8-3842-33-85-00 - магазин жидких обоев

г. Кемерово, Рынок "Привоз" бокс №1

Как сделать фронтон крыши видео своими руками: Как сделать козырек фронтона крыши

Содержание

Как сделать козырек фронтона крыши

В любой конструкции крыши — двухскатной, ломаной, вальмовой, независимо от способа постройки и оформления, всегда имеются, как минимум, два фронтона вертикальных стен, ограничивающих объем под кровельными скатами. С помощью фронтонных стен подкрышное пространство превращается в закрытый чердак или жилое помещение мансарды. От грамотного устройства фронтона крыши во многом зависит внешний вид здания, прочность несущей системы крыши и ее способность сберегать тепло. Поэтому вопрос о том, как сделать фронтон, ливневую систему и защитные козырьки, необходимо закладывать в проект одновременно с выбором схемы стен и каркаса крыши.

Варианты оформления крыши с фронтонами

Существует немало способов выполнить обустройство и декоративную отделку фронтонной плоскости. Понятно, что конкретное конструктивное решение во многом зависит от того, как хозяева предполагают использовать подкрышное или мансардное пространство, но при этом приходится принимать во внимание, из каких материалов планируется строительство коробки здания и крыши.

Чаще всего фронтонную стену отделывают в виде:

  • Сборного каркаса из деревянных реек, ЦСП или ОСБ плит с укладкой слоя теплоизоляции и наружной отделкой сайдингом или вагонкой, обрезной доской;
  • Кладки из красного кирпича или газобетона с последующей отделкой поверхности цементно-песчаной штукатуркой;
  • Укладкой бруса или бревна в виде продолжения вертикальной части несущих стен бревенчатого дома.

Важно! В большинстве случаев оформление фронтона дома в огромной степени влияет на общий вид фасада здания. Для домов со сложной ломаной крышей и дополнительными скатами отделка стен фронтонов должна точно соответствовать общему стилю постройки.

Очень эффектно выглядит здание с крышей на 4 двухскатные секции. В этом случае четыре треугольника или трапеции фронтонов крыши деревянного дома становятся неотъемлемой частью фасада, поэтому для кирпичного и деревянного дома конструкция подгоняется так, чтобы визуально кладка воспринималась, как одно целое.

Как сделать фронтон крыши

На сегодня в строительстве малоэтажных зданий существует три основных подхода к тому, как правильно следует строить фронтон дома. Основное различие состоит в способе возведения и привязки вертикальных фронтонных стен к каркасу и стропилам кровли:

  1. Для небольших одноэтажных зданий зачастую фронтонные части изготавливают одновременно со стропильными сборками, по одному шаблону, что обеспечивает высокую точность всей конструкции. При этом монтируется двухскатная крыша, начиная с установки фронтонов, коньковой балки, и только потом выставляются стропильные пары и подкосы, обрешетка. Таким образом, проще собрать двускатную крышу баньки или загородного дома;
  2. Для построек с увеличенными размерами кровельных скатов фронтоны крыши обустраиваются и зашиваются доской уже после того, как стропила, обрешетка и все силовые элементы каркаса установлены. Чем сложнее конструкция крыши, тем позже изготавливаются фронтонные части;
  3. Кирпичные здания могут строиться по объединенной схеме. Если плоскость фронтона крыши предполагается закрывать кирпичной или газобетонной кладкой, ее возводят до обустройства стропильной системы.

Самый простой способ собрать конструкцию фронтона – сделать каркасную конструкцию обрешетки из деревянных планок или бруса, уложить утеплитель, слой гидроизоляции и зашить поверхность пластиковым сайдингом или вагонкой. Схема закладки утеплителя на фронтон дома во многом схожа с утеплением крыши.

Как сделать карни

Как сделать фронтон двускатной крыши своими руками: схема, видеоинструкция

Ф    ронтоном принято считать часть строения, которая располагается между скатами крыши. Конструкция влияет на форму крыши – она может быть овальной, треугольной или в виде трапеции. На нее возложена двойная задача:

  • обеспечение надежной опоры для стропильной системы;
  • защита от влияния влаги, которая может проникнуть в чердачное помещение, на крышу.

Читайте также: Как сделать фронтон двускатной крыши своими руками

Особенности устройства фронтона двускатной крыши

Любой монтаж начинается с разметки. Зафиксируйте на стене рейку, длина которой равняется высоте планируемого участка. Верхнюю составляющую объедините вместе с угловыми плоскостями стен, сделать это легко с помощью шнура из капрона. В результате получается треугольник, в котором верхняя часть рейки является вершиной, а капроновые шнуры выступают в роли сторон фронтона.

Новички интересуются, когда лучше обустраивать фронтон двускатной кровли. Строители рекомендуют приниматься за установку перед монтажом кровельной системы. Причем стропила принято размещать на готовой конструкции, медлить не стоит, ведь фронтонная конструкция непрочная и может разрушиться даже при сильном ветре.

Расчет площади фронтона своими руками

Если кровли на доме пока нет, высоту фронтона может определить хозяин постройки. Если крыша уже присутствует, размер зависит от величины чердачного помещения. Эффективной и рекомендуемой высотой фронтонной зоны в нежилом помещении считается 0,7 м, в жилом доме лучше увеличить показатель до 1 м.

Мансарде стоит отвести от 2 м высоты. Предусмотрите в мансардной удобные окна. Установка стропильной системы также отбирает на себя часть высоты – ориентируйтесь про запас на три ряда кирпичей. Халатность в этом вопросе чревата тем, что стропильная конструкция выйдет за границы фронтона и обустроить кровлю в таких условиях будет непросто.

Если на этапе проектирования и создания чертежей допущены недочеты и ошибки, появятся серьезные последствия – трещины по фасаду и обрушение щипцовых настенных конструкций.

Пошаговое создание каркаса под фронтон

Чтобы фронтон получился устойчивым, нужно обустроить надежный каркас. Для этого подготовьте такие функциональные детали:

  • коньковые доски;
  • шпильки, сделанные из прочной стали, служащие для фиксации;
  • стропила;
  • шурупы;
  • материалы для изоляции, например, пленка и герметик.

В качестве основы возведите платформу. Если есть необходимость в водостоке, его нужно обустроить заранее. Зафиксируйте коньковую доску, следуя параллельности наружных стен. Верхнюю часть соедините крепежами к стропилам так, чтобы стропила спускались вниз под углом и прилегали к внешним стенам.

Места стыка должны приходиться к потолочным перекрытиям. Фронтон внешне напоминает равнобедренный треугольник, поэтому устанавливается он, следуя теореме Пифагора.

Как своими руками сделать кирпичный фронтон двускатной крыши

Чтобы не перегружать конструкцию кирпичом, строители рекомендуют брать пустотелый материал. Но сначала обследуйте стропила на прочность, а потом займитесь выравниванием плиты перекрытия, играющей роль основания для стены помещения.

Возводя кирпич рядами, не спешите, периодически проверяйте ровность кладки, особенно это касается кирпичей, примыкающих по краю к стропильным лагам. Чтобы они легли правильно, срежьте угол, тогда границы не будут зубчатыми и острыми. Как это сделать своими руками? Прижмите крайний кирпич к шнуру из капрона, применимому при нанесении разметочных линий для изображения сторон фронтона, лишняя часть тут же помечается.

Срезать ее несложно, вооружившись болгаркой.

Когда кирпичная кладка обустроена, аккуратности добавит обработка стены раствором, сделанным из смеси песка и цемента, которые берут в пропорции 3 к 1. Если между стропильными лагами и стеной фронтона двускатной кровли образовался зазор, его скрывают декоративными планками.

Кстати, для надежности нижние ряды кирпича следует укрепить арматурной сеткой.

Фронтон из пеноблоков своими руками

Пеноблоки выбирают для возведения зданий из-за небольшой стоимости материала, также он обладает высокой прочностью. Пористость панелей в разы облегчает и ускоряет обработку. Пеноблок отличается и дополнительными преимуществами:

  • небольшой вес позволяет транспортировать панели на строительный участок самостоятельно;
  • минимальная нагрузка на фундамент;
  • укладка воспроизводится точно так же, как и при работе с кирпичом, только вместо цементного раствора используют клеевой состав, предназначенный специально для фиксации пеноблоков.

Чтобы пеноблок лег ровно, прислоните строительный уровень. Чтобы материал с течением времени не обвалился, своими руками повторяйте армирование стены каждые четыре ряда.

Для обшивки используйте сайдинг, профлисты или отделку под штукатурку. Хорошо смотрится отделка фронтона двускатной крыши при помощи битумной черепицы, металлических панелей. Следите за тем, чтобы обшивка соответствовала фасаду оставшейся части дома и гармонировала с ним.

Видеоинструкцию, как сделать фронтон двускатной крыши своими руками, можно посмотреть ниже:

https://www.youtube.com/watch?v=LDaL9HJTsII

Фронтон своими руками — устройство: как сделать отделку деревянного дома, чем лучше обшить, как продумать расчет площади, фото крыши и видео инструкции

Содержание статьи:

Фронтон кровли представляет собой крайнюю поверхность конца фасада здания. Он располагается между двумя скатами крыши – на боках или карнизе. Вариации форм фронтона могут быть самыми различными. К примеру, можно встретить трапециевидные или овальные элементы. Используя фронтонные стены, можно обустроить отдельное помещение.

Фронтон своими руками: виды 

  • Килевидный – в виде перевернутого киля корабля. Применяется в древнерусском деревянном зодчестве.
  • Лучковый – в форме дуги или натянутого лука. Если увеличить сегмент круга – то получится циркульный элемент.
  • Полукруглый – имеет полуциркульное завершение.
  • Прерванный – горизонтальный карниз, который прерывается местом для вставки окна. При отсутствии карниза – фронтон располагается на двух колоннах. Поэтому его еще называют полуфронтоном. При полном отсутствии карниза, фронтон принимает форму щипца (в архитектуре готического ансамбля – в вимперг).
  • Разорванный – имеется свободное пространство вверху. Туда, как правило, помещают пьедестал для вазы, бюстов или других вычурных украшений.
  • Раскрепованный – наличие выступающих вперед частей, называемых раскреповками.
  • Самцовый – обычно складывается из бревен в виде треугольного продолжения торцевой стены из венца.
  • Ступенчатый – устройство фронтона двухскатной крыши предполагает использование ступеней, которые становятся все меньше по отношению к верху.
  • Трапециевидный – имеет форму трапеции.
  • Треугольный – по форме напоминает равнобедренный треугольник.

Как сделать фронтон крыши

Время возведения фронтона крыши – не играет существенной роли. Вы можете сложить его как до, так и после возведения кровли.

При первом варианте, будут отсутствовать помехи со стороны кровельной конструкции. Каждый вид мансардной крыши предполагает свою технику возведения, а, следовательно – и свои трудности. Помните, что прежде чем укладывать стропила на фронтон, нужно первым делом обустроить его по всем параметрам. 

При уже готовой крыше, фронтоны возводятся на ограниченных участках, например, чердаках. При этом очень важно не совершать каких-либо ошибок. Если же вы планируете обустроить габаритный фронтон или планируете заливку по верхней части пояса арматуры, то создавайте фронтон в срочном порядке. Как известно, стропила расположены на мауэрлате в обоих направлениях. Именно поэтому этот элемент должен быть достаточно жестким по всей своей площади.

 

Устройство фронтонов крыши

  1. Фронтон своими руками деревянный сделать нетрудно. Как правило, он выполняется из следующих материалов: дерева, пеноблока, кирпича.
  2. Определяется высота и форма будущего фронтона. Этот этап работы выполняется в начале, а все данные заносятся в проект дома.
  3. В месте закрепления вершины фронтона должна быть установлена мачта, которая закрепляется вертикально.
  4. От верхушки мачты по сторонам дома натягивается капроновый шнур. Затем он закрепляется в натянутом состоянии.
  5. Наконец, фронтоны деревянных домов устанавливаются по ранее заданным пропорциям (прочитайте: «Устройство крыши деревянного дома: какую кровлю выбрать»). 

Расчет площади фронтона: высота и форма 


Высота фронтона может быть произвольной, если только данный элемент не располагается на уже готовой крыше. При созданной ранее кровле, высота фронтона связывается с чердачным помещением, если правильно выполнен расчет фронтона. Нежилые фронтоны домов должны располагаться на высоте до 0,7 метра. Жилые чердаки на высоте от 0,8 до 1 метра. При создании люкарны, можно начинать установку мансардных окон. Они, в свою очередь, создают объем большого пространства. Основные фронтоны мансарды располагаются на высоте от 1,4 до 1,5 метра. А наиболее оптимальной высотой считается вариант от 2 до 2,1 метра. При этом функционал и эффективность использования увеличиваются в несколько раз.  Читайте также: «Как сделать фронтон из профнастила – инструкция по отделке профлистом».

Отделка фронтонов и основные нагрузки на стены

  • Кровельный тип.
  • Нагрузка ветровых потоков.
  • Высота над уровнем моря.
  • Уровень сопротивляемости сооружения.
  • Климатический регион и его особенности.
Тщательно рассчитайте весь фронтон крыши, а также его геометрические показатели. Эти данные помогут узнать максимальные и минимальные нагрузки для внешних факторов в виде атмосферного воздействия. Готовое сооружение должно принимать аэродинамический коэффициент нагрузок, равный 0,7 (прочитайте статью: «Схема крыши дома — особенности»).

Не забывайте, что многие факторы связаны с конструкцией крыши. К примеру, коэффициент для четырехскатной вальмовой крыши должна составлять промежуток от 1,4 до 1,6. Двускатная крыша должна иметь не менее 0,7.

Чем обшить фронтон дома

Фронтон крыши является довольно крупным, но одновременно и хрупким элементом. При ошибочном обустройстве фронтона можно получить множество проблем. Они связаны с обрушением щипцовых стен. К этому могут привести и просчеты при проектировании дома.

В качестве дополнительной жесткости фронтона могут выступать:

  • Разделительная стена – имеет толщину в 24 см. Возводить ее следует перпендикулярно щипцовой стене в мансардном помещении.
  • Пилястры или колонны.
  • Железобетонные рамы – включают армирование 4 стержнями, каждый из которых имеет диаметр в 10 мм. При этом сечение рамы – 250 см.
  • Подшивка фронтонов крыши (подробнее: «Фронтонный свес — варианты оформления»).

Фронтон мансардной кровли, смотрите на видео:

Способы обшивки

Приступая к строительству крыши дома следует заранее определиться, в какой очередности выполнять работы. Существует два варианта:

Если строительство ведется в зимний период или регионах с частыми шквалистыми ветрами, лучше сначала построить фронтон, а затем перейти к возведению крыши. Это защитит скаты от опрокидывания, а древесину стропильного каркаса от проникновения лишней влаги.

Утепление

Опытные строители считают утепление ключевой операцией в отделке фронтонной стены. Если предполагается отопление мансарды, то эта процедура является обязательной, а для нежилых чердаков – настоятельно рекомендованной. Чаще всего термоизоляция фронтона выполняется с использованием волокнистых материалов на основе минералов. «Запечатать» тепло внутри мансарды можно двумя способами:

  1. Изнутри. Согласно исследованиям и опыту профессиональных мастеров, это более рациональное решение, эффективность которого выше. При утеплении изнутри работы выполняют со стороны мансарды, налаживая каркас, между балками которого утрамбовывается минеральная вата, укрывается пароизоляцией и обшивается гипсокартоном.

    Схема внутреннего утепления

  2. Снаружи. Если выбор пал на наружное утепление, то для начала работ следует наладить строительные леса, которые пригодятся для облицовки стены декоративным материалом. На поверхность фронтона крепят первую обрешетку и досок с шагом, равным ширине рулона минеральной ваты. Между досками получившегося каркаса укладывают утеплитель. Поверх него степлером закрепляют гидроизоляционную мембрану и контр-обрешетку. Контр-обрешетка служит основанием для обшивки сайдингом или блок-хаусом.

    Схема наружного утепления

    Выполнение наружного утепления минеральной ватой

Приобретая утеплитель для фронтона, обратите внимание, что если он будет использоваться внутри помещения, то нужно выбирать среди вариантов безопасных для здоровья человека. Отлично себя зарекомендовали гиппоаллергенные и нетоксичные утеплители на основе льноволокна. Так называемая эковата по уровню теплопроводности, гигроскопичности, шумоизоляции не уступает минеральной вате, но лучше подходит для использования внутри жилых помещений.

Облицовка

Облицовка – финишная черта в оформлении фронтона. Она закрывает неприглядный вид утеплителя и защищает материал стен от влаги. Какой бы вы материал не использовали, принцип монтажа облицовки един – сначала налаживается каркас, на который потом крепят декоративные доски или панели. В отделке фронтона лидируют следующие материалы:

  • Сайдинг. Декоративные панели из поливинилхлорида, металла или асбестоцемента. Они долговечны, не страдают от перепадов температур, не выгорают, не гниют, не деформируются. Разнообразие цветов и фактур дает интересные архитектурные решения, украшающие внешний облик дома. Сайдинг крепят на металлический профиль с помощью системы замков.

    Облицовка сайдингом

    Облицовка фронтонной стены сайдингом

  • Дерево. Блок-хаус, вагонка, имитация бруса, обрезная доска – все эти материалы используют для облицовки фронтона. Они имеют натуральное происхождение, богатую фактуру, природный цвет. Деревянная отделка выглядит добротно и дорого. Однако, чтобы отделать таким образом фронтон и сохранить его вид на долгие годы, потребуется много средств. Монтаж блок-хауса, вагонки требует установки деревянного каркаса.

    Обшивка обрезной досткой

    Зашивка каркаса влагостойкой фанерой

Важно! Металлический каркас не подходит для деревянной облицовки, так как древесина в зависимости от влажности изменяет свою форму, а металл нет. Эта разница в свойствах губительна для дерева, жёстко закрепленное на металлическом каркасе, оно коробится, трескается.

Схема монтажа каркаса для зашивки

Теперь, когда вы получили представление о том, как сделать фронтон, напоминаем, после возведения ему требуется ежесезонный осмотр, профилактический ремонт (покрытие защитными составами) раз в 5-8 лет.

Видео-инструкция

Украшаем дом кровельным инсулином своими руками | Своими руками

Со временем на даче Сергея Серова возникла необходимость привести в порядок фронтоны дома. От дождевой воды, проникшей сквозь трещины.

в иссохшей деревянной обшивке мансардный обогреватель намок и потерял свои свойства. Кровельный ондулин зарекомендовал себя как отличный и недорогой отделочный материал, с которым легко работать даже без помощников.

относятся к поколению дачников, которые в конце 90-х годов прошлого века не могли купить все необходимые стройматериалы и мощный электроинструмент. Практически не было прикладной информации для неспециалистов о том, как строить. Сегодня строительный рынок стал несоизмеримо разнообразнее, но недостаток средств, а главное, возраст не всегда позволяет использовать современные строительные материалы и технологии.

Но тем не менее желание все сделать своими руками не пропало.


Ссылка по теме: Новая крыша над старой — как сделать своими руками (ондулин или Еврошоу)


Деревянный дом за городом


В основе нашей дачи — деревянный каркас с каркасным чердаком и пристроенной верандой, обшитой шпунтом, в свое время для защиты мы покрасили финской краской весь пенопласт дома.

Частые летом в Ленинградской области непогода с продолжительным моросящим дождем и сильным ветром хорошо проверили конструкцию дома в целом и фронтонов в частности.Через образовавшиеся трещины в пазовых соединениях * влага попадала в футеровку и растекалась по горизонтальным стержням рейки в любом месте. Теперь я понял, что бруски нужно устанавливать с небольшим уклоном и бороться с влагой на них в ожидаемом месте.

Обновлять краску с каждым годом становилось все труднее, а на фронтонах — опаснее. В какой-то момент мы с женой задумались о более надежной защите дома от дождя и снега, ветра и солнечной радиации.Стены первого этажа решено, как и прежде, покрыть красной Tikkurila со строгим соблюдением технологии подготовки фундамента, а именно предварительной очистки поверхностей от старой краски и рекомендованного состава их двойной грунтовки. Затраты окупились отличным качеством покрытия. Но для деревянной обшивки фронтонов стали искать отделочный материал.

Рубероид для отделки стен


Внешняя отделка в первую очередь должна повышать долговечность дома и быть, по мнению владельца, внешне привлекательной.

Обшивка дома сайдингом вылита на кругленькую сумму. Особенно дорого было украшение двухэтажной веранды с семнадцатью окнами. Внезапно пришла идея использовать рубероид для защиты стен. Сланец и металлочерепица отпали сразу из-за невозможности установить их в одиночку. Привлекала цвет гибкая черепица на битумной основе.

Однако было опасение, что практически свисающие отдельные элементы кровли при сильных порывах ветра просто оторвутся.А установка из-за их небольшого размера займет очень много времени. Но ондулин полностью соответствовал нашим требованиям и возможностям.

Особенности работы с ондулином на стенах


Я работал с лесом. Установка листов ондулина и их фиксация выявила некоторые особенности, которые я бы классифицировал следующим образом:

  • Требуется хорошее основание под листы ондулина — в нашем случае это была деревянная вагонка фронтонов;
  • Необходим более частый, чем на крыше, монтаж крепежа, особенно по краям (мы использовали саморезы с крышками):
  • Маркировать листы ондулина следует очень аккуратно — листы режем ножовкой и ножницами по металлу, периодически очищая инструменты от битума тряпками, пропитанными уайт-спиритом.

Ссылка по теме: Опоясание фронтонов своими руками (фото)


Обшивка фронтона своими руками — фото


Обшивка фронтонов ондулином.

Примыкание обшивки ондулина к мансардному окну.

На фото над цифрами:


1. Закрытие ондулиновой крышки мансардного окна.

2. Желательно не закручивать самоейс до предела: колпачок с трудом изнашивается на деформированном основании и плохо держится.

3. Закрепить стыки листов ондулума по углам.

Заключение


Все хлопоты, связанные с покупкой необходимого материала и инструментов, строительством леса, покраской дома и установкой отделки — в прошлом. А яркая обшивка ондулином на протяжении семи лет надежно защищает дом от непогоды.

© С. Серов Рис. В. Ефанкин

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
  • Козочки складные устойчивые для мастерской своими руками — фото и рисунок Козочки складные для мастерской …
  • Светильник из керамической плитки своими руками (фото + схема) Ночник своими руками из керамики …
  • Живая картина суккулентов своими руками Как сделать оригинальную картину …
  • Столы своими руками — декор Декор старого стола У многих есть где-то …
  • Подставка для вертикального хранения инструмента своими руками (+ чертежи) Вертикальное хранение инструмента в мастерской …
  • Ночник из светодиодов своими руками Как сделать сделать ночник своим …
  • Браслет молнии своими руками (ФОТО + ПОШАГОВОЕ ОПИСАНИЕ) КАК СДЕЛАТЬ БРАСЛЕТ ИЗ НОРМАЛЬНОГО…
    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
    Давай дружить!
  • .

    Построить деревянный дом своими руками просто и достаточно быстро

    Построить дом из деревянных материалов своими руками Построить деревянный дом довольно просто. Балку можно выбрать в качестве основного материала. Конструкции из этого материала прочные, долговечные, имеет стандартную усадку, сам материал достаточно гладкий и ровный. Удобнее всего работать с оцилиндрованными бревнами. Однако и здесь без квалифицированной подготовки не обойтись. Профилированный брус даст возможность не тратиться на отделку, но этот материал достаточно дорогой и работать с ним не рекомендуем.Если вы планируете в будущем доме только временное проживание (например, дачный вариант), то утеплять его дополнительно не имеет смысла. Но в случае постоянного проживания необходимо будет утеплить его снаружи. Итак, приступим. Первый этап: подготовительные работы и возведение фундамента. Прежде чем приступить к возведению фундамента, необходимо определить геологические особенности местности, на которой вы будете возводить постройку (уровень грунтовых вод, особенности грунта, основания фундаментов ранее построенных домов).Например: Если на выбранном участке почва легкая, то нужно засыпать фундамент на 45-50 сантиметров, а над землей поставить 40 см. Если участок глиняный, то фундамент нужно установить глубоко и сделать прочным, иначе он промерзнет. Фундамент. Его строительство начинается с укладки траншей, снятия верхнего слоя почвы. Для его уплотнения можно полить появляющийся песок водой. После этого в выкопанные траншеи растолочь щебень и положить несколько кусков арматуры, завязанных по углам.Использование арматуры обеспечит высокую прочность вашего будущего дома. Использование готового бетона вам вряд ли подойдет, так как это довольно дорого, а машина с бетоном не может подъехать к каждому участку. Поэтому, приступая к постройке деревянного дома своими руками, следует запастись бетономешалкой. Если такой возможности нет, то придется делать это вручную, но это очень сложно. На фундамент следует дать минимум одну-две недели. Более быстрым вариантом фундамента станет свайный, который в финансовом отношении не уступит бетону, но его можно установить гораздо быстрее — за день-два.Шаг второй: несколько мгновений сборка дома из бруса Подготовка деревянных гвоздей Чтобы ваш деревянный дом получился качественным, нужно собрать его с помощью того же нагеля. Сделать их очень легко. Вам потребуется прочная обрезка доски. Их нужно разрезать пилой с одной стороны, затем распилить на размер 1,2 сантиметра. Итак, у вас получатся даже деревянные доски. После этого обрабатываем их пилой по дереву, так что у нас получилась палка квадратного сечения. А после всего этого нужно обработать одно лезвие обычным топором.Гораздо проще купить деревянные гвозди, диаметр которых составляет 2,4-2,5 сантиметра. Выбирая теплый дом, потребуется его утепление. Сегодня довольно часто используется утеплитель в рулонах. Но можно сэкономить, если решите применить мох, который имеет множество преимуществ (очиститель воздуха, экологически чистый, экономически выгодный). Изготавливаем оконные и дверные косяки Сделать деревянные косяки своими руками будет непросто, поэтому предлагаем Вам максимально простой способ их изготовления. Для этого возьмите максимально ровную балку и верстак.Дисковой пилой разрезаем вдоль бруса, после чего излишки материала удаляются стамеской. Проем под окно должен включать несколько вертикальных косяков. А горизонтальная составляющая будет заменена массивным оконным блоком. Что касается проема для дверей, то здесь нам нужно проделать в необработанной балке пазы, как на косяках по вертикали. Просто циркулярной пилой делаем пропилы, просверливаем пазы под деревянные гвозди (d = 2,5 см). Затем делаем прямоугольник полотном пилы, пропиливая волокна только поперек.Верхнюю часть турника оставляем в стороне, а к нижней прибиваем подушечку, имитирующую «четверть». Шаг третий: собираем домик из бруса Для этого нам понадобится: Укладка венцов Сложнее всего будет поставить первый венец. Для нас важна ровность фундамента и его горизонтальность. По этой причине советуем ставить начальную крону по принципу «пополам». Это просто делается путем надрезов вдоль и поперек циркулярной пилы.Если этого недостаточно, можно воспользоваться ножовкой. Удалите лишнее долото. Все: первое — полное. Этот процесс значительно облегчит использование небольшой бензопилы. Первая коронка устанавливается на подклад с надрывом. Облицовка необходима для того, чтобы продувки лучше делать в стене. В результате получилось насыщенное проветривание метрополитена. Он вспоминает, что антисептиком нужно смазать первичный венец и вагонку. В качестве подложки используем доску 5х20 см.Хорошим рубероидом будет рубероид, сложенный в два слоя. Все последующие венки будем делать так же. По углам стыкуем полено не обычным контактом поленьев, а корневым шипом. Затем нарезаем пилой 2-мя пилами. Перед этим нужно определиться с рациональной глубиной пропила. Не забудьте также сделать зазор 0,4 — 0,5 см для теплоизоляции. В итоге соединяем 2 балки, а левые щели заполняем мхом. Коронку, в которой начинается проем, нужно будет снабдить шипами для косяков, что значительно упростит нам работу при распиловке — не нужно снова долбить долотом.Поставив две короны, разметьте все по вертикали, чтобы они соединились с нагелями. Простым карандашом и треугольником нанесите отметки на поверхности балок снизу и сверху. После этого переворачивают верхнюю, а вертикальную разметку переносят на центр балки. Просверлите отверстия необходимой глубины, забейте деревянные гвозди. Чтобы строительство шло быстрее, попробуйте электродрелью просверлить сразу полторы линии вниз. Укладываем сфагнум и паклеум. Забив гвозди, нужно приступить к укладке сфагнума и фибры пакли.Распределите волокна вокруг балки, а мох — поперек нее. Выполнив все вышеперечисленные рекомендации, вы получите жесткий каркас дома. Разглаживаем бруски. Если планка почти ровная, можно использовать рубанок. Достаточно изогнутая планка постарайтесь распилить там, где самый сильный изгиб. Установка проемов и косяков Если ваша древесина в доме уже достигла уровня, необходимого для установки оконных блоков, сначала наметим проем. Ширина проема такая же, как у проема в окне.Монтируем венец вместе с проемом окна (в самих решетках уже есть шипы). В остальных углах балки не имеют шипов, но необходимый внутренний размер сохраняется. Как только будет уложен окончательный венец проема, нужно убрать верхние балки проема. Затем делаем отверстия для шипов и монтируем косяки. После этого обрезаем шипы в начальном венце нашего проема, чтобы иметь возможность контролировать процесс сборки. Для увеличения прочности, когда верхний венец уже уложен, стоит оформить косяки всех проемов.Каждое отверстие нижней планки снабжено шипом, а верхнее — отверстием в нужном месте. Нам нужно по направляющей, определив необходимую глубину, сделать надрезы циркулярной пилой. По концам и отвесу проводим 2 линии, определяющие размер шпильки, а остальные снимаем стамеской. На время между косяками устанавливаем проставки. Итак, для строительства дома нужен небольшой багаж материалов и стандартный инструмент. Основа нашего дома — ящик из деревянных балок, установленный на фундамент.Сборка потребовала минимум затрат, немного терпения и усилий.

    Комментарии

    комментария

    .

    Дом с резьбой вручную | Своими руками

    Строительство традиционного деревянного дома без резьбы на Руси не считалось завершенным.

    В деревянном зодчестве резьба, ставни, полотенца и особенно кровля украшались резьбой и выступающими элементами резьбы. Ковровые доски помимо декоративных функций имели и конкретное утилитарное назначение: защищать бревна, подверженные быстрому разрушению, от ветра и прямого дождя и снега.

    Так как в те давние времена не было специальных пропиток для дерева, использовались только доступные методы защиты деревянной конструкции.


    Ссылка по теме: Моделирование резьбы по дереву


    Защита крыши и резьбы

    Декокты защищали выступающие наружу концы трещин от гниения. Полотенца, сходившие с причала, охраняли верхние концы бревен. Непосредственно со свесов кровли спускались деревянные резные карнизы, а также на домовых-резных досках, окаймлявших стены дома наверху, крепились фризы.Оба были разработаны, чтобы выдерживать воздействие осадков. Для более надежной защиты карнизы и фризы сделали многослойными.

    Элементы двускатной крыши, украшенные резьбой

    1 — Fronton (мужчина, очки), 2 — Roger, 3 — Fad, 4 — Towel, 5 — Freeze / Cornice


    Ссылка по теме: Резьба по дереву для начинающих — выбор инструмента для резьбы и его заточка


    Нить на дом от бед и невзгод

    В древности резьба по домам отражала языческие верования крестьян в добрых и злых духов.Существовала целая система знаков и орнаментов, охранявших крестьянский дом. Каким бы убогим ни был дом, его элементы обязательно должны были быть украшены. В противном случае хозяева не увидят удачи, достатка, а главное богатого урожая. Резной декор выполнял роль защиты жилища от злых духов, вознесения хвалы богам неба, чтобы они дарили дожди и солнце, так необходимые для хорошего урожая. На резных досках фронтона обильно разбросаны знаки, защищавшие от несчастий и способствовавшие процветанию и плодородию.Самыми распространенными знаками в резьбе по дому являются знаки — солнце (соляр), земля, небо и природные стихии.

    Небесный свод на резной крыше

    В основе конструкции крыши лежала легенда о боге солнца, летящем по небу на золотой колеснице. Обязательно украшали хромое бревно в виде коня, венчающее двускатную крышу.

    На самом верху, на главном бревне крыши — дурацкой — была установлена ​​голова птицы, петуха или лошади с круто загнутой шеей.Лошадь и птица — древний образ Солнца. Двускатные крыши часто имели такую ​​длину, что одной пластинки не хватало. На крышах с противоположных сторон были укреплены два бревна, и две лошади смотрели сразу в два направления. Иногда к задней части гребня прикрепляли хвост от лыка, после чего хижина окончательно напоминала волшебную колесницу.

    Резьба по дереву — солнце, небо и вода

    Причелин с левого края крыши содержал символы восходящего солнца, с правого края — входящего.Фронтальная доска, которая крепится на пересечении причелинеров, представляет собой полотенце, знамение полуденного солнца в зените. Солнце обозначалось кругом с шестью радиусами, крестом внутри или с восемью лучами. Рядом с символом солнца стояли ориентиры — ромб, прямоугольник и квадрат. Шикарные волнистые полосы в два-три ряда на курганах отмечали небесную воду, маленькие кружочки — капли воды.

    Позднее специи и полотенца украшали растительным орнаментом, имитирующим кружево, а также стилизованными изображениями животных и мифических существ: русалок или биржин, сиринских птиц, львов.


    Смотрите также: Мебель на заказ


    Не дом, а конфетка!

    С веками глубокий символический смысл знаков был утерян, а накладные доски превратились в деревянный фасадный декор. Но все же дом, украшенный резными узорами, выгодно выделяется на фоне множества безликих «соседей» по улице.

    Автор © Е.Хаустова

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА.ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
  • Устройство для складывания одежды своими руками УДОБНОЕ СКЛАДЫВАНИЕ ОДЕЖДЫ УСТРОЙСТВО Для …
  • Живое изображение суккулентов своими руками Как сделать оригинальное изображение …
  • Крепеж из керамической плитки своими руками (a фото + схема) Ночник своими руками из керамики …
  • Столы своими руками — декор Декор старого стола у многих есть где-то…
  • Защита деревянных свесов кровли. Чем и как защитить свесы …
  • Стабильные сборно-разборные козочки для мастерской своими руками — фото и чертеж Козочки складные для мастерской …
  • Петли с регулируемыми руками — интересная идея РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПЕТЛИ СВОИМИ РУКАМИ …
    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
    Давай дружить!
  • .

    Работа с деревом своими руками — маленькие хитрости | Своими руками

    Многие работы по отделке деревянного дома может выполнить сам человек даже с небольшим набором инструментов. А если опыта мало, то дельные советы Романа Телегина помогут справиться с некоторыми типичными проблемами.

    Многим приходилось обрабатывать стены вагонкой. Этот чрезвычайно популярный в индивидуальном строительстве материал сегодня можно купить повсюду.Вам будут предложены листовые доски на любой вкус: от аккуратно упакованной в полиэтилен э-ровагонки категории А до невзрачного материала с дефектами, а также сырого. Разница в цене. Не хотите лишних проблем — платите больше и работайте с твердым материалом. Ну а если средства не позволяют, проявите смекалку.

    Немалую головную боль строителям доставляет футеровка с выпадающими сучками и трещинами. Такие доски часто безжалостно выбрасывают, а выгода от недорогого купленного материала становится недолговечной.Я стараюсь обойтись без таких потерь. Чтобы добиться этого, я могу руководствоваться несколькими правилами, когда мне приходится работать с подкладкой.

    Прежде всего, весь купленный материал я должен выдержать под навесом не менее месяца. Доски укладывают лицевой стороной вниз, укладывая рейки рядами с интервалом 1-1,5 м. Укладываю стопку пленкой, оставляя торцы досок открытыми. Выбраковка из-за пространственной деформации досок в этом случае сводится к минимуму.

    Длинные плети с выпавшими узлами стараюсь не выбрасывать, а от выпавших узлов закрываю гнезда пробками от винных бутылок.Подогнать их по диаметру отверстия несложно: пробку легко разрезать ножом. Смазываю работу клеем ПВА, с силой вдавливаю в отверстие, а потом ножом срезаю выступающую часть (рисунок 1).

    Также использую короткие обрезки досок, стыковав их по длине. Для этого сначала обрежьте концы заготовок под прямым углом, а затем смажьте их клеем и плотно прижмите (рисунок 2). Полученный шов протираю опилками с клеем ПВА, а после его высыхания зачищаю шов наждачной бумагой.

    Прибиваю вагонку, плотно сплавляя доски вместе. Чтобы не повредить гребень, я использую подкладку накладки, которую легко пробить молотком.

    И еще одна хитрость, которую я применяю в тех случаях, когда необходимо точно стыковать поверхности потолка и стен. Сначала отрезаю внутреннюю стенку паза у крайней доски (рис. 3). Затем отмеряю расстояние от стены до последней прибитой доски и отпиливаю лишнюю полосу возле заготовки.Установить такую ​​доску несложно: нужно просто прикрепить ее к обрешетке и прибить.


    Читайте также: Как зашить балкон вагонкой


    Полы своими руками


    Не менее ответственная работа при строительстве дома — укладка полов. С некачественной паркетной доской работать даже сложнее, чем с некачественной вагонкой. Для соединения деформированных досок без трещин часто используются скобы и клинья. Но, во-первых, не оперенную доску таким образом туго натянуть, а во-вторых, скоба может сильно повредить бревна — их просто расколоть.

    Половые доски пола соединяю с помощью шуруповерта, который всегда присутствует в комплекте шуруповерта. Я делаю это так (рисунок 4). Перпендикулярные лаги прибивают к жесткой доске или бруску. Между этим упором и следующей половицей ставлю домкрат, а затем, постепенно выбирая зазоры (см. Фото), прикручиваю доску к лагам гвоздями. Перемещая домкрат по паркетной доске, можно добиться очень хороших результатов — зазоров не будет. Чтобы не смять дюбель доски, между ним и винтом самореза домкрата устанавливаю полосу от обрезки доски.

    При такой оплате половиц рекомендуется вбивать гвозди в шпунт (рисунок 5): петли крепежа будут скрыты, а поверхность пола можно будет поцарапать и растрескать, не опасаясь за инструмент. Покрытый паркетным лаком такой пол будет отлично смотреться.

    Есть еще одна тонкость при укладке досок пола, благодаря которой можно еще и плотно прикрепить кромку к стене. Для этого тщательно измеряю расстояние от стены до последней уложенной доски, а затем работаю ножовкой, а лучше — циркулярной пилой.Лишнюю полосу я отпилил под углом (рисунок 6). Установить обрезную доску несложно. Молотком через прокладку или киянкой вбиваю крайнюю половину рюкзака между стеной и последней прибитой доской (рисунок 7).

    Если вам нужно отремонтировать старый скрипучий пол, вовсе не обязательно отрывать все доски и перекладывать их заново. Часто с этой проблемой можно справиться, используя sa-sea длиной 70 мм. Здесь главное — попасть в лаг. Если нет возможности точно определить, где проходят элементы несущей конструкции пола, желательно снять плинтус и заглянуть в щели между стеной и досками.Как правило, этот способ помогает. Сделать саморез лучше конечно отверткой — вы сэкономите и время, и силы.

    Работа с деревом — советы Овчининникова Е.


    Две выкройки фронтона (1)


    Установка стоек на концах стропил фронтонных ферм — трудоемкая задача. Работу можно упростить и ускорить, создав два простых шаблона.

    Рассчитайте или определите графически разницу в высоте стоек — размер А (для стоек, установленных с одинарной ступенью, этот размер одинаков).Затем отрежьте концы заготовок для стоек под углом наклона стропил. После этого от доски отрежьте кусок, длина которого равна размеру А. Сначала подготовьте самую короткую стойку, а затем, приложив длину А к предыдущей стойке, разметьте и отпилите следующую. . Просто вырежьте остальные детали. Теперь отрежьте кусок доски, длина которого равна расстоянию между стойками (размер В), и используйте его как шаблон при установке деталей. Если вы все сделали точно, вам останется только прибить стойки к стропилам и балку-затяжку.

    Доска обрезная (2)


    При строительстве дома довольно часто возникают ситуации, когда необходимы широкие обрезные доски — например, коньковые и нижние элементы тележки, материал для обшивки углов сруба и другие. Качественно и быстро эти заготовки можно получить из необрезной доски несложной техникой. К необрезной доске 1 прибивается гладкая технологическая полоса 2, которая скользит по направляющей 3 при пропускании заготовки через полотно пилы.Направляющая шина крепится к столу станка зажимами. Для обработки второго края доски планку отрывают, а доску поворачивают плоским краем к направляющей планке и операция повторяется.

    Как сделать стропило для вальмы (3)


    Чтобы подготовить стропила к установке в вальмы или разожелобки, можно воспользоваться несложной техникой, которую часто применяют опытные плотники. Установите лезвие плотника на торец заготовки под нужным углом и проведите две параллельные линии на расстоянии друг от друга, равном толщине доски.Затем отрегулируйте круговой стол для резки под углом 45 градусов и разрежьте сначала одну, а затем другую сторону доски. В результате получается конец с двойным вырезом, позволяющий вставить стропило между двумя перпендикулярно установленными элементами несущей конструкции крыши.


    Читайте также: Вальмовая кровля своими руками-разметка, расчет и строительство конструкции.


    Разрезать доску по размеру (4)


    Такой узор поможет обозначить линии пропила горизонтальных досок обшивки в местах стыка их концов.

    Это приспособление особенно полезно в тех случаях, когда дверные и оконные рамы или угловые элементы дома немного отклоняются от вертикали.

    Шаблон можно сделать из резки доски двадцать. Паз в шаблоне должен быть очень точно подогнан под профиль доски, чтобы ее можно было в ней удерживать.

    При примерке накройте наличник концом доски, а затем прижмите шаблон сверху и отметьте линию отреза.

    Скобы побоку (5)


    Бывают ситуации, когда к стенам прибивают узкие лаги, и на них нужно настилать.Используйте со скобами, вбитыми в бревна сверху, а клинья невозможны. В этом случае скобы можно вбивать в бревна сбоку и прижимать половицы с помощью упоров.

    © Автор: Роман Телегин, В. Овчинников

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
  • Крепкий пол своими руками — проверенный способ Как сделать прочный пол из…
  • Раскройный станок из болгарки своими руками. Как сделать отрезной станок из …
  • Цветочная емкость своими руками из дерева — чертеж Как сделать деревянную тару для …
  • Отделка бетонной лестницы своими руками Бетонная лестница с деревянной отделкой После …
  • Паллетный стол из поддона своими руками: мастер-класс Как сделать дачу своими руками …
  • Пирамида — полка для цветов своими руками (чертежи) Как сделать пирамиду своими руками…
  • Пол своими руками — экономичная стыковка и расчет встык Делаем пол своими руками, до …
    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
    Давай дружить!
  • .

    инструкция пошагово, советы от профессионалов, видео

    Знать правила строительства фронтона крыши необходимо при сооружении дома своими руками или при проведении ремонта фасада. Разбираем тонкости строительства фронтона.

    Знать, как делаются фронтоны крыши своими руками, необходимо во многих случаях: от строительства дома до проведения ремонта кровли или фасадных стен. Фронтон — важная деталь в архитектурном облике здания, поэтому при его строительстве важно не допускать ошибок. Разберемся, какие разновидности встречаются у этого элемента, и какие специфичные особенности в его строительстве возникают при использовании различных строительных материалов.

    Возможные варианты фронтонов

    Геометрически фронтон представляет собой, как правило, треугольник. По бокам он ограничен скатами крыши, а в нижней части – стеной здания. Встречаются и другие формы фронтонов: трапеция, полукруг, ступенчатая конструкция и множество других вариантов. В индивидуальном строительстве, проводимом собственными силами (или с привлечением небольших строительных бригад) чаще всего применяется несколько классических форм:

    • Равнобедренный треугольник. Эта форма наиболее широко распространилась в средней полосе (в умеренном климате). Ее главные преимущества – простота возведения и гармоничный внешний вид. Фронтонная плоскость располагается строго перпендикулярно земной поверхности. У простейших двускатных крыш делается два одинаковых фронтона строго напротив друг друга, у сложных – более двух.

      При определении величины двух углов при основании треугольника действует правило: чем севернее расположен регион постройки, тем больше угол. Это объясняется необходимостью сбрасывания масс снега с кровли. Наиболее распространены углы в 15°, 30° и 45°.

    • Треугольник, у которого углы при основании не одинаковы по величине. Соорудить такой фронтон не намного труднее, чем классический равнобедренный треугольник, но визуально такое здание смотрится необычно.
    • Симметричный пятиугольник. Такая фигура получается из трапеции, накрытой сверху равнобедренным треугольником. Этот вариант распространился в строительстве благодаря возможности получить больший объем мансарды, позволяющий превратить ее в полноценное жилое помещение. Соорудить такой фронтон несколько сложнее. Кроме того, из-за увеличенной площади фронтона растет расход стройматериалов и изоляции.
    • Равнобедренная трапеция. Крыши с такими фронтонами получили распространение в Голландии и Скандинавских странах. Такая крыша придает зданию оригинальный вид. Наклонное расположение плоскостей уменьшает нагрузку от ветра, что тоже является плюсом этой разновидности. При этом сооружение такого фронтона не намного сложнее, чем при использовании классической формы.

    Другие типы фронтонов (например, прерванный или полукруглый) заметно сложнее в сооружении, поэтому в индивидуальном строительстве применяются гораздо реже.

    Помимо различия в геометрии фронтона, выделяют два варианта по способу сооружения:

    • Фронтон, являющийся продолжением стены. В этом случае плоскость фронтона выполняется до возведения стропильной системы крыши. Как правило, так строят дома из кирпича, пеноблока, газобетона, а также бревенчатые срубы.
    • Каркасный фронтон. В этом случае каркас фронтона связывается в единое целое со стропильной системой, а затем выполняется его обшивка. Этот вариант используют при каркасном строительстве.

    Сегодня существуют десятки проектов фронтонов. Для любой постройки можно найти минимум 2-3 варианта, из которых выбирается окончательный вариант. Для того чтобы узнать как построить односкатную крышу своими руками читайте в этой статье.

    Как правильно рассчитать площадь

    Двумя важными параметрами фронтона является ширина основания и высота фронтона в точке конька. Зная эти параметры легко рассчитать площадь фронтона с использованием простых формул из школьного курса геометрии. Кроме того, такие расчеты помогают определить необходимое количество строительных материалов.

    Высота крыши в точке конька зависит от нескольких параметров: назначения чердачного пространства, особенностей конструкции стропильной системы, запланированного угла наклона скатов. Вот как влияет на высоту фронтона назначение чердака:

    • У неиспользуемого чердака (он сооружается только для защиты жилых помещений от снега, осадков и потерь тепла чрез кровлю) достаточной считается высота в 80 см.
    • Если чердак не планируется использовать для проживания, но возможность разместить на чердаке какое-нибудь оборудование (или просто хранить вещи) заложена в проекте, высота конька должна достигать 1 м 20 см. Находиться в таком помещении длительное время будет некомфортно, но для временного хранения вещей оно подойдет.
    • В полноценной жилой мансарде высота конька должна быть не менее 1,5 м (лучше – 2 м и более). В жилой мансарде необходимо сделать качественную гидро- и теплоизоляцию всех перегородок, соорудить окна и вентиляционные отдушины.

    Ширина основания фронтона определяется общей шириной здания. Расчет площади делается с помощью геометрических формул или специализированных программ – калькуляторов. Например, для фронтона в форме равнобедренного треугольника площадь получают перемножением высоты кровли на половину ширины основания. К примеру, если ширина стены составляет 4 м 20 см, а высота кровли – 2 м, площадь определяется так: (4,2 м/2) х 2 м = 4,2 кв.м.

    Высота фронтона существенно влияет на облик здания. Например, если высота фронтона заметно больше основной высоты стен, крыша будет выглядеть грузной, тяжеловесной. А слишком маленькая высота фронтона придает постройке приземистый вид.

    Подготовительные работы

    Крепкий и красивый фронтон соорудить проще, чем стропильную систему. Справиться с этой работой наилучшим образом поможет тщательная подготовка.

    Прежде всего, необходимо спроектировать будущий фронтон на бумаге или в специальной программе для создания строительных чертежей. На стадии проектирования нужно четко понять, каковы размеры и форма будущего фронтона, какое количество стройматериалов понадобится на его возведение, где располагаются окна и вентиляционные отдушины. Чем подробнее проект и составленная по нему смета, тем меньше неприятных неожиданностей будет во время работы.

    На подготовительном этапе следует позаботиться о надежной опоре для ног, поскольку все строительные работы будут проводиться на высоте. Строительные леса необходимо заранее собрать, а также убедится в их надежности. Готовые конструкции снабжаются широкими помостами на всю ширину. Тщательная подготовка лесов поможет уверенно перемещаться на высоте, сооружать каркас и обшивку.

    На этапе подготовки закупаются все строительные материалы и необходимый крепеж. Также необходимо убедиться, что весь задействованный в работе инструмент имеется в наличии и находится в исправном состоянии.

    Завершающий шаг подготовительного этапа – наземная подготовка материалов. Пиломатериалы необходимо раскроить, обработать составами против гниения. Блоки, маты уплотнителя, пленка гидроизоляции также сортируются и раскраиваются на земле.

    Необходимые материалы и инструменты

    Перечень материалов и инструмента для сооружения фронтона будет зависеть от его типа. Разобрать все возможные сочетания в объеме одной статьи не реально, поэтому мы будем рассматривать только один вариант: фронтон сооружается из пиломатериалов на основе каркаса поверх несущих стен.

    Дл строительства перегородок берутся струганные доски, при этом делается отбор экземпляров с наиболее качественной обработкой краев. Толщина доски – от 1 см. Подойдут различные хвойные и лиственные породы дерева: сосна, кедр, ель, ясень, бук и т.д. Дерево практически не нуждается в дополнительной отделке, достаточно провести обработку против насекомых и плесневых грибков.

    Фронтонное покрытие будет выполнено из вагонки. Эти струганные доски имеют на торцах соединение «шип-паз», а к каркасу фронтона их крепят обыкновенными гвоздями. Вагонка имеет много достоинств: простота установки, экологичность, приятный внешний вид.

    Как бы качественно не были подогнаны друг к другу доски, все равно останутся щели, которые станут дорожками, по которым из дома будет уходить тепло. Поэтому необходимо позаботиться о качественной тепло- и гидроизоляции. В качестве тепловой изоляции применяется минеральная вата, плиты пенопласта или пенополистирол. Применяются и другие материалы: пенофол, пеноплекс и т.д.

    Для чистовой отделки внешних стен применяется сайдинг. Он устанавливается на обрешетку из дерева.

    Как сделать фронтоны крыши своими руками: пошаговая инструкция

    Порядок работы при сооружении каркасного фронтона таков:

    1. Сооружение каркаса, сращивание его со стропильной системой.
    2. Создание каркаса для фронтонного свеса (выступа кровли за пределы фронтона).
    3. Обшивка каркаса вагонкой.
    4. Сооружение перегородок на чердаке.
    5. Установка пластов утеплителя и гидроизоляционной пленки.
    6. Монтаж оконных рам и вентиляционных решеток на отдушинах.
    7. Чистовая отделка поверхностей.

    Порядок может несколько видоизменяться, в зависимости от архитектурных особенностей фронтона.

    Советы профессионалов

    Мы предлагаем вам несколько полезных видеофрагментов, посвященных вопросу сооружения фронтонов различного типа. Просмотрев эти видео, вы лучше поймете, как выполняются все этапы этой работы. Кроме того, материал содержит некоторые тонкости проектирования и сооружения фронтонов:

    Как сделать фронтон крыши — устройство фронтона крыши

    При выполнении кровельных работ часто возникают затруднения по поводу того, как сделать фронтон крыши. Хотя это и небольшой участок, который в некоторых случаях практически не несет нагрузки, но от правильности его изготовления может частично зависеть, насколько теплым будет дом.

    Зачем прилагать усилия

    Фронтоны являются очень важной частью постройки, особенно в тех случаях, когда пространство чердака планируется использовать под мансардный этаж. От того, насколько качественно они будут выполнены, будет зависеть комфорт тех, кто будет находиться в этом помещении. Даже если чердак будет холодным, качественные стены воспрепятствуют выдуванию воздуха, что будет дополнительным барьером на пути холода с улицы в помещение. Кроме того, дождевая вода и другие осадки не будут просачиваться в дом. В некоторых случаях дополнительные балки стропильной системы могут опираться на эти возвышения. При отсутствии фронтонов от сильного порыва ветра вся крыша могла бы быть повреждена или полностью снесена. Но защитная функция не является ключевой, немаловажным моментом является декоративная составляющая.

    Виды фронтонов

    Форма фронтонов определяется тем, какая стропильная система выбрана.

    Треугольный

    Треугольные. Это вид, который встречается чаще всего. Такими они бывают при односкатной, двускатной крыше, а также вальмовой.

    Полукруглые. Фронтон такого типа актуален, если сама крыша выполнена в форме арки.

    Самцовый

    Самцовые. Обычно присутствуют в строениях из сруба. Фронтон в этом случае является логическим продолжением стены. Он также выполняется в форме треугольника.

    Ступенчатый

    Ступенчатые. Напоминают две лестницы, которые поднимаются кверху и сходятся одна с другой.

    Трапециевидный

    Трапециевидные. Этот вид обычно присутствует при так называемых ломаных стропильных системах, а также полувальмовых крышах, когда по ходу скатов в определенном месте делается еще больший угол.

    Разорванный

    Разорванные. В обычных домах такой вид встретишь редко, разве что в каких-то особняках. Он представляет собой незавершенный треугольник, верхушка которого не сомкнута, а пространство используется для того, чтобы установить капитель или какую-либо фигуру.

    Каждый из таких видов требует особого подхода, а подчас и высокого мастерства при его возведении.

    Расчет фронтона

    Такой случай — редкость

    Некоторые шаги необходимо предпринять еще до того, как начнется возведение фронтона.

    • Фронтон практически никогда не возводится до того, как будет готова стропильная система и накрыта крыша. В этом случае очень сложно точно рассчитать его размеры и идеальную форму. Если сделать это раньше времени, тогда возникнет опасность его обрушения, что может нанести достаточно серьезный вред всему строению. Обычно на такой шаг идут в том случае, когда в некоторых узлах стропильная система будет опираться на конструкцию щипцовой стены.
    • Нужно определиться с материалом, из которого будет возведено сооружение. Если здание деревянное, то вопросов тут не возникнет – однозначно будет использоваться древесина.
    • Иногда требуется армопояс Хорошо проверьте на качество возведенные стены и фундамент. Если крыша вальмовая и планируется четыре фронтона кирпичной кладки, то это добавит значительный вес, который может быть критичным. Возможно, придется сделать армопояс.
    • Важно точно определиться с его формой и размерами. Высота будет зависеть от типа кровельной системы. Чем больше угол кровли, тем большей будет высота. Определить ее достаточно просто – необходимо промерять рулеткой расстояние от коньковой балки до верхней части стены. Оптимальным значением для мансардного чердака является 2,5‒3 м.
    • Отталкиваясь от этих значений, можно будет посчитать количество необходимого материала. Чтобы сделать это, необходимо высчитать площадь фигуры, которая положена в основание нашего фронтона. Если это равнобедренный треугольник, то сделать это можно по геометрической формуле. Когда фигура достаточно сложная, то ее можно разбить на несколько простых, высчитать их площади и суммируя, получить необходимый результат.
    • Стоит подумать о том, нужно ли будет усиление жесткости для фронтона. Этого можно добиться, сделав дополнительные бетонные столбики, укрепив конструкцию вертикальными деревянными балками. Раньше очень популярным методом было строительство стены, которая проходила через весь чердак и делила его на две части. Она служила перпендикулярной опорой сразу для двух щипцовых конструкций.
    • Будет ли размещаться лаз или окно в одном или нескольких фронтонах.
    • Также на этом этапе можно определиться с тем, будут ли обшиваться щипцовые стены, и какая для этого будет применяться облицовка.
    • До возведения фронтона можно позаботиться о том, чтобы уже была установлена ливневая система.
    Расчеты
    Обратите внимание! Если фронтоны повернуты в подветренную сторону, то в этом случае лучше избегать делать в нем какие-либо лазы. Это может привести к разрушению как самого фронтона, так и к повреждению кровли при больших порывах ветра.

    Кирпичный фронтон

    Для того чтобы фронтон кирпичного дома имел прочное основание и был выдержан во всех плоскостях, необходимо сделать следующее:

    • Еще во время кладки кирпичных стен необходимо будет сделать два дополнительных ряда. Их толщина уже может соответствовать толщине будущей конструкции торцевой стены.
    • Если не планируется опора стропильной системы на фронтон, и она уже готова, тогда необходимо обеспечить ориентир для вертикальной плоскости. Для этого по отвесу или при помощи уровня монтируем вертикальную балку от коньковой доски. Она должна быть продолжением плоскости стены дома.
    • От вершины балки к углам фронтона опускаем леску или веревку, она будет индикатором формы будущей конструкции. Бечевка должна в точности повторять очертания. Если крыша ломаная, тогда необходимо также обеспечить соответствующий угол.
    • При кладке кирпича на раствор соблюдайте такой же шаг расшивки, как и у стены, чтобы конструкция выглядела монолитно.
    • Дополнительно в швы можно укладывать армирующую сетку. Она придаст большую жесткость и устойчивость.
    • Если вы планируете лаз или окно в конструкции фронтона, то на этапе, когда кладка будет подходить к нижнему уровню будущего проема, необходимо установить деревянный каркас прямоугольной или квадратной формы, который будет служить нашим ограничителем, и обложить его по контуру. После того как будет изготовлена верхняя перемычка, его можно будет спокойно демонтировать.
    • Для того чтобы обеспечить наилучшее примыкание торцов, крайние кирпичи можно срезать под угол ската болгаркой с алмазным диском.
    • Если для фронтона требуются дополнительные ребра жесткости, то применяются методы, которые описывались выше.

    Возведение деревянного фронтона

    Деревянный фронтон

    В случае с деревянным вариантом для соблюдения вертикальной и горизонтальной плоскости необходимо выполнить такие же шаги, как были описаны для предыдущего варианта.

    • Если фронтон делается, например, для бани из сруба, тогда он должен быть логичным продолжением стен.
    • Бревна укладываются также с выборкой продольной канавы в нижней части.
    • Т.к. в этой конструкции невозможно осуществить перевязку с боковыми стенами, то необходимо использовать деревянные шипы. Они устанавливаются каждые 80‒100 сантиметров. Для этого необходимо на глубину 2,5 бревен просверлить отверстие при помощи винтового или перьевого сверла. Дальше забивается шип и утапливается, чтобы не мешать укладке следующего бревна.
    • Торцы каждого элемента запиливаются под угол ската крыши.
    • Дополнительно в каждый торец монтируется саморез с шестигранной головкой.
    • Если вы хотите обеспечить дополнительные опоры для жесткости, то можно к нижней стороне стропильных ног установить балки, которые соединят два фронтона. К этим балкам при помощи металлических уголков фиксируются брусья фронтона.
    • Окна и двери необходимо планировать заранее, чтобы изготовить бревна необходимой длины. В этом случае по периметру окна обязательно осуществляется дополнительное усиление при помощи шипов.
    Пример каркаса фронтона

    Если фронтоны изготавливаются для деревянного дома, который собран каркасным методом, тогда можно использовать способ, который значительно легче. В этом случае нет необходимости в возведении сложных конструкций с переплетом. Достаточно будет установить вертикальные доски, ширина которых должна соответствовать тем, которые использовались при возведении стен. Шаг их монтажа составляет 60 см или больше. Устанавливаются также несколько горизонтальных перемычек, которые связывают вертикали между собой. Там, где планируется оконный проем, делаются дополнительные ребра жесткости.

    Фронтон является продолжением стен
    Обратите внимание! Помните, что фронтон необязательно должен быть кирпичный. Даже для дома из кирпича можно сделать деревянный фронтон по принципу того, который описан для каркасного здания. Такой же метод применим и для строения из бруса. Но в этом случае будет сложнее сделать утепление, если планируется дополнительная комната под крышей.

    Обшивка фронтона

    Обшивка фронтона сайдингом

    В некоторых случаях будет недостаточно просто возвести фронтон, необходимо сделать его облицовку своими руками. Она, например, может понадобиться тогда, когда вы решили все здание обшить сайдингом. Или торец был собран по каркасной технологии и необходимо довершить всю конструкцию.

    Если вы решили делать облицовку из сайдинга, тогда необходимо приобрести количество материала, которое будет равно площади фронтона вашего дома. Также понадобится опорный профиль и металлические крепежи, профиль для отлива и планка, которой можно будет закрыть торец там, где кровельный настил примыкает к обрешетке.

    • При помощи лазерного нивелира, необходимо определить плоскость фронтона. Для этого понадобится спроецировать линию параллельно стене и промерять рулеткой расстояние от линии до фронтона в различных точках. (Сделать это можно и другим способом. Для этого вкручиваются два самореза в доски, о которых мы знаем, что они находятся в одной плоскости. Отмеряем одинаковое расстояние от доски до нитки. И точно так же в различных местах замеряем расстояние от нитки до фронтона). Если во время строительства получилось соблюсти точность, тогда особых проблем не будет и сразу можно переходить к монтажу. Если плоскость не соблюдена, тогда нужно определить, на какое расстояние и в каком месте необходимо увеличить зазор между стеной и профилем.
    • Для начала вся поверхность фронтона обтягивается паробарьером. Это необходимо, чтобы исключить скопление влаги под будущей облицовкой.
    • Планки крепятся к торцевой стене при помощи специального подвеса, который без подкладок дает возможность отступить необходимое расстояние. Шаг металлических реек для сайдинга устанавливается от 40 см. Все будет зависеть от силы порывов ветра. Но обычно этого значения будет достаточно. Чтобы придать дополнительную жесткость, обычно монтируют перемычки. Если планируется делать утепление, то в полости обрешетки укладывается минеральная вата или пенопласт.
    • После установки профиля в нижней части крепится стартовая планка. Ее нужно выровнять при помощи строительного уровня или заранее натянутой бечевки. А по бокам устанавливается G-профиль, в который будет заходить торец каждого листа сайдинга.
    • Далее монтируются листы сайдинга. Они набираются cнизу вверх, и крепятся к обрешетке при помощи саморезов с пресс-шайбой, для этого предусмотрены специальные отверстия. Необходимо сделать зазор в 5 мм с каждой стороны, чтобы материал мог играть при температурных перепадах. В этих же целях не стоит заворачивать саморез до конца, необходимо оставить небольшой зазор так, чтобы лист не болтался, но мог смещаться в горизонтальной плоскости.
    • После того как мы завершили обшивку основной плоскости, можно переходить к нижним скатам выступающей крыши. Здесь все немного проще. Если выступ небольшой, то будет достаточно двух планок профиля по всей длине. Снизу крепится стартовая планка, в упор к стене монтируется G-профиль, производится нарезка небольших отрезков сайдинга и он набирается снизу доверху. Также необходимо поступить и со вторым скатом.
    • Далее производится монтаж отлива на основание фронтона. Он просто прикручивается при помощи саморезов с пресс-шайбой.
    • На заказ изготавливается профиль, которым мы закроем торец, где видно примыкание кровельного настила к обрешетке. По форме он будет напоминать букву П, но одна из сторон может быть немного короче другой. Длина этой планки сверху должна быть такой, чтобы попадать во вторую верхнюю волну, в случае установленного профнастила или шифера.
    Процесс обшивки
    Обратите внимание! Направление профиля для крепления определяется направлением расположения сайдинга. Они всегда должны быть перпендикулярны. Если сайдинг крепится горизонтально, то обрешетка – вертикально, и наоборот.

    Обшивку фронтона можно изготовить не только из сайдинга, но и из профнастила. Технология очень похожа. Обрешетка выполняется таким же способом. Точно так же укладывается утеплитель. Во время монтажа важно соблюдать нахлест одного листа на другой, чтобы вода свободно скатывалась вниз. Также крепление самого профнастила к профилям осуществляется при помощи специальных саморезов с резиновыми уплотнителями.

    Видео

    Инструкцию по кладке фронтона из кирпича смотрите ниже:

    Вторая часть инструкции:

    Как сделать фронтон крыши — виды материалов для изготовления фронтона

    Фронтон – это пространство в верхней части фасада любого строения, расположение которого находится с боковых сторон крыши или у основания карниза. Ранее под выражением фронтон, подразумевали совместную часть стены под крышей, которая выгонялась кладкой от фундамента. Что касается деревянных домов, то боковые части назывались щипцовыми. Сегодня же эти понятие объединили и назвали одним словом – фронтон. Теперь это любая часть стены, которая располагается с боку чердачных помещений. Для его строительства используют разные строительные материалы. В этой статье будет рассмотрено, как сделать фронтон крыши и из каких материалов.

    Разновидности

    Существует несколько видов фронтонов, которые нередко используются на территории нашей страны:

    • Полукруглый – подразумевается под собой полуциркульные завершения.
    • Килевидный – по виду напоминает повернутый киль корабля.
    • Прерванный – такой фронтон имеет горизонтальный карниз, который прерывается вставкой для окна и не только. Если карниза нет, а фронтон держится на двух колонах, то его называют полуфронтон.
    • Раскрепованный – вперед выступают элементы раскреповки.
    • Трапецевидный – имеет форму трапеции.
    • Лучковый – по форме напоминает натянутый лук. Если увеличить сегмент круга, то фронтон становится циркульным.
    • Самцовый – в таком случае фронтон изготавливается из бревен и является продолжением венцовой торцевой стены треугольной формы.
    • Разорванный – между верхними и не сходящими вверху концами имеется пространство, которое заполняется бюстом, вазой или другим декоративным элементом.
    • Треугольный – имеет форму равнобедренного треугольника.
    • Ступенчатый – ступеньки кверху фронтона в своих размерах уменьшаются.

    Особенности устройства

    В большинстве случаев форма фронтона зависит от конструкции крыши. Кроме этого, фронтон можно сделать из разных материалов, например, кирпич, сайдинг, вагонка, дерево. Каждый из этих материалов имеет свои характеристики и отличается особенностью монтажа.

    Высота конструкции

    Если фронтон сооружается на готовом доме, то высота может отличаться в зависимости от конструкции крыши. Если же крыша еще не стоит, то учитывая чердачное помещение следует выполнить точные расчеты высоты фронтона. Если чердачное помещение не будет использоваться как жилое, то его высота не должна превышать 0,7 м. Что касается жилого помещения, то это от 0,8 до 1 м высоты, при условии изготовления люкарны. Это позволит установить мансардные окна, что визуально расширит помещение.

    Если планируется полноценное мансардное помещение, то высота фронтонов на мансардной крыше должна быть в районе 1,4-1,5 м. Ну а самая функциональная и эффективное высота считается 2 м.

    Нагрузки на фронтонные стены

    При разработке фронтона, следует учесть и возможные нагрузки. Среди них стоит выделить следующее:

    • Преобладающая скорость ветра в вашем регионе.
    • Высота над уровнем моря.
    • Тип крыши.
    • Сопротивление здания к потокам ветра.
    • Некоторые климатические особенности региона, где выполняется строительство.

    Важно выполнить точные расчеты всех геометрических показателей здания и всей конструкции кровли в целом. Так, можно узнать допустимые нагрузки внешних факторов. Готовое сооружение должно справляться и принимать аэродинамический коэффициент нагрузки, равный 0,7.

    Такие расчеты вы можете выполнить в нашем калькуляторе расчета мансардной крыши.

    Уровень нагрузки будет напрямую зависеть от формы крыши. Если она вальмовая, то коэффициент равен 1,4-1,6, а двускатная крыша – 0,7.

    Основные функции

    Независимо от формы, высоты и используемого материала, фронтон выполняет несколько функциональных задач:

    • Предотвращение проникновения влаги и воздействия ветра.
    • Сохраняет тепло (если планируется жилое чердачное помещение, то фронтон утепляется).
    • Декоративный элемент здания. Оформление фронтона является своеобразной изюминкой экстерьера здания.
    • Конструкция крыши становится более устойчивой и прочной.

    Когда лучше строить

    Если по всем вышеперечисленным вопросам вы уже расставили все точки над «И», то остается решить, когда лучше возводить фронтон, до возведения стропил или после. При выборе определенной последовательности учитывается несколько факторов. Например, если в вашем регионе преобладают сильные ветра, то возникает потребность в том, чтобы укрепить эту часть дома и использовать фронтон как опору для балок перекрытия. В таком случае, фронтон строится до возведения стропил.

    Существует и другой вариант возведения фронтона с уже имеющейся стропильной системой. При таком порядке строительства шанс выполнить перекос крыши снижается. А обрешетка будет являться ограничителем при строительстве шпицовых стен.

    Если проектируется облегченный вариант, что подразумевает под собой обрешетку из тонкого бруса, то возникает потребность в надежном ее креплении к основе стропильных балок. В таком случае обшивку можно сделать из пластика, фанеры или ондулина.

    Строительство кирпичного фронтона

    Как правило, строительство здания выполняется из кирпича, соответственно и фронтон из этого же материала. При этом на фронтоне кладка переходит с двухрядной на однорядную. Процесс возведения фронтона на кирпичном доме сводится к следующему:

    • Первым делом в центре торцевых стен ставите деревянный брус. Верхний его срез должен заканчиваться на одном уровне с коньковой частью крыши.
    • Далее натягиваете веревку от верхнего среза бруса к углам торцевых стен. Таким образом, получится треугольник с ровным сторонами.
    • Сама же кладка осуществляется строго в зоне натянутой веревки. Каждый крайний кирпич необходимо будет стесывать по линии.
    • Если ширина фронтона достаточно большая, то дополнительно следует установить с внутренней стороны пилястры. Они будут служить в качестве дополнительной опоры для увеличения прочности всей конструкции.

    Чем точнее вы будете подгонять кирпич по размеру, тем меньше будет зазор между кровлей и фронтоном.

    Изготовление деревянного фронтона

    Фронтон деревянного дома изготавливается из бруса, евровагонки или блокхауса. Также деревянный фронтон изготавливается и на кирпичном доме. Для этого следует выполнить работы в таком порядке. Сначала на торце стен в верхней части нужно закрепить мауэрлат – брус 15×15 см. Закрепляется он при помощи шпилек, которые закладываются в бетон. В центральной части мауэрлата устанавливаете планку. От нее в угловые части стен необходимо будет натянуть бечевку. В результате получится форма, полностью напоминающая будущий фронтон. По натянутой бечевке монтируете доски. Между собой их необходимо скрепить гвоздями на мауэрлате и скобами в верхней части. Чтобы укрепить боковые фронтальные доски, набейте продольный брус. В результате у вас получится конструкция, напоминающая букву «А». получившийся треугольник обшейте досками. Стыкуйте доски плотно друг к другу, чтобы не было щелей.

    Описанный выше метод по изготовлению фронтона можно считать самым простым и быстрым в реализации своими руками.

    Чем обшить

    Сегодня на рынке можно найти немало строительных материалов, которые можно использовать для обшивки фронтона. Ассортимент аналогичен тому, что и для обшивки стен здания. Если упомянуть самые популярные технологии, то здесь можно выделить 4 варианта:

    1. Обшивка сайдингом. Этот материал является отличным решением, так как сочетает в себе небольшие затраты средств и времени на монтажные работы. Если покупать качественный сайдинг, то это не просто хороший внешний вид, но и надежная защита от многочисленных внешних факторов.
    2. ПВХ панели. Если сравнивать с сайдингом, то панели сильно уступают, особенно по прочности и теплоизоляционным характеристикам. При высоких морозах, ПВХ панели становятся хрупкими, а также не переносят механические нагрузки.
    3. Обшивка из профнастила. Что касается этого материала, то это качественная и надежная защита от непогоды. Отличается хорошим внешним видом. Профнастил подойдет для обшивки фронтона как на жилом, так и на производственном здании.
    4. Для деревянных домов или бани из сруба идеальным вариантом является деревянная обшивка. Помимо прекрасного внешнего вида, обшивка деревянной вагонкой увеличит теплотехнические характеристики.

    Если фасад здания отделан штукатуркой, то нередко дизайнеры для отделки фронтона используют лепнину. Хотя такой метод может показаться старомодным, в целом если будет подчеркнут стиль здания, то почему бы и нет.

    Что касается обшивки фронтона бани из бруса, то это может быть не только дерево. На выбор будет влиять несколько факторов:

    • Требования застройщика.
    • Предназначение постройки.
    • Внешний вид сруба.
    • Финансовые возможности.

    Выбор материала очень велик и находится он в разном ценовом диапазоне: виниловый сайдинг, евровагонка, пластиковая вагонка, блок-хаус, обрезная доска, профнастил и прочее. Например, ПВХ вагонка самая дешевая. Виниловый сайдинг имеет разнообразные типы оформления и очень прост в монтаже. Что касается блок-хауса, то это дорогое удовольствие, однако обладает великолепным внешним видом.

    Технология обшивки сайдингом

    Если ваш выбор пал на сайдинг, то важно помнить, что существует несколько вариантов технологии его монтажа:

    • На обрешетку из древесины.
    • На изготовленный каркас из алюминия.
    • На стропильную систему.

    Для проведения работ, вам потребуется такой набор инструментов:

    • линейка;
    • дрель;
    • угольник;
    • саморезы;
    • ножовка;
    • нож;
    • отвес;
    • строительные леса;
    • уровень.

    Ниже описывается наиболее простая технология монтажа сайдинга на фронтон:

    1. Чтобы сделать обрешетку возьмите деревянные бруски и закрепите их саморезами по всей площади фронтона. Шаг обрешетки должен быть 35 см.
    2. Все бруски должны иметь одинаковые размеры. Иначе у вас не получится создать ровную плоскость.
    3. В горизонтальном положении крепите стартовую полосу саморезами к каждой детали обрешетки. После этого выполняете установку первой полосы. При этом вы должны услышать характерный щелчок шип/паз.
    4. Ориентируясь под уклон крыши, подрезаете каждый торец планки. Очень важно чтобы панели защелкивались по всей длине, в противном случае будет накапливаться перекос с каждой новой установленной планкой.
    5. Когда установили последнюю планку в верхней части фронтона, крепите ее саморезом к бруску.

    Для выполнения такой обшивки фронтона не требуется особых навыков. Главное делать точные замеры и не спешить продвигаться.

    Утепление

    Если чердачное помещение будет жилым, то стоит отдельное внимание уделить утеплению фронтона. Теплоизоляция осуществляется по внешней стороне стены. Теплоизоляционный слой будет укладывается между отделочным материалом и основной стеной. Если будет использоваться минвата, то потребуется слой пароизоляции, который должен укладываться на внешнюю сторону несущей стены. Также организовывается и вентиляция. Для этого между декоративным и слоем утеплителя оставляется зазор 5–15 см. Для защиты от разрушительной силы ветра, с наружной стороны утеплителя следует сделать ветроизолирующий слой.

    Как советуют специалисты, для зданий полностью поштукатуренных использовать базальтовую минеральную вату, достаточно будет толщину слоя в 15 см, а в некоторых случаях, например, холодный климат, толщина утеплителя увеличивается до 20 см.

    Метод утепления фронтона идентичен утеплению фасада. Между обрешеткой устанавливаются вырезанные по размеру листы базальтовой минваты. Для создания пароизоляции можно использовать обычную полиэтиленовую пленку или специальный пароизолирующий материал с фольгой. Фольгированная поверхность укладывается внутрь помещения. Такой материал выполняет сразу две функции: пароизоляция и теплоотражение. В результате значительно сокращаются теплопотери в мансардном помещении.

    Крепить обшивку сразу на фольгу не рекомендуется. Важно сделать небольшой зазор, набив дополнительные брусья на обрешетку. В противном случае фольга будет служить только в качестве пароизоляции.

    Советы от строителей

    Проводя работы по изготовлению фронтона крыши следует учитывать несколько важных советов:

    1. Чтобы все работы и усилия по благоустройству дома были проведены правильно и быстро, рекомендуется сделать чертеж каждой отдельной конструкции кровли, в том числе и чертеж фронтона.
    2. Если проект/чертеж вы сделали самостоятельно, то не лишним будет отнести его специалисту для консультации. На этой стадии еще есть возможность что-либо поменять.
    3. Высота фронтона полностью зависит от угла ската кровли.
    4. Если в регионе где вы проживаете имеются постоянные ветры, то для отделки стен и даже фронтона можно использовать ветровую доску.

    Итак, для закрепления всего того, что было сказано в этой статье, подведем небольшой итог:

    • Форма фронтона зависит от формы крыши.
    • Строительство фронтона можно выполнять как до, так и после возведения стропил.
    • Высота фронтона зависит от того, будет ли использоваться чердачное помещение для жилья или нет.
    • Если дом строится из кирпича, то фронтон также можно сделать из него.
    • Облицовка фронтона осуществляется в завершении строительства крыши. Это своего рода последний штрих.
    • Если подкровельное помещение будет жилым, обязательно требуется утеплить фронтон.

    Надеемся, эта информация помогла вам понять, как правильно и в какой последовательности провести все работы. Если вы имеете собственный опыт строительства в этой области, то делитесь комментариями в конце этой статьи.

    Видео

    Из этого видео вы сможете получить подробное представление о том, как зашить фронтон кровли сайдингом своими руками:

    Стропильная система — навесная двускатная крыша. Как сделать двускатную крышу своими руками. Основные элементы скатной кровли

    При строительстве частных домов крышу чаще всего делают двускатной. На это есть причины. Во-первых, это надежность. Хорошо справляется с ветровыми и снеговыми нагрузками. Во-вторых, он совместим с любым кровельным покрытием. Третий относительно недорогой. Четвертый — незамысловатая конструкция, которую сложно испортить. Пятое — выглядит привлекательно.Все это, а также то, что двускатная крыша строится своими руками без специальных знаний, определяет ее популярность.

    Собранная двускатная крыша своими руками готова к монтажу кровли

    Пошаговый монтаж двускатной крыши

    Как вы видели выше, стропильных систем очень много. Соответственно каждая сборка имеет свои особенности, но в целом порядок одинаковый. Следует сказать об общем этапе: предварительная сушка и обработка древесины.Этот шаг необходим, если вы купили пиломатериалы свежие, а не сушеные.

    Использование необработанной древесины естественной влажности при возведении кровли приведет к проблемам: балки погнутся, высохнут, изменится геометрия. Все это приведет к появлению точек напряжения и при малейших признаках перегрузки (много снега, сильный ветер или дождь) начнутся негативные процессы. Их устранение — сложное и дорогостоящее мероприятие. Поэтому либо покупать сухую древесину (не более 20%, в идеале камерная сушка 8-12%), либо покупать материал через пару месяцев, складывая в вентилируемые стопки.После этого обработать необходимыми пропитками (против грибкового поражения и для снижения горючести) и только после этого использовать при установке стропильной системы.

    Сухие пиломатериалы в вентилируемых штабелях. Для этого их укладывают короткими отрезками досок. Их ставят в метре от краев, а затем через каждый метр. Под днищем обязательно установить проставки

    В этом разделе мы расскажем вам об основных этапах сборки, как сделать двускатную крышу своими руками.

    Мауэрлат

    Сборка стропильной системы начинается с устройства мауэрлата. Его нужно ставить строго горизонтально, поэтому перед началом монтажа тщательно проверяется горизонтальность стены, к которой он крепится, при необходимости выравнивается цементным раствором … Можно продолжать работу после того, как раствор наберет 50 % сила.

    В зависимости от системы это брус сечением 150 * 150 мм или доска размером 50 * 150 мм.Его крепят к верхнему ряду кладки стены. Если дом деревянный, его роль играет верхний венец. Если стены выполнены из легких строительных блоков — пенобетона или газобетона и др. — их жесткости недостаточно для перераспределения нагрузки. В этом случае поверх последнего ряда кладки делается армированный железобетонный пояс, в который закладываются крепежные детали — проволока или шпильки. Затем на них кладут брус или доску.

    Есть несколько способов соединения стен и мауэрлата:

    • В кладке (в железобетонном поясе) закреплена гладкая катаная проволока большого диаметра (два конца торчат вверх).Затем в плате проделываются отверстия в необходимых местах, в которые продевается проволока. Затем она кудри и наклоняется.
    • В стене замурованы шпильки диаметром не менее 12 мм. Под них в мауэрлате проделываются отверстия, вставляется брус / доска) и затягиваются гайками с широкими шайбами.
    • Выровняв брус или доску по внешнему или внутреннему краю стены, возьмите сверло диаметром 12 мм и проделайте отверстия под анкерные болты. Их (такого же диаметра 12 мм) забивают в самый колпачок, затем затягивают гаечным ключом.

    Расстояние между штырями (проводом) не должно быть более 120 см. На стене (поясе) под мауэрлат необходимо установить отрезную гидроизоляцию. Это может быть рулонный рубероид или гидроизоляционный материал в два слоя, его можно промазать битумной мастикой.

    Монтаж стропил

    Существует более десятка видов стропильных систем двускатной крыши. В первую очередь нужно выбрать, как будет выглядеть ваше. Далее, чтобы облегчить работу, из тонких досок делают шаблон на все пропилы, надрезы и другие подобные детали.Для этого может потребоваться собрать первую форму на крыше, а затем сделать шаблоны по уже готовой.

    Порядок сборки зависит от типа стропильной системы. Если стропила слоистые, их устанавливают постепенно, собирая из элементов прямо на крыше. В этом случае удобно, если будут стелены балки перекрытия и по возможности черновой настил чердака или мансарды.

    В системах с подвесными стропилами на земле собирается ферма — готовый треугольник из стяжной и стропильной ног со всеми необходимыми подкосами и подкосами.Сразу набирается необходимое количество ферм. Затем их поднимают на крышу, там выставляют вертикально и прикрепляют к мауэрлату.

    С одной стороны, это удобно — на земле легче работать, скорость сборки высокая, точность высокая: одна ферма мало чем отличается от другой, что упрощает процедуру. Но подъем готовых ферм может быть затруднен, особенно для больших зданий. Для облегчения устанавливаются две наклонные доски, которые одним концом упираются в землю, а другой немного выступает над стеной.К этому «лифту» приближаются фермы, одна за другой устанавливаются внизу, веревки привязываются и протягиваются по доскам на крышу. При отсутствии лебедки или крана это наиболее приемлемый метод.

    Сборка стропил требует определенных знаний: как и в каком порядке их монтировать, как делать разметку и делать пропилы. Смотрите видео по сборке одной из схем с передней бабкой.

    Порядок сборки стропильной системы

    Все, двускатная крыша собрана вручную и готова к установке рубероида.

    Сам процесс установки стропил вызывает достаточно вопросов, но способов много и рассказать обо всех невозможно. Смотрите один из них на видео. Система большая, по частям поднималась на крышу, а там уже собрана в единую конструкцию. Это удобно для больших домов.

    Особенности монтажа стропильной системы деревянного дома

    Отличие деревянных домов состоит в том, что каркас дает усадку, а это приводит к изменению геометрии стропильной системы.Если элементы скрепить жестко, крыша может развалиться. Поэтому крепления делаются плавающими. Существуют специальные скользящие крепления, которые в этом случае прикрепляют стропила к верхнему венцу и к балкам, если таковые имеются (см. Фото).

    Для того, чтобы стропило свободно двигалось при усадке, его длинную часть закрепляют строго параллельно его краю, а опору ставят строго перпендикулярно. При необходимости под него вырезают участок. Отметьте насадку так, чтобы крючок находился в самом нижнем положении или рядом с ним.Крепятся специальными саморезами, которые идут в комплекте (обычные не подходят). Если установка производится на бревно, чтобы по нему не скользила стропильная нога, в нижней части вырезается полукруглое отверстие, на которое она будет опираться.

    Такой крепеж продается на любом строительном рынке, его называют «скользким». Посмотрите видео, как прикрепить горку к брусу.

    Видео по сборке и установке стропильной системы двускатной крыши

    Двускатную крышу своими руками соорудить непросто: здесь масса тонкостей и нюансов, есть разные способы крепления, наращивания.Описывать словами их работу неблагодарно. Это лучшее время, чтобы увидеть. Ниже мы предлагаем вам подборку видео, которые могут быть вам полезны.

    Видеоотчет о том, как была сделана двускатная крыша

    Рассказ хозяина дома об этапах строительства. Есть несколько интересных технических моментов, которые могут быть полезны.

    Два типа стропильного соединения: жесткое и скользящее

    Видео о двух наиболее проблемных типах подключений.

    Как определить угол наклона стропил

    Полный видеоотчет по сборке стропильной системы

    Этот фильм занимает чуть меньше часа, но весь процесс показан от начала до конца с множеством деталей. Крыша ставится, но при установке на постройки другого типа (кроме деревянных домов) разницы нет.

    Стропила выполняют ряд важных кровельных функций. Они задают конфигурацию будущей кровли, воспринимают атмосферные нагрузки, удерживают материал.Среди обязанностей стропила — формирование плоских плоскостей для укладки покрытия и обеспечение места для компонентов кровельного пирога.

    Чтобы такая ценная часть кровли безупречно справлялась с перечисленными задачами, необходима информация о правилах и принципах ее возведения. Информация будет полезна как тем, кто строит стропильную систему двускатной крыши своими руками, так и тем, кто решил прибегнуть к услугам наемной бригады строителей.

    В устройстве стропильного каркаса для скатных крыш используют деревянные и металлические балки.Исходным материалом для первого варианта является доска, бревно, брус.

    Второй изготовлен из металлопроката: швеллер, профильная труба, двутавр, уголок. На менее ответственных участках встречаются комбинированные конструкции с наиболее нагруженными стальными деталями и деревянными элементами.

    Помимо «железной» прочности, металл имеет массу недостатков. К ним относятся теплотехнические качества, не удовлетворяющие собственников жилых домов. Неутешительна потребность в сварных соединениях.Чаще всего производственные здания оборудуют стальными стропилами, реже частные бытовки собирают из металлических модулей.

    При самостоятельном строительстве ферм для частных домов приоритетом является древесина. С ним работать несложно, он легче, «теплее», привлекательнее по экологическим критериям. Кроме того, для выполнения узловых соединений не требуется сварочный аппарат и навыки сварщика.

    Стропила — фундаментальный элемент

    Основным «игроком» каркаса при возведении крыши является стропила, у кровельщиков она называется стропильной ногой.Кровати, распорки, передняя бабка, прогоны, стяжки, даже мауэрлат могут использоваться или не использоваться в зависимости от архитектурной сложности и размеров крыши.

    Стропила, применяемые при устройстве каркаса двускатных крыш, по техническим характеристикам и способу кладки делятся на:

    • Укрепленные стропильные ноги , обе пятки которых имеют под собой надежную конструктивную опору. Нижний край многослойного стропила упирается в мауэрлат или венец потолка сруба.Опора для верхнего края может быть зеркальным аналогом соседних стропил или балкой, которая представляет собой балку, горизонтально уложенную под коньком. В первом случае стропильная система называется распорной, во втором — неразборной.
    • Подвесные стропила , верхняя часть которых упирается друг в друга, а низ опирается на дополнительную балку — стяжку. Последний соединяет две нижние пятки соседних стропильных ног, в результате получается треугольный модуль, называемый стропильной балкой.Затяжка гасит процессы растяжения, из-за чего на стены действует только вертикально направленная нагрузка. Конструкция с подвесными стропилами хоть и является распоркой, но саму распорку на стены не переносит.

    В соответствии с технологической спецификой стропильных ног конструкции из них делятся на слоистые и навесные. Для устойчивости конструкции они оснащены подкосами и дополнительными подкосами.

    Для устройства опор верха многослойных стропил монтируются балки и балки.На самом деле стропильная конструкция намного сложнее описанных элементарных шаблонов.

    Отметим, что формирование каркаса двускатной крыши обычно можно выполнить без стропильной конструкции. В таких ситуациях предполагаемые плоскости откосов образуются заглушками — балками, уложенными непосредственно на несущие фронтоны.

    Однако сейчас нас особенно интересует устройство стропильной системы двускатной крыши, и оно может включать как подвесные, так и многослойные стропила, или их комбинацию.

    Тонкости крепления стропильных ног

    Крепление стропильной системы к кирпичным, пенобетонным, газобетонным стенам осуществляется через мауэрлат, который в свою очередь фиксируется анкерами.

    Между мауэрлатом, представляющим собой деревянный каркас, и стенами из этих материалов в обязательном порядке укладывается гидроизоляционный слой рубероида, гидроизоляция и др.

    Верх кирпичных стен иногда специально выкладывают так, чтобы по внешнему периметру получалось что-то вроде невысокого парапета.Так что необходимо, чтобы мауэрлат помещен внутрь парапета и стены не лопнули стропильные ноги.

    Стропила каркаса крыши деревянных домов опираются на верхний венец или на балки перекрытия. Соединение во всех случаях выполняется разрезами и дублируется гвоздями, болтами, металлическими или деревянными пластинами.

    Как обойтись без яростных вычислений?

    Желательно, чтобы сечение и линейные размеры деревянных балок определялись проектом.Дизайнер даст четкие проектные обоснования геометрических параметров доски или бруса с учетом всего спектра нагрузок и погодных условий. Если в наличии у домашнего мастера отсутствует проектная разработка, его путь лежит на строительной площадке дома с аналогичной конструкцией кровли.

    Можно игнорировать этажность возводимого здания. Узнать нужные размеры проще и правильнее у мастера, чем узнавать их у владельцев шаткой самовольной постройки.Ведь в руках мастера документация с четким расчетом нагрузок на 1м² кровли в том или ином регионе.

    Шаг установки стропил определяет тип и вес кровли. Чем он тяжелее, тем меньше должно быть расстояние между стропильными ногами. Для укладки глиняной плитки, например, оптимальное расстояние между стропилами будет 0,6-0,7 м, а для профлиста допустимо 1,5-2,0 м.

    Однако, даже если шаг, необходимый для правильного монтажа кровли, будет превышен, выход есть.Это армирующее устройство встречной сетки. Правда, увеличит и вес кровли, и смету строительства. Поэтому лучше разобраться в шаге стропил перед возведением стропильной системы.

    Мастера рассчитывают шаг стропил по конструктивным особенностям постройки, банально разделив длину пандуса на равные расстояния. Для утепленных крыш шаг между стропилами выбирают исходя из ширины плит утеплителя.

    На нашем сайте вы найдете, что тоже может вам очень помочь при строительстве.

    Кровельные конструкции слоистого типа

    Стропильные конструкции слоистого типа намного проще в исполнении, чем их навесные аналоги. Разумным плюсом многоуровневой схемы является обеспечение полноценной вентиляции, что напрямую связано с длительной службой.

    Отличительные особенности дизайна:

    • Обязательная опора под коньковую пятку стропильной ноги …Роль опоры может выполнять прогон — деревянный брус, опирающийся на стойки либо на внутреннюю стену здания, либо на верхний торец соседних стропил.
    • Применение мауэрлата для устройства стропильной конструкции на стенах из кирпича или искусственного камня.
    • Применение дополнительных балок и стоек там, где стропильные ноги требуют дополнительных точек опоры из-за большого размера крыши.

    Недостатком схемы является наличие элементов конструкции, влияющих на планировку внутреннего пространства эксплуатируемого чердака.

    Если чердак холодный и в нем не предполагается организация полезных помещений, то следует отдать предпочтение слоистой конструкции стропильной системы для устройства двускатной крыши.

    Типовая последовательность работ при возведении многослойной стропильной конструкции:

    • В первую очередь измеряем высоту здания, диагонали и горизонтальность верхнего среза каркаса. При обнаружении вертикальных отклонений кирпичных и бетонных стен устраняем их цементно-песчаной стяжкой.Уменьшаем превышение высот сруба. Подложив сколы под мауэрлат, можно избавиться от вертикальных пятен, если их размер незначителен.
    • Поверхность перекрытия под укладку станины также необходимо выровнять. Он, мауэрлат и ферма должны быть четко горизонтальными, но расположение перечисленных элементов в одной плоскости не обязательно.
    • Все деревянные детали конструкции перед монтажом обрабатываем антипиренами и антисептическими препаратами.
    • На бетонные и кирпичные стены укладываем гидроизоляцию для устройства мауэрлата.
    • Укладываем брус мауэрлата на стены, отмеряем его диагонали. При необходимости слегка сдвинуть бруски и повернуть углы, стараясь добиться идеальной геометрии. При необходимости выровняйте раму по горизонтали.
    • Монтируем каркас мауэрлата. Стыковка балок в единый каркас осуществляется косыми пропилами, стыки дублируются болтами.
    • Фиксируем положение мауэрлата.Крепление производится либо скобами к заблаговременно уложенным в стене деревянными дюбелями, либо анкерными болтами.
    • Размечаем положение кровати. Его ось должна отступать от брусков мауэрлата на равные расстояния с каждой стороны. Если балка опирается только на стойки без станины, процедура разметки проводится только для этих столбов.
    • Устанавливаем кровать на двухслойную гидроизоляцию. Крепим к основанию анкерными болтами, с внутренней стенкой соединяем проволочные скрутки или скобы.
    • Размечаем точки установки стропильных ног.
    • Вырезаем стойки под одинаковый размер, т.к. грядка стоит на горизонте. Высота стоек должна учитывать размеры поперечного сечения прогона и грядки.
    • Устанавливаем стойки. Если предусмотрено проектом, скрепляем проставками.
    • Ставим пробег на стойки. Еще раз проверьте геометрию, затем установите кронштейны, металлические пластины, деревянные крепежные пластины.
    • Устанавливаем тестовую стропильную доску, размечаем на ней места пропила.Если мауэрлат выставлен строго к горизонту, стропила крыши регулировать фактически не нужно. Первую доску можно использовать как шаблон для изготовления остальных.
    • Размечаем точки установки стропил. Для разметки народные мастера обычно подготавливают пару реек, длина которых равна зазору между стропилами.
    • По разметке устанавливаем стропильные ноги и крепим их сначала снизу к мауэрлату, затем вверху к балке между собой.Каждое второе стропило прикручивается к мауэрлату пучком проволоки. В деревянных домах стропила прикручиваются ко второму венцу от верхнего ряда.

    Если стропильная система сделана безупречно, доски монтируют в произвольном порядке.

    Если нет уверенности в идеальной конструкции, то сначала устанавливаются крайние пары стропил. Между ними натягивается контрольный шпагат или леска, по которой регулируется положение вновь установленных стропил.


    Монтаж стропильной конструкции завершается установкой кобыл, если длина стропильных ног не позволяет сформировать свес необходимой длины. Кстати, для деревянных построек свес должен «выходить» за контур здания на 50 см. Если планируется организация козырька, под него устанавливают отдельные мини-стропила.

    Еще одно полезное видео о строительстве двускатного стропильного основания своими руками:

    Подвесные стропильные системы

    Подвесной тип стропильных систем — треугольник.Две верхние стороны треугольника складываются парой стропил, а основанием служит затяжка, соединяющая нижние пятки.

    Применение затяжки позволяет нейтрализовать действие тяги, поэтому на стены с подвесными стропильными конструкциями действует только вес обшивки, крыши плюс вес осадков в зависимости от сезона.

    Особенности подвесных стропильных систем

    Характеристики стропильных подвесных конструкций:

    • Обязательно наличие пуфа, чаще всего из дерева, реже из металла.
    • Возможность отказа от применения мауэрлата. Каркас из бруса удачно заменит доска, уложенная на двухслойную гидроизоляционную плиту.
    • Монтаж готовых замкнутых треугольников на стены — фермы крыши.

    К достоинствам навесной схемы можно отнести свободное от стоек пространство под крышей, что позволяет организовать чердак без столбов и перегородок. Есть недостатки.

    Первый из них — ограничения по крутизне скатов: угол их уклона может составлять не менее 1/6 пролета треугольной фермы, настоятельно рекомендуются более крутые крыши.Второй недостаток — необходимость тщательных расчетов для грамотного устройства узлов карниза.

    Между прочим, необходимо с максимальной точностью установить угол фермы, так как оси соединяемых элементов подвесной стропильной системы должны пересекаться в точке, проекция которой должна приходиться на центральную ось мауэрлата. или заменяющую его вагонку.

    Тонкости крупнопролетных подвесных систем

    Раскос — самый длинный элемент конструкции подвесной фермы.Со временем, как это характерно для всех пиломатериалов, он деформируется и проседает под действием собственного веса.

    Владельцев домов с пролетами 3-5 м это особо не беспокоит, а вот владельцам построек с пролетами 6 и более метров стоит задуматься об установке дополнительных деталей, исключающих геометрические изменения затяжки.

    В схеме монтажа стропильной системы большой двускатной крыши есть очень важная составляющая, предотвращающая провисание. Это кулон, называемый бабкой.

    Чаще всего это брус, прикрепленный деревянными бусинами к вершине фермы. Переднюю бабку не следует путать со стойками, так как ее нижняя часть вообще не должна соприкасаться с затяжкой. А установка стоек как опор в подвесных системах ни к чему не относится.

    Суть в том, что бабка как бы висит на гребневом узле, а к нему уже при помощи болтов или прибитых деревянных накладок прикреплена стяжка. Зажимы резьбового или цангового типа используются для устранения провисания.

    Регулировка положения затяжки может быть осуществлена ​​в зоне гребневого узла, при этом передняя бабка жестко соединяется с ним с помощью прорези. Вместо штанги на чердаках нежилых помещений для изготовления описываемого стяжного элемента можно использовать арматуру. Также рекомендуется установить переднюю бабку или подвеску, где стяжка собирается из двух стержней для поддержки соединительной секции.

    В усовершенствованной подвесной системе этого типа передняя бабка дополнена распорными балками.Силы напряжения в образующемся ромбе самопроизвольно гаснут из-за грамотного расположения векторных нагрузок, действующих на систему.

    В итоге стропильная система радует стабильностью при незначительной и не слишком дорогой модернизации.


    Подвес для чердаков

    Для увеличения полезной площади затяжку треугольников фермы для мансарды перенесены ближе к коньку. Совершенно разумный ход имеет дополнительные преимущества: он позволяет использовать затяжки в качестве основы для подпиливания потолка.

    Крепится к стропилам путем нарезания винтом полуповоротного типа с дублированием болта. От провисания он защищен установкой короткой бабки.

    Существенный недостаток навесной конструкции мансарды — необходимость точных расчетов. Самостоятельно рассчитать слишком сложно, лучше использовать готовый проект.

    Какая конструкция более рентабельна?

    Стоимость — важный аргумент для независимого застройщика. Естественно, цена конструкции на оба типа стропильных систем не может быть одинаковой, т. К .:

    • При возведении слоистой конструкции для изготовления стропильных ног используется доска или брус небольшого сечения.Поскольку многослойные стропила имеют под собой две надежные опоры, требования к их мощности ниже, чем в подвесном варианте.
    • При возведении подвесной конструкции стропила выполняются из толстого бруса. Для изготовления затяжки потребуется подобный по сечению материал. Даже с учетом отказа от мауэрлата расход будет заметно выше.

    На марке материала сэкономить не получится. Для несущих элементов обеих систем: стропил, балок, каркасов, мауэрлата, бандажей, стоек необходим пиломатериал 2-го сорта.

    Для поперечин и натяжных стержней требуется степень 1. При изготовлении менее требовательных деревянных вагонок можно использовать 3 сорт. Не считая, можно сказать, что при строительстве подвесных систем в большей степени используется дорогой материал.

    Подвесные фермы собираются на открытой площадке рядом с объектом, затем транспортируются в собранном виде наверх. Чтобы поднять увесистые треугольные арки из бруса, вам понадобится оборудование, за аренду которого придется платить. И проект сложных узлов навесного варианта тоже чего стоит.

    Видеоинструкция по устройству стропильной конструкции навесной категории:

    На самом деле методов построения стропильных систем для двускатных крыш гораздо больше.

    Мы описали только основные разновидности, которые реально применимы для небольших загородных домов и построек без архитектурных начинаний. Однако предоставленной информации достаточно, чтобы справиться с возведением простой ферменной конструкции.

    Стропильная система — основание кровли, от этого зависит надежность и прочность кровли, ее способность противостоять осадкам и ветру.Конструкция стропильной системы определяется формой крыши и особенностями планировки дома, а также используемыми материалами. Стропильная система своими руками обычно изготавливается из дерева, но могут использоваться и другие материалы, например, металлический профиль.

    Типы стропил и их применение

    Выбор стропильной системы — ответственный шаг, требующий знания конструкции каждого типа кровли. Стропила могут быть:

    1. Стропила, поддерживаемые коньковой балкой и мауэрлатом.Их используют при строительстве односкатной простой двускатной кровли, а также в качестве одного из элементов вальмовой и ломаной мансардной кровли.
    2. Раздвижные стропила — это тип многослойных стропил, используемых для деревянных конструкций, которые дают большую усадку. Их отличие — раздвижное крепление стропил к мауэрлату, что дает возможность компенсировать усадку стен без деформации кровли.
    3. Подвесные стропила — система стропил, обвязанных ригелями или стяжками, обычно используется при строительстве простой двускатной крыши, а также в качестве верхних стропил мансардной крыши.В подвесной стропильной системе коньковая балка отсутствует, а в верхней части симметричные стропильные ноги опираются непосредственно друг на друга.
    4. Наклонные стропила, иначе называемые угловыми или диагональными. Их используют для изготовления трехскатных или четырехскатных крыш, а также крыш сложной геометрии.

    Элементы стропильной системы

    Стропила любые предназначены для распределения и передачи нагрузки кровли на стены дома. Основными элементами, на которые опираются стропила, являются:

    • Мауэрлат — брус, закрепленный на верхней плоскости стен по периметру всего дома;
    • Ножки — опорные балки, уложенные на внутренние несущие перегородки или колонны;
    • Балки верхнего этажа;
    • Стеллажи и опоры;
    • Балки — это горизонтальные опорные элементы, укладываемые по оси крыши на опоры.

    Ферма крыши состоит из следующих элементов:

    • Стропильные ноги — доски или балки, образующие контур кровли и укладываемые с определенным шагом;
    • Затяжки или перекладины — это горизонтальные элементы, стягивающие вместе парные стропильные ноги;
    • Подтяжки — опоры, установленные под углом и поддерживающие стропильные ноги;
    • Филлис — доски, закрепляемые на нижнем конце стропил и образующие свесы кровли;

    Народники — короткие стропила, поддерживаемые диагональными стропилами в шатровой крыше.

    Все эти элементы в частном строительстве обычно изготавливаются из дерева — бруса или хвойных досок, высушенных естественным способом. Дерево пропитано антисептиком, что дает возможность продлить срок его службы. Толщина и сечение элементов определяется расчетом.

    Технология выполнения слоистых стропил

    1. Перед тем, как приступить к строительству, нужно сделать эскиз крыши и рассчитать ее размеры. Сечение и шаг стропил, а также необходимость установки дополнительных опор и подкосов также определяются расчетом.
    2. Уложены и обнажены опорные элементы: мауэрлат, станины и балки перекрытия, стойки, коньковые и промежуточные прогоны. Эти операции подробно описаны в статьях о разных типах крыш:
    3. Изготовляется шаблон стропила. Для этого возьмите доску шириной, соответствующей расчетной длине стропил, такой же ширины, но меньшей толщины — она ​​легче и ее легче уложить точно по месту. Доска прикладывается к месту установки крайнего стропила одним концом к коньковой балке, другим — к мауэрлату.
    4. В верхней части шаблона отметьте верхний срез. Форма пилы должна быть такой, чтобы доска лежала на коньковой балке и при этом плотно прилегала к противоположному стропилу. Глубина пропила должна быть не более 1/3 ширины доски.
    5. После обрезки верхнего среза шаблон снова прикладывают на место и размечают нижний срез — он должен опираться на мауэрлат, не оставляя больших зазоров. Конец шаблона отпиливается под углом, чтобы срез находился в вертикальной плоскости.

    6. Полученный шаблон прикладывают к месту установки всех стропильных ног, проверяя, потребуется ли подгонка на месте. Если шаблон подходит идеально (что бывает редко), можно сразу сделать необходимое количество стропильных ног. Если нужно откорректировать нижний срез, то по шаблонам вырезается только верхняя часть каждого стропила, а нижний разрез каждый раз делается на месте.
    7. Стропила укладываются с заданным расчетным шагом. Обычно он составляет от 50 до 120 см и зависит от типа кровельного покрытия, а именно от его тяжести и ожидаемой снеговой нагрузки.Самые тяжелые покрытия — сланец и керамическая плитка, но сегодня они используются редко. Чаще выбор делается в пользу более современных, легких и надежных материалов: металлочерепицы, ондулина, мягкой кровли … Для них шаг стропил можно выбрать около 100 см, не выполняя сложных расчетов.
    8. Сначала устанавливаются стропила со стороны фронтонов. Стропильная нога опирается на коньковую балку и мауэрлат и фиксируется на двух гвоздях 100–150 мм в каждой точке крепления.Установив стропильную пару, дополнительно скрепляют: в верхней части с помощью металлических пластин и саморезов с одной стороны и уголков с ребром жесткости с другой, в нижней части — скобами или тоже по углам.

    9. После установки стропил между ними натягивают шпагат с обоих фронтонов крыши и выравнивают по ней оставшиеся стропила. Таким же образом крепятся стропила.

    10. Установить подкосы, если это требуется по результатам расчета.Подтяжки выполняются из того же материала, что и стропила. Приложите к стропиле доску подходящей длины под нужным углом и наметьте нижний срез. Важно учитывать, на что будет опираться подкос: на балке перекрытия или на кровати от этого зависит форма нижнего среза. После выполнения нижнего пропила подкос ставится на место и размечается линия отреза по стропилам. Подготовленную подкос кладут между балками и стропилами и фиксируют металлическими пластинами или уголками.

    Установка подкосов на крышу


    Технология выполнения вальмовых диагональных стропил

    1. Поскольку стропила для вальмовой кровли устанавливаются по диагонали, обычные способы их крепления не подходят. К тому же нагрузка на диагональные стропила намного выше, чем на слоистые или навесные, поэтому материал для их выполнения должен иметь большее сечение. Можно использовать брус толщиной 100 мм, но практика показывает, что эти стропила удобнее делать из двух гнутых и скрепленных досок стандартной толщины.
    2. Диагональные стропила опираются верхним концом на стойки, а нижним концом на брусьях мауэрлата, сходящимися под прямым углом. Они размечены на месте, а главная их особенность в том, что пропилы выполняются не перпендикулярно плоскости доски, а под углом 45 градусов. При изготовлении стропил из сращенных досок сначала одна сторона выполняется косыми пропилами, затем вторая — в зеркальном отображении.
    3. Доски стягиваются шурупами, гвоздями или шпильками.Вальмовые стропила закрепляют подкладками и саморезами.

    Видео поможет лучше понять основные приемы возведения стропильной системы своими руками.

    Выполняя любую стропильную систему своими руками, важно тщательно закрепить все узлы и соединения и помнить, что крыша — это основная защита вашего дома от непогоды. Поэтому важно не только сделать качественный каркас, но и выбрать подходящий, например, профнастил, и правильно его уложить.

    Двускатная или двускатная крыша — это практичная конструкция, не сложная в установке и устройстве. Его основные элементы имеют надежную защиту от различных негативных явлений. При правильно выполненном устройстве и выборе оптимального угла наклона откосов чердачное пространство можно использовать как жилую комнату. В этой статье мы разберем конструкцию двускатной крыши.

    Конструкция стропильной системы двускатной крыши может быть выполнена с использованием многослойных или подвесных стропил. Разберем характеристики стропильной системы.

    косая

    Принудительный метод — для установки требуются две опоры для нижней и верхней части каждой стропильной ноги. Такая конструкция применяется в деревянном доме, где есть мощные колонны или внутренние несущие стены. Эта система имеет свои конструктивные особенности, без которых невозможна их установка. Конструктивные особенности послойного метода:

    • Из-за больших размеров перекрытия конструкция требует дополнительных точек опоры. Для достижения прочности используются дополнительные стойки и балки;
    • При возведении кирпичных стен рекомендуется использовать мауэрлат;
    • Установка опоры под стропильную ногу конькового элемента.

    Недостатком многоуровневого метода является влияние на планировку всего внутреннего пространства мансарды. Если чердачное пространство планируется использовать для хранения предметов домашнего обихода, слоистый метод идеален для устройства двускатной крыши.

    Подвешивание

    Подвесной способ — для его установки необходима опора для нижних стропильных ног. Применяются в устройстве в домашних условиях, где нет возможности закрепить опору для коньковой балки. К основным конструктивным особенностям метода подвешивания можно отнести:

    • Кровельные фермы можно использовать для установки на стены сборных треугольников;
    • Мауэрлат можно заменить доской, уложенной на двухслойную гидроизоляцию;
    • Стяжка деревянная.

    Недостаток такой системы в том, что для ее строительства необходимо выполнить правильный расчет, который позволит правильно выполнить узлы карниза.

    Для информации! Комбинированный способ устройства двускатной крыши включает использование наслоения и навешивания. Такой способ возведения конструкции позволяет выполнять равномерную нагрузку и создавать уклоны, которые не будут выходить за пределы выбранной конструкции крыши.

    На фото представлена ​​стропильная система навесного и слоистого типа.


    Стропильная система состоит из нескольких важных элементов:

    • коньковый прогон;
    • ригели;
    • проставки;
    • подкосы наклонные;
    • стропильные ноги;
    • стойки вертикальные.

    В качестве материала для изготовления стропил и других конструктивных элементов двускатной крыши используется железо, железобетон и дерево.

    Основные элементы и конструкция кровли

    Устройство стропильной системы двускатной крыши в деревянном доме состоит из двух наклонных скатов, расположенных под углом и медиально друг к другу в коньке.Торцевая сторона откосов напоминает форму треугольника, который называется фронтоном. Конструкция двускатной крыши включает в себя следующие строительные элементы:

    • Мауэрлат — деревянный дом из балочной опоры крыши, укладывается на верхнюю часть здания. Основная задача этой детали — равномерно распределить нагрузку с крыши на стены. В деревянном доме роль мауэрлата играет верхний венец сруба.
    • Стропильные ноги — необходимы для построения треугольной конструкции, фиксируют крышу с двух сторон и соединяют ее в районе конька.Такой комплекс называется стропильной системой. Стропила выполняют основной контур кровли, шаг ножек зависит от размеров и формы кровли.

    Для информации! Увеличить прочность стропильных ног можно, уложив доску на торец конструкции.

    • Стойки — это опоры, поддерживающие стропильную систему деревянных домов. Установите их вертикально на место конька.
    • Затяжка — выполняет задачу скрепления ножек, за счет чего весь комплекс надежно фиксируется и не разгоняется.
    • Кровати — также выполняют функцию поддержки всей конструкционной системы

    На фото двускатная крыша и ее основные элементы.

    • Прогоны — это элемент, поддерживающий конструкцию крыши.
    • Стойки
    • — это наклонные опоры, которые устанавливаются под определенным углом и соединяются в ферме. Такое устройство кровли позволяет построить жесткую конструкцию, выдерживающую абсолютно любую нагрузку.
    • Обрешетка — это сборная система досок, поверх которых укладывается кровля.
    • Филе — эта деталь устанавливается при условии, что ножки недостаточно длинные, из-за чего невозможно сделать свес. Двускатная крыша включает в себя этот элемент, с помощью которого формируются свесы.
    • Свес — структурный элемент всей системы, отвечающий за быстрый и плавный отвод атмосферных осадков. Свесы защищают стены и конструктивные части дома от обрушения, растрескивания и растрескивания.

    Подробнее о том, как устроена двускатная крыша и зачем нужны все конструктивные элементы, смотрите в видео

    Фронтальная конструкция имеет простую систему, которую можно сделать самостоятельно.При обустройстве комплекса специалисты рекомендуют особое внимание уделить мауэрлату. Именно этот элемент отвечает за прочность конструкции и ее длительную эксплуатацию.

    Устройство кровли — сложный многоступенчатый процесс. Чтобы самостоятельно собрать и установить стропильную систему, необходимо внимательно изучить способы соединения элементов, рассчитать длину стропил и угол наклона, подобрать соответствующие материалы.Если у вас нет необходимого опыта, не стоит браться за сложные конструкции. Оптимальный вариант для небольшого жилого дома — двускатная крыша своими руками.

    Стандартная кровля этого типа состоит из следующих элементов:


    Мауэрлат — это брус, уложенный поверх стен по периметру здания. Он крепится стальными стержнями с резьбой или анкерными болтами, вделанными в стену. Брус должен быть из древесины хвойных пород и иметь квадратное сечение 100х100 мм или 150х150 мм.Мауэрлат принимает нагрузку со стропил и переносит ее на внешние стены.

    Стропильные ноги — это длинные доски сечением 50х150 мм или 100х150 мм. Они крепятся друг к другу под углом и придают крыше треугольную форму. Конструкция их двух стропильных ног называется фермой. Количество ферм зависит от длины дома и типа кровли. Минимальное расстояние между ними — 60 см, максимальное — 120 см. При расчете шага стропильных ног следует учитывать не только вес покрытия, но и ветровую нагрузку, а также количество снега зимой.

    Располагается в самой высокой точке крыши и чаще всего представляет собой продольную балку, соединяющую оба ската. Снизу брус опирается на вертикальные стойки, а по бокам крепятся концы стропил. Иногда конек состоит из двух досок, которые с двух сторон прибиваются к вершине стропил и соединяются под определенным углом.

    Стойки

    — это вертикальные балки сечением 100х100 мм, расположенные внутри каждой фермы и служащие для передачи нагрузки с конькового прогона на несущие стены внутри дома.

    Раскосы изготавливаются из обрезков древесины и устанавливаются под углом между стойками и стропилами. Раскосы укрепляют боковые грани фермы, увеличивая несущую способность конструкции.

    Затяжка — балка, соединяющая нижние части стропил с основанием стропильного треугольника. Вместе со стойками такая балка служит для усиления фермы, повышает ее устойчивость к нагрузкам.

    Кроватью называется длинная балка сечением 100х100 мм, уложенная вдоль центральной несущей стены, на которую опираются вертикальные стойки.Лежен применяют при устройстве слоистых стропил, когда расстояние между внешними стенами превышает 10 м.

    Обрешетка — это доска или брус, набиваемый на стропила. Обрешетка бывает сплошной и с зазорами, в зависимости от типа кровли. Его всегда крепят перпендикулярно направлению стропил, чаще всего горизонтально.

    Если между внешними стенами не более 10 м, а в середине нет несущей стены, устраивают подвесную стропильную систему. При такой системе верхние концы соседних стропил обрезаются под углом и соединяются между собой гвоздями, исключая установку стоек и конькового бруса.Нижние концы стропильных ног опираются на внешние стены. Благодаря отсутствию стеллажей чердачное пространство можно использовать для обустройства мансарды. Очень часто функцию затяжек выполняют балки перекрытия. Для усиления конструкции рекомендуется устанавливать верхнюю стяжку на расстоянии 50 см от конька.

    При наличии центральной подпорной стены более оправдано устройство многослойной стропильной системы … На стену укладывается кровать, к ней крепятся опорные стойки, к столбам прибивается коньковый брус.Такой способ установки достаточно экономичен и прост в исполнении. Если потолки в интерьере спроектированы на разных уровнях, стойки заменяются кирпичной стеной, разделяющей чердак на две половины.

    Процесс установки кровли включает несколько этапов: крепление мауэрлата к стенам, сборка ферм, установка стропил на перекрытия, установка конька, крепление обрешетки. Перед сборкой все деревянные элементы тщательно обрабатываются любым антисептическим составом и просушиваются на воздухе.

    Для работы вам понадобится:

    • брус 100х10 мм и 150х150 мм;
    • доски 50х150 мм;
    • доски толщиной 30 мм для обрешетки;
    • рубероид;
    • Металлические шпильки
    • ;
    • лобзик и ножовка;
    • молоток;
    • гвоздей и шурупов;
    • кв. И строительный этаж.

    В деревянных домах функции мауэрлата выполняют бревна последнего ряда, что значительно упрощает рабочий процесс.Для установки стропил достаточно на внутренней стороне бревен нарезать пазы соответствующего размера.

    В кирпичных домах или блочных домах установка мауэрлата производится следующим образом:


    Прутки мауэрлата должны образовывать правильный прямоугольник и находиться в одной горизонтальной плоскости. Это облегчит дальнейший монтаж кровли и придаст конструкции необходимую устойчивость. В конце на балках делается разметка для стропил и вырезаются пазы по толщине балки.

    При выборе подвесной стропильной системы необходимо собрать стропильные фермы на земле, а затем установить их над потолками. Для начала нужно составить чертеж и рассчитать длину стропильных ног и угол их соединения. Обычно угол наклона кровли составляет 35-40 градусов, но на открытых, сильно продуваемых участках он уменьшается до 15-20 градусов. Чтобы узнать, под каким углом соединять стропила, умножьте угол наклона крыши на 2.

    Зная длину прогона между внешними стенами и угол стропильного соединения, можно рассчитать длину стропильных ног. Чаще всего это 4-6 м с учетом карнизного свеса шириной 50-60 см.

    Верхние концы стропил могут крепиться несколькими способами: внахлест, встык и «в лапу», то есть вырезанными пазами. Для крепления используются металлические накладки или болты. Далее монтируются нижняя и верхняя затяжки, после чего готовые фермы поднимаются и устанавливаются над перекрытиями.

    Сначала крепятся внешние фермы: с помощью отвеса выставляют стропила по вертикали, регулируют длину свеса и прикрепляют к мауэрлату болтами или стальными пластинами. Чтобы в процессе установки ферма не сдвинулась с места, ее укрепляют временными укосинами из бруса. После установки крайних стропил выставляют остальные, соблюдая одинаковое расстояние между ними. Когда все фермы закреплены, берут доску сечением 50х150 мм, длина которой на 20-30 см больше длины карниза, и прибивают ее по верхнему краю пандуса.Проделайте то же самое с другой стороной крыши.

    Вариант первый: на стропильной ноге в месте соприкосновения с мауэрлатом вырезается паз прямоугольной формы на 1/3 ширины бруска. Отступив от верха ящика на 15 см, в стену вбивают стальной костыль. Стропило выставляют по уровню, выравнивают пазы, затем сверху надевают проволочный зажим и балку подтягивают вплотную к стене. Концы проволоки надежно закреплены на костыле.Нижние края стропил аккуратно подрезают циркулярной пилой, оставляя свес в 50 см.

    Вариант второй: верхние ряды стен выкладывают ступенчатым карнизом из кирпича, а мауэрлат кладут заподлицо с внутренней поверхностью стены и в нем вырезают паз под стропило. Край стропильной ноги обрезается на уровне верхнего угла карниза. Этот способ проще других, но свес слишком узкий.

    Вариант третий: балки перекрытия выдвигаются по краю наружной стены на 40-50 см, на балки устанавливаются стропильные фермы.Концы стропильных ног срезаются под углом и упираются в балки, фиксируя металлическими пластинами и болтами. Такой способ позволяет немного увеличить ширину чердачного помещения.

    Устройство стропил

    1 показан срез стропильных подкосов в станине, уложенный по промежуточным опорам, а на рис. 2 — опора стропильной ноги на мауэрлат

    .

    Порядок монтажа многослойной стропильной системы:


    При закреплении основных элементов поверхность стропил обрабатывают антипиренами.Теперь можно приступать к изготовлению обрешетки.

    Для обрешетки подойдет брус 50х50 мм, а также доски толщиной 3-4 см и шириной 12 см. Под обрешетку обычно укладывают гидроизоляционный материал, чтобы защитить стропильную систему от намокания. Гидроизоляционная пленка укладывается горизонтальными полосами от карниза до конька крыши. Материал расстилается с нахлестом 10-15 см, после чего стыки скрепляются скотчем. Нижние края фольги должны полностью закрывать концы стропил.

    Между досками и пленкой необходимо оставлять вентиляционный зазор, поэтому сначала на пленку набивают деревянные рейки толщиной 3-4 см, укладывая их вдоль стропил.

    Следующий этап — обшивка стропильной системы досками; набивают перпендикулярно рейкам, начиная от карниза крыши. На шаг обрешетки влияет не только тип кровли, но и угол наклона откосов: чем больше угол, тем больше расстояние между досками.

    После завершения установки обрешетки приступают к обшивке фронтонов и свесов. Закрыть фронтоны можно досками, пластиковыми панелями, вагонкой, водостойкой фанерой или профнастилом — все зависит от финансовых возможностей и личных предпочтений. Со стороны стропил крепится обшивка; в качестве крепежа используются гвозди или шурупы. Свесы также подшиваются из различных материалов — от дерева до сайдинга.

    Видео — Двускатная крыша своими руками

    Быстрый совет главного архитектора — Проектирование крыши

    24:48

    5447 — Основы крыши

    4:57

    6123 — Вальмовая крыша

    4:07

    6124 — Двускатная крыша

    4:01

    6125 — Односкатная крыша

    3:29

    6126 — Крыша Gambrel

    3:25

    6127 — Крыша крыла чайки

    4:10

    6128 — Полуавтоматическая крыша

    5:10

    2420 — Голландская двускатная крыша

    7:05

    6129 — Создание и отображение крыш на многоуровневой конструкции

    6:27

    6130 — История с половиной крыши

    13:42

    6131 — Слуховые аппараты автоматические

    7:12

    25 — Рисование крыш вручную

    1:49:34

    10202 — Веб-семинар по крышам

    «Советы и хитрости» 2:37

    704 — Строительство новой крыши при сохранении существующей крыши

    2:46

    728 — Определение пересечений плоскостей крыши

    15:15

    26 — Строительство мансардных окон

    5:40

    708 — Frieze Moulding

    3:11

    710 — Создание крыши над домом L-образной формы с фронтоном

    1:30

    714 — Расширение откоса вниз

    1:14

    716 — Установка минимального размера ниш на крыше

    4:36

    733 — Базовые линии плоскости наклонной крыши

    11:58

    737 — Взрывающиеся слуховые окна, созданные с помощью автоматических слуховых аппаратов

    2:10

    746 — Чертеж изогнутых и бочкообразных крыш

    4:59

    747 — Создание куполообразной крыши для круглого или круглого здания

    6:03

    1956 — Расклешенная крыша

    4:59

    709 — Многослойная изогнутая крыша

    7:50

    1500 — Диалоги, влияющие на дизайн крыши

    9:19

    1502 — Софиты, фасции и желоба

    3:31

    1503 — Использование инструмента «Линия двускатной крыши»

    7:47

    1507 — Крыши над заливными, коробчатыми и носовыми окнами

    5:42

    1510 — Проектирование опоры крыши Кейп-Код на стенах 2-го этажа

    9:01

    1511 — Проектирование опоры крыши Кейп-Код на стенах 1-го этажа

    2:07

    1512 — Группы крыш

    6:42

    1514 — Соответствие отметкам конька крыши

    3:16

    1515 — Подъем и опускание крыши

    6:05

    1517 — Рисование голландской двускатной крыши вручную

    16:11

    1521 — Рисование слуховых аппаратов

    вручную 10:40

    1522 — Создание декоративного слухового окна вручную

    5:32

    1527 — Создание вальмовой крыши с изогнутыми карнизами

    6:13

    1530 — Чертеж парапетных стен с плоской крышей

    7:49

    1532 — Размещение и изменение мансардных окон

    2:54

    1533 — Редактирование бордюра и вала светового люка

    9:07

    1955 — Усовершенствованные крыши — трехскатная надстройка

    11:21

    505 — Создание сборки крыши из SIP

    15:05

    1030 — Автоматическое обрамление — Открытые хвосты стропил — Подфасция и обшивка

    13:54

    10016 — Совет главного архитектора — Проект крыши

    Как двухскатная крыша с чердаком может сделать жизнь лучше • 333+ изображений • [ArtFacade]

    Если вы мечтаете о красивом домике, в который будет приятно возвращаться после работы и где хочется проводить каждые выходные, то двускатная крыша с мансардой просто необходима в этом доме.Находиться в уютном помещении треугольной формы, когда на улице мрачно и холодно, — идеальное времяпрепровождение для всех. Маленькая кровать, мини-холодильник, ноутбук — и верхняя часть дома превращается в ваш личный рай.

    Здание с мансардой на фото выглядит бесконечно стильно, в каждой детали чувствуется особый вкус. Преобладающий в доме черный цвет прекрасно сочетается с белым, что делает здание элегантным. Фасад дома дополнен растениями.Лучше всего, если это будут пальмы, потому что тогда монастырь выглядит как оазис. Зелень может быть в больших горшках, подобранных в соответствии с общим стилем постройки.

    Стропильная двускатная крыша с мансардой — это перекрытия под крутым скатом и непередаваемое ощущение комфорта в любом уголке дома. Внутри комната будет выглядеть еще более необычно, чем снаружи. Многое, конечно, зависит от отделки, но если в ваши планы входит стропильная система двускатной крыши с мансардой, тогда неплохо будет отделать интерьер деревом.Естественность и естественность — то, что позволит расслабиться в таком доме, вызовет желание заварить чашку какао и забыть о сюжете интересной книги в любимом кресле.

    Милан Кундера однажды сказал: «Человек, мечтающий покинуть место, где он живет, явно несчастен». Разве это не повод сделать свой монастырь местом, где все подарит ощущение счастья?

    Двускатная крыша с мансардой своими руками — идея довольно сложная, но, создав проект самостоятельно, можно воплотить в жизнь любые задумки.Внизу конструкции можно установить небольшой бассейн. В нее будет приятно окунуться с утра, охлаждая тело в жаркую погоду. Уместно смотрятся на воде плетеные стулья и очень маленький столик. В него точно поместятся две чашки кофе и несколько круассанов или тарелка свежих фруктов.

    Двускатная крыша с мансардой: как все выглядит внутри?

    Вариантов, как украсить дом с двускатной крышей и мансардой, десятки. А какие особенности будет иметь интерьер самой мансарды? Как сделать эту комнату красивой и практичной одновременно? Стоит сразу учесть, что стандартная мебель вряд ли поместится в такое пространство.Например, типовой прямоугольный шкаф можно разместить только ровно посередине комнаты. Гораздо интереснее идея установки потолков и шкафов, стены которых точно совпадают с углом наклона крыши.

    Если на чердаке вы планируете заниматься творчеством или учиться, уместным будет стол с удобным креслом. Его следует устанавливать в месте, куда падают солнечные лучи. Таким образом, при написании заметок или изучении французского языка вы получите максимальный охват, который повысит эффективность вашей работы.Вечером на чердаке под двускатной крышей свет будет идти от привлекательной объемной люстры с простым, но стильным дизайном. А у кровати на деревянной подножке следует поставить светильник, в котором регулируется яркость света.

    Спускаемся в нижнюю часть здания и видим здесь плавное продолжение изображения всего дома. Дерево натурального цвета присутствует в оформлении стола, стульев и даже дивана с большими мягкими подушками. Эту природную красоту дополняют несколько вазонов.Зеленый всегда невероятно привлекательно смотрится в комнатах, в интерьере которых использовались преимущественно нейтральные тона. Извилистые ветви ампельной бегонии, например, иногда порадуют не только пышными зелеными листьями, но и очаровательным цветением.

    Проект дома с двускатной крышей с мансардой должен включать креативные идеи как верхней части конструкции, так и нижней. Например, какой будет вид из окна, когда вы сядете на первом этаже и посмотрите романтический фильм по телевизору? А какое будет само окно? Панорамный — прекрасный вариант.Прямо через большое широкое стекло хорошо виден бассейн с водой. В комнату попадет огромное количество света и тепла.

    Двускатная крыша с мансардой: очарование со всех сторон

    Когда на землю опускаются сумерки, особый шарм приобретает дом, в котором есть односкатная мансарда (фото). Мягкий свет, льющийся из окон спальни, делает образ этого здания невероятно чарующим, нежным. Отдыхая на веранде в тёплое июльское 18:00, мне не хочется заниматься экраном телефона или планшета, ведь окружающие виды так прекрасны.Долгие размышления и тихие разговоры — вот чего стоит делать проект дома с двускатной крышей с мансардой.

    Внутри дом украшен небольшими, но значимыми деталями для создания общего впечатления. Это небольшие нетипичные вещицы, которые занимают минимум места, но дарят максимум красоты. Пара миниатюрных горшочков с симпатичными суккулентами — это современный декор, ведь кактусы и другие представители этой группы растений уже давно не теряют своей популярности. Яркие картинки, словно пестрые пятна, выделяются на фоне черно-белого дизайна.А длинный светильник в деревянном корпусе с первых секунд нахождения в таком доме дает понять, что постройка не входит в разряд типовых.

    Помните слова Шрека:
    Ну дыра! А какой дурак здесь поселился?
    Я. Это мой дом.
    Ах, какой восторг! Просто прекрасно! У тебя потрясающий вкус. Это не типичное безликое здание.

    Такие фразы точно не прозвучат в вашем монастыре, если это будет дом с мансардой, как на фото, и двускатной крышей.Правильно выбранное место для возведения такой конструкции — половина успеха. Гораздо приятнее выйти на веранду на закате, когда ваш дом окружен такими же постройками с элегантным фасадом или величественными горами.

    Крыша дома своими руками. Строим по проекту

    Монтаж двускатной крыши включает ограждающие элементы. Несущие элементы — стропильная система, фундамент кровли (мауэрлат). Двухуровневая кровля включает в себя 2 поверхности кровли под определенным углом, если обращаться к СНиП, угол должен быть не менее 6 °.

    Монтаж односкатной кровли — самый простой вариант. Применяется для хозяйственных построек и жилых домов. Преимущества включают низкий расход материала и быструю установку, минимальный опыт и знания.

    Выбор угла наклона крыши зависит от используемого материала и особенностей местного климата. Если материал рулонный или профнастил — 5-8 °. При использовании металлочерепицы или фальцевого покрытия — 18-35 °.

    Монтаж мансардной крыши стоит начинать с выбора будущего материала, который будет влиять на тип используемой стропильной системы.

    Наибольший вес у керамической плитки. Обратите внимание на дополнительные монтажные конструкции.

    В процессе монтажа рубероида на руки необходимо иметь чертеж самой кровли. Там должны быть отмечены все важные стропила. Рассмотрим этапы монтажа кровли своими руками.


    Монтаж стропил

    Стропила делятся на несколько типов:

    Наклонные — используются опоры разной высоты, на них крепятся балки под углом.Когда крыша односкатная, для монтажа используются внешние стены. Если двускатная система — внутренние и внешние стены. Крепить ножки фермы необязательно, достаточно просто разместить их в одной плоскости.

    Подвесные элементы образуют ферму, для которой используются внешние стены. Такая конструкция предполагает упор стропильных ног друг на друга.

    Монтаж конструкции и монтаж осуществляется на земле или непосредственно на самом здании.Если на земле, вам нужно будет заказать кран.

    Дома из бруса и бревна не требуют обязательного усиления стен для последующего устройства кровли. Для кирпичной кладки потребуется установка армированного пояса.

    В процессе литья в армированный пояс устанавливаются металлические шпильки из оцинкованной стали. Их используют в дальнейшем для устройства мауэрлата — балки, служащей фундаментом будущей кровли.

    Выступ шпилек составляет 2-3 сантиметра в высоту, этой длины достаточно для установки гаек с болтами. Обязательно поверх армированного пояса уложите гидроизоляционный слой рубероида. Рубероид свернули в 2 слоя. Специальный антисептик предохраняет древесину от гниения.

    На сечение стропил влияет несколько факторов: вес кровельного материала, нагрузка от снега, шаг стропил, размер пролета и угол установки (степень наклона кровли).

    В средней полосе РФ обычно используются двускатные кровли в частном строительстве. Самый современный материал — металлочерепица. Шаг стропил — 120 см и не более 30 градусов.

    Ящик

    Поверх стропил прибита обрешетка. Выбранный материал кровельного покрытия повлияет на обрешетку, которая может быть ступенчатой ​​и сплошной.

    Твердый используется для мягкой черепицы, в качестве подложки используется тонкий листовой материал или фанера.Со ступенькой обрешетка применяется под ондулин, профлист и металлочерепицу. Ширина досок будет 20-25 см, толщина 2-2,5 см. Установив обрешетку, монтируется сплошной настил из доски. Ширина покрытия составляет 60-80 см.

    Гидроизоляция, теплоизоляция, пароизоляция

    Готовая крыша похожа на бутерброд. При самостоятельном монтаже рубероида не забывайте про гидроизоляцию, утеплитель и пароизоляцию. Пароизоляция помогает предотвратить попадание влаги на изоляционный слой из-за конденсации внутри помещения.Пароизоляционный материал монтируется в слое утеплителя и отделки.

    Самый распространенный материал — мембранная пленка. Пленка закрывает каркас крыши с нахлестом 10-15 см по коньку. Для крепления используется строительный степлер. Там, где к поверхности стены примыкает пароизоляционное покрытие — используйте специальный скотч.

    Укладка рубероида

    Когда укладка всех слоев подходит к завершающей стадии, необходимо как можно быстрее установить рубероид, чтобы защитить деревянные конструкции от дождя и снега.


    Фото крепления на крыше

    При строительстве частных домов крышу чаще всего делают двускатной.На это есть причины. Во-первых, это надежность. Хорошо справляется с ветровыми и снеговыми нагрузками. Во-вторых, он совместим с любым кровельным покрытием. Третий относительно недорогой. Четвертый — это простой дизайн, который сложно испортить. Пятое — выглядит привлекательно. Все это, а также тот факт, что двускатная крыша строится без каких-либо специальных знаний, определяет ее популярность.

    Собрана двускатная крыша своими руками готова к монтажу кровли

    Ступенчатый монтаж сдвоенной крыши

    Как вы видели выше, стропильных систем очень много.Соответственно при сборке у каждого свои особенности, но в целом порядок одинаковый. Следует сказать об общем этапе: предварительная сушка и обработка древесины. Этот этап обязателен, если вы купили пиломатериалы свежие, а не просушенные.

    Использование необработанной древесины при строительстве кровли естественной влажности приведет к проблемам: балки погнутся, высохнут, изменится геометрия. Все это приведет к появлению точек напряжения и при малейших признаках перегрузки (много снега, сильный ветер или дождь) начнутся негативные процессы.Их устранение — мероприятие сложное и дорогостоящее. Поэтому либо покупать сухую древесину (не более 20%, в идеале 8-12% камерной сушки), либо покупать материал на пару месяцев, складывая в вентилируемые стопки. После этого обработать необходимыми пропитками (от грибковых поражений и для уменьшения воспламеняемости) и только после этого использовать при установке стропильной системы.

    Пиломатериалы необходимо сушить в вентилируемых штабелях. Для этого укладывают короткие отрезки досок. Их ставят через метр от краев и дальше через метр.Под днище установить обязательно колодки

    Об основных этапах сборки, о том, как сделать двускатную крышу своими руками в этом разделе.

    Мауэрлат

    Начинается сборка стропильной кровельной системы с установкой силовой плиты. Его необходимо установить строго по горизонтали, поэтому перед началом монтажа тщательно проверяется горизонтальность стены, к которой он крепится, при необходимости выравнивается цементным раствором. Можно продолжить работу после того, как раствор наберет 50% крепости.

    В зависимости от системы это брус сечением 150 * 150 мм или доска размером 50 * 150 мм. Его крепят к верхнему ряду кладки стен. Если дом деревянный, его роль выполняет верхний венец. Если стены выполнены из легких строительных блоков — пенобетона или газобетона и др. — их жесткости недостаточно для перераспределения нагрузки. В этом случае поверх последнего ряда кладки делается железобетонный пояс, в который крепятся закладные крепления — проволока или шпильки.Затем на них монтируется брус или доска.

    Есть несколько способов приклеивания стен и мауэрлата:

    • В кладке (в железобетонной полосе) закреплена гладкая катаная проволока большого диаметра (два конца торчат вверх). В плате затем проделываются отверстия в необходимых местах, через которые пропускается провод. Затем она изгибается и скручивается.
    • Шпильки заделываются в стену диаметром не менее 12 мм. Под ними проделываются отверстия в мауэрлате, вставляется планка / доска) и стягиваются гайками с широкими шайбами.
    • Выровняйте брус или доску по внешнему или внутреннему краю стены, возьмите сверло диаметром 12 мм и сделайте отверстия для анкерных болтов. Их (такого же диаметра 12 мм) забивают до самого цоколя, затем затягивают ключом.

    Расстояние между штырями (проводом) не должно быть более 120 см. На стене (поясе) под силовой плитой необходимо уложить отрезную гидроизоляцию. Это может быть двухслойный рулонный рубероид или гидроизол, можно промазать битумной мастикой.

    Монтаж стропил

    Типов кровельных систем двускатной кровли насчитывается более десятка. В первую очередь нужно выбрать, как будет выглядеть ваше. Далее, чтобы было легче работать, из тонких досок сделайте шаблон для всех запилов, надрезов и других подобных деталей. Для этого может потребоваться сначала собрать форму на крыше, а потом уже готовые шаблоны.

    Порядок сборки зависит от типа стропильной системы. Если стропила монтируются, их устанавливают постепенно, собирая из элементов прямо на крыше.В этом случае удобно, если будут стелены балки перекрытия и по возможности черновое перекрытие мансарды или мансарды.

    В системах с подвесными стропилами на земле собирается ферма — готовый треугольник стропильных и стропильных ног со всеми необходимыми подкосами и стойками. Необходимое количество ферм собирают сразу. Затем их поднимают на крышу, кладут туда вертикально и крепят к силовой плите.

    С одной стороны, это удобно — на земле легче работать, скорость сборки высокая, точность высокая: одна ферма мало чем отличается от другой, что упрощает процедуру.Но выращивание готовых ферм может быть трудным, особенно для больших зданий. Чтобы это было проще, установите две наклонные доски, которые одним концом упираются в землю, а вторая немного выступает над стеной. Фермы приближают к этому «лифту», одну ставят, связывают веревками и стягивают через доски на крыше. При отсутствии лебедки или крана это наиболее приемлемый метод.

    Сборка стропил требует определенных знаний: как и в каком порядке их собирать, как делать разметку и делать пропилы.Сборку одной из схем с бабкой смотрите в видео.

    Порядок сборки стропильной системы

    Все, двускатная крыша собрана и смонтирована и готова к монтажу кровельного материала.

    Сам процесс установки стропил вызывает достаточно вопросов, но способов много и рассказать обо всех невозможно. Один из них есть на видео. Система была большой и по частям поднималась на крышу, а там уже была собрана в единую конструкцию.Для больших домов это удобно.

    Особенности монтажа стропильной системы деревянного дома

    Отличие деревянных домов в том, что каркас дает усадку, а это приводит к изменению геометрии стропильной системы. Если элементы закрепить плотно, крыша может развалиться. Поэтому светильники делают плавающими. Существуют специальные скользящие крепления, которые в этом случае прикрепляют стропила к верхнему венцу и прогонам, если они есть (см. Фото).

    Для того, чтобы стропило свободно двигалось при усадке, его длинную часть закрепляют строго параллельно его краю, а стойку ставят строго перпендикулярно.При необходимости под него вырезается площадка. Отметьте крепление так, чтобы крючок находился в самом нижнем положении или рядом с ним. Прикрепите к специальным винтам, которые идут в комплекте (обычные не подходят). Если сборка производится на бревне, чтобы стропильная нога не скользила по нему, в нижней части вырезается полукруглое отверстие, на которое оно будет опираться.

    Такой крепеж продается на любом строительном рынке, он называется «скользким». О том, как крепить горку к планке, смотрите в видео.

    Видео по сборке и установке кровельных систем двускатной кровли

    Двускатную крышу своими руками построить непросто: здесь много тонкостей и нюансов, есть разные способы крепления и строительства.Описывать словами их дело неблагодарно. Это тот случай, когда лучше увидеть. Ниже мы предлагаем подборку видео, которые могут быть вам полезны.

    Видеоотчет о том, как делается двускатная крыша

    Рассказ хозяина дома об этапах строительства. Есть интересные технические вопросы, которые могут быть полезны.

    Два типа стропильных соединений: жесткое и скользящее

    Видео о двух наиболее проблемных типах подключений.

    Как определить угол стропила

    Полный видеоотчет по сборке стропильной системы

    Этот фильм занимает чуть меньше часа, но суть процесса демонстрируется от начала до конца с множеством деталей. Кровля ставится, но при установке на постройки другого типа (кроме деревянных домов) разницы нет.

    Загородный дом — это совокупность нескольких компонентов, каждая из которых выполняет определенные функции.Например, придать жилью завершенность и защитить его от различных воздействий природы с помощью кровельной системы. Как сделать крышу и какой вид, каждый хозяин решает сам, ведь действительно необычный вид можно придать своему коттеджу, выбрав ту или иную конструкцию крыши.

    Что мы выбираем?

    Тип кровли зависит от системы кровли, при этом любая модель кровли будет состоять из нескольких элементов:

    • мауэрлата — железобетонное или деревянное основание кровли, к которому будут крепиться стропила,
    • обрешетка, представляющая собой тонкий настил из досок — именно на него будет укладываться кровельное покрытие,
    • слой гидроизоляции в виде специальной пленки, защищающей кровлю от влаги,
    • слой пароизоляции в форма мембранной пленки, которая поглощает скопившийся конденсат изнутри и испаряет его снаружи,
    • слой теплоизоляции — утеплитель, который монтируется между стропилами.

    Монтаж кровли должен производиться в строгом соответствии с этими этапами — только так кровельная система будет соответствовать всем требованиям по надежности и долговечности. В основе любых кровельных работ обязательно должен быть проект, учитывающий все нюансы строительного процесса.

    Строим по проекту

    Современные проекты крыш — это широкий выбор решений, благодаря которым вы можете сделать крышу своего дома самой разнообразной.Однако оно должно быть не только эстетичным и привлекательным, но и надежным, поэтому нужно учитывать основные факторы, лежащие в основе любого проекта:

    1. Тип покрытия — это возможность сделать крышу надежной, долговечной. и красивый. Современные проекты предполагают, что в качестве кровельного покрытия можно использовать любой материал — от дорогой керамической черепицы или натуральной черепицы до обычного и экономичного шифера или ондулина.
    2. Тип строительства: при выборе следует учитывать особенности кровельного материала.
    3. Стоимость: сложные кровли домов потребуют более значительных затрат, особенно если они состоят из нестандартных элементов. Специалисты советуют не экономить на материалах, так как именно от их качества зависит надежность конструкции кровли.
    4. Обустройство коммуникаций — еще одна важная часть, которая обязательно описывается в проекте. Кровля — это не только рубероид, но и водостоки, водосточная система, разнообразные заборы, делающие эксплуатацию кровли комфортной и безопасной.

    Составление проекта следует доверить профессионалам, которые учтут особенности конструкции фермы, помогут подобрать материалы, рассчитать нагрузку на фундамент и сравнить ее с действующей цифрой.

    Типы конструкций крыши

    Перед тем, как делать крышу, следует определиться с ее конструкцией. На протяжении многих веков тенденции в жилищном строительстве постоянно меняются. Не менее значительные изменения претерпела и крыша, которая сегодня при простоте конструкции и монтажа отличается эстетичным видом, функциональностью и практичностью.Современные домовладельцы отдают предпочтение следующим видам кровли:

    • Односкатная крыша — конструкция по балкам, опирающаяся на стены дома. При разной высоте стен такая крыша будет иметь разный уклон. А если стены такой же высоты, можно сделать крышу эксплуатационной и разместить на ней, например, зимний сад или комнату отдыха. В большинстве случаев сарай — это крыша гаража или бани, загородного дома или хозяйственной пристройки.
    • Двускатная кровля представляет собой наклонные треугольные скаты, которые отличаются одинаковыми размерами скатов и простотой монтажа.Такую крышу часто называют двускатной.
    • Сломанная кровельная система — это тоже двускатная конструкция, скаты которой выполнены с изломом. Такие системы позволяют оборудовать чердак.
    • Полуавесные крыши — это скаты в виде трапеций, образующие треугольный скат (вальм) наверху здания. Выглядит такая крыша стильно и привлекательно, хотя ее установка не так проста. С другой стороны, крыша будет максимально надежной и сохранит тепло в помещении.
    • Шатровая крыша это четыре треугольных бедра, которые сходятся в центре.Такие конструкции хороши для домов квадратной формы, беседок.

    Этапы установки

    Конструкция крыши состоит из нескольких компонентов: вентиляции, изоляционного слоя, пароизоляции и гидроизоляции. При установке необходимо учитывать правильную последовательность работ, ведь иначе кровля будет пропускать и холод, и влагу. Кровля создается вручную в несколько этапов:

    1. Навесная стропильная система.
    2. Оборудован пароизоляционным слоем.
    3. Изолированные обогреватели.
    4. Навесной гидроизоляционный слой.
    5. Осуществляется установка обрешетки и контррешеток — они зависят от типа кровельного материала и конструкции кровли в целом.
    6. Монтируемая кровля.
    7. Устроить коня, карниз.
    8. Оборудован системой вентиляции кровельного пространства.
    9. Установлены водосточные элементы.

    Все эти шаги играют важную роль в процессе установки крыши.Правильно выполненные расчеты имеют большое значение, так как они лягут в основу технических нормативов, нарушение которых приведет к небезопасной эксплуатации кровли.

    Как обустроить рулонную кровлю?

    Часто для обустройства кровли используют рулонный материал. Это связано с его высоким качеством и простотой монтажа. Однако без подготовки поверхности все же не обойтись. Прежде чем решить, как сделать крышу, нужно выбрать ее тип. Затем решаемся с обрешеткой.Если вы используете рубероид, то под это покрытие нужно будет подготовить ровное и прочное основание. Склеивание рубероида производится холодной мастикой или расплавленным битумом. В качестве нижнего слоя используется материал с мелкозернистой посыпкой, а для верхнего слоя — крупнозернистый материал. Направление укладки зависит от уклона откоса:

    • если он больше 15 градусов, материал укладывается перпендикулярно;
    • Если скат плоский, рубероид ставят параллельно коньку.

    Для того, чтобы кровля кровли была сделана качественно, нужно учитывать несколько правил. Во-первых, слой мастики должен быть не менее 2 мм. Во-вторых, перекрытие полос должно составлять 10 см. В-третьих, поверх конька следует уложить дополнительный слой рубероида, при этом материал должен свисать на 50 см от скатов кровли. Все слои следует уложить под пресс. На основе рулонных материалов, как правило, оборудуют одно- и двухскатные, а также мансардные кровли.

    Как сделать крышу из металла?

    Металлическую крышу можно установить с помощью специальных инструментов. Использование этого материала дает ряд преимуществ: долговечность, надежность, эстетичность кровли, простоту монтажа. Обрешетка под металлическое покрытие представляет собой бруски 50х50 мм, а по линии конька и карниза укладывается доска. Чтобы добиться качественной вентиляции, обрешетка должна быть не менее 25 см. Это защитит конструкцию от коррозии, увеличив срок службы кровельной системы.

    При использовании листовой стали сначала вырезаются листы, формируются рисунки и создаются фланцы. К тому же каждый материал подходит по-своему. Например, профнастил монтируется внахлест, чтобы влага не попадала под покрытие. И только после этого лист фиксируется в прогибе волны гвоздями с резьбой и резиновой прокладкой.

    Инструменты и приспособления

    Установка кровли — сложный и энергоемкий процесс, который необходимо выполнять в строгом соответствии с технологией и с использованием соответствующих инструментов.Итак, хороший кровельщик должен иметь в своем арсенале большое количество молотков, позволяющих работать с металлическими листами. С их помощью на металле формируются крепежи, забиваются и удаляются гвозди. Не обойтись при устройстве кровли без щипцов — прямой, длинной, изогнутой или короткой. Они нужны для загибов желобов, обработки плитки и образования загибов на листе металла. Разные виды ножниц нужны и для работы с кровельными материалами — цинком, медью, сталью.

    Одна рампа — что особенного?

    Этот вид кровельной системы чаще всего используется при строительстве гаражей или хозяйственных построек, а также небольших загородных домов, не требующих тщательного утепления.Конструкция представляет собой ровную поверхность, покрытую слоем материала. Суть его в том, что крыша опирается на стены разной высоты, за счет чего образуется определенный уклон. Чем она хороша: во-первых, простота монтажа — такую ​​крышу очень быстро возводят своими руками. Во-вторых, процесс установки экономичен. Кроме того, каждая односкатная конструкция представляет собой серию элементов:

    • стропил;
    • ящик;
    • слои гидро- и пароизоляции;
    • кровля.

    Если крыша почти горизонтальная, то стропильная система для нее не нужна. Обрешетка — это основа кровли, сделанная из строганных досок и обработанная антисептиками. Доски следует размещать на определенном расстоянии друг от друга, чтобы обеспечить естественную вентиляцию. Дома с односкатной крышей требуют утепления стекловатой, минеральной ватой или пеной, а также гидроизоляции и пароизоляции с помощью специальных пленок. Покрыть односкатную крышу можно любым материалом — профнастилом, металлочерепицей, шифером или рубероидом.К недостаткам односкатных конструкций можно отнести слишком большую нагрузку из-за снега, особенно если крыша сделана практически без уклона. К тому же одного откоса недостаточно для установки чердака или чердака.

    Как это делается?

    Расчет кровли — один из важных этапов, который обязательно нужно провести при проектировании. При этом учитывается несколько моментов:

    1. Расчет угла уклона: откосы должны быть спроектированы таким образом, чтобы вода стекала на землю.Угол наклона зависит от используемого кровельного материала: для профнастила он составляет 20 градусов, для металлочерепицы — 25 градусов, а для шифера — 35 градусов.
    2. Система стропил необходима для распределения нагрузки и повышения прочности конструкции. Его установка начинается с установки бруса мауэрлата, который укладывается по всей длине несущей стены и фиксируется анкерными болтами.
    3. Обрешетка изготовлена ​​из брусков, которые кладут на стропила. Он может быть твердым, а его можно штабелировать через определенные промежутки времени.
    4. Утепление — тоже важный этап, хотя его можно сэкономить при строительстве дома с одним пандусом в этом процессе, так как будет меньше места для проникновения холодного воздуха в комнату. Утепление лучше всего производить при помощи стекловаты или базальтовых матов.
    5. К обрешетке также нужно прикрепить пароизоляционную пленку, а затем уложить гидроизоляционный материал.
    6. Покрытие крыши — оно может быть самым разным.

    Два конька — самый популярный вариант

    Двусторонняя кровля — самый популярный вариант в конструкции кровельной системы.Несмотря на то, что его структура довольно проста, без привлечения специалистов к составлению проекта не обойтись. Конструкция фронтона продумана таким образом, чтобы быть надежной и выдерживать вес различных атмосферных осадков, равномерно распределяя нагрузку по всему периметру дома. Эта система популярна сегодня в связи с тем, что современные проекты предполагают строительство жилого чердака между откосами, что увеличивает полезную площадь без уменьшения площади дачного участка.Как и любая другая кровля, двускатная создается на основе расчетов:

    • сначала разрабатывается схема, в которой будет учтено наполнение кровельного пирога;
    • Затем рассчитывается кровля — для этого нужно знать ее площадь.

    Процесс монтажа кровли очень похож на описанный выше способ. Готовится основание, на которое будет укладываться кровельная система. Собираются стропила, которые можно собирать на земле. Между собой стропила крепят коньковой балкой.Наклоны откосов в идеале должны быть не менее 45 градусов. Создается обрешетка, после чего укладывается утеплитель, пароизоляция и гидроизоляция. На последнем этапе укладывается рубероид.

    Интересным решением является проект дома с мансардой. В этом случае также используется двускатная крыша, а между ее скатами образуется помещение с покатыми стенами. Особенность мансардного этажа в том, что он нависает над всем домом и может иметь планировочное решение. Чтобы увеличить площадь мансарды, можно соорудить не двускатную, а ломаную крышу.Кстати, жилая мансарда не только удобна, но и декоративна: коттедж, оформленный мансардным этажом, смотрится уютно и интересно.

    Квадрантная крыша: современная и просторная

    Если размеры участка позволяют, а также собственные средства, можно установить кровлю в четыре ската. Особенность такой кровли — декоративность, позволяющая придать своему загородному дому определенный архитектурный облик. При этом конструкция отличается простотой устройства и конструкции, а для ее покрытия можно использовать любые материалы.Двускатная крыша не имеет фронтонов, поэтому ее установка будет простой, никаких дополнительных материальных затрат не потребуется. Главное условие — чтобы крыша была надежной и выдерживала определенные нагрузки. Существует несколько видов шатровых крыш:

    Каждый из них имеет свои особенности, и стоит понимать, что проекты таких крыш дорогие из-за необычной и сложной конструкции крыши.

    выводы

    Правильная крыша — что это? На этот вопрос каждый ответит по-своему.Для одних это традиционная двускатная крыша, придающая дому цельность и завершенность, а другие отдают предпочтение более современным вариантам, например, шатровой крыше для своего загородного коттеджа. Любой из этих вариантов имеет право на существование, и это подтверждают проекты крыш — такие разнообразные и интересные. Решив построить дом, найдите хороших дизайнеров, которые проведут грамотные расчеты и расскажут, как сделать монтаж, исходя из какой конструкции и из каких материалов. При установке кровельной системы без профессиональной помощи просто не обойтись.Специалисты помогут вам с выбором строительных материалов, технологии строительства, проектирования и монтажа, сделают все, чтобы ваш дом прослужил вам надежно и долгое время.

    Как сделать крышу своими руками? Эта статья была написана, чтобы ответить на этот вопрос. Про изоляционные материалы и кровлю все давно знают, по этой причине в этой статье мы остановимся на том, как правильно выполнить каркас под кровлю.

    Мауэрлат на двускатную крышу

    Мауэрлат — это фундамент, который принимает на себя основную конструктивную нагрузку.Говоря понятным языком, мауэрлат — это фундамент, на котором будет возведена крыша. Для устройства основания используйте балки сечением 150 на 150 мм. Их устанавливают в плоскости, параллельной коньку кровли.

    Крепление балок мауэрлата должно быть предельно надежным, это делается для того, чтобы кровля не боялась ветра и погодных катаклизмов. В идеале эти действия проводить еще при возведении стен.Для этого нужно уложить четыре верхних ряда кирпичей толстой проволокой. Эта проволока называется катанкой, и ее расположение должно быть с метровым зазором.

    Середина проволоки должна входить в стену из кирпича, а ее концы, свободно свисающие, должны быть такой длины, чтобы ее хватило для последующей обвязки бруса. В том случае, если проектом дома не предусмотрена штукатурка, то монтаж внешнего края проволоки следует проводить внутри раствора, так это не будет заметно.

    Важный момент — мауэрлат должен отступать от края стены не менее чем на 100 мм. Чтобы балки не загнивали, под них подкладывают всего несколько слоев.

    Усиление каркаса крыши

    При возведении кровли обязательным условием является устройство надежного каркаса.
    Рама — это стропильная система, прикрепленная к силовой плите. Обязательно учтите, что если длина балок будет больше 4,5 м, то дополнительно придется монтировать прогоны.

    Оптимальное сечение балок, по которым сооружается каркас крыши в кирпичном доме, составляет 70 на 150 мм.

    Крепление стропил на мауэрлат осуществляется с помощью специального пропила, который фиксируется с помощью двадцатисантиметровых гвоздей. Забивание гвоздями должно производиться по следующему принципу:

    • Первый гвоздь прибивается через стропило к мауэрлату в диагональной плоскости;
    • Второй гвоздь забивается точно так же, только с обратной стороны;
    • Третий гвоздь забивают сверху под углом 90 °.

    Такой способ крепления стропильной системы не позволяет ей перемещаться из стороны в сторону.
    Крепление верхних концов стропил внахлест, оно находится на другом. Одна балка своим концом должна перекрывать параллельную балку. В верхней части они тоже крепятся гвоздями, хотя можно использовать для этого и болты.


    На этом работы по обустройству каркаса можно считать завершенными, останется только уложить кровельный пирог.

    Как сделать крышу дома своими руками видео-урок

    При строительстве индивидуального дома установка кровельной системы считается одним из важнейших этапов, поэтому многие задаются вопросом: как сделать двухстороннюю крышу своими руками?

    Несмотря на то, что в последние десятилетия появились кровли другой конфигурации, двухскатная кровля остается самой распространенной конструкцией.

    Технология работ по устройству, креплению и покрытию кровельной конструкции проработана поэтапно до мелочей.

    При использовании металлочерепицы, шифера, профлиста, ондулина и других материалов технология и последовательность операций остаются прежними.

    Перед тем, как приступить к постройке дома, дачи или бани своими руками, необходимо пошагово разработать чертежи всех элементов постройки.

    Дизайн и форма крыши подбирается в зависимости от размеров здания.При этом учитывается нагрузка, которую будет испытывать двускатная крыша в процессе эксплуатации.

    Чем меньше угол наклона, тем меньше на него влияют дождь, снег и ветер. При этом следует помнить, что угол наклона менее 40 градусов ограничивает рациональное использование мансарды.

    Обустроить чердак в этом случае позволит только ломаная форма двухскатной кровли. Когда ширина дома превышает 6 метров, стропила укрепляют балками.

    На видео показано, где установлены прогоны и стойки.

    При устройстве кровли для бани чаще всего используют двускатные крыши с уклоном под углом 45-50 градусов.

    Рассчитывая потребность в материалах, необходимо помнить, что масса конструкции из профлиста должна быть минимальной и не создавать дополнительной нагрузки на стены и фундамент.

    Прочность древесины, досок и других пиломатериалов определяется не только размером поперечного сечения, но и текстурой древесины.

    Фронтон можно обшить вагонкой, если на чердаке хранятся только старые журналы и вещи, которые жалко выбрасывать.

    Чтобы определить потребность в рубероиде, нужно определить площадь кровли.

    Расчет площади кровли из профнастила или других материалов считается одним из основных этапов проектирования. Все измерения должны быть выполнены правильно и с приемлемой точностью.

    Даже небольшая ошибка может привести к незапланированным расходам на дополнительную закупку материалов.

    При строительстве дома, гаража или бани своими руками каждая копейка, как говорится, на счету.

    Когда общая площадь двускатной крыши определена, достаточно вычислить площадь одного ската и умножить ее на два.

    Такими мелочами, как проемы для дымохода или мансардного окна, можно пренебречь.

    Особенности конструкции

    При проектировании двускатной крыши и разработке чертежей предполагается, что она будет построена на двух стенах.Форма крыши разрабатывается в соответствии с проектом дома в целом.

    При возведении бани, загородного дома или другой легкой конструкции удобнее использовать подвесные стропила. При строительстве большого дома чаще используют стропила.

    В данном случае стропильная система имеет более сложную конфигурацию. На фото представлены оба варианта стропильной системы.

    Осуществляя монтаж кровли своими руками, необходимо строго соблюдать последовательность операций при установке стропил.Без помощников в этом деле не обойтись.

    Конструкция двойной крыши для дома включает в себя следующие компоненты и элементы:

    • мауэрлат;
    • стропильная система;
    • коньки и стойки;
    • ящик;
    • утепление;
    • рубероид.

    В том случае, когда решено оборудовать чердак под крышей, часто применяется ломанная конфигурация. Мансарда ограничена двумя скатами и двумя фронтонами.

    Устройство чердачного помещения требует дополнительных затрат.В то же время строительство дома с жилым помещением на чердаке повышает комфортность и его рыночную стоимость.

    Монтажная пластина

    Брус, который подходит по периметру дома по верхней отметке стен, называется мауэрлатом. Верхняя обвязка принимает на себя всю нагрузку кровельной системы и распределяет ее на стены и фундамент.

    За мауэрлат принимают брус, сечение которого определяется шириной стены.Перед установкой его необходимо пропитать специальным раствором для защиты от возгорания и гниения.

    Монтаж мауэрлата осуществляется таким образом, чтобы его внешняя поверхность была на одном уровне с плоскостью стены.

    На видео показано, как брус крепится к стене с помощью шпилек. Устанавливать мауэрлат следует правильно и надежно, поскольку он выполняет функцию фундамента для кровельной двускатной системы.

    Установка может производиться разными способами.Если стены возводятся из кирпича, то на этапе строительства проволока — катанка замуровывается.

    В стержне просверливаются сквозные отверстия, через которые пропускается проволока. Следующим шагом будет надежно затянуть проволоку.

    Вместо проволоки можно закрепить металлические шпильки диаметром 10 мм. Планка надевается на шпильки и фиксируется гайками с широкими шайбами.

    И в первом, и во втором вариантах крепление можно сделать своими руками. В некоторых случаях нижняя часть фронтона крепится к силовой плите.

    Монтаж балок перекрытия

    Для того, чтобы выполнить монтаж потолка для дома, используется брус сечением 200х100 мм. Для бани или загородного дома секция подбирается в зависимости от размеров постройки.

    Изначально две крайние балки разнесены по длине конструкции. Следующим шагом будет разметка точек крепления оставшихся балок.

    Своими руками с помощью шнура и рулетки расстояние между крайними балками разбивают на отрезки длиной по 60 см.Именно с таким шагом будут устанавливаться стропила на балки перекрытия.

    На видео показан этот процесс. Все балки крепятся на мауэрлат 200 мм гвоздями. После этого желательно уложить временные балки на балки из профилированных листов или досок.

    Крепление можно производить металлическими уголками и шурупами. При установке балок необходимо выдерживать величину выноса за пределы стен. Размер смещения определяет ширину карниза.

    Практика показывает, что достаточно 50 — 60 см.На этом этапе необходимо предусмотреть, чтобы фронтон был пришит с торцов крыши. Для бани или садового домика можно сделать его в упрощенном виде.

    Если у дома сломанная мансардная крыша, то у фронтона большая площадь. При этом необходимо предусмотреть возможность устройства двускатного свеса и отлива.

    Балки, уложенные на стены, перед монтажом необходимо выровнять в горизонтальной плоскости.

    Крепежная стропильная система

    Устройство стропильной системы требует использования идентичных элементов.После того, как балки уложены и закреплены, выполняется монтаж коньковой планки.

    Для этого по средней линии дома устанавливаются стойки 100х50 мм. Высота этих стоек должна быть равна высоте стен от пола до верхней плоскости силовой плиты. Стойки крепятся проставками.

    В качестве коньковой балки можно взять доску сечением 150х50 мм. Следующим этапом является установка стропил. Для начала нужно сделать шаблон.

    Когда строительство ведется вручную, необходимо контролировать качество работы после каждого этапа.

    Сделать шаблон своими руками очень просто. Стропильная доска одним концом прикладывается к балке, а другим — к коньковой балке.

    На обоих концах контрольные линии перечеркнуты, а лишние части отпилены. Шаблон готов и вы можете приготовить по нему нужное количество стропил для дома или бани.

    Установка осуществляется в определенном порядке. Установив одно стропило, сразу необходимо закрепить противоположное.

    Крепление к коньковой планке производится гвоздями, а к балке потолка можно крепить скобу или металлические уголки и саморезы. На видео показано, как это делается.

    Вне зависимости от ломаной крыши или обычной формы под стропила устанавливаются вертикальные стойки и горизонтальные болты.

    Устройство фронтона

    После завершения монтажа стропильной конструкции фронтон зашивается. Строить дом, а не оформлять фронтон — недопустимо.В последнее время фронтон оборудуют профнастилом.

    Это качественное решение, хотя в оформлении фасада в этом случае могут возникнуть определенные сложности.

    Для установки фронтона необходимо установить каркас.

    При этом оконный проем необходим. Окно на чердаке необходимо для вентиляции. Чаще всего фронтон обшивают обрешеткой или вагонкой.

    Во время чистовой отделки фасада фронтон украшается различными способами.На видео показано, как украсить дом с покатой крышей.

    Изготовление карниза

    Рациональное устройство двускатной кровли предполагает наличие карниза по всему периметру конструкции. Практика показывает, что для бани придётся подшить карниз своими руками.

    Карниз предназначен для отвода дождевой воды от попадания под фундамент.

    Если здание будет оборудовано системой металлических водосбросов, на этом этапе необходимо установить и закрепить кронштейны для крепления отливок.

    Пластиковая водосточная система крепится непосредственно к карнизу. Подшить карниз снизу можно сайдингом или листами профнастила. На фото водосточная труба установлена ​​в углу дома.

    Обрешетка и изоляция

    Первым делом закрепляем полосу гидроизоляционной пленки на крыше в нижней части ската. К стропилам крепится строительным степлером.

    После этого к стропилам прибивают рейки контр-обрешетки.Если устройство кровли предполагает утепление, то на пленку укладывается изоляционный материал.

    На видео показана последовательность работ при установке кровельного пирога. При строительстве бани утепление кровли не применяется.

    Обрешетка в данном случае рассчитана на конкретный рубероид. Для крепления профлиста такое же, как и при использовании шифера.

    Использование профнастила увеличивает стоимость конструкции, но придает ей большую прочность.

    Конструкция и устройство обрешетки бывает двух типов. Первый тип предназначен для твердого рубероида, такого как металл, шифер или профлист.

    Второй вид ящиков изготавливается под мягкую кровлю. В частности, для ванны используют рубероид.

    Конкретные формы обрешетки и тип кровельного материала подбираются на этапе проектирования. Построить современный дом с двускатной крышей можно только с учетом множества нюансов и деталей.

    В первую очередь, это касается устройства кровли. Не стоит экономить на качестве кровельных материалов. Однако следует избегать дополнительных затрат.

    Укладка рубероида

    В последние годы на рынке строительных материалов появилось много новых продуктов. Эта тенденция коснулась и сдвоенной крыши.

    Ондулин и металлочерепица заменили привычный и проверенный временем шифер. Кровля из профлиста прослужит долго и надежно при правильной установке.

    Для того, чтобы выполнить кровельные работы своими руками, необходимо знать технологию и последовательность действий.

    Начиная с того, как разрезать металлическую кровлю, и убедиться, что защитная пленка поднята до точки крепления. Приобретая рубероид, необходимо руководствоваться инструкцией по его установке.

    Общие правила

    Чтобы построить хороший дом для жизни, необязательно приобретать оригинальный проект.

    Намного эффективнее подробно ознакомиться с уже построенными в районе домами-приборами.Привлекательно выглядят постройки с куполами и шпилями.

    В то же время обычные двускатные крыши отличаются гармонией формы и стиля. Их главное преимущество заключается в надежности и функциональности.

    И еще одно преимущество, которое следует отметить — такую ​​крышу можно возвести своими руками с минимальными затратами.

    Facebook

    Твиттер

    В контакте с

    Одноклассники

    Google+

    планов двускатной крыши над крыльцом

    Как построить двускатную крышу над палубой | Hunker — Pinterest , 13 мая 2013 г. — Строительство двускатной крыши над существующей палубой сделает ее более комфортной, обеспечив тень и укрытие от дождя.Двускатная конструкция … Результат изображения для двускатной крыши над входной дверью с … — Pinterest , Как построить крыльцо: конструкция крыльца экрана. Добавьте закрытую веранду в свой дом, используя базовые приемы создания каркаса и террасы. Как добавить крыльцо с двускатной крышей, чтобы она соответствовала … — YouTube , https: //www.homebuildingandrepairs.com Нажмите на эту ссылку, чтобы получить дополнительную информацию и полезные видеоролики о конструкции крыши, архитектурном дизайне … Строительство двускатной крыши над настилом | DoItYourself.com , 2010/4/16 / … Строительство двускатной крыши над настилом · Шаг 1: Измерьте расположение столбов · Шаг 2: Якорные стойки · Шаг 3: Установите опорные стойки · Шаг 4: Прикрепите…Как построить двускатную крышу над настилом | Hunker , Прибейте 5/8-дюймовую фанерную обшивку к фермам для настила крыши. Используйте кровельные гвозди, чтобы прикрепить рубероид к обшивке, убедившись, что он перекрывает его на 3-4 дюйма … Как построить двускатную крышу над входной дверью — радостные производные , 2019/8/5 / … Легкое пошаговое руководство -шаговая инструкция, как построить двускатную крышу над входной дверью. Сделайте свой собственный навес для входной двери всего за один день и … Постройте крышу над своей палубой | Decks.com , Ручное обрамление крыши крыльца включает в себя сначала установку коньковой балки и боковых стен на надлежащую высоту, с которой будет свисать крыша.На большинстве крыш крыльца используется 2×6 … Как построить крышу крыльца самостоятельно за 7 шагов , Думаете ли вы о добавлении фронтона крыльца к существующей крыше или о строительстве новой, полезно помочь вам пролить воду и снег. Как построить … Пристройка крыльца со двускатной крышей — Винное мероприятие Stabia , Строительство крыши над палубой превращает эту территорию в наилучшее из возможных жилых помещений на открытом воздухе. Вы также захотите убедиться, что конек вашего нового фронтона … Как построить крышу над палубой — arxiusarquitectura , Всегда старайтесь, чтобы угол наклона и свес крыши дома соответствовал односкатной крыше.Добавить металлическую крышу над палубой добавить металлическую крышу над палубой сборка 15.

    Добавление черепицы к фронтонным стенам на соломенном тюке или обычном HouseStrawBale.com

    Добавление черепицы к двускатным стенам на первый взгляд может не показаться темой, связанной с соломенными тюками. Это не значит, что вам не нужно учиться этому навыку по нескольким причинам. В первую очередь, многие дома из тюков соломы используют черепицу на торцевых стенах фронтона. Они делают это, чтобы добавить дополнительную текстуру штукатурке стен тюков.Следующее пошаговое руководство предоставит вам информацию, необходимую для правильной установки черепицы. Хорошо установленная черепица прослужит будущим поколениям. Возможно, у вас уже есть опоясывающий лишай, который требует внимания и заботы. В любом случае, этот пост поможет вам создать качественную работу по укладке черепицы.

    Во-вторых, я покажу вам, как определить плохую работу перепрошивки, и дам вам некоторые подробности о правильных методах перепрошивки. Это то, что вы можете использовать на протяжении всей своей карьеры строителя, а не только при переделке.Наконец (не совсем, потому что я уверен, что есть масса других причин для изучения этого классного навыка), вы можете укрепить свою уверенность в строительстве и знать, что вы тоже можете сделать такую ​​работу. Каждый раз, когда вы понимаете, что можете делать что-то, связанное со строительством, , все ваши строительные навыки возрастают с этой уверенностью. Так что давай проверим!

    Вот как выглядел дом до того, как я начал переделывать фронтальные стены. Вы можете видеть, что в нескольких местах наблюдается довольно значительное ухудшение опоясывающего лишая.Стена первого этажа находится в достаточно хорошем состоянии, и ее возраст указывает только на фронтон. Это могло произойти из-за того, что фронтон больше подвержен воздействию элементов или из-за того, что установка не была выполнена должным образом. При дальнейшем осмотре я обнаружил некоторые вещи, которые определенно показывают непонимание деталей мигания. Это непонимание вполне могло отразиться на всей установке.

    Вы, наверное, уже знаете, что оклад — жизненно важная часть строительства дома.Без надлежащей мигающей отделки канистра для воды и попадет в ваш дом. На фото справа показана первая часть проблемы с мигалкой в ​​этом доме. Вы можете это заметить? Проблема в том, что оклад был установлен поверх сайдинга, а не под ним, как это требуется для его правильного функционирования. Представьте себе каплю или наводнение воды, омывающее поверхность этого крытого щебня. Когда он встретится с гидроизоляцией, он продолжит омывать поверхность черепицы и в конечном итоге окажется на позади гидроизоляции , чья работа заключается в предотвращении попадания воды в ваш дом.

    Вы должны установить мигание так, чтобы вода была направлена ​​в сторону от дома, а не в него. В данном конкретном случае оклад устанавливается в неправильном порядке (сверху сайдинга, а не за ним), перевернут (изгиб на 90 градусов находится сверху, образуя плоскую поверхность, на которой может скапливаться вода) и является На 100% полагается на уплотнение между гидроизоляцией и сайдингом. Это обречено на провал.

    Переходная планка из стены в крышу

    Так как же это нужно было сделать правильно? Это немного опережает остальную часть демонстрационной работы, но это важная деталь, которую нужно исправить при добавлении черепицы к фронтону стен, так что давайте приступим к делу.Первым делом необходимо снять стены до проседания: обшить или пропустить обшивку, в зависимости от того, что там есть и какой код требует. Удалите всю черепицу, опоясывающий лишай, гвозди, бумагу и любой другой мусор. Оказавшись там, установите так называемую «пошаговую прошивку». Здесь отдельный кусок прямоугольного гидроизоляции кладут на стену и одновременно кладут под кровельный материал на соседней крыше, по одному ряду черепицы. Это лучший способ гарантировать, что вода не попадет в дом, сползая по стене или , скапливаясь на крыше.Это может быть сложно установить при реконструкции или ремонте, поскольку существующая черепица вдоль стены должна быть поднята и модифицирована, чтобы учесть мигание. Тем не менее, это стоит делать правильно!

    Оттолкнуть воду

    В данном случае я разместил непрерывный прямоугольный гидроизоляционный слой поверх существующей крыши и у стены и смог избежать установки нового ступенчатого гидроизоляции. Единственная причина, по которой я смог это сделать, заключалась в том, что много лет назад на месте существовала ступенька, которая все еще находилась в приемлемой форме.Он был не в достаточно хорошей форме, чтобы стоять самостоятельно, но с дополнительной частью прямоугольной планки сборка была в порядке.

    Вы также можете видеть, что я добавил изгиб в нижней части оклада, который будет направлять воду от стены. Другими словами, когда вода будет стекать по потолку, она не будет просто стекать по стене внизу. Вместо этого он будет отталкиваться от стены этой мигающей деталью. Это может быть трудно увидеть, но изгиб в гидроизоляции устанавливается полностью под последней черепицей, поэтому, если вода по какой-либо причине скапливается в изгибе (листья или другой мусор), она не проникает через крышу и, в конечном итоге, сам дом.Это сложно сделать при перестановке двускатных стен, потому что не всегда можно поднять нижнюю черепицу, не повредив ее без возможности ремонта. В этом случае мне удалось заставить его работать, хотя в процессе были нанесены незначительные повреждения.

    Следующим шагом будет продолжение гидроизоляции стены путем добавления рубероида или аналогичного материала ко всей подготовленной поверхности стены. В данном случае я использовал рубероид 30 #. Установите войлок снизу вверх и убедитесь, что он перекрывает имеющуюся черепицу внизу таким образом, чтобы вода могла стекать от стены, а не за черепицу и в стену.Будьте максимально точны с любым проходом в стене, чтобы не увеличивать риск попадания воды за черепицу. Я всегда сначала крою вещи слишком туго, а затем постепенно подстраиваюсь к правильным стрижкам. Это позволяет мне «подкрасться к идеальной посадке». Не забудьте перекрыть последовательные слои войлока в соответствии со спецификациями производителя. Я рекомендую нахлест не менее 6-8 дюймов на вертикальной поверхности стены, чтобы быть в безопасности.

    Важно знать и правильно планировать обнажение фронтона черепицы.Другими словами, вы хотите соответствовать существующим рисункам черепицы с точки зрения воздействия сайдинга или того, сколько черепицы отображается в каждом ряду. Проведите меловую линию поверх существующей черепицы, чтобы определить местоположение следующего подкладочного слоя, а затем установите подкладочную черепицу поочередно. Обратите внимание, что подкладочная черепица совсем не однородная, поэтому любые линии мела должны быть нанесены на дно дорожки черепицы, чтобы вы могли правильно выровнять черепицу.

    Опорная черепица должна располагаться на расстоянии в соответствии со спецификациями производителя: примерно 1/8 ″ — 1/4 ″ друг от друга, как и отделочная черепица. В этой ситуации подкладочная черепица удерживается примерно на 1/2 дюйма над окончательным размещением кровельной черепицы, чтобы создать теневую линию внутри макета. Это помогает нам делать линии мела в нижней части слоя черепицы, не видя этих линий мела на законченной работе. Используйте минимум 2 гвоздя на черепицу и третий гвоздь на черепицу шириной более 10 дюймов.Установите эти гвозди примерно на 2-3 дюйма выше дна черепицы и минимум на 1/2 дюйма от краев черепицы.

    На фотографии слева видно, как расстояние между черепицей создает теневую линию. Если вы присмотритесь, вы увидите, что коричневая черепица на подложке примерно на 1/2 дюйма выше, чем финишная черепица. На этой фотографии можно увидеть еще несколько важных факторов. Вернемся к обсуждению перепрошивки. Вы заметили, что рубероид выходит за верхний фланец металлической планки, отводя воду от стены? Вы также заметили, что финишная черепица также распространяется на оклад? Если вы помните, как устанавливалась оригинальная гидроизоляция, она располагалась поверх черепицы.Я исправил эту проблему с помощью новой установки.

    Еще одна деталь, на которую следует обратить внимание, это то, что я не обрезал угловую черепицу, чтобы она плотно прилегала к окладу. Вместо этого я оставил промежуток примерно в 1 дюйм между ними. Не похоже, что на этой фотографии такой большой промежуток, но он действительно составляет около 1 дюйма. Это устраняет риск впитывания воды черепицей из гидроизоляции и увеличивает срок службы черепицы.

    Еще раз не забудьте уточнить у производителя, что они рекомендуют для зазора.В данном случае я не говорю о компенсационном шве между двумя соседними финишными черепицами или подкладочной черепицей. Вместо этого я говорю о расстоянии между суставами от одного курса к другому, то есть курса над другим. Эти суставы не должны совпадать. Фактически, они должны шататься как минимум на 1 1/2 дюйма от одного курса к другому. Больше места — еще лучше. Сохраняйте этот интервал на протяжении всей работы. Это будет означать, что вам придется изменить размер черепицы с помощью топора, ножа или пилы, чтобы они подходили правильно.Основное внимание необходимо уделять сохранению смещенных стыков между курсами. В то же время не забудьте сохранить расстояние 1/8 ″ — 1/4 ″ между соседними черепицами. Вы не поверите, но иногда это может быть сложно при добавлении черепицы. Обязательно уделите пристальное внимание и дважды проверьте все на каждой черепице, прежде чем прибивать ее на место.

    Укладка черепицы на двускатные стены — дело непростое. Это требует времени, разборчивости и важности деталей. Тем не менее, это то, что может сделать , если предварительно спланировать, проявить терпение и желание улучшить свои общие строительные навыки.В конце концов, вы научитесь новому навыку и защитите свой дом на долгие годы. Это стоит отметить! Устройтесь поудобнее и наслаждайтесь новым видом. Похлопайте себя по спине и почувствуйте повышенную уверенность, которая пришла с этой работой!

    Если вы готовы перейти на следующий уровень и хотите начать строительство собственного дома из соломенных тюков, ознакомьтесь с нашей серией видео для мгновенной загрузки. Он охватывает все: от заливки фундамента из бетонной плиты до каркаса тюкового дома, его тюкования и оштукатуривания.Все это вы можете смотреть в удобное время, не выходя из дома. Вы можете получить ВСЕ ПЯТЬ ВИДЕО всего за 40 долларов, , так что посмотрите его сегодня, нажав ЗДЕСЬ.

    Хотите узнать больше о домах из тюков соломы и о том, как их построить? Хотите сделать это БЕСПЛАТНО? Подпишитесь на наш совершенно бесплатный 16-дневный электронный курс по соломенным тюкам! Узнайте больше ЗДЕСЬ.

    Устройство стропильной системы из деревянных элементов. Как сделать стропильную систему двускатной крыши своими руками. Варианты стропильных систем с усадками

    Для изготовления стропил в индивидуальном строительстве обычно используются деревянные материалы: доски, брус, бревна.Несмотря на относительную дешевизну, деревянные стропила достаточно прочны, чтобы выдерживать все кровельные нагрузки и верно служить долгие годы.

    Другие возможные материалы для стропильных систем — металл и железобетон — не подходят для частного строительства из-за их большого веса, сложности монтажа и высокой стоимости.

    Стропильная система должна быть прочной, но не тяжелой. Конечно, для несущего основания кровли крупных промышленных зданий и многоэтажек приходится использовать металл или железобетон.А для обычных частных домов — это лишнее. В этом случае стропила делают из дерева — из досок, бруса (обыкновенного или клееного), бревна.

    Бревна используются редко, исключительно для срубов. Этот материал слишком увесистый, требует от плотника высокого профессионализма и умения выполнять сложные пропилы в местах крепления.

    Брус — лучший вариант, из которого можно смонтировать прочные и прочные стропила. Единственный недостаток бруса — высокая цена.

    В качестве замены бруса часто используются более дешевые доски, минимальной толщиной 40-60 мм. В список их преимуществ также можно отнести небольшой вес, простоту монтажа и высокий запас прочности.

    К выбранному пиломатериалу предъявляются следующие требования:

    • Минимально допустимые сорта древесины 1-3. Допускается наличие сучков в небольшом количестве (лучше вообще без них!), Не более трех сучков, высотой до 3 см, на 3 м.Допустимы и трещины, но они не должны проникать в древесину, их длина не может превышать половину длины материала.
    • Допускается использование высушенной древесины влажностью до 18-22%. Если эти показатели выше, стропила по мере высыхания могут трескаться или гнуться и потерять форму.
    • Несущие части стропильной системы изготавливаются из материала толщиной 5 см, шириной 10-15 см.
    • Длина элементов из хвойных пород до 6.5 м, а из твердых пород древесины до 4,5 м.
    • Все деревянные части стропил перед началом эксплуатации необходимо обработать защитными составами, предотвращающими их гниение, возгорание и повреждение древесными насекомыми.

    Основные части деревянной стропильной системы

    Основным элементом деревянной стропильной системы является ферма — плоская треугольная конструкция. Стороны «треугольника» образуют стропильные ноги, соединенные под углом сверху. Для соединения стропил по горизонтали используют затяжки, ригели, утяжки.

    Стропильная система состоит из нескольких ферм, выступающих на мауэрлат и скрепленных между собой балками.

    Чтобы лучше понять специфику фермы, определимся с ее элементами. Их состав и количество в одной конструкции зависит от типа кровли, ее размеров и типа используемых стропил.

    Итак, компоненты могут быть такими:

    • Стропильная нога — это сами стропила, на которые набивают обрешетку и укладывают рубероид.Ферма состоит из двух стропил (балок), соединенных сверху коньком в виде треугольника. Угол наклона равен углу наклона скатов кровли.
    • Puff — турник, скрепляющий стропила по горизонтали и не позволяющий им раздвигаться в обратном направлении под действием нагрузки. Используется в подвесной стропильной системе.
    • Ригель — балка, похожая на затяжку, но работающая по другому принципу. В системе он сжат, а не растянут.Крепится к стропилам в их верхней части.
    • Scramble — также горизонтальная перекладина, соединяющая стропила и повышающая устойчивость фермы. Применяется в системе многослойных стропил.
    • Стойка — горизонтальная балка, служащая дополнительным упором для фиксации стропильных ног.
    • Раскос — элемент, устанавливаемый под углом к ​​горизонтали, придающий стропилам дополнительную устойчивость.
    • Mares — используется для удлинения стропил при необходимости создания свесов.

    Также к стропильной системе можно отнести детали, которые не имеют прямого отношения к фермам, но используются для их монтажа и сборки. Их:

    • Прогон — Балка, идущая по откосам, соединяющая опоры ферм. Особым случаем является коньковый прогон, который устанавливается по скату крыши в ее высшей точке (коньке).
    • Обрешетка — состоит из брусков или досок, набитых сверху на стропила по скатам кровли.На обрешетку монтируется рубероид.
    • Мауэрлат — брус или доски, уложенные по периметру внешних (капитальных) стен здания. Предусмотрено наличие мауэрлата для фиксации на нем нижних концов стропил.
    • Подоконник — элемент, похожий на мауэрлат, но проложенный вдоль внутренней стены здания. На кладке закреплены вертикальные столбы.

    Виды стропильных систем

    Из дерева можно собрать множество вариантов ферм и, соответственно, стропильных систем.Но все их можно разделить на два типа: подвесные и многослойные.

    Стропильные системы подвесные

    Применяются для помещений без внутренних стен. Фермы из стропил опираются исключительно на наружные стены, дополнительная опора не требуется. То есть висячие стропила покрывают один пролет шириной 6-14 м.

    Обязательной частью подвесных ферм, кроме стропильных ног, соединенных вверху под углом, является затяжка — горизонтальная балка, соединяющая стропила. Затяжка становится основой «треугольника» фермы.В большинстве случаев он располагается ниже конструкции, соединяя нижние концы парных стропил. Но используются и схемы с приподнятой затяжкой. А также с его модифицированной версией — перекладиной, которая выглядит как приподнятая затяжка, но работает на сжатие, а не на растяжение, как настоящая затяжка.

    Необходимость использования мауэрлата зависит от наличия затяжки и ее расположения в хозяйстве. Если затяжка расположена у основания стропил, то мауэрлат не нужен. Во время установки ферма опирается на внешние стены за счет существующей затяжки, которая одновременно становится балкой перекрытия.Если затяжка приподнята вверх, или если вместо нее используется болт, мауэрлат обязательно включается в схему, как основу для крепления стропил по верхним краям стен.

    В качестве дополнительных элементов в подвесной системе используются передняя бабка и стойки. Они служат для укрепления фермы при покрытии широких пролетов.

    Бабушка по виду напоминает вертикальную стойку, идущую от центра затяжки до верхней точки фермы (коньковой части). Фактически, передняя бабка представляет собой подвеску, функция которой заключается в поддержании слишком длительного затяжки (более 6 м) и предотвращении ее прогиба.

    В паре с передней бабкой, при еще большем увеличении длины затяжки, используйте подкосы — диагональные балки. Они упираются одним концом в стропильную ногу, другим — в бабку. В одной ферме используются две стойки по обе стороны от передней бабки.

    На дачных участках и небольших частных домах подвесные стропила из дерева хороши тем, что позволяют устраивать просторные чердачные помещения без перегородок внутри. Конечно, речь идет о схемах, где нет подкосов и бабочек.Их наличие заставляет застройщика разделить чердак как минимум на две комнаты.

    Стропильные системы

    Оригинальная конструкция деревянных стропил применяется для помещений с внутренними массивными стенами, которые служат дополнительной опорой для системы. При этом расстояние между внешними стенами (общий пролет перекрытия) может быть в пределах 6-15 м.

    Всплывающие фермы в обязательном порядке состоят из стропил, опирающихся на внешние стены, и вертикальных водостоков, опирающихся на внутреннюю стену.Если в схеме две внутренние стенки, можно использовать две стойки.

    В отличие от навесной, в многоуровневой системе всегда присутствует мауэрлат, к которому крепятся стропила. Стойки врезаются в своеобразный мауэрлат — лежачий. Это балка, уложенная поверх внутренней несущей стены.

    При пролете 6 м и менее используется простейшая пилонная ферма, состоящая из двух парных стропил и стойки. Устройство деревянных стропил при увеличении пролета требует внесения в схему дополнительных деталей, таких как подкосы и подкосы (стропильные ноги).

    Усадки аналогичны затяжкам в подвесных системах, но всегда расположены над основанием стропил. Основная цель боя — повысить стабильность системы.

    Для устойчивости также предназначены раскосы

    , которые также называются стропильными ногами. Стойка поддерживает стропильную ногу, то есть фактически становится дополнительной (третьей по счету после мауэрлата и конькового прогона) опорой.

    Привычные деревянные стропила — самые распространенные для частных домов, коттеджей.Обычно такие постройки имеют одну или несколько внутренних капитальных стен, перегородок, которые могут стать опорой и дополнительной опорой для прочной стропильной системы.

    Способы крепления стропил на мауэрлат

    Точка крепления стропил к мауэрлату — одна из важнейших, от правильности ее выполнения зависит функциональность стропильной системы и ее способность воспринимать нагрузки.

    Всего таких креплений бывает два типа: жесткие и выдвижные.Выбор одного из них зависит от схемы стропильной конструкции. Замена жесткого крепления на раздвижное или наоборот, а также недостаточное обеспечение необходимой степени смещения стропильных ног приведет к тому, что схема «сломается» и не заработает.

    Жесткое крепление обеспечивает прочное фиксированное сочленение стропил с мауэрлатом. Сдвиг не допускается, однако стропила могут вращаться в шарнире. Организуйте это крепление двумя основными способами:

    • путем врезания стропильной балки в мауэрлат и последующей фиксации сборки уголками, скобами, гвоздями;
    • , используя металлические уголки и опорную планку.

    Раздвижное крепление (или как его еще называют кровельщики — «скользкое») — это немного другой тип и функциональность. Он позволяет стропильной ноге двигаться относительно опоры. Конечно, этот сдвиг не будет заметен глазу, но позволит стропильной системе не деформироваться при естественной усадке стен дома. Раздвижное крепление особенно необходимо при строительстве деревянных срубов. Также это реализуется при строительстве домов любого другого типа, если этого требует схема и расчет деревянных стропил.

    Чтобы обеспечить стропильной ноге небольшой запас хода относительно мауэрлата, применяют специальные крепления — бегунки. Конструктивно они состоят из двух металлических элементов, первый из которых неподвижен, а второй способен перемещаться относительно первого. Раздвижные крепления бывают двух типов: открытые и закрытые.

    Слайдер открытого типа представляет собой сборную конструкцию, состоящую из двух отдельных частей: статической направляющей и уголка с изгибом вверху. Направляющая продевается в изгиб уголка и закрепляется на стропильной ноге, уголок крепится к мауэрлату.При изменении геометрических размеров постройки направляющая может перемещаться относительно жестко закрепленного угла на 60-160 мм.

    Выдвижная опора закрытого типа по своим свойствам точно такая же. Немного меняется конструкция, она уже не разборная, а цельная. Уголок, который крепится к мауэрлату, имеет в центральной части петлю. В него вставляется направляющая, которая, в свою очередь, крепится к стропильной ноге.

    Какие два варианта крепления (раздвижной и жесткий) показаны в видеоролике:

    Еще одним важным узлом фермы является стропильная установка в коньковой части.В частном домостроении для этих целей чаще всего используются следующие варианты крепления:

    • перекрытие;
    • приклад
    • с помощью спила дерева.

    Самым простым вариантом считается фиксация внахлестку. Верхние края парных стропил просто кладут друг на друга. Затем на обоих концах проделывается отверстие и соединение фиксируется шпилькой или болтом с гайкой.

    Для соединения спина к спине верхние концы стропильных ног обрезаются под углом, чтобы можно было соединить пропиленные поверхности.Крепление осуществляется гвоздями, которые забивают конец конька через оба стропила. Для дальнейшего закрепления гвоздевого соединения используют горизонтальные деревянные пластины или металлические пластины, которые укладывают поверх соединения с обеих сторон фермы.

    Соединение полудерева предусматривает предварительную обрезку на верхних концах стропил углублений на половину толщины бруса. Это позволяет совмещать стропила в коньке, как части конструктора, не увеличивая толщину конькового узла (как это бывает при перекрытии).После соединения деталей их фиксируют гвоздями, болтами или шпильками.

    Кроме описанных способов существуют и другие, менее распространенные. Например, соединение шип-паз. Он не пользуется популярностью, так как требует от плотника большого профессионализма. Суть крепления в том, что в одном стропиле делается паз, а в другом вырезается шип. Шип и паз совмещаются и скрепляются гвоздем бой или гвоздем.

    Одно из возможных соединений стропил в коньке (стык, через коньковый ход) рассмотрено на видео:

    Достоинства и недостатки деревянных стропил

    Однако работа с деревом и установка деревянных стропил особых трудностей не представляет.Кроме того, есть и другие преимущества использования дерева в качестве материала для стропил:

    • низкая стоимость древесины;
    • широкое распространение;
    • относительно легкий вес, упрощающий установку;
    • нет необходимости привлекать тяжелую строительную технику;
    • универсальность, возможность использования на постройках из любых материалов и вне зависимости от несущей способности фундамента.

    Недостатки выбора деревянных стропил незначительны, но их тоже нужно знать «лично» перед началом строительства:

    • необходимость обработки защитными средствами, предотвращающими возгорание и гниение дерева, а также снижающими его «привлекательность» для различных насекомых-вредителей;
    • использование деревянных стропил возможно только на пролетах до 14-17 м, для более широких пролетов рекомендуется использовать металлические или железобетонные;
    • немного сокращен срок службы по сравнению с металлическими или железобетонными фермами.

    Таким образом, все недостатки скорее являются особенностями, чем настоящими отрицательными сторонами. Этим объясняется широкое распространение деревянных стропил в частном домостроении.

    При строительстве одноэтажных домов очень популярна двухскатная крыша. Это связано со скоростью строительства. По этому параметру с двускатной крышей может соперничать только двускатная крыша. Устройство двускатной крыши не слишком сложное. И вы сами успешно освоите эту работу.

    Устройство двускатной кровли

    Двускатная крыша состоит из двух наклонных поверхностей прямоугольной формы. Благодаря этому осадки, которые представлены дождевой и талой водой, естественным образом стекают с крыши. Двускатная крыша имеет довольно сложную конструкцию. Состоит из следующих конструктивных элементов: мауэрлат, стропильная система, кобылка, конек, свес, подкладка, подкосы, затяжки, обрешетка и стойки:

    1. Мауэрлат. Этот элемент выполняет функцию передачи и распределения нагрузки, создаваемой стропильной системой, на несущие стены дома.Для изготовления мауэрлата используется брус квадратного сечения — от 100 до 100 до 150 до 150 мм. Лучше использовать хвойную древесину. Балка размещается по периметру здания и крепится к внешним стенам. Для крепления используйте специальные стержни или анкеры.
    2. Стропильная нога. Стропила составляют основной каркас любой крыши. В случае двускатной крыши они образуют треугольник. Стропила отвечают за равномерную передачу нагрузок на мауэрлат. В первую очередь, те, которые возникают из-за осадков, ветра и веса самой крыши.Для изготовления стропил используют доски сечением 100 на 150 или 50 на 150 мм. Шаг стропил выбирайте примерно 60-120 см в зависимости от типа рубероида. При использовании тяжелых перекрытий чаще ставьте стропила.
    3. Маленькая лошадка. Этот элемент соединяет два ската наверху крыши. Конек образуется после соединения всех стропил.
    4. Mares. Они выступают продолжением стропил и образуют свес двускатной крыши. Кобылы обычно устанавливаются, если стропила очень короткие и не допускают образования свеса.Для изготовления данного конструктивного элемента возьмите доску, имеющую меньшее сечение, чем стропила. Использование кобылки облегчает возведение стропильной системы, так как позволяет использовать короткие стропила.
    5. Карниз. Эта часть конструкции стропильной системы двускатной крыши отвечает за отвод воды во время дождя со стен и в то же время предотвращает их намокание и быстрое разрушение. Свес, как правило, выступает из стены на 400 мм.
    6. Подоконник. Он расположен на внутренней стене и служит для равномерного распределения нагрузки от опор крыши.Для изготовления домиков используется брус, имеющий сечение 150 на 150 или 100 на 100 мм.
    7. Стеллажи. Эти вертикальные элементы отвечают за передачу нагрузки с конька на внутренние стены. Для создания этого элемента подготовьте балку квадратного сечения 150 на 150 или 100 на 100 мм.
    8. Распорки. Они нужны для передачи нагрузок от стропил на несущие стены. Подтяжки и затяжки образуют прочную конструкцию, называемую фермой. Подобное устройство рассчитано на то, чтобы выдерживать нагрузки при больших пролетах.
    9. Puff Эта структурная единица вместе со стропилами образует треугольник. Он не дает разойтись стропилам в разные стороны.
    10. Ящик. Эта конструкция состоит из досок и брусков. Их крепят перпендикулярно стропилам. Обрешетка необходима для равномерного распределения по стропилам веса кровельного покрытия и нагрузок, создаваемых погодными явлениями. Кроме того, обрешетка потребуется для приклеивания стропил друг к другу. При устройстве мягкой кровли для создания обрешетки следует использовать не доски и бруски, а влагостойкую фанеру.

    Разновидности стропильной системы двускатной крыши

    Существуют системы двускатных крыш с навесными и многослойными стропилами. В идеале дизайн сочетает и то, и другое. Стропила подвесного типа обычно устанавливают, если внешние стены расположены на расстоянии менее 10 м. Также между ними больше не должно быть стен, разделяющих пространство жилого дома. Конструкция с нависающими стропилами создает передаваемую на стены разрывную силу.Уменьшить его получится, если устроить затяжку из дерева или металла и поместить ее в основание стропил.

    При этом стропила и затяжка образуют жесткую геометрическую фигуру — треугольник. Он не может деформироваться под нагрузками в любом направлении. Если поместить выше, затяжка будет сильнее и мощнее. Затяжки балки перекрытия. Благодаря их использованию подвесная стропильная система двускатной крыши выступает основой устройства мансардного этажа.

    Стропила крыши по своей конструкции имеют опорную балку, которая расположена посередине.Она отвечает за перенос веса всей крыши на опору промежуточного столба или среднюю стену, расположенную между внешними стенами. Стропила рекомендуется устанавливать, если внешние стены располагаются на расстоянии более 10 м. Если вместо внутренних стен стоят колонны, можно чередовать стропила кладочного и навесного типа.

    Стропильная система своими руками

    Крыша должна быть прочной, чтобы выдерживать различные нагрузки — атмосферные осадки, порывы ветра, вес человека и самой кровли, но и легкая, чтобы не оказывать сильного давления на стены дома.Правильно устроенная двускатная крыша равномерно распределяет нагрузку на все несущие стены.

    Расчет двускатной крыши

    Выбор уклона двускатной крыши будет зависеть от материала, который вы выбрали для укладки на крышу, и архитектурных требований:

    • Возводя двускатную крышу, помните, что она должна быть наклонена под углом более 5 градусов. Бывает, что уклон кровли достигает 90 °.
    • Для участков с сильными дождями и при рыхлом кровельном покрытии делаются крутые уклоны.В этой ситуации угол должен составлять 35-40 °, чтобы на крыше не задерживались осадки. Но такой угол не позволяет построить жилище на чердаке. На выходе получится сломанная конструкция крыши. У него будет пологая верхняя часть, а снизу — крутой уклон.
    • В регионах с сильными порывами ветра устраивают плоские крыши. Если на участке преобладают постоянные ветры, то для качественной защиты кровли сделайте уклон 15-20 °.
    • Лучше всего выбрать средний вариант.Обустроить двускатную крышу не слишком круто. Но и склон не должен быть очень пологим.
    • При выборе большого угла наклона крыши увеличивается ее парусность, а соответственно и цена стропильной системы двускатной крыши и обрешетки. Ведь такой уклон влечет за собой увеличение площади кровли и, соответственно, количества необходимого материала — строительного и кровельного.

    При покупке материалов для устройства двускатной крыши полезно рассчитать ее площадь:

    1. Найдите площадь одного ската конструкции, а затем удвойте результат.
    2. В идеале пандус представляет собой наклонный прямоугольник, расположенный вдоль длинной несущей стены. Чтобы определить площадь пандуса, умножьте его длину на ширину.
    3. Длина пандуса равна длине стены. Кроме того, к длине прибавляется длина выступа крыши над фронтоном. Помните, что выступы присутствуют с обеих сторон.
    4. Ширина ската равна длине стропильной ноги. К нему добавляется длина выступа крыши над несущей стеной.

    Для правильного проектирования конструкции рекомендуется провести точный расчет стропильной системы двускатной крыши, включая определение нагрузок и характеристик стропил:

    1. При возведении крыши типового здания с одним этажом расчетная нагрузка на крышу будет складываться из двух значений. Первый из них — это вес кровли, второй — нагрузка от внешних факторов: осадков и ветра.
    2. Рассчитайте вес кровли, сложив вес каждого слоя «пирога» — теплоизоляционных, пароизоляционных и гидроизоляционных материалов, стропильной системы, обрешетки и кровельного материала напрямую.Рассчитайте вес на 1 м2.
    3. Увеличить результат на 10%. Также можно учесть поправочный коэффициент. В нашем случае К = 1,1.
    4. Если вы планируете со временем менять конструкцию крыши и увеличивать ее угол наклона, то закладывайте в расчет запас прочности. Возьмите сразу более высокие нагрузки, чем те, которые вы получили во время расчета. Рекомендуется отталкиваться из расчета 50 кг на 1 м2.
    5. При расчете нагрузки, вызванной атмосферными явлениями, необходимо учитывать климатические особенности местности, где находится конструкция.В этом расчете учитывают уклон пандуса. Если двускатная крыша образует угол 25 градусов, то примите снеговую нагрузку 1,
    6. .
    7. Если крыша оборудована большим уклоном — до 60 градусов, поправочный коэффициент достигает 1,25. Снеговая нагрузка для угла более 60 градусов не учитывается.
    8. Стропила передают всю нагрузку от созданной конструкции на несущие стены. Следовательно, их параметры должны быть приняты соответствующим образом. Выбирайте сечение и длину стропильных ног в зависимости от текущей нагрузки на крышу и угла наклона ската.Увеличьте полученные значения на 50%, чтобы обеспечить высокий запас прочности.
    Способы установки мауэрлата

    Возведение любой кровли начинается с установки мауэрлата:

    • Если для возведения стен использовались бревна или брус, то верхний брус будет выступать в роли мауэрлата, как показано на фото стропильной системы двускатной крыши.
    • Если для возведения стен вы использовали кирпич, то кладите в кладку металлические стержни.Они должны иметь резьбу с резьбой для крепления мауэрлата. Установите стержни через каждые 1-1,5 м. Выбирайте стержни диаметром не менее 10 мм. Между кладкой и мауэрлатом уложите гидроизоляцию.
    • Для стен из керамических или пенобетонных блоков сверху залить бетоном. Обязательно сделайте слой армированным. Он должен иметь высоту примерно 200-300 мм. Обязательно прикрепите к приспособлению металлические стержни с резьбой.
    • Для мауэрлата используйте брус сечением 15 на 15 см.Он будет выступать своеобразным фундаментом для стропильной системы.
    • Положите мауэрлат на верхний край стены. В зависимости от конструкции мауэрлат можно укладывать по внешнему и внутреннему краю. Не ставьте его близко к самому краю, иначе ветер может его сорвать.
    • Мауэрлат рекомендуется укладывать поверх гидроизоляционного слоя. Для соединения всех деталей между собой используйте болты и металлические пластины.
    • Чтобы избежать провисания, сделайте решетку из столбов, подкосов и ригеля.Для этого возьмите доску размером 25х150 мм. Угол между подкосом и стропильной ногой по возможности должен быть прямым.
    • Если вы используете слишком длинные стропильные ноги, установите другую опору. Он должен лежать на кровати. Каждый элемент связан с двумя соседними. В результате получается устойчивая конструкция по всему периметру кровли.

    Крепление стропил

    Лучшим вариантом стропильной системы двускатной крыши является сочетание стропил наклонного и подвесного типа.Такая конструкция позволяет создать надежную двускатную крышу и удешевить стройматериалы. При работе учитывайте следующие рекомендации:

    1. В качестве материала используйте древесину только самого высокого качества. Никогда не следует использовать балки с трещинами и сучками.
    2. Стропила имеют типоразмеры — 50х150х6000 мм. При длине балок более 6 м рекомендуется увеличить ширину доски, чтобы балки не ломались под собственным весом. Берем доски шириной 180 мм.
    3. Сначала изготовьте шаблон стропильной ноги. Прикрепите доску к балке перекрытия и концу коньковой балки. Наметив две линии, отпилите по ним доску. Шаблон готов.
    4. Обрежьте стропила по этой схеме. После этого сделайте на них верхний надрез.
    5. Возьмите получившуюся заготовку, поднесите к балке перекрытия, чтобы отметить нижний срез на месте.
    6. Установить все стропила. При этом помните, что после установки одной ножки необходимо сразу установить противоположную.Так вы быстро снимете боковые нагрузки с коньковой балки.
    7. Если скат слишком длинный, то стандартных досок для изготовления стропильных ног не хватит. В этом случае можно сращивать две доски между собой. Для этого помойте на них деревяшку аналогичного сечения. Он должен иметь длину 1,5 — 2 метра. По схеме стропильной системы двускатной крыши стык всегда должен находиться внизу. Установите под него дополнительную подставку.
    8. Прикрепите стропильную ногу к коньковой балке с помощью гвоздей.Для крепления стропил к балке перекрытия используйте саморезы. Также подойдут металлические монтажные планки. Кроме того, добавляется несколько гвоздей.
    9. Если вы строите конструкцию исключительно из подвесных стропил, то следующий шаг пропустите. Возводя конструкцию с многослойными стропилами, нужно подумать о опорах, которые устанавливаются на их перекрытие. Чтобы уменьшить прогиб стропил, правильно рассчитайте расположение таких опор.
    10. Если вы строите двускатную крышу, промежуточные стойки станут каркасом для боковых стен.
    11. При выполнении этой работы выдерживайте определенный шаг балок. Его размер задается еще на этапе проектирования.
    12. После установки стропил прикрепите конек. Ставится на их верхний край. Для крепления используйте металлические уголки или скобы. И самые популярные — болты.

    Жесткость

    После установки стропильной системы двускатной крыши укрепите ее по следующей технологии:

    • Для небольших построек, таких как сауны, дачи, хозяйственные постройки и крыши с простейшей подвесной стропильной системой, соедините каждую пару стропил снизу затяжкой, а верхнюю — перекладиной.
    • Для больших зданий, которые в то же время легкие, установите нетяжелую крышу. Стены должны выдерживать это.
    • Если дом имеет ширину 6-8 м, то конструкцию следует подтянуть. Устанавливаем посередине опоры. Такие стеллажи называются дибами. Разместите их на каждой паре стропильных ног.
    • Если пролет стен достигнет 10 метров, то потребуются арматурные балки. Стойки служат дополнительной опорой для стропил при затяжке. Их крепят к каждому стропилу — ближе к коньку или посередине стропильной ноги.Закрепите их к нижнему концу шпиндельной бабки и друг к другу, как показано на видео о стропильной системе двускатной крыши.
    • В ситуации с длинными крышами двускатные балки следует разгружать. Делается это путем крепления подтяжек. Верхний торец должен упираться в угол фронтона. Дно крепится на центральной балке перекрытия. Для крепления используйте брус, имеющий большое сечение. Так вы сможете предотвратить их поломку при сильных порывах ветра.
    • В районах с преобладанием ветра стропила должны быть устойчивы к таким воздействиям.Укрепите их, установив диагональные стяжки. Доски прибивают от низа одного стропила до середины следующего.
    • Для большей жесткости при создании самых ответственных приспособлений гвозди лучше не использовать. Используйте для этого накладки и металлический крепеж. Гвозди не смогут обеспечить качественное крепление, так как древесина способна через некоторое время просохнуть.

    Обрешетка стропильной системы

    Завершающим этапом устройства стропильной системы двускатной крыши является создание обрешетки.Именно на нее вы будете укладывать кровлю. Работу выполнять в следующей последовательности:

    1. Выберите сухую древесину для обрешетки. На нем не должно быть трещин и узлов. Прибейте бруски снизу. Прикрепите две доски возле конька, чтобы не было зазоров. Обрешетка должна выдерживать тяжесть верхнего рубероида и не прогибаться под тяжестью рабочих.
    2. Если будете обустраивать мягкую крышу, сделайте два слоя кожи. Один разреженный, второй сплошной. То же самое и с рулонной крышей.Для начала расположите параллельно коньковой балке доски толщиной 25 мм и шириной не более 140 мм. Допускается небольшой зазор — не более 1 см. Сверху уложите твердый слой. Для этого лучше использовать кровельную фанеру, рейки или доски небольшой толщины. После этого убедитесь, что на обрешетке нет ошибок — неровностей и узлов. Также убедитесь, что шляпки для ногтей не торчат.
    3. Подложите под металлочерепицу один слой бруса. Он должен иметь сечение 50 на 60 мм.То же самое проделайте и с шиферными или стальными кровельными листами. Сохраняйте шаг между брусом, в зависимости от выбранного вами кровельного покрытия — от 10 до 50 см. Забейте гвозди ближе к краям доски, а не посередине. Загнать шляпы вглубь. Так что впоследствии они не смогут повредить крышу. Если вы делаете обрешетку под металлочерепицу, то помните, что соединение бруса на одном уровне должно приходиться на стропила.

    После того, как вы установили и укрепили стропильную систему двускатной крыши, можно приступать к монтажу кровельного пирога.Между стропилами поместите теплоизоляционный материал, слой пароизоляции и гидроизоляции. При использовании утеплителя в плитах заранее рассчитайте шаг стропил для его установки. На завершающем этапе прикручиваем рубероид.

    Крыша здания защищает его от холода, дождя и ветра. Это такой же важный элемент, как и внешние стены и фундамент. Стропильная система — это несущий каркас крыши. Она принимает на себя все нагрузки: от конструкций, от снега и ветра.Во избежание проблем при эксплуатации конструкция крыши дома должна быть прочной и надежной. Монтаж стропильной системы своими руками следует производить только после тщательной подготовки и изучения всей необходимой информации.

    Крыша и крыша

    Перед тем, как приступить к возведению крыши частного дома, нужно различать два понятия. Непрофессионалы часто путают, но строители четко разделяют определение крыши и крыши. Крыша — это вся конструкция, отделяющая здание от улицы сверху.В состав кровли частного дома входят стропила, все остальные несущие элементы, утеплитель, кровля.

    Стропила — Конструкции крыши

    Крыша — это верхняя часть крыши. Она кровельная . Устройство кровли требует тщательного подбора материала. Ведь именно от него будет зависеть надежность гидроизоляции и комфорт проживания.

    Системные требования

    Чтобы правильно смонтировать стропильную систему своими руками, нужно учитывать определенный набор правил.Без их учета конструкция не сможет эффективно противостоять негативным воздействиям извне.

    Прежде всего стоит учесть прочность. Все элементы должны выдерживать нагрузку, не ломаясь. . Устройство стропильной системы крыши предполагает предварительный расчет несущих конструкций по первому предельному состоянию. Именно он проверяет элементы стропильной системы на прочность.


    Стропильная система должна быть прочной и жесткой.

    Второе требование — жесткость.. Здесь учитывается максимальный прогиб. Конструкция крыши деревянного или любого другого дома не должна слишком сильно прогибаться. Допустимые деформации в середине пролета равны длине этого пролета, деленной на 200. Перед началом строительства конструкцию стропильной системы следует рассчитать по второй группе предельных состояний — жесткости.

    Обшивка крыши своими руками делается так, чтобы конструкция была легкой. В противном случае нагрузка на стены и фундамент сильно возрастает.Именно по этой причине дерево широко используется в качестве основного материала. Деревянная стропильная система имеет достаточную прочность, но при этом сравнительно небольшой вес. Следует обратить внимание не только на конструкцию крыши, но и грамотно выбрать кровельный материал. Он не должен быть слишком тяжелым. Керамическая черепица потеряла свою популярность не только из-за стоимости, но и из-за того, что под нее следует укреплять крышу дома, его стены и фундамент.


    Вес кровельного материала для деревянной стропильной конструкции не должен быть слишком большим.

    К качеству материала предъявляются особые требования.Изготовление деревянных элементов должно осуществляться только из хорошего сырья. Стоит учесть следующие рекомендации:

    • В качестве основных элементов используйте древесину 1 или 2 сорта. Уровень 3 можно использовать только для ящиков и других мелких деталей.
    • Конструкции скатных крыш рекомендуется изготавливать из хвойных пород. Они более устойчивы к гниению и другим неприятностям, поскольку содержат смолу. При том же сечении допустимый пролет для лиственных пород будет меньше.
    • Перед началом работ все элементы необходимо обработать антисептиком. Этот этап подготовки помогает предотвратить многие неприятности в будущем. По желанию можно обработать дерево антипиренами. Это повысит огнестойкость.
    • Лучше покупать лес из северных регионов, заготавливаемый зимой. Это такой материал высочайшего качества.

    Строительные детали

    Схема стропильной системы включает множество элементов.Чтобы понимать рисунки и правильно воспринимать информацию, нужно знать хотя бы базовые. Так из чего состоит крыша?


    Конек, карниз и откосы — основная часть крыши

    Прежде всего, это конь, карниз и скаты. Эти элементы являются основными частями. . Конек — самая верхняя часть конструкции. Карниз или свес — нижний. Откосы — это наклонные поверхности, которые расположены между коньком и карнизом.

    Возведение стропильной системы требует знания несущих элементов.К ним относятся:

    • Мауэрлат — брус, который укладывается по обрезным стенам дома . Мауэрлат нужен для равномерной передачи нагрузки со стропильных ног, которые точечно упираются. Обычно для его изготовления используется брус размером 150х150 мм или 200х200 мм (для больших построек).
    • Стропильные ноги представляют собой наклонные балки, передающие нагрузку от собственного веса крыши, снега и ветра на мауэрлат . Такие балки обычно устанавливают от конька до карниза.Но при строительстве вальмовой крыши появляются элементы, у которых есть только одна из этих точек. Их держат на коньке или на карнизе. Такие детали называют пауками. У них обычно такое же сечение, как у стропил. По сути, веточки — это обрезанные с одной стороны стропила.
    • Прогон — балка, на которую опираются элементы крыши . Прогон можно установить под стойки. Еще один вариант — коньковый прогон (перекладина). На него опираются стропила в верхней точке. Сечение прогона зависит от его пролета, обычно 200х200 мм.
    • Наклонные ножки нужны только для вальмовых крыш . Это диагональные стропила на основе мауэрлата по углам. Сечение берут увеличенным, обычно 150х200 или 100х200 мм.
    • Конструкция деревянной кровли предполагает наличие затяжек, подкосов и стоек . Они предназначены для снижения нагрузки на основные элементы. Строя дом своими руками, важно помнить, что стойки нельзя полагаться на пролет потолка. Установка возможна только на подстилающих стенах или на балках между стенами.Такие элементы можно монтировать на потолок только в том случае, если он рассчитан на такую ​​нагрузку и усилен в нужной зоне.
    • Обрешетка нужна для того, чтобы сделать основу под покрытие . Для металлочерепицы и фальцевых крыш обрешетка может быть разреженной из досок толщиной 32-40 мм. Для битумной плитки понадобится прочная основа из досок толщиной 25-32 мм или влагостойкой фанеры.
    • Чтобы карниз взлетел, установите кобылку . Они становятся продолжением стропил.Крепление кобылки к стропилу осуществляется на длине не менее 1 м. Сечение элемента обычно берется 50х100 мм.
    Опорные элементы вальмовой крыши

    Еще одним элементом стропильной системы является ферма. Это неразъемная конструкция, которая состоит из жестко связанных между собой стропил, затяжек, подкосов и подкосов. Ферма имеет треугольную форму, а внутри разделена на несколько меньших треугольников, что обеспечивает ей хорошую устойчивость.

    Профили крыш

    Крыши скатных крыш бывают разных форм.Здесь стоит выделить:

    Типы стропил

    Существуют две конструкции:

    • со слоистыми стропилами;
    • с подвесными стропилами.

    Устройство кровли деревянного дома возможно только с помощью первого. Это обусловлено двумя правилами: подвесные стропила

    • должны быть надежно закреплены на мауэрлате;
    • В деревянном доме стропила должны быть привязаны к мауэрлату.

    Эти два утверждения противоречат друг другу, поэтому стропильная система деревянного дома может содержать только слоистые элементы.


    В деревянном доме монтируются только деревянные стропила

    Карнизные балки — это элементы, опирающиеся на мауэрлат внизу и коньковый ход наверху . Это позволяет уменьшить горизонтальную стойку, которая действует на стены, когда стропила пытаются разойтись и занять горизонтальное положение. Элементы могут быть усилены подкосами или подкосами. Сокращения в этом случае могут происходить через одну пару ног.

    Подвесные цистерны опираются только на самую нижнюю точку мауэрлата .Наверху они просто упираются друг в друга. Чтобы система из деревянных элементов не разошлась, обязательно сделайте затяжки. Их лучше устанавливать на каждую пару ножек. Для этого варианта характерно сильное воздействие давления на внешние стены, но он позволяет получить больше свободного места внутри чердака.

    Соединения

    Перед тем, как сделать стропильную систему своими руками, нужно внимательно изучить узлы. Чтобы построить свой дом, не экономьте ни время, ни деньги. Только в этом случае результат будет радовать долгие годы.


    Основные узлы стропил

    Точки крепления стропильной системы, заслуживающие особого внимания, представлены:

    • крепление мауэрлата к стене;
    • крепление стропил к мауэрлату;
    • крепление стропил в верхней точке;
    • сращивание стропил по длине.

    Мауэрлат к стене

    Этот узел можно выполнить несколькими способами. Выбор во многом зависит от материала стены.Строительство здания из кирпича, блоков или бетона позволяет использовать следующие методы:

    • на проволоку;
    • на скобах;
    • на шпильках;
    • на анкере с устройством монолитного пояса по краю стены.

    Соединение мауэрлата со стеной при строительстве кирпичных зданий осуществляется с помощью анкеров

    Стропила к мауэрлату

    Крепление выполняется двумя способами:

    • жесткое для зданий из кирпича, бетона или бетонных блоков;
    • шарнирно-сочлененный для деревянных домов.

    Жесткое крепление может быть с выемкой или без нее. Разрез рекомендуется делать на стропилах, а не на мауэрлате, так как это его ослабляет. В обоих случаях ножка жестко фиксируется гвоздями, шурупами, скобами или металлическими уголками.


    При жестком креплении лучше сделать сруб на стропилах и закрепить конструкцию крепежом

    Для петли использовать специальную деталь — ползун . Они позволяют брусу беспрепятственно перемешиваться при усадке стен здания.


    Вертлюг позволяет балке перемещаться

    Дополнительно к стене крепятся стропила. Это нужно для того, чтобы крышу не сорвало ветром. Для крепления используют скрутку двух проволок диаметром 4 мм, закрепленных в стене на анкере или ершике. В деревянном доме скрутки можно заменить скобами. Монтаж осуществляется на каждую балку или через одну.

    На уровне конька

    Скользящие элементы опираются на выступ конька с выемкой .Дополнительно с двух сторон сделать вагонку из доски. Подкладка нужна также для навешивания элементов. Он может быть деревянным или металлическим с отверстиями для шурупов.


    Коньковый прогон и стропила соединяются с помощью паза.

    Стропила для стыковки

    Существует несколько способов стыковки стропил на крыше своими руками. Выбор между ними во многом зависит от опыта мастера. Место стыковки находится на расстоянии 0,15 пролета от опоры .При этом опорами считаются не только коньковый прогон и мауэрлат, но и подкосы и стойки.


    Соединить стропила по длине

    Есть пять способов:

    • стыковое соединение;
    • косой срез;
    • перекрытие;
    • составные опоры;
    • двойные ножки.

    Чтобы построить качественную крышу, нужно внимательно изучить технологию, правильно выбрать тип стропил и способы соединения элементов в важных узлах. Это особенно важно, когда стропильная система строится своими руками.

    Практически любая современная крыша малоэтажного дома строится на стропильно-каркасной системе. Теоретически устройство кровли можно выполнить в виде плоского потолка. Но простое изготовление конструкции такой кровли нивелируется массой недостатков, потребуется тщательное увеличение теплоизоляционного слоя и обеспечение принудительного удаления снега, дождя и талой воды. Даже при строительстве гаражей или промышленных построек к такому устройству кровли прибегают в крайнем случае, отдавая предпочтение более сложному стропильному варианту.

    Почему так популярны стропильные системы

    Стропильная система появилась в результате естественного отбора среди множества различных вариантов построения каркаса. Современное устройство стропильной системы основывается на нескольких основных конструктивных элементах:

    • Стропильный каркас, который представляет собой набор балок одинаковой длины, образующих плоскость ската кровли. Стропила укладываются симметрично «шалашу», верхним краем на самой высокой горизонтальной части каркаса — гребневой полосе, и опираются на мауэрлат — толстую доску, пришитую к верхней горизонтальной плоскости кирпичного ящика здания;
    • Основание или система креплений, на которые опирается стропильный каркас, состоит из мауэрлата, станины и балок перекрытия на верхней части стен здания.Благодаря такому устройству нагрузка от веса крыши и стропил перераспределяется, выравнивается и передается на внутренние и внешние стены дома;
    • Обрешетка кровли вместе с дополнительными силовыми элементами — подкосами, подкосами, ригелями служит для придания дополнительной жесткости стропилам.

    К сведению! Кроме того, основание для укладки кровли формируется из досок обрешетки.

    Для устройства стропильной системы малоэтажного дома традиционно используются сосновые бревна и балки.Это позволяет получить легкую и в то же время жесткую конструкцию крыши. Попытки заменить деревянную балку на стальной профиль приводят к увеличению веса и стоимости стропильной системы минимум в два-три раза, а из-за многочисленных мостиков холода необходимо будет уложить дополнительный слой теплоизоляции.

    Одной из самых популярных стропильных систем является устройство в виде двух- или четырехскатной кровли с парой стропил. При этом каркас из симметричных силовых элементов отлично воспринимает нагрузку в вертикальном и поперечном направлениях по отношению к коньковому ходу.

    Если преобладающее направление ветров на данном участке примерно одинаковое, то продольная сила, возникающая из-за потока воздуха на устройство крыши, чаще всего компенсируется складыванием кирпичных фронтонов. При сильном и порывистом ветре рациональнее применить четырехскатную конструкцию бедра.

    Устройство и особенности стропильной системы

    Понятно, что использование стропильной технологии направлено на формирование скатов кровли с наиболее рациональным углом наклона для данной площади.Чем круче угол, тем быстрее и легче удаляются дождевая вода и снег.

    Для оценки нагрузки можно использовать информацию метеослужбы о мощности и максимальном давлении снежного покрова на квадратный метр плоской кровли для различных регионов страны.

    Для стропильной системы снижена нагрузка на элементы стропильной системы, исходя из угла наклона ската кровли:

    1. Для вариантов с углом наклона до 10–20 ° С уменьшение при давлении снежной массы крайне незначительно, в среднем на низкую крышу приходится 80–90% от величины для плоской поверхности;
    2. Для скатов крыши, установленных под уклоном 25 °, нагрузка составит 70% от «плоского» значения, а для угла 65 ° давление снега снизится на 70-80%;
    3. На более крутых склонах давление вообще не учитывается, в этом случае прочность стропильной системы рассчитывается исходя из ветровой нагрузки.

    Важно! Даже небольшой одноэтажный дом с уклоном крыши 45 °, расположенный в средней полосе России, с большим количеством осадков, получает дополнительную снеговую нагрузку, достигающую 5 тонн.

    Поэтому даже в небольших коттеджах и домах в качестве материала для устройства стропильной системы используют бревно или брус сечением не менее 100-150 мм.

    Виды стропильных систем

    Проектирование стропильной системы каркаса крыши чаще всего выполняется по схеме с навесными или слоистыми стропилами.Использование той или иной схемы определяется множеством факторов, среди которых решающую роль играют габариты дома и потолка, наличие внутренних стен или перегородок, характер использования мансарды.

    Основные различия между нейлоновыми и подвесными стропилами заключаются в следующем:

    В случае свободной посадки конца стропила на коньковый прогон каждая пара балок балки крыши не скрепляется между собой, а врезается в сдвиг. шаблон. В нижней части стропильные ноги крепятся к мауэрлату в виде жестко закрепленной петли с помощью болтовых соединений или гвоздей.Под нагрузкой такое устройство работает как не стропильная система, за счет того, что любое вертикальное или поперечное усилие на стропильную систему не приводит к появлению горизонтальных растягивающих усилий в опорных точках на мауэрлате.

    Важно! Важной особенностью такого каркасного устройства является минимальное разрывное воздействие на стены дома, что крайне важно для деревянных домов из бруса или бревна. Но практичная сборка такой конструкции требует максимально точного и тщательного соблюдения размеров и аккуратности монтажа элементов.

    Во втором случае нейлоновые балки на прогоне конька жестко фиксируются армирующими подушками из металла или доски, примерно так же, как в случае подвесных стропил. Нижний край крепится на мауэрлат с вырезом на стропилах опорной поверхности и боковыми направляющими для предотвращения скручивания доски или бруса.

    Узлы стропильной системы

    Для обеспечения необходимой прочности стропил, особенно для зданий с пролетами более 8-9 м, необходимо использовать бревна и балки значительной толщины, что делает сборка каркаса крыши — очень сложная и дорогостоящая задача.Проще и эффективнее установить дополнительные силовые элементы, компенсирующие прогиб или передающие основную часть силы на менее нагруженные части рамы.

    Например, для компенсации прогиба стропильных ног используются два основных элемента — подкосы и вертикальные подкосы. В зависимости от устройства стропильной системы силовые стойки могут устанавливаться в центральной части и поддерживать коньковый прогон, принимая на себя часть нагрузки от веса каркаса.Элементы можно комбинировать с подкосами посередине стропил, тем самым передавая нагрузку с боковых прогонов на стягивающие или лежащие — продольные балки, опирающиеся на перекрытие или внутренние сплошные стены. Стойки не врезаются в корпус стропил, а крепятся гвоздями, болтами, шурупами через стальные или деревянные пластины.

    Второй по популярности элемент для армирования подвесных стропил — это либо приподнятая затяжка. Этот элемент позволяет снизить горизонтальный разрыв стропильных ног и вся система, в отличие от предыдущих, работает на растяжение, поэтому устройство крепится к боковой поверхности стропил с помощью хитрого самозатягивающегося узла, называемого половинкой. -противень.

    Для кровельных стропил используется аналогичный элемент, называемый схваткой. Если устройство каркаса, длина и толщина стропил не обеспечивают необходимой устойчивости треугольника, в этом случае придется установить дополнительную горизонтальную распорку — схватку. Этот метод усиления системы эффективен при противодействии неравномерным асимметричным нагрузкам, например, сильному косому дождю или внезапным порывам ветра.

    Чтобы получить длинную балку перекрытия или затяжку, длиной более 8 м, часто бывает необходимо сращивать две шестиметровые детали по схеме, изображенной на рисунке.

    Одной из проблем, характерных для подвесных стропил с большим пролетом, может быть прогиб в центре затяжки основания потолка. В этом случае прибегают к подвесному устройству или бабке. Несмотря на внешнее сходство с подставкой, этот элемент работает на растяжение, поэтому его сечение может быть намного меньше. При установке бабки необходимо предусмотреть устройство натяжения, позволяющее выбирать зазоры и выравнивать прогиб затяжки.

    Крепление элементов стропильной системы в узлах и стыках, как правило, осуществляется с помощью гвоздей 150-200 мм, забиваемых под разными углами и расстояниями от края балки.С обратной стороны гвоздь загибают закруткой. Такое крепежное устройство позволяет избежать эффекта «самовытягивания» гвоздя при приземлении в бревно или балку. Если в стропильной системе используется балка, то соединение будет удобнее всего производить с помощью накладных стальных профильных пластин, уголков и держателей.

    В отдельных случаях использование таких приспособлений дает возможность выполнить временную или предварительную сборку стропильных балок на саморезы, точно измерить размеры и места пропилов и только после этого произвести капитальный крепеж.

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *