вариантах:

  • Односкатная;
  • Двухскатная;
  • Вальмовая;
  • Шатровая;
  • Полувальмовая;
  • Многощипцовая;
  • Сводчатая и бубновая кровля.

Все зависит от вашего желания, денежных средств и сложности стропильной системы.

Обратите внимание!

Полы и потолки в доме тоже не маловажный этап строительства. При их обустройстве в основном руководствуются личными предпочтениями, но обязательно для любого варианта изготовления является качественная гидроизоляция. Особенно это касается подвалов и цоколей.

В деревянном доме рекомендуем использовать проникающую влагозащиту, обмазочные материалы или рулонную гидроизоляцию.Более подробно процесс строительства дома из бруса представлен на фото.

Фото дома из бруса своими руками

Обратите внимание!


Как построить дом из бруса? Пошаговая инструкция

Дом из профилированного бруса

Сегодня в преобладающем большинстве случаев строительством домов из бруса занимаются соответствующие специалисты, досконально владеющие технологией, имеющие опыт и собственные наработки в этой сфере. Как они это делают – пошагово описано в рассматриваемом материале. Предоставленная информация позволит в общих чертах представить алгоритм строительства и обустройства домов из бруса.

Ключевые шаги строительства брусового дома

В соответствии с классической современной технологией строительства дома из бруса весь процесс условно делится на такие этапы (или шаги):

  1. Разработка или выбор проекта.
  2. Обустройство фундамента.
  3. Сборка стен первого этажа.
  4. Обустройство межэтажного перекрытия.
  5. Строительство мансарды или второго этажа (фронтоны или по аналогии с первым).
  6. Обустройство крыши.
  7. Прочие работы.

Каждый из перечисленных этапов имеет свои особенности, которые вкратце и рассмотрены далее.

Разработка или выбор проекта

Этот шаг можно сделать в двух разных направлениях – выбрать готовый проект, либо заказать разработку индивидуального варианта. В первом случае получится сэкономить деньги и время, однако, подходящее предложение найти бывает достаточно сложно. Чтобы деревянный дом в полной мере соответствовал пожеланиям и возможностям, лучше заказать разработку индивидуального проекта. Это дороже и дольше, но результат получается в точности такой, как хочется.

Обустройство фундамента

Для брусовых домов нецелесообразно применять тяжелые и дорогие фундаменты вроде плитных. Деревянное жилье имеет сравнительно небольшой вес, потому для его строительства подойдет один из следующих трех типов основания:

  1. Опорно-столбчатый.
  2. Свайно-винтовой.
  3. Ленточный.

Тип, расчет, несущая способность и другие параметры фундамента имеются в проекте.

Сборка стен первого этажа

Начинается с укладки первого венца. Он представляет собой брус, уложенный на обвязку или основание фундамента. Обязательно экранируется гидроизоляцией, чтобы древесина не «тянула» влагу снизу. Сборка остальных венцов зависит от конфигурации бруса, способа выполнения угловых соединений и других особенностей конкретного проекта.

Профилированный брус уплотняется льноджутовым полотном и скрепляется между собой по 2-3 ряда при помощи деревянных нагелей или гвоздей. Угловые соединения лучше всего выполнять по технологии «теплый угол».

Полы и межэтажное перекрытие

Полы первого этажа обустраиваются на основе лаг. Пол утепляется, закрывается гидро- и пароизоляцией, затем зашивается шпунтованной доской.

Перекрытие представляет собой деревянные балки, уложенные на верхний венец первого этажа, утепленные и зашитые облицовочным материалом. Перед облицовкой потолки подшиваются пароизоляцией и обычной строительной доской.

Обустройство крыши

Основой любой крыши деревянного дома является стропильный каркас. Если по проекту предусмотрена мансарда – пространство между стропильными ногами утепляется. Сверху обустраивается обрешетка, кладется гидроизоляция и кровельный материал. Снизу теплоизоляция закрывается пароизоляцией и отделкой.

Прочие работы

По завершению строительства брусовый дом оставляется без отделки на период наиболее интенсивной усадки. Следует обратить внимание на то, что первые полмесяца этого периода необходимо обеспечивать достаточную вентиляцию внутри дома с целью предотвращения возникновения грибка. По завершению усадки выполняется отделка, обустройство коммуникаций и ввод в эксплуатацию.

Как построить дом из обрезного бруса своими руками — Пилоторг

Любая пошаговая инструкция типа «Как построить дом из бруса» может ответить на все основные вопросы, касающиеся подобного строительства. В данном материале мы и попытаемся вкратце описать суть процесса и объяснить, что ничего сложного в этом, на самом деле нет.

Оставить заявку

Оговоримся сразу, что неважно, какой брус вы используете:

  • обыкновенный,
  • оцилиндрованный,
  • клееный,
  • профилированный.

Технология строительства остается неизменной.

Начнем рассказ о том, как построить деревянный одноэтажный дом из бруса самостоятельно с перечисления необходимых инструментов. Вам понадобятся болгарка, бензопила, дрель с толстым сверлом, кувалда, шпатель, молотки, ножовки. Вообще, чем больше оборудования вы имеете, тем проще будет решать возникающие технологические задачи. Описывать заливку фундамента и возведение крыши мы не будем – это отдельные технологические процессы. Сосредоточимся на работе с брусом. Начнем с рассказа о клееном брусе.

Как построить дом из клееного бруса

Если вы не знаете, как самому построить дом из клееного бруса, то можете не беспокоиться. Технология никак не отличается от возведения стен из обыкновенного бруса.
Она описана в следующей таблице.

ПроцедураОписание
УкладкаБрус укладывается друг на друга с выравниваем по уровню. Выравнивание учитывается только вертикальное. Кстати, важно выложить нижний ряд по уровню, чтобы строение не получилось кривым. Если на брусе имеются направляющие, то это значительно упростит процесс и избавит вас от контроля стен по уровню.
СостыковкаСостыковка бруса производится несколькими видами: в стык, в пол-дерева и в лапу. В стык брус крепится скобами, в других случаях в месте стыка сверлятся отверстия и брус скрепляется специальными колышками-нагелями.
ПроцедураОписание
Крепление рядов между собойМежду собой ряды крепятся с помощью специальных нагелей. Производится это следующим образом. В каждом новом брусе сверлятся отверстия на расстоянии 1-2 метра друг от друга. В них с помощью кувалды забиваются нагели. Если вы планируете выпиливать оконный или дверной проем, то на этом участке крепления быть не должно.
ПроцедураОписание
Оконные и дверные проемыПроемы могут быть, как запланированы и выпилены изначально, так и вырезаны в плоскости после укладки всего массива бруса. Главное – хорошо состыковать брус по периметру проемов. Крепление должно быть очень надежным.
Усадка и утеплениеУтепление щелей производится при укладке. Между брусом укладывается специальный материал, затем после окончания укладки щели дополнительно набиваются утеплителем. Брус обязательно должен пройти усадку. Для этого его лучше оставить на несколько месяцев или дольше.

Как построить дом из профилированного бруса

Спросите: «Как построить дом из профилированного бруса своими руками?», а мы ответим. Точно также, как дом из любого другого типа бруса. Способ строительства для всех видов стройматериалов подобного плана одинаков.

Брус обрезной ГОСТ – цена за куб в Москве и области

 

Брус обрезной ТУ – цена за м3

Дом из бруса своими руками

 

Строительство дома из бруса своими руками – пошаговое руководство

Все фото из статьи

Мы предлагаем вам рассмотреть пошаговое руководство — как строить дом из бруса с тем или иным видом фундамента и двускатной крышей. Сразу следует сказать, что мы не будем вдаваться в мельчайшие подробности, так как этот материал рассчитан на читателя, который умеет держать в руках какой-либо инструмент. Обо всём этом ниже по тексту, а также вас ждёт показ тематического видео в этой статье.

Схема постройки дома из бруса своими руками на столбчатом фундаменте

Строим дом

Правила укладки нижнего венца

Укладка стартового венца традиционно выполняется с соединением, известным как «в пол дерева». Этот узел безо всяких проблем делается дисковой пилой – достаточно спилить материал вдоль и поперек. В некоторых участках глубина пропила оказывалась недостаточной – здесь я работал ножовкой, после чего избавлялся от лишнего материала при помощи стамески. Кстати, в моем случае нижний венец является единственным, который соединяется при помощи гвоздей.

 

Нижний венец я выставил на подкладки из досок. Между элементами получились разрывы – в будущем я там сделаю продухи. В моем регионе их обычно в стене, а не в бетонном основании. У такого варианта есть свои преимущества. Во-первых, делать продухи в стене проще и быстрее. Во-вторых, на некотором возвышении ветер движется с большей скоростью, нежели непосредственно у земли, благодаря чему подполье будет лучше проветриваться.

Рубка бруса. Соединение «в полдерева»

На подкладки я собираюсь смонтировать половые балки – так, как я думаю, нагрузки на основание будут распределяться более равномерно.

Подкладки и брус нижнего венца покрыл антисептиком. Как показывает практика, быстрее всего сгнивает материал, уложенный в самом низу. В моей ситуации внизу лежат подкладки, а не сам брус. В дальнейшем, если доски сгниют, их можно будет заменить с гораздо меньшими усилиями, чем брус нижнего венца.

Особенности укладки второго и следующих венцов

Строительство стен дома

 

Начиная со второго венца кладки, работа ведется в одинаковом порядке. По углам я соединял брус при помощи коренных шипов – обычное примыкание элементов здесь недопустимо.

Взяв дисковую пилу, сторцевал пару пропилов. На вторую грань линию распила переносил при помощи угольника. Коренной шип делается легко, все продемонстрировано на фото. При недостаточном выходе диска глубину можно добирать ножовкой. Паз делается еще проще. Тоже продемонстрировано на фото.

Важное замечание! Учитывайте, что в соединениях типа «шип-паз» должен оставаться примерно 0,5-сантиметровый зазор для укладки уплотнителя. Соединение, при котором древесина просто касается древесины недопустимо.

Предварительно я выставил нужную мне глубину пропила. У моей пилы можно менять выход диска без особых проблем – достаточно попросту ослабить рычажок. Дополнение удобно в работе. Если в традиционном столярном производстве мастер выставляет какой-то параметр рабочего инструмента и подготавливает необходимое количество однотипных заготовок, то в плотницком деле ситуация несколько иная: материал затаскивается на верстак, а глубина пропила регулируется непосредственно по ходу работы.

Строительство стен дома

Моя пила оснащена тонким диском – для распила приходится прилагать гораздо меньше усилий. Предохранительный кожух двигается очень плавно и никак не препятствует резу.

У моего дома стены будут длиннее, чем брус, поэтому мне придется сращивать строительный материал. Для этого я сделал с обоих торцов длинного бруса по запилу, убрал лишнее при помощи стамески и получил шип посередине. Выступ готов, теперь нужен паз. Рубить древесину стамеской поперек волокон – нецелесообразно. Я пошел на хитрость и просверлил простое сквозное отверстие во втором брусе. Длины сверла оказалось недостаточно для создания сквозного отверстия, поэтому мне пришлось сверлить с двух сторон. Далее я отрезал от заготовки лишнюю древесину, сделал разметку и прорубил брус вдоль волокон при помощи стамески. Соединил сращиваемые брусья. Зазоры забил мхом.

Полезный совет. В венце, являющемся началом проема, лучше сразу сделать шипы для косяков данного проема. В процессе нарезки бруса не получится полностью сделать шипы пилой, надо будет дополнительно додалбливать стамеской в завершение процесса. На следующем фото вы видите брусья уже с крепежными шипами. В качестве шаблонов продемонстрированы пороги проемов для дверей.

Уложил второй венец на нижний, грамотно выполнив угловые сочленения и необходимые сращивания по длине. Пришло время сделать разметку для установки нагелей – соединителей венцов моего строящегося дома. Я взял угольник и проставил вертикальные метки на брусках внизу и вверху, в местах будущего размещения крепежей. Перевернул верхний брус. Перенес разметку в центр моего бруса. После просверлил отверстия для крепежей и вбил в них нагели при помощи молотка.

Что нужно знать о нагелях?

Сращивание бруса путем сверление и распила

По логике в круглое отверстие нужно было бы вбивать круглый же нагель. Строители же придерживаются другой технологии и используют нагели квадратного сечения. Такие крепежи и в изготовлении более просты, и соединение удерживают гораздо надежнее. При этом короткий нагель не будет мешать процессу усадки строения.

Проблема в том, что просверлить ручной дрелью строго вертикальное отверстие без малейших отклонений невозможно. При установке бруса очередного венца на заостренный и слегка торчащий нагель первый будет немного шататься. Чтобы брус прочно закрепился, его надо дополнительно осадить кувалдой.

Используемые мной нагели работают на срез и обеспечивают правильную усадку даже при наличии незначительных отклонений от вертикали в крепежных отверстиях. Щелей не будет. Во-первых, брус даст усадку. Во-вторых, пространство между венцами заполняется утеплителем, о чем я расскажу далее.

Однажды мне приходилось наблюдать, как строители делали в стене из бруса отверстия при помощи длинного сверла и вбивали в них круглые длинные нагели, внешне похожие на черенки от лопаты или грабель. Были ли вертикальными такие отверстия? Естественно, нет. В конечном итоге брус не осел, а словно «завис» на нагелях, что привело к образованию внушительных щелей между венцами.

Сращивание бруса путем сверление и распила

Сращивание бруса

 

 

Что делать со мхом и паклей?

Вбив нагели, я уложил на венец паклю и мох. Паклю укладывал поперек брусьям. Мох просто набрасывал на паклю. В результате пакля свисает со стен. Благодаря этому в будущем мне будет проще конопатить стены. Мох же обеспечит достойное утепление строения.

Что делать со мхом и паклей

Установил брусья на нагели, уложил паклю, набросал мох, осадил венец кувалдой, но он почему-то до сих пор шатается. Происходит это из-за наличия зазоров в угловых соединениях. В моей ситуации размеры этих зазоров были до 0,5 см. Я плотно заполнил их мхом. В этом мне помогли шпатель и узкая полоска металла.

Внимательный читатель поинтересуется: а как же пакля? Разве не нужно закладывать в углы и ее? Нет, не нужно. Во-первых, как я говорил ранее, мох является очень хорошим природным антисептиком. Мой дом еще достаточно долго будет стоять без какой-либо финишной отделки, и осадочная влага то и дело будет стекать по углам. Мох же не даст древесине сгнить в этих местах. Во-вторых, в будущем брус в углах наверняка придется сострогать. Мох этому мешать не будет. Пакля же может привести к поломке рубанка.

Что делать со мхом и паклей

Теперь мои углы прочные, утепленные и непродуваемые. В конце дня я прикрыл угловые соединения с целью их защиты от возможных атмосферных осадков.

Возведение стен дома

Возведение стен дома

 

Рекомендации по выравниванию венцов

На снимке вы видите, что один брус у меня расположен выше, чем другой. Но ведь они должны находиться на одинаковой высоте. Не спешим сразу включать элекрорубанок – с такой проблемой вполне можно справиться при помощи простой кувалды.

Рубанком я работал в самом конце, когда стала четко видна помеха монтажу следующего венца. Рубанком я сравнивал небольшие «винты» и «горбы». Более существенные перепады по высоте компенсировал при помощи пакли и мха – на их обустройство уходит намного меньше времени, чем на обработку древесины рубанком.

Что нам стоит дом построить!

Возведение стен дома

С основными принципами укладки каждого венца вы уже ознакомились. Есть важные нюансы. Во-первых, венцы надо укладывать с чередованием угловых соединений. Во-вторых, внутреннюю несущую стенку дома нужно связывать с продольной стеной. Делается это через один венец. Для связывания использую уже проверенное и знакомое соединение. Только вот отверстия для нагелей я сверлю «шахматно» по отношению к нижним венцам. После этого укладываю паклю и мох, а расположив каждый брус в предназначенном для него месте, уплотняю соединения в углах.

Возведение стен дома

То есть порядок строительства дома предельно прост:

я укладываю очередной венец;
делаю разметку для нагелей;
сверлю отверстия;
вбиваю деревянные крепежи;
укладываю паклю, на нее набрасываю мох;
повторяю последовательность.

По длине брусья стыкую методом «вразбежку».

Возведение стен дома

Оформление проемов

Дойдя до высоты подоконника (у меня это седьмой венец), я сделал разметку для обустройства оконных проемов. Ширину каждого проема рассчитал, добавив к ширине купленного оконного блока размеры косяков и уплотняемых зазоров. На каждой стороне проема должно быть по паре зазоров – между косяком и устанавливаемым оконным блоком, а также между косяком и стеной дома. В итоге в моей ситуации необходимая ширина оконного проема составила 1325 мм. Из них 155 мм ушло на зазоры.

Оформление проемов

По результатам расчета я установил венец с оконным проемом, предварительно нарезав в брусках шипы, аналогично этапу с проемами для дверей.

Следующие венцы с оконным проемом укладывал из брусьев без шипов, соблюдая те же габаритные размеры.

Все оконные проемы я обустраивал из «коротышей», ровность которых была нарушена в процессе усадки бруса – для стен такой материал не подойдет, а выбрасывать жалко. Перемычки не делал. Обустраивая проем, постоянно проверял его ровность при помощи отвеса. Стены тоже проверял.

Оформление проемов

Отдельный простенок я временно скрепил при помощи реек, чтобы в процессе работы он не упал. Т-образная конструкция, равно как и угол в дополнительном укреплении не нуждаются – они прекрасно удерживаются собственным весом.

Важное замечание! В местах обустройства шипов проема и линии пропила, т.е. всего в нескольких сантиметрах от края, я не укладывал паклю, т.к. при распиле она наматывалась бы на режущий диск. В дальнейшем пакля без особых проблем подбивается с торцов.

После укладки последнего венца с оконным проемом (его нужно временно уложить без крепления и уплотнения), я снял верхние брусья и сделал резы для шипов. На них надел косяки. Выставив диск пилы на требуемую глубину, установил параллельный упор для выдерживания нужного отступа от края. Много времени на такую работу у меня не ушло. Прорезать брус на нужную глубину циркуляркой у меня не получилось – пришлось доделывать ножовкой.

Оформление проемов

 

В нижнем венце проема я сделал шипы для контроля моей сборки. В последнем венце этого делать не стал – в будущем шипы все равно придется создавать в каждом брусе.

На личном опыте убедился, что сборка всей высоты проема для окна без связи, при этом из не совсем «коротышей», задача не самая простая.

Легкие и короткие обрезки можно примерять до оформления углубления либо шипа. Вполне может оказаться, что на брус, отклоняющийся влево, ляжет брусок с отклонением вправо. В результате будет построена ровная стенка. Если же оба бруса будут иметь отклонение в одном направлении, на ровность стены можно не рассчитывать.

Для устранения отклонений можно состругивать «винты» при помощи рубанка либо же укладывать брус «лесенкой». У меня был именно второй случай. Щель я также ликвидировал при помощи рубанка. На каждом этапе проверял вертикальность возводящихся проемов при помощи отвеса.

Оформление проемов

Установка косяков и завершение работы

Верхний венец уложил. Пора смонтировать косяки каждого проема. Благодаря этим простым элементам будет существенно увеличена прочность готовой конструкции. Нижний брус каждого проема укомплектован полноценным шипом. На верхних же брусьях присутствуют пропилы в требуемых местах. Я прикладываю направляющую, выставляю нужную глубину реза и делаю пропил дисковой пилой. После этого провожу пару линий с торцов по размерам шипа и избавляюсь от лишнего материала при помощи стамески.

Шипы у меня имеют меньшую ширину, чем пазы. Зазоры я заполняю теплоизоляционным материалом. При желании вы можете сделать шипы более широкими, а уже потом, на этапе отделки дома срубить лишний материал и заполнить зазоры уплотнителем.

Вставил временные распорки между косяками. В будущем я запланировал пристроить к своему дому веранду. Если и вы планируете сделать пристройку, не укладывайте верхний венец бруса до начала ее возведения. Я тоже смонтировал на венец меньше.

Коробка готова. Я накрыл ее временной крышей, закрыл каждый проем и оставил дом до следующего сезона. Брус как раз успеет дать усадку. После этого и продолжу, о чем обязательно расскажу вам в своей следующей истории.

Завершение работ

Способы крепления бруса к фундаменту

На этапе заливки основания в его верхний слой монтируют болты с загнутыми или основаниями в виде конуса. Расстояние между такими болтами не должно превышать более 0,5 м. На каждый элемент первого венца должно приходится не менее двух болтов.

В брусе первого венца еще до укладки необходимо высверлить отверстия для шпилек расположенных в фундаменте.

Поверх ростверка укладывается предварительно нарезанный рубероид, который выступает как гидроизоляционный материал.

Уложив первый венец и закрепив его на шпильках фундамента при помощи шайб и контргаек, выведите горизонталь по уровню, чтобы дом получился без перекосов. Также рекомендуется проверить диагонали.

Уложив первый венец, приступаем к возведению стен.

Для это вам понадобится разнообразный инструмент:

Обратите внимание!

Многоуровневый потолок из гипсокартона с подсветкой: пошаговая инструкция как сделать своими руками + 86 фотоУтепление дома своими руками: инструкция по установке разных типов утеплителей + 95 фотоВентиляция частного дома своими руками: детализированные советы по созданию полноценной системы (99 фото + видео)

Бензиновая или электрическая пила;
Ручная циркулярная пила;
Дрель;
Уровень;
Рулетка;
Топор;
Молоток;
Шуроповерт;
Перфоратор;
Рубанок.

Также нужны расходные материалы — гвозди, саморезы, межвенцовый утеплитель, огнебиозащитные пропитки.

После подготовки всех необходимых материалов и инструмента приступаем к возведению стен вашего будущего жилища. Укладка бруса производится рядами (венцами) до получения стены необходимой высоты.

После укладки 4-5 венца устанавливаются косяки для дверных и оконных проемов. На следующем этапе происходит окончательное возведение стен под крышу.

Дом из клееного бруса своими руками: строим вместе с профессионалами! Инструкция по постройке дома + 100 фото

Если у вас появилась идея построить дом своими руками, то трудность выбора материала будет актуальна.

Наиболее бюджетным вариантом будет строительство дома из бруса. При всей дешевизне этого материала, дом получится достаточно теплый, долговечный и крепкий.

Изучив интернет, вы обнаружите, что в большинстве случаев советуют выбирать брус сечением 150х150 мм.

Но в том случае если не хотите привлекать дополнительную рабочую силу, вам подойдет такой пиломатериал как сухой брус 150х100 мм, который после возведения и усадки можно утеплить с помощью минеральной ваты. Дом не будет уступать по теплоизоляции другим строениям из бруса большего сечения.

И так, материал закуплен, приступаем к строительству дома:

Первоначально необходимо расчистить пространство и выровнять площадку под фундамент;
В соответствии с составом грунта определить тип фундамента (в этом поможет специализированная справочная литература).

Фундамент может быть свайный, монолитный или ленточный, который более часто используется, ведь деревянные дома сравнительно легкие.

После установки фундамента, бетон должен набрать прочность (3-4 недели), далее приступаем к укладке бруса. Еще до укладки необходимо заготовить нагели (шканты) – это то, при помощи чего уложенный в венцы брус скрепляется между собой. Изготавливаются они обычно из плотной древесины (лиственница).

При размере бруса 150х100 мм подойдут нагели длинной около 12 см. Также технология укладки бруса требует прокладывать межвенцовый утеплитель. Обычно это рулонные материалы типа джута, также можно использовать паклю или мох.

По советам специалистов следует использовать свежий красный или торфяной мох, пролежавший не более 3-х недель.

Первый венец будущего дома должен быть изготовлен из лиственницы, которая не подвержена гниению. Для большей надежности можно обработать битумом.

Брус первого венца скрепляется между собой, приемом известным как «в полдерева» — на торцах бруса делают спил вдоль и поперек. Также скрепить такой узел необходимо при помощи скоб или гвоздей.

На этапе заливки основания в его верхний слой монтируют болты с загнутыми или основаниями в виде конуса. Расстояние между такими болтами не должно превышать более 0,5 м. На каждый элемент первого венца должно приходится не менее двух болтов.

В брусе первого венца еще до укладки необходимо высверлить отверстия для шпилек расположенных в фундаменте.

Поверх ростверка укладывается предварительно нарезанный рубероид, который выступает как гидроизоляционный материал.

Уложив первый венец и закрепив его на шпильках фундамента при помощи шайб и контргаек, выведите горизонталь по уровню, чтобы дом получился без перекосов. Также рекомендуется проверить диагонали.

Уложив первый венец, приступаем к возведению стен.

Для это вам понадобится разнообразный инструмент:

Бензиновая или электрическая пила;
Ручная циркулярная пила;
Дрель;
Уровень;
Рулетка;
Топор;
Молоток;
Шуроповерт;
Перфоратор;
Рубанок.

Также нужны расходные материалы — гвозди, саморезы, межвенцовый утеплитель, огнебиозащитные пропитки.

После подготовки всех необходимых материалов и инструмента приступаем к возведению стен вашего будущего жилища. Укладка бруса производится рядами (венцами) до получения стены необходимой высоты.

После укладки 4-5 венца устанавливаются косяки для дверных и оконных проемов. На следующем этапе происходит окончательное возведение стен под крышу.

Экономить на материале для установки кровли настоятельно не рекомендуем. Эту часть дома возможно исполнить в нескольких вариантах:

Односкатная;
Двухскатная;
Вальмовая;
Шатровая;
Полувальмовая;
Многощипцовая;
Сводчатая и бубновая кровля.

Все зависит от вашего желания, денежных средств и сложности стропильной системы.

Полы и потолки в доме тоже не маловажный этап строительства. При их обустройстве в основном руководствуются личными предпочтениями, но обязательно для любого варианта изготовления является качественная гидроизоляция. Особенно это касается подвалов и цоколей.

В деревянном доме рекомендуем использовать проникающую влагозащиту, обмазочные материалы или рулонную гидроизоляцию.Более подробно процесс строительства дома из бруса представлен на фото.

Источник: sdelajrukami.ru

Рекомендации по расчету материалов

Рекомендации по расчету материалов

Предварительно рассчитайте нужное количество материалов, чтобы избежать проблем с реализацией лишнего бруса либо же докупкой недостающих элементов в будущем.

Как посчитать кубатуру бруса

Первый шаг. Определите высоту дома и рассчитайте периметр стен строения. Высоту потолков берите с учетом толщины перекрытий и пола. Рассчитайте площадь внутренних и внешних стен с учетом толщины сечения бруса.

Второй шаг. Рассчитайте общее количество брусьев. Для этого вам нужно разделить высоту стены дома на высоту одного элемента. Так вы узнаете, сколько брусьев понадобится для возведения каждой стены. Длину рассчитывайте с ориентиром на длину стен. Просуммируйте количество брусьев, необходимых для возведения всех стен дома.

Третий шаг. Добавьте к рассчитанному значению 5-15%!з(MISSING)апаса на брак либо непредвиденные повреждения в процессе строительства.

Изначально стены вашего дома будут иметь высоту, несколько превышающую проектный показатель. Такое увеличение произойдет за счет использования утепляющей прокладки между венцами. Со временем древесина даст усадку, и высота стен восстановится до проектной.

Какую древесину выбрать

Содержание статьи

1 Какую древесину выбрать2 Дом из обычного бруса2.1 Особенности профилированного бруса2.2 Клееный брус3 Этапы строительства дома из бруса4 Как построить дом из бруса: фотоотчет5 Видео по теме

Для строительства дома используется обычно древесина хвойных пород. Причин несколько. Во-первых, повышенное содержание смол, которые являются природными консервантами и антисептиками. Благодаря их наличию, древесина долго на разрушается. Во-вторых, доступная цена. Можно, конечно построить дом из бруса бука или дуба, но цена будет просто заоблачной. В-третьих, древесина мягкая, легко обрабатывается.

Из всех хвойных пород чаще всего ставят дом из бруса сосны. При неплохих характеристиках он относительно недорог. Дома из лиственницы и кедра ставят редко: слишком дороги. Из ели еще реже, но по другой причине: она быстрее всех разрушается, да еще и тяжела в обработке. Так что относительно породы древесины, выбора, собственно, и нет. В 95%!э(MISSING)то сосна. А вот с типом бруса необходимо разбираться.

По способу обработки брус бывает:

Обычный или цельный, неструганый брус. Выпиленный из цельного бревна, сечение — четырехугольник (квадрат или прямоугольник).
Профилированный брус. Он тоже выпиливается из цельного бревна, но после обрабатывается: фрезами формируются шипы и пазы — профили, при помощи которых один брус стыкуется с другим. Также обрабатываются и боковые грани. Из станка они выходят уже струганными. Сечение — сложной формы. Боковые грани могут быть ровные, округлые, фигурные — с фасками, форма «замка» — многочисленные бородки и выемки.
Клеенный брус. Внешне похож на профилированный, но собран (склеен) из нескольких досок.

Разберем особенности каждого из видов бруса, относительно строительства дома.

2

Строения из профилированного и клееного бруса – в чем разница?

Дом из бруса мы можем соорудить, используя профилированные либо клееные изделия. Технология их применения практически полностью одинакова. Профилированный брус более популярен. Он характеризуется минимальным показателем влажности и одинаковой толщиной.

Такие изделия получают из цельных бревен, которые проходят несколько этапов механической обработки. Профилированный брус оснащается шипами и пазами. Указанные элементы обеспечивают высококачественное соединение отдельных изделий между собой. Также система шип – паз формирует тепловой замок. За счет него даже малейший холод не способен проникнуть внутрь деревянного домика.

Клееный брус изготавливается из предварительно высушенных ламелей – отдельных дощечек с разными показателями толщины и длины. Подобные изделия стоят дешевле профилированных. При этом долговечность построек из них одинакова. Правда, при одном условии. Сушка клееных изделий должна выполняться по особой технологии. Если ее не придерживаться, надежность готового дома будет не самой высокой. Соединение клееного бруса также осуществляется по принципу паз – шип. Проблем с монтажом у людей без опыта проведения стройработ за счет этого не возникает.

Новинкой рынка частного строительства считается оцилиндрованный брус. Он применяется пока не очень часто, так как его цена достаточно высока. При этом дома из бруса подобного типа отличаются уникальной долговечностью, качеством и высокой экологичностью. Оцилиндрованный материал производится в виде выточенных из бревен изделий цилиндрической формы (другого сечения быть не может). Их длина достигает 470 см. Это дает возможность возводить по-настоящему прочные дома, которые, кроме того, не нуждаются в дополнительном утеплении. Визуально постройка из оцилиндрованной древесины имеет вид сказочного шикарного домика. Его даже не нужно специально облицовывать какими-либо отделочными материалами. Он и так выглядит великолепно.

3 этап. Строительство коробки дома из бруса

После того, как фундамент набрал прочность, приступают к укладке первого венца. Сборка дома из профилированного бруса не представляет сложностей благодаря четкой геометрии пиломатериала. Но, как и любая древесина, брус должен быть надежно защищен. Специалисты рекомендуют каждую единицу профилированного бруса обработать до начала монтажа любым антисептиком (например, Антекс Титан (13 850 руб/48 кг) Сенеж (4 250 руб/65 кг)

Первый венец (первый ряд бруса) нуждается в более эффективной защите еще в силу разной теплопроводности у бетона и бруса. Кроме того, 1-й ряд находится близко к поверхности грунта и тянет влагу из земли.

При монтаже первого ряда нужно выполнить условия:

выбирать качественный брус расчетного сечения;
обработать его антисептиком в несколько слоев;
уложить на фундамент рубероид;
на рубероид уложить подготовленный брус;
закрепить брус шпильками.

Первый венец из профилированного бруса

Подбор материалов

Сколько стоит построить крепкий дом на показ своими руками, и какой материал применить? Скорость возведения и окончательная стоимость дома, сделанного своими руками, в первую очередь зависит от выбранного материала.

Кирпич

Если необходимо дешево построить дом в короткие сроки своими руками, то сразу следует отказаться от кирпича, поскольку он стоит дорого, кладка требует специальных навыков, а на возведение постройки своими руками могут уйти годы. Вместе с тем, это прочный и долговечный материал, устойчивый к любым природным катаклизмам, не боится огня и не требует никакого дополнительного ухода.

Вам может быть интересно:

Строительство деревянных домов
Что представляет собой дифавтомат 10а, и где он может применяться?
Строительство каркасного дома
Строительство двухскатной крыши своими руками
Можно ли сделать раздвижные двери своими руками?
Факты о цементной плитке Luxemix
ИБП своими руками для котла отопления
Фундамент под дом

Дом из кирпича выглядит добротно, но чтобы построить коттедж, показанный на фото, нужны профессионалы и дорогой материал:

Дерево

Дом из деревянного бруса имеет ряд преимуществ, поскольку это безвредный для экологии и здоровья будущих жильцов материал и по теплопроводности значительно превосходит кирпич. Выглядит красиво и зачастую не требует дополнительной отделки. Вместе с тем, если строить дом из качественного бруса, то его стоимость будет не намного ниже кирпичного. Дерево требует постоянной обработки антисептическими и противопожарными средствами, а окончательная усадка дома длится от 3 до 5 лет.

Частный дом из бруса имеет привлекательный внешний вид, как на представленном фото:

 


Газобетонные блоки

С появлением блоков и ячеистого бетона дерево и кирпич утратили свою былую популярность, поскольку построить дом из пеноблоков гораздо быстрее, и стоит он недорого. Это легкий материал, который не требует серьезных затрат на устройство фундамента, с отличными характеристиками по теплопроводности. Блоки имеют гладкую и ровную поверхность, поэтому не требуется дополнительное выравнивание стен при отделочных работах. Это экологически чистый и устойчивый к огню материал. Вместе с тем, он не столь прочный как кирпич и имеет свойство растрескиваться. Из такого материала можно построить самый дешевый дом.

Структуру пеноблоков можно посмотреть на фото:

Сэндвич-панели

Если говорить о стоимости и скорости возведения дома, то каркасные дома занимают первое место. Каркасно-щитовой – собирается как конструктор из готовых панелей. Состоят из древесно-стружечных плит, между которыми находится утеплитель – твердый пенополистирол или пенополиуритан. Панели крепятся на деревянный или металлический каркас.

Дом из сэндвич-панелей не требует дополнительного утепления, а снаружи обшивается сайдингом, или наносится фасадная штукатурка. Конструкция легкая, не требует мощного фундамента. Многие специалисты утверждают, что каркасный дом можно построить своими руками за 4–5 дней при условии наличия готового фундамента.

Сэндвич-панели могут быть изготовлены из разных материалов. Иногда при их производстве используются вредные для здоровья человека смолы, которые выделяют пары. Это, пожалуй, единственный недостаток, которого можно избежать при кропотливом подборе материала.

Дом из сэндвич-панелей, обшитый сайдингом, представлен на фото:

 

Этапы строительства

Примечание. Не забывайте о том, что самый длинный брус имеет только 6м в длину, и если вы планируете, к примеру, дом 7×8м, то вам придётся делать стыковку на рядах, что усложняет монтаж.

Виды фундаментов, используемые для деревянных домов

Столбчатый фундамент

Способ возведения:

сам столб обычно представляет собой кладку из кирпича или бетонных блоков, высотой 40-50 см, что в основном зависит от того, если уклон на данном участке;
для кладки делается ямка, глубиной 20-25 см и шириной 40-50 см, туда засыпается песочная подушка, а затем заливается бетонный раствор. Этой подушкой можно регулировать высоту столба – просто добавляя или убирая какое-то количество бетонной смеси;
расстояние между опорными точками должно быть не более 2м, к тому же они должны быть на каждом углу и на каждом стыке.

Свайно-набивной фундамент

Способ возведения:

по расположению точек опоры инструкция здесь такая же, как и в случае со столбчатым фундаментом – расстояние не менее 2м, плюс опоры на каждом углу и на каждом соединении;
для возведения такого основания берут металлические или асбестоцементные трубы не менее 20 см в диаметре и вкапывают её в землю на 40-50 см, получая таким способом обсадную трубу;
затем труба заливается бетоном и армируется, хотя для стальных элементов это необязательное условие.

Свайно-винтовой фундамент

Способ возведения:

если строительство брусового дома своими руками делается на свайно-винтовом фундаменте, то количество винтовых свай будет точно таким же, как и количество набивных свай или столбов;
такая свая просто завинчивается в землю при помощи рычага на любую глубину, хотя всё равно потом приходится срезать лишнее;
такой фундамент очень удобен для участков с большой крутизной уклона – труба его просто компенсирует.

Ленточные фундаменты

Способ возведения:

ленточные фундаменты могут быть монолитными, то есть, залитыми в траншею или опалубку с арматурным каркасом, либо сборными — собранными из кирпича, камня или блоков;
глубина ленты зависит от состояния грунта и веса вышестоящей постройки – они бывают заглубленными и малозаглубленными;
заглубленные основания применяются на пучинистых грунтах, и оно должно быть ниже точки промерзания почвы на 40-50 см;
такие фундаменты считаются наиболее хорошими для зданий любого типа, хотя не всегда это целесообразно, так как можно обойтись более дешёвыми версиями.

Немного о брусе

Брус и оцилиндрованное бревно

Брус имеет не только разное поперечное сечение и длину, но также по виду профиля – он может быть профилированным (иметь пазы для продольного соединения). Процент просадки архитектурного сооружения будет зависеть от влажности – он может быть влажным и высушенным.

Ещё такой материал различается по типу изготовления – его делают из массива дерева или склеивают из ламелей (цена при этом сильно меняется). Профили могут изготавливаться из разных пород древесины, где наиболее ценной считается сибирская лиственница, а за ней идёт уральская ель.

Все эти нюансы нужно учитывать при проектировании дома. Дело в том, что стыковка в гладкую фугу нуждается в уплотнительной прокладке (джутовая или льняная лента) и нагелях для фиксации.

Кроме того, очень важно предусмотреть каналы для коммуникаций, такие как водопровода, канализации, отопления, электрификации и связи. Желательно, чтобы все «мокрые» комнаты типа ванной, туалета, кухни оказались рядом – это облегчит врезку каналов.

Строительство коробки

Монтаж обвязки на винтовом фундаменте

Всё начинается с монтажа обвязки, которую устанавливают на фундамент любого типа, предварительно подстилая отсечную гидроизоляцию. Когда мы строим из бруса дом своими руками, то именно на нижний венец приходится наибольшая нагрузка по влажности.

Именно поэтому под него дополнительно может подкладываться подвенечная доска из лиственницы толщиной 50 мм. Или доску или нижний венец обязательно нужно пропитывать антисептиком, что на порядок увеличивает её эксплуатационный период.

Но давайте разберёмся, какую пользу приносит подвенечная доска? Рано или поздно низ будет загнивать и в этом не помогут никакие препараты, которыми обрабатывают древесину. Но ведь заменить доску гораздо легче и дешевле, чем весь венец!

Крепление обвязки к фундаменту болтами

Обвязка зачастую служит ростверком и её нужно закреплять на фундаменте болтами, утопленными, как минимум, на 10 мм, но это делается не сразу. Сначала этот контур стыкуется на углах (обычно, это делается «в полдерева»), а сам стык просто скрепляется гвоздями, чтобы он не разъехался. После этого замеряем диагонали – расхождение в размерах не должно превышать ±2 мм – после этого можно фиксировать брус анкерными болтами.

 

Мы продолжаем рассматривать, как построить дом своими руками из бруса, и приступаем к креплению первого венца. Под него, как и под все остальные венцы, если у них гладкая фуга, обязательно укладывается льняная или джутовая лента.

В обвязку и верхний венец врезают лаги для пола, причём, делают это сразу, не поднимая стены выше. Хотя можно зафиксировать их и стальными уголками с усилением, только саморез при этом должен входить в древесину не менее чем на 40-50 мм.

Стыковка углов без остатка

Сборка стен производится повенечно, то есть, каждый ряд укладывается поочерёдно. Но для удобства на лаги иногда просто настилают доски без крепления, хотя в некоторых случаях пол делают сразу. Если используется сухой или клееный профилированный брус, то ленточный уплотнитель применяется только на стыках, а между профилированными соединениями он не нужен.

Соединение нагелями

В тех случаях, когда пиломатериал имеет естественную влажность, при высыхании может произойти геометрический сдвиг профилей относительно друг друга. Поэтому чтобы избежать деформации и сделать стену крепкой, брус соединяют между собой специальными деревянными гвоздями или нагелями, как их принято называть. Нагели забивают в шахматном порядке либо через два ряда на третий, либо с одного на другой.

Примечание. Отверстие под нагели сверлится с однозначным диаметром или даже на несколько миллиметров больше. Если сделать его меньше, то при усадке стен брус будет на них зависать. Кроме того, отверстие должно получиться на 15-20 мм глубже длины нагеля.

Оконные и дверные проёмы

В тех местах, где есть оконные и дверные проёмы, брус кладут более короткий, но стена у проёма будет получаться ослабленной. Чтобы избежать расшатывания и деформации, через проём оставляют один или несколько целых брусьев, как это показано на фото вверху. После окончания сборки коробки их попросту вырезают.

Пол, потолок и крыша

Утепление пола

Когда лаги находятся на точечных опорах (столбах иди сваях), к ним для утепления нужно оборудовать черновой пол, который будет в подвешенном состоянии. Потому к нижней части балки с обеих сторон прикрепляют  черепной брус, на котором и будет держаться настил из досок, ОСП, ДСП или фанеры, как это показано на рисунке выше. На него уже кладут утеплитель, отсечную гидроизоляцию и настилают чистовой пол.

Подобным способом производят и утепление потолка, только здесь черепной брус уже не нужен, так как настил, держащий утепление, можно просто зафиксировать снизу. Чаще всего потолок в таких домах декорируется деревянной вагонкой, но эти работы производятся только после окончательной сборки коробки.

Стропильная система двускатной крыши

Чтобы у вас получилась двускатная крыша, нужно собрать стропильную систему, которая будет состоять из бруса и доски разного поперечного сечения. Так, вначале нужно установить стяжки 100×150 мм на уровне потолочных балок, так как А-образные стропила будут распирать стены в стороны. Это позволит защитить две противоположные стены от деформации.

На перекрытие устанавливаются лежни, которые примут на себя вертикальную нагрузку от стропил и равномерно распределят её по плоскости. Для этого используют брус 150×150 мм или 200×200 мм.

Стропильные ноги лучше всего собирать наверху, чтобы потом не поднимать их верёвками, но это уже личное дело каждого. Мауэрлат нам здесь заменит верхний венец, так что каких-либо особых действий по его установке проводить не следует.

На фронтоне оставляют окошко

Распор стропильных ног должен получаться шире на 40-50 см в каждую сторону, чтобы создать естественный навес от атмосферных осадков. Крутизна уклона зависит от вашего желания, но чем она больше, тем выше будет чердак, а снег зимой сам будет сползать по уклону.

Подготовительные мероприятия

Заготовка нагелей

Соединение венцов бруса выполняется с помощью деревянных нагелей. Я решил делать их из обрезков досок, оставшихся от других строительных мероприятий. В моем случае это было обустройство кровельной обрешетки.

Для нагелей следует использовать как можно более твердую древесину. Сам процесс изготовления крепежей предельно прост. Я взял обрезки доски и заторцевал их с одной стороны при помощи соответствующей пилы.

Потом я поставил упор и начал пилить в размер. В моей ситуации размер составил 12 см. В результате я получил аккуратные и красивые заготовки.

Дощечки распилил при помощи ленточной пилы. На выходе я получил целый ящик деревянных палочек. Далее я заострил заготовки топором с каждой стороны и получил свои нагели.

Подготовка мха

Нагели,торфяной мох сфагнум и доски

Технология требует, чтобы между каждым венцом бруса был уложен межвенцовый утеплитель. Профессионалы обычно утепляют рулонными материалами. Работать с ними легко и удобно – достаточно раскатать материал поверх уложенного венца и можно продолжать работу. Однако за удобство и простоту обработки приходится платить.

Я решил не тратиться и использовать мох. Во-первых, этого материала полно в природе – ходи, да собирай. Во-вторых, мох является не только приличным утеплителем, но и отличным антисептиком. Дополнительно проштрудировал тематические форумы: мох активно используется в качестве межвенцового утеплителя, и отрицательных откликов о нем нет.

Для утепления лучше всего подходит красный либо торфяной мох. Первый отличается высокой жесткостью. Второй после высыхания становится хрупким. По возможности лучше всего использовать именно красный мох. Узнать его легко – это длинные стебли с листочками, напоминающими елочку.

Специалисты рекомендуют утеплять свежим мхом, пролежавшим не больше 2-3 недель. Я хранил мох в полиэтиленовых мешках, при этом он был даже немного влажным. Ничего страшного с материалом не произошло.

Изготовление косяков

Заготовленные дощечки

Их я делаю для каждого дверного и оконного проемов. Для этого использую ровный брус. Сучков по возможности не должно вообще быть. Для большего удобства я сделал импровизированный верстак непосредственно возле штабеля своих пиломатериалов. Сделал продольные пропилы. В этом мне помогла дисковая пила. Лишний материал убрал при помощи стамески.

Сделать правильный косяк по силам даже не каждому профессиональному плотнику. Поэтому косяки для окон я решил изготавливать по упрощенной технологии. В каждом оконном проеме я установлю лишь по паре вертикальных косяков. За горизонтальную связь будет отвечать уже непосредственно оконный блок.

Для установки блока нужна «четверть». Однако я и здесь придумал, как упростить задачу. Вместо выборки (на фото она заштрихована) я решил вклеить планку. Для этого плоскость заранее острогал. Результат получился не хуже, чем он был бы в ситуации с использованием четверти.

Уменьшать количество косяков в проеме для двери нельзя – нужны все четыре. Однако форму изделий можно существенно упростить.

Я выбрал в бруске, который в будущем будет являться порогом, пазы, аналогичные углублениям в боковых косяках. Это позволило мне надеть нижний брусок на шипы проема. Однако на данном этапе брус пришлось бы рубить стамеской поперек древесных волокон – занятие не самое приятное и простое. Я нашел отличный выход из этой ситуации! Взяв дисковую пилу, я подготовил пропилы, предварительно выставив подходящий выход диска и сделав параллельный упор.

Обработка пиломатериала

Затем я взял перовое сверло и сделал отверстие диаметром 2,5 см, как для нагелей. В завершение выпилил ровный прямоугольник поперек древесных волокон. В этом мне помогла сабельная пила.

Плотники обычно делают в пороге два прямоугольных гнезда, а снизу каждого вертикального косяка оформляют по ответному выступу, срубая и выпиливая лишнюю древесину при помощи стамески. Я же решил сделать отверстия, как для крепежных нагелей, и забил пару крепежей. Аналогичные отверстия сделал в нижней части косяков.

Верхний горизонтальный брус я пока не трогал, а к порогу прибил небольшую доску – она возьмет на себя функции «четверти». Оформление проема получилось предельно простым, однако справляться со своей главной функцией это ему не мешает. В дальнейшем я построгаю проем и приклею «четверти».

Необходимые инструменты

Для сооружения дома из деревянного бруса я использовал следующие инструменты и приспособления:

безударную электродрель;
дисковую пилу;
рулетку;
кувалду;
электрорубанок;
угольник;
сабельную пилу;
отвес;
молоток;
водяной шланг;
топор.

Для распила деревянного бруса купил дисковую пилу. Пришлось пилить в два подхода. Сначала по угольнику чертил линию, после чего резал, переворачивал брус и опять делал рез. На вторую грань бруса линию лучше всего переносить тоже с применением угольника. Если уверены в своем «глазомере», можете пилить «на глаз».

Обработка пиломатериала

При помощи дисковой же пилы я сделал шипы и углубления для угловых соединений брусьев. При обустройстве шипов мне не хватало незначительной глубины пропила, поэтому пришлось сделать пару лишних движений ножовкой.

Обработка пиломатериала

Для более удобной обработки бруса рекомендуется использовать верстак. У меня же верстака не было, и я импровизировал – выложил пиломатериалы в штабель высотой около 85 см.

Обработка пиломатериала

Этапы строительства и возведение фундамента

И так, материал закуплен, приступаем к строительству дома:

Первоначально необходимо расчистить пространство и выровнять площадку под фундамент;
В соответствии с составом грунта определить тип фундамента (в этом поможет специализированная справочная литература).

Фундамент может быть свайный, монолитный или ленточный, который более часто используется, ведь деревянные дома сравнительно легкие.

После установки фундамента, бетон должен набрать прочность (3-4 недели), далее приступаем к укладке бруса. Еще до укладки необходимо заготовить нагели (шканты) – это то, при помощи чего уложенный в венцы брус скрепляется между собой. Изготавливаются они обычно из плотной древесины (лиственница).

При размере бруса 150х100 мм подойдут нагели длинной около 12 см. Также технология укладки бруса требует прокладывать межвенцовый утеплитель. Обычно это рулонные материалы типа джута, также можно использовать паклю или мох.

По советам специалистов следует использовать свежий красный или торфяной мох, пролежавший не более 3-х недель.

Первый венец будущего дома должен быть изготовлен из лиственницы, которая не подвержена гниению. Для большей надежности можно обработать битумом.

Брус первого венца скрепляется между собой, приемом известным как «в полдерева» — на торцах бруса делают спил вдоль и поперек. Также скрепить такой узел необходимо при помощи скоб или гвоздей.

Брусовой дом своими руками

Одним из наиболее интересных, популярных и широко используемых сегодня материалов для строительства частных домов и коттеджей является брус. Возведение жилого здания из бруса требует гораздо более скромных финансовых вложений и временных затрат, чем строительство дома из более привычных материалов. При этом в случае с брусом вы сможете выполнить все строительные мероприятия своими руками.

Брусовой дом своими руками

Достоинства брусовых домов

Экологичность. Древесина полностью безопасна для всего и всех, кто ее окружает.
Низкие показатели теплопроводности. В грамотно обустроенном брусовом доме всегда будут оптимальные температурно-влажностные показатели.
Высокие шумоизоляционные свойства. Этот пункт в особенности актуален для владельцев участков, расположенных рядом с автотрассами, железными дорогами, промышленными объектами и т.п.
Сравнительно низкая стоимость возведения. Во-первых, брусовый дом не требует обустройства заглубленного фундамента, что уже позволяет хорошо сэкономить. Во-вторых, со всеми мероприятиями, связанными с возведением такого дома, можно справиться самостоятельно.
Высокая скорость выполнения строительных работ.
Привлекательный внешний вид. Древесина имеет отличные эстетические свойства.
Строительство брусовых домов

Рекомендации по выбору размеров дома

Перед началом выполнения любых работ вам нужно составить план будущего дома. При отсутствии навыков проектирования поручите выполнение этой работы какой-нибудь сторонней организации либо же подберите подходящие чертежи в открытых источниках.

Брусовой дом с мансардой . Проект

Прежде чем приступать к проектированию, вам нужно установить оптимальные размеры будущего строения. При выборе оптимальных габаритов ориентируйтесь, прежде всего, на доступную площадь, а также на свои личные потребности.

Если у вас небольшая семья и немного свободной площади, можете отдать предпочтение небольшому брусовому домику размерами 3х4 м. При условии грамотного обустройства даже в таком небольшом строении будет достаточно полезного пространства. Недостаток площади можно компенсировать за счет террасы или мансардного помещения.

Если с местом особых проблем нет, но возводить громадную постройку все равно не хочется, постройте дом размерами 5х4 м.

Проект, планировка дома из бруса

Стандартными размерами летних и дачных брусовых домов являются показатели на уровне 6х6 м, 6х8 м и т.д. Такой дом уже можно безо всяких опасений делать двухэтажным.

Проекты брусовых домов

В остальном же ориентируйтесь на условия конкретно вашей ситуации. Чем больше ваша семья, тем большую площадь должен иметь дом. В большинстве случаев все ограничивается исключительно размерами участка и доступным бюджетом.

План первого этажа брусового дома

Полезные советы начинающим строителям

Покупайте брус, сечение которого максимально соответствует размерам будущего дома. Чем толще будет брус, тем меньше денег вам придется потратить на теплоизоляционный материал и шумоизоляцию.

Обычно для возведения несущих стен используют брус 200х200 мм. Для строительства небольшого дома в регионе с мягким климатом можно использовать материал сечением 150х150 мм либо даже 100х100 мм.

Основные виды бруса

Профилированный брус

В процессе сборки стен между рядами нужно обязательно прокладывать уплотнитель изо льна либо джута. Такое уплотнение позволяет избавиться от всех щелей и дополнительно утеплить стены.

В процессе сборки стен между рядами нужно обязательно прокладывать уплотнитель

Прежде чем приступать к строительным работам обязательно изучите свойства почвы на вашем участке. Самостоятельно справиться с такой работой достаточно сложно – лучше сразу обратиться к специалисту. Дополнительно нужно узнать уровень прохождения подземных вод.

Длину бруса подбирайте в соответствии с размерами дома. Стандартная длина элементов составляет 600 см. Если же стены вашего будущего дома будут иметь большую длину, постарайтесь найти компанию, которая сможет изготовить брус по вашим размерам. Это потребует дополнительных финансовых вложений, однако цельный брус по всем показателям превосходит сборные элементы.

Размеры бруса

Брус нуждается в обязательной финишной обработке водоотталкивающим составом. Без подобной пропитки материал очень скоро начнет покрываться плесенью и гнить, а в результате полностью разрушится.

При необходимости утепления готового дома теплоизоляционные материалы лучше всего размещать изнутри. Для утепления отлично подходят минераловатные теплоизоляторы с обязательной прокладкой гидроизоляционного материала между теплоизоляцией и стенами.

Внешнюю обшивку брусового дома лучше по возможности не делать – такая отделка скроет всю эстетическую красоту строительного материала.

Рекомендации по расчету материалов

Рекомендации по расчету материалов

Предварительно рассчитайте нужное количество материалов, чтобы избежать проблем с реализацией лишнего бруса либо же докупкой недостающих элементов в будущем.

Как посчитать кубатуру бруса

Первый шаг. Определите высоту дома и рассчитайте периметр стен строения. Высоту потолков берите с учетом толщины перекрытий и пола. Рассчитайте площадь внутренних и внешних стен с учетом толщины сечения бруса.

Второй шаг. Рассчитайте общее количество брусьев. Для этого вам нужно разделить высоту стены дома на высоту одного элемента. Так вы узнаете, сколько брусьев понадобится для возведения каждой стены. Длину рассчитывайте с ориентиром на длину стен. Просуммируйте количество брусьев, необходимых для возведения всех стен дома.

Третий шаг. Добавьте к рассчитанному значению 5-15%!з(MISSING)апаса на брак либо непредвиденные повреждения в процессе строительства.

Изначально стены вашего дома будут иметь высоту, несколько превышающую проектный показатель. Такое увеличение произойдет за счет использования утепляющей прокладки между венцами. Со временем древесина даст усадку, и высота стен восстановится до проектной.

Руководство по возведению дома

Деревянные дома из бруса

Закупите нужное количество готового бруса и приступайте к строительству. Начинайте с подготовки площадки и обустройства фундамента.

Фундамент

Первый шаг. Уберите со строительной площадки мусор и все мешающие объекты. Разметьте площадку при помощи вбитых в землю колышков и натянутой между ними веревки.

Второй шаг. Выройте траншею для обустройства фундамента. Брусовые дома традиционно строятся на ленточных фундаментах глубиной до 80-100 см. Конкретную глубину подбирайте с учетом условий конкретно вашей ситуации.

Третий шаг. Засыпьте дно траншеи слоем песка и щебенки. Тщательно утрамбуйте засыпку. Для более качественной утрамбовки пролейте засыпку водой.

Четвертый шаг. Закрепите на стенках траншеи опалубку.

Пятый шаг. Уложите поверх засыпки арматурную сетку.

Шестой шаг. Залейте траншею бетоном. Оставьте фундамент до полного набора прочности (3-5 недель).

Заливка ленточного фундамента

Заливка ленточного фундамента

Заливка ленточного фундамента

В теплую погоду фундамент нужно будет поливать в течение нескольких первых дней после заливки, чтобы он не треснул. Опалубку лучше оставьте до полного застывания фундамента. При необходимости ее можно демонтировать раньше, но не менее чем через 10 суток после последнего увлажнения основания.

Первый венец

Первый шаг. Промажьте застывший фундамент расплавленным битумом и уложите на него слой рубероида для гидроизоляции.

Второй шаг. Приступайте к укладке первого венца. Предварительно пропитайте все деревянные элементы антисептиком. Традиционно первый ряд бруса укладывается по методу «в полдерева». Для выполнения такого соединения у одного бруса нужно отпилить нижнюю часть, у другого – верхнюю.

Соединение бруса

Крепление бруса к фундаменту

Третий шаг. Выложите нижний венец. Подгоняйте брусья максимально тщательно.

На этом же этапе заготовьте деревянные нагели. С помощью этих элементов вы будете соединять ряды бруса. Нагели желательно делать из древесины той же породы, которая использовалась для изготовления основных строительных элементов. Отверстия для нагелей проделывайте заранее. Оптимальный шаг между крепежами – 1,2-1,5 м.

Сроительство брусового дома

Дом из бруса своими руками

Сформируйте первый ряд стен и приступайте к дальнейшей работе.

Как построить дом из бруса своими руками

Стены

Продолжайте выкладывать стены ровными горизонтальными рядами. Врезку выполняйте прямо в нижний венец по методу «ласточкин хвост». Балки пола размещайте с шагом не более 40 см, иначе пол будет прогибаться.

Как правильно класть брус

Стены выкладываются по предельно простому принципу: вы кладете брусья, соединяете их между собой в углах по методу «на коренной шип», соединяете верхний ряд с нижележащим рядом при помощи нагелей. Нагели вбивайте примерно на треть глубины бруса нижнего ряда, т.е. с помощью одного нагеля можно соединить сразу 2-3 ряда. Между рядами обязательно прокладывайте утеплитель. Можете использовать джут либо мох.

Врезка половых лаг

Пол в доме из бруса

Каждый ряд проверяйте строительным уровнем. Для выравнивания рядов используйте кувалду.

Правильная стыковка венцов

Выложите стены дома нужной высоты по такой же схеме. Все ряды, уложенные выше нижнего венца, обустраиваются по одинаковому принципу.

Возведение несущих стен

Два верхних венца закреплять не нужно. Вы снимете их до начала обустройства крыши и установите балки потолка.

Крыша

Приступайте к обустройству крыши. Если вы планируете делать жилое чердачное помещение, для потолочных балок используйте брус размерами 15х20 см. Сами балки фиксируйте с шагом порядка 1-1,1 м.

Приступайте к возведению каркаса кровельной конструкции. В состав каркаса входят следующие элементы:

фронтон – выполняет функции торца здания, изготавливается из бруса;
стропила – брусья, размещаемые под наклоном и выполняющие функции основы крыши. Для обустройства стропил традиционно используется брус сечением 15х15 см. Сами стропила крепятся к мауэрлату с шагом не более 1,2 м;
мауэрлат – толстый опорный брус, размещаемый по периметру строения;
подкос и стойка – увеличивают прочность каркаса.
Основа каркаса

Установите мауэрлат, стропила и прочие перечисленные элементы. К стропилам прикрепите доски обрешетки. Для обрешетки используйте доски шириной порядка 150 мм и толщиной 15-20 мм. Наибольшей надежностью характеризуется сплошная обрешетка. В остальном же ориентируйтесь на особенности вашей ситуации, учитывая угол наклона ската, тип и вес финишного покрытия и т.д.

В завершение останется уложить финишное кровельное покрытие с предварительным устройством паро-, тепло- и влагоизоляционных слоев.

После этого можете при необходимости утеплить дом и выполнить финишные отделочные работы. Прокладка коммуникаций, установка дверей и оконных конструкций, освещение, меблировка и прочие моменты – все это остается на ваше усмотрение.

Внутренняя отделка дома из бруса

Внутренняя отделка дома из бруса

Внутренняя отделка дома из бруса

В случае с брусом камерной сушки, к отделке можно приступать практически сразу же после завершения строительных работ. При использовании же другого материала придется подождать, пока древесина даст усадку. На это требуется не менее 6 месяцев.

Брусовый дом, построенный в соответствии со всеми строительными нормами и рекомендациями, будет исправно служить вам в течение многих десятилетий. Следуйте инструкции, и уже очень скоро вы сможете наслаждаться комфортным проживанием в надежном доме, построенном своими руками.

Удачной работы!

Видео – Брусовой дом своими руками

главный редактор

Источник: svoimi-rykami.ru

Это интересно: Автономное газоснабжение частного (загородного) дома газовым котлом от баллона на 50 литров: все нюансы

Достоинства брусовых домов

Экологичность. Древесина полностью безопасна для всего и всех, кто ее окружает.
Низкие показатели теплопроводности. В грамотно обустроенном брусовом доме всегда будут оптимальные температурно-влажностные показатели.
Высокие шумоизоляционные свойства. Этот пункт в особенности актуален для владельцев участков, расположенных рядом с автотрассами, железными дорогами, промышленными объектами и т.п.
Сравнительно низкая стоимость возведения. Во-первых, брусовый дом не требует обустройства заглубленного фундамента, что уже позволяет хорошо сэкономить. Во-вторых, со всеми мероприятиями, связанными с возведением такого дома, можно справиться самостоятельно.
Высокая скорость выполнения строительных работ.
Привлекательный внешний вид. Древесина имеет отличные эстетические свойства.
Строительство брусовых домов

Дом из обычного бруса

Если раньше говорили, что решили построить дом из бруса, то однозначно понимали обычный прямоугольный брус. Другого просто не было или был он слишком дорог: его привозили из-за границы. Обычный брус — самый доступный по цене, если брать стоимость за кубометр. Но, в результате всех требуемых мероприятий, стоимость постройки может оказаться выше, чем из профилированного. Все дело в особенностях материала. Они ведут к значительным дополнительным затратам еще на этапе постройки: при возведении дома из нестроганного бруса обязательно используется межвенцовый утеплитель. Геометрия у него неидеальная, и, если этого не сделать, дуть через щели между венцами будет оооочень сильно. Вторая особенность — поверхность стен получается неровной и без отделки внутри и снаружи не обойтись.

Примерно так выглядит обычный брус

Кроме укладки межвенцового слоя поставленный сруб конопатят, дополнительно уплотняя швы. Конопатка нужна не одна, а как минимум — две, иногда — больше. А все потому, что он делается из древесины естественной влажности. На практике это имеет следующие последствия:

Сложенный дом должен продолжительное время отстаиваться без отделки. Желательное время выдержки — около двух лет. Причем первый год крышу не ставят или возводят стропильную систему, покрывают мембраной и оставляют в таком виде. На второй год настилают кровельный материал. За это время древесина высохнет, стены «сядут» и можно приступать к отделочным работам.
При высыхании брус естественной влажности сильно трескается. Образуются порой очень глубокие и широкие трещины, которые потом тоже приходится конопатить. В самом худшем случае могут появится сквозные. Есть и еще одни неприятность: брус может «повести»: выкрутить в какую-то сторону. Все эти процессы естественны для древесины, но их необходимо иметь в виду.
Трещины могут быть глубокими
Пиломатериал естественной влажности сильно подвержен гниению и синеве. Еще при доставке может начаться процесс потемнения древесины. Потому брус необходимо складывать в проветриваемые штабеля, а под нижние ряды укладывать подкладки. Кроме того, перед укладкой в сруб необходима обработка древесины защитными пропитками (антисептиками) и антипиренами. Она необходима для всей древесины, просто при высокой влажности предъявляются высокие требования к качеству обработки.

Еще одна особенность дома из обычного бруса: стены получаются неровными. Для придания им «приличного» вида их или обшивают отделочными материалами, или шлифуют. Но шлифовка — затея спорная: межвенцовый уплотнитель делает ее почти невозможной. Даже если удастся отшлифовать брус, куда девать швы?

Вот и получается, что стоимость дома в результате может быть больше: к стоимости бруса добавьте межвенцовый утеплитель, материал для конопатки и саму работу (а она недешевая), стоимость наружной и внутренней отделки. Учтите также, что привозят на участок вам погонаж — бруски заказанной длины. Чаши выпиливаются на месте. Это означает, что квалификация плотников должна быть высокой. От того, как сделана врубка, зависит насколько теплыми будут углы. А в брусовом доме именно углы и являются наиболее проблематичным местом.

Про технческие особенности отделки деревянного дома читайте тут.

Особенности профилированного бруса

Рассматривая профилированный брус, первое, что бросается в глаза — практически идеальная геометрия и гладкие поверхности. Во всяком случае, так должно быть. При хорошем качестве исполнения отделка не нужна: стена сразу получается ровная и гладкая, хоть сразу под покраску.

Вторая, тоже достаточно очевидная особенность, — из-за того, что грани, которыми стыкуются два профилированных бруса, имеют выемки и выступы (замки) сквозных щелей не может быть. Производители профилированного бруса говорят, что класть стены можно без межвенцового утеплителя: будет и так тепло. Но мало кто их слушает. Кладут хоть тонкий, но утеплитель. Кто-то использует тонкую подложку под ламинат, кто-то саморасширяющуюся ленту для монтажа пластиковых окон, а также джутовую ленту и подобные материалы.

Между брусом проложена подложка для ламината

На фото, кстати, самый распространенный в последнее время у застройщиков профиль — «гребенка». Она может иметь «зуб» разной высоты и ширины, а любим всеми за то, что по идее «продуть» его невозможно. Тем не менее, и тут подстраховываются, укладывая утеплитель.

Несколько типичных профилей бруса (два крайних справа на картинке — клеенный брус, но точно такого же профиля делают профилированный из массива)

Вообще, профилей бывает очень много. Часть из них — на фото. При выборе поставщика необходимо обращать внимание не только на форму замков, но и на то, как они выполнены. Совпадение в любой паре должно быть максимальным.

Приняв решение построить дом из бруса с профилем, вам необходимо определиться с его влажностью. Профилированный брус бывает естественной влажности (дешевле), бывает — камерной сушки с влажностью не более 14-16%! (MISSING)Особенности пиломатериала естественной влажности уже рассматривали, сейчас поговорим о камерной сушке. На предприятии устанавливают большие сушильные шкафы, в которые загружают готовый профилированный брус. Там, в условиях повышенных температур, он теряет излишнюю влагу. При этом в камере происходят все процессы, которые обычно сопровождают сушку древесины: она лопается, ее крутит. Соответственно, часть уходит в брак, а оставшаяся продается по более высокой цене. Причины, вроде, ясны.

Если вы решите построить дом из бруса камерной сушки, начать отделку можно будет раньше. Сруб все равно должен выстояться, но потребуется на это 9-12 месяцев. При этом новые трещины образуются редко, лишь расширяются уже имеющиеся. Но стоит иметь в виду, что в силу больших затрат на просушку, чаще всего только снижают влажность до эксплуатационной — 16-18%!,(MISSING) в то время как камерной сушки считается древесина 8-12%!

В любом случае потребуется заделка щелей. Конопатка нужна в очень ограниченных объемах: в первую очередь придется просмотреть все углы и врубки, если есть (так называют места крепления простенков). Даже хорошо сделанная чаша при усохнуть может неравномерно, из-за чего появится щель. Также брус может  вывернуть, что тоже приведет к появлению или расширению зазора. Так что периодическая ревизия углов требуется еще и во время эксплуатации. Древесина — живой материал, и все время будет что-то меняться. Также уже через год отстоя придется заделать слишком большие трещины в брусе (без фанатизма, чтобы пакля не расперла трещину).

Сруб собирается из пронумерованных заготовок со сформованной чашей (номера синим на торцах)

Проще может дело обстоять и со сборкой. Если заказывать просто пиломатериал, рубить углы из профилированного бруса, как из обычного, можно на участке. Но многие предприятия, при наличии проекта, предлагают часть работы взять на себя. При помощи специальной программы делают раскладку по брусу: составляют список «запчастей» из которых будет собираться дом. Потом по этому списку вырезают заготовки, причем со сформованными чащами. Заготовки нумеруют и готовыми привозят на площадку, где остается дом сложить, как конструктор: складывая брусья по номерам, отмеченным на плане.

Это удобно, особенно если собираетесь стоить дом своими руками без опыта строительства. Понятно, что услуга не бесплатная, но можно сэкономить на оплате плотников: собрать такой конструктор высокой квалификации не требуется. Только в этом случае теплым или нет будет ваш дом зависит от того, как точно на производстве сделают чаши. Иногда встречаются фирмы, которые делают очень некачественные запилы. Несколько таких вы видите на фото.

Некачественно сделанные чаши — дуть будет неимоверно, и конопатка плохо спасет

В общем, есть свои минусы и свои плюсы, но по сравнению с обычным брусом, профилированный более удобен в строительстве, а по цене может еще и дешевле выйдет, если считать с отделкой.

Об особенностях укладки проводки в деревянных домах читайте тут.

Клееный брус

По названию понятно, что состоит он из склеенных частей. Сначала выпиливаются ламели, их обрабатывают антисептиками, сушат до определенной влажности, потом склеивают. Из-за сложного процесса изготовления ценник у этого материала примерно в 2,5-3 раза выше, чем у обычного и на 80-90%!ч(MISSING)ем профилированного.

В чем его преимущества? Правильно изготовленный, он не трескается, его не ведет: усушки у сухого материала быть не может, а клееный бус должен иметь влажность не выше 12-15%! (MISSING) Потому, процесс отделки, при достаточной для компенсации теплопотерь ширине бруса, может своидиться только к покраске или лакированию, так как и защитная пропитка проводится на предприятии (должна, во всяком случае).

Как выглядит клееный брус и его профили

Еще одно следствие отсутствия усушки — сложенный сруб уже через несколько недель можно сразу ставить под крышу, а еще через несколько недель можно и начинать отделку. Это время необходимо на усадку чаш, а геометрические размеры клееного бруса меняться не должны. То есть получается существенная экономия времени — все, включая отделочные работы, можно сделать в один сезон.

Но так ли хорош клееный бус? С точки зрения скорости постройки — да. Но имеет он серьезные недостатки. Первый: он клееный. Чем перечеркивается одно из главных достоинств древесины — экологичность. Второе — паропроницаемость у него низкая. Многие ставят деревянные дома именно из-за их способности естественным образом регулировать влажность в помещении. Клееный брус из-за наличия слоев клея этого лишен. Из всех достоинств древесины остается только привлекательный внешний вид, но дом из газобетона, отделанный вагонкой соответствующего профиля или блок-хаусом, выглядит точно также. Потому использование клеенного бруса для постройки дома — вопрос очень спорный.

Разработка дизайна деревянного дома описана тут.

4

Возведение дома – строго придерживаемся технологии!

После застывания фундамента приступаем непосредственно к сооружению дома своими руками. Первый венец сруба устанавливаем на изоляцию, которую настилаем на основание в таком порядке:

разогретый до жидкой консистенции битум;слой рубероида;снова битум;еще один пласт рубероида.

Изоляция должна быть шире основания где-то на 0,3 м. А используемый брус в обязательном порядке обрабатывается антисептическим раствором. Специальный состав защищает древесину от насекомых-вредителей и влаги, существенно увеличивая срок службы бруса. Некоторые умельцы наносят антисептик на уже возведенные постройки. Так делать нельзя. Пропитываем каждое изделие по отдельности и только после этого строим дом. Тогда мы гарантированно добьемся проникновения состава во все труднодоступные места (например, на участки стыков отдельных бревен). Также желательно дополнительно обработать древесные материалы антипиреном. Он предохранит дерево от горения.

Шаг за шагом производим наслаивание уровней и дом вырастает на глазах

После настила гидроизоляции и обработки древесины жестко фиксируем на фундаменте подкладочную доску. Желательно применять изделие из лиственницы толщиной 5–6 см. Крепим доску к основанию постройки анкерами прямо через изоляционный пирог. К установленной подкладке сразу же прибиваем отлив. Он станет отводить воду от строения во время дождя.

Иногда можно услышать мнение, что подкладочную доску монтировать необязательно. Здесь необходимо понять важную вещь: доска выполняет функцию буфера между венцом строения и его основанием. В процессе эксплуатации дома нам рано или поздно придется осуществлять ремонт его нижней части. Вот тут-то мы и выясним, зачем нужна доска. Для ремонта нам достаточно будет заменить только ее, не трогая венец. Выгода, согласитесь, очевидна.

Кстати, ремонт нижней части деревянного домостроения потребуется не скоро, если на подкладочную доску уложить рейки толщиной 1 см. Крепим их к подкладке поперек основания, выдерживая дистанцию между отдельными элементами на уровне 0,3 м. В итоге получаем эффективный вентиляционный зазор. Монтируем на него первый венец (брусья размерами 9х14, 14х14, 15х15 см). Лицевые стороны используемых изделий могут быть выпуклыми либо плоскими. Это не имеет значения. Угловые соединения первого контура выполняем в полдрева. В этот венец врезаем лаги для обустройства пола.

2 этап. Фундамент под дом из профилированного бруса

Устройство фундамента для деревянного дома описано в отдельной статье, где рассмотрены виды и типы, на основании которых можно сделать выбор в пользу оптимального решения.

Завершающий этап

Когда крыша установлена, строительство дома практически завершено. Остается провести еще несколько завершающих работ:

установка окон и дверей;
устройство пола, перегородок и внутренняя отделка;
облицовка или покраска фасада;
подводка коммуникаций.

Строительство дома или коттеджа с нуля своими руками занимает немного времени и стоит недорого, если использовать современные материалы и действовать поэтапно. А особо расторопные мастера смогут возвести дом своими руками всего за 4 дня.

Основные преимущества каркасных домов из панелей можно посмотреть на видео:

 

Источники:

  • https://rubankom.com/stroeniya/doma/1346-stroitelstvo-doma-iz-brusa-svoimi-rukami
  • https://stroyday.ru/istorii-polzovateley/dom-iz-brusa-svoimi-rukami.html
  • http://sdelajrukami.ru/dom-iz-brusa-svoimi-rukami/
  • https://derevyannie-doma.com/instruktsii/postroit-dom-iz-brusa-svoimi-rukami-bez-opyta-stroitel-stva-poshagovaya-instrukciya-proekty.html
  • https://svoimi-rykami.ru/stroitelstvo-doma/stroitelstvo-doma-stroitelstvo-doma/brusovoj-dom-svoimi-rukami.html
  • https://stroychik.ru/strojmaterialy-i-tehnologii/kak-postroit-dom-iz-brusa
  • http://obustroen.ru/stroitelystvo/koncepcii-domov/tipy-domov/dom-iz-brusa-svoimi-rukami.html
  • http://moydomik.net/doma/derevyannyy-dom/465-stroitelstvo-doma-iz-profilirovannogo-brusa.html
  • https://rusolymp.ru/stroitelstvo/postroit-dom-svoimi-rukami

 

Деревянный каркас своими руками | Мы приходим, мы учим, вы строите

С момента создания Timberbuilt компания руководствовалась авантюрным духом нашего основателя. Мы приветствуем наших клиентов с таким же мышлением, чтобы они рассмотрели наш процесс DIY.

Независимо от того, являетесь ли вы подрядчиком с опытной рабочей бригадой или пенсионером, желающим построить свой собственный дом, Timberbuilt предоставит вам руководство и предоставит необходимую информацию, чтобы сделать деревянный каркас своими руками реальностью.

ВАРИАНТЫ ДЛЯ СДЕЛКИ

Построить собственный дом из деревянного каркаса — непростая задача, независимо от уровня ваших навыков и опыта, поэтому внимательно рассмотрите варианты.

ВЫ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК

Если вы хорошо организованы и стремитесь составлять график, исследовать и вести переговоры с торговцами и поставщиками материалов, Timberbuilt может позиционировать вас, чтобы вы успешно действовали в качестве собственного генерального подрядчика. Хотя это не для слабонервных (и требует большого терпения), работа в качестве собственного генерального подрядчика может предложить значительную экономию наряду с удовлетворением от организации строительства вашего дома от начала до конца.

Домовладелец и члены команды Timberbuilt на строительной площадке своими руками.

ДЕРЕВЯННАЯ РАМА ДЛЯ ВАС

Некоторым людям просто нужно запачкать руки. Если это вы (и вы любитель лестниц, высот и носить с собой кувалды весь день), то вы и ваша собственная группа столь же агрессивных рабочих (друзья, семья, любой, кто должен вам услугу) в некоторых случаях можете: выполнить монтаж бруса и панелей своими руками.

Установка собственного деревянного каркаса и системы панелей может быть эффективным способом снизить ваши расходы, особенно с учетом скорости большинства сборок.

Для ваших высококвалифицированных клиентов мы отправим нашего ведущего мастера, который будет выполнять работу в качестве консультанта и управлять выдвижным вилочным погрузчиком. Вы, ребята, можете лазить на поясах с инструментами. Если это кажется жизнеспособным (или забавным) вариантом, убедите нас, что вы способны. Физическая сила, выносливость, равновесие и скоординированная моторика — с ручными инструментами и лестницами — очень важны. Но если вы рассматриваете этот вариант, вы это уже знаете.

Профили DIY’er

Домовладельцы: Джон и Келли МакДугалл
Дом: The Olive
Роль DIY: генеральный подрядчик и монтажники по дереву и панелям

«Мы надеемся, что Timberbuilt гордится собой.Еще раз спасибо за то, что оставались с нами на связи и всегда поддерживали нас. Вы не представляете, как мы с нетерпением ждем возможности принять вас всех и каждого в один прекрасный день ». Подробнее об этом деревянном каркасе своими руками…

Домовладельцы: Криста и Скотт Беннетты
Дом: Беннетт-Ридж
Роль «сделай сам»: генеральный подрядчик

«В других проектах мы могли бы найти дом, купить его, отремонтировать и двинуться дальше. . » — сказала Криста. «Но на этот раз мы знали, что строим дом своей мечты и собираемся сделать его идеальным».На что Скотт добавляет: «Этот дом — лучшее, что мы умеем делать». Подробнее об этом деревянном каркасе, сделанном своими руками…

Домовладельцы: Меган и Джош Торман
Дом: Испанская оливковая
Роль «сделай сам»: генеральный подрядчик

«Мы с женой просматривали веб-сайт Timberbuilt последние четыре года и пока мы были привлечены к другим строителям, мы постоянно возвращались к Timberbuilt и их дизайну Spanish Olive. Поэтому мы решили, что это должен быть дом нашей мечты ». Подробнее об этом деревянном каркасе своими руками…

35 шагов к строительству дома: руководство от начала до конца

Вот и все — вы, наконец, делаете шаг, чтобы построить свой собственный дом, и вы не могли будьте более взволнованы! Это важное решение, к которому вы не относитесь легкомысленно.Но знаете ли вы, что нужно для постройки дома, от начала до конца?

Если нет, не волнуйтесь — мы вас позаботимся. Мы разберем все этапы строительства дома.

Нам предстоит много работы, так что перекусите!

(Источник: Greyson Joralemon / Unsplash)

Шаг 1. Найдите и купите лот

.

Самый первый шаг к строительству дома — это покупка идеального участка земли для вашего нового дома.

Подумайте, где вы хотите построить.Хотите жить на даче с большим двором? Вы хотите построить дом в развивающемся комплексе с застройщиком? Есть ли на земле уже доступ к таким коммуникациям, как вода, канализация и электричество?

К сожалению, вы не можете купить старый пустырь — он должен соответствовать правилам зонирования там, где вы хотите построить. Общие обозначения зонирования включают:

  • Жилая: Участки, предназначенные для частных домов
  • Коммерческий: Зоны, предназначенные для предприятий, таких как рестораны, магазины розничной торговли и т. Д.
  • Промышленные: Зоны, предназначенные для заводов
  • Сельская местность: Сельскохозяйственные угодья
  • Исторический: Районы, предназначенные для сохранения исторических достопримечательностей или зданий
  • Окружающая среда: Зоны, предназначенные для защиты естественной среды обитания
  • Эстетика: Конструкции должны соответствовать определенному «внешнему виду», как указано в кодах зонирования
  • .

Шаг 2. Изучите тип дома, который вам нужен

Доступны три типа сборок; специальные дома, дома урочища или полностью изготовленный на заказ дом.

Спекулятивные (спекулятивные) дома

Дома

Spec — это дома на одну семью, которые построены в жилом комплексе без особого внимания к покупателю.

Если вы достаточно рано подписываете контракт на дом со спецификацией, вы можете выбрать некоторые характеристики, такие как пол, краска, кухонная техника и другие виды отделки.

Урочище

Дома в тракте — это когда застройщик покупает большой участок земли и делит его на отдельные участки. Затем они построят дома из определенных архитектурных вариантов, запланированных для этого сообщества.

Дома тракта могут включать дома на одну семью, кондоминиумы или таунхаусы.

Дома на заказ

Нестандартный дом — это место, где у вас есть собственный участок земли и вы нанимаете строителя, который построит дом именно таким, каким вы его хотите.

Russell Wing, самый продаваемый агент, который продал на 83% больше домов на одну семью, чем средний агент в округе Юнион, Северная Каролина, делится своим мнением о преимуществах индивидуального дома.

«Легче создать индивидуальный заказ, потому что у вас больше возможностей для выбора.Вы можете строить дом снизу вверх и так, как хотите — вам придется платить соответственно. Со специальным домом ваши возможности ограничены. Подрядчики могут предлагать только оттенки белого или определенные шкафы. По сути, это дома-печенья.

Независимо от того, какой тип дома вы хотите, вам нужно будет изучить различные доступные планы этажей. Рассмотрим такие вещи, как:

Шаг 3: Найдите команду строителей и наймите ее

Строительство дома — это масштабный проект, и в среднем над домом будут работать 22 субподрядчика.

Первым, кого вам нужно будет нанять, будет генерального подрядчика или строителя дома по индивидуальному заказу. Они будут наблюдать за строительством вашего дома от начала до конца. В их обязанности входит:

  • Получение сметы на оплату труда и материалов
  • Проверка и найм субподрядчиков (у некоторых из них будет группа субподрядчиков, с которыми они обычно работают, и они будут нанимать внешнего субподрядчика для выполнения электромонтажных и сантехнических работ)
  • Распоряжение субподрядчиками
  • Обеспечение сроков выполнения команды

Примечание : Строители домов на заказ и генеральные подрядчики — это не одно и то же, но они очень похожи.Строитель дома на заказ составляет чертежи дома и специализируется на строительстве домов на заказ, а генеральный подрядчик — нет.

Шаг 4: Получите необходимые разрешения в поселке

Перед началом строительства ваш подрядчик свяжется с вашим муниципальным управлением и обсудит ваши планы. Они будут знать, какие разрешения необходимы, и, возможно, у них уже есть отношения с муниципалитетом, что может помочь ускорить процесс.

Вам понадобятся разрешения:

  • Разрешение на строительство (от 1200 до 2000 долларов)
  • Разрешение на электрооборудование (от 10 до 500 долларов)
  • Разрешение на сантехнику (от 50 до 500 долларов)
  • Разрешение на ОВКВ (от 250 до 400 долларов)
  • Если требуется разрешение на сортировку (от 100 до 1000 долларов)

Если у вас ограниченный бюджет, вы могли бы получить разрешения самостоятельно, но тогда вы будете считаться подрядчиком и будете нести ответственность, если возникнут проблемы во время строительства или инспекций.

Предупреждение: Ни при каких обстоятельствах не начинайте строительство до получения разрешения! Если город узнает, что у вас нет разрешения, вам могут грозить повышенные сборы за получение надлежащих разрешений, и вам, возможно, придется закрыть строительство до тех пор, пока разрешения не будут получены, или даже снести работы, которые вы уже завершили.

Шаг 5: Очистите свойство

На этом этапе профессиональная команда по очистке земель удалит весь мусор, растительность, деревья, кусты и камни в пределах предполагаемой строительной площадки.

Когда деревья, кусты и кусты будут удалены, команда также приступит к удалению пней и корневой системы, чтобы предотвратить повторный рост.

Примечание: Если нужно удалить много деревьев, у вас может быть возможность продать деревья коммерческой лесозаготовительной компании, чтобы их можно было перепрофилировать и превратить в пиломатериалы.

Шаг 6: Выровняйте площадку

Как только земля будет очищена, расчистная команда заполнит все ямы и выровняет землю. Затем команда выставит деревянные колья на рынок, где следует залить фундамент.

Если на участке есть обрывы или холмы, они будут отсортированы, чтобы убедиться, что есть ровная поверхность, на которой можно разместить дом и подъездную дорожку.

Шаг 7: Подготовьте землю под фундамент или подвал

Используя деревянные колья в качестве ориентира, команда вырывает ямы и траншеи для фундамента, инженерных коммуникаций и септической системы, если применимо.

Шаг 8: Установите опоры

Опоры могут быть сделаны из бетонной или кирпичной кладки и чаще всего используются с неглубокими фундаментами, поскольку они распределяют вес вертикальных нагрузок непосредственно на почву.Опоры обычно шире, чем сам фундамент, и находятся на один фут ниже линии промерзания (типичная глубина, на которой промерзает почва в вашем климате).

Фундаментные стоки будут построены таким образом, чтобы вода стекала из дома и защищала стоки от повреждений.

Шаг 9: Залить фундамент

С установленными опорами в вашем доме будет либо плиточный фундамент, либо подвал, либо полный подвал, залитый или построенный.

Бетон проходит процесс отверждения для достижения максимальной прочности.Это может занять от 28 до 60 дней, но в зависимости от погодных условий строительство может возобновиться через неделю.

Независимо от того, какой фундамент будет у вашего дома, его необходимо будет гидроизолировать.

(Источник: Callum Hill / Unsplash)

Шаг 10: Установите водостоки, коллекторы, краны

После затвердевания фундамента будут установлены стоки, канализационные линии, водопроводные краны и прочая сантехника, необходимая на первом этаже. Затем подрядчики засыпают траншеи вокруг фундамента выкопанной землей.

Шаг 11: Проведите осмотр фундамента

После того, как фундамент, фундамент, водопровод и электрические основы были заложены, будет проведена проверка, чтобы убедиться, что фундамент был построен правильно и соответствует местным нормам и правилам.

Некоторые вещи, на которые обычно обращает внимание инспектор, включают:

  • Ширина, глубина и состояние опоры
  • Гидроизоляция
  • Оценка
  • Армированные стержни

Шаг 12: Постройте каркас дома

Как только инспектор дает проекту зеленый свет, следует обрамление.

Здесь вы, наконец, увидите, как ваш дом обретает форму. Строительная бригада установит брус для стен, пола, потолка и стропильных ферм. Этот шаг может занять от одной до двух недель.

Шаг 13: Обшивка наружных стен

Обшивка — это большие деревянные листы, ориентированно-стружечная плита, вафельная плита или внешний гипс, которые прибиваются к каркасу. Для большей прочности конструкции рекомендуется использовать полудюймовые панели.

В некоторых случаях изоляционная оболочка (жесткий пенопласт или панели из целлюлозного волокна) может использоваться для улучшения изоляции.Этот тип может быть прикреплен непосредственно к стойкам под деревянной обшивкой. Его также можно было прикрепить поверх деревянной обшивки.

Затем обшивка покрывается домашней пленкой, защитным покрытием, которое предотвращает проникновение влаги в основную древесину, предотвращая появление плесени и гниения древесины.

Шаг 14: Установите окна и входные двери

С обшивкой, прикрепленной к костям дома, можно установить окна и двери.

Когда вы покупаете окна и двери, обратите внимание на энергоэффективные окна с этикеткой Energy Star.Энергоэффективные окна и двери помогут снизить затраты на электроэнергию, поддерживая постоянную температуру в помещении независимо от температуры на улице.

Шаг 15: Установите систему HVAC

Техник по HVAC установит воздуховоды по всему дому. Также будут установлены воздухоочиститель, конденсатор и триммер.

Шаг 16: Черновая сантехника

Сантехник проведет трубы в ванные комнаты, кухню и прачечную. Также установят канализационные трубы, форточки и ванны.

Этот шаг можно выполнить во время установки дверей и окон.

Шаг 17: Попросите инспектора оценить новую сантехнику

Хотя работу мог выполнять имеющий лицензию сантехник, инспектор должен прийти и осмотреть работу, чтобы убедиться, что все сделано правильно.

Инспектор будет искать утечки и следить за тем, чтобы дренажные, канализационные и вентиляционные трубы прошли испытание под давлением.

Шаг 18: Установите электрические провода и панели

На этом этапе выполнены все электромонтажные работы.

Провода проходят через стены и потолки. HVAC подключен (включая термостат), и вентиляторы, освещение, электрические розетки, внешние электрические работы и автоматический выключатель также подключены и готовы к работе.

Шаг. 19: Проведите осмотр систем отопления, вентиляции и кондиционирования и электрооборудования

После завершения работ по ОВК и электромонтажным работам выйдет инспектор и убедится, что эти системы работают должным образом и соответствуют требованиям кода.

(Источник: Джош Олальде / Unsplash)

Шаг 20: На дом кладут крышу

Обшивка крыши обычно выполняется, когда внешняя обшивка прикрепляется к стенам.

На этом этапе будет завершена кровля. Кровельщики установят гидроизоляцию и асфальтовую черепицу, но могут использоваться и другие материалы, такие как глина или бетонная черепица, шифер, металл или дерево.

Шаг 21: Устанавливается изоляция

Тип изоляции, которая потребуется вашему дому, будет зависеть от вашего местоположения.

Обычно изоляция наносится на внутренние стены, чердак, подвал, подвальное помещение и наружные стены (если она не применялась до обшивки).

Наиболее распространенными типами изоляции являются стекловолокно, целлюлоза или изоляция из пенопласта.

Утеплитель из стекловолокна применяется в отделке стен, полов и потолков. Он поставляется в рулонах и устанавливается между стойками, балками и балками. Средняя стоимость изоляции из стекловолокна составляет от 0,64 до 1,19 доллара за квадратный фут.

Целлюлозная изоляция используется в существующих и закрытых стенах или новых открытых полостях в стене. Этот утеплитель можно использовать в недостроенных мансардных этажах и других труднодоступных местах.Этот вид утеплителя можно заливать, но обычно его раздувают с помощью специального оборудования. Средняя стоимость целлюлозной изоляции составляет от 1,00 до 1,50 доллара за квадратный фут.

Изоляция напыляемой пеной очень похожа на целлюлозную изоляцию, поскольку ее можно применять в закрытых, существующих стенах, новых полостях в стенах и незавершенных чердачных этажах. Он наносится с помощью распылителя (для небольших площадей) или с помощью распылителя под давлением (для больших площадей). Средняя стоимость пенопластовой изоляции составляет от 1 доллара США.От 50 до 4,90 долларов за квадратный фут.

Шаг 22: Наклеиваем гипсокартон

Гипсокартон вешается во всем интерьере дома, а также на потолке.

Шаг 22b: Текстурированные стены и потолок

После того, как гипсокартон наклеен, на гипсокартон можно нанести текстуру. Затем стены грунтуют, чтобы их можно было красить.

Шаг 23: Покраска стен

Мы приближаемся к завершающим этапам строительства дома!

На этом этапе стены будут окрашены, и вы начнете ощущать, как ваш дом .

Если вы собираетесь купить дом в соответствии со спецификацией или трактом, у вас может не быть большого выбора цвета краски, но если это нестандартный дом, у вас может быть выбор цвета или даже обои на стены.

Шаг 24: Уложена внешняя отделка

Существуют различные типы сайдинга, которые можно применить в вашем доме.

Виниловый сайдинг — это самый дешевый материал для сайдинга (от 4,50 до 12,50 долларов за квадратный фут) и наиболее распространенный материал, используемый для строительства особняков.Однако, если вы собираетесь использовать индивидуальный заказ, другие варианты включают:

  • Дерево (от 8,50 до 14,50 долларов за квадратный фут)
  • Фиброцемент (от 8,50 до 14,50 долларов за квадратный фут)
  • Штукатурка (от 7,50 до 14 долларов за квадратный фут)
  • Кирпич (от 10 до 20 долларов за квадратный фут)
  • Металл (от 7,50 до 25 долларов за квадратный фут)
  • Stone (от 11 до 35 долларов за квадратный фут)

Шаг 25: Укладка полов во всем доме

После высыхания краски по всему дому укладывают пол.

Иногда у вас не будет выбора, какой тип напольного покрытия вы выберете, если вы собираетесь домой со спецификацией или трактатом; однако с индивидуальным домом нет предела!

Шаг 26: Завершение подоконников и обшивки

Когда пол уложен, следует отделка.

Отделка

будет установлена ​​вокруг окон и дверей, вдоль пола, а также, если вы выберете, вокруг потолка (это называется лепным украшением и может добавить изысканности любому помещению).

Шаг 27: Установлены шкафы и туалетные столики

Тумбы и шкафы — это следующие вещи, которые нужно установить в вашем доме.

Дома

Spec и tract обычно поставляются со строительной мебелью, которая является самым основным (и доступным) типом мебели, которую вы можете получить, которая по-прежнему выглядит хорошо.

Вы можете выбрать более качественные шкафы и туалетные столики, но это повлияет на ваш бюджет. Изготовленные на заказ шкафы могут стоить от 500 до 1200 долларов за погонный фут!

Шаг 28: Установлены осветительные приборы, розетки и выключатели

После завершения электромонтажных работ подключают светильники, розетки и выключатели.

Эти функции можно настроить в соответствии с вашим личным стилем, но вы также можете выбрать простые белые и обновить их в будущем, если захотите.

Шаг 29: На кухне устанавливаются столешницы и техника

Следующее, на что стоит обратить внимание — это столешницы и бытовая техника

. Есть множество столешниц, из которых вы можете выбирать, но самые популярные из них:

(Источник: Charles Deluvio / Unsplash)

Шаг 30: Установлена ​​сантехника

Сантехника, такая как смесители, насадки для душа, унитазы, крышки обогревателей и другие детали, добавляются на этом этапе.

Шаг 31: Накладываем зеркала

Наряду с сантехникой зеркала вешают в ванной и других помещениях, в том числе в гардеробных, спальнях и комнатах для тренировок (если это нестандартный дом).

Этап 32: Завершены озеленение и ландшафтный дизайн

Вы так заботились о том, что идет в дом; нельзя забывать о внешнем виде!

Профессиональный ландшафтный дизайнер может прийти и заложить дерн, посадить деревья или цветы. Они установят дорожки, построят террасы или патио, возведут садовые стены и многое другое.

Это ваш шанс превратить свой двор в оазис, который заставит ваших соседей зазеленеть от зависти!

Шаг 33: Заключительный осмотр дома

Заключительный домашний осмотр — это когда домашний инспектор просматривает всего.

Они перепроверит водопроводную, электрическую и климатическую системы. Они осмотрят двери, окна, фундамент, крышу и многое другое. Если строение пройдет проверку, вам выдадут справку о заселении, что означает, что в нем можно жить и жить в нем безопасно.

Если есть какие-либо проблемы, может потребоваться повторная проверка после того, как эти проблемы будут исправлены.

Шаг 34: Окончательное прохождение

Последнее прохождение — это ваша возможность пройтись по дому и убедиться, что все устроено так, как вы просили.

Вы должны уделять пристальное внимание деталям и принимать к сведению все, что не является тем, что вы обсуждали или не одобряли со своим подрядчиком. Вам также следует обратить внимание на любые признаки повреждений, которые могли возникнуть на завершающих этапах строительства, такие как выбоины на столешницах, вмятины или царапины на бытовой технике, глубокие царапины на паркетном полу или поврежденные стены.

Шаг 35: закрытие

Если все прошло проверку и вы не обнаружите каких-либо проблем, которые необходимо решить во время последнего пошагового руководства, вы можете начать процесс закрытия дома. Ура!

(Источник: Авель Чукланов / Unsplash)

Не смущайтесь ступеньками, чтобы построить дом

Средний покупатель дома просматривает не менее 10 домов за 10 недель, прежде чем подать предложение о доме. Бывают случаи, когда они не могут найти дом, который хотят купить, и выбирают новую постройку.Почему дома нового строительства пользуются таким высоким спросом, что разрешение на получение разрешений на строительство нового жилья увеличилось на 30,2% с марта 2020 года по март 2021 года. В течение того же периода времени началось строительство 1 739 000 домов и было завершено 1 580 000 домов.

Если вы решили, что новое строительство подходит именно вам, но не уверены в том, какой тип нового строительства вы хотели бы использовать, посмотрите на свой бюджет и попытайтесь решить, какой уровень настройки вы хотите и сколько дома вам нужно. бюджет позволит.

«Вы можете пойти в небольшой дом и получить за эти деньги гораздо больше квадратных футов, чем вы могли бы получить с помощью нестандартной конструкции. Это дом-формочка для печенья, и его качество может быть не таким хорошим, как у нестандартной конструкции, но строить по индивидуальному заказу сегодня сложнее, потому что цены на материалы взлетели до небес », — советует Винг.

Если индивидуальная настройка не занимает важное место в вашем списке, дом в трактире или особняк — отличный вариант. Однако, если вы хотите, чтобы дом отражал вашу личность с того момента, как вы подписываете заключительные документы, то индивидуальный дом — это то, что вам нужно!

Источник изображения заголовка: (Jens Behrmann / Unsplash)

Как построить теплицу | Теплица своими руками

Газон + сад Проекты

  • Уровень квалификации: Продвинутый
  • Расчетное время: 1 выходной
Любимый Любимый Любимый Удалить проект Закрывать

Вы уверены, что хотите удалить «Как построить теплицу своими руками» из моих проектов?

Да, удалить Завести аккаунт Закрывать

Для этого вам понадобится учетная запись.Не волнуйтесь, создать его быстро и легко!

Создать аккаунт Распечатать страницу

Теплица может быть декоративным и функциональным зданием, которое добавит красоты вашей собственности. Теплица также может быть быстрой и простой временной структурой, которая служит определенной цели, а затем исчезает. Видимая здесь теплица с деревянным каркасом находится где-то между этими двумя типами.Прочная деревянная конструкция прослужит много сезонов. Пластиковая пленка прослужит от одного до четырех или пяти сезонов, в зависимости от выбранных вами материалов, и ее легко заменить, когда она начнет разрушаться.

Перегородки высотой 5 футов в этой конструкции предоставляют достаточно места для установки и работы на заливном столе обычной высоты. Стены также предоставляют немного места для роста растений. Для двери в этом плане просто используется лист утяжеленного пластика, который можно привязать для входа и выхода.Если вы планируете часто заходить в теплицу и выходить из нее, вы можете приобрести сборные двери для теплицы у поставщика тепличных материалов. Чтобы обеспечить вентиляцию в жаркую погоду, мы построили вентиляционную крышку с деревянным каркасом, которая помещается на один пролет стропил и может легко открываться.

Вы можете использовать ручные гвозди или пневматические гвозди для сборки рамы, если хотите, хотя винты для настила имеют больше смысла для такой небольшой конструкции, как эта.

% PDF-1.4 % 893 0 объект > эндобдж xref 893 307 0000000016 00000 н. 0000008809 00000 н. 0000009004 00000 н. 0000009048 00000 н. 0000010461 00000 п. 0000010826 00000 п. 0000011264 00000 п. 0000011376 00000 п. 0000011809 00000 п. 0000011872 00000 п. 0000011942 00000 п. 0000012014 00000 п. 0000012089 00000 п. 0000012203 00000 п. 0000012493 00000 п. 0000016959 00000 п. 0000017105 00000 п. 0000017251 00000 п. 0000017483 00000 п. 0000017885 00000 п. 0000022348 00000 п. 0000022474 00000 п. 0000026947 00000 п. 0000031371 00000 п. 0000035137 00000 п. 0000035387 00000 п. 0000035887 00000 п. 0000036503 00000 п. 0000041195 00000 п. 0000041407 00000 п. 0000045838 00000 п. 0000046283 00000 п. 0000047220 00000 п. 0000051304 00000 п. 0000051382 00000 п. 0000051774 00000 п. 0000052168 00000 п. 0000052246 00000 п. 0000052377 00000 п. 0000052965 00000 п. 0000053483 00000 п. 0000053510 00000 п. 0000053914 00000 п. 0000054190 00000 п. 0000054260 00000 п. 0000054524 00000 п. 0000054620 00000 п. 0000062810 00000 п. 0000062923 00000 п. 0000063040 00000 п. 0000063095 00000 п. 0000063178 00000 п. 0000063408 00000 п. 0000063522 00000 п. 0000063647 00000 п. 0000063740 00000 п. 0000063833 00000 п. 0000063918 00000 п. 0000075107 00000 п. 0000075162 00000 п. 0000075245 00000 п. 0000075488 00000 п. 00000


00000 п. 0000091456 00000 п. 0000091539 00000 п. 0000091594 00000 п. 0000091847 00000 п. 0000091930 00000 п. 0000091985 00000 п. 0000092020 00000 н. 0000092098 00000 п. 0000148885 00000 н. 0000149217 00000 н. 0000149283 00000 н. 0000149399 00000 н. 0000149515 00000 н. 0000149550 00000 н. 0000149628 00000 н. 0000175155 00000 н. 0000175490 00000 н. 0000175556 00000 н. 0000175672 00000 н. 0000175798 00000 н. 0000175912 00000 н. 0000176027 00000 н. 0000176153 00000 н. 0000176279 00000 н. 0000176314 00000 н. 0000176392 00000 н. 0000179831 00000 н. 0000180159 00000 н. 0000180225 00000 н. 0000180341 00000 п. 0000180376 00000 н. 0000180454 00000 п. 0000188430 00000 н. 0000188761 00000 н. 0000188827 00000 н. 0000188943 00000 н. 0000194680 00000 н. 0000194974 00000 н. 0000200066 00000 н. 0000200364 00000 н. 0000214186 00000 н. 0000214442 00000 н. 0000214801 00000 п. 0000222085 00000 н. 0000222341 00000 п. 0000222658 00000 н. 0000259735 00000 н. 0000259776 00000 н. 0000296853 00000 н. 0000296894 00000 н. 0000333457 00000 н. 0000333498 00000 н. 0000335205 00000 н. 0000335246 00000 н. 0000370546 00000 н. 0000370587 00000 н. 0000557588 00000 н. 0000557629 00000 н. 0000557705 00000 н. 0000557787 00000 н. 0000557879 00000 н. 0000558028 00000 н. 0000558176 00000 п. 0000558308 00000 н. 0000558443 00000 н. 0000558579 00000 п. 0000558713 00000 н. 0000558832 00000 н. 0000559034 00000 н. 0000559185 00000 н. 0000559289 00000 н. 0000559388 00000 п. 0000559536 00000 н. 0000559643 00000 н. 0000559742 00000 н. 0000559890 00000 н. 0000559993 00000 н. 0000560092 00000 н. 0000560240 00000 н. 0000560355 00000 н. 0000560457 00000 н. 0000560581 00000 н. 0000560732 00000 н. 0000560856 00000 н. 0000561007 00000 н. 0000561111 00000 п. 0000561220 00000 н. 0000561329 00000 н. 0000561479 00000 п. 0000561638 00000 п. 0000561797 00000 п. 0000561905 00000 н. 0000562009 00000 н. 0000562133 00000 н. 0000562281 00000 н. 0000562385 00000 п. 0000562509 00000 н. 0000562657 00000 н. 0000562796 00000 н. 0000562935 00000 н. 0000563059 00000 н. 0000563210 00000 н. 0000567035 00000 п. 0000570749 00000 н. 0000570828 00000 н. 0000571099 00000 н. 0000571178 00000 н. 0000571214 00000 н. 0000571293 00000 н. 0000573559 00000 н. 0000573894 00000 н. 0000573963 00000 н. 0000574081 00000 н. 0000574160 00000 н. 0000574428 00000 н. 0000574794 00000 н. 0000574873 00000 н. 0000574952 00000 н. 0000575010 00000 н. 0000575061 00000 н. 0000575097 00000 н. 0000575176 00000 н. 0000577379 00000 н. 0000577706 00000 н. 0000577775 00000 н. 0000577893 00000 н. 0000580096 00000 н. 0000580705 00000 н. 0000581085 00000 н. 0000582135 00000 н. 0000582214 00000 н. 0000582250 00000 н. 0000582329 00000 н. 0000584366 00000 н. 0000584693 00000 н. 0000584762 00000 н. 0000584880 00000 н. 0000586917 00000 н. 0000587493 00000 н. 0000587855 00000 н. 0000587934 00000 н. 0000587963 00000 н. 0000588106 00000 н. 0000588244 00000 н. 0000588382 00000 н. 0000588523 00000 п. 0000588699 00000 н. 0000588850 00000 н. 0000588964 00000 н. 0000589043 00000 н. 0000589079 00000 н. 0000589158 00000 н. 00005 00000 н. 0000591691 00000 н. 0000591760 00000 н. 0000591878 00000 н. 0000594085 00000 н. 0000594768 00000 н. 0000595149 00000 н. 0000596230 00000 н. 0000596309 00000 н. 0000596715 00000 н. 0000596794 00000 н. 0000597615 00000 н. 0000597694 00000 н. 0000597773 00000 н. 0000598451 00000 п. 0000599865 00000 н. 0000599943 00000 н. 0000600058 00000 н. 0000600137 00000 п. 0000600599 00000 н. 0000600919 00000 п. 0000600998 00000 н. 0000601107 00000 п. 0000601216 00000 н. 0000601340 00000 н. 0000601491 00000 н. 0000601939 00000 н. 0000602017 00000 н. 0000602096 00000 н. 0000602575 00000 н. 0000602899 00000 н. 0000602978 00000 н. 0000603405 00000 н. 0000603484 00000 н. 0000603563 00000 н. 0000603599 00000 н. 0000603678 00000 н. 0000604005 00000 н. 0000604074 00000 н. 0000604192 00000 п. 0000604572 00000 н. 0000605624 00000 н. 0000605702 00000 н. 0000605781 00000 н. 0000606259 00000 н. 0000606583 00000 н. 0000606662 00000 н. 0000607112 00000 н. 0000607191 00000 н. 0000607463 00000 п. 0000607542 00000 н. 0000607578 00000 н. 0000607657 00000 н. 0000607984 00000 н. 0000608053 00000 п. 0000608171 00000 п. 0000608533 00000 н. 0000608612 00000 н. 0000608691 00000 п. 0000608727 00000 н. 0000608806 00000 н. 0000609133 00000 п. 0000609202 00000 н. 0000609320 00000 н. 0000609701 00000 п. 0000610785 00000 п. 0000610864 00000 н. 0000611268 00000 н. 0000611347 00000 п. 0000612169 00000 н. 0000612248 00000 н. 0000612330 00000 н. 0000612454 00000 н. 0000612602 00000 н. 0000612978 00000 п. 0000613057 00000 н. 0000613327 00000 н. 0000613406 00000 н. 0000613674 00000 н. 0000651981 00000 н. 0000654951 00000 н. 0000657921 00000 н. 0000664072 00000 н. 0000677964 00000 н. 0000696996 00000 п. 0000747205 00000 н. 0000750511 00000 н. 0000753817 00000 н. 0000757798 00000 н. 0000981026 00000 н. 0000008616 00000 н. 0000006436 00000 н. трейлер ] / Назад 5999487 / XRefStm 8616 >> startxref 0 %% EOF 1199 0 объект > поток h ޜ VPSg> yH0 $ «DP @ E a] CFQыhF SDAyhj / EŢ2nu; 3wr9;

Что такое каркасный дом?

Дома с деревянным каркасом универсальны и, поскольку вы можете использовать любой внешний материал на деревянном каркасе, могут хорошо смотреться в любой обстановке.
Фото: любезно предоставлено Modern Rustic Homes / Подробнее см. Здесь.

Содержание


Что такое деревянный дом?

Деревянный дом — это дом, в котором используется каркасная конструкция из больших столбов и балок, которые соединяются колышками или другими видами декоративных столярных изделий. Почти всегда стены конструкции располагаются снаружи деревянного каркаса, оставляя бревна открытыми для визуального эффекта. Деревянный каркас крепкий, старый и настолько хорошо зарекомендовал себя, что раньше его называли просто зданием.Он составляет основу здания, которое прослужит сотни лет.

Одним из больших преимуществ конструкции с деревянным каркасом является то, что она настолько прочна, что не требует прорезания несущих стен посередине дома, поэтому вы можете спроектировать планировку в любой конфигурации, в том числе полностью открытой. комната / столовая / кухня / вход. С другой стороны, в открытых проектах рама соединяет объемы и сводит их к более человеческому размеру за счет теплоты дерева и столярных изделий.Каркас из бруса также может быть покрыт любым способом, поэтому ваш деревянный дом может выглядеть как дом любого другого стиля и вписаться в любое место.

В чем разница между домами с балками и деревянными каркасами?

Часто можно услышать, что деревянную конструкцию дома называют либо балочной, либо деревянным каркасом. Разница в основном связана с методом крепления сложной столярной системы каркаса. В доме из балок используются металлические крепления, которые либо скрыты за бревнами, либо обращены внутрь.В деревянных каркасах используются только деревянные колышки для фиксации столярных изделий. От того, выберете ли вы стоечно-балочный или деревянный каркас, зависит внешний вид интерьера вашего дома.


Деревянные дома прочные и прочные, а каркасы быстро поднимаются. Следуйте за этим домом здесь.
Фото: Марк Соренсон / Домашняя страница: Timbercraft

Чем отличаются бревенчатые и деревянные дома?

Деревянные рамы часто путают с деревянными домами, но они сильно отличаются от них.Основное различие между бревенчатыми домами и деревянными домами заключается в том, как они используют древесину. В результате они достигают совершенно другого внешнего вида. И поскольку в деревянных домах могут использоваться различные внешние материалы, не имеющие ничего общего с внутренней частью, они могут не распознаваться как дома с деревянным каркасом, тогда как бревенчатые дома всегда идентифицируются как таковые. Как правило, бревенчатые дома имеют горизонтальный профиль, а деревянные дома — вертикальные. Эти тенденции связаны с укладкой бревен и поднятым каркасом.
Подробнее о том, как строят каркасные дома, можно узнать здесь.

Преимущества деревянного каркаса

Помимо эстетики открытой древесины и открытой планировки этажей, деревянные конструкции обладают прочностью, не имеющей себе равных в домах традиционной постройки. Деревянный каркас также обеспечивает большую структурную целостность в случае пожара, поскольку большие деревянные опоры более устойчивы к полному прожиганию, чем более тонкие пропилы древесины, из которых состоят обычные строительные конструкции. Наконец, деревянный дом дает владельцу возможность заявить о своем дизайне, поскольку древесина бывает разных размеров, форм и цветов.Деревянный дом может иметь повседневный или деревенский горный стиль, богато украшенный викторианский стиль, более сдержанный вид классического дома Новой Англии или любой другой стиль.

Терминология по деревянному каркасу

Как и у большинства специализированных форм искусства, у деревянного каркаса есть собственный язык с терминами, обозначающими различные инструменты, материалы и методы строительства. Ниже приведен краткий список часто используемых терминов, связанных с деревянными каркасами, которые помогут вам лучше понять процесс.
  • Брус — это деревянные балки, которые составляют структурный каркас дома.
  • Столбы — это основные деревянные стойки, из которых состоит деревянный каркас.
  • Поперечины соединяют балки стойки, обеспечивая устойчивость.
  • Стыки — это места соединения двух деревянных элементов или каркаса. Соединения могут варьироваться от простых до очень декоративных и включать в себя соединения внахлестку, врезные и шипованные соединения, соединения «ласточкин хвост» и соединения с колышками, среди многих других.
  • Ферма представляет собой жесткий треугольник из бруса.Фермы обеспечивают свободное пространство на полу и обычно устанавливаются на верхнем этаже.
  • Гибрид — это тип здания, в котором сочетаются методы деревянного каркаса и традиционного каркасного строительства или, в нашей отрасли, деревянного строительства. Комбинирование стилей строительства иногда может сэкономить деньги и, безусловно, добавит визуального интереса к дому.
  • СИП (структурные изолированные панели) обшивают деревянно-каркасную конструкцию. Изготовленные из двух слоев прочной плоской древесины и заполненные высокоплотной изоляционной пеной между ними, SIP в большей или меньшей степени произвели революцию в процессе строительства деревянных каркасов.

Наиболее распространенные элементы деревянного каркаса указаны стрелками выше. Эти элементы обеспечивают поддержку, связь и структуру.

Анатомия деревянного дома

Деревянные дома представляют собой законченные конструкции, состоящие из вертикальных столбов и горизонтальных балок, образующих поперечные сечения, называемые изгибами. Другие элементы обеспечивают поддержку, связь и структуру рамы. Наиболее распространенные элементы показаны на рисунке выше.

SIP: что нужно знать

СИП (структурные изолированные панели) — самый популярный способ ограждения деревянного дома. Хотя отдельные продукты от производителей различаются, все современные SIP имеют прочную изоляцию, зажатую между двумя слоями ориентированно-стружечных плит (OSB). Другие материалы, используемые в SIP, включают фанеру, вафельную плиту, листовой металл и гипсокартон. Белая сердцевина часто представляет собой полистирол, экструдированный полистирол, пенополистирол или полиуретан — такие же прочные, но легкие пенопласты, которые используются в велосипедных и мотоциклетных шлемах и коробках для яиц.

SIP доступны различной толщины и размеров, от 2 до 12 дюймов и размеров от стандартных 4 на 8 до 8 на 24 футов. Панели обычно весят менее 4 фунтов на квадратный фут, что делает их достаточно легкими, чтобы их можно было установить вручную. Кран часто используется для больших панелей крыши или для подъема связок панелей на стройплощадке, и, в зависимости от размера дома, его можно закрыть в течение нескольких дней или даже часов.

Установка СИП-панелей в деревянном доме.

Фото: Green Building Solutions


Преимущества использования SIP для изоляции деревянного дома:
  • Они гибкие.

    SIP могут прибыть на место строительства в виде связок больших типовых панелей, которые строители вырезают в соответствии с конкретным планом этажа дома. Или панели могут быть вырезаны производителем в точном соответствии с дизайном дома на заводе, а затем пронумерованы для облегчения установки, что приводит к меньшим потерям материалов и ресурсов.
  • Они энергоэффективны.

    SIP сокращают расходы на отопление и охлаждение на 60 процентов по сравнению с продуктами, используемыми для традиционной «палочной» конструкции. Даже при одинаковой толщине стенок SIP превосходят каркас из стержней по энергоэффективности всей стены на 40–60 процентов.
  • Они звуконепроницаемые.

    SIP блокируют звук, как некоторые другие материалы — большое преимущество, особенно в спальнях, комнатах, домашних офисах и медиа-комнатах. Для получения дополнительной информации посетите sips.орг.

Четыре основных типа деревянных ферм для дома.

Стили фермы для дома с деревянным каркасом

Тип структурной опоры, которая требуется вашему проекту, а также личные предпочтения будут определять стропильную систему вашего дома. Треугольник — самая простая форма фермы, но его использование ограничено небольшими постройками. Добавление королевской стойки в центре позволяет увеличить пролет. Фермы фермы, напротив, выглядят как прямоугольник внутри треугольника.Эффектная ферма из молоткового бруса используется для перекрытия больших внутренних пространств и позволяет потолкам парить. Вот что нужно знать о различных стилях фермы:

Ферма-молот

  • Достигает соборного качества
  • Создает сводчатые пространства
  • Можно дополнить украшениями

King Post со распорками

  • Самый экономичный
  • Обладает сильным и прочным внешним видом
  • Создает ощущение уюта и интимности

Queen Post (модифицированный)

  • Может охватывать расстояния 30 футов и более
  • Предлагает открытую площадку в центре фермы
  • Визуально снижает высоту потолка для более интимного ощущения

Ножничная ферма

  • Идеально для тех, кто ищет что-то уникальное
  • Создает узкую эстетику, напоминающую коттедж
  • Идеально для крутых крыш

См. Также: Совет эксперта: выбор правильного стиля фермы

Подробнее о деревянных каркасах от

Timber Home Living :

Глубокая уборка вашего дома: пошаговый гид

Стирка, посуда и уборка пылесосом от одной недели к другой может иметь большое значение для поддержания порядка в доме, но раз в год рекомендуется нырять и вытирать те места, которыми можно пренебречь во время обычной уборки.Подарите своему жилому пространству немного больше удовольствия, следуя этому контрольному списку для каждой комнаты о том, как глубоко убрать свой дом этой весной или в течение года.

Прежде чем начать

1. Уберите беспорядок. Перед тем, как приступить к глубокой очистке, вам нужно сделать легкую. Подберите все предметы, которые скопились на полу, на столешницах и столешницах или которые накинулись на мебель, чтобы вы могли добраться до тех мест, которые вам нужно убрать.

2.Составьте план игры. Спланируйте, какие комнаты и когда вы будете решать, помня, сколько времени, по вашему мнению, потребуется для тщательной работы. Не бойтесь разбить работу на несколько дней или даже недель. Если у вас мало времени или у вас большой дом, вы можете нанять квалифицированного помощника по уборке дома рядом с вами. Помните: глубокая уборка — это марафон, а не спринт!

3. Подвести итоги. Настройте себя на успех, убедившись, что у вас есть все необходимое.После того, как вы начали, последнее, что вам нужно сделать, это испортить свой ритм, исчерпав то, что вам нужно. Предлагаемые поставки включают:

  • Сода пищевая.
  • Веник.
  • Щетка с жесткой щетиной.
  • Тележка для уборки (необязательно, но полезно).
  • Мыло для посуды.
  • Салфетки для пыли (лучше всего подходит микрофибра).
  • Садовый шланг (для дворовых работ).
  • Перчатки для защиты рук.
  • Валик для ворса.
  • Минеральное масло.
  • Швабра.
  • Универсальный очиститель.
  • Губки.
  • Телескопическая штанга для высоких и труднодоступных мест.
  • Пылесос с насадками.
  • Белый уксус.
  • Средство для мытья окон и стекол.
  • Очиститель и / или полироль для дерева.

Ванные комнаты Изображение с сайта Pixabay

Очистите все души, ванны, раковины и туалеты. Перед тем, как пойти в ванную, опрыскайте ванну универсальным чистящим средством, чтобы оно на некоторое время впиталось и разрушило все скопившиеся мыло и масло.То же самое проделайте с унитазами и раковинами. Это значительно упростит очистку, когда вы вернетесь к ней позже.

  • Совет: Не забывайте протирать основание унитаза возле пола, куда иногда может попадать пыль и капли.

Протрите светильники, зеркала и оконные рамы. Уделите дополнительное время, чтобы тщательно очистить от грязи углы и края. Удалите скопившуюся грязь и пыль, протерев предметы небольшим количеством уксуса влажной тряпкой.

Мытье стеклянных душевых дверей. Чтобы удалить мыльную пену или пятно от воды, нанесите немного теплого дистиллированного белого уксуса и оставьте на полчаса или около того, при необходимости примените повторно. Затем посыпьте немного пищевой содой и аккуратно сотрите пятна.

  • Совет: Слегка влажный лист сушилки также удалит налет.

Бросьте тканевые занавески или коврики для ванной в стиральную машину . Просто не забудьте проверить бирки по уходу, чтобы узнать, какие предметы цикла следует стирать.Чтобы в сушилке ничего не сморщилось, установите минимальную температуру и вынимайте вещи, когда они еще немного влажные. Затем снова повесьте их в душе, чтобы они полностью высохли. Если у вас также есть пластиковая прокладка для занавески для душа, постирайте ее в белье на холоду и повторно повесьте, чтобы она высохла, или замените ее новой.

Вымойте под раковинами и внутренними ящиками. Со временем эти пространства становятся загроможденными. Выньте все, чтобы вы могли протереть дно шкафов и ящиков и убрать всю паутину, которая могла образоваться.Когда вы кладете предметы на место, выбрасывайте просроченные и то, что вам больше не нужно, а остальное организуйте, стараясь разместить предметы, которые вы будете чаще всего, ближе к передней части для облегчения доступа.

Не забудьте о затирке. Вы можете приготовить самодельный очиститель затирки, используя уксус, пищевую соду и воду. Сначала сбрызните затирку раствором наполовину уксуса / наполовину воды, пока поверхность не станет хорошей и насыщенной. Оставьте на несколько минут, потрите щеткой с щетиной (подойдет старая зубная щетка!), А затем смойте.Затем смешайте немного пищевой соды с водой до образования пасты, нанесите ее на раствор с помощью кисти и сбрызните водой с уксусом. Образующиеся пузырьки начнут счищать часть песка и грязи, а остальное сделает ваша кисть. Когда закончите, промойте раствор теплой водой.

  • Совет: В крайнем случае, средство для чистки ковров также отлично справляется с затиркой.

Продезинфицируйте ручки и дверные ручки. Эти заброшенные детали оборудования — одни из самых зараженных мест в доме.Если вы давно не протирали их, рекомендуется тщательно очистить их с помощью универсального очистителя или дезинфицирующих салфеток.

Кухня Изображение через Pexels

Протрите шкафы. Влажной тряпкой аккуратно сотрите пыль или грязь с внутренней и внешней стороны дверок шкафа, а также со всех сторон самих шкафов, включая верх. В случае брызг жира окуните ткань в неразбавленный уксус, чтобы стереть жир, затем промойте тряпку в теплой воде, чтобы стереть уксус.Некоторые шкафы будут набухать, если столкнутся с слишком большим количеством влаги, поэтому обязательно тщательно протрите тряпку, прежде чем протирать дерево, и быстро высушите поверхность бумажным полотенцем после очистки.

  • Совет: Протерев верхнюю часть шкафов, отрежьте газету по размеру, соответствующему пространству. По прошествии месяцев бумага будет собирать пыль, а не ваши шкафы, и вам нужно будет только поменять бумагу для весенней уборки в следующем году.

Очистите змеевики холодильника и сбросьте воздух. Используйте шланг пылесоса или насадку щетки, чтобы удалить всю грязь и пыль из змеевика холодильника и вентиляции, или арендуйте воздушный компрессор, чтобы его продуть.

Очистите холодильник и разморозьте его. Выньте все, чтобы можно было удалить остатки пищи с полок и внутренних стен — начиная сверху и постепенно вниз. Когда вы кладете еду обратно, обязательно проверяйте срок годности и выбрасывайте все, что уже прошло. Не забывайте протирать переднюю часть холодильника и морозильника, уделяя особое внимание дезинфекции дверных ручек.

Выбросьте старые губки. Эти кухонные инструменты — магниты для зародышей. Даже если положить их в микроволновую печь, это не убьет всех бактерий, попавших внутрь. Дезинфицируйте губки каждые несколько дней, позволяя им впитаться в водно-отбеливающий раствор (стакана отбеливателя на 1 галлон воды) в течение пяти минут. Однако через пару недель их следует полностью выбросить и заменить или заменить на многоразовые силиконовые скрубберы, которые легче дезинфицировать.

Очистите верхнюю часть плиты и удалите вентиляцию. Для вытяжек и плит, покрытых жирной пылью, протрите пленку минеральным маслом, а затем удалите масло теплой водой с мылом для посуды.

  • Совет: Смажьте поверхности газовой плиты (не решетки) автомобильным воском, затем вытрите его. Это упростит очистку будущих разливов.

Очистите духовку. Если ваша духовка не имеет функции самоочистки, вы можете сделать чистящее средство своими руками, смешав 5 столовых ложек пищевой соды, 5 капель средства для мытья посуды и 4 столовые ложки уксуса в пасту и нанеся ее на худшие участки.Оставьте на несколько минут, а затем потрите губкой или неабразивной щеткой. Для удаления стойких жирных пятен нанесите несколько капель средства для посуды на половину лимона и вотрите им проблемные участки. Затем потрите или вытрите его.

Обустройте кладовую. После того, как вы сняли все с полок и стерли их, замените и упорядочите предметы кладовой по назначению. Например, вместо того, чтобы складывать предметы для выпечки стопкой на полке или разложить по кладовке, поместите все ингредиенты, используемые исключительно для выпечки, в прозрачную корзину или корзину.Таким образом, когда вы будете готовы делать печенье, у вас уже будет все необходимое, и вы сможете легко отнести их к прилавку и обратно. Точно так же используйте решетки и прозрачные контейнеры, чтобы отделить продукты для завтрака от закусок или продуктов для ужина и т. Д.

  • Совет: Установите в кладовку доску для сухого стирания, чтобы записывать, что у вас есть или что вам нужно.

Очистите микроволновую печь. Хотя микроволновая печь с брызгами спагетти может показаться сложной задачей, это может оказаться самой простой задачей на всей кухне.Смешайте столовую ложку уксуса со стаканом воды и поставьте в микроволновую печь на пять минут. Пар от кипящего раствора покроет каждый дюйм остатков пищи, и их будет легче вытереть.

Продезинфицируйте раковину. Если вы готовите дома из сырого мяса, скорее всего, кухонная раковина — самое зараженное место во всем доме. Смойте таз с дезинфицирующим или отбеливающим средством, чтобы убить скрывающиеся внутри бактерии.

Протрите столешницы. Удалите все предметы на прилавках, включая приборы и блоки для ножей, а затем используйте дезинфицирующий спрей или чистящие салфетки, чтобы очистить углы и места на спине, которые могут не привлекать столько внимания в течение года. Пока вы там, протрите стены и фартуки.

Общие зоны

Снимите все подушки с диванов и стульев и пропылесосьте пространство под ними. Обращайте особое внимание на укромные уголки и закоулки, где крошки или пыль могли стать домом.

  • Совет: Используйте изопропиловый спирт (медицинский спирт) для удаления пятен с тканей из микрофибры, промокнув их белой губкой — чтобы избежать переноса красителя — и потрите щеткой с белой щетиной.

Вымойте коврики шампунем. Или, если вы не хотите тратить время, деньги или усилия на мытье всего дома шампунем, удалите чистые пятна с помощью пятновыводителя для домашних животных или пароочистителя.

  • Совет: В крайнем случае, функция «отпаривания» вашего утюга для одежды отлично работает как пароочиститель.

Отполировать деревянную мебель. Удалите все предметы с книжных шкафов или журнальных столиков, чтобы очистить каждую поверхность тряпкой для пыли, а затем очистить или отполировать дерево. Исправьте царапины, потерев грецкий орех по царапине или используя морилку.

  • Совет: Удалите водяные пятна с деревянной мебели, обработав ее феном с близкого расстояния и обработав древесину полиролем для мебели или минеральным маслом.

Протрите плинтусы, оконные рамы, светильники и потолочные вентиляторы. Используйте телескопическую стойку или насадку для пылесоса, чтобы добраться до высоких потолков и углов. Снимите и постирайте занавески, а также очистите окна средством для чистки стекол. Не забывайте продезинфицировать дверные ручки!

  • Совет: Используйте валик для ворса на абажурах, чтобы удалить пыль и скопившуюся на них шерсть домашних животных.

Удалите пыль со своего декора. Осторожно протрите или смахните пыль со всех ваших безделушек, рамок для картин и часов. В зависимости от того, сколько декоративных предметов вы храните в доме, это может оказаться самым трудоемким делом, которое вы делаете во время весенней уборки.

Очистите электронику. Еще одно зародышевое место в вашем доме? Пульт от телевизора. Подумайте обо всех (иногда липких) руках, которые его касаются. Тщательно протрите всю электронику, в том числе верхнюю часть телевизора, потокового устройства и DVD-плеера. Протрите переднюю часть экранов тряпкой из микрофибры или тряпкой для перьев, стараясь достать углы.

Спальни Изображение через Pexels

Вымойте постельное белье, в том числе юбки, шарфы и пододеяльники. Если некоторые из вещей слишком велики, чтобы поместиться в стиральных машинах, отнесите их на коврик для стирки или в химчистку. Не забудьте подушки!

Переверните матрас. Или, если у вас есть наволочка, поверните ее, чтобы предотвратить образование бороздок из-за слишком долгого сна на одном и том же месте. Освежите матрас, намазав его пищевой содой, дайте ему постоять от 45 минут до часа и снова пропылесосьте.

  • Совет: Используйте пену для бритья, чтобы удалить пятна с матраса, оставив его на 15 минут перед тем, как стереть его слегка влажной тряпкой, смоченной в растворе наполовину воды / наполовину уксуса.

Запыленные поверхности, такие как отделка окон, изголовья и потолочные вентиляторы. Если у вас есть простыни, пропылесосьте или постирайте их тоже.

  • Совет: Будьте осторожны, протирая потолочные вентиляторы, так как при вытирании на вас могут упасть комки пыли. Чтобы этого не произошло, задвиньте каждую лопасть вентилятора в наволочку, чтобы стряхнуть с нее большую часть пыли, прежде чем протирать ее тряпкой.

Пропылесосьте или протрите шваброй под мебелью, в том числе за комодами и под кроватями. Уделяйте особое внимание углам и плинтусам.

  • Совет: Если ваша мебель слишком тяжелая для перемещения, используйте насадки для пылесоса или телескопическую штангу, чтобы повернуть швабру или тряпку, чтобы добраться до труднодоступных мест.

туалеты Изображение с Flickr / Эмили Май

Отсортируйте предметы и избавьтесь от всего, что вам больше не нужно или не нужно. Если вы действительно хотите что-то оставить, спросите себя: 1. Подходит ли это? 2. Мне это лестно? 3. Использовал ли я его в прошлом году? Если вы ответите «нет» на что-либо из вышеперечисленного, настоятельно рекомендуем пожертвовать или продать его.

  • Совет: Поверните все вешалки так, чтобы они свешивались назад, и в течение года поворачивайте каждую из них в правильном направлении, только если вы носили этот предмет. Если во время весенней уборки в следующем году что-то все еще откладывается, вы будете знать, от каких вещей нужно избавиться в первую очередь.

Меняйте сезонные предметы. Если вы проводите генеральную уборку весной, упакуйте эти объемные свитера и тяжелые пальто и храните их на полке или в задней части шкафа до следующей зимы.То же самое можно сделать осенью с летней одеждой и аксессуарами.

Вакуумный ковер и потолки. Уберите все предметы с пола и соберите пыль, которая могла скопиться под полкой для обуви или коробкой для ностальгии. Не забывайте заходить в углы потолка, чтобы поймать паутину или пылевых кроликов.

Протрите полки и внутренние ящики. Удалите все предметы и протрите пространство влажной тряпкой. При замене предметов подумайте о том, как их можно организовать, чтобы у вас было больше шансов сохранить пространство в порядке.

  • Совет: Используйте разделители ящиков или ящики для ткани, чтобы разложить мелкие предметы, такие как полотенца для рук или нижнее белье.

Постирочная

Протрите стиральные машины и столешницы. Используйте влажную тряпку, чтобы удалить легкий ворсинок, который имеет тенденцию оседать на каждой поверхности в прачечной.

Выбросьте ненужные простыни для сушки и пустые бутылки из-под моющих средств. Посмотрите между машинами, за дверцами и под шкафами, чтобы не уловить надоедливые листы сушилки или комки ворса.Выбрасывайте устаревшие чистящие средства, соблюдая инструкции вашего города, так как не все чистящие средства можно выбрасывать в обычный городской мусор.

Организуйте поставки. Если вещи стали немного захламленными, аккуратно выровняйте чистящие средства, чтобы вам было легче увидеть и получить доступ к нужным предметам. Если в доме есть маленькие дети, убедитесь, что опасные чистящие средства находятся вне досягаемости или хранятся в надежном шкафу.

Продезинфицируйте стиральную машину. После каждой загрузки белья рекомендуется оставлять дверцу стиральной машины открытой, чтобы выпустить воздух и предотвратить рост плесени внутри. Однако раз в год рекомендуется дезинфицировать машину, чтобы удалить плесень и удалить моющее средство, которое начало накапливаться. Используйте универсальное дезинфицирующее средство или раствор уксуса, чтобы очистить резиновое уплотнение вокруг дверцы машины, а также внутри диспенсеров. Если у вашей стиральной машины нет цикла самоочистки, запустите пустую машину, используя горячую воду и немного отбеливателя.

Очистите фильтр-ловушку для ворса и вентиляционное отверстие осушителя. Засоренные вентиляционные отверстия сушилки могут стать причиной пожара в вашем доме, а плохой воздушный поток может привести к накоплению конденсата за стенами, поэтому особенно важно содержать эти проходы в чистоте. После каждой загрузки белья удаляйте ворсинки из ловушки для ворса и не реже одного раза в год пылесосите оставшийся мусор на самой ловушке, а также в пространстве, в котором она находится внутри сушилки. Затем отключите сушилку от электросети и отсоедините канал сушилки — 4-дюймовую трубу, обычно расположенную в стене непосредственно за машиной.Осторожно отодвиньте сушилку от стены ровно настолько, чтобы получить доступ к воздуховоду. Если у вас есть газовая сушилка, будьте особенно осторожны, чтобы не повредить газовую линию. Вы можете использовать пылесос или специальный набор для чистки воздуховодов, чтобы удалить мусор внутри линии, а также везде, где вентиляционное отверстие сушилки находится за пределами вашего дома. Когда вы закончите, снова подключите все и верните машину на место.

  • Совет: Если ваша вентиляционная линия намного длиннее, чем может дотянуться ваш вакуумный шланг, или внешнее вентиляционное отверстие недоступно, подумайте о том, чтобы нанимать профессиональную услугу по очистке воздуховодов каждые несколько лет, чтобы обеспечить чистоту всей линии.

Вытрите или пропылесосьте пол. Когда вы очистите все остальное в комнате, пропылесосьте или протрите пол шваброй, стараясь дотянуться до углов и позади машин, используя перископические ручки или насадки для пылесоса.

Грязь Изображение с Unsplash / Дуглас Шеппард

Снимите предметы и протрите крючки и полки. Используйте влажную тряпку или универсальное чистящее средство, чтобы очистить от грязи полки и крючки, особенно там, где хранится обувь.

Выбросьте или храните неиспользованные предметы. Избавьтесь от вещей, которыми вы больше не пользуетесь, или от вещей, из которых выросли члены семьи, включая сезонные куртки и обувь. Вымойте и храните вещи, которые хотите сохранить, а остальное пожертвуйте или продайте.

Организуйте предметы по назначению и практичности. Не нужно много времени, чтобы прихожая пришла в беспорядок. Дайте себе и своей семье лучший шанс сохранить пространство в чистоте, продумав, где обычно размещаются предметы, и организовав это оттуда.Если обувь часто бросают на землю, например, урны для ее хранения должны быть на полу или рядом с ним. Корзины можно использовать для ловли мелких предметов (например, ключей или наушников), а несколько крючков отлично подходят для хранения зимнего снаряжения и рюкзаков.

Гараж

Declutter. Пришло время хорошенько, долго осмотреть все в вашем гараже и спросить себя: «Мне это нужно?» Выбрасывайте старые чистящие средства, сломанное оборудование, заброшенные проекты и все остальное, что больше не используется.

Подмести полы. Если можете, удалите все, что находится на уровне земли в гараже, и используйте метлу, чтобы смести пыль, листья и таинственный мусор, которые там осели.

Максимально увеличьте свое (вертикальное) пространство. Во многих гаражах есть пустые места над гаражными воротами или под потолком, которые можно использовать для хранения вещей. Вложение в прочные полки под потолком — отличный способ хранить такие редко используемые предметы, как рождественские елки или пляжные зонтики. Точно так же велосипеды и сезонный садовый инвентарь можно подвесить к потолку или высоко на стене, чтобы максимально использовать доступное пространство.

Открытые пространства Изображение с сайта Pixabay

Убирайся из шланга. Обработайте патио, террасы, веранды, садовую мебель, игровое оборудование — и любые другие крупные предметы или места за пределами дома. Что касается сайдинга, вы можете арендовать или вложить деньги в мойку с электроприводом, чтобы удалить налет на внешней стороне дома.

Уборка двора. Удалите все сорняки, прорастающие на лужайке или в саду. Положите мульчу или компост (при необходимости) и посадите любые цветы или съедобную зелень, которые вам нравятся.

После того, как вы обойдете все комнаты в доме, самое время предпринять самые важные шаги. Сядьте поудобнее, расслабьтесь и наслаждайтесь.

Как построить зимний сад

Вы действительно хотите построить такой? Получите привлекательное дополнение, которое обязательно поможет вам проводить больше времени на открытом воздухе!

Что такое консерватория?

Зимний сад — это внешнее помещение, часто со стеклянной крышей и стенами. Обычно лучшая часть вашего сада, ее часто называют оранжереей или солярием.Лучше всего располагаться во дворе в таком месте, где много солнечного света и свежий воздух. Многим удается использовать его зимой, если он хорошо утеплен и изолирован.

Консерватории популярны среди высшего среднего класса и богатых семей.

Требуется ли разрешение на строительство для постройки зимнего сада?

Зимний сад является частью разрешенных прав на застройку, поэтому перед запуском необходимо выполнить следующие условия:

  • Конструкция не должна превышать 50% вашего « Original House» *.
  • Нет приподнятых площадок, веранд и балконов.
  • Не выше самой высокой части крыши.
  • Высота должна быть менее 4 метров.
  • Он не примыкает к дорогам общего пользования и не загораживает их.
  • Он не занимает более половины земли, на которой расположен дом.
  • Одноэтажная пристройка в задней части дома не должна выступать более чем на 3 метра за заднюю стену, если это пристройка, и на 4 метра, если она отдельно стоящая.
  • Согласие на строительство, внесенное в список, может потребоваться, если работы предлагаются в здании, внесенном в список.

Разрешение на строительство не требуется, если вы соблюдаете эти правила. Невыполнение этого требования может привести к крупному штрафу или сносу строения.

Нужен разнорабочий?

Введите свой почтовый индекс, чтобы узнать о наших тарифах и наличии номеров в вашем регионе.

По вопросам об услугах, которые мы предлагаем, посетите наш основной сайт или вы всегда можете позвонить нам по телефону 020 3404 4045


Оригинальный дом означает:

Дом в том виде, в каком он был впервые построен или каким он был на 1 июля 1948 года (если он был построен до этой даты).Даже если вы не строили никаких расширений собственности, кто-то мог сделать это раньше вас.


Строительные нормы и правила

С 1 октября 2008 года строительство зимнего сада считается разрешенным. Вам не нужно подавать заявку на разрешение на строительство, но вы должны соблюдать следующие ограничения и правила:

  • Не более чем на 1/2 территории, окружающей ваше здание, могут быть пристройки или другие постройки.
  • Нет продолжения вперед от основного фасада или бокового фасада, выходящего на шоссе.
  • Никакая пристройка не может быть выше вашей крыши.
  • Не более 3 метров глубины для одноэтажной задней пристройки и 4 метра для отдельно стоящей собственности.
  • Для одноэтажных пристроек высотой не более 4 метров.
  • Не более 3 метров глубины для задней пристройки более чем на один этаж плюс цокольный этаж.
  • Не более 2 метров от границы 3 метра для карниза.
  • Карнизы и коньки не могут превышать высоту вашей собственности.
  • Боковые надстройки должны быть одноэтажными и не превышать 4 метра и 1/2 ширины «Оригинального дома ».
  • Угол наклона надстройки крыши должен соответствовать углу наклона крыши вашего дома.
  • Без веранд, балконов и возвышенностей.
  • Запрещается строительство задних пристроек больше одноэтажного, наружной облицовки и боковых пристроек на « Отведенном участке» *.
  • Если у вас есть здание, внесенное в список памятников архитектуры, может потребоваться согласие.

Обозначение земли означает:

Национальные парки, Броды, Районы исключительной природной красоты, Заповедники, Объекты всемирного наследия. Проверьте, является ли ваша собственность «новой постройкой». Новые постройки часто сопровождаются дополнительными ограничениями.


Как правило, строительные нормы и правила применяются к пристройкам, но ваш зимний сад будет освобожден от налога, если соблюдены следующие правила:

  • Зимний сад должен быть отделен качественными стенами, окнами и дверями.
  • Жилая площадь должна быть менее 30 квадратных метров и построена на уровне земли.
  • Он должен иметь отдельную систему отопления с собственными регуляторами.
  • Любое остекление или электрическая установка должны соответствовать существующим строительным нормам и в целях безопасности квалифицированным электриком.
  • Конструкция не должна блокировать доступ по лестнице в комнаты на чердаке.

Настоятельно не рекомендуется строить зимний сад, если он каким-либо образом блокирует доступ к окнам и переоборудованным чердакам, особенно если они предназначены для использования в качестве спасательного выхода.Любое новое структурное отверстие между вашим зимним садом и вашим домом будет связано с утверждением строительных норм, независимо от того, является ли ваш зимний сад свободным сооружением или нет.

Нужен разнорабочий?

Введите свой почтовый индекс, чтобы узнать о наших тарифах и наличии номеров в вашем регионе.

По вопросам об услугах, которые мы предлагаем, посетите наш основной сайт или вы всегда можете позвонить нам по телефону 020 3404 4045

Как построить базу зимнего сада?

Во-первых, вам нужно убедиться, что у вас есть подходящая база.Как только вы это определите, все остальное будет похоже на сборку пазла.

  • Измерьте свое пространство . Убедитесь, что размеры и размеры указаны правильно на вашем базовом плане.
  • Выкопать фундамент оранжереи . Выкопайте форму своего размеренного зимнего сада и удалите всю бесполезную почву, которая мешает вам.
  • Выровняйте землю . В качестве рабочей зоны вам понадобится ровная площадка в форме зимнего сада.
  • Добавьте бетон .Забетонируйте фундамент до нужной высоты примерно на 4 шага вниз от существующего влажного слоя дома.
  • Помыть прилегающую территорию . Не допускайте попадания мусора или препятствий на прилегающую территорию.
  • Наращивание до влажного слоя . Это будет уровень пола вашего зимнего сада. Убедитесь, что это ровно.

Как построить стену зимнего сада?

Обладая правильными инструментами и знаниями, вы тоже можете построить свой собственный зимний сад на своем заднем дворе.Шаг за шагом и много хороших усилий.

  • Постройте карликовую стену . Карликовая стена начинается от основания и достигает высоты не более одного метра. Положите кирпичи и дождитесь высыхания цемента.
  • Установить внешние пороги . Поместите подоконники поверх карликовой стены. Предварительно заказанные подоконники должны соответствовать вашей собственности.
  • Закрепите все рамы . Первый каркас нужно прикрепить к дому. Проделайте то же самое с остальными, начиная от дома и соединяясь наружу, пока они не встретятся с двух сторон.
  • Поднять двери . Установка двери может быть сложной задачей, но с вашими предварительно заказанными принадлежностями дверь должна встать на место, как кусок пазла.

Как построить крышу зимнего сада?

  • Установите конек крыши . Изготовленный на заказ конек крыши необходимо разместить прямо поверх каркасов. Это должны быть точные размеры, которые вам нужны.
  • Добавить стропила . Установите стропила между коньком крыши и перекладинами вальмы.
  • Вставить листы остекления .
  • Установить водосточный желоб . Как и в вашем доме, в зимнем саду также нужны водостоки, чтобы поддерживать крышу в хорошем состоянии в течение длительного периода.
  • Добавить украшения . Хотите ли вы украшения или нет, зависит от того, какой стиль зимнего сада вы выбрали: традиционный или современный. Современные более минималистичны. Выбирайте для себя то, что вам кажется лучше. Установите себя или наймите профессионального маляра или декоратора.

Смотрите также:

Как построить садовый сарай — шаг за шагом


Какие типы зимних садов есть?

  • Викторианский стиль . Одна из классиков. Он включает в себя набережную, скатную крышу и богато украшенный конек крыши.
  • Елизаветинская . Классический стиль, призванный дополнять, а не усложнять, может включать такие привлекательные элементы, как трехсторонняя скатная крыша.
  • Оранжереи .Этот стиль построен на аристократических зданиях, используемых для выращивания экзотических фруктов, с массивными кирпичными колоннами и большими застекленными окнами.
  • Расширения . Этот стиль добавляет пространство и ценность, а не просто дополняет ваш дом.
  • ПВХ / алюминий / дерево . Зимние сады могут быть построены из различных материалов, в том числе из трех ранее упомянутых. Ваш вкус, потребности, бюджет и сроки повлияют на то, что вы выберете.

Нужен разнорабочий?

Введите свой почтовый индекс, чтобы узнать о наших тарифах и наличии номеров в вашем регионе.

По вопросам об услугах, которые мы предлагаем, посетите наш основной сайт или вы всегда можете позвонить нам по телефону 020 3404 4045

Как выбрать пол для зимнего сада?

Люди используют зимние сады для различных целей, и выбор правильного типа напольного покрытия зависит от того, каким будет основной предмет вашего использования:

  • Участки входящего и выходящего транспорта — Если вы часто входите и выходите из дома, вам следует выбрать и установить такой тип напольного покрытия, который вы можете легко очистить и отремонтировать, поскольку он должен выдерживать серьезный износ и техническое обслуживание.
  • Для теплых дней используйте — Если вы планируете / имеете менее прочный навес, который вы хотите использовать в основном в теплое время года, вам следует выбирать материалы, которые легче или холоднее, например, гранит или другую каменную кладку.
  • Уютные прохладные дни — Напротив, если вам нужен пол, который поможет вам согреть зимний сад, тогда изоляция будет в приоритете. Это означает, что вы должны использовать дерево, ламинат или и то, и другое вместе с уютным ковровым покрытием, не говоря уже о том, насколько хорошо они будут звукоизолировать ваш зимний сад.

Смотрите также:

Как сделать саму сушилку для одежды


Плюсы и минусы различных типов полов для зимних садов?

  1. Полы из настоящего дерева:
    Часто дорогие и уязвимые к перепадам температур. Сильная жара или холод могут вызвать расширение и сжатие, а также раскол и коробление. Деревянный пол определенно требует компромисса. Отличным решением многих недостатков обычной древесины является так называемая искусственная древесина, которая состоит из различных слоев древесины.Это более эффективно, но и немного дороже. Преимущество здесь в том, что вы можете отшлифовать его, обновить и продлить срок службы.
  2. Ламинат:
    Ламинат прост в установке, но довольно недорогой по сравнению с другими вариантами, перечисленными выше. Его легко монтировать и поддерживать, если вы знаете, что делать. Вы можете получить практически любую отделку, какую захотите — от дерева до плитки, камня и т. Д.
  3. Плитка для пола:
    Плитка бывает разных материалов и разных видов.За ним легко ухаживать, и он не изнашивается. Однако для прочной установки потребуется профессиональный монтажник по плитке. Самыми популярными вариантами являются камень и керамическая плитка.
  4. Каменная плитка:
    • Гранит — довольно дорогой вариант, но отличный выбор для любителей внешнего вида и натуральных материалов.
    • Песчаник — широкий выбор отделки и высокая устойчивость. Известно, что он впитывает воду и влагу, но в то же время представляет опасность с точки зрения скользких травм.
    • Известняк — отличный внешний вид, но перед использованием требуется надлежащая герметизация.
    • Сланец — широкий выбор цветов и украшений, но требует больших усилий из-за особенностей установки и обслуживания. Вам нужно не только запечатать его, но и повторить, если части отслаиваются (что часто бывает).
    • Мрамор — потрясающе смотрится, но при этом требователен к оформлению интерьера.
  5. Керамическая плитка:
    • Terracotta — приятен на вид, но не так долго, как керамическая плитка.Это отличный выбор, если вы планируете укладывать пол с подогревом. Терракота отлично впитывает тепло.
    • Карьер — обычно добывается естественным путем, но сейчас карьер в основном делают из глины.
    • Фарфор — возможно, лучший выбор. Он прочный, водостойкий, требует минимального ухода и выглядит потрясающе! Единственным недостатком здесь является ценообразование.
    • Глазурованная керамика — проста в уходе, водонепроницаема и долговечна.К сожалению, это не лучший вид.
  6. Пробковый пол:
    Экологичный, возобновляемый и по отличной цене. Пробка великолепна с точки зрения изоляции и прикосновения. Идеальный выбор, если ваш зимний сад предназначен для детских площадок. При правильной обработке суберином запаянная пробка может долгое время выдерживать как воду, так и солнечный свет.
  7. Виниловые полы:
    Винил прост в уходе и укладке.Он бывает разных видов отделки, и его легко убрать. Минусами здесь являются легкий износ из-за солнечного света и высокая чувствительность поверхности к вмятинам.
  8. Коврики и коврики:
    Оба они теплые, их легко установить / снять и очистить. Использование и износ — на ваше усмотрение. Если в вашем зимнем саду нет прихожей, вам обязательно придется регулярно его убирать. Фактически, ковры и коврики являются наиболее распространенным выбором для полов в зимних садах.

Бонусных подсказок:

Солнечные кровли

Это обязательно поможет вам контролировать температуру в помещении вне зависимости от времени года.Он также уменьшает УФ-лучи.

Специализированное стекло

Опять же, у вас много вариантов. Есть закаленное стекло, а также окна, которые невозможно снять снаружи. Вы можете выбрать оконные стекла с свинцовым покрытием, травленое стекло и целый ряд привлекательных дизайнов.

Фундаменты наклонных групп

Надежный и опытный строитель зимнего сада сможет работать с самыми сложными фундаментами, даже с теми, которые построены на наклонной поверхности.Выровнять пол и предусмотреть ступеньки или уклон для доступа — единственный способ обойти проблему.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.