Как правильно положить металлочерепицу своими руками, подробно на видео и фото

Теперь рассмотрим, как положить металлочерепицу правильно.

Для вкручивания шурупов можно использовать обычную отвертку, но для достижения большей эффективности работ рекомендуется применять шуруповерт или электродрель с возможностью настройки момента вращения. Вкручивать шурупы при этом следует правильно. Уплотнительная шайба должна плотно прилегать к поверхности черепицы, но не следует зажимать саморез слишком сильно.

Крепление дополнительных элементов

Если для организации системы водостока используется профиль круглого сечения, то желоб вставляют в держатели, при этом его кромку заводят в фиксирующий выступ. Планку карнизного типа прикрепляют так, чтобы ее нижний край перекрыл край желоба. Подкровельную гидроизоляцию выводят аналогично, как и в предыдущем случае. 

На торцах крыши крепят торцевые планки. Их устанавливают с шагом 50-60 см с использованием саморезов. Между планками должен образоваться нахлест в 50 мм. При необходимости торцевые планки подрезаются. 

Затем устанавливаются коньковые планки. Они бывают двух видов: плоского и круглого сечения. Для планки круглого сечения установку начинают с крепления плоских или конусных заглушек по ее торцам (для этого применяют заклепки или саморезы).

Кроме того на конек кладут уплотнитель. Именно на него будет производиться установка коньковой планки. При этом необходимо предварительно вырезать в уплотнителе места под вентиляционные отверстия. Крепят коньковую планку с помощью кровельных саморезов длиной 80 мм. Их вкручивают на каждой второй волне черепицы. Между коньковыми планками организовывают нахлест в 10 см. 

Как уложить металлочерепицу — кровельное ограждение

Для того, чтобы обеспечить безопасность перемещения по крыше во время работ по ее обслуживанию, на карнизе крепят вертикальное ограждение. Обрешетку под ограждение делают, как и для других аксессуаров — сплошной. Опоры ограждения закрепляют оцинкованными шурупами в местах прогибов волн черепицы. Опору устанавливают с учетом уровня наклона крыши. Шаг между двумя соседними опорами зачастую составляет 90 см.

Подробная видео инструкция по монтажу металлочерепицы:

Установка снегозадержателя

Во избежание падения снега с крыши, предусмотрена установка снегозадержателя. 

Если организовывать полноценный снегозадержатель не хочется, то можно использовать только планку, которую крепят через одну волну листа металлочерепицы. 

Как стелить металлочерепицу на крышу дома: правила и полезные советы

Многих частных застройщиков интересует вопрос, как стелить металлочерепицу на крышу? Действительно этот кровельный материал сегодня чрезвычайно популярен. Крыши, покрытые металлочерепицей, выглядят привлекательно и современно. Само покрытие служит достаточно долго, при этом, надежно защищая дом от атмосферных воздействий. Работать самостоятельно с металлочерепицей несложно, однако, необходимо знать особенности этого материала и технологию монтажа.

Обустройство кровли – это один из наиболее важных этапов в строительстве любого здания, в том числе и частного дома. Сегодня многие частные застройщики выбирают в качестве кровельного материала металлочерепицу. Одной из причин популярности этого материала является относительно простой монтаж, позволяющий произвести укладку материала на кровлю самостоятельно.

Но чтобы выполнить работу правильно, нужно предварительно изучить технологию работы с металлочерепицей. Кроме того, не помешает посмотреть, как правильно стелить металлочерепицу – видео, на котором показаны все этапы работы можно найти на тематических ресурсах.

Строительство обрешетки

Чтобы правильно уложить металлочерепицу, сначала нужно будет построить обрешетку – настил, на который будут уложены листы материала.

• Основанием для строительства обрешетки является стропильная система крыши. Оптимальный шаг расположения стропильных ног – 60-90 см.
• Поверх стропильных ног настилают гидроизоляционный ковер из мембранной полимерной пленки. Полотнища расстилают вдоль кровельного покрытия, закрепляя при помощи строительного степлера или прибивая гвоздями с плоскими шляпками.

Совет! Если строится мансардная, то есть, «теплая» кровля, то перед укладкой гидроизоляционного материала нужно будет построить внутреннюю обрешетку, прибив на стропильные ноги бруски с сечением 50 мм. Назначение внутренней обрешетки – создание зазора для циркуляции воздуха между слоем утеплителя и гидроизоляционным ковром.

• Поверх слоя гидроизоляции сооружают внешнюю контрообрешетку, чтобы образовался зазор между обрешеткой и слоем гидроизоляции.

• Начинают строительство обрешетки с установки стартовой доски вдоль карнизного свеса. Эта доска должна быть на 15-20 мм толще досок, которые будут использоваться для сооружения основной обрешетки.

Совет! Для первого элемента обрешетки рекомендуется брать доски толщиной 50 мм, а для остальных деталей настила – доски толщиной 32 мм.

• Шаг расположения элементов обрешетки выбирается в зависимости от типа используемой металлочерепицы. Как правило, элементы располагаются с интервалом 30-40 см.

• Расстояние от первой до второй доски элемента сокращают на 5 см. Например, при укладке черепицы типа «Монтерей» при строительстве основной обрешетки детали располагают на расстоянии 35 см друг от друга, а между первой и второй деталью конструкции расстояние должно быть 30 см.

Советы по строительству обрешетки и выполнению изоляции

• Для сооружения обрешетки рекомендуется брать пиломатериал из хвойных пород деревьев.
• Предварительно все детали, идущие на строительство обрешетки, нужно будет обработать антисептическими пропитками.

• Очень важно, чтобы изготовленная обрешетка была ровной. Поэтому по завершению строительства нужно будет произвести контрольные замеры, чтобы своевременно внести изменения, если это потребуется.
• Для изготовления гидроизоляционного ковра под металлочерепицу следует использовать современные мембранные материалы, которые пропускают пар.
• Полотнища гидроизоляции укладывают с нахлестом, между собой их следует соединить при помощи двухсторонней клейкой ленты.

• На первом этапе необходимо определиться со схемой укладки металлочерепицы. Если длина ската крыши не превышает 5 метров, то возможна однорядная укладка. При большей величине ската необходимо использовать двухрядную схему. Ширина нахлеста в горизонтальном ряду – 10 см.

• В процессе укладки материала обязательно придется разрезать листы. Делать это нужно правильно, чтобы повреждения защитного слоя были минимальны. Для резки рекомендуется использовать ножницы по металлу (ручные или вырубные с электроприводом), ножовку по металлу, лобзик с электроприводом. А вот применять для резки болгарку запрещено.
• После выполнения разреза рекомендуется закрасить незащищенный торец обрезанного листа при помощи специальной краски. Кроме того, следует так составить план раскладки листов, чтобы обрезанный край при образовании нахлеста оказался внизу.

• Начинают укладывать материал с торца ската. Первый (стартовый) лист следует положить так, чтобы он образовал карнизный свес шириной 5 см.
• От выбора направления укладки будет зависеть принцип формирования нахлеста. Если укладка ведется слева направо, то при укладке каждого последующего листа его край заводится под уже уложенный. Если работа начата с правой стороны ската, то поступают наоборот, то есть последующий лист перекрывает край уже уложенного. Ширина нахлеста – 2 волны профиля.

• При укладке листов металлочерепицы рекомендуется сначала собрать в общий блок 3-4 листа. Затем, выровняв этот блок, произвести его крепление к обрешетке.
• При креплении листов расход саморезов составляет 10 штук на квадратный метр. Саморезы следует использовать специальные, имеющие восьмигранную, с полимерным покрытием головку и поставляемую в комплекте эластичную шайбу.
• После завершения укладки металлочерепицы необходимо установить специальные элементы – коньковые, торцовые, ендовные планки, а также аксессуары – снегозадержатели, монтажные лестницы и пр.

Итак, планируя выполнить работы по обустройству кровли самостоятельно, необходимо заранее изучить вопрос, как стелить металлочерепицу. Придется изучить правила работы с этим материалом, познакомится с технологией укладки. В этом помогут и текстовые инструкции, и видео материалы, на которых показаны самые сложнее и ответственные этапы монтажа.

видео-инструкция по монтажу своими руками, фото

Кровля – наиболее важная часть конструкции любых строений. Кровлю можно сделать еще красивее – достаточно просто знать, как правильно положить металлочерепицу.

Если монтаж был произведен по инструкции, то вы получите не только красивую кровлю, но и долговечную. Металлочерепица является искусственным заменителем глиняной черепицы.

Начало работ по возведению кровли из металлочерепицы

Совет! Перед началом работы нужно подготовить спецодежду, необходимые для работы инструменты, приспособления для подъема листов материала на высоту.

В обычных условиях пачку листов металлочерепицы можно хранить на протяжении месяца, в независимости от того запечатана упаковка или нет.

Если материал нужно гранить достаточно долго, то лучше для этих целей выделить какое-нибудь проветриваемое помещение, расположить листы под некоторым уклоном, делается это для того чтобы дополнительно защитить материал от влаги. Она будет испаряться или просто стекать с поверхности черепицы.

При выгрузке или загрузке материала очень важно следить за тем, чтобы листы черепицы не терлись друг об друга. Держитесь за стыковочные края, так вы не сможете повредить целостность листов.

В качестве спецодежды можно использовать специальную обувь на мягкой подошве, перчатки и строительный комбинезон.

Необходимые инструменты при укладке металлочерепицы

Для замере листов для кровли используют рулетку, чтобы прикрепить металлочерепицу к обрешетке прибегают к использованию шуруповерта. Во время устройства ендов, вальм примыканий и прочих участков, которые нуждаются в подрезании нужно использовать специальные ножницы, высечную машину, либо любой другой инструмент, используя который края среза не будут деформироваться.

Болгарку для резки металлочерепицы использовать строго не рекомендуется. Используя такой инструмент помимо всех повреждений, вы лишаетесь гарантии от производителя материала.

Далее мы рассмотрим инструкцию, как положить металлочерепицу.

Подготовка основания

Подготавливаем основание для монтажа кровли из металлочерепицы

Любой вид кровли необходимо начинать с монтажа основания. Строго горизонтально начинаем укладывать ветро- и гидрозащитную мембрану, сначала крепим пленку от карнизов, поверх стропильной системы.

Используемый гидроизоляционный материал должен выступать от торца крыши на 200 миллиметров. Крепим материал с помощью скоб к стропилам.

Нюансы укладки

После крепления пленки скобами, дополнительно сооружаем контробрешетку из доски 25 х 40 мм. Таким образом, мы крепим изоляцию окончательно и обеспечиваем правильную циркуляцию воздуха. Укладываем слои гидроизоляции по направлению стропил.

Важно ложить пленку нужно с провисом 10-20 миллиметров по краю ног стропил, соблюдая нахлест 150 миллиметров по швам между материалом.

В результате мы получаем слой гидроизоляции, который не боится резкой смены температуры.

Монтаж горизонтальной обрешетки

На картинке видим, как следует производить монтаж горизонтальной обрешетки

Для кровли, которая имеет шаг стропильных ферм 900 миллиметров или 1200 миллиметров, для обрешетки прекрасно подойдут доски с размером 30 х 100 мм.

При шаге ферм в 600 миллиметров подойдет доска 25 х 100. Торцевая обрешеточная рейка обычно всегда больше чем все остальные доски обрешетки на 10 мм. Монтаж обрешетки для листов металлочерепицы нужно начинать от начала карниза, с него потом начинается монтаж уже самого кровельного покрытия.

Это имеет очень большое значение при создании так называемого «ступенчатого карниза». Рассчитываем шаг обрешетки по длине волн металлочерепичных листов.

Карнизные и торцевые рейки

На картинке изображена карнизная рейка, прикрепленная к обрешетке

После окончания монтажа обрешетки начинается крепление торцевых реек. Их нужно устанавливать с выступом на 40 миллиметров выше обрешетки.

Так же крепим карнизные рейки к стропилам. Карнизную планку крепим еще до начала работ по монтажу листов металлочерепицы, с нахлестом 100 миллиметров, фиксируем саморезами.

Чтобы поднять лист кровельного материала на крышу используйте две вертикальные опоры, в нашем случае – доски.

Подталкивайте лист двумя руками вверх, а ваш напарник снимет его с опор. Не стоит забывать, что пока лист поднимается, не стоит ходить рядом с опорами.

С помощью такой нехитрой конструкции можно с легкостью поднимать листы металлочерепицы наверх, не рискуя повредить материал

На картинке изображено начало монтажа кровли из металлочерепицы

Начинаем монтаж листов металлочерепицы

По материалу, представленному в этой инструкции, есть специальная статья (см. монтаж металлочерепицы: видео). В ней вы сможете найти видео как положить металлочерепицу, чтобы более подробно и наглядно увидеть описанные действия в данном тексте.

Выравнивать листы стоит по карнизу, начинаем укладывать длинные листы, таким образом, легче будет выровнять их под прямым углом. Первый лист монтируем там, где вам удобно, соблюдаем карнизный свес 45 миллиметров.

Крепим лист с помощью саморезов у карнизов и конька. Остальные листы кладем с нахлестом в две волны на каждый предыдущий лист металлочерепицы. Таким образом, нужно произвести укладку некоторого количества листов.

Нужно соблюдать выравнивание к карнизу, делая выступ 45 мм от края. Продолжаем монтировать листы по такому же принципу.

Укрепляем металлочерепицу на обрешетке

Закреплять листы кровельного материала нужно на обрешетке на основании волны черепицы, используя саморезы размера 4,8  х 29 миллиметров. Начинаем крепить там, где листы пересекаются в нахлесте, затем на каждой из волн металлочерепицы.

На самом ближнем листе к карнизу саморезы вкручиваются через каждые две волны рисунка профиля. Остальные саморезы нужно ввинтить выше по уровню от нижних на каждом втором рисунке и на каждой третьей волне в стороны.

Некоторые особенности укладки

Крепить листы металлочерепицы стоит в таком порядке, который вы выбрали с самого начала монтажа кровли. Производим нахлест по верхнему краю рисунка профиля не меньше чем 130 мм. Вкручивать саморезы нужно в основании волны к обрешетке возле края профиля.

Схема крепления металлочерепицы саморезами к обрешетке

Остальные, не менее важные элементы кровли

Производя монтаж металлочерепичной кровли, не стоит обделять вниманием такие важные части кровли как ендовы, торцевые планки, коньки. Данные элементы служат свою особую роль во всей общей конструкции кровли.

Главной задачей всех этих перечисленных элементов является защита вентиляционного пространства под металлочерепицей от попаданий вовнутрь снега, дождевой воды, опадающей листвы с деревьев и прочих вещей.

Современными производителями материалов для возведения кровель разработано множество различных решений, по эффективной изоляции внутренних пространств под кровлей. Правильная установка всех этих элементов является очень важной частью процесса возведения крыши.

Правильно обустраиваем ендову

На картинке изображен очень важный элемент кровли – ендова

Начинаем укладывать основание ендовы. Доски основания следует укладывать на одном уровне с досками обрешетки на протяжении всей кровельной поверхности.

В процессе монтажа основы ендовы нужно оставлять зазоры размером 20 миллиметров между планками, для последующей вентиляции подкровельного пространства. Карнизная планка отмеряется по длине и подгоняется под длину карниза.

Ее монтируют прямо по углу ендовы. Потом приступаем к укладке самой ендовы, не забываем четко обозначить направляющие линии, они понадобятся нам в будущем, когда мы будем укладывать кровельные листы.

Минимально допустимое расстояние между направляющими линиями не может превышать 200 миллиметров. Следом налаживается уплотняющий материал, чтобы создать отступ от направляющих линий составлял 30 миллиметров, а расстояние между уплотняющими линиями составляло 260 миллиметров.

С самого начала желательно укладывать листы полноценного размера, потому что на данном этапе возведения кровли не стоит применять листы, которые требуют резки и подгонки. Далее измеряем участок, который потом будет занимать металлочерепичный лист рядом с ендовой.

Измеряем расстояния от направляющей линии до непосредственного места нахлеста.

Первым делом начертите ориентир, который понадобится во время укладки последующих листов металлочерепицы на смонтированную обрешетку. Лучше сделать несколько      замеров сразу. Пометив место разреза на листе металлочерепицы, разрежьте его с помощью специально предназначенных для этого ножниц.

Если вы заметили на красочном слое, какие либо повреждения, царапины или трещины, то используйте краску, одноцветную с материалом для закрашивания видимых дефектов.

Сразу после окончания     работ над предыдущим шагом выполните монтаж металлочерепицы поверх ендовы, располагая срез листа материала по ранее отмеченным направляющим линиям.

Дальше продолжайте монтировать отмеренные и обрезанные листы металлочерепицы по направляющим линиям.

Монтируем конек и торцевую планку

Крепить торцевую планку нужно по аналогии с металлочерепичными листами – по направлению от карниза к коньку, подрезка торцевой планки происходит у конька.

Чтобы закрепить торцевую планку к торцевой доске сверху листов металлочерепицы,     прибегите к использованию саморезов размером 4,8 на 70 и соблюдаемым шагом в 500 — 800 миллиметров, не забывая про нахлест.

Конек крепим прямо по кровельным листам, с помощью саморезов делая отступ через каждые две волны черепицы. Планки конька     должны иметь нахлест в 100 миллиметров.

Так выглядит конек

Внимание!

Как уложить металлочерепицу, чтобы не нарушить герметичность уплотняющего материала? Вкручивайте саморезы  так, чтобы они не имели возможности достать до него.

Таким образом, сохраняется достаточная герметичность стыков, что не дает возможности воде проникнуть в подкровельное пространство.

Важные аспекты при составлении проекта кровли крыши

Современные поставщики строительных материалов всегда поставляют именно такие материалы, которые требуются заказчику.

Вот так примерно может выглядеть простой проект, с замерами в разных частях кровли

Стоит перед заказом строительного материала составить небольшой проект, если у вас нет возможности составить полноценные чертежи вашего проекта, то стоит начертить, хотя бы примерную схему вашей кровли, произвести правильные замеры в нескольких местах ската крыши, чтобы потом не возникало проблем в процессе монтажа кровли из металлочерепицы.

Некоторые компании, предоставляющие услуги поставки строительных материалов могут сами выехать на ваш объект и профессионально составить проект по возведению кровли.

Они произведут расчет нужного количества материала, необходимых инструментов, если вы не обладаете такими.

Таким образом, можно значительно минимизировать потери материала при резке, просто так будет получаться намного меньше отходов.

Вот и все, наша статья-инструкция подошла к завершению.

В тексте вы могли узнать, как правильно уложить металлочерепицу, для более четкого понимания написанного и показанного на сопутствующие статью картинках предлагаем ознакомиться с видео в статье

Укладка металлочерепицы шаг за шагом: инструкция, технология, правила

Металлочерепица прочно вошла в нашу жизнь. Именно этот вариант все большее количество людей выбирает для покрытия крыши. Преимуществ у него много, и одно из главных считается большой срок эксплуатации и надежность. Но чтобы эти плюсы действительно работали, следует правильно провести монтаж. А какая технология укладки металлочерепицы на крышу? какие могут возникнуть трудности на пути реализации этой задачи? Об этом и пойдет речь в статье.

Сколько нужно материала и как его выбрать

Укладка металлочерепицы своими руками – это вполне реализуемая задача. Но прежде чем к ней приступить, следует приобрести сам материал, причем в нужном количестве. Для того, чтобы определить сколько листов металлочерепицы вам понадобиться, следует сделать следующее:

1. Рассчитать площадь кровли. Если крыша двухскатная, то сделать это будет несложно. Трудности с расчетами возникнут при более сложной конфигурации кровли. Для четырехскатного, ломаного или другого варианта, следует высчитать площадь каждого ската по отдельности.
2. После этого, можно определиться с нужным количеством самой металлочерепицы. Но и тут могут возникнуть трудности. Во-первых, укладка материала на кровлю проводится с нахлестом. Во-вторых, следует обязательно следить за правильностью рисунка.
3. К расчетному количеству металлочерепицы следует обязательно прибавить 10-15 процентов. Уложить материал без обрезков, особенно на кровлю со сложной конфигурацией у вас никак не получится.

После расчета нужного количества металлочерепицы для укладки на крышу вашего нового дома, можно идти в строительный магазин. Но саму покупку следует делать внимательно, чтобы не приобрести некачественные изделия. Чтобы так не произошло, стоит обращать внимание на некоторые особенности.

Во-первых, защитный полимерный слой металлочерепицы не должен иметь сколов и трещин. Во-вторых, сами листы должны быть ровными, без вмятин и перегибов. Кроме того, потребуйте у продавцов документацию на материал. Там должно быть указано, что металлочерепица изготовлена по существующему ГОСТу.

Еще один совет  — это делать покупку непосредственно у крупного производителя. В этом случае стоимость металлочерепицы может быть меньше процентов на тридцать. А почему у крупного? Дело в том, что станки по производству металлочерепицы покупают многие предприниматели. Но не у всех у них, качество изделий на нужном уровне. Крупные производители более «трепетно» относятся к своей репутации.

Подготовка основания под металлочерепицу

Укладка металлочерепицы на крышу производится с использованием обрешетки. Сделать ее можно своими руками. Для этого нужно подготовить материал. Как правило, для обрешетки используется деревянные доски или бруски, но можно положить и лист ДСП. Последний вариант в случае с металлочерепицей применяется редко. Для этого вида кровельного материала обрешетка делается разряженной.

Используемые доски или бруски должны отвечать следующим требованиям:

1. Влажность материала не более 10-12 процентов.
2. Все доски должны быть одинакового размера, особенно это касается их толщины.
3. Нельзя использовать материал с «изъянами», например, с трещинами или местами подверженными гниению.

Для обрешетки кровли под металлочерепицу чаще всего используют доски с размерами 25 на 100 миллиметров. Если крыша имеет сложную конфигурацию, то лучше применить более толстые бруски.

Очень важно определиться с шагом обрешетки. Тут все зависит от варианта металлочерепицы. Шаг укладки досок должен равняться расстоянию между волнами. Но это касается не всех участков кровли. У карниза шаг между досками обрешетки должен быть меньше, примерно на 2-3 сантиметра.

Технология укладки досок обрешетки крыши под металлочерепицу простая. Начинать работу следует от карниза. Первая доска монтируется на самый край. Далее, делается отступ в 23-28 сантиметров и крепится следующая. После этого, доски укладывают с шагом, равным шагу волны металлочерепицы.

Крепить можно с помощью саморезов по дереву или с использованием гвоздей. Первый вариант считается наиболее надежным. Крепление производится непосредственно к стропилам, двумя точками.

Перед монтажом очень важно обработать все доски специальными пропитками. Древесина – это «капризный» материал. Он «боится» влаги, огня и биологического воздействия, если доски не обработать пропитками, то они быстро сгниют.

Не стоит забывать и про гидроизоляцию. Конечно, если правильно класть металлочерепицу, то кровля протекать не будет. Но без дополнительного слоя гидроизоляции обойтись нельзя. Дело в том, что при перепадах температур под кровельным материалом начинает образовываться конденсат. Если влага попадет на деревянные элементы стропильной системы, то они начнут гнить.

В качестве гидроизоляции можно использовать различные материалы. Можно укладывать толстую полиэтиленовую пленку или специальную мембрану. В качестве недорогого варианта можно применять и рубероид, но тут следует быть осторожными. Если битум попадет на полимерный слой металлочерепицы, то последний может начать «портиться».

Что понадобиться для укладки материала

Положить металлочерепицу своими руками на крышу дома – это задача несложная. Но, чтобы все шло быстро и без запинок, следует подготовиться к работе. В первую очередь нужно обзавестись всеми инструментами и приспособлениями.

Укладка металлочерепицы на кровлю своими руками проводится с использованием следующего:

• Крыша расположена высоко, поэтому без стремянки не обойтись. Кроме того, нужно подготовить и специальную лестницу, которая будет закрепляться за коньковый брус. Это приспособление нужно для безопасного передвижения по крыше;
• Для того, чтобы поднимать листы металлочерепицы на кровлю, следует подготовить две прочные доски нужной длины и надежную веревку;
• Укладывать любой кровельный материал без его резки невозможно. Поэтому следует приготовить нужный инструмент. В случае с металлочерепицей для этих целей используются ножницы по металлу. Применять «болгарку» или другой инструмент с абразивной режущей поверхностью нельзя. В таком случае вы повредите защитный полимерный слой материала;
• Правильная резка металлочерепицы возможна только по разметке. Для этого удобно использовать мелок или маркер. Также подготовьте длинную линейку или ровный деревянный брусок;
• Места срезов нужно обязательно обработать специальным раствором, чтобы не допустить коррозии. Такое вещество лучше приобрести у того же производителя, у которого была куплена металлочерепица;
• Кровельный материал крепится при помощи саморезов. Но брать любые нельзя. Саморезы должны быть специальные, кровельные. Они обладают оцинковкой и снабжены резиновыми шайбами;
• Вкручивать саморезы можно простой отверткой, но такая работа утомительная и долгая. Поэтому, лучше обзавестись шуруповертом, и желательно с аккумулятором;
• Молоток.

Также следует подготовить и нужные материалы. Кроме саморезов и самой металлочерепицы следует «запастись» доборными изделиями. Любая крыша дома не обходится без карнизной и торцевой планки, конька и других деталей. Их желательно приобрести у того же производителя, у которого была куплена металлочерепица.

Инструкция по укладке

Теперь стоит рассмотреть такой вопрос, как укладка металлочерепицы шаг за шагом. Технология этого процесса выглядит следующим образом:

1. Первым делом следует закрепить карнизную и торцовую планку. Эти доборные элементы играют важную роль, они защищают крышу дома. Перед тем как монтировать карнизную планку прибивают лобовую доску. На нее крепят кронштейны для водостока. После этого проводится укладка карнизной планки.
2. Если крыша имеет отрицательный углы, то следующий шаг будет монтаж ендовы. Этот элемент нужно класть на сплошную обрешетку.
3. Далее можно проводить укладку самой металлочерепицы. Делать это нужно от карниза. С какой стороны крыши, с правой или с левой, начать – это дело самого мастера. Это не принципиально. Первый лист нужно класть вровень с карнизом и краем крыши. Следующий укладывают справа или слева.
4. Порядок укладки простой. Вначале монтируется нижний ряд. Далее, следующий и так до конька. Самый оптимальный вариант – это если длина листов металлочерепицы совпадает с длиной ската. В таком случае и укладка будет проводиться быстрее, и сама кровля получится надежней (будет мало стыков). Но если крыша ломаная или имеет сложную конфигурацию, то так поступить не получиться.
5. Крепить листы металлочерепицы к обрешетке сразу не нужно. Вначале производится раскладка одного ряда. Далее следует выровнять все листы относительно друг друга и краев крыши. После этого проводится крепление металлочерепицы к обрешетке. При этом на каждый квадратный метр должно быть минимум восемь саморезов.
6. Места крепления должны быть строго над досками обрешетки. Инструкция по монтажу указывает на то, что саморезы вкручиваются на полтора сантиметра ниже штамповочной линии металлочерепицы. При этом сильно усердствовать нельзя. Шляпка должна плотно прижимать металлочерепицу к основанию, при этом, не повредив ее.
7. Инструкция по укладке металлочерепицы указывает на следующий шаг – это крепление верхней ендовы. Ее укладка проводится поверх кровельного материала. При этом нужно использовать специальные изделия, которые улучшают герметичность стыков. Ендова – это самое опасное место любой крыши. Именно здесь, чаще всего наблюдаются протечки.
8. Далее, по инструкции монтажа металлочерепицы, идет укладка доборных изделий. Это конек, торцевые планки и так далее. Лучше всего, чтобы они были от одного и того же производителя. В этом случае укладка пройдет без особых сложностей. Кроме того, это обеспечит более привлекательный внешний вид и значительно улучшить защиту крыши дома.
9. При укладке доборных материалов также следует внимательно относится к гидроизоляции и другим «дополнениям». Особенно это касается конька. Здесь, помимо уплотнителя для улучшения защиты от протекания, следует использовать и другие приспособления, которые будут обеспечивать наличие вентиляционного зазора. Без такой «щели», конденсат, образовывающийся под металлочерепицей при смене температур, может быстро вывести стропильную систему из строя.

Видео по теме:

Схема укладки металлочерепицы довольно проста и сделать все своими руками сможет каждый. Очень важно не спешить и делать все аккуратно и соблюдая правила. В этом случае и кровля получится надежной, и риск получить травму сведется к нулю. Очень важно серьезно отнестись к целостности полимерного покрытия металлочерепицы. Если при транспортировке или монтаже его повредить, то кровля уже достаточно скоро «даст» течь.

Посмотрите еще статьи:

Кровля из металлочерепицы — монтаж и пошаговая инструкция укладки покрытия своими руками

Портал «Дачный Эксперт» выражает благодарность фирме «Спец.Кровля» за экспертную помощь в подготовке данного материала.

ООО «Спец.Кровля» – надёжный подрядчик по кровельным работам скатных крыш любой сложности. Гарантированное качество, чёткие сроки и фиксированная цена, которая сразу прописана в договоре и не изменится!

Металлочерепица – это кровельный материал, имеющий форму профилированных стальных листов с полимерным покрытием. Применяется для покрытия крыш с углом больше 14 градусов.

Внешне она похожа на классическую керамическую черепицу, но превосходит ее по надежности и простоте установки. В этой статье мы рассмотрели, что лучше, мягкая кровля или металлочерепица?

Материал устойчив к перепадам температуры и к другим негативным климатическим воздействиям. Главным его недостатком являются низкие звукоизоляционные характеристики, но он устраняется при правильном проведении работ.

В этой статье вы узнаете, как сделать крышу из металлочерепицы своими руками, пошагово от А до Я. Если вы не знаете, как выбрать металлическую черепицу, то читайте эту статью.

Содержание статьи

Установка обрешетки

Этому этапу работ следует уделить особое внимание, так как именно на обрешетку будет крепиться черепица. Также эта конструкция обеспечивает естественную вентиляцию внутреннего пространства кровли.

1. Металлочерепичная обрешетка делается из деревянного бруса. Взаимное расположение досок может быть сплошным и прореженным.
2. Чаще всего используются разреженные конструкции, при этом расстояние между досками (шаг обрешетки) строго привязано к расстоянию между нижними впадинами волн черепицы, так как в этих местах материал имеет наибольшую прочность.
3. Расстояние между первыми двумя брусьями со стороны ската должно быть примерно на 70 сантиметров меньше установленного шага.
4. Минимальные толщина и ширина доски для обрешетки составляют 25 и 100 мм соответственно.
5. Ширина доски для контробрешетки может быть в два раза меньше. Первая со стороны края крыши доска должна быть толще всех остальных на 15-20 мм.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Доски предварительно калибруются по одному размеру, чтобы избежать возникновения в будущем перекосов и неровностей в расположении черепицы.

Шаг обрешетки

Установка конструкции проводится после завершения монтажа гидроизоляционного слоя. Основная обрешетка крепится к контробрешетке, которая связывается со стропильным каркасом саморезами. На коньке крыши под металлочерепицу укладывают дополнительные опорные доски.

Расчет металлочерепицы

Подсчет необходимого количества материала для строительства крыши производится так (или воспользуйтесь онлайн-калькулятором):

• Вычисляется площадь каждого ската.
• Рассчитывается эффективный размер черепичного листа, для этого из его полной площади вычитается площадь, используемая в нахлесте.
• Вычисляется количество рядов черепицы на скате. Для этого рабочую длину ската нужно разделить на ширину листа.
• Подсчитывается количество листов в ряду.
• Количества рядов и листов в ряду перемножаются.

При подсчете количества листов в ряду нужно иметь в виду величину перехлеста, которая может достигать 15-20 сантиметров.

Чтобы гарантированно избежать нехватки материала, лучше округлять все величины в большую сторону.

Расчет кровли

Кровля из металлочерепицы: гидроизоляция и пароизоляция

Прежде, чем приступить к монтажу металлочерепицы своими руками, следует позаботиться о изоляции кровельного пирога. Защита внутренних пространств от жидкости обеспечивается слоями пароизоляции и гидроизоляции.

Гидроизоляция располагается между стропилами и контробрешеткой и не дает попадать во внутренности кровельного пирога влаге из окружающей среды. Самые распространенные влагозащитные материалы – это полиэтиленовые и армированные пленки. Они натягиваются по всей площади ската с незначительным провисанием. Важно следить за тем, чтобы гидроизоляция не пересекалась с теплоизоляцией.

Кровельный пирог

Пароизоляция – это защитный слой, не пропускающий во внутреннее пространство крыши влагу, образующуюся в помещениях. Это самый нижний слой кровельного пирога, он находится под стропилами (к ним он крепится) и теплоизоляцией, тем самым обеспечивая ее защиту от конденсата.

Мансардная крыша из металлочерепицы обязательно должна быть качественно пароизолирована, в холодных крышах без утепления установка пароизоляции не является обязательной.

Необходимые инструменты и оборудование

Покрытие крыши металлочерепицей начинается с подготовки необходимых инструментов. Для монтажа кровли из металлочерепицы понадобятся:

• Шуруповерт.
• Рейка.
• Ножницы по металлу или иные устройства для резки металла, например, высечные ножницы, дисковая пила и т. д.
• Строительный степлер.
• Рулетка и маркер.
• Составляющие кровли и кровельного пирога: черепичные листы, саморезы, гидро-, паро- и теплоизоляционные материалы, брусы для обрешетки и стропил.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

При работе с черепицей нельзя использовать болгарку и другие абразивные режущие инструменты, так как это нарушает структуру листа.

Крепление и укладка металлочерепицы — шаг за шагом

Как крыть крышу металлочерепицей своими руками? Металлочерепица прикрепляется к обрешетке на саморезы с прокладкой из этилен-пропиленового каучука, которая обеспечивает гидроизоляцию участков крепежа.

Если монтируется черепица со скрытым креплением, то используются оцинкованные саморезы с пресс-шайбой.

Саморезы нужно закручивать с оптимальной силой.

Если сила крепления будет недостаточной, то влага будет попадать под шляпку и вызывать ее коррозию. Если закрутить саморезы слишком сильно, то прокладка деформируется, что нарушит ее герметичность.

1. Перед тем, как накрыть крышу металлочерепицей, следует убедиться в симметричности и надежности обрешетки.
2. Саморезы вкручиваются в местах нижнего прогиба черепицы, входить они должны строго перпендикулярно плоскости досок обрешетки.
3. При соединении двух перехлестов крепление осуществляется в подъемах волны с использованием укороченных саморезов.
4. Монтаж черепицы начинается с нижнего левого угла ската, последующие листы укладываются поверх предыдущих.
5. Саморезы вкручиваются в каждую волну черепицы по периметру ската и в шахматном порядке во внутренних областях. Если для этого используется шуруповерт, то нужно минимизировать его вращательное воздействие на материал.

Металлочерепица — монтаж своими руками+инструкция

Теперь вы знаете, как правильно класть металлочерепицу и мы предлагаем вам ознакомиться с самым главным — инструкция по монтажу металлочерепицы.

Монтаж металлочерепицы — пошаговая инструкция

Как правильно покрыть крышу металлочерепицей своими руками? Первым шагом является обустройство стропильной системы.

Именно на ней будут закрепляться все прочие элементы кровли. Система сооружается из деревянных балок, при этом их размер превосходит габариты брусков обрешетки.

Самыми главными элементами стропил являются:

• Мауэрлат. Это точка опоры конструкции.
• Стропильные ноги. Они держат на себе обрешетку и опираются на мауэрлат.
• Стойки. Усиливают опору стропильных ног.

Крепление стропил к стене осуществляется с помощью так называемых шинок. Это полоски из металла, которые связывают две конструкции гвоздями или саморезами.

Далее устанавливаются основные изолирующие слои: утеплитель, паро- и гидроизоляция. Гидроизоляционная пленка или мембрана накладывается на стропильную систему и скрепляется с ней степлером. Теплоизоляция размещается в ячейках, образуемых пересечениями стропильных балок, и фиксируется с помощью проведенных наперекрест шнуров в нижней плоскости стропил.

Установка стропил

После завершения монтажа защитных конструкций можно приступить к установке обрешетки, на которую, в последствии, мы будем укладывать кровельное покрытие. Она накладывается поверх стропил и гидроизоляционного слоя и прикрепляется на саморезы к этим конструкциям.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Установка металлочерепицы своими руками:

1. К лобной доске прикрепляется карнизная планка, обеспечивающая защиту кровли от воздействия ветра.
2. При выполнении работ всегда учитывается необходимость в обеспечении хорошей естественной вентиляции пространства. Для этого нужно оставлять зазоры между всеми слоями кровельного пирога. Основой естественной вентиляции является возможность свободной циркуляции воздуха под коньком крыши.
3. Последним этапом является установка металлочерепицы. Нужно учитывать, что листы должны выступать за края обрешетки на 5 сантиметров и выравниваться горизонтально по карнизной линии.
4. Коньковая планка прикрепляется на дополнительные две доски, которые устанавливаются на стыках двух скатов при монтаже обрешетки. Такие меры необходимы для обеспечения дополнительной устойчивости важного конструктивного элемента к негативным воздействиям.

схема укладки металлочерепицы

Укладка металлочерепицы вокруг дымохода требует дополнительной осторожности. Во-первых, его необходимо предварительно отштукатурить. Во-вторых, вокруг него нужно установить доски, прикрепляемые к обрешетке. В-третьих, черепица обрезается на 15 сантиметров со всех сторон, выходящих на дымоход.

Обход дымохода

Доборные элементы

Помимо указанных выше карнизных и коньковых планок, при монтаже крыши из металлочерепицы могут понадобиться такие изделия (полный список тут):

• Снегозадержатели. Они разрыхляют сходящие с крыши снежные массы, делая их падение относительно безопасным для конструкций здания и для человека.
• Планки примыканий. Эти изделия обрамляют места стыков черепицы со всеми важными конструкциями, такими как печные трубы и вентиляционные трубы.
• Уголки и ендовы. Они защищают все угловые конструкции кровли.
• Отливы. Используются для перенаправления потоков дождевой и талой воды.
• Конек.

Доборные элементы

Советы мастеров

• Расстояние между балками стропильного каркаса должно составлять не более 60-90 сантиметров, иначе конструкция кровли может просесть.
• При выполнении работ нужно надевать обувь на мягкой подошве и передвигаться по черепице, наступая в ее нижние прогибы. Это позволит предотвратить продавливание материала.
• Отсутствие контактов между защитными слоями важно не только для обеспечения вентиляции, но для предотвращения их механических повреждений при трении.
• Для обеспечения дополнительной вентиляции можно обустроить слуховые окна в чердачном помещении.
• Для ровной установки всех продолговатых доборных элементов нужно протягивать нитку и закреплять ее между двумя уже установленными конструкциями.

Так выглядит технология укладки металлочерепицы на крышу. Данный материал имеет примерный срок службы около 50 лет, но без необходимости проведения ремонтных работ эксплуатация будет проходить только при правильном выполнении монтажа.

Важно правильно рассчитать расход материала, для это надо знать размеры покрытия, а также все размерности и пропорции. Даже незначительные отклонения от требуемых показателей могут привести к сокращению эксплуатационного срока на порядок.

Полезное видео

Укладка металлочерепицы своими руками в видео формате:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Монтаж металлочерепицы своими руками: пошаговая инструкция с видео

Застройщики делают монтаж металлочерепицы своими руками, когда хотят сэкономить на кровельных работах. Это благая цель, но не в ущерб качеству. Нужно понимать, как устраивать обрешетку, крепить листы и доборные элементы, какой инструмент использовать, то есть знать много технических нюансов. Без пошаговой инструкции с описанием этапов укладки материала не обойтись.

Содержание статьи

Список комплектующих деталей

Металлочерепица – кровельный материал, который имеет основу из оцинкованной стали и защитный слой в виде полимерного покрытия. При работах применяют не только листы, но и вспомогательные элементы для закрытия стыков между рядами, а также для оформления карнизных и фронтонных свесов.

При монтаже металлочерепицы между комплектующими деталями (коньком, планками примыкания) и поверхностью листов прокладывают уплотнитель. Пенополиуретановая лента, повторяющая форму профиля, заполняет пространство, которое образуется между волнами. Препятствует попаданию в подкровельное пространство влаги, насекомых, листьев и другого мусора.

Требования к конструкции крыши и основанию

Металлочерепица – листовой материал, стыки которого не герметизируют, поэтому к конструкции крыши предъявляются специальные требования. Согласно таблице 4.1 в нормативной документации СП 17.13330.2017, уклон ската не должен быть меньше 20% или 12 градусов. При нарушении этого пункта повышается риск затекания воды в местах соединения.

Технология монтажа металлочерепицы предполагает укладку листов на ровное основание из обрезных досок толщиной не менее 25 мм. Шаг обрешетки определяется длиной волны. Нельзя допускать больших перепадов по высоте. Доски должны иметь одинаковую толщину с погрешностью не более 3 мм. Наличие неровностей приводит к неплотному прилеганию профилированных листов на стыках.

Для обрешетки выбирают доски с уровнем влажности не более 20%, чтобы при высыхании опорная конструкция сильно не деформировалась. Для защиты от гниения, насекомых, появления плесени, повышения устойчивости к возгоранию применяют антисептики с антипиренами.

Устройство «кровельного пирога»: теплая крыша

Если мансардное помещение предполагается использовать для жилья круглогодично, то обязательно устраивают «кровельный пирог» под металлочерепицу, состоящий из утеплителя и вспомогательных слоев, предохраняющих теплоизоляционный материал от намокания.

Состав «кровельного пирога»:

1. Пароизоляция. Укладывают с внутренней стороны стропил для защиты утеплителя от пара, который несет угрозу в виде образования конденсата. Чаще применяют полипропиленовые мембраны: «Изоспан B», «Наноизол B» и другие. Полотна расстилают рядами с нахлестом не менее 15 см и крепят при помощи степлера.
2. Утеплитель. Плиты или маты теплоизоляции располагают между стропилами без видимых щелей. При утеплении в два слоя стыки не делают в одном месте, чтобы не образовывались «мостики холода». Фрагменты теплоизоляции смещают относительно друг друга не менее чем на 30 см.
3. Гидроизоляция. Укладывают с внешней стороны стропильных ног. Для дополнительной защиты от влаги применяют все те же пропиленовые мембраны, но другого типа: «Изоспан А», «Наноизол А» и другие. Гидроизоляционные полотна крепят так же, как и пароизоляцию. Делают напуск 15 см.
4. Контробрешетка. Обеспечивает вентиляционный зазор между металлочерепицей и влагоизоляционной пленкой. Бруски сечением 50х40 или 50х50 мм прикручивают саморезами длиной не менее чем 70 мм вдоль стропил. Начинают от карниза и продвигаются к коньку.
5. Обрешетка. Делают из обрезной доски толщиной не менее 25 мм. Располагают перпендикулярно стропилам, крепят к брускам контробрешетки саморезами длиной не менее 60 мм.

При монтаже кровли из металлочерепицы на новых крышах утепление делают изнутри, начиная сразу с укладки гидроизоляции. Сначала прокладывают один ряд, после чего устанавливают бруски для вентиляции. Их делают на 15 см меньше ширины гидроизоляционной мембраны, чтобы была возможность сделать нахлест пленки следующего ряда. Далее набирают часть обрешетки. В такой последовательности постепенно продвигаются до конька.

Доски обрешетки устанавливают на одинаковом расстоянии друг от друга. Исключение составляет интервал между планками, которые расположены в самом низу. Здесь промежуток будет уже. На коньке устанавливают дополнительную доску – вплотную к верхней обрешетке. Также добавляют опоры в местах крепления планок примыкания, обрамления дымоходов, мансардных окон и других элементов.

Шаг обрешетки под металлочерепицу зависит от длины волны. Этот показатель отличается у разных производителей, но чаще составляет 350 или 400 мм.

Внимание! Если используете другой тип металлочерепицы, которого нет в таблице, то просто измерьте длину волны.

Начинают с установки первых двух досок обрешетки. Расстояние между ними будет меньше, чем в случае с обычным шагом. Сначала выравнивают нижнюю доску и прикручивают к стропилам. От самого края отмеряют 30 см (если волна 350 мм) и 35 см (если волна 400 мм). Это расстояние до центра следующей доски. Дальше придерживаются стандартного шага.

На нижнюю доску прикручивают брусок сечением 25х40 мм, располагая вдоль нижнего края, чтобы закрепить листы по карнизу. Если не вставить планку, то будет заметен изгиб, так как снизу саморезы вкручиваются в верхнюю часть между волнами, но в верхнюю часть ступени. Окончательная толщина бруска определяется высотой волны.

Какой режущий инструмент выбрать

Перед тем как монтировать металлочерепицу, определяются с инструментом, который будет применяться для разрезания листов и доборных элементов.

• Электроножницы – самый подходящий инструмент. При резке не создается перегрева, искры не летят, поэтому не повреждается полимерное покрытие. Очень удобно делать криволинейные вырезы. При использовании остается ровная линия среза, края не заминаются.
• Ножницы по металлу – инструмент, который подходит для работы с комплектующими элементами. Резать цельные листы вручную проблематично. Процесс трудоемкий, который занимает много времени. Это возможно, если объем работ по раскрою материала небольшой.
• Дрель с насадкой – альтернатива электрическим ножницам. Режущий механизм закрепляют в патроне. Дополнительная регулировка не требуется. С насадкой работают на скорости 1500-3000 оборотов в минуту. Из всех моделей по популярности выделяются системы типа «Сверчок» и «Стальной бобер».

При монтаже металлочерепицы производители категорически запрещают применять болгарку. При резке материала в местах соприкосновения диска с листом происходит чрезмерное нагревание, в результате которого нарушается целостность полимерного покрытия. Наличие большого количества искр также приводит повреждению защитного слоя.

Какие саморезы использовать при укладке металлочерепицы

Для крепления металлочерепицы применяют саморезы по металлу из нержавеющей стали, которые оснащены шестигранными шляпками для закручивания. Крепежи имеют прессшайбы с уплотнительными кольцами, обеспечивающими герметичность в местах установки. Шляпки окрашены под цвет кровельного покрытия.

При работах применяют три типа крепежей:

1. Саморезы 4.8х29 или 4,8х35 мм требуются для крепления листов и дополнительных элементов к деревянной обрешетке. Выполняют основную функцию удержания.
2. Саморезы 4,8х20 мм нужны для соединения листов металлочерепицы между собой. Продольная фиксация защищает кровлю от возможных деформаций при сильных порывах ветра, делает стыки менее заметными.
3. Саморезы 4,8х70 мм применяют при монтаже конька, торцевых планок, верхних ендов, профилей примыкания. Крепежи вкручивают через гребень волны в доски обрешетки.

Саморезы первого типа вкручивают в обрешетку строго перпендикулярно. Обязательно контролируют степень сжатия уплотнительного кольца. Передавливание прокладки приводит со временем к протечкам. Для нормального закручивания настраивают вращающий режим шуруповерта.

Стандартный монтаж кровли из металлочерепицы своими руками: пошаговая инструкция

Для простых двускатных крыш без дымоходов и выступающих элементов требуется минимальный набор комплектующих деталей. Начинают делать монтаж металлочерепицы с карнизной планки, укладывают листы, крепят конек и торцевой профиль. В целях безопасности устанавливают снегозадержатели.

Оформление нижней части ската карнизными планками

Основные работы по укладке металлочерепицы начинают с обустройства карнизного свеса. Пространство между элементами контробрешетки закрывают вентиляционной лентой, чтобы защитить от проникновения птиц и прочей живности. Для крепления применяют прессшайбы длиной 20 мм, которые вкручивают в торцы брусков.

Если для водосточной системы будут применяться длинные крюки, то их устанавливают сразу, сделав нужный уклон. В этом случае ширина обрешетки внизу должна быть не менее 20 см. Между крюками укладывают компенсационные бруски, толщина которых соответствует высоте профиля металлочерепицы.

Карнизные планки монтируют последовательно с любой стороны, выравнивая по краю ската. При наращивании делают нахлест не менее 50 мм. Саморезы вкручивают в местах соединения, а также по всей длине с шагом не более 40 см.

Схема крепления листов на двускатной крыше

Металлочерепицу монтируют в любом направлении, но удобнее начинать справа, так как последующие листы накрывают волну предыдущих. При укладке слева листы придется заводить снизу. Лучше выбрать уличную сторону, чтобы последний лист, который будет обрезаться, находился сзади.

Схема крепления:

1. Первый лист металлочерепицы выравнивают по карнизу и со стороны фронтона. За карнизную планку выпускают 50 мм. Для временного крепления вкручивают саморез в зоне конька.
2. Второй лист стыкуют с первым так, чтобы обеспечивалось плотное прилегание. Вкручивают временный саморез и устанавливают крепежи 4,8х20 мм для соединения между собой (в каждую волну под ступенькой). Продвигаются сверху вниз.
3. По такой схеме укладывают 3-4 листа, чтобы получился связанный прямоугольник. При наличии неровностей временные саморезы выкручивают и выравнивают весь блок относительно карниза.
4. Листы полностью закрепляют саморезами в соответствии с технологией крепления (смотрите таблицу ниже), после чего продолжают монтировать по одному, пока не доходят до противоположного края ската.

При монтаже металлочерепицы в несколько рядов начинают укладку от карниза и продвигаются к коньку. Верхние листы накладывают на нижние. В местах соединения саморезы вкручивают в каждый выступ под ступенью волны.

Важно знать! На коньке крыши между листами прилегающих скатов оставляют пространство 7-10 см для вентиляции.

Установка конька (плоского, полукруглого)

Шов между металлочерепицей противоположных скатов закрывают коньковой планкой – полукруглой или плоской. Выбор модели зависит от уклона крыши и эстетических предпочтений. Полукруглый конек применяют на кровлях с углом от 25 до 40 градусов. При других параметрах форма будет сильно видоизменяться. Плоский конек менее требователен к уклону крыши.

Каких правил придерживаются при монтаже?

• Перед установкой коньковой планки укладывают аэроэлемент, представляющий собой рулонную накладку с вентиляцией, или самоклеящийся уплотнитель для защиты от задувания снега и пыли.
• Саморезы 4,8х70 мм вкручивают в гребень металлочерепицы, пропуская одну волну. Ножка крепежного элемента не должна проходить через установленный уплотнитель.
• Полукруглый конек монтируют со стандартным напуском, который ограничивает линия штамповки, а плоский – с нахлестом от 10 см. Для элементов первого типа предусмотрены специальные заглушки, которые крепят с закругленной стороны.

Дополнительно! Заглушки для полукруглых коньков выпускают в форме конуса или обычной плоской детали. Конфигурация влияет только на внешний вид верхней части крыши.

Обрамление фронтонного свеса торцевыми планками

Со стороны фронтона устанавливают торцевые профили, чтобы закрыть боковую часть листов металлочерепицы. Монтировать планки начинают от карниза. Как и в случае с коньком, делают нахлест не менее 10 см. Верхние элементы должны располагаться поверх нижних.

В самом верху торцевые планки подгоняют по размеру и заводят под конек. Одну из них подрезают под угол, который зависит от уклона скатов. В лобовую доску вкручивают стандартные саморезы 4,8х29 или 4,8х35 мм, а в гребень волны – 4,8х70 мм (не в каждый, а через один).

В инструкциях производители рекомендуют выпускать ветровую доску фронтонного свеса на высоту волны металлочерепицы, чтобы добиться более качественного прилегания торцевой планки.

Крепление снегодержателей (трубчатых, решетчатых, уголковых)

В регионах с интенсивной снеговой нагрузкой на крышах из металлочерепицы монтируют снегозадержатели. Используют трубчатые, решетчатые или планочные модели. От установки можно отказаться, если кровля имеет уклон больше 60 градусов или длина ската не превышает 3 м.

Для всех типов снегозадержателей актуальные следующие правила:

1. Места установки. Вдоль карнизов на одном уровне со стеной дома, над мансардными окнами, над трубами вентиляции и отопления.
2. Количество рядов. Зависит от снеговой нагрузки в регионе, а также длины ската крыши.
3. Крепление. Кронштейны и другие несущие элементы фиксируют саморезами в доску обрешетки.

Таблица с описанием особенностей крепления трубчатых, уголковых и решетчатых снегозадержателей.

Как класть металлочерепицу на крышах сложной конфигурации

Проведение монтажа металлочерепицы на вальмовых, шатровых, многощипцовых крышах усложняется за счет установки дополнительных комплектующих и увеличения объема работ по раскрою материала. Дополнительно применяют ендовы, планки примыкания и другие детали.

Укладка листов на вальмовых, шатровых и ломаных крышах

На шатровых и вальмовых крышах монтировать металлочерепицу удобнее с центральной части. На скатах трапециевидной формы середину совмещают с центром листа или начинают с одной из верхних точек. Укладку продолжают в обе стороны по стандартной схеме. На ребрах листы обрезают в соответствии с углом, оставляя пространство от 60 до 80 см между прилегающими плоскостями кровли для вентиляции. На скатах треугольной формы начинают монтаж от самой верхней точки. Листы обрезают под левый или правый угол.

На ломаных крышах металлочерепицу укладывают сначала на верхних скатах. Снизу делают выпуск не менее 50 мм, при этом учитывают высоту волны нижнего ряда. Если применяют материал с высотой профиля 35 мм, то получается: 50+35=85 мм. Нижние листы устанавливают в соответствии с волнами верхнего ряда.

Другой способ! При обустройстве внешних изломов крыши возможен также вариант с использованием карнизной планки. В этом случае сначала крепят нижние ряды листов, а уже после – верхние.

На внутренних изломах при наличии веранды или крыльца применяют планку примыкания. Нижняя сторона накрывает сверху металлочерепицу на пристройке, а верхняя – прикручивается к обрешетке основного строения до фиксации листов.

Обустройство внутренних стыков при помощи ендов

Места внутренних пересечений скатов на кровлях из металлочерепицы обустраивают с использованием ендов для эффективного отвода атмосферных осадков. На внутренних изломах крыши делают усиленную обрешетку. Для этого вставляют обрезки досок между штатными опорами несущей конструкции.

Последовательность действий:

1. Монтируют нижнюю ендову. Верхнюю часть заводят под конек, а нижний край укладывают поверх карнизной планки. Металлические элементы крепят саморезами на расстоянии не менее 25 см от центральной оси с нахлестом 20 см или скобами.
2. Укладывают металлочерепицу. Листы располагают с отступом 8-10 см от центра ендовы. Между планками и нижней стороной металлочерепицы прокладывают уплотнитель. При вкручивании саморезов от центральной линии отступают не менее 25 см.
3. Устанавливают верхнюю ендову. Планка придает кровле из металлочерепицы законченный вид. Для крепления применяют саморезы 4,8х19 мм, которые вкручивают в гребень волны с шагом 40-60 мм.

При обустройстве внутренних стыков на слуховых окнах верхние края пересекающихся ендов соединяют фальцевым швом или обычным наложением с использованием герметика. Нижнюю часть планок с одной стороны подрезают в соответствии с линей карниза, а с другой – по скату крыши.

Установка коньковых планок на ребрах крыши

На четырехскатных крышах образуются дополнительные ребра, которые требуют оформления. Для закрытия швов между металлочерепицей смежных скатов применяют планки коньков. При установке элементов продвигаются от карниза к вершине, делая напуск не менее 20 см. Для защиты внутреннего пространства от пыли и влаги укладывают аэроэлемент или уплотнитель.

Внизу планки обрезают по линии карниза. Вверху для полукруглого конька устанавливают Y-образный тройник, если угол вершины треугольного ската составляет 60-90 градусов, а угол вершины трапециевидного ската колеблется в пределах 135-150 градусов. Плоский конек подрезают в соответствии с уклоном крыши.

Устройство фартука вокруг дымохода

Важно добиться высокой герметичности кровли при монтаже металлочерепицы рядом с трубой дымохода. Для устройства фартука используют планки примыкания или листы с полимерным покрытием того же цвета. Обрешетку усиливают (добавляют планки), гидроизоляцию выводят по периметру трубы с напуском 15 см и проклеивают скотчем.

Для металлического фартука потребуется сделать четыре заготовки.

• Передняя часть. Длина определяется шириной дымохода. К этому показателю прибавляют 4 см (для соединения с каждой стороны по 20 мм).
• Боковые заготовки. Измеряют расстояние по скату – от начала трубы до ее конца. Полученный результат увеличивают на 40 см. После сгиба по линии боковую часть, прилегающую к дымоходу, обрезают так, чтобы она на 2 см выступала за трубу сзади. Нижняя должна выходить на 20 см. Спереди делают фальцевые соединения для стыковки с нижней заготовкой.
• Задняя часть. Длина складывается из ширины дымохода и выпусков по 20 см с каждой стороны. В выступающих частях делают фальцы для соединения с боковыми планками.

Верхний лист металлочерепицы за трубой укладывают так, чтобы он располагался поверх задней части фартука. Между ним и металлической заготовкой вставляют уплотнитель. Дополнительно используют специальный переходник (адаптер M28) для закрытия пространства между волнами. Уплотнитель укладывают по всему периметру. Для соединения верхней части фартука с дымоходом делают штробу при помощи болгарки и проходят места стыков герметиком.

Уточнение! Способ подходит для обустройства дымохода шириной до 80 см. В остальных случаях перед трубой делают дополнительные скаты, на которые монтируют металлочерепицу и устанавливают ендовы.

Применение ленты примыкания для обхода трубы

Альтернатива металлическому фартуку – лента примыкания на самоклеющейся основе. Полосы материала после укладки полностью повторяют форму металлочерепицы и других материалов. Ленту монтируют обычным способом при температуре не ниже 5 градусов к очищенной и обезжиренной поверхности. В остальных случаях места приклеивания приходится дополнительно нагревать, иначе качество соединения будет снижено.

Вариант обхода дымохода мягкой лентой примыкания при проведении монтажа металлочерепицы.

1. Отрезают полосу для передней части дымохода. К чистой ширине прибавляют по 100 мм с каждой стороны. Прикладывают к месту стыка с трубой так, чтобы по бокам был выпуск по 5 см. Делают надрез под углом, обеспечивая прилегание к кровле и трубе.
2. Измеряют расстояние по скату – от начала дымохода до конца. К полученному результату добавляют ширину выпуска на металлочерепицу с двух сторон. В боковой части делают вырез, оставляя края не менее 2 см.
3. С задней стороны трубы вставляют кусок металлочерепицы, на него по той же схеме приклеивают полосы примыкания. Верхний лист укладывают поверх гидроизоляционной ленты.
4. По периметру дымохода (для защиты от затекания под ленту) устанавливают узкие планки примыкания типа S6, которые сверху проходят герметиком. Профили крепят к кирпичной трубе дюбелями.

Будьте в курсе! Для обеспечения качественного прилегания к металлочерепице ленту прокатывают специальным валиком. Лишний воздух удаляется, благодаря чему плотность сцепления с поверхностью увеличивается.

Монтаж проходного элемента для вентиляции

Для вентиляционной системы дома в металлочерепице проделывают отверстия для проходных элементов.

1. По шаблону, который обычно есть в комплекте со всеми аксессуарами, отмечают границы выемки с учетом шага ступеней – 350 или 400 мм. Выход должен получиться строго по центру волны и между досками обрешетки.
2. При помощи ножа или дрели проделывают отверстие в металлочерепице, позволяющее вставить ножницы по металлу. Далее продолжают резать ими строго по нанесенной разметке.
3. К гидроизоляционной мембране прикладывают уплотнитель гидрозатвора, совмещая с проделанным отверстием так, чтобы крепежи располагались четко на обрешетке. Вырезают отверстие четко по границам элемента.
4. На поверхность уплотнителя наносят герметик, после чего пленку насаживают на шипы сверху. Кольцо гидрозатвора крепят саморезами к доскам обрешетки с двух противоположных сторон.
5. Для фиксации проходного элемента по краю отверстия устанавливают металлические клипсы, через которые будут проходить саморезы. По всем периметру поверхность обрабатывают герметиком.
6. Проходную часть прикручивают саморезами – сначала вверху и внизу, а затем поочередно с разных сторон, продвигаясь к центру. Выставляют трубу по уровню и крепят саморезами, отступая от края колпака 2-3 см.

Дополнительная информация! После установки уплотнителя гидрозатвора ненужную часть кромки крепления обрезают

Общие рекомендации по монтажу металлочерепицы

Есть общие правила, которые помогут избежать порчи материала и других негативных последствий при кровельных работах с металлочерепицей.

• Листы материала перемещают в вертикальном положении, берут в непосредственной близости у ступени, чтобы исключить деформацию.
• При подъеме на крышу устанавливают направляющие доски от земли или подготовленной площадки до самого карниза.
• Передвигаются по кровле в обуви, имеющей мягкую подошву. Опираются на переднюю часть стопы под ступенью.
• При появлении царапин на поверхности металлочерепицы применяют краски по металлу с кистью или аэрозоли.
• При укладке металлочерепицы на любых типах крыш запрещается наращивать листы со смещением вертикального шва.
• Стружку, которая остается на поверхности кровли после вкручивания саморезов и резки материала, обязательно сметают мягкой щеткой, чтобы предотвратить образование ржавчины в местах соприкосновения.

Мероприятия по обслуживанию и уходу

После завершения монтажа металлочерепицы периодически проводят мероприятия по обслуживанию и уходу, чтобы поддерживать кровлю длительное время в нормальном состоянии. Повреждения и царапины появляются не только при укладке, но и в процессе эксплуатации, поэтому их требуется своевременно закрашивать. Тогда коррозия будет не так страшна.

Кровлю осматривают с земли хотя бы раз в месяц и ежегодно, поднимаясь на уровень карниза. При ухудшенном стеке атмосферных осадков на стыках скатов снимают верхние ендовы и очищают их от загрязнений (опавших листьев, накопившейся пыли и другого мусора).

Что нельзя делать зимой? Категорически запрещается счищать снег с поверхности металлочерепицы, так как это чревато повреждениями защитного покрытия. При правильном расположении снегозадержателей в таких мероприятиях нет необходимости.

Распространенные ошибки начинающих мастеров

Не всем новичкам удается покрыть крышу металлочерепицей правильно, поэтому в ходе эксплуатации появляются протечки, избыточная влажность или промерзания в мансардных помещениях, а также другие проблемы.

Частые ошибки при монтаже металлочерепицы своими руками:

1. Отсутствие утолщенной обрешетки в самом низу приводит к деформации кровельных листов при креплении, что негативно сказывается на внешнем виде и эксплуатационных качествах.
2. Уменьшение выпуска металлочерепицы за линию карниза (менее 50 мм). Новички часто пренебрегают установкой дополнительной доски снизу и смещают листы вверх, закручивая саморезы под ступенью. Выпуск сокращается до 2-3 см, что создает сложности при устройстве водосточной системы.
3. Чрезмерное перекручивание саморезов, в результате чего ухудшается герметичность в местах крепления. Пережатый уплотнитель в скором времени отваливается, под шляпку начинает проникать влага.
4. Отсутствие контробрешетки приводит к нарушению естественной вентиляции и препятствует отводу конденсата, который образуется на внутренней части кровли при перепадах температур.
5. Укладка пароизоляции вместо гидроизоляционной пленки с наружной стороны стропил препятствует выходу проникающего пара. Влага может концентрироваться в теплоизоляционном слое. Нельзя путать тип защитной мембраны.
6. Диагонали скатов имеют высокие погрешности, что приводит к смещению листов относительно карниза и краев фронтонных свесов.

Обучающее видео: как покрыть крышу металлочерепицей

Специальное видео от производителя металлочерепицы поможет начинающим мастерам покрыть крышу без допущения серьезных ошибок, которые в дальнейшем скажутся на герметичности кровельного покрытия и внешних характеристиках. В ролике рассматриваются основные правила укладки листов, установка стандартных комплектующих деталей, проходного элемента и устройство фартука.

На заметку от автора

Приступайте к самостоятельному монтажу металлочерепицы только после ознакомления со всеми пунктами текущей инструкции. Работы выполняйте последовательно, соблюдая правила крепления элементов опорной конструкции и кровельного покрытия. Используйте для резки материала только тот инструмент, который упоминается выше. Откажитесь от использования болгарки, чтобы не лишать себя гарантии.

Монтаж металлочерепицы – инструкция пошагового выполнения работ в картинках и видео.

Как правильно работать с металлочерепицей? Этот важный вопрос задаёт себе практически каждый застройщик, который выбрал для своей кровли этот современный, долговечный и очень практичный материал.

Мы детально расскажем вам о том, как правильно устанавливать металлочерепицу, выполнив все рекомендации ее производителей. Так же мы расскажем, какая из монтажных схем будет эффективнее, и какая схема монтажа черепицы более эффективна.

Кроме всего этого, вы сможете узнать, как делается кровельный «пирог» и какой инструмент и материал понадобиться вам в строительстве и многие другие аспекты. Мы очень надеемся, что инструкция по монтажным работам с металлочерепицей будет необходима не только обычному застройщику, но и профессиональному строителю, независимо от масштаба строительства вашей кровли.

Технология монтажных работ

Краткие сведения о кровельном «пироге»:

В самом начале монтажных работ с металлочерепицей (обучающий видео файл скачать или просто посмотреть вы сможете немного ниже), вспомните некоторые основные понятия и схемы устройства кровельных «пирогов». Это название он заслужил из-за приличного количества слоев, которые выполняют свои особые функции.

Именно эти компоненты, при правильном и рациональном подборе необходимых материалов предоставят вам надёжную и долговечную крышу над головой.

Совершенно не имеет значение то, кто будет выполнять работы, вы сами или специально нанятая бригада квалифицированных рабочих вы должны ясно понимать, что крыша – это очень сложная система с множеством нюансов и деталей и здесь необходимо соблюдать все рекомендации от производителей и общестроительных норм по монтажу металлочерепицы довольно строго.

Как хозяин вы просто обязаны постоянно держать монтаж металлочерепицы под своим строжайшим контролем (обучающий видео файл скачать или просто посмотреть вы сможете тут), так как негативные последствия недоброкачественных работ могут проявляться не сразу.

Например, если плохо уложить паро или гидроизолирующие компоненты, то пар может конденсироваться в жидкость, и ваша крыша попросту будет медленно гнить. Помните, что для хорошего и долговечного монтажа вы должны учесть все требования к монтажу металлочерепицы.

Монтаж основных элементов кровли

1. Стропильные системы.
2. Контррейка.
3. Пленка гидроизоляционная.
4. Брус для вертикальной обрешетки.
5. Первый брус для горизонтальной обрешетки.
6. Брус для горизонтальной обрешетки.
7. Добавочная обрешётка.
8. Ветровая доска.
9. Желобной кронштейн.
10. Планка для карнизов.
11. Металлочерепица.
12. Кровельный конёк.
13. Коньковый уплотнитель.
14. Слуховое окошко.
15. Специальная теплоизоляция.
16. Плёнка для пароизоляции.
17. Подшивка для мансарды.

Пошаговая инструкции по монтажу (Монтеррей или аналога)

Инструмент и специальное оборудование

Работа с черепицей Монтеррей или её аналогов необходимо начать со специальной подготовки инструментов. В этом вам пригодиться:

• Инструменты для резки листовой металлочерепицы.
• Шуруповерт (лучше тот, который работает от аккумулятора).
• Небольшой молоток.
• Рейка. Желатильно ровная и длинная. Вы будете использовать её как правило.
• Маркеры.

Для резки черепицы из металла рекомендуется применять специальный инструмент.
1. ножницы для резки металла (электрические или ручные).
2. ножовки или электрические сабельные пилы с соответствующим полотном.
3. электрические ножницы просечные.
4. Электролобзики.
5. дисковая пила с зубьями из победита..
После окончания работ требуется тщательно удалить металлическую стружку и опилки. Это делается специально для того, чтобы при ржавении они не смогли испортить антикоррозийное покрытие, которое нанесено на металлочерепицу.

Внимание! Нельзя производить резку металлочерепицы инструментарием с абразивным кругом. Например, при помощи болгарки. Иначе при воздействии высокой температуры на металлочерепице может разрушиться не только слой защитного полимера, но и специальное антикоррозийное покрытие из цинка.

Из – за этого на черепице запуститься очень быстрая коррозия и в вашей кровле пойдут подтёки ржавчины.

Монтаж по шагам:

1. Начальный шаг это то, что стропила под металлочерепицу должна находиться в диапазоне 550-900 мм.

Помните, что после вашей закупки утеплительных плит шаг стропил будет зависеть от ширины плит. В будущем утеплитель необходимо вставить сразу между стропилами в крыше. В качестве основного материала для стропильной системы вы можете выбрать брусок с размерами 150 на 50 мм.

После установки стропил требуется выполнить контрольное измерение ската. Также нужно проверить плоскость и прямоугольность всей конструкции. В этих целях вам необходимо выполнить замер диагональных размеров в скатах.

Если у вас обнаружилось небольшое отклонение, составляющее не более 10 мм, то вы сможете их самостоятельно скрыть при помощи специальных компонентов.

2. Обратите своё внимание на то, что если вы используете для своей крыши металлочерепицу, то обязательный уклон для ската должен соответствовать углу в 14°.

Длину листа определяют основным размером – это будет длина ската. Его измеряют от начала конька до конца карниза, при этом учитывайте карнизный свес. Размер свеса составляет не менее 40 мм.

Если вы собираетесь сделать скат на крыше больше чем 6 метров, то вам понадобиться разбить листы на несколько кусков. Эти куски будут укладываться с перехлёстом.

Вам необходимо выполнить внахлест около 15 см. Если вы будете использовать в монтаже длинные листы, то у вас получиться стыков поменьше, но укладывать их сложнее.

3. В результате суточных колебаний температур на нижних поверхностях черепицы может собираться конденсат. Конденсат может давать и тёплый воздух, который попадает из самого дома в пространство под кровлей.

Из — за избыточной влаги, происходит излишнее пропитывание утеплителя водой и, как следствие, его свойства резко становятся хуже. В дальнейшем ваша крыша может полностью промерзать и образовывать наледь на самой черепице. Стропила могут гнить, а внутри помещения появиться плесень.

Для того что бы вы смогли избежать всех негативных моментов при монтаже металлочерепицы вам потребуется утеплитель правильной толщины.

Помимо всего этого, технологии, применяемые в монтаже кровли из металлочерепицы, предполагают защиту для утеплителя и использование гидроизоляции и пароизоляции.

Пары, содержащие влагу можно просто удалить, если вы сделаете в подкровельном пространстве натуральную вентиляцию. Этим вы обеспечите свободные потоки воздуха от козырька к карнизу. Для того чтобы создать естественную вентиляцию вам понадобиться оставить между черепицей и гидроизоляцией свободное пространство.

Пространство в толщину около 40 мм будет вполне достаточным для хорошей вентиляции. На карнизном свесе можно оставить небольшую щель, а уплотнителе из резины необходимо освободить небольшие отверстия.

4. Раскатать гидроизоляцию строго горизонтально по всей поверхности стропил. Начните от края карниза, при этом сделайте привес в 20 мм.

Между соседним полотнищем требуется сделать небольшой нахлест. Оптимальным размером нахлеста является 15 см.

Пленка марок «Ютафол» и «Ютакон» располагается стороной с цветной полоской на краю, наружу. Нельзя самовольно перевернуть плёнку.

Вы сможете найти на рынках и в строительных магазинах огромное количество разнообразных типов плёнок, но для правильного выбора вам лучше спросить совет у менеджера.

5. Вместе с монтажом гидроизоляции вы можете выполнить укладку кровельных покрытий с наружной стороны и теплоизолирующих материалов изнутри.

Лучше будет, если вы установите теплоизоляционные плитки между самими стропилами.

При этом нужно оставить небольшое пространство в 20 мм.

В противном случае вся плёнка утратит свои свойства. Если у вас куплена плёнка марки «Тайвек», «Ютавек», то вам не нужно делать зазор.

6. Закрепите параизоляцию на внутренней стороне стропилы при помощи степлера.

Наиболее популярна пароизоляция «Ютафол H Сильвер» и «Ютафол H 110».

Лучше укладывать полотна параизоляции внахлест.

Для соединения используйте клейкую ленту.

После того, как вы выполните все работы, то сможете приступить к облицовке.

7. Выполните обрешетку из бруса, который прошёл обработку при помощи антисептика. Вначале вам будет нужно прибить брусья сверху от гидроизоляционной плёнки, а затем крепить доски для обрешётки.

Доски обрешетки, которые вы будете класть первыми, необходимо использовать на порядок толще, чем все остальные. Они должны быть толще на 10 – 15 мм. После этого вы должны соблюдать ровное расстояние между брусками обрешётки.

Когда вы работаете с таким высококачественным материалом, как черепица Монтеррей, то можете прикрепить второй брус, если отступ от нижнего края составит 300 мм. Измерения производить до середины следующей доски.

Для материалов «МП Макси» отступ может составить не более чем 350 мм.

Расстояние между осью в остальных брусьях может составить от 32мм на 100мм с черепицей «Монтерей» и 350 мм, черепицей «Супермонтерей» и 400 мм с «Макси».

Вы можете работать с досками обрешётки немного большей длины, если шаг составил 1000 мм.

Выполняйте сплошную обрешётку возле дымохода и слухового окна. С обеих сторон конька вы можете прибить отдельные доски, но при этом вам понадобиться поднять торцевые планки над уровнем обычной обрешётки. На высоту не больше, чем профиль самой черепицы.

8. До монтажа черепицы вам понадобиться закрепить на внутреннем стыке у ската нижнюю планку у ендовы. Крепёж можно производить при помощи простого самореза.

Если вам будет нужно произвести стыковку планок, то выполните небольшой перехлёст в 100 – 150 мм. После этого вам будет нужно произвести разметку и подрезку листов черепицы. Правильный монтаж черепицы (фото слева) необходимо производить снизу и вверх.

Вам нужно будет установить планку ендовы сверху у самого стыка листов.

Внимание! Узел примыкания – это наиболее уязвимое место крыши. В пресечении, выполнения ремонта черепицы из металла и всей кровельной системы, вам настоятельно рекомендуется подходить к вопросам, связанным с монтажными работами, особенно тщательно

9. В целях обеспечения герметичности в примыкании черепицы к дымоходу или стенам на скатах вы можете сделать изнутри фартук. Для его строительства можно взять нижние брусья примыкания. Прислоните брусок к стене и произведите разметку бруска на кирпиче. Затем вы сможете пробить штробу, используя болгарку на линии, которую вы отметили. Затем вам нужно убрать пыль со стены и по возможности обмыть её водой.

Установку внутреннего фартука лучше начать со стен трубы, которые располагаются на нижней стороне от ската. Брусок немного подрезать в нужном месте и произвести крепление на саморез.

Используя данный алгоритм, вы сможете смонтировать фартук вокруг всей трубы.

Когда производится стыковка планок, можно сделать небольшой выступ в 150 мм. После того как вы заведете край фартука в штробу вам необходимо будет покрыть его герметиком на основе силикона.

После вам будет нужно завести плоский лист под нижнюю кромку во внутреннем фартуке. Этот лист называется галстуком.

Он обеспечит хороший сток для воды. Можно выбрать направление галстука и направить его или вниз или в ендову. По самому краю галстука вам будет нужно выполнить небольшой бортик. Его можно сделать, используя обычный молоток и плоскогубцы.

Лист черепицы необходимо монтировать сверху от фартука или галстука. После укладки всего покрытия кровли вокруг дымохода вы можете приступить к работам с наружным фартуком. В работе с ним вы можете использовать верхние планки примыкания.

Установку верхних планок можно производить, как и нижних, только вам не нужно заводить верхнюю кромку в штробу, а производить крепление к самой стенке.

Внимание: При вашем перемещении по металлочерепице на крыше вам строго нужно соблюдать правила личной безопасности.

Необходимо обуть в мягкую и удобную для вас обувь. Стоит ступать только в естественные прогибы волн. Также вам стоит воспользоваться поясом монтажника и пристегнуться при помощи страховочного фала.

10. Держатель желоба закрепить к самому нижнему брусу в обрешетке. Их способ монтажа, шаг зависит от того, какой тип водосточной системы вы будете использовать.

Именно для этого и даётся инструкция по эксплуатации. Стоит обратить внимание на края водосточных желобов. Края должны располагаться немного ниже края самой черепицы.

Отступ может составить около 25 – 30 мм. Это сделано для того, чтобы зимой ваш желоб не мог повредить снег, который сходит с крыши.

11. Если у вашей водосточная системы имеется прямоугольное сечение, то желоба нужно просто вставлять и закрепить в держателях.

Карнизные планки крепят к обрешетке на крыше, при этом нижние кромки планок перекрывают края желобов. Гидроизолирующую плёнку выводят над самой карнизной планкой (в целях стока конденсатов).

Если вы производите установку желоба с круглыми сечениями, то стоит занести заднюю кромку сам выступ для фиксации. Установку планки карнизов выполняют по технологии описанной выше.

Установке желобов с круглым сечением необходимо занести его задний край в зафиксированный выступ держателя.

Карнизные планки устанавливают немного выше, чем отмечено.

Подкровельную пленку выводят над карнизными планками.

Инструкция по изготовлению мансардных окон

12. Стоит сделать небольшой отступ и рассмотреть варианты кровли с применением мансардных окон. Количество ваших окон, которое необходимо для желаемого уровня света мансарды можно легко определить при соотношении полезных площадей стекления и площадей самого помещения.

Лучше начинать с 1:8 и доходя до 1:12. Если у вашей мансарды площадь около 100 м2, то суммарная площадь всех окон может составлять около 10 м2.

Установку мансардных окон рекомендуют производить на высоте около 90-110 см над уровнем пола. Стоит учесть, что несколько маленьких окон дадут вашей мансарде больше солнечного света, чем одно громадное окно.

Кроме всего этого вы сможете установить целые группы мансардных окон – горизонтальные, вертикальные или комбинированные. Обычно, окна устанавливают на саму обрешетку, но стоит крепить их сразу к стропилам при помощи саморезов.

Проемы под само окно должны превышать его общие размеры примерно на 40-60 мм в горизонтали и на 45 мм – в вертикали. Обычно, установка окон на мансарде не вызовет у вас никаких затруднений.

13. Первые листы ровняют по краю торца кровли и крепят сверху саморезом. Стоит выполнить козырёк у карниза около 40 мм.

Далее уложить второй лист металлочерепицы с небольшим нахлестом. Можно просто подсунуть края второго листа под предыдущий.

Листы соединить саморезами сверху от перехлёстов. Не стоит наглухо их фиксировать к брускам обрешётки. Лучше дайте им свободно перемещаться относительно самореза. (рис. В).

Далее ид1т третий лист черепицы, который кладут по технологии второго. Далее вам нужно разровнять все три листа относительно карниза и поставить их параллельно. Если вам нужно стыковать листы в длину, то стоит, укласть их в порядке, который указан в рисунке Б.

14. Нижняя часть листов крепиться на саморезы в подошве волны черепицы.

Шаг крепления – через одну волну. Следующий ряд самореза необходимо расположить в порядке шахматной доски.

Чередовать требуется через одну волну.

Боковой нахлест листа нужно скрепить саморезом по каждому гребню.

На монтажные работы вы можете потратить около 6 – 8 саморезов на один квадратные метр.

15. На торце кровли устанавливайте торцевые бруски с нахлестом в 50 мм.

Их стоит закрепить при помощи саморезов почти через каждые 550 – 600 мм.

На самой макушке вам лучше пользоваться саморезами длиной около 80 мм. Если будет нужно, то смело подрезайте планки.

16. Планки на коньках можете использовать плоские или совсем круглые.

Устанавливать планку для круглых коньков стоит с того, что вы установите на него заглушки.

Форма подбирается индивидуально под каждую крышу. Для коньков плоских совершенно не нужны заглушки.

17. Под ваш конек можно положить фигурный уплотнитель, но заранее освободить все отверстия для вентиляции.

На уже уложенный уплотнитель можно установить плоские или круглые коньки.

Саморезы для конька составляют в длину около 80 мм и располагаются через одну волну.

Нахлест между коньковой панелью составляет, где то 100 мм.

Монтаж выхода для антенны

18. Перед самой установкой требуется срезать всю верхнюю часть выхода антенны и оставить диаметр немного меньше диаметра стойки антенны.

Затем антенный выход устанавливают на стойку при помощи киянки, добиваясь тем самым повторения контуров кровли.

Стыки следует промазать клеем из силикона и прикрепить всё на саморезы.

Монтажные работы с элементом вентиляции

19. В самом начале вам нужно разметить и вырезать аккуратное отверстие в черепице.

Далее вы наносите силикон на элемент прохода и крепите все на саморезы к черепице.

В проход вставляете вентиляцию, аккуратно выравниваете уровень и крепите на саморез.

Если вы делаете вытяжку из дома, то используйте обычную трубку, которую вы будете крепить к пирогу кровли обычным скотчем.

Установка лестниц

20. для установки лестницы используйте кронштейн (4 шт. на секцию). Одевайте их на стойки в лестнице и фиксируйте саморезами. К самой кровельной поверхности лучше производить крепление в прогибы волн черепицы.

В месте, где кронштейны граничат, вы можете произвести герметизацию.Вашу лестницу стоит выбирать по числу скатов на крыше маленькими секциями. Секция, которая будет с самого верха должна крепиться с использованием специального кронштейна.

Монтаж и установка кровельных ограждений

21. Для полного обеспечения безопасности в обслуживании вашей кровли в уровне карнизов вам нужно установить решетку вертикально.

В этих случаях обрешетку необходимо выполнить сплошным слоем. Опоры для ограждений устанавливают в прогибы волны самой черепицы.

Производит крепление кронштейна через специальную резиновую прокладку, при этом используйте только шурупы покрытые слоем цинка. Шаг опоры составляет примерно около 900 мм.

Отрегулируйте ваши опоры относительно уклонов кровли и произведите тщательную фиксацию.

Затем вам необходимо навесить на опоры, которые вы установили специальные кровельные ограждения. В местах сопряжений секций ограждения и опор вам нужно просверлить отверстия в (12 мм вверху перекладины и 10 мм в низу перекладины), через эти отверстия вы соедините свои секции с опорами.

Все отверстия вверху перекладин вам будет нужно прикрыть при помощи заглушек из полиэтилена. После того, как вся сборка завершилась, то вам нужно провести герметизацию всех мест соединений.

Монтаж и установка переходных мостиков

22. Для комфортного контроля и обслуживания дымоходов, телевизионных антенн и многих других элементов на крыше давно предусмотрены специальные мостики для переходов.

Эти элементы лучше всего монтировать на сплошной слой из обрешетки. Все опорные кронштейны для мостика крепят по технологии с креплением опорного ограждения.

Наклон платформ регулируют при помощи подбора количества отверстий в креплении кронштейнов. Фиксацию этих платформ лучше производить при помощи болтов М8х20. Лучше не жалеть и располагать по паре болтов с каждой стороны от платформы.

Установка снегозадержателей на крышу из металлочерепицы

23. Для того чтобы предохраниться от сходов снега, как небольших лавин, вы можете произвести монтаж простых и удобных задержателей для снега. Бруски обрешётки должны быть под ними сплошными.

Шаг кронштейна составляет около 1000мм. Кронштейны в конце устанавливают на расстояние в 500 мм от конца снегозадержателей.

Установку и монтаж снегозадержателей следует выполнить на удалении в 350 мм от краев кровельных карнизов.

Если у вашей крыши имеется скат больше чем 8 метров, то вам понадобится промежуточный барьер из снегозадержателей. Помните, что установка снегозадержателей над окнами обязательна.

Сточки зрения экономии вы можете схитрить и использовать планку из металлочерепицы,как снегозадержатель. Эту планку можно легко прикрепить к дну волны используя при этом обычные саморезы.

Правильное заземление кровли

Для того чтобы защитить вашу крышу от удара молнии седует выполнить защиту от молнии.

Вы можете использовать различные громоотводы. Сетчатые, стержневые или тросовые. Ваш выбор должен быть правильным и опираться на многие факторы.

На рисунках представлены классические варианты защиты, где 1 – молниеприемник, 2 – опуск, 3 – заземляющие контуры, 4 – токовод.

Особенные черты монтажных работ с другими типами:

В этом тексте мы рассматривали общие рекомендации в устройстве кровель из черепицы, но особые её виды могут значительно отличаться и меть свои особые черты.

Как видно из рисунков (для того чтобы увеличить нужно кликнуть), монтажные работы с металлочерепицей «Каскад» осуществляют на обрешетку с шагами, отличными от шагов черепицы «Монтерей» или «Элит».

Все эти отличия вызываются различными размерами профилей.

Монтажные работы с черепицей «Андалузия» с особыми Z-образными замками тоже имеет свои причуды. Специальная перфорация выполнена в части замка у этого вида черепицы. Это значительно упрощает размещение и работы по креплению листов черепицы на кровле. Крепления остаются скрыты.

Благодаря этой хитрости вся кровля выглядит монолитной.

Как крыть крышу — видео инструкция

Часть 1:

Часть 2:

При покупке материалов – уточняйте у поставщиков все важные моменты, касательно технологий монтажных работ с данным видом продукции.

Только строго выполнив все эти правила, у вас будет долговечная и красивая крыша над головой.

Amazon.com: Потолочная плитка La Scala-Faux Tin

7 простых шагов для установки потолочной плитки из искусственного олова — простота на юге

Сегодня я собираюсь показать вам, как укладывать клееную потолочную плитку из искусственной жести, чтобы вы могли превратить свой потолок из посредственного в эффектный.Всего за несколько часов, потратив около 40 долларов на материалы, мы добавили характер нашей дамской комнате. Несмотря на то, что это было сделано в маленькой комнате, вы, безусловно, можете включить те же простые шаги в гораздо большую комнату.

Еще до того, как мы начали, мы столкнулись с некоторыми проблемами, такими как:

Покрыть им весь потолок?

Укладываем ли мы плинтус поверх жестяной потолочной плитки или устанавливаем заподлицо с краем венца?

Тогда как же мы можем заделать там, где плитки встречаются с карнизом, не создавая беспорядка?

Arghh.Слишком много решений!

К счастью, Джейсону пришла в голову идея разместить панели в центре потолка, оставив 5 дюймов от краев стены. Затем он обрезал его плоскими деревянными полосками 3/4 дюйма. После нанесения белой краски тонкая окантовка потолочной плитки придаст карнизу более высокий вид.

Похоже на план!

Эту технику также можно использовать, если у вас есть молдинг коронки, который вы не хотите удалять.

* некоторые ссылки могут быть партнерскими

Где купить потолочные панели из искусственной жести:

Используемые нами потолочные панели 2 х 4 фута были произведены на Amazon.Точные панели, которые мы приобрели, можно найти, перейдя по этой ссылке. По какой-то причине они больше не предлагают бесплатную доставку.

Но я нашел другую компанию, которая продает очень похожий узор и имеет бесплатную доставку по этой ссылке.

Если бы мы делали большую площадь, мы могли бы сэкономить около 60 центов на квадратный фут, купив пакет в 160 квадратных футов.

Обновление: После того, как я опубликовал этот пост, один из читателей поделился информацией о том, где вы можете приобрести точно такие же потолочные плитки по цене меньше, чем мы заплатили в Home Depot.Кроме того, вы получите бесплатную доставку домой, если сделаете покупку за 45 долларов.

Мне также сказали, что у Menards есть аналогичный товар, если вам повезло, что он есть поблизости.

Размер каждой «плитки» на панели составляет примерно 6 ″ X 6 ″.

Несколько вещей, которые вам следует знать об этом продукте:

1. Панели 2 ‘X 4’ изготовлены из тонкого, гибкого и легкого термоформованного пластика. Поскольку они гибкие, вам может понадобиться дополнительная рука, чтобы помочь вам их поднять.

2.Их легко разрезать ножницами или бритвой.

3. Белые панели под покраску. Я бы посоветовал использовать спрей-грунтовку перед покраской. Их также будет проще покрасить перед установкой. Или вы можете купить плитки, которые выглядят как серебро, бронза или медь, найденные по этой ссылке (или дешевле в Home Depot здесь). Лично мне нравится сдержанная красота белой плитки.

4. Вы можете использовать их для покрытия потолка из попкорна, но сначала убедитесь, что потолок чистый и надежный. Клей создаст эффект самовыравнивания, но вам потребуется немного больше клея, чем при приклеивании к ровной поверхности.

Совет: Чтобы увидеть другой способ накрыть потолки из попкорна, который стоит еще меньше за квадратный фут, можно увидеть в нашем посте «Самый простой способ накрыть потолки из попкорна».

5. Панели складываются вместе как пазл с узором «точка-тире» по бокам. Внутри «черточки» вы нанесете очень маленькую полоску клея, когда скрепите их вместе.

6. Поскольку при соединении панели перекрываются, вы теряете полдюйма. Так что примите это во внимание при планировании того, сколько вам нужно.

7. Они отлично подходят для помещений с повышенной влажностью, например, для ванных комнат. Вам не нужно беспокоиться о том, что они ржавеют, как настоящая металлическая черепица.

Как установить потолок из искусственной жести за 7 простых шагов:

Шаг 1:

Соберите материалы. Вам понадобится опасная бритва, ножницы, рулетка, катушка для меловой линии, линейка и рекомендуемый строительный клей. Он почти мгновенно сцепляется с некоторым давлением и может перемещаться до 15 минут. Вы будете использовать чуть меньше 1/2 тюбика клея на каждую панель.

Возьмите тряпку, чтобы защитить пол, и влажную тряпку, чтобы стереть излишки клея.

Шаг 2:

Найдите центр потолка и отметьте его в обоих направлениях, сделав линию мелом или отметив ее прямым краем и карандашом.

Шаг 3:

Нанесите клей на потолок. Положите достаточно для одной или двух панелей за раз. У вас также есть возможность сначала нанести клей на обратную сторону панелей.

Шаг 4:

Прикрепите первую панель к центральной линии и сильно надавите на нее.

Шаг 5:

Поместите очень маленькую полоску клея в «черточку» следующей потолочной плитки, затем закрепите ее на другой панели.

Шаг 6:

Когда клей схватится примерно через 15 минут, вы можете обрезать потолочную коробку бритвенным ножом. Панели достаточно тонкие, чтобы чувствовать, где нужно резать. Обязательно сначала отключите питание.

Шаг 7:

Теперь все, что осталось сделать, это последние штрихи, такие как карниз и отделка панелей.Обрезка 3/4 дюйма, которую мы применили по внешнему краю панелей, была загрунтована и окрашена, прежде чем мы прибили ее на место.

Итак, вот оно! После нескольких часов работы у нас теперь есть далеко не мягкий потолок, вам не кажется?

У вас есть потолок в вашем доме, который требует творческого подхода, например потолочная плитка из искусственной жести? Вы бы оставили их белыми или покрасили бы, чтобы они выглядели как металл? Я хотел бы услышать твои идеи.

Если вы хотите увидеть, как мы устанавливаем доску для бисера, вы можете прочитать об этом в этом посте.

Я буду рад, если вы ознакомитесь с завершенным преображением нашей полу-ванны! Это сочетание винтажного и современного стиля.

Happy DIY’ing,

Отделка цоколя фасадными панелями и металлочерепицей своими руками (мастер-класс и ФОТО) | Своими руками

В ЛЮБОМ СОВРЕМЕННОМ САДОВОМ СООБЩЕСТВЕ БУДЕТ ВСТРЕЧАТЬ ЧАСТЬ НОВЫХ ЗДАНИЙ НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ ИЛИ ОБВАЛЕННЫЙ ФУНДАМЕНТ — НА ЭТИХ ДРЕВНИХ РУКАХ, КОТОРЫЕ НЕ МЕНЯЮТСЯ С ГОДАМИ.НА САМОМ ДЕЛЕ СНИМИТЕ КОКРОЛЬ СВОИМИ РУКАМИ. — НЕ ТАКАЯ ДРУГАЯ ЗАДАЧА.

При возведении здания на столбчатом фундаменте необходимо учитывать затраты на изготовление и отделку цоколя. При этом стоимость теплого плинтуса для жилого дома можно сравнить с изготовлением цоколя из классических материалов: кирпича, бетонных блоков, ленточного бетонного фундамента.

Будет летний неотапливаемый дом на даче.Утеплять основание не пришлось — достаточно было обеспечить защитные и декоративные функции. И не забываем про подземную вентиляцию.

Смотрите также: Теплая база своими руками

ТРАНСПОРТ ОТ ФАСАДНЫХ ПАНЕЛЕЙ

Для выбора материала отделки цоколя всю конструкцию визуально разделили на две части. С фронта, хорошо просматриваемого с места вечеринки, предполагалось украсить его более привлекательно.

Для отделки «лицевой» части цоколя использованы фасадные стеновые панели, соединенные с замком и закрепленные шурупами. Этот материал не боится повышенной влажности, при необходимости его можно стирать обычной водой с использованием моющих средств.

ДЛЯ РЕЗКИ ПАНЕЛЕЙ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ СМАЗКУ, НО ДЛЯ РЕДКОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЛУЧШЕ ПРОИЗВОДИТЬ ЭТУ РАБОТУ С ПОМОЩЬЮ ОБЫЧНОГО НОЖА. ПОПЫТКА НАРЕЗАТЬ ПАНЕЛЬ БУЛГАРКОМ С НОРМАЛЬНЫМ ДИСКОМ ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА Я НЕ ПРИНУДИВАЛ СЕБЯ: МАТЕРИАЛ ПАНЕЛИ РАСПЛАВАЕТСЯ.ПОЛУЧЕННЫЙ ШОВ ТРЕБУЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ.

Панели просты в установке, практичны, эффектно смотрятся, но стоимость панели (795 х 595 мм — около 600 рублей) явно завышена и сопоставима со стоимостью отделки клинкерной плиткой.

Для отделки фасада мы купили семь панелей. Каждая панель была распилена на две части по длинной стороне.

Каркас для крепления цокольных панелей собран из брусков, которые перед установкой обработаны антисептиком.

Ссылка по теме: Подвал, отмостка и цокольный этаж своими руками

ШТИФТЫ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ

Из остатков металлочерепицы изготовлен цоколь на тыльной части и по бокам хоз. Жесткости металла достаточно, чтобы установить его без использования дополнительного каркаса. Верх листа прикреплялся к волне саморезами к нижней обвязке, а низ опирался на землю через подкладку из листа рубероида.

Вверху абатмент закрыт с металлическим оттенком. При этом хорошая вентиляция метрополитена обеспечивается за счет волнообразных каналов на металлическом листе, которые сверху покрыты отложениями с металлической каплей.

Штора по цоколю из металла выполнена в виде пирога из песка, рубероида и гравия. В первом варианте дорожного покрытия в качестве верхнего слоя использовался песок.

Но после сильного дождя поверхность металла пришлось смыть от капель с частицами песка, поэтому песок заменили гравием.

ЗАВЕРШЕНИЕ ОБЩЕСТВА СОЦИАЛЬНЫМИ ПАНЕЛЯМИ — ВИДЕО

Текст Ж. Жданов

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Как чистить и наклеивать плитку для ремонта своими руками

Это так просто, как кажется! Peel and Stick Tile — это легкий, гибкий плиточный материал с клейкой основой, который идеально подходит домовладельцам, владельцам домов на колесах или Vanlifer, которые хотят получить высококачественный внешний вид за небольшую часть стоимости и веса обычной плитки.Никаких изысканных, дорогих материалов или инструментов не требуется. И не нужно нанимать подрядчика!

Они доступны по цене
Нет необходимости в затирке, растворе, герметике, специальных инструментах или квалифицированном подрядчике для установки этих плиток! Меньше инструментов и отсутствие затрат на рабочую силу = больше денег в вашем кармане для других проектов ремонта.

Они подходят для самостоятельной работы
Вы можете установить кожуру и наклеить днем ​​с помощью инструментов, которые, скорее всего, есть у вас дома.Легко режется, легко чистится. Опыт не обязателен; просто очистите и приклейте на место! Поскольку в наши дни большинство из нас все еще находятся дома, и нам не терпится чем-нибудь заняться, это идеальный домашний карантин, который не обойдется вам дорого и поможет скоротать время!

Множество стилей на выбор
Если вы склоняетесь к традиционному мрамору или балуетесь резким и эклектичным стилем, плитка Peel and Stick предлагает бесконечные возможности для украшения кухонного фартука, стены ванной комнаты, прачечной и всего, о чем вы можете подумать ! Давайте углубимся и рассмотрим несколько различных вариантов:

Это не обычные наклейки на плитку! В отличие от многих клеящих плиток, которые представляют собой тонкий гибкий лист с пластиковым покрытием, Tile Club предлагает полуперманентные плитки для отслаивания и приклеивания.Они сделаны из высококачественного винила и алюминия или натурального мрамора, что делает их долговечным материалом. Вот места, где вы можете установить нашу клейкую плитку:

• Внутренние настенные установки — не стесняйтесь использовать их на любых внутренних стенах, которые не подвергаются воздействию сильной жары или влаги.
• Кухонные фартуки — вы можете наклеить плитку на стены кухни над прилавком! Мы рекомендуем оставлять 2 дюйма между плиткой и любыми приборами, которые выделяют среднее количество тепла, например, тостерами.
• За печкой — да! Вы можете установить кожух и наклеить плитку на плиту, но вы хотите, чтобы между горелкой и плиткой оставалось расстояние не менее 8-9 дюймов. Диапазоны и плиты с задней панелью также обеспечивают достаточное покрытие. Всегда устанавливайте плитку для фартука. в соответствии с правилами пожарной безопасности.
• На стенах ванной комнаты — создайте потрясающий фартук туалетного столика в ванной с помощью этих клеящихся плиток. Хотя мы не рекомендуем наклеивать плитку на участки, подверженные воздействию большого количества воды — например, стены в душе, — эти клейкие плитки можно использовать за раковиной в ванной и на стенах!
• Модернизация грязевой комнаты — Это такой увлекательный способ переделать свою прихожую или прачечную!

Ознакомьтесь с нашим видеоуроком о том, как установить защитный фартук

Плитка для кожуры и липкости с отделкой под медь

Разве этот стиль не выглядит потрясающе в качестве кухонного фартука? Эта уникальная металлочерепица не является обычным лаком по Лоусу.Смешение медных тонов в этом современном дизайне пикетной плитки — это настоящий шедевр. Я мог бы приготовить больше, если бы это было у меня на кухне! Сделанные из алюминия, эти палочки на плитке излучают металлический блеск, который обязательно привлечет взгляды всех ваших гостей ужина. Их толщина составляет 5 мм, поэтому их легко обрезать, чтобы подогнать по размеру!

Плитка с отделкой и палкой с шестигранной головкой, 1,25 дюйма, золото и бежевый

Стильная шестиугольная плитка, которую легко укладывать? Да, пожалуйста! Детали этой современной металлической плитки, имитирующие полированный алюминий, понравятся всем любителям промышленного дизайна.Оттенки серого, коричневого и матового металла прекрасно сочетаются с кухонной техникой из нержавеющей стали или в прачечной.

2,5 «Плитка Carrara Hexagon Peel and Stick

Идеально подходит для мастеров, которым нравится традиционный вид каррарского мрамора и простота снятия и приклеивания плитки к стене или полу. Эти потрясающие мраморные плитки с шестигранной кожурой и приклеиванием так же красивы, как и просты в установке! Вы можете использовать этот стиль для кухонного фартука своими руками или проявить немного творчества и выложить плитку вокруг камина, чтобы придать гостиной свежий и легкий вид.Вы даже можете заново выложить плитку шестиугольный мраморный пол в ванной комнате с этим вневременным дизайном.

Так много возможностей, и все они великолепны!

К настоящему моменту мы предполагаем, что вы полностью согласны и готовы приступить к своему проекту по очистке и приклеиванию! (Установка настолько проста — почему бы вам этого не сделать?) Вот инструменты, которые вам понадобятся:

• Ножницы для тяжелых условий эксплуатации или ножницы для жести (если вы используете металлическую лущильную и липкую плитку)
• Мокрая пила для резки мраморной плитки и плитки
• Линейка или линейка
• Рулетка
• Мел
• Нить или шпагат
• Универсальный нож
• Шпатель
• Фен
• Карандаш
• J-ролик или скалка пекаря
• Лента (лучше всего малярная лента)

Шаг 1. Очистите основание пола или стены
Итак, как подготовить пол к отклеиванию и наклеиванию плитки? Во-первых, убедитесь, что пол или стена, на которой вы устанавливаете плитку, сухие, чистые и гладкие, без неровностей и пятен.Тщательно очистите и пропылесосьте это место, иначе оставшийся мусор может проступить сквозь новую плитку и вызвать повреждение. Мы этого не хотим!

Используйте смесь ¼ аммиака в 1 галлоне воды, чтобы удалить восковой налет. Дайте области высохнуть на воздухе не менее 1 часа, чтобы убедиться в отсутствии влаги.

💡 Pro Tip: Никогда не наносите пилинг и приклеивание на вощеный пол или любой другой пол, обработанный краской, герметиком, лаком и т.п., потому что клей не будет прилипать.

Шаг 2. Разметьте узор плитки

Прежде чем снимать защитную подложку, вам нужно проверить расположение плитки.Это гарантирует, что вам понравится конечный результат перед установкой. Лучший способ начать этот шаг — разделить комнату или стену на квадранты.

Измерьте одну сторону пола или стены и отметьте мелом центральную точку. Затем измерьте противоположную стену и снова отметьте центральную точку. Возьмите веревку или шпагат и протяните между двумя центральными точками, затем нарисуйте мелом линию вдоль веревки, используя прямой край. Если у вас нет дополнительной пары рук, используйте малярную ленту, чтобы закрепить веревку на месте в каждой центральной точке.

Повторите этот шаг для двух других стен, и теперь у вас будет пересечение в прямом центре пола или стены.

💡 Pro Совет: Не знаете, сколько плитки вам нужно? Посетите наш блог на Как измерить комнату для плитки и рассчитать квадратные метры .

Установка плитки из каррарского мрамора и пилинга? Посмотрите наше видео!

Шаг 3. Начните придерживаться!

Теперь, когда у нас есть центральная точка, вам нужно работать от центра.Снимите основу с вашего первого листа плитки и аккуратно поместите в угол пересекающихся линий мела. Сильно прижмите, как только лист будет выровнен должным образом.

Продолжайте двигаться вниз по меловым линиям, затем заполните область внутри квадранта, прежде чем дойдете до стен. Мы сохраним укладку стен плиткой для шага 5. Продолжайте повторять этот шаг, пока не будут завершены все квадранты.

Если вы ошиблись, прогрейте кусок плитки феном для размягчения клея и сразу подденьте плитку шпателем.Справедливое предупреждение, этот предмет, скорее всего, будет поврежден и не будет использоваться повторно, поэтому убедитесь, что у вас есть дополнительные материалы для этой цели.

Шаг 4: Обрезание препятствий и краев

Как обрезать кожуру и наклеивать плитку по углам? Простой! Отметьте участки, которые нужно отрезать, с помощью линейки, затем с помощью сверхмощных ножниц, ножниц или ножниц порежьте их по линиям. Важно оставить защитную подложку на плитке, прежде чем разрезать ее, чтобы она встала на место.После того, как вы сделали надрезы, снимите основу и приготовьтесь к нанесению на область, как описано в шаге 3 выше.

💡 Pro Совет: Основа плитки для снятия кожуры и приклеивания очень липкая! После того, как отклеены, используйте оставшуюся основу, чтобы схватить края, чтобы ваши руки оставались свободными от клея.

Шаг 5: Укладка плитки вдоль стены

Не волнуйтесь, это не так сложно, как вы думаете! Во-первых, поместите лист плитки так, чтобы подложка все еще была прижата к стене, и выровняйте ее с уже приклеенной плиткой под ней.Возьмите линейку и карандаш, затем проведите линию вдоль этого отрезка в месте пересечения с установленной плиткой.

( Вырезать красную область)

Затем возьмите тяжелые ножницы или ножницы и аккуратно разрежьте только что начерченную линию. Наконец, удалите подложку и аккуратно разместите плитку вдоль стены, убедившись, что эта часть выровнена с другой уже установленной плиткой.

Шаг 6: Убедитесь, что плитка надежно приклеена

После того, как вся плитка уложена, вам нужно будет плотно прикатать всю поверхность с помощью j-образного валика, чтобы убедиться в отсутствии пузырьков воздуха.Если у вас нет одного из них или вы не хотите брать его в руки, скалка пекаря сделает свое дело, сделав этот проект еще более дружественным к DIY! Просто убедитесь, что прижимаете только что уложенную плитку.

💡 Pro Совет: Подождите несколько дней, пока клей застынет, прежде чем чистить.

(J-ролик)

Итак, каков вердикт, вдохновили ли вас сделать самодельную облицовку плиткой, акцентную стену, пол и многое другое? Дайте нам знать об этом в комментариях! Ознакомьтесь с нашей коллекцией Peel and Stick Tile Collection для большего выбора и вдохновения.

Мозаика | Дальтиль

Часто задаваемые вопросы о мозаичной плитке

Что такое мозаичная плитка?

Мозаичная плитка — это любая комбинация размеров, цветов, форм и / или материалов плитки, уложенная в лист для облегчения укладки. Они могут быть из керамики, фарфора, стекла, натурального камня и даже из металла или зеркала, расположенные произвольно или в виде рисунка, обычно на листе с сеткой.

В чем разница между мозаикой и плиткой?

Плитка представляет собой единое целое из материала (керамики, фарфора, натурального камня и т. Д.).), вырезанные в однородную форму, которые можно расположить по разному рисунку, чтобы покрыть поверхность. Плитка обычно прямоугольная, но может быть квадратной, шестиугольной, пикетной и многих других форм. Мозаика включает любую комбинацию размеров плитки, цветов, форм и / или материала для создания уникального покрытия поверхности. Мозаичная плитка — это уникальная форма художественного произведения, которая часто предлагает ВАУ фактор для стен, пола, кухонного фартука, пола душа, облицовки бассейна, фартука ванной комнаты и многих других применений.

Нужно ли герметизировать мозаичную плитку?

Обычно рекомендуется герметизировать мозаичную плитку.Некоторые мозаичные плитки требуют герметизации как до, так и после укладки. Особенно важно герметизировать любую мозаичную плитку, имеющую пористую поверхность, например, натуральный камень, чтобы предотвратить появление пятен. Герметизация мозаичной плитки после укладки также поможет выступить с затиркой.

Чем вы наклеиваете мозаику на стену?

Тип клея для мозаики зависит от того, куда укладывается мозаичная плитка. Для любого применения, где будет присутствовать вода — душевые, бассейны, фонтаны, спа, бассейны, на открытом воздухе и т. Д.- следует использовать связующее, называемое тонким слоем. Некоторые художественные мозаики выглядят лучше всего, когда используется белый клей ПВА.

Подходит ли мозаика для пола в душевой?

Да, мозаика по нескольким причинам является отличным выбором для полов в душевых. Во-первых, душевые полы должны иметь уклоны, формы и водостоки. Мозаичная плитка меньше по размеру, а листы более гибкие, что делает их идеальным решением для всех этих условий. Во-вторых, сочетание плитки меньшего размера и большего количества раствора может обеспечить улучшенное сопротивление скольжению, что является обязательным при принятии душа.

Можно ли украсить пол мозаичной плиткой?

Да, мозаику можно украсить как на полу, так и на стенах. Рекомендуемое использование конкретной мозаичной плитки лучше всего определяется несколькими факторами, такими как ожидаемый уровень трафика, будь то внутренняя или внешняя обстановка, а также вероятность влажности. Ваш местный выставочный зал Daltile — отличный источник информации о том, какая мозаика лучше всего подходит для различных областей применения.

Почему мозаика такая дорогая?

Мозаичная плитка — это комбинация замысловатых узоров, которые монтируются по частям на сетку или бумажный лист, что делает производство трудоемким.Таким образом, цена квадратного метра зачастую выше, чем у обычной плитки.

Легче ли укладывать мозаику?

Да, мозаику проще укладывать по сравнению со стандартной плиткой. Для резки обычной плитки требуется специальное оборудование. Сетчатый лист, к которому крепится мозаика, легко разрезать. С обычной плиткой иногда может получиться ряд маленьких неудобно вырезанных плиток. Поскольку мозаичная плитка намного меньше по размеру, этого легче избежать. Как и в случае с обычной плиткой, при укладке важно следить за тем, чтобы мозаичные листы оставались ровными, чтобы мозаичные узоры и линии затирки оставались единообразными.

Какой клей лучше для уличной мозаики?

Для наружной укладки мозаичной плитки мы рекомендуем использовать тонкий раствор, а не клей.

Какую затирку использовать для мозаики?

Мы рекомендуем эпоксидную затирку для мозаичной плитки. По сравнению с цементным раствором, эпоксидный раствор прочнее, устойчивее к пятнам и трещинам и остается стабильным в большинстве условий окружающей среды. (Наш Minute Mosaix укладывается без затирки!)

Потолочная плитка из искусственного олова • SurfacingSolution

Преимущества наших оловянных панелей:

1.Легкая установка на клей! Даже до потолков «попкорн»! Мы рекомендуем универсальный экспресс-клей Power Grab, который можно найти в большинстве розничных продавцов оборудования. Наши панели накладываются друг на друга без видимых швов, а область пунктирной штриховки позволяет нашим панелям правильно устанавливаться и имитировать металлические панели, создавая более аутентичный вид. Другие бренды не имеют этой функции и не взимают дополнительную плату за обрезные планки. Стирол толщиной 1/32 дюйма довольно прочен, но его можно просто разрезать ножом или ножницами.

2. После установки не скажешь, что они не металлические! Более четкие и четкие детали (по сравнению с штампованным металлом) достигаются в этих искусственных плитках размером 2 x 4 дюйма путем термоформования прочного и жесткого матового белого и однотонного стирола толщиной 1/32 дюйма. Имейте в виду, что другой бренд использует тонкий дешевый материал. скажите, что это пластик в ваших руках, после установки вы не поверите, что это не настоящая вещь! Класс А. Огнестойкость. Сделано в США.

3. Недорого окрасить в желаемый цвет! В тон вашему декору или оставьте белый матовый и установите без покраски.Это можно сделать, чтобы создать уникальную и потрясающую двухцветную отделку, просто закрасив наши сплошные цвета и стереть выступающие участки. Легко распыляйте краску или накатывайте (ворс 1/2 дюйма) любую из наших стирольных панелей с латексной краской + грунтовкой все в одном или краской на масляной основе. Другие продукты не принимают краску так же хорошо, как наша, и могут быть намного хуже трудно работать.

4. Наши потолочные плитки из искусственного олова акустические! Достигните звукопоглощения до 0,55 * NRC путем приклеивания к перфорированной плите с изоляцией выше.Пожалуйста, позвоните для получения более подробной информации. В отличие от металлической жестяной плитки, которая может сделать комнату намного громче, наша плитка пропускает звук через нее. В зависимости от установленной поверхности это может означать резкую разницу в окружающем и реверберирующем шуме!

5. Установите в новую систему T-Grid! Установите в новую систему T-Grid! Доступны плитки, готовые к установке в НОВЫЙ потолок с Т-образной решеткой 15/16 «. Нажмите здесь, чтобы перейти на страницу» Плитка для потолка с Т-образной решеткой «

на подвесной потолок | Потолки

Прежде чем начать: подготовка — ключ к успеху

Перед началом установки прочтите полные инструкции по установке.Инструкции можно найти в конце этого обзора.

Позвольте потолочным панелям адаптироваться к окружающей среде в помещении, где производится установка.

Распакуйте все панели как минимум за 24 часа до установки. Панели можно хранить в помещениях с температурой от 60 ° до 80 ° F. Также убедитесь, что относительная влажность ниже 70%. Для этого вы можете приобрести осушитель воздуха со считывателем влажности.

• Не устанавливайте неплотный наполнитель или изоляционный материал так, чтобы он лежал непосредственно на панелях.
• Держите руки в чистоте, чтобы не запачкать готовый потолок.
• Всегда обрезайте потолочные панели острым канцелярским ножом лицевой стороной вверх.
• Главные балки следует устанавливать перпендикулярно балкам.
Сетка
• не должна устанавливаться плотнее, чем 3 дюйма к балкам / конструкции с помощью традиционной подвесной проволоки или 2,5 дюйма к балкам с крючками для сетки QuickHang ™. При установке под гипсокартон требуется падение не менее 4 дюймов. Это обеспечивает доступ над панелями.

PDF Советы для потолочных установщиков [2.9M]

Знайте свои условия потолка и сетки.

• Border Panel — потолочные панели, обрезанные по периметру комнаты
• Main Beam — несущие балки подвесной системы, подвешенные на подвесных тросах
• Поперечный тройник — более короткие стальные балки, которые проходят перпендикулярно и параллельно основным балкам для образования отверстий в решетке, поддерживающих плитки.
• Стеновая планка — прикрепляется к стене для поддержки плитки и обеспечивает единообразный вид основных балок и поперечных тройников для создания законченного вида
• Трос для подвешивания — Трос 12-го калибра, используемый для подвешивания основных балок к балкам потолка
• Крепежные детали — прикрепите подвесную проволоку к балкам потолка
• Крепеж QuickHang — Альтернативный подвесной трос; более быстрый и простой способ установить и выровнять подвесной потолок.Фурнитура включает крючки и скобы.
• По центру — термин, используемый для описания расстояния от середины одной главной балки до середины следующей

Обозначить скрытые балки.

Для балок, скрытых за гипсокартоном, воспользуйтесь этим советом, чтобы отметить, где они находятся:

Постучите по гипсокартону. Вы должны услышать глухой глухой удар по балке. Вы также можете использовать поисковую систему, чтобы помочь с этой задачей.

Не забудьте также определить направление балок. Полезный совет: балки обычно находятся на расстоянии 16 дюймов по центру.

Спланируйте расположение каждой потолочной панели для равномерного расположения.

Если ваш новый подвесной потолок будет иметь бордюрные панели, убедитесь, что противоположные стороны комнаты имеют одинаковую ширину бордюров. Всегда обрезайте панели острым универсальным ножом лицевой стороной вверх.

Разместите все материалы потолка и решетки в одном месте. Обязательно воспользуйтесь инструментом калькулятора подвесного потолка, который поможет с компоновкой и списком материалов, необходимых для вашего проекта.

4. Навесить главные балки — Обрежьте первую главную балку, чтобы убедиться, что есть отверстие под поперечный тройник, в котором должна быть расположена ваша предварительно определенная первая поперечная тройка. Первое отверстие под крестовину в каждом ряду основных балок должно совпадать. Всегда кладите обрезанный конец основной балки на каркас стены. Чтобы повесить, просто проденьте каждую подвесную проволоку или крючок QuickHang через одно из маленьких круглых отверстий в главной балке. Повторите эти шаги для второго дальнего света.

5.Установите поперечные тройники — Вам нужно будет измерить и обрезать бордюрные тройники по размеру бордюрной панели. Поместите обрезанный конец тройника на каркас стены и подсоедините неразрезанный конец к главной балке. Теперь вставьте первые две неразрезанные поперечные тройники на одной линии с поперечными тройниками. При соединении двух поперечных тройников в одном прямоугольном отверстии главной балки вставьте вторую тройник в прорезь, пройдя по правой стороне уже установленного тройника.

6. Возведение сетки в квадрат — Для достижения наилучших конечных результатов важно, чтобы ваша сетка в этой точке была квадратной.Чтобы убедиться, что ваша сетка квадратная, измерьте диагонали проема 2х4 дюйма. Размеры будут такими же, если сетка квадратная. Если размеры не совпадают, обрежьте одну из главных балок до тех пор, пока диагонали не станут равными.

7. Чистовая сетка — Повторите шаги №4 и №5 для всех других основных балок и поперечных тройников. При необходимости соедините вместе дополнительные главные балки и поперечные тройники. При соединении элементов сетки между собой при правильном соединении будет слышен слышимый щелчок.

8. Установите панели — Проденьте плитку через отверстие в решетке под углом. Осторожно опустите на место. Обрежьте бордюрные плитки или необходимые отверстия канцелярским ножом панелью вверх.

Установка панелей подвесного потолка 24 «X 24»

Установите панели 24 «x 24» так же, как панели 24 «x 48», за следующими исключениями:

1. При установке панели 24 «x 24» первая основная балка может иметь размер бордюрной панели или бордюрной панели плюс 24 дюйма от стены.
2. Установите 4-дюймовые поперечные тройники перпендикулярно главной балке, создавая визуально ровную сетку. 4-дюймовые поперечные тройники должны находиться на расстоянии 24 дюймов по центру. Теперь установите 2-дюймовые поперечные тройники параллельно основным балкам, чтобы получился проем 24 x 24 дюйма

Последние мысли

Подготовительные действия помогают ускорить и упростить процесс установки подвесного потолка. Не торопитесь и будьте готовы удивиться тому, насколько вы удобны. Кроме того, не забудьте посмотреть видео, дополнительные инструкции и полный набор инструкций по установке ниже.