Определяемся с конструкцией

Особенности здания, условия проживания диктуют свои требования к конструкции основного пола, каждый вид которого имеет свои преимущества и недостатки:

Одинарный пол привлекает простотой, экономичностью и быстрой технологией кладки, однако это сказывается на его функциональности: такое покрытие не рассчитано на круглогодичное проживание и используется только в летних домиках, террасах, верандах, беседках и дачах.

Двойной пол обеспечивает сохранение тепла в доме за счет нескольких слоев: чернового покрытия (не обрезная доска), чистовой отделки (шпунтованная половая доска), гидроизоляционных материалов (битум, полипропилен, стеклоткань, полиэстер), половых лаг и утеплителя (опилки, керамзит).

Бетонный пол требует серьезных подготовительных работ, укладки гидроизоляции и заливки цемента, что в результате дает крепкое покрытие, готовое к отделке любыми декоративными строительными материалами.

Заливаем бетонный пол

Чаще всего в качестве основного покрытия используют бетонный пол, отличающийся большей надежностью и долговечностью.

Чтобы сделать бетонный пол в доме своими руками, необходимо следовать универсальному алгоритму:

• По всему периметру комнаты делается необходимая разметка, после чего вся поверхность засыпается очищенным гравием и основательно утрамбовывается.
• Поверх гравия укладывается и утаптывается слой песка.
• По всему периметру будущего пола расстилается гидроизоляционная полиэтиленовая пленка.
• Бетонный раствор готовится из цемента (М-300), песка и воды, в который по возможности добавляют пластификаторы.

• Далее выполняется стяжка пола: устанавливаются уровни, заливается цементный раствор и разравнивается правилом в направлении от стены к выходу.
• Если высота стяжки превышает 5 см, то используются армирующие элементы: трубы, сетки, запчасти.
• После того, как бетон застынет, удаляются уровни-маяки, а оставшиеся пустоты заполняются раствором.
• Готовый пол накрывается полиэтиленом и сушится не менее 1 месяца.
• Регулярно бетон рекомендуется открывать, смачивать чистой водой и снова накрывать пленкой, что обеспечит цельность и прочность пола.

Облагораживаем бетон

Бетонное покрытие служит основой пола и требует декоративного покрытия, в качестве которого чаще всего используются паркет, ламинат, линолеум, ковролин или керамическая плитка.

Пользуется популярностью комбинирование несколько видов настила: укладывание плитки в ванне и кухне, линолеума — в прихожей или коридорах, ламината – в гостиной и столовой, а ковролина — в спальнях и детской комнате.

Цвет и фактура покрытия подбирается в зависимости от личных вкусов, интерьера помещения и его функциональности.

Например, в частных домах и на благоустроенных дачах уместнее выбирать природные орнаменты, древесные текстуры и оттенки натурального камня.

Деревянный пол

В частных домах лучше делать пол из древесины, который отличается легким монтажом, ремонтом, продолжительным сроком эксплуатации, «натуральным» внешним видом и сохранением тепла.

Чтобы грамотно установить такой пол в доме, лучше заранее ознакомиться с пошаговыми фото строительства деревянных настилов и следовать общим рекомендациям:

• Необходимо выбирать хорошо просушенные и обработанные антисептиком и антипиреном доски из сосны, лиственницы, пихты, кедра;
• Сначала определяются места для опорных столбов;
• По периметру комнаты почвенный слой удаляется и заменяется на гравийно-песчаный;
• В качестве гидроизоляционного материала лучше использовать рубероид;
• Утеплить пол в частном доме можно, укладывая минеральную вату;
• Между черновым настилом и стеной оставляется цель в 1,5 см;
• Для чистового покрытия желательно использовать шпунтованные доски или фанерные листы;
• Дощатые полы после сборки покрываются лаком.

Сделать в доме или квартире качественный, прочный и теплый пол по силам любому человеку, особенно подкованному в строительной сфере.

Главное, правильно рассчитать количество материалов и следовать приложенным инструкциям.

Фото полов в доме своими руками

Обратите внимание!

Обратите внимание!

Обратите внимание!

Как сделать наливной пол своими руками?

В последнее время большой популярностью стал пользоваться живой наливной пол, который не имеет ни швов, ни зазоров. Такой пол легко мыть, он долговечный и прочный. Читайте также подробнее о строительном мерчендайзиге plan-o-gram.ru/uslugi/merchandajzing-v-stroitelnyix-diy-setyax. Да и сделать его обойдется не так и дорого. Раньше такое половое покрытие можно было увидеть только в медицинских или детских учреждениях, в торговых помещениях. Сейчас его стали делать в квартирах и частных домах. Как известно, если в доме идет ремонт, то все деньги идут на него. Поэтому, каждый хозяин старается сделать что-то своими руками. Сделать наливной пол своими руками не так-то и сложно, как это может показаться с первого взгляда.

Для начала необходимо подготовить под это половое покрытие основание. Нужно убрать старое покрытие, удалить остатки старого клея и мастики и вскрыть все имеющиеся трещины. Затем с помощью шпатлевки все неровности нужно хорошо и аккуратно заделать. Когда все будет подготовлено, взять грунтовку и пройти ею основание. Но прогрунтовать можно только тогда, когда шпатлёвка хорошо высохла.

Перед заливкой пола, основание должно быть идеально выравнено. Потом, прочитав инструкцию, необходимо приготовить смесь. Желательно делать пол с кем-то вдвоем. Это очень удобно: один начинает заливать, а другой подготавливает другую порцию смеси. Если вы решили сделать наливной пол самостоятельно своими руками, то начинать нужно от той стены, которая находится дальше от комнатной двери. Вылив смесь аккуратно, ее нужно разровнять, используя для этого широкий зубчатый шпатель. Когда смесь будет разровнена, чтобы «выгнать» из нее пузырьки воздуха, нужно прокатить по ней специальный валик, который имеет длинные шипы.

Очень часто такие полы используются как основание для укладки ламината или другого полового покрытия. Можно также его украсить рисунками. Как же это сделать? И в этом нет ничего сложного. Можно использовать один из вариантов. Первый вариант, который считается самым простым и легким – это нанесение рисунка на пол, который хорошо просох. Потом наложенный рисунок нужно залакировать. При другом способе можно использовать ткань. Красивую ткань уложить на пол и тщательно разровнять. Потом залить сверху лаком. Очень стильно, модно, легко и красиво. Можно взять несколько цветов смеси, смешать и сделать разводы.

Как сделать выравнивающую стяжку пола и залить наливной пол своими руками

Наливной пол заливают для выравнивания поверхности. Когда залит черновой пол, у него выявляются изъяны в виде неровной поверхности относительно уровня и небольших впадин в форме ямок. Данный материал расскажет и покажет, как исправить подобные дефекты.

Итак, я практиковал два способа выравнивания поверхности при помощи наливного пола и выравнивающей стяжки. Рассмотрим их плюсы и минусы.

Инструменты:

• кисть шириной в 15см
• емкость 40 литров
• дрель-миксер
• игольчатый валик для наливного пола
• шпатель широкий, узкий
• шпатель зубчатый, с высотой зуба 8-10 мм
• уровень
• правило
• затирочная тёрка

Ход работ

Первый способ. Наливной пол

Перед тем как начать работы с наливным полом, поверхность необходимо очистить от пыли. Желательно, сделать это пылесосом. После этого грунтуем поверхность жидким стеклом (ЖС).

От консистенции ЖС зависит его впитываемость в основание пола. Необходимо разбавить его в пропорции 1 к 2 (одна часть воды на две части ЖС) и обработать поверхность, желательно в 2-3 слоя. Промежуток времени перед следующим нанесением должен составлять около 1 часа. Работы производятся при температуре не ниже + 10 С.

После высыхания ЖС, поверхность должна принять характерный оттенок, как после нанесения лака.

Это делаем для того, чтобы при нанесении наливного пола вся влага, содержащаяся в смеси, не впитывалась в пол, и сама смесь не пересыхала, а постепенно застывала. Также эта процедура будет служить своеобразной гидроизоляцией пола.

Перед тем как замешивать смесь наливного пола, делаем деревянную подошву под размер обуви с вкрученными в неё саморезами. Это делается для того, чтобы после нанесения наливного пола можно было по нему ходить, не наступая всей ступней.

Замешиваем при помощи миксера готовую смесь наливного пола.

Эту работу выполняем строго по инструкции, указанной на мешке.

После этого выливаем размешанную смесь на пол и разравниваем шпателем.

Далее, для того чтобы выгнать из смеси пузырьки воздуха, которые образовались при размешивании, по поверхности проводим игольчатым валиком для наливного пола.

Это также способствует равномерному разглаживанию смеси по плоскости.

В моём случае, после того как пол высох.

На полу появились трещинки в виде паутины, значит температурные режимы, указанные на мешке, не были соблюдены.

Для их устранения можно наклеить сетку для шпаклевки фасадов.

Вначале нанесем клей зубчатым шпателем.

Дальше наложим сетку и разровняем клей широким шпателем.

Таким способом мы исправим возникшую проблему.

После высыхания плиточного клея был застелен линолеум.

Второй способ. Выравнивающая стяжка пола

Для начала выполняем такие же работы с ЖС, то есть грунтуем поверхность. Затем заготавливаем цементно-песчаную смесь (ЦПС), в состав которой входит просеянный песок (крупнозернистый), цемент, плиточный клей в пропорции 3×1х1 (три части песка, одна цемента, одна плиточного клея).

Процесс начинается с установки маяков по уровню. Далее наносим ЦПС при помощи зубчатого шпателя. Смесь необходимо втирать в поверхность пола.

После этого нанесенную на пол ЦПС выравниваем правилом. Пока она не совсем застыла, затираем поверхность затирочной тёркой.

Должна получиться однородная ровная поверхность.

После того как выравнивающая стяжка высохла, для крепости дополнительно пропитываем ее жидким стеклом, разбавленным с водой в отношении 2 к 1.

После высыхания жидкого стекла стелется линолеум или любое другое покрытие.

Выводы о работе с наливным полом и выравнивающей стяжкой

Наливной пол. С ним работать легко и просто. Его толщина может быть от 3 до 10 мм, но цена за готовую смесь высока. Необходимость соблюдения инструкции по работе со смесью также является минусом.

Выравнивающая стяжка. Если вы располагаете достаточным временем и бюджетом, это подходящий вариант.
Памятка: главный минус выравнивающей стяжки — она уменьшает высоту помещения на 10-15 мм, тогда как толщина наливного пола может быть всего 3 мм.

Как сделать теплый пол в комнате своими руками

Сделать теплый пол в комнате своими руками сегодня не представляет большой трудности. Тем более это имеет смысл, если в доме есть дети. Теплые полы способны защитить помещение от конденсата, а также не дать углам и стыкам промерзнуть, ведь это запросто может привести к порче мебели либо разрушению напольного покрытия.

Разумеется, лучше всего планировать утепление пола на этапе начала ремонта или проектирования и постройки дома. Если пренебречь этим фактом, то через пару лет проживания все равно вернетесь к решению утеплять полы. Но для этого уже понадобиться выполнить ряд грязных и трудоемких работ по демонтажу пола, укладке нового пола. Понятно, что это не очень удобно, если вы уже живете в этом помещении. (См. также: Утепление жилья)

Важно! Помните, что через пол уходит около 20% тепла всей квартиры или дома, что значительно увеличивает затраты на обогрев помещений.

Варианты утепления пола в комнате

Среди существующих вариантов утепления пола выделяют несколько возможных. Так, чтобы сделать теплый пол в комнате своими руками традиционным способом, следует проложить пространство между перекрытием и деревянным полом листами каменной, минеральной ваты или стекловаты, имеющей толщину 50-80 мм. Такой способ подходит и для комнаты в квартире, и для загородного дома.

Совет! Вместо минеральной ваты допускается использование пенополистирола. Толщина плит должна быть не меньше 60 мм. Листы при этом приклеивают к перекрытию мастикой, ею же заделываются швы между листами. (См. также: Как залить теплый пол своими руками)

Такой способ сделать теплый пол в комнате своими руками довольно прост, но он требует пароизоляции, а в месте крепления изоляционного материала могут возникать тепловые мостики, по которым, возможно, будет проникать холод.

Другой метод как сделать теплый пол в комнате своими руками лишен подобных недостатков. В нем используют напыление пенополиуретана. В этом случае на перекрытии не образуется швов, а получается монолитная поверхность, имеющая толщину 50-100 мм. Такая поверхность имеет очень хорошие теплоизоляционные свойства.

К положительным особенностям подобного метода можно отнести достаточно высокую скорость выполнения работ, а также отсутствие в необходимости гидроизоляции. Это обеспечивается за счет того, что данный материал является влагостойким. Кроме того, высокая плотность покрытия позволяет конечную стяжку пола класть прямо на него. (См. также: Как сделать электрический теплый пол своими руками)

Альтернативные методы утепления пола

Существуют и более простые методы как сделать теплый пол в комнате своими руками, предназначенные в основном для квартир, где потери тепла не очень велики. Среди них выделяют:

• Изолон укладывается на поверхность пола, этот материал продается в рулонах и приклеивается специальным техническим скотчем, чтобы исключить его смещение при дальнейших работах. На подобную теплоизоляцию можно класть паркет или ламинат.

• Можно добиться утепления пола экранированным вспененным пенополистиролом или полиэтиленом. Но тогда на поверхность утеплителя следует положить монтажную сетку и залить бетонной стяжкой, имеющей толщину 60-80 мм.

(См. также: Тёплый пол на балконе своими руками)

• Также утеплить полы можно древесно-волокнистыми плитами или древесно-стружечными плитами. Сверху на плиты кладут пароизолирующий материал, затем укладывается верхнее чистовое покрытие.

• Среди самых простых методов как сделать теплые полы в комнате своими руками можно назвать использование утолщенного линолеума с добавочным утеплительным слоем.

Теплые водяные полы в комнате

Следует сразу уточнить, что смонтировать теплые водяные полы в комнате самостоятельно дело непростое. Но вполне выполнимое. Для этого понадобится решить определенные задачи. (См. также: Нужен ли теплый пол в вашем доме)

Для начала понадобится провести небольшой подсчет водяного теплого пола, а, значит, определить отопительные нагрузки комнаты и других помещений, если есть необходимость. По-другому это называется расчет мощности водяного теплого пола.

Далее следует учесть, что утепленный пол будет одновременно с обогревом осушать воздух в комнате, поэтому следует заранее позаботиться о хорошей вентиляции либо приобрести увлажнитель воздуха.

Прежде чем делать теплые водяные полы в комнате придется снять все имеющееся покрытие до основания.

Важно! Не забудьте, что уровень пола поднимется на 5-7 см, а значит, вам придется подгонять дверные конструкции.

Немаловажным будет знать, что в случае монтажа водяного теплого пола в комнате вам придется вести утомительные согласования с теплоснабжающей компанией, затем довольно тяжело и трудно подключать систему водяного отопления к центральной системе.

Технология монтажа водяного теплого пола

Первоначально следует очистить пол от предыдущего покрытия, после чего на него укладывается теплоизолятор. В качестве такого материала можно использовать пеноплекс, пенопласт, пенополистирол. Этот слой поможет уменьшить потери тепла в помещении.

Затем процесс монтажа теплых водяных полов в комнате предполагает проведение по периметру комнаты вдоль стены демпферной ленты. Она позволяет компенсировать тепловое расширение бетонной стяжки.

После этого приходит черед укладки арматурной сетки, к которой крепятся трубы. Обычно схема укладки предполагает размещение труб в виде спирали. Шаг укладки составляет 10-35 см, а расстояние от трубы до стены должно быть не менее 7 см. Шаг крепления должен составлять около 1 метра.

Совет! Трубы рекомендуется укладывать по контурам, так чтобы длина контура была не более 50-60 см.

После крепления трубы, один конец необходимо подключить к подающему коллектору, а другой к возвратному коллектору. После этого производится проверка смонтированной конструкции на качество путем подачи воды в трубу под давлением.

Совет! Давление в этом «пробном» случае следует сделать в 1.5 раза выше, чем рабочее.

Если никаких проблем не возникло, то можно после этого выполнять стяжку.

Теплый пол в детской комнате

Стоит задуматься об изготовлении теплого пола в комнате своими руками в том случае, если в вашем доме есть дети или вы их планируете. Ведь каждый знает, что большую часть времени малыши проводят на полу, а, значит, родители обязаны обеспечить им безопасную и комфортную атмосферу.

Разумеется, что у такого решения утепления пола есть достаточно преимуществ. Прежде всего, при установке теплого пола в детской комнате больше не придется переживать по поводу постоянного нахождения ребенка на холодном полу. Важной особенностью теплого пола является возможность его регулировки. Таким образом, можно поддерживать оптимальную температуру в детской.

Не менее серьезным преимуществом теплого пола в детской комнате является и тот факт, что всем известные батареи «сжигают» воздух, а, значит, делают его сухим. В этом случае приходится прибегать к покупке увлажнителей воздуха, постоянно проветривать, что может негативно отразиться как на здоровье ребенка, так и на состоянии комнаты, ведь в перенасыщении влагой в ней может завестись грибок. Теплый пол не имеет подобных характеристик.

Другим явным плюсом теплого пола является отсутствие ковролинов и ковров в детской комнате. Они, конечно, делают пол более теплым, но одновременно с этим накапливают пыль.

Теплые полы в детской комнате способны не только спасти вас от многих неразрешенных проблем, но и позволить сэкономить, тем более что такие полы довольно надежны, просты в установке и эксплуатации и долговечны.

Водяной теплый пол своими руками

Водяной теплый пол своими руками

Водяной теплый пол — это достойная замена обычному радиаторному отоплению. Расходы на его установку,  по сравнению с другими видами теплого пола, например, с электрическим  несколько больше, зато эти средства вполне оправдывают себя в процессе эксплуатации. О всех плюсах и минусах водяного теплого пола своими руками вы можете прочесть на странице «Выбор теплого пола», на этой же странице мы перейдем непосредственно к его монтажу, который состоит из нескольких этапов:

Установка коллекторного шкафа

Определяем место расположения коллектора и устанавливаем для него специальный коллекторный шкаф, приблизительные размеры которого 60х40х12.  Внутри коллекторного шкафа будет происходить стыковка нагревательных труб с остальным теплоснабжением дома. Также внутри него будут установлены элементы, регулирующие подачу воды и тд.
Для установки коллекторного шкафа необходимо наметить его размеры на стене и добавить 1-1,5 см зазора со всех сторон, после чего прорезать

болгаркой с кругом для бетона по намеченным линиям прорези. Это немножко пыльная процедура, но зато края ниши под коробку для коллектора будут  аккуратнее; потом берется перфоратор, желательно по мощнее, и выдалбливается сама ниша, в которую устанавливается шкаф. Если у вас нет болгарки и перфоратора, тогда берутся защитные перчатки, очки, зубило, молоток и ниша выдалбливается при помощи этих инструментов и «такой-то матери»!!!

Сборка коллекторного шкафа

Итак, коллекторный шкаф установлен, заводим в него трубу, обеспечивающую подачу горячей воды из котла и обратку — это труба, в которую возвращается наша вода, поданная первой трубой, отдавшая тепло стяжке и остывшая. Далее она поступает опять в котел, нагревается и переходит снова в первую трубу, подающую горячую воду (подачу) при помощи циркуляционного насоса, который обеспечивает бесперебойную подачу воды. На подачу и обратку нужно  установить запорные вентили.

При необходимости, закрыв оба вентиля, мы отсоединим нашу комнату от общей отопительной системы дома или квартиры в случае непредвиденного повреждения водяного теплого пола, его ремонта или просто в целях экономии. Компрессионным фитингом производится соединение металлического вентиля с пластиковой трубой. Далее устанавливаем коллектор- это блестящая трубка, похожая на непонятный духовой инструмент, имеющая несколько боковых выходов. Также коллектор имеет главный вход и выход. Главный вход подключается к вентилю, а на выход ставится тройник, к которому с одной стороны присоединяется сливной кран, а с другой автоматический воздухоотводчик, через который удаляются пузырьки воздуха, попавшие в систему отопления. В случае непредвиденного ремонта
можно будет слить воду через сливной кран. К боковым выходам коллектора будут подключены трубы (контура) нашего теплого пола, соединяющиеся компрессионными фитингами.
Также к колектору можно подсоединить водяную систему ТЕПЛОГО ПЛИНТУСА

Подготовка помещения

В помещении, в котором планируется укладка водяного теплого пола своими руками, производятся разметки площади с учётом  температурных расширений стяжки при нагревании. Если черновой пол не ровный,  следует  выровнять цементным раствором  углубления, предварительно прогрунтовав его грунтовкой для минеральных поверхностей, или сделать предварительную стяжку основания, так как высотные перепады площади на один змеевик не должны превышать 0,5-0,7 см. На полу, имеющему грунтовое основание, производят гидроизоляцию.

Теплоизоляция

Для того, чтобы теплопотери свести к нулю необходимо использовать в качестве подложки под трубы пенопласт, пенополистирол фольгированный или пеноплекс. При помощи этих материалов трубы водяного теплого пола не будут прогревать черновой пол и тепло будет стремительно идти вверх, прогревая нашу комнату. Перед теплоизоляцией предварительно прокладываем  пароизоляцию, то есть полиэтиленовую пленку, которая защитит утеплитель от влаги. Пленку раскладывают внахлест на 10 -15см и приклеивают стыки скотчем. Укладываем вдоль стен демпферную ленту, которая должна выступать над проэктируемой высотой пола на 2-3 см. Демпферная лента-это полоса из вспененного полимера, толщина которого 0,5см и ширина 12-18 см, которая компенсирует термические расширения стяжки. Теперь прокладываем  теплоизоляцию. При холодном перекрытии или когда нижнее помещение не отапливается, (например подвал),рекомендуемый слой теплоизоляции не менее 5 см. На меж этажное перекрытие достаточно 2см. Рекомендуемая плотность материала — превышающая 25 кг на 1м3. Очень удобно для этих целей использовать фольгинированный (покрытый алюминиевой фольгой) плитный полистирол с толщиной 3 см, так как его поверхность имеет специальные пазы для крепления труб диаметром 16, 17, 18 см. Его нижняя поверхность имеет рельеф, который способствует сглаживанию неровностей и увеличивает звукоизоляцию.

Укладка труб

Лучше использовать трубы, сделанные из поперечно сшитого полиэтилена, с высокой плотностью  (PE-Х) или металлопласта.

Если вы используете профильные теплоизоляционные плиты, то вам достаточно зафиксировать трубы в специальных пазах одним только нажатием на них. Но если вы используете  другой тип теплоизоляции, тогда прекрасный вариант — это уложить армированную сетку с сечением проволоки 3 мм и размерами ячеек 10×10 см, которая помимо усиления стяжки, сделает еще одно полезное дело — к ней можно привязать трубы нашего теплого пола проволочками или  крепежными хомутами, но не сильно плотно, так как при нагреве трубы могут деформироваться из за различного теплового расширения материалов (самой трубы и проволоки). Также можно купить специальные клипсы или крепежные ленты, которыми крепятся трубы непосредственно на слое теплоизоляции. Крепление труб производится с шагом в 1 метр. Схемы, по которым укладываются трубы разнообразные и в народе имеют разные названия: змейки, двойные змейки, улитки, зигзаги, спираль со смещенным центром и т.д., вы можете выбрать любой, который вам удобнее, я же  остановлюсь на двух самых распространенных способах укладки труб для водяного теплого пола своими руками.
1 укладка труб теплого водяного пола в виде змейки.
Этот способ демонстрирует укладку труб друг возле друга в виде змейки, его еще называют параллельным. Он хорошо подходит для помещений небольшой и средней площади и укладывать его лучше со стороны окон или стен, выходящих наружу дома, так как на входе трубы будет находиться самая большая температура.
2 Спиральная укладка труб водяного теплого пола своими руками (в виде улитки)
Этот способ лучше применять в местах с повышенным теплопотреблением или в помещениях с большой площадью м2. Большое приемущество этого способа заключается в том, что когда одна труба охлаждается —  другая компенсирует ее нагрев, благодаря тому, что подающая и возвратная трубы (подача и обратка) идут параллельно друг другу. Шаг укладки труб спиральным способом от 10 до 30 см. То есть, по основной площади комнаты устанавливается расстояние  30 см, а в местах больших теплопотерь (входные двери, окна) сокращается шаг укладки до 15 см. Когда трубы проходят возле стен, то минимальное расстояние между ними не должно превышать 8 см.

Подключение

После того, как вы проложили трубы тем способом, который вам предпочтительней,  и зафиксировали их любым из вышеперечисленных способов — один конец  трубы присоединяют к подающему коллектору, а другой — к возвратному. Если комната большая, то делается несколько контуров (таких петель) и коллекторы соответственно подбираются с нужным количеством входов (выходов). Желательно, чтобы каждая петля состояла из цельного куска трубы, потому что дополнительные соединения увеличивают риск протечек. Так же необходимо произвести деформационный шов в том случае, если длина вашей комнаты больше 7-8 метров. Этот шов необходим для компенсации тепловых расширений и изготовить его можно из такой же демпферной ленты, которая раннее нами уже использовалась. Температурные швы должны разделять каждый контур, если конечно он не один. В том случае, когда температурные компенсационные швы проходят через трубы теплого пола (подачу или обратку), на те трубы необходимо предварительно одеть защитную гофру длиной 40-50 см. Если вы забыли сделать это при укладке труб — это можно сделать и перед прокладыванием температурного шва, разрезав гофру поперек с одной стороны и надеть разрезом вниз на трубу в том месте, где будет проходить температурный шов.

Проверка системы водяного тёплого пола своими руками

Каждый контур нужно по очереди наполнить водой через его коллектор, чтобы из него полностью  вышел воздух. С этой целью   на каждом контуре открывают расходометры и регулирующие краны.

Во время проверки системы автоматические воздухоотводчики должны быть полностью закрыты. Воздух нужно спускать через сливные вентили.

Если вы монтируете водяной теплый пол своими руками, используя трубы из металлопластика, то систему нужно проверить холодной водой, с давлением в 6 бар за 1 сутки. Если подаваемое давление на входе равно давлению на выходе, значит всё хорошо и вы всё сделали правильно.

PE-X трубы (полиэтиленовые) проходят проверку немного другим способом. Систему нагружают давлением, в 2 раза большим его рабочего показателя. Давление в трубах при этом начинает снижаться. Через  30 минут его восстанавливают, а затем повторяют процедуру еще 2 раза.

Через 90 минут, после последней процедуры систему оставляют в покое на сутки. Если за этот период давление в системе не снизится больше, чем на 1.5 бар, и трубы не дадут протечек, значит проверка прошла успешно.

Затем систему проверяют на термоустойчивость. Теплые полы в течение 30 минут прогревают до +85°, при этом проверяют герметичность трубок и соединения, особенно это касается цангового.

При необходимости, их следует подтянуть. Чтобы снять напряжение, систему необходимо  прогреть. После остывания труб, заливается бетонная стяжка, но об этом чуть позже, давайте пока представим, что наш водяной теплый пол своими руками готов, и нам необходимо регулировать комнатную температуру.

Регулировка температуры водяного теплого пола

Для этого используются два распространенных варианта:
1) самый простой и распространенный вариант — это регулировка подачи горячей воды с помощью вентилей на выходах коллектора, чем меньше подача, тем меньше температура в комнате и наоборот. Для начала обычно комната прогревается, а потом подача горячей воды уменьшается и держится определенная температура.
2) с помощью автоматики, специально разработанной для водяного теплого пола.
Автоматика вмещает в себя два блока, первый — это электрический вентиль, установленный перед коллектором и его суть заключается в открытии и закрытии подачи горячей воды.
Он управляет сервомотором вентиля, также терморегулятор может иметь дополнительный датчик. Второй блок содержит электронный терморегулятор, крепящийся на внутренней части стены,
встроенный в стяжку. Вы даете терморегулятору установку температуры и он соблюдает ее, воздействуя на электрический вентиль на основе показаний своих датчиков. Все просто! Очень удобная штука!!!

Стяжка для водяного теплого  пола своими руками

После того, как система водяного теплого пола, установленная своими руками, прошла все испытания переходим к заливке стяжки. Ее минимальная высота должна быть не менее 3 см, а максимальная — не больше 7 см. При использовании теплоизоляционного слоя слой стяжки должен быть не менее 5 см. Рекомендуемая толщина слоя стяжки над уровнем труб — не больше 3 см. Стяжка для водяного теплого пола — это очень ответственный этап, не менее ответственный, чем сборка самого водяного теплого пола своими руками. Многие люди не придают этому значения, а зря, так как от качества стяжки напрямую будет зависеть внешний вид и долговечность покрытия теплого пола, в том числе и финишного. Например, если купить готовую цементную смесь некачественного производителя или сделать ее неправильно своими руками, то в течении небольшого времени после заливки стяжки она у вас начнет деформироваться, трескаться и проседать из-за температурного воздействия, благодаря чему и верхний декоративный слой, например плитка, тоже будет выходить из строя раньше времени.
Для таких вещей как водяной теплый пол стяжка должна быть устойчива к деформации при температурном воздействии и не давать трещин, а также обладать высокой теплопроводностью, чтобы максимально передавать нам тепло, производимое трубами водяного теплого пола. Для того, чтобы вы могли сделать себе именно такую стяжку, для вас подготовлена статья, в которой описаны всевозможные вкусные рецепты цементно-песчаных растворов конкретно для стяжки теплого пола.

Купить штамп для бетона
На завершающей стадии финишного декоративного покрытия стяжки можно воспользоваться более экономным и менее банальным  вариантом, чем керамическая плитка, а именно — на подготовленную поверхность стяжки нанести тонкий слой цементной смеси (0,6 — 10мм) и с помощью штампов для бетона сделать тиснение или печать определённой выбранной вами текстуры. Вы существенно сэкономите на кафеле и получите долговечное, надёжное покрытие с хорошей теплопроводностью и теплоотдачей. Детальнее об этом читайте на странице Тонкослойный декоративный бетон.

Все страницы этого раздела:
Выбор теплого пола
Электрический теплый пол своими руками
Водяной теплый пол своими руками
Инфракрасный теплый пол своими руками
Система Термомат
Стяжка для теплого пола

Статьи по теме:
Отопительная система » теплый плинтус»
Монтаж теплых плинтусов

Теплый пол своими руками (+фото) | Своими руками

Модернизация идеи теплых полов своими руками

Я хочу рассказать об одной технической самоделке, которая, быть может, будет интересна многим домовладельцам.

Ее автором является мой сосед по даче, и я отправляю эту информацию с его согласия. И так как я был у него на «подхвате» при монтаже, то надеюсь, что правильно донесу суть изобретения.

Мой сосед построил своими руками добротный гараж. Он неплохо утеплен, в нем есть смотровая яма и даже небольшая комната для отдыха.

А так как дома у него имеется подогреваемый электричеством теплый пол, то такую же систему он решил использовать и для отопления гаража, но в очень модернизированном виде.

Известно, что бывает два типа теплых полов — электрические и водяные. Сосед объединил обе эти версии и создал свою, оригинальную схему, так как отапливать одним электричеством гараж весьма накладно.

Читайте также:  Как укладывать паркет на теплый пол (пол с подогревом)

Конструкция самодельного теплого пола

Итак, система соседского теплого пола состоит из двух частей: нагревательной и распределяющей тепло. Первая сделана с использованием электричества, а вторая напоминает водяной пол. С нее и начнем рассказ.

По всей площади гаража на пол мы уложили в виде петель металлопластиковую трубу. Причем по обе стороны от смотровой ямы сделали два контура, не зависящих друг от друга.

Трубу отделили от земли 10-сантиметровым слоем теплоизоляционной плиты из экс-трудированного пенополистирола. Когда это было сделано, мы залили трубу бетоном. Таким образом, при пропускании нагретой воды по трубе тепло не пойдет в грунт (ему преградит путь пенополистирол), а будет полностью распределяться по полу, который в свою очередь отдаст тепло всему гаражу.

Для подготовки теплой воды сосед приспособил всем известные ТЭНы (на фото — темный вертикальный цилиндр).

Теплоносителем в этой системе является вода. Ее постоянный подпор обеспечивает гидроаккумулятор (красный бак). Чтобы обеспечить циркуляцию воды в системе, предусмотрен насос. У соседа был старенький насос, так он туда его и приспособил, поставив для подачи охлажденной, отработанной воды в блок ТЭНов.

Уже две зимы функционирует эта система, и у соседа никаких замечаний к своему изобретению нет.

Читайте также:  Плитка и теплый пол в ванной комнате своими руками – пошаговая инструкция и фото

Теплый пол своими руками: мнение специалиста

Технология устройства теплого пола в жилище приобретает все большую популярность. Сегодня на практике используется несколько систем обогрева. В одном случае источником тепла могут быть трубы с горячей водой, в другом — электрический кабель. При этом отличие этих систем от других состоит в том, что они являются низкотемпературными нагревателями, равномерно распределяющими тепло по всей поверхности покрытия, прогревая его до 30°С.

Конструкция домашнего обогрева представляет собой многослойный пирог. В первый слой заливают основание из бетона, далее производят укладку гидроизоляции и теплоизоляции. Поверх теплоизоляционного слоя монтируют цементную или бетонную стяжку, которая включает в себя нагревательные элементы (рис. 1,2).

Следует отметить, что установка теплых полов на водной основе потребует сложных монтажных работ, стоимость которых довольно высока. Однако достоинством такой системы является небольшой расход энергии во время эксплуатации, которая не потребует больших финансовых затрат. В загородном доме, где площадь отопления большая, водяные полы будут более выгодными. Но нельзя забывать и о том, что в случае каких-либо протечек в трубах, их место довольно трудно обнаружить.

На практике часто возникает вопрос: какой вид обогрева лучше? Несомненно, предпочтение чаще отдают системам обогрева с электрическим кабелем. Они уже по всему миру зарекомендовали себя как практичные и безопасные системы отопления. Кроме того, они удобны и просты в монтаже и не требуют особого ухода. Электрические полы могут быть проложены в любой части дома и под любое напольное покрытие (плитка, дерево, ламинат, линолеум). В современных системах с электрическим обогревом существует возможность организовать подогрев не всей поверхности, а только какой-то части пола.

В помещении, оборудованном теплым полом, ощущается постоянное тепло и комфорт даже при снижении комнатной температуры. Никогда не возникнут сквозняки и воздушные вихри с микрочастицами пыли. Прежде всего, это связано с тем, что теплый пол имеет небольшую рабочую температуру (в отличие от радиаторной батареи, которая нагревается до 70°С).

Система теплых полов состоит не только из нагревательных элементов, она также оснащена аппаратурой терморегуляции (термодатчики и терморегуляторы). Датчики температуры воздуха позволяют поддерживать необходимую комфортную температуру в комнате на разной высоте. Так. на уровне головы температура держится в диапазоне 18-24°С, на уровне пола — 24-27°С. Подобное разумное отопление (обогрев) с вертикальным распределением тепла дает возможность снизить расход электричества.

Теплый пол – мнение профессионалов

Система теплый пол для начинающих монтажников

Напольные системы обогрева завоевывают все большую популярность, ведь помогают повысить тепловой комфорт в помещении. В загородном доме можно установить водяной или электрический теплый пол.

Теплый пол по сути представляет собой очень большой радиатор, уложенный горизонтально у вас под ногами. В отличие от конвекторов, в которых греется проходящий сквозь металлические трубки воздух, здесь благодаря инфракрасному излучению, испускаемому теплой поверхностью, нагреваются прежде всего окружающие предметы, в том числе наши тела.

Максимум комфорта

У нагретого и испускающего лучистое тепло пола есть большие преимущества перед его менее габаритными собратьями – радиаторами отопления. Они состоят: а) в самом правильном распределении тепла по высоте: от пола к потолку; б) в отсутствии сквозняков.

При использовании радиаторного отопления происходит снижение относительной влажности воздуха, приходится постоянно проветривать помещение, а конвекционные потоки вызывают высокую концентрацию пыли в помещении. В помещении с «теплым полом» создается максимальный тепловой комфорт, и находящиеся в нем люди чувствуют себя очень уютно.

Больше тепла!

Отдавать всю функцию отопления в доме только «теплым полам» экономически нецелесообразно. Ограничения связаны с тем, что пол нельзя нагреть до столь же высокой температуры, как радиатор. По нормативам – макс, температура пола 32 гр. При такой температуре пола выделяемого с поверхности тепла может не хватить для отопления: потери тепла окажутся больше. Придется всерьез озаботиться утеплением дома. Зато с помощью «теплых полов» можно решить задачу дополнительного отопления для создания наибольшего теплового комфорта. Как дополнение к основной системе отопления, «теплые полы» не создают проблем ни при проектировании, ни при монтаже, ни в ходе эксплуатации.

Я водяной, я водяной!

Определившись со схемой размещения «теплых полов», нужно решить следующий вопрос: каким им быть – водяным или электрическим?

Водяной «теплый пол» — это по сути элемент единой системы отопления. Теплоноситель, как правило, горячая вода, проходит по трубам, уложенным в бетонную стяжку или непосредственно на теплоизолированный черновой пол под напольным покрытием, и нагревает поверхность пола. Естественно, требуется независимая регулировка температуры теплоносителя, чтобы пол не перегрелся. Для этого устанавливается узел смешивания теплоносителя, состоящий из насоса, коллектора и термостатического смесителя.

Вода под ногами

Трубы, замоноличенные в стяжке, хорошо защищены от механических повреждений. Но при скрытом монтаже трудно бороться с протечками – обнаружить их сложно, а для доступа к поврежденной трубе придется вскрывать пол, ломать стяжку. Поэтому лучше  на  этапе  монтажа предусмотреть все меры,  позволяющие   исключить   повреждения. Важно выбирать качественные трубы и фитинги. В водяных «теплых полах» используются, как правило, гибкие трубы из сшитого полиэтилена или высококачественные   металлопластиковые трубы. При заливке бетона нужно поддерживать в трубах давление. И обязательно провести гидроиспытания перед заливкой стяжки.

Способы укладки теплых полов

Самый простой и быстрый способ укладки водяного «теплого пола» — одиночным змеевиком. Обычно используется, если надо уложить пол на большой площади. Но у него есть минус: неравномерное распределение температуры по поверхности пола. Двойной змеевик – это модификация одиночного змеевика, отличающаяся тем, что подающие и обратные трубы идут параллельно друг другу.

Это обеспечивает более равномерное распределение тепла по поверхности пола, но больший разброс температур на малых участках. Самый лучший способ – спиралью. Он самый сложный для укладки, требует больше времени, но у него самое ровное распределение температуры по поверхности пола.

Трудности выбора

Водяные «теплые полы» экономичнее электрических. Ведь природный газ – самое распространенное топливо в системах отопления – гораздо дешевле электроэнергии (в пересчете на единицу выработанного тепла). Иное дело – регионы, где нет газификации.

Там остается единственный вариант — электрические «теплые полы», которые бывают стержневыми, пленочными и кабельными.

Стержневой ИК-пол

Интересное решение – саморегулирующийся карбоновый мат. Нагревающими элементами в нем служат карбоновые стержни, подключенные параллельно к токопроводящей шине, а за выделение тепла отвечает композиционный материал, содержащий мелкодисперсный графит. При нагревании происходит расширение материала, расстояния между зернами графита увеличиваются, и электрическое сопротивление возрастает.

Соответственно, падает выделяемая тепловая мощность. Мат можно отрезать от рулона прямо на месте, сколько требуется при монтаже. У входной двери и под окнами выделяемая   мощность – максимальная, а под мебелью и ковром – минимальная. Как и саморегулирующийся кабель, карбоновый мат не может перегреться и перегореть.

Пленочный ИК-пол

Нагревательным элементом пленочной инфракрасной системы служит тонкая полимерная пленка, поверхность которой испускает ИК-лучи. Между двумя слоями полиэстера запаяны сегменты из токопроводящего наполнителя (графита, карбона), к которым через проводники подается электрический ток. Пленка дает возможность устанавливать теплый пол даже под такие капризные напольные покрытия, как ламинат или ковролин.

При этом стяжка не требуется, пленку просто расстилают под напольным покрытием. В связи с этим пленочные полы могут быть установлены даже во время косметического ремонта всего за пару часов.

Регулируем температуру

Терморегулятор – устройство для управления функциями системы отопления. Когда температура достигает заданных показателей, система отопления отключается, а в случае остывания она вновь начинает свою работу. Терморегуляторы обычно устанавливают на стену, их количество и мощность определяют площадью «теплого пола». Терморегуляторы бывают электромеханические и электронные.

Первые отличаются простотой, надежностью и сравнительно невысокой стоимостью, но чаще их устанавливают в промышленных помеще-нях. Вторые – высокоточные, более удобны в использовании, оснащены ЖК-дисплеем. Среди электронных терморегуляторов выделяют программируемые устройства, позволяющие задавать необходимую температуру в определенные дни и время.

Кабельный пол

Полы на основе нагревательных кабелей делятся на кабельные секции и нагревательные маты. Кабельный пол представляет собой кабель с высоким удельным электрическим сопротивлением, замурованный зигзагообразно в бетонную стяжку, расположенную под напольным покрытием. Кабель укладывают на теплоизоляцию, покрытую фольгой, чтобы тепло шло по преимуществу вверх, а не во все стороны равномерно.

В качестве теплоизоляционного материала используется пробка или пенополистирол. Кабель обязательно снабжается двухслойной изоляцией, защитным экраном, поглощающим основную часть электромагнитного излучения, и герметичными соединительными муфтами.

Выбираем кабель

Резистивный кабель бывает одножильный и двужильный. Двужильный излучает примерно в пять раз меньше электромагнитной энергии, чем одножильный.

В европейских стандартах прописано, что в помещениях, где находятся люди, необходимо использовать только двужильный кабель. Тепловыделяющий элемент саморегулирующегося кабеля – полимерная матрица, впрессованная между параллельными проводниками.

Саморегулирующийся кабель можно нарезать на куски любой длины. Погонная мощность не зависит от длины контура. Нитки кабеля могут располагаться вплотную и даже пересекаться – кабель не перегреется.

Укладка по правилам

Электрический кабель укладывают под открытыми участками пола. Его нельзя класть под коврами и мебелью, плотно прилегающей к полу, так как кабель может перегреться и выйти из строя. Шаг укладки рассчитывают исходя из требуемой мощности.

Еще проще укладывать тепловые маты. Они представляют собой полиэтиленовую сетку с уже закрепленным на ней кабелем. Мат раскатывают по слою теплоизоляции и заливают цементно-песчаной стяжкой – вот и вся работа. Толщина стяжки от 2 до 5 см В продаже есть также сверхтонкие нагревательные маты на эластичной растягивающейся основе. Укладывают их в слой плиточного клея, толщина которого всего 8-10 мм.

Водяной пол Rehau своими руками – мастер класс

По периметру помещения крепят отстенную изоляцию – самоклеящуюся ленту из вспененного полиэтилена.

На всю поверхность пола  укладывают теплоизоляционные маты из пенополистирола, пенополиуретана или минеральной ваты.

Отгибают защитную пленку (фартук самоклеящейся ленты) и накрывают ею изоляционные маты.

Конец греющей трубы Rautherm присоединяют к коллектору. После укладки греющего контура трубу снова подводят к коллектору.

Систему заполняют водой.

Производят гидравлическую балансировку. Трубопроводы проверяют на герметичность.

Во время заливки цементной или гипсовой стяжки система твердения стяжки проводят тепловое испытание.

Стержневой пол UNIMAT своими руками

1. Очистите пол. Уложите тепло-отражающий материал. Подготовьте в полу место для датчика температуры пола.

2. Разложите маты Unimat Rail равномерно по площади пола и соедините полосы друг с другом.

3. Зафиксируйте маты на поверхности пола скотчем. Присоедините провода нагревательного мата к терморегулятору.

4. Установите датчик пола в монтажную гофрированную трубку и закрепите ее. Вставьте и соедините датчик с терморегулятором.

5. Подключите терморегулятор к электрической сети. Включите мат, проверьте его работоспособность и надежность соединений.

6.Равномерно нанесите цементную стяжку или плиточный клей. Включайте обогрев только после полного затвердения стяжки!

Пленочный пол CALEO

Уложите на поверхность пола теплоотражающий материал.

Разложите листы термопленки Caleo Grid на теплоотражающий материал (без воздушного зазора). Установите терморегулятор.

Уложите монтажные 1 провода и определите места для снятия изоляции. Соедините термопленку с проводом. Изолируйте места подключения.

Подключите соединительные провода к терморегулятору.

Установите и подключите датчик пола к терморегулятору. Протестируйте систему обогрева.

Уложите поверх «теплого пола» полиэтиленовую защитную пленку, а затем – финишное напольное покрытие.

Тёплый пол или тепло под ногами – о различиях в конструкции

Систему «теплый пол» используют, как правило, в качестве дополнительного контура отопления, больше для комфорта,  чем для поддержания нужной температуры в доме. Хотя ничто, казалось бы, не мешает превратить ее в основной источник тепла, ведь «теплый пол» – это по сути уложенный плашмя большой радиатор. Причем расположен он оптимальным образом – под ногами.

Как и любой радиатор отопления, «теплый пол» благодаря инфракрасному излучению, испускаемому его поверхностью, нагревает, в первую очередь, не воздух, а предметы, которые находятся в комнате, в том числе – наши бренные тела. А уж от них постепенно нагревается и воздух. Такой обогрев создает более комфортное ощущение тепла, чем конвекторы, в которых нагревается проходящий через горячие металлические трубки воздух.

Весь пол – большой радиатор

У нагретого до температуры порядка 30-32 °С пола есть несколько существенных преимуществ перед его металлическими собратьями, имеющими более скромные размеры, – радиаторами отопления, которые располагаются, как правило, по периметру комнат.

Во-первых, нет столь значительных перепадов температуры, а значит, нет и сквозняков. Во-вторых, теплый воздух поднимается от самого пола к потолку, так что возле пола не образуется прослойка холодного воздуха, и ноги, что немаловажно, всегда пребывают в тепле. В совокупности все это называется тепловым комфортом, и «теплый пол» в этом деле специалист!

НАША СПРАВКА

Как бы ни был прост монтаж кабельного «теплого пола», еще проще укладываются готовые тепловые маты. Они представляют собой полиэтиленовую сетку с уже закрепленным на ней кабелем. Мат раскатывают поверх теплоизоляции, накрытой фольгой, и заливают цементно-песчаной стяжкой толщиной от 2 до 5 см. Стяжка не только служит основанием для напольного покрытия, но и аккумулятором тепла, равномерно распределяя его по всей подогреваемой площади пола.

Что же мешает сделать «теплый пол» основной системой отопления в доме, вовсе отказавшись от радиаторов и конвекторов? Отчего выходит наоборот: радиаторы главенствуют, а «теплый пол» лишь помогает? Прежде всего, необходим инженерный расчет. Возможные ограничения связаны с тем, что пол нельзя нагреть до столь же высокой температуры, как радиатор. Действующими нормативами установлена максимально допустимая температура пола: 32 °С.

Если пол окажется горячее, то вместо комфорта можно даже навредить здоровью. Выделяемого с поверхности пола тепла при сравнительно невысокой температуре может оказаться недостаточно для полноценного отопления помещений. И придется либо отказаться от напольной системы отопления, либо позаботиться об утеплении жилища.

Кроме того, существует вопрос цены. Система отопления посредством «теплых полов» будет стоить значительно дороже, чем обыкновенная радиаторная система отопления. Однако помимо первоначальных затрат есть еще и эксплуатационные расходы.

И если эксплуатация электрического «теплого пола», играющего роль единственной системы отопления в доме, действительно влетит в копеечку, то водяной «теплый пол» может оказаться достаточно экономичным, ведь температура воды в трубах, проложенных под напольным покрытием, существенно ниже, чем в батареях отопления. В общем, нужно считать.

Что же касается задачи дополнительного отопления в таких помещениях, как прихожая, кухня и ванные комнаты, где чаще всего наличествует плиточное напольное покрытие, то она легко решается при помощи «теплых полов», как электрических, так и водяных.

Водяной «теплый пол»

Водяной «теплый пол» с точки зрения конструкции и монтажа мало чем отличается от обычной радиаторной системы отопления. Вот только батарей под окнами нет. Горячая вода или иной жидкий теплоноситель протекает по трубам, уложенным на теплоизолированный черновой пол под напольным покрытием – непосредственно или в бетонную стяжку, – и нагревает поверхность пола.

Разумеется, желательна независимая регулировка температуры теплоносителя, чтобы пол не перегрелся. В водяных «теплых полах» применяются, как правило, трубы из сшитого полиэтилена или высококачественные металлопластиковые трубы с очень надежными и долговечными соединительными элементами, ведь добраться до них в случае аварии очень и очень непросто.

Водяные «теплые полы» намного экономичнее электрических. При этом монтаж водяных «теплых полов» достаточно прост, и с ним, в принципе, вполне можно справиться самостоятельно. К тому же водяные «теплые полы», в отличие от электрических, не создают электромагнитного излучения, которое, хотя и не превышает действующих нормативов, все же не добавляет пользы нашему здоровью.

Но этим причинам электрические «теплые полы» целесообразно использовать в помещениях с небольшой площадью, в которых люди находятся недолго: в тамбуре, в прихожей, на крыльце дома, – а в кухне и ванной комнате лучше отдать предпочтение водяным «теплым полам».

Электрический «теплый пол»

Электрический «теплый пол» представляет собой кабель с высоким удельным электрическим сопротивлением, вмурованный в бетонную стяжку под напольным покрытием. Его укладывают зигзагообразно с шагом, который необходимо рассчитать исходя из требуемой мощности. Под кабелем – теплоизоляция, покрытая фольгой, чтобы тепло распространялось вверх, а не во все стороны. Кабель обязан иметь двухслойную изоляцию, защитный экран, поглощающий основную долю электромагнитного излучения, и герметичные соединительные муфты.

Чаще всего применяется обычный резистивный кабель, потому что он намного дешевле, чем более совершенный саморегулирующийся кабель, о котором пойдет речь ниже. Резистивный кабель для «теплых полов» встречается двух видов: одножильный и двужильный (витая пара). Двужильный кабель излучает примерно в пять раз меньше электромагнитной энергии, чем одножильный, – в этом состоит его преимущество.

В пол монтируется датчик температуры. В паре с автоматическим терморегулятором, установ ленным в помещении, они поддерживают заданную температуру пола.

Резистивный кабель укладывают только под открытыми участками пола. Его нельзя класть под коврами и мебелью, плотно прилегающей к полу, так как кабель может перегреться и выйти из строя.

На заметку:

В системах водяного напольного отопления традиционно используются трубы из сшитого полиэтилена (РЕХ) или металлопластика.

Применяются также гофрированные трубы из специальной не ржаве юще й стали. Они отличаются самой высокой теплопроводностью — 17Вт/м² К(за счет тепловодно-сти самой стали и толщины стенки всего 0,3 мм),

что обеспечивает максимальную эффективность обогрева (у труб РЕХ толщина стен ки 2 мм, теплопроводность — 0,5 Вт/м*К).

Теплоотдача стальных гофрированных контуров на 20 % выше, чем у пластиковых аналогов. Причем дело не только в физических свойствах стали.

В гладкостенных трубах (пластиковых) поток ламинарный, то есть спокойный.

При этом у стенок отопительного контура жидкость холоднее, чем в центре потока.

В гофрированных трубах жидкость течет турбулентным (бурлящим) потоком, что обеспечивает непрерывное перемешивание теплоносителя и, как следствие, максимально теплую температуру у стенки трубопровода. В результате повышается эффективность системы в целом.

Саморегулирующийся кабель

По сравнению с резистивным кабелем, у так называемого саморегулирующегося кабеля есть огромное преимущество: ему, в принципе, не грозит локальный перегрев. Уж такова его конструкция: тепловыделяющим элементом в нем служит полимерная матрица, впрессованная между двумя параллельными медными проводниками. Выделяемая тепловая мощность, как и удельное электрическое сопротивление, зависит от температуры: при уменьшении температуры сопротивление уменьшается – мощность увеличивается, и наоборот: при нагреве участка кабеля его сопротивление возрастает, и выделение тепла уменьшается.

Саморегулирующийся кабель можно нарезать на куски любой длины, что, конечно, очень удобно. Погонная мощность не зависит от длины контура. Нитки кабеля могут располагаться вплотную друг к другу и даже пересекаться – все равно кабель не перегреется. Саморегулирующийся кабель ведущих производителей (Thermon, Raychem, Nelson, Fujikura) служит 20-25 лет, сохраняя свои технические характеристики.

Но стоимость саморегулирующегося кабеля в несколько раз превышает стоимость кабеля рези-стивного. Только из-за высокой цены саморегулирующийся кабель в системах «теплый пол» не получил широкого распространения. Но в системах антиобледенения крыш, трубопроводов и емкостей с топливом он не имеет себе равных.

На заметку: пусть лед растает!

Лед в стакане – это хорошо. Но лед под ногами, в водосточной трубе или нависший над головой в виде убийственной сосульки – это очень и очень плохо.

Обледенение кровли чревато весенним потопом на мансарде и порчей кровельного материала, а лед в водостоках грозит непоправимо искорежить водосточные трубы.

Для защиты от вредоносного льда широко используются кабельные системы обогрева. Антиобледенительную систему устанавливают на уже готовую кровлю, подключают, и дальше она работает самостоятельно. Под управлением датчиков обогрев включается только в период возможного образования льда и отключается, как только кровля освобождается от наледи. Наряду с крышей, антиобледенительными кабелями защищают водосточные трубы и желоба, ливневые водостоки, а также мансардные окна.

На плоской кровле целесообразно использовать бронированный кабель.

В антиобледенительных системах используют как резистивный, так и саморегулирующийся кабель. Резистивный кабель обладает хорошими показателями сопротивления и мощности по всей длине, но их постоянство неизбежно приводит к лишнему расходу энергии. Саморегулирующийся кабель лишен этого недостатка, но стоит в разы дороже. Так что нужен расчет в каждом конкретном случае.

Нагревательный кабель можно проложить не только на крыше, но и обогреть крыльцо, дорожку во дворе, небольшую площадку, подъезд к гаражу и т. д. Можно использовать также специальные шланги, по которым циркулирует нагретая жидкость (желательно антифриз, а не вода, которая сама может замерзнуть).

НАШ СОВЕТ

Мощность кабеля для крыши рассчитывают, исходя из местных климатических условий, кровельного материала и качества теплоизоляции кровли.

Как правило, применяются кабели с тепловыделением 20-30 Вт/м и мощностью 250 Вт.

Система комплектуется датчиками температуры и терморегуляторами. В водосточных трубах и лотках диаметром свыше 125 мм рекомендуется устанавливать две магистрали кабеля, что обеспечивает мощность порядка 40 Вт/м.

Самый тонкий

В последнее время набирают популярность электрические теплые полы   с нагревательным элементом из аморфной металлической ленты. Такие супертонкие нагревательные маты  имеют ряд преимуществ: Маты можно установить под любое покрытие: плитку, ламинат, ковролин, линолеум, паркет. Допускается возможность установки мебели и фаянса.

Аморфная металлическая лента покрывает до 50 % мата, что гарантирует равномерность обогрева.

Иными словами, не возникает эффект «тепловой зебры».

Лентовидная конструкция, высокая теплопроводность изоляции, низкая теплоемкость позволяют добиться высокого КПД и значительной экономии электроэнергии.

© Авторы: Алексей Меркушев, Виктор Страшнов, Алексей Рябов

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Сделать пол в частном доме своими руками несложно

Делаем своими руками пол частного дома одним из 3-х способов. Жизнь в собственном доме имеет ряд безусловных положительных моментов. Однако многие, напуганные необходимостью круглогодичного ухода не только за домом, но и за задним двором, делают выбор в пользу многоквартирных домов. Здесь эти проблемы должны решать коммунальные службы, которые не всегда делают это качественно. В частном доме наоборот все трудности, связанные с эксплуатацией постройки, берет на себя хозяин дома.Понимая это, не многие готовы взяться за строительство своего будущего дома. Отсутствие строительного образования или специальных навыков не должно стать помехой, но необходимо понимать серьезность и ответственность этого шага. Вы должны правильно спроектировать и выполнить каждый этап строительства. Ниже рассказывается о том, как максимально аккуратно сделать в доме пол. Важно понимать, что в данном случае речь идет не о декоративном покрытии, а о основе пола, особенностях его гидро- и теплоизоляции.Этап №1. Выбираем материал основания будущего пола. Безусловным лидером здесь, конечно же, является дерево. На данную ситуацию повлияли не только многовековые традиции, но и практичность самого дерева. Положительные стороны этого материала кратко можно охарактеризовать следующим образом: теплопроводность, экологичность, простота обработки и монтажа, ремонтопригодность, относительный срок службы довольно низкие. Если ваш выбор пал именно на этот материал, необходимо выбрать сорт дерева.В противном случае вы рискуете получить холодный, недолговечный и непрочный секс. При наличии достатка предпочтительнее устраивать пол из дуба или ясеня, потому что это особо крепкие породы. Хорошо зарекомендовали себя хвойные породы: пихта, ель, лиственница, кедр, сосна. Бревна, доски и половые доски нужно выбирать только сухие, влажностью не более 10-12%. Если это условие не соблюдается, через некоторое время можно будет заняться сексом. Осознавая все положительные качества деревянного пола, некоторые строители все же выбирают бетонный пол.Главный критерий этого выбора — его большая долговечность по сравнению с деревянным полом. Этот вариант тоже неплохой, но при работе с этим материалом необходимо обращать особое внимание на качество бетона и технологию работ, связанных с его заливкой. Этап №2. Выбор одного из вариантов устройства пола. На этом этапе нужно определиться, для какой цели вы строите дом. Для полноценного жилого дома необходим сплошной пол с хорошей теплоизоляцией, а для конструкции загородного дома подойдет одноэтажный.1. Одинарный деревянный пол. Один из самых простых вариантов устройства пола, не требующий специальной квалификации и достаточно удобный в использовании. Применять его желательно, когда ваша постройка находится в зоне теплого климата или в летних домиках. Если у вас есть планы скрыть балки пола в стенах, то не забудьте учесть, что для укладки досок ширина между балками обычно чрезвычайно велика. В этом случае придется прибегнуть к укладке бревна. Для укладки пола на опорные столбы нельзя использовать лаги, расположив балки на нужной ширине друг от друга.При расчете расстояния между бревнами следует учитывать толщину досок. Между лагами допустимо расстояние 60-70 см при толщине доски 38 миллиметров. Если этот показатель составляет 28 миллиметров, бревна укладываются на меньшее расстояние. 2. Двойной деревянный пол. Этот вариант дороже на этапе строительства, но более экономичен при эксплуатации дома, позволяя снизить тепловые потери. Нижний слой лучше всего делать из недорогих хвойных пород дерева, а также подойдет необрезная доска и даже плиты.Между верхним и нижним слоями рекомендуется разместить утеплитель. Для этого используйте керамзит или самостоятельно сделайте смесь из соломы (или опилок) и глины. Подойдет и более современный утеплитель, например, пенополистирол. Финишный (верхний) слой пола предпочтительнее выполнять из груда досок. Этап №3. Пол бетонный. Заливку бетонного пола в доме условно можно разделить на несколько этапов. Сначала делаем разметку. Самый простой способ сделать это — сделать лазерный уровень.Его необходимо поставить внизу дверного проема и сделать разметку на стенах. Это станет уровнем для нашего пола. По сделанной на стенах разметке в центре комнаты забиваем гвозди и натягиваем веревки, чтобы сделать разметку уровня. Затем приступайте к приготовлению щебня, который будет хорошей теплоизоляцией для нашего пола. Необходимо выровнять почву и убрать с нее мусор. Затем забиваем штифты, которые должны быть ниже уровня планируемой стяжки из бетона на 10 сантиметров.Начните делать груду из стены напротив двери. После того, как вся площадь помещения будет покрыта, щебень следует выровнять, заподлицо со штырями, которые затем нужно вытащить. Далее нужно засыпать и утрамбовать слой песка, затем — все разровнять. Немаловажную роль играет гидроизоляция, а в полу дома принято защищать его от влаги полиэтиленовой пленкой, толщина которой составляет не менее 250 мкм. Итак, мы подошли к самому заполнению. Для начала нужно поставить деревянный уровень Рейки-маяки в полутора метрах друг от друга.Устанавливать нужно так, чтобы грабли касались верхнего края веревки, которую мы перед этим натягивали, а после можно убирать. Начиная с дальней стены, пространство между двумя планками заливается бетоном, выравнивая его, удаляя лишнее. Учтите, что для качественной гидроизоляции необходимо, чтобы полиэтилен на 10-15 сантиметров доходил до стен. Если вы используете под заливку бетона отдельные куски этого материала, необходимо аккуратно соединить линию стыка между ними скотчем.Заливаем бетонный пол основой из керамзита. Прямая рейка, которая по длине — чуть больше отступа между направляющими, выравниваем нашу заливку. Как только бетон немного подсохнет, нужно снять планки и заполнить пустоты, выравнивая неровности. Покройте пол полиэтиленовой пленкой, оставив в таком состоянии на месяц. Советуем несколько раз в неделю, снимая пленку, поливать бетон водой. Это сделает бетон чрезвычайно прочным.Итак, наш пол в доме своими руками готов. И помните, что независимо от того, какое напольное оборудование вы выберете, нужно соблюдать инструкции и технологии, не жертвуя материалами. Если работа по устройству пола ведется некачественно, то даже дорогие полы вскоре могут прийти в негодность.

Комментарии

комментария

Укладка пробкового пола своими руками-инструкция и фотоработы | Своими руками

Пробковые полы в России до сих пор редкость, несмотря на то, что во многих странах, которые мы, россияне, привыкли считать цивилизованными, пробковые полы очень популярны.

То есть только одно утешение и ощущение тепла.

Пробковые полы чаще всего производят в виде плитки как квадратной, так и прямоугольной формы. Первый — самый распространенный размер 30 на 30, второй 30 — соответственно 60 сантиметров.

Также в магазинах стройматериалов можно купить так называемый пробковый паркет, представляющий собой не что иное, как паркетную доску.

Основная характеристика пробковых полов всех разновидностей — это, конечно, плотность, а точнее плотность верхнего, отделочного слоя.От этого, в свою очередь, и зависят другие характеристики, такие как, например, устойчивость к давлению, звукоизоляция, долговечность использования после установки.

В большинстве случаев в магазинах стройматериалов можно купить паркет для себя без первичной отделки. Это дает мастеру определенную свободу при укладке пробковых полов и их последующей отделке своими руками.

В продаже есть, конечно, и такой пробковый паркет, на котором уже выполнены отделочные работы и осталось только постелить.Его «заводская» отделка заключается в нанесении олифы, воска, защитного и декоративного лака.

С моей точки зрения для домашнего мастера, привыкшего все делать своими руками, разумнее купить первый вариант — предпочтительнее чистовая отделка практически любого пола после его укладки и правильная укладка, т. стыки, а при укладке пола иногда повреждаются плитки — работа, с этим ничего не поделаешь, только тот, кто вообще ничего не делает, не ошибается.Цена — еще один аргумент в пользу моих слов — заранее обрезанная пробка дороже.

В любом случае наличие заводских пробковых полов не показатель их класса.

Читайте также: Что лучше выбрать: паркет или ламинат?

Укладка всех пробковых полов (кроме пробкового паркета, укладываемого плавающим методом) происходит с приклеиванием их к основанию.

для этого используют контактный, двусторонний, которым также расстилают фундамент, заранее подготовленный для пола, и обратную сторону пробковой напольной плитки.

После нанесения клею дать высохнуть не менее получаса, после чего плитку можно плотно прижать к основанию пола.

Наносить клей можно как валиком, так и мягкой кистью, шпатель для этого случая подойдет, но работать с ним не так удобно, хотя и быстрее.

Часто спрашивают: покрывать пробковые полы лаком или нет?

Если пробковые полы тонированы под определенный цвет (а цветов пробки много, практически под любые требования и вкусовые предпочтения), то их можно оставить без отделки.Но все же рекомендую в любом случае покрыть их бесцветным лаком.

Еще по теме: Покрытие полов маслом и воском

Лак для этого выбирайте тот, который требует минимального ухода, как было сказано лучше бесцветный (если полы цветные), и, конечно, тот, который посильнее — в этом случае «пробка» прослужит очень и очень долго. время.

Пробковый паркет с замковым соединением

Подобно обычным паркетным доскам и ламинату, пробковый паркет состоит из трех слоев: верхнего, основания из высокоплотной волокнистой плиты и нижнего компенсирующего (для снятия внутренних напряжений).

Аналогичным образом производится пробковый паркет с замковым соединением. Недостаток пробкового паркета в том, что его толщина (10,5 мм) намного больше, чем у пробковой плитки (4-6 мм), что может вызвать проблемы при ремонте.

Преимущество пробки по сравнению с ламинатом и обычным паркетом в том, что она не требует изоляционного слоя для защиты от ударного шума. Пробковый паркет укладывается только «плавающим» способом, то есть без крепления к основанию.

Для этого следующую доску кладут наискосок на ранее уложенную доску, вставляют гребешок в паз предыдущей доски и опускают.В этом случае одна плата защелкивается на другую, соединение закрывается.

При соединении по длине гребень конца уложенной доски вставляется в паз на конце предыдущей доски, пробивая уложенную доску легкими ударами молотка через деревянную облицовку.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ШНУРКА СВОИМИ РУКАМИ

(инструкция соответствует цифрам на фото)

Постелить пробку на пол можно и своими руками. Здесь главное хорошо подготовить фундамент, который должен быть гладким и чистым.Чтобы снизить гигроскопичность основания, желательно обработать его грунтовкой для глубокой пропитки. Специалисты рекомендуют использовать материалы одного производителя, чтобы не возникло проблем с их совместимостью между собой. Технология укладки пробкового покрытия наглядно представлена ​​на фото 1-8.

1. В первую очередь на полу вдоль одной из стен проводится вспомогательная линия на расстоянии, меньшем ширины пробковых досок на 2 см.
2. Контактный клей наносится по этой линии на подготовленную основу.После паузы около 30 минут или лучше часа, пока клей не станет прозрачным, клей наносится также на нижнюю сторону пробковых досок (учтите, что для некоторых клеев достаточно нанести их только на плитку).
3. По истечении времени выдержки в соответствии с инструкцией по применению клея плиты укладываются на клееную основу и плотно прижимаются, прижимая их руками.
4. Укладывая первый ряд, размечаем плиты, которые прилегают к стене.
5. Нарезаются универсальным ножом по маркировке.
6. Укладывая покрытие на всю поверхность пола, вырезаем пробковые плиты. На стене карандашом проведите линию на нужной высоте от пола.
7. Плинтусы, вырезанные из пробковых плит, приклеиваются к стене.
8. Перед тем, как покрасить пробковое покрытие валиком, кистью нанесите краску по краям.

В заметке:

Тем, кто твердо решил отделать полы пробкой, но не знает, какое покрытие предпочесть — клеевое или замковое, советуем исходить из назначения помещения.Для спален, детских, гостиных и офисов, то есть сухих помещений со стабильной температурой и влажностью, которые к тому же не нуждаются в ежедневной влажной уборке, надежное и практичное решение будет надежным и практичным решением.

В ванных комнатах, кухнях, коридорах и других местах с переменной влажностью, где высока вероятность попадания воды на пол, мы рекомендуем использовать клеевые (клеевые) пробковые полы или межблочные полы со специальной влагостойкой гидробазой.Им не страшны воздействия воды, резкие перепады влажности и температуры. Кроме того, их можно укладывать на застекленных, но неотапливаемых балконах, в подвалах, а также в загородных домах для сезонного проживания.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Как сделать красивый деревянный пол своими руками: мастер-класс, фото и видео | Сделай сам

Пол из дерева своими руками — теория

Чтобы сохранить естественную красоту дерева и создать прочную и экологически чистую поверхность, комплексная обработка пола

Современные продукты для обработки деревянных напольных покрытий из различных пород древесины позволяют красить пол своими руками, значительно улучшая его эстетические характеристики и получая профессиональную отделку.Для сохранения естественной красоты дерева и создания прочной и экологически чистой поверхности требуется комплексная обработка, включающая 3 этапа:

• подготовка поверхности (без предварительной грунтовки пола)
Цветовая тонировка
• (при необходимости придать поверхности определенный цвет)
• Финишное покрытие бесцветным маслом с твердым воском.

Рассмотрим подробно каждый из этапов.

Подготовка пола

Одна из главных составляющих красивого и качественного пола — правильная шлифовка.Требуется полная шлифовка поверхности:

• при укладке новых полов, которые не были отделаны на заводе, для достижения чистой и ровной поверхности
• при обновлении старых полов, поверхность которых полностью или частично изношена, поседела или отслоилась, а также для удаления старого лакового покрытия
• , если на полу есть сильные вмятины или другие повреждения.

Шлифовальный станок можно арендовать в специализированных магазинах по продаже паркета и доски из массива дерева.

Выбор цвета

Цвет — важная составляющая внутренней отделки, поэтому, приступая к ремонту пола, необходимо четко понимать, какой декоративный эффект вы хотите получить. Если вы планируете сохранить цвет натурального дерева, из которого сделан пол, вы можете, например, ограничиться двухслойным нанесением финишного бесцветного масла с твердым воском Hartwachs-Ol. Рекомендуется использовать цветные масла Dekorwachs Transparent или Dekorwachs Creativ, чтобы имитировать древесину другого типа или красить пол в яркие творческие цвета.

Цветной паркет

Выбрав цвет деревянного покрытия, можно приступать к покраске. Перед началом работы тщательно перемешайте содержимое банки. Затем на чистую сухую поверхность кистью или валиком из микрофибры нанесите тонкий слой цветного масла по направлению волокон и сразу же удалите излишки масла. Пол должен высохнуть на 12 часов при хорошей вентиляции (через 6 часов окрашенная поверхность становится пыленепроницаемой). Для увеличения интенсивности окраски процесс окрашивания можно повторить.

Отделка деревянного пола

После полного высыхания цветного слоя можно переходить к финишной отделке деревянного покрытия. Для этого используйте специальное масло с твердым воском Hartwachs-Ol, нанесенное тонким слоем по направлению волокон древесины.

Ориентировочный расход продукта 40 мл / м2 на один слой. Так называемое открытое время, в течение которого могут быть устранены неточности, возникающие в процессе, составляет 30 минут. В этот период можно ходить по мокрой поверхности и исправлять ошибки.Время высыхания поверхности в среднем 8-12 часов.

При желании после полного высыхания масло можно дополнительно нанести мелкой шлифовальной бумагой (зернистость 400) или полировальной машиной (с помощью белого (или бежевого) шлифовального круга (тампона)).

Используйте описанный выше метод, чтобы нанести второй слой финишного масла. А также оставить сохнуть не менее 12 часов при хорошей вентиляции. Ходить по полу можно уже на следующий день, но окончательная прочность покрытия наступает через 10-14 дней.Выстелить ковры и расставить мебель можно уже через 2-3 недели после обработки. Плохая вентиляция, низкие температуры и высокая влажность значительно увеличивают время высыхания.

Уход за полами, покрытыми маслом

Уход за полом, покрытым маслом, прост. Регулярная уборка пылесосом или влажная уборка не более утомительны, чем уход за плиткой. Сухая и влажная уборка придадут полу красоту и ухоженный вид на долгие годы. Для поддержания чистоты достаточно регулярно подметать полы обычной метлой, пылесосить или чистить с помощью специальной насадки.

Если требуется влажная уборка, в зависимости от степени загрязнения пола необходимое количество концентрированного чистящего средства растворяется в воде, что идеально очищает поверхность и снижает скольжение. Как правило, хватает колпачка на литр воды. Для освежения матовых деревянных полов подойдет WPR. Состав наносится на предварительно вымытые и хорошо просушенные полы и распределяется тонким слоем по поверхности с помощью насадки из активного волокна из набора.

Если регулярно и регулярно ухаживать за деревянным полом, он прослужит долгие годы, радуя глаз своей естественной красотой.

Советы по окраске и полировке деревянных полов

• Для цветной прозрачной тонировки выбирайте обрезки, близкие к исходному цвету древесины или более темные. Результат покраски зависит, в том числе, от свойств и степени обработки древесины, поэтому рекомендуется провести пробное окрашивание образца.
• Для твердых темных пород дерева, таких как венге, красное дерево, мербау, содержащих большое количество маслянистых веществ, рекомендуется масло с воском для твердых пород дерева.

Эффект декоративного покрытия пола

Для достижения эффекта декоративного замачивания через 20 минут после нанесения протрите масло тканью по направлению волокон.

Деревянный пол своими руками — практика

ЗАМЕНА ПОЛА ОТ А ДО Я СВОИМИ РУКАМИ: МАСТЕР-КЛАСС

ЧТО-ТО СЕМЬЯ ОБРАЗИЛАСЬ ЗАМЕНИТЬ ЭТАЖ В ОДНОМ ИЗ ДОМОВ ДОМА. ПОТОМУ ЧТО Я ОПЫТАЛ В ЭТОМ СЛУЧАЕ, Я СОГЛАСНО ПОМОГЛА СОГЛАШЕНИЮ.

Требуется: брус 200х100х3000 мм — 7 шт. по бревну брус 25х25х 3000 мм — 14 шт. на обрешетку чернового пола, доски пола 100х25х6000 мм — 34 шт. доски для зазора 100x25x3000 мм — 7 шт. металлический уголок — 28 шт. каркасные анкеры 10 × 112 мм — 12 шт. Пленка гидроизоляционная 35 кв.м 2 рулона утеплителя по 20 кв.м. Строительный двусторонний скотч толщиной 50 мм, мебельный степлер, шурупы 4х50 мм, антисептик, краска.

1. Сначала разобрал старый пол (1 фото) и снял бревна, так как они тоже частично сгнили.Для настила нового этажа я применил стандартную схему (см. Рисунок на странице 18)
2. Половая доска и грубый брус были покрыты двойным слоем антисептика и оставлены в сарае до полного высыхания.
3. Обрезаю новые лаги по размеру, ранее выложенные в комнате, пронумерованные. Потом удалил их, тоже покрыл двойным слоем антисептика. Оставлено сохнуть.
4. Готовые доски для бревен. Покрыл пропиткой и закрепил анкерами на фундаменте, положив на рубероид (фото 2)
5. Разложил лаги на досках на их местах и ​​закрепил саморезами и металлическими уголками (фото З)

6. Каждый конец лага от стены залили рубероидом.Внизу всех балок с двух сторон закреплена направляющая для чернового пола (фото 4)
7. По размеру пролетов между лагами нарезал доски для чернового пола, обработал антисептиком и закрепил на их местах щелью саморезами. Сверху уложила гидроизоляционную пленку, закрепила степлером (фото 5) Перед установкой наклеила на стены скотчем примерно на уровне плинтуса.

Важно

Полосы пленки необходимо накладывать внахлест шириной 200-300 мм.

8. 8. Утеплитель был раскатан и разрезан на полосы по ширине проема между лагами. Укладываем их в один слой, а потом — второй слой с небольшим смещением (чтобы стыки полос не совпадали) (фото 6)
   9. Перед тем, как укладывать верхний слой пленки по периметру комнаты, приклеил (тоже на уровне плинтуса) вторую полосу скотча. Утепленный (фото 7)
   10. На лагах закрепил доски воздушных зазоров (фото 8).Потом настелил паркетную доску и покрасил.

© Автор: Вячеслав Василенко, Челябинск. Автор фото

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Перестаньте прикасаться к лицу! — The New York Times

Другие исследования врачей первичной медико-санитарной помощи, людей, выполняющих офисную работу, и студентов, которые едут в симулированном железнодорожном вагоне, обнаружили схожие показатели касания Т-зоны.

«Я был очень удивлен, — сказал доктор Маклоус. «Прикасаясь к своим слизистым оболочкам, вы даете вирусу 11 возможностей каждый час, если вы коснулись чего-то заразного».

Риск заражения вирусом при непосредственном контакте зависит от ряда факторов, в том числе от типа вируса, от того, была ли поверхность непористой, как давно вирус оставался позади, сколько времени инфицированный человек проведенный в районе, а также уровни температуры и влажности.

Всемирная организация здравоохранения отмечает, что, хотя мы не знаем, как долго новый коронавирус сохраняется на поверхности, похоже, он ведет себя так же, как и другие коронавирусы, что вызывает тревогу. Недавнее исследование, опубликованное в Journal of Hospital Infection, показало, что подобные коронавирусы выживают на поверхности в течение девяти дней в идеальных условиях. Это намного дольше, чем вирус гриппа, который обычно может выжить в идеальных условиях только до 24 часов на твердых поверхностях. Служба общественного здравоохранения Англии заявляет, что, основываясь на исследованиях других коронавирусов, таких как SARS и MERS, «риск заражения живым вирусом с зараженной поверхности» в реальных условиях «может значительно снизиться через 72 часа».”

Как правило, вирус дольше всего выживает на непористых поверхностях из металла и пластика, включая дверные ручки, стойки и перила. Вирус быстрее погибнет на тканях или тканях. Попадая в вашу руку, вирус начинает терять активность, но, вероятно, он проживет достаточно долго, чтобы вы могли прикоснуться к своему лицу. Хотя необходимы дополнительные исследования коронавируса, в одном исследовании риновируса, вызывающего простуду, небольшая доза вируса была помещена на палец участника. Через час около 40 процентов вируса все еще оставалось жизнеспособным.Через три часа все еще можно было обнаружить 16 процентов.

Из эпидемии атипичной пневмонии 2003 года, более смертоносного коронавируса, чем тот, который распространяется в настоящее время, мы также знаем, что вирус часто передавался через поверхностный контакт. В одном из отелей Гонконга инфицированный врач, который зарегистрировался в своей комнате на девятом этаже перед тем, как отправиться в больницу для лечения, оставил след вируса, заразивший по крайней мере семь человек, у которых также были комнаты на девятом этаже, которые затем отправились в больницу. распространить болезнь в другом месте.Врач, умерший от инфекции, позже был идентифицирован как «суперраспространитель», связанный с примерно 4000 случаями SARS, которые произошли во время эпидемии.

Первая помощь — Поза восстановления

Если человек без сознания, но дышит и не имеет других опасных для жизни состояний, его следует поместить в положение восстановления.

Приведение кого-либо в положение восстановления позволит сохранить его дыхательные пути чистыми и открытыми. Это также гарантирует, что любая рвота или жидкость не вызовут удушье.

Видео: как поставить в положение рекавери

Это видео представляет собой пошаговое руководство о том, как привести человека в положение восстановления.

Последний раз просмотр СМИ: 1 апреля 2021 г.
Срок сдачи обзора СМИ: 1 апреля 2024 г.

Или выполните следующие действия:

• Положите человека на спину и встаньте на колени рядом с ним.
• Вытяните ближайшую к вам руку под прямым углом к ​​телу ладонью вверх.
• Возьмите его вторую руку и сложите ее тыльной стороной ладони на ближайшей к вам щеке, и удерживайте ее на месте.
• Свободной рукой согните колено человека, находящегося дальше всего от вас, под прямым углом.
• Осторожно переверните человека на бок, потянув за согнутое колено.
• Их согнутая рука должна поддерживать голову, а вытянутая рука не позволит вам перекатить их слишком далеко.
• Убедитесь, что их ноги согнуты под прямым углом.
• Откройте дыхательные пути, осторожно откинув голову назад и приподняв подбородок, и убедитесь, что ничто не блокирует их дыхательные пути.
• Оставайтесь с человеком и следите за его состоянием, пока не прибудет помощь.

Травма позвоночника

Если вы считаете, что у человека может быть травма позвоночника, не пытайтесь переместить его, пока к вам не свяжутся службы экстренной помощи.

Если необходимо открыть дыхательные пути, положите руки по обе стороны головы и осторожно приподнимите челюсть кончиками пальцев, чтобы открыть дыхательные пути. Следите за тем, чтобы не шевелить шеей.

Вы должны подозревать травму позвоночника, если человек:

• был вовлечен в инцидент, который напрямую повлиял на его позвоночник, например, падение с высоты или удар прямо в спину
• жалуется на сильную боль в шее или спина
• не двигает шеей
• чувствует слабость, онемение или паралич
• потерял контроль над конечностями, мочевым пузырем или кишечником

Последняя проверка страницы: 13 ноября 2018 г.
Срок следующей проверки: 13 ноября 2021 г.

Как сделать самодельный пол с рисунком из плитки Penny

Я так рад сегодня поделиться с вами нашим порошковым полом для ванной! На прошлой неделе мы работали над выкладыванием милого маленького шаблона кругленькими копейками, и мы очень довольны тем, что получилось! Туалетная комната действительно квадратная: 22 квадратных фута она маленькая, поэтому углы кажутся особенно острыми, а комната кажется особенно прямоугольной.Также выбранные нами обои в полоску (все планы смотрите здесь). Крошечные круглые плитки казались идеальным, мягким и очаровательным прикосновением.

Мы получили все материалы, необходимые для этого проекта, в нашем местном магазине плитки. Что, на самом деле, УДИВИТЕЛЬНО говорить, потому что мы работаем с The Tile Shop с 2012 года на нашей ОЧЕНЬ первой кухне. (посмотрите на эту мраморную заднюю панель здесь!), а затем еще раз для наших деревянных полов в нашем рамблере, и совсем недавно мы использовали весь их красивый известняк в основной ванной комнате в нашем современном коттедже — и мы ни разу не ступили в один из их выставочных залов до тех пор, пока этот проект.Честно говоря, это было похоже на Диснейленд. Сотрудники были действительно полезны и хорошо осведомлены, и это был универсальный магазин для всего, что нам было нужно для этого проекта . И более. То есть… Я уже начал присматривать плитку для будущих проектов. 🙂

Вот все, что нам нужно для этого проекта!

Hardie Backer Board
Мастерок для Hardie Board
Круглая плитка White Penny
Круглая плитка Black Penny
Мастерок для плитки
Строительный раствор
Затирка для затирки
Губка для чистки
Нейтральное чистящее средство
Затирка для цементного раствора

В магазине плитки уже было готово. сделали варианты мозаики для круглых пенни и более, но, поскольку это была такая маленькая комната, я почувствовал, что это хорошее время, чтобы попробовать что-то творческое и попробовать свои силы в собственном узоре.Я распечатал белый лист бумаги с плиткой в ​​натуральную величину и начал раскрашивать разные блоки. Это был такой замечательный первый проект DIY в нашем новом доме, потому что это действительно не тяжелый подъемник. Никаких электроинструментов или резки плитки. Вы можете легко разрезать сетчатую основу плит плитки прозрачными полотнами до любого размера, который вам нужен, вплоть до границы вашей комнаты.

Перво-наперво!

1. Укладка чернового пола

Наши подрядчики удалили деревянный пол, который был ранее в дамской комнате, и мы начали с фанерного чернового пола.Вы не можете укладывать плитку на фанеру, потому что дерево — это живой материал, и оно «дышит» через времена года, заставляя плитку трескаться и отламываться от пола. Итак, мы установили 1/4-дюймовую плату Hardie. Его так легко резать, вам даже не понадобится пила. Просто надрежьте его острым ножом и защелкните. Используя шпатель 1/4 дюйма, нанесите раствор на фанеру и закрепите доску Hardie. Для дополнительной безопасности прикручивайте доску через каждые 12 дюймов. Наклейте сетчатую ленту на все швы и с помощью шпателя нанесите поверх нее дополнительный слой раствора.Разгладьте его и дайте высохнуть не менее восьми часов или на ночь.

2. Спланируйте границу

Когда вы будете готовы уложить плитку, выложите границу в сухом виде и поиграйте с белыми плиточными листами на внутренней стороне (или переверните ее, если вы чувствуете себя бодрым!). Одно замечание: есть прямая сторона пенни-плитки, где части идеально совпадают, а есть сторона со смещением, где «прямая» линия более… зубастая. Не борись с этим! Как только я понял, как плитка ложится и ложится друг на друга, создание выкройки стало действительно веселым и легким.Мы применили прямую границу к длинной стороне комнаты и смещенную границу к короткой стороне комнаты.

Попрактикуйтесь с размещением «прямой» стороны циновок из пенни и смещенной стороны до тех пор, пока углы не станут острыми, а граница будет именно такой, какой вы хотите. Постарайтесь пока не разрабатывать выкройку интерьера… если можете. Я должен здесь отметить: — мы закончили край плитки там, где он соединяется с коридором, с черной кромкой Shluter, которая встретится с нашими деревянными полами, спускающимися в холле на этой неделе!

3. Заливка плитки на месте

Работая по частям, удалите часть плитки.Нанесите раствор тонким слоем с помощью шпателя с узкими зубьями. (Чем меньше размер отдельной плитки, тем меньше зубцы шпателя.) Чтобы не наносить слишком много раствора, убедитесь, что зубья шпателя царапают пол. Укладывайте бордюр и листы плиткой по частям, вдавливая каждую деталь в раствор. Дайте высохнуть не менее восьми часов.

4. Создайте свой интерьерный узор

После того, как вся плитка уложена и высохла, можно приступать к укладке узора внутри.Вытащите несколько черных плиток из сетчатых листов и начните укладывать их (сухими) на белую пенни-плитку с заделкой на месте. Разместите все черные плитки, спланировав весь узор и его интервалы, чтобы убедиться, что вам нравится, где он начинается и заканчивается. При желании используйте маркер для сухого стирания, чтобы отметить расположение черных плиток. Когда узор будет именно таким, как вы хотите, и правильным интервалом, используйте отвертку, чтобы вытащить белые плитки с цементным раствором, заменив их черными плитками. Мы использовали полиэтиленовый пакет с крошечной дырочкой в ​​одном углу (как кондитерский мешок!), Чтобы нанести крошечную ложку раствора на обратную сторону черной плитки.Я называю это методом вставки и размещения 🙂 Дайте черной плитке высохнуть / застыть в течение ночи.

Ниже перед затиркой.

5. Затирка плитки

Мы решили использовать затирку теплого серого цвета.

Используя терку, нанесите слой раствора на плитку. Ударьте по линиям затирки под любым углом — толкая и вытягивая затирку назад и вперед, пока затирка не будет плотно прилегать к каждой круглой плитке. Соскребите излишки.Используя губку и теплую воду, продолжайте очищать плитку от раствора. Важно: Работайте по пятиминутным отрезкам. Затирка на плитке быстро сохнет, делая ее мутной.

6. Кислотная промывка плитки

Даже если вы будете работать быстро, у вас, вероятно, будет НЕКОТОРЫЕ затирки на плитке. Дайте раствору высохнуть в течение ночи, а затем в перчатках и абразивной стороной губки протрите плитку кислотным очистителем (смесь уксуса и воды также подойдет). Pro Совет: не используйте кислотный очиститель ни для чего, кроме керамической плитки — он слишком абразивен для материалов из натурального камня.

Конечный результат — двойная черная рамка по периметру комнаты, а затем 17 черных «ромбов», расположенных в интерьере. — На самом деле это не бриллианты. Это… звездочки?

Такой простой и эффективный DIY. Если у вас мало места, я надеюсь, вы попробуете свои силы в разработке собственного шаблона. Это действительно самое интересное, что вы можете получить с пенни-плиткой.

Я искренне влюблен в то, как все получилось, и думаю, что это будет идеальная маленькая ванная, в которой все наши гости смогут освежиться в ближайшие годы. И с таким маленьким пространством дополнительная работа, необходимая для этого, определенно того стоила.

Далее! Краска и обои!

Sources

Hardie Backer Board
Мастерок для Hardie Board
Круглая плитка White Penny
Black Penny Round Tile
Мастерок для плитки
Строительный раствор
Затирка для затирки
Средство для очистки

Электрический теплый пол своими руками: Монтаж

Теплые электрические полы, установленные в квартире или частном доме, будут комфортно чувствовать себя в любое время года, независимо от того, достаточно основного отопления для обогрева помещения или нет.

Прокладывать кабель можно самостоятельно, не обращаясь к услугам специалистов, что значительно снижает финансовые вложения. Большую актуальность этот вариант вторичного отопления приобретает при отделке ванной комнаты, веранды или лоджии.

Необходимо покрыть не менее 70% площади квартиры.

Монтаж электрического пола может быть выполнен только при соблюдении следующих факторов.

В этом случае вид выбранной вами роли источник не играет.

Это может быть как кабельный, так и матовый или инфракрасный электрический теплый пол.

1. Разработанную заранее схему укладки следует составить с учетом расположения громоздкой мебели и крупной бытовой техники. Желательно не устанавливать его на нагревательные элементы, чтобы избежать возможного повреждения провода.
2. Чтобы работа тёплого электробола была эффективной, необходимо покрыть не менее 70% всей площади помещения.
3. Произвести расчет допустимой нагрузки на проводку от эксплуатации теплого электрического пола и отождествить ее с ней.Сделать это можно с помощью таблицы.

При соблюдении всех условий можно приступать к укладке электрического теплого пола своими руками, но предварительно необходимо определиться, какой он будет оптимальным для вашей комнаты.

Отдельно следует сказать, что монтаж кабельного теплого пола считается наиболее сложным, но при этом экономичным по расходу электроэнергии.

Самым простым с точки зрения самостоятельного исполнения является раскладка готовых матов, но зато у них наибольшее потребление электроэнергии. Установка ИК-оборудования считается средней по сложности, аналогичная ситуация касается и потребления электроэнергии.

Составление схемы

Следующим шагом необходимо грамотно составить схему укладки материала.При этом следует учитывать, что пол с электрическим подогревом под мебелью — это не стела. Кроме того, расстояние от стен должно быть не менее 5 см.

Самый распространенный и простой способ прокладки кабеля для теплого пола — змейка. Он лежит в месте расположения провода по всей длине комнаты, и, не доходя 5-10 см до противоположной стены, разворачивается и уходит в обратном направлении.

Этим закрывается вся подготовленная к установке площадь.Кроме того, расстояние между параллельными рядами кабеля не должно быть меньше 8 см.

Не размещайте теплый электрический пол своими руками возле труб централизованного отопления. Это связано с тем, что система прогревается равномерно, а при наличии ограничения на вывод теплой энергии кабель может перегреться и выйти из строя из-за избыточного нагрева.

Полученная схема должна иметь форму неправильной геометрической формы. С его помощью можно будет выполнить самостоятельный расчет материала и уложить теплый пол.

Самостоятельный расчет

Пример схемы электрокаболической укладки

Определившись с видом оптимальной технологии и составив схему укладки, необходимо рассчитать количество необходимого материала. Довольно часто производитель предоставляет готовую таблицу, с помощью которой можно легко провести самостоятельный расчет.

Если ситуация касается укладки электрического теплого пола из пленочного или инфракрасного, то нужно только рассчитать площадь помещения.При этом необходимо не упускать из виду тот факт, что потребуется дополнительный кабель, с помощью которого все оборудование будет соединяться между собой.

Подготовка поверхности

Укладка электрического теплого пола производится на подготовленную поверхность. При этом, если этого требует ситуация, основание можно очистить от старой стяжки и загрязнений. Гидроизоляцию рекомендуется устанавливать полностью на всю поверхность, при этом желательно даже захват стены на 5-10 см.

Для компенсации теплового расширения при нагревании на стене крепится демпферная лента.

Излишки, выступающие над поверхностью, можно обрезать после того, как будет завершен монтаж теплого пола.

Избежать нагрева потолка соседа снизу можно тем, что он правильно установлен утеплителем пола.

В зависимости от назначения установки и типа поверхности могут использоваться следующие материалы:

1. Вспененный полиэтилен с фольгированным отражателем при использовании электрополя в качестве основного источника тепла.
2. Пенополистирол или минеральная вата толщиной не менее 5 см используется для утепления пола лоджии или веранды.

Перед установкой теплого пола на утеплитель укладывается армирующая сетка. Некоторые специалисты используют микрофибру, смешанную с пластификатором.

Эффект от такой аналогии не изменится.

Монтаж

Монтаж электрических теплых полов своими руками начинается с установки терморегулятора и датчика температуры.Рекомендуется выбирать место для их размещения в таких местах, где будет максимально просто и удобно выполнять действия, связанные с изменением работы системы. В большинстве случаев их устанавливают на высоте не менее 0,3 м от пола.

Ниша для крепления просверливается перфоратором со специальной насадкой-защитником. Для протяжки силового кабеля и греющих проводов можно разметить в стене отдельный канал. Влагозащита осуществляется с помощью гофрированных труб.Вы можете выбрать сечение питающих жил, руководствуясь приведенной ниже таблицей:

Если вы планируете устанавливать теплые полы в помещении с высоким показателем влажности воздуха (ванная, душ, сауна), термостат и датчик температуры желательно разместить в соседнем помещении.

Кабельная разводка

Перед тем, как стелить теплый пол на основание, нужно протянуть один конец ТЭНа к той зоне, на которой будет располагаться терморегулятор. Закрепив его на монтажной ленте, проложите остальные в этом направлении. Монтаж кабеля необходимо производить равномерно, без пересечений и выступов. Подробнее о правильной установке кабеля смотрите в этом видео:

Крепить кабель лучше в резиновых тапочках

Как уже говорилось ранее, расстояние между параллельными полосами должно быть не менее 8 см.При этом в местах загибов они не должны резко загибаться.

Монтажный конец должен находиться рядом с регулятором. Монтаж электрического теплого пола может сопровождаться возможным повреждением жил или изоляции кабеля с жесткими башмаками. Чтобы этого не произошло, желательно надевать на работу резиновые тапочки или что-нибудь еще на мягкой резиновой подошве.

Допускается временное покрытие уложенной фанерой или картоном.

Устанавливать электрический датчик температуры необходимо вплотную к концу трубки, при этом его кончик должен закрывать крышку.Таким образом будет защищена защита от цементного раствора при заливке стяжки.

Конец должен быть установлен на расстоянии не ближе 50 см от стен. За радиусом изгиба бурильной трубы нужно очень внимательно следить, так как он может продолжаться. Неподвижная гофрированная трубка и установленный в ней датчик крепятся на одинаковом расстоянии от витков провода. Монтажный канал после того, как соединение произведено, заделывают свежим цементным раствором или алебастром.

Перед заливкой стяжки или укладкой наружного материала необходимо проверить полы с электрическим подогревом.Процедура заключается в подаче напряжения с минимальной нагрузкой не более 5 минут.

Убедившись, что система начала прогреваться, можно постепенно увеличивать мощность до средней.

Монтаж ИК-теплого пола

Зная, как сделать электрический теплый пол, можно самостоятельно выполнить монтаж с использованием других материалов, в том числе инфракрасных матов. Преимущество их использования — возможность стать нагревательным элементом без стяжки прямо под чистовым напольным покрытием.Подробности укладки пленки Смотрите это видео:

Процесс намного проще, чем установка кабельного отопительного прибора, поэтому возможность сделать такие полы своими руками есть практически у каждого хозяина.

Установка электрического теплого пола заключается в последовательном расположении нагревательных матов на поверхности и подключении к электросети с обязательным прохождением через термостат и датчик температуры. При этом следует учитывать, что белье термопластавтомата срезается только в отмеченном направлении, выделенном пунктирной линией.Резка по другому принципу приведет к тому, что материал испортится.

Кроме того, существуют особые требования относительно того, как устанавливать инфракрасные полотна относительно друг друга. Величина зазора между ними должна быть в пределах от 5 до 10 мм. Кроме того, запрещается любое изгибание материала под прямым углом, это повредит внутреннюю структуру нагревательных элементов.

Подключен электрообогрев пола параллельно всем полосам.После этого подключается термостат и датчик температуры, расположенный непосредственно на теплоизоляционной подложке. Если вы установите его в другом месте, показания, которые он покажет, будут неверными.

Тестовый запуск электрополиса производится аналогично ранее описанному способу проверки кабельного теплого пола.

Если вы планируете установить электрический теплый пол, а навыков выполнения подобных работ нет, оптимальным выбором станет укладка нагревательных матов.Преимущество их устройства перед аналогами — простота установки.

Вам не нужно будет думать о том, как смонтировать систему и подключить ее к источнику питания. Достаточно просто уложить его на поверхность в нужном направлении. Кроме того, нет необходимости выводить второй конец в начало макета.

Укладка теплого пола своими руками с помощью термоматов допускается под последующую облицовку плиткой или ламинатом.При этом сразу после проверки системы можно приступать к укладке напольного покрытия.

Единственное требование к подготовительным работам — это необходимость приклеивания уложенного термомата к основанию пола специальным клеем на основе эпоксидных смол. Это необходимо для того, чтобы не допустить смещения матов при укладке плитки или ламината. Все тонкости укладки нагревательного мата смотрите в этом подробном видео набора:

Электрический пол, выложенный теплыми матами, считается самым простым в установке и дальнейшем обслуживании.

Перед тем, как выбрать способ дополнительного отопления, который вы будете устанавливать в доме, необходимо взвесить все «за» и «против» этих технологий. Замешивать электрический теплый пол можно несколькими способами, так как существуют различные технологии. Какой из них выбрать сам владелец, но рекомендуется сравнить характеристики устройств.

Вне зависимости от того, какая электропечь монтируется в квартире или доме, приятный положительный результат не заставит себя долго ждать.