Как построить дачный туалет своими руками

Самая первая постройка, о которой в первую очередь задумывается дачник — это обычный туалет. Можно некоторое время обойтись без забора, и даже без домика, но без туалета дачная жизнь абсолютно неприемлема. В самом деле, не осваивать же придорожные кусты. Итак, мы поговорим сегодня о столь примитивном, на первый взгляд строении, как дачный туалет. Присутствие которого заполнит брешь в дачной гармонии.

В каком месте поставить туалет на даче?

Ввиду различия условий, каких-то общих правил не существует, но есть некоторые обязательные требования.

• Место предполагаемого туалета должно отстоять от источника воды не менее 30 метров, от жилого строения — пяти метров, и границ участка — метра;
• На пересеченной местности, колодец должен быть расположен выше туалета;
• И следует учитывать розу ветров при выборе места, чтобы исключить неприятные запахи;
• Если будет выгребная яма, то сразу следует озаботиться путями подъезда машины. Кстати, выгребной ямы при высоком уровне подземных вод лучше избегать;

Какого типа выбрать туалет?

Учитывая сжатые сроки строительства, можно выделить несколько основных видов туалетов, рекомендованных для дач. Это выгребная яма, люфт-клозет и био-туалет (или пудр-клозет). Естественно, у них есть свои особенности, которые придется учитывать на начальном этапе строительства. И личные предпочтения здесь не при чем. Например, расположение водоносного горизонта выше 3,5 метра сужает выбор до пудр-клозета. К счастью, менее высокое залегание воды, позволяет использовать любой тип туалета.

Туалет с выгребной ямой

Это самый простой тип туалета, знакомый нам всем. Традиционное устройство выгребной ямы включает собственно яму, куда попадают отходы, которые затем удаляются ассенизаторской машиной, либо вручную. Существует метод, когда после заполнения ямы, её не очищают, а засыпают землей. А туалетный домик переносят. И делают такой переезд раз в 2-3 года. Самым большим достоинством такого туалета является простота. А самым большим недостатком — неприятный запах, который, кстати, можно уменьшить специальными приспособлениями.

Для начала, следует вырыть саму яму глубиной 1,5-2 метра, чаще всего квадратную в плане. Стенки ямы укрепляют досками, кирпичом или бетонными кольцами. Под яму можно приспособить старую бочку или выложенные столбиком автомобильные шины. Дно бетонируется, либо отсыпается щебнем. Все щели конопатятся до полной водонепроницаемости и исключения возможности попадания стоков в грунтовые воды.

Постройка туалетного домика

Каркас для туалетного дома

Далее над ямой строят домик, стоящий на четырех кирпичных столбиках, под каждый угол домика. Это будет фундамент, потому что просто на землю настил класть нельзя, он быстро сгниёт. Сверху столбики изолируются рубероидом. Рама из бруса 100х100, пропитанная грунтовкой и окрашенная против гниения, укладывается поверх столбиков. Устанавливаем вертикально по углам четыре стойки, закрепленные металлическими пластинами. Не забываем поставить стойки для дверей, и про уклон крыши (передние стойки должны быть длиннее задних). Непосредственно над ямой строим каркас для сидения. На верхнюю часть конструкции укладываем балки для крыши. На балки стелим рубероид и шифер. Снаружи на каркас прибиваем бруски с шагом 15 сантиметров, на которые уже монтируется финишная обшивка. Внутри туалет обшиваем пластиковой или деревянной вагонкой, но под настил нужно взять крепкую доску, способную выдержать тяжесть человека под воздействием агрессивной среды. Завершающий штрих — это внутреннее освещение домика.

Устройство вентиляции

Рассмотрим один неприятный момент выгребной ямы — это неприятный запах. Абсолютно блокировать его не удастся, но можно максимально снизить путем герметичной крышкой на стульчаке и качественной вентиляцией. Вентиляция проводится обычной пластиковой канализационной трубой на 100, закрепленной хомутами на задней стенке туалетного домика. Труба одним концом проводится сквозь отверстие в подиуме на 10 сантиметров в выгребную яму, и выступает над крышей домика на 20 сантиметров другим концом. Стык трубы с ямой изолируется паклей с битумной мастикой. А верх трубы заканчивается дефлектором.

Схема системы вентиляции для туалета

Система туалета – Люфт клозет

Схема системы люфт клозет

Это следующий шаг по пути превращения выгребной ямы в промышленный септик. Под этот вид туалета тоже роется яма, но только абсолютно герметичная, которая будет очищаться только ассенизаторской машиной. Для этого яма оклеивается гидроизоляцией, например, глиняной обмазкой 0,5 метра толщиной.

Конструкция люфт-клозета состоит из двух частей.

• Одна из них находится в жилом здании, и выглядит обычным унитазом. Отличие только в приемнике отходов;
• А вторая часть находится за пределами здания и похожа на выгребную яму. Верхняя часть которой имеет двойной люк для ассенизаторской машины, пространство между которыми заполняется теплоизолятором;

Система туалета пудр-клозет

Схема туалета пудр-клозет

Главное преимущество пудр-клозета в том, что у него отсутствует выгребная яма. Емкость для приема отходов (элементарный бак или ведро) находится непосредственно в стульчаке. Принцип работы туалета прост: после каждого использования, отходы пересыпаются торфом, опилками или просто землей из стоящего рядом ящика. По сути, конструктивно все современные био-туалеты являются пудр-клозетами. Самостоятельно этот вид туалета создается установкой дополнительного ящика с торфом в помещении туалетного домика рядом с унитазом, либо установкой отдельно стоящего био-туалета. Вентиляция пудр-клозета делается стандартным методом в обязательном порядке. Это самый простой вид дачного туалета, легко комбинирующийся с другими дачными постройками.

Система туалета пудр-клозет изнутри

Попытка приблизить дачный комфорт к городским условиям, толкает дачников на создание оригинальных шедевров туалетного дизайна. Возможно, приведенные ниже образцы, натолкнут вас на оригинальные мысли в оформлении столь утилитарного строения.

Фото дачных туалетов изготовленных своими руками

Фото туалета изнутри

фото туалета 3

дачный туалет фото

Видео – дачный туалет своими руками и каким должен быть дачный туалет

компоновка и стиль, чертежи, постройка

С чего начинается обустройство дачного участка? Ну, сударь, у Вас и вопросы. С туалета, разумеется (вариант: «Слышь, ну ты и спросил! С толчка, ежу понятно!»). Вот и посмотрим, что нужно знать и как делать, чтобы быстренько, без лишних хлопот и затрат соорудить туалет на даче. Что это, зачем оно и почему без него вообще никак – см. выше. Посему типовые преамбулы опускаем.

Веяния времени

Дачный туалет нынче совсем не тот, что лет 20 или даже 10 тому назад. И это не просто мода:

• Экологическая обстановка в целом ухудшилась и, соответственно, санитарные требования ужесточились. Традиционные решения вписываются в них далеко не всегда.
• В технологии переработки и нейтрализации отходов жизнедеятельности произошла подлинный переворот, и многие его достижения доступны в быту.
• Увеличились требования людей к качеству жизни, включая не только комфорт с эргономикой, но и внешнее оформление.

Исходя из этого, и будем разбираться, как построить дачный туалет своими руками. С одной небольшой оговоркой: кирпичных и бетонных конструкций коснемся лишь вскользь: это уже капитальное строительство со всеми вытекающими требованиями. На дачном участке отдельный теплый капитальный туалет возвести возможно только в исключительных случаях из-за малой земельной площади. Зато задержимся на архитектурном дизайне нужнейшего строения, что входит в качество жизни, а туалет в этом отношении – один из сложнейших объектов. Если не самый сложный. Тем не менее, поддающийся решению; для примера см. рис.

Разные дачные туалеты

Примечание: туалеты из профлиста на металлокаркасе, откровенно говоря, неуютны – летом парко, в межсезонье холодно. Хорошие металлические кабины делают преимущественно промышленного изготовления с утеплением и внутренней обшивкой. Тогда производственный цикл оказывается дешевле столярки. Если вас все же интересует и этот аспект, то самодельное верхнее строение будет идентично кабине для душа, а пол со стульчаком – описанным далее.

Как красоту наводить поглядим напоследок. Сначала нужно разобраться со строительством, а дизайн уже к нему привязывается. Чтобы построить туалет уютный, чистый, гигиеничный и глазу приятный, нужно прежде решить другие задачи:

1. Выбрать тип системы слива, отвода и утилизации стоков исходя из местных условий.
2. Определить месторасположение туалета на участке.
3. Выбрать вид и конструктивное решение наземного строения; попросту – кабины или будки.
4. Разобраться с декоративным его оформлением: что из уместного в данном случае окажется по силам.
5. Свести смету расходов на строительство.

Надо сказать, что проблемы эти теснейшим образом взаимосвязаны и возиться с ними нужно со всеми вместе. Несколько в стороне только будка; она с подземной частью и основанием почти не взаимодействует. Так что кабину туалета можно сделать в общем-то какую угодно, причем это самая легкая и дешевая часть работы. Поэтому с нее и начнем.

Будка

Основной материал для постройки, как выше сказано, берем дерево. То, что оно недорого, легко обрабатывается, хорошо хранит тепло, дышит, а после несложной обработки (см. далее) остается безвредным для человека, но приобретает стойкость к непогоде и становится непригодным для поселения разного рода заразы, известно. Однако есть еще обстоятельства, в силу которых деревянный туалет оказывается наилучшим решением для дачи.

О фундаментах и подпорках

Грунт считается пригодным для строительства, если его несущая способность без дополнительных мер по укреплению его и фундамента составляет не менее 1,7 кг кв. см. Переведем в квадратные метры; получим 17 т (!). Площадь туалетной кабины в плане редко когда превышает 2,5-3 кв. м; хозблока – 15-20 кв. м. Мыслимо ли, чтобы они весили 40-50 и 250-350 т соответственно?

Идем дальше. Чрезмернопучинистым считается грунт, пучащийся при промерзании на 12% Берем толщину слоя гумуса, который более всего и вспучивается, в 50 см; это не дача, а эльдорадо. 50х0,12 = 6 см. На однородных рыхлых грунтах равномерно вспучивающейся поверхностью считается такая, размер которой по горизонтали равен 100 абсолютным величинам пучения; в данном случае – 600 см или 6 м.

Бывают ли туалеты или бытовки размерами более 6х6 м в плане? Делаем вывод: туалет на дачном участке можно строить без фундамента. При сезонных подвижках грунта он будет просто приподниматься-опускаться менее чем на 10 см (а скорее всего – на 3-4), ничуть не перекашиваясь, что совершенно незаметно.

Более того, фундамент под туалет строить и не нужно: с учетом отвода земли под стройплощадку с выемкой грунта, из хозоборота изымается как минимум сотка. А если участок уже засажен, что делать? И со строительной точки зрения: ненагруженный заглубленный в грунт фундамент может перекоситься и наклониться сильнее, чем поверхность почвы. Причина – в неравномерном и неоднородном промерзании ее слоев. Фундаментная лента, сваи или столбы чувствуют ее в отличие от поверхности сразу «всем телом».

Примечание: поэтому строители и стремятся покончить с фундаментами пораньше, чтобы до холодов возвести как можно больше стен. Исключение – фундаменты большого заглубления, те зимовать могут без ограничений.

Вывод «без фундамента» дачникам известен и без расчетов со специальными познаниями. Кабины туалетов ставят на кирпичи или готовые небольшие железобетонные монолиты. Однако лучше всего будет уличный туалет поставить на пару бетонных столбиков для шпалер. Их продают не только в южных регионах для виноградников; в местах похолоднее они идут под хмель и другие вьющиеся культуры.

Шпалерные столбы выпускаются длиной 1,2-6 м, с габаритными размерами в плане от 10х12 до 20х30 см. Сечение – трапециевидное, с закругленными углами меньшей стороны. А на большей – такелажные проушины из катанки 6-12 мм. Перепилив их посередине болгаркой и аккуратно разогнув, получим штыри для крепления кабины к основанию.

Примечание: если туалет будет с выгребной ямой, то проблема задней опорной балки кабины (дерево в химически агрессивной среде) не то что разрешается сама собой – она просто не возникает.

В местах с сильными ветрами под будку все-таки желательно сделать опорные стойки из бруса 80х80 или профтрубы 40х40х2. Металлические бетонируют примерно на 30 см глубже гумусного слоя, а деревянные вкапывают на ту же глубину, обработав предварительно очень горячим битумом и обернув рубероидом с обсыпкой (шершавым).

Конструкции

Материалы и обшивка

Пиломатериалы для кабины используются в основном 4-х видов:

• Брус 60х60 или 80х80 – для каркаса.
• Шпунтованная доска 40х(120-150) – для пола и стульчака.
• Обрезная или шпунтованная доска 20-30 мм для внешней обшивки.
• Обрезная или необрезная доска-двадцатка или рейки 50х20 для обрешетки крыши.

Обшивочную доску можно заменить водостойкой фанерой или ОСП толщиной 8-20 мм. В последнем случае реек для обрешетки можно нарезать их них же. Также будет только лучше со всех сторон и лишь немного дороже, если и на обшивку пустить шпунтованную сороковку.

Обшивка шпунтованной доской покажет все свои преимущества, если кабину обшивать горизонтальными поясам. Но тогда непременно нужно гребни шпунтов ориентировать вверх, а пазы – вниз, чтобы избежать накопления в шпунте влаги. Дверь в любом случае обшивается вертикально.

Обшивка шлюпочной доской

Криволинейные участки, вдруг такие потребуются по условиям оформления, лучше обшивать по-морскому шлюпочной доской, см. рис. Также такая обшивка дольше прослужит в местах с обильными осадками, но сильный ветер она держит немного хуже шпунтовой. Имея электролобзик с поворотным башмаком, шлюпочную доску несложно сделать из обрезной; угол наклона козырька доски – около 30 градусов. Козырьки досок должны быть ориентированы вниз по уклону, как на рис.

Массивные, т.е. из массива дерева, пиломатериалы после обрезки в размер нужно обработать: все без исключения препаратами против гнили (биоцидами), а затем дважды пропитать водно-полимерной эмульсией; этот недорогой материал защищает дерево от сырости на долгие годы. Пропитывать нужно именно в такой последовательности, иначе пленка ПВА не пустит биоцид в дерево! А если как надо, то она же предотвратит его улетучивание и вымывание. Детали, обращенные к грунту или выгребу (для настила пола и обшивки стульчака – испод досок) нужно дополнительно обработать горячим битумом или битумной мастикой.

Виды кабин

Деревянный туалет на улице по виду и технологии строительства выполняется в общем-то в 4-х архитектурных формах; см. рис.: шалаш, скворечник, домик, избушка.

Виды деревянных кабин для туалетов

Разница между ними несущественна, но все же есть:

1. Шалаш прост конструктивно, прочен, стоек к ветру и осадкам, наименее материалоемок, но отнимает под себя больше земли и неудобен: шаг вправо, шаг влево – стук головой. А для «не стук» нужно брать высоту по коньку до 3 м и более, так что экономия материалов пропадает. Дизайн уместен более всего примитивистски-рустикальный.
2. Скворечник еще проще шалаша, дерева на него уйдет не больше, земли отнимает минимум. Но конструкция слаба, а все сооружение плохо держит тепло и легче продувается ветром, это общий недостаток всех строений с односкатной крышей. Под дизайн никуда не годится. Тем не менее, как летний туалет или секция хозблока на задворках за густой растительностью, туалет-скворечник оптимален; особенно благодаря тому, что на его крыше без проблем размещается водяной напорный бак с подогревом от Солнца. Кабина под нагрузкой при этом приобретает дополнительную прочность.
3. Домик теплее и немного прочнее скворечника. Материалов и земли требует столько же. Водяной бак пристроить труднее, но художественное оформление и отделка допустимы практически любые.
4. Избушка сложнее прочих, материала в отход уходит больше. Благодаря граненой форме очень прочна, выдерживает любые климатические условия. Эргономика и функциональность – лучше не бывает: полка и рукомойник не отнимают площади пола, можно еще и вешалку пристроить. Под дизайн – делай все, что только годится для туалета, да и сама по себе вписывается в любой пейзаж.

О размерах

Рекомендуемые размеры кабин скворечник и домик по полу, вместе со стульчаком – от 1,2 м в ширину и от 1,5 м в глубину. Для шалаша с избушкой глубина та же, но ширина берется от 0,9 м – в шалаше на уровне плеч (это примерно 1,6 м от пола для человека среднего роста в обуви), а в избушке по полу. В блочных хрущевках встречаются туалеты 0,7х1,1 м, то туда не ходят в теплой верхней одежде и огородных бахилах.

Примечание: ширину туалета летней дачи выходного дня допустимо уменьшать до 1 м.

В любом случае от головы стоящего человека до ближайшей стенки должно быть не менее 40 см, это важно при расчете угла наклона стенок шалаша. Высота потолка над полом – не ниже 2,1 м, над стульчаком – от 1,9 м. Высота бортика сиденья над полом также в расчете на тяжелую обувь берется больше стандартных для квартирного унитаза 40 см на 5-6, до 10 см, т.е. 45-50 см, смотря по росту пользователей.

О дверных петлях

У кабин шалаш, скворечник и домик есть общий недостаток: если забыть запереть дверь, то ветер может расхлябать ее вместе с будкой буквально за 10-20 мин. Чтобы избежать этого, дверь желательно навешивать на амбарных петлях, как на поз. 1-3 рис. выше. Прочная избушка этого не боится, ее дверь можно без опаски навешивать на потайных петлях.

Строим будку

Постройку простейшей кабины-скворечника пошагово иллюстрирует рис; весь монтаж ведется на гвоздях 100 мм (для 60 мм бруса) или 150 мм, для бруса 80х80. Обшивку ведут на гвоздях 60-70 мм. Порядок постройки таков:

Строительство туалета-скворечника

1. Несущий пояс, или угловые плиты/столбики застилают простым, без посыпки, рубероидом в 2 слоя;
2. Немедленно (нестабилизированный к УФ недорогой рубероид на свету быстро портится) собирают нижнюю опорную раму из бруса. Не забудьте обработать!
3. Настилают пол до переднего края стульчака. На оставшуюся часть рамы набивают доску той же, что и для пола, толщины. Также не забудьте обработать, особенно с испода;
4. Готовят переднюю (большая) и заднюю рамы. Стыки врезаются в полдерева;
5. Фасадную раму и задник гвоздями прибивают к низу и связывают стяжками, врезанными на четверть;
6. Тем же способом делают каркас стульчака;
7. Обшивают стульчак, выпиливают окно сиденья (очко – это вполне легальный технический термин) и обшивают стены;
8. Собирают обрешетку крыши;
9. Настилают кровлю (любой жесткий кровельный материал), выпиливают туза, навешивают дверь (о ней см. ниже), обшивают углы – готово! Кому там больше приспичило, уже можно!

Описанная методика далеко не единственно допустимая. Постройка будки туалета возможна и другими способами. К примеру, см. довольно подробный ролик:

Видео: туалет на даче своими руками

Что такое сортирный туз?

Это то самое фигурное окошечко над дверью или в ее полотне. Его символика ныне забыта, но в ханжеские Средние Века она была вполне определенной. Сердечко на самом деле не призыв к сексу в отхожем месте, а червовый туз. Он означал, что данная латрина общедоступна. Бубновый – только для прекрасного пола! В старину дамы имели право пользоваться любой свободной кабиной, а кавалеры – лишь для них предназначенными.

Феминизмом или хотя бы равноправием тут и не пахло: те же кавалеры без обиняков надевали на тех, кому пели романсы, пояса целомудрия (чудовищное по своей антисанитарии приспособление), и убийство жены за супружескую измену преступлением не считалось. Галантность галантностью, а право сильного вынь да положь! Трефовый и пиковый тузы не применялись: церковники с военными обидятся. Во времена инквизиции как знать, что еще чреватее было… Дворянин быстренько заколет или зарубит, а святые отцы могли и на костер отправить.

Еще кабины

Вторая по востребованности из туалетных кабин – избушка. Поскольку ее строение сложнее, приводим готовый проект с раскроем досок и расчетом расхода материала, см. рис. Обратите внимание на дверь: ее полотно с такой системой силовых связей выдержит любой ветер и пригодно для любого туалета. Возможно, забытую на будни незапертой дверь и сорвет, но полотно не расшатается и ремонт сведется к перенавешиванию.

Проект туалетной кабины-избушки

На рис. ниже приведены для примера менее подробные чертежи также еще одного скворечника, шалаша и домика. Если разберетесь, как строить избушку, то к ним дальнейших пояснений не понадобится.

Чертежи нескольких туалетных кабин

О туалете в саду

По ряду причин, о которых подробнее будет сказано в конце статьи, туалет на участке, особенно избушку и домик, желательно строить среди деревьев. Однако строительство садового туалета имеет некоторые особенности. Они не столь велики, чтобы задерживаться на их описании, так что просто предлагаем видео:

Видео: строительство садового туалета

Хозблоки

На дачах принято совмещать туалет, душ, сарай; возможно – летнюю кухню и убежище от непогоды (если дома еще нет или дача товарная, где квадраты земли денег дают) в один блок. По крайней мере с точки зрения биохимии стоков это оправдано: на даче доля серых вод (стоков из душа и с кухни) относительно фекальных гораздо меньше, чем в жилом доме, а объем стока невелик, так что думать о раздельной их очистке особого смысла нет. Выгоднее обрабатывать выгребную яму (хозблок допускает только такой вариант утилизации стоков) универсальными средствами. Поэтому поглядим, как бы поспособнее сделать хозблок с душем и туалетом для дачи.

План хозблока “Чебурашка”

На рис. сверху – стихийно-народно придуманный еще при Хрущеве вариант, впоследствии прозванный «Чебурашкой». Комплекты деталей для его сборки по тем же наименованием продаются и поныне. Особенность – предельная простота, дешевизна и достаточная функциональность при минимуме занимаемой площади. Опорные столбы (брус 100х100 или профтруба 40х40х2) вкапываются или бетонируются прямо в грунт. Обшивали когда-то шифером; сейчас – профлистом.

Планировка хозблоков с бытовкой

План углового хозблока

На след. рис. – 2 плана хозблоков посложнее. Их большее помещение может быть использовано не только как склад/сарай, но и как бытовка «от непогоды» с кухней; наличие окна, площадь его и размеры позволяют поставить топчан и стол с камельком, а деревянная обшивка достаточно утепляет. Окупается это большей занимаемой площадью и тем, что вход в туалет с душем – только с улицы, под раздевалку места уже нет.

Наконец, на рис. справа – хозблок для постройки в углу участка, с открытым летним умывальником. Особенность – компактность и совсем крошечные размеры: строение кирпичное, но, если при тех же размерах помещений его выполнить из дерева, размеры в плане сокращаются до 2х2 м.

О выгребе

Устройство уличного туалета

Подробнее о выгребных ямах, ухищрениях при их постройке и способах обходиться без выгреба вовсе поговорим ниже; вообще же септик локальной канализации – большая отдельная тема.

А пока – см. схему на рис., пригодную для дворового туалета и хозблока. Обратите внимание на отражатель 1, для туалета он совершенно необходим, т.к. направляет сброшенные фекалии в переднюю часть ямы. Далее они потихоньку сползают в карман под выкачку, по пути перерабатываясь бактериями. Без отражателя весь биоценоз в яме перепутается, и понадобится примерно вдвое больший ее объем. Серые стоки выводятся в яму без отражателя, но тоже в переднюю часть. Глухая бетонная коробка 4 и глиняный замок 3 на даче также совершенно необходимы для предотвращения инфильтрации в грунт, а назначение ревизионно-прочистной дверцы 2 пояснений не требует.

А как бы в доме?

Оно и понятно, оправляться в тепле – в добре не только комфортней, но и для здоровья полезнее. Однако устроить дачный туалет в доме хоть и вполне возможно, но прежде понадобится решить целый ряд проблем.

Первая – выгреб. Отводить стоки в колодец с инфильтрацией в грунт нереально; по действующим санитарным правилам тогда понадобится выдержать расстояния:

• От источников водоснабжения не менее 30 м, а при обычной в средней полосе геологии – 50-80 м.
• От непроточных водоемов и насаждений пищевых культур – от 30 м.
• От рек и ручьев – от 15 м.
• От строений и дорог – не менее 5 м.
• От неплодовых деревьев, кустов и границы участка – от 2 м.

Все это касается не только своих, но и соседских объектов, подверженных загрязнению. Соседских даже более, т.к. в случае конфликта вся правда по закону будет на их стороне. Т.е., домашне-дачный туалет нужно строить с выгребной ямой глухого типа, требующей периодической откачки. Надо сказать, что с помощью современных средств для выгребных ям она решаема: санбочку за город приходится вызывать не чаще раза в квартал, и всегда есть время скооперироваться на сей счет с соседями.

Примечание: умельцы-дачники не обошли вниманием и выгребные ямы. Напр., как сделать выгреб, посильный для самостроя, не вызывающий возмущения соседей и впоследствии пригодный для узаконивания (не век же дачная амнистия продлится), см. ролик ниже:

Видео: выгребная яма своими руками

Вторая проблема – запах. Ставить смывной унитаз с гидрозатвором (сифоном) над выгребом нельзя даже на даче с избыточным и совершенно бесплатным водоснабжением: излишек влаги погубит бактерии в яме, и понадобится уже не плановая откачка, но аварийная чистка, с оплатой, кроме санбочки, работы бригады сантехников на выезде.

Туалеты с выгребом делают люфт-клозетами; попросту – с толчком в виде воронки с крышкой. Но люфт-клозет не исключает проникновения в помещение запахов, хотя бы вследствие скачков тяги в вентиляции и задувания ее ветром. Поэтому выгреб домашнего туалета нужно проветривать не обычной фановой трубой, а сапуном – вентиляцией с принудительной тягой, создающей в яме давление ниже атмосферного.

Ставить на протяжку сапуна вентилятор – гиблое дело. Бытовой в агрессивной среде долго не протянет; очень дорогой специальный (он должен быть, помимо прочего, еще и взрывобезопасным) придется часто чистить, а чем он там обрастает, этого лучше и не видеть, не то что нюхать или трогать.

Достаточно просто можно устроить туалет в дачном доме с отоплением; варианты для печи и котла см. на рис. Под сапун делают люфт-канал с термоградиентной тягой. Чтобы она действовала и в теплое время года, когда не топят, трубу сапуна (она должна выступать не менее чем на 70 см над устьем дымохода и коньком крыши) выполняют металлической и красят в черный цвет, тут уж Солнышко подогреет.

Вентиляция выгребных ям в домах с отоплением

Однако есть и вариант для сезонных дач без отопления. Вспомним, в первых кирпичных хрущевках довольно грубые фаянсовые унитазы промывались дочиста, многие и ерш на хозяйстве не держали. Почему? Смывной бачок подвешивался под потолком высотой в 2,8 м; для спуска с него свисала груша на цепочке. Итого – напор свыше 2 м. Сильная струя со страшным шумом сносила в выпуск сразу все.

Шум при спуске был не последним обстоятельством, породившим унитазы-компакты. Но в классической раковине с лоханью слабая струя могла вообще ничего не смыть. Тогда и придумали унитазы с косым спуском, см. рис. справа. В них, правда, не присмотришься – а каков у меня нынче стул – и без ерша уже не обойтись, но и слабая струя смывает приемлемо.

Унитаз с косым спуском и наклонным выпуском

Автор, столкнувшись несколько лет тому назад с необходимостью переделать дачный туалет, подумал: не мешало бы поставить что-нибудь с сифоном, чтобы вообще никогда не воняло. Косой уник довольно чисто смывается слабой струей, а что, если дать сильную, как в хрущевском? Меньший расход воды при том же качестве смыва.

Хотел сначала купить дешевый компакт с бачком без дозатора (вода идет, пока кнопка нажата) и поднять его повыше, но потом подумал: а зачем? Тянуться неудобно, воду дают по расписанию, стало быть, нужен еще напорно-накопительный бак. В конце концов взял одну раковину с выпуском вниз, прямо в яму. Под потолком подвесил пластиковый бочонок на 50 л, а воду на смыв подал двумя отрезками пластикового гофра через шаровый вентиль с рукояткой, чтобы резче открывать.

Результат превзошел все ожидания: на смыв уходит до 3 л воды. От 50-л бачка – 15-25 смывов в сутки, на четверых хватает. Чистящее сообщество в яме благоденствует.

Примечание: любая из описанных выше кабин выдержит под потолком и 200-л бочку, но не надо. Пользователи войдут во вкус, яма от избытка влаги закиснет и начнет мгновенно переполняться.

А без выгреба?

Раз с выгребом такие сложности, то нельзя ли как-то сделать отхожее место без выгребной ямы? Можно, и делают. Биотуалеты. Но, во-первых, любая канализация био, т.к. для очистки стоков используются бактерии, природные или искусственные. Во-вторых, туалет, который био-, может оказаться вовсе не био. Так что разберемся получше, как можно на даче осуществить прием и переработку стоков вообще без канализации, т.е. сделать автономный туалет.

Автономные места общего пользования подразделяются прежде всего на химические и биологические. Могут быть и тем, и другим, смотря какой картридж подключен, см. далее. В химических стоки перерабатываются сильными неорганическими окислителями или органическими реагентами абиогенного происхождения (формалин и т.п.) «Химики» дороги, их поглотительная и пропускная способность велика. Содержимое выработанного картриджа очень токсично, его перезаправка и утилизация возможны только сертифицированными специалистами на специальном оборудовании с применением защитных средств, поэтому в быту химические туалеты используются редко.

Биотуалетами принято называть такие, в которых биоценоз перерабатывающих стоки бактерий не возникает стихийно, а создается специально высеваемой культурой. С этой токи зрения глухой выгреб, обрабатываемый современными септиками, тоже биотуалет, но мы рассмотрим варианты без накопления разжиженных стоков и не требующие откачки

Самый старый вид, успешно доживший до наших дней – торфяной туалет с его разновидностью пудр-клозетом, это не одно и тоже. И там, и там используются естественные бактерии из торфяных болот; условия в глубине торфяника очень похожи на таковые в выгребной яме. Торфяные бактерии малоактивны: работают медленно, стоков перерабатывают, в расчете на чистый объем культуры, немного. Но они исключительно жизнестойки, легко «засыпают» и при наступлении благоприятных условий пробуждаются.

Устройство и внешний вид торфяных туалетов

В простом, или компостирующем, торфотуалете (слева на рис.) под люфт-клозетом ставят емкость-сборник на 40-200 л с каменным дренажом – он будет впитывать избыточную влагу, а потом постепенно ее отдавать – и сапуном, отсасывающим вредные газы. Без того или другого устойчивая культура не возникнет, она или высохнет и заснет, или закиснет и погибнет, или отравится и тоже погибнет.

Пользоваться компостирующим торфотуалетом просто: посидев, в воронку высыпают торфокрошку. Сборник периодически вытряхивают на компостную кучу, вылежав 2-3 года, перебродивший и обеззаразившийся компост пригоден на удобрение. Но компостирующий туалет, во-первых, не гарантирует от запаха, во-вторых, как и пудр-клозет, см. ниже, не выносит перегрузок: вдруг на дачу заявилась компания плотно покушать с пивком, зловоние и необходимость полной чистки с перезаправкой гарантированы.

«Пудрум» значит пыль. Этим словом и его производными с разными приставками в романо-германских языках называют в общем любые порошки. Скажем, по-английски gunpowder значит черный порох, а baby powder – детскую присыпку от потертостей. Что такое пудр-клозет, поможет понять отрывок из книги Дж. Даррелла «Моя семья и другие животные» (My Family and Other Animals). Любой, кто читал Даррела (Джеральда, не его старшего брата Лоуренса), знает, что знаменитый натуралист еще и незаурядный писатель.

Итак, «несуразное семейство» Дарреллов, по собственному выражению автора, решило «для поправки здоровья» долго пожить на острове Корфу, ныне Керкира. Пока подыскивали дом для постоянного жилья, остановились в гостинице. Далее – см. скан с печатного текста.

Ящичек, который все-таки отыскала в своей комнате сестра Джеральда, она наверняка вытащила из пудр-клозета. Первые устройства такого рода использовались в качестве ночных горшков и наполнялись торфяной пылью. В виде ведра с торфокрошкой под стульчаком они дошли до нас в средних широтах, т.к. настоящий пудр-клозет эффективен при среднесуточной температуре выше 23 градусов, а ведро с крошкой нужно так или иначе каждый день или чаще опорожнять.

Ящик настоящего пудр-клозета емкостью от 30, а лучше от 50 литров (в центре на рис. выше) наполняется плотно уложенными вертикально пластинами прессованного торфа. В местах, где торфа нет и он дорог, используют пропитанную торфяным экстрактом специальную бумагу, плотную и прочную, но высокопористую, т. наз. крафт-бумагу. С этой-то разновидностью пудр-клозета и столкнулась цивилизованная, без предрассудков, но не весьма сведущая Марго Даррелл. Впрочем, она тогда была в переходном возрасте, а, повзрослев, много помогала брату в его полезном деле.

Стульчаки для биотуалетов

Торфотуалеты продаются в готовом виде. Стационарные (справа на рис. выше) могут использоваться и как пудр-клозет, и как биотуалет на искусственных культурах: выдвижной ящик вмещает и емкость с торфом, и сменные бактериальные картриджи. Никакой подготовки к установке не требуется, будку просто ставят где нужно. Одной заправки торфяным наполнителем хватает для 2-3 человек на 3-4 дня, а с перерывами на 5 дней, на даче выходного дня, на 1-3 месяца.

В продажу поступают и стульчаки для компостирующих туалетов, но тут нужно глядеть в оба. Во-первых, разного рода природоохранные, а по сути мошеннические общества производят изделия типа «супер-пупер-эко-плюс ХХХ» вроде того, что слева на рис. Эко-то они эко, сертифицированы. Но на поверку выходит, что дозатор торфа нужно заправлять специальными гранулами, очень дорогими, иначе сразу ломается. Делают их они же или их подельники. Своего рода сортирный Гербалайф или Nature’s Sushine. В общем, сетевой маркетинг как он есть.

Иногда еще, возможно, просто по неразумению, под видом торфяных продают стульчаки с поворотной кассетой под специальные бактериальные картриджи, справа на рис. Торф в них засыпать можно, и справлять нужду туда тоже можно. Но если картридж просто меняется, то как такое вот на торфе чистить?

В автономных туалетах на микрофлоре используются высокоэффективные бактерии, полученные методами генной инженерии. Для человека они безвредны и безопасны, проверено многолетним опытом, еще с 80-х. Картридж с культурой меняется самостоятельно (процедура не грязнее смены памперсов), но содержимое на удобрение непригодно, нужно сдавать на переработку. Для дачи выходного дня 1 кассеты хватает на лето, для сезонной понадобится 2-3 замены. Однако здесь тоже нужно выбирать осторожно. Без обмана, просто разновидностей всяких много.

Напр., нет смысла брать очень дорогую общественную кабину, поз. 1 на рис. внизу. Да, она теплая, антивандальная, очень много принять способна. Но – срок годности любого бактериального картриджа ограничен вне зависимости от характера пользования. Культура деградирует задолго до того, как вы используете ее поглотительную способность, а стоимость замены кассеты не мала.

Биотуалеты и биоунитазы

Второй подводный камень – кустарные дешевки, поз. 2. Берут «альтернативный» биоунитаз (см. ниже) подешевле, городят вокруг него кабинку. Потом – быстрая деградация, запах, смена картриджа за свои. Скупой платит дважды, как всегда. Если уж брать цельный биотуалет, то дачно-бытовой, поз. 3. Такие дешевле за счет меньшего ресурса по стокам, он рассчитан на семью.

То же самое касается и самих биоунитазов. Высокоемкие общественные, способные работать и на микрофлоре, и на химии, поз. 4, стоят дорого и к ним относится все, что было сказано о готовых биотуалетах. Есть в продаже специальные дачные биоунитазы, поз. 5, подешевле и рассчитанные на семью. Но в их бачок может заливаться не вода (сразу портятся), а специальная жидкость, подаваемая на смыв буквально каплями, так что нужно узнавать, чем он смывается и сколько смывка стоит.

Туалеты-ведра для дачи (поз. 6) бывают со сменными картриджами, рассчитанными на 3-5 чел и 2-5 дней, для дачи выходного дня это не самый плохой вариант. Но бывают и химические условно-одноразовые, они предназначены для разъездных работ, разного рода полевых выездов и т.п. Как правило, их берут в аренду, а по истощении поглотителя или по возвращении домой отдают на перезаправку.

Еще «биодачный» вариант – унитаз с отдельным картриджем, поз. 7. Обходится гораздо дешевле готового туалета. Сделав кабину по своему вкусу или купив ее отдельно, можно получить вполне гигиеничную комнатку, нужную всем, поз. 8. Для дачи это, пожалуй, на сегодняшний день оптимальный вариант: стоимость унитаза и смены картриджей за долгое время меньше, чем нулевого цикла и выгреба для будки.

Примечание: тем не менее, широкому распространению биотуалетов мешает существенное обстоятельство – сконструированные для малых картриджей бактерии неспособны принимать серые стоки. Поэтому для дачи, обитаемой с весны до осени, рекомендовать лучше все-таки глухой выгреб, обрабатываемый бактериями не столь эффективными и требующими большего жизненного пространства, но всеядными.

И о дизайне

То, что дизайн следует из функционала и не должен идти в ущерб ему – азбучная истина. Однако функционал туалета непригляден, и это не закомплексованность. Все живое при отправлении естественных надобностей уязвимо. Стыд – лишь проявление инстинкта самосохранения. Инстинкт размножения может его пересилить, но мочеиспускание и дефекация – не коитус. Поэтому в дизайне туалета нужно очень хорошо знать и тщательно соблюдать меру.

Напр., не нужно заставлять туалет твердить: «Да нет, не туалет я!», как на поз. 1-3 рис. Аляповато это сделано или с высоким мастерством, неважно. Получится что-то вроде оправданий некоего персонажа: «Начальник, да не тырил я зеленый крокодиловый лопарь с 185 баксами и 50 центами и фоткой блондинки лет 30 с пацаном школьного возраста!» На что последовало: «А я тебе, баклан отстойный, разве говорил, какой бумажник был украден?» Раз кабина бросается в глаза, какая уж тут скрытность отправления.

Примеры неудачного и удачного дизайна уличных туалетов

Поз. 4-6 иллюстрируют в общем-то правомерный подход – маскировку. Скромненько промолчим о своей сути, а кому понадобится – покажут или сам найдет. Здесь есть простор для дизайнерских изысков, но только при большом опыте, вкусе и умении работать. Иначе выйдет нечто наподобие поз. 7-9, при виде которых и дизайнер, и психиатр сойдутся в одном: это не дизайн.

Оформляя туалет, лучше всего вспомнить: что естественно, то не безобразно, даже если его и нельзя выставлять напоказ. Конкретно – естественная маскировка для данной надобности: растительность, камень, поз. 10-12. Рустикальный примитивизм с фитодизайном отнюдь не враждуют, поз. 11. Но поскольку будка крупнее человека и обзор из нее хуже, желательно кабину простых естественных форм размещать среди деревьев, поз. 10. Или, как водится в кустиках, прятать среди мелких фитоформ так, чтобы и видно не было, поз. 12. Это в данном случае самый естественный и, значит, самый лучший прием. И наиболее гигиеничный.

***

© 2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру

что еще почитать:

Туалет со сливом на дачу

Построить на даче туалет со сливом не такая сложная задача, как кажется на первый взгляд. Для этого нужно лишь произвести монтаж привычного сооружения для уличного санузла, куда устанавливается унитаз, к которому нужно подвести воду.

Выбор места установки санузла

При обустройстве выгребной ямы для слива отходов из туалета на даче необходимо придерживаться требований нормативных документов, которые предусматривают:

• расстояние до источника питьевой воды должно составлять не меньше 20 м, а при наличии песчаных и других рыхлых грунтов оно увеличивается до 50 м;
• отдаленность от жилых построек должна составлять 10-12 м;
• до забора на участке должно быть расстояние 1-2 м;
• фруктовые деревья рекомендуется высаживать не ближе, чем через 4 м;
• расстояние до дороги составляет как минимум 5 м.

При этом нужно учитывать не только сооружения, которые находятся на конкретном дачном участке, а и соседние здания.

Выгребная яма под санузел

Если установить на уличном туалете для дачи слив, нужно более тщательно выбирать и обустраивать выгребную яму. Ее объем должен быть таким, чтоб не проводить откачку скопившейся жидкости слишком часто. В среднем на даче, где проживает 2-4 человека, хватает выгребной ямы с фильтрационным дном и стенками. В данном случае не нужно часто производить выкачку отходов. Для ее обустройства необходимо произвести следующие действия:

• Нужно выкопать яму глубиной 2-2,5 м и габаритами 1х1 м.
• На дно котлована уложите слой щебня толщиной 15 см. Тщательно его утрамбуйте.
• Засыпьте слой песка толщиной 15 см.
• Произведите кладку стенок при помощи красного кирпича или бутового камня. Можно использовать старый материал, который остался после разборки ненужных строений. Для соединения элементов используйте обычный цементно-песчаный раствор. Между кирпичами оставляйте зазор размером 1-2 см для фильтрации жидкости из туалета на даче.
• В качестве альтернативного варианта можно использовать пластиковую емкость большого объема, в которой необходимо вырезать дно, а в ее стенках проделать отверстия.
• Выгребная яма должна возвышаться над поверхностью грунта на 15 см, чтоб предотвратить попадание воды из территории участка.
• Засыпьте пространство между стенками и почвой щебнем на 2/3 высоты. Ближе к поверхности используйте песок, который нужно тщательно утрамбовать.
• Закройте выгребную яму крышкой из бетонной плиты и предусмотрите отверстие для присоединения канализационных труб для слива отходов.

При использовании полностью герметичной выгребной ямы для санузла для дачи, где есть слив, нужно использовать ж/б кольца или конструкцию из монолитного бетона или кирпича с гидроизоляцией. В данном случае нужно несколько раз в год производить откачку скопившейся жидкости, но можно не переживать о загрязнении грунтовых вод.

Особенно это актуально для участков, где они размещаются на небольшой глубине – 2,5 м или выше.

Строим туалет

Организация канализационной системы

От туалета на даче, у которого есть слив, нужно организовать канализационную систему. Это можно сделать из труб диаметром 50-100 мм. Лучше всего использовать ПВХ-элементы, которые не поддаются гниению, прочные, легко устанавливаются и стоят недорого. Также такую систему можно легко отремонтировать при необходимости. Устанавливайте их под небольшим уклоном около 20%. Чтоб зимой канализационные трубы не промерзали, утеплите их любым материалом с низкой теплопроводностью.

При наличии большого объема стоков необходимо обустроить септик с несколькими емкостями. Также можно дополнительно использовать препараты со специальными микроорганизмами, которые расщепляют биологический материал. В результате твердые частички оседают на дне первого резервуара, а жидкая составляющая перемещается в другую емкость, которую делаю без дна. В этом случае в почву впитывается чистая вода, которая не загрязняет окружающую среду.

Прокладка канализации

Этапы строительства уличного санузла

Построить туалет на даче, который имеет слив, можно, если придерживаться следующей технологии работ:

• Нужно сделать надежное основание под будку туалета. Для этого выкопайте в углах будущего сооружения 4 ямки глубиной 0,8-1 м и диаметром 20 см.
• Сделайте при помощи трубы или деревянных досок опалубку, которая должна возвышаться над уровнем грунта на 20 см.
• Засыпьте ямки мелким щебнем на всю высоту и залейте цементно-песчаным раствором.
• Вставьте металлические шпильки, которые должны погрузиться в бетон на глубину 8-10 см, а сверху нужно оставить 10 см.
• При помощи деревянных брусков сечением 10х10 см сделайте нижнюю обвязку для каркаса. Закрепите все элементы при помощи фундаментных шпилек и обязательно дополнительно зафиксируйте гайками.
• В углах сооружения установите деревянные стойки из бруса того же сечения. Закрепите их металлическими уголками и небольшими распорками из досок.Уличный туалет
• Проверьте вертикальность установки каркаса, после чего скрепите его горизонтальными перемычками из того же бруса.
• Соорудите односкатную или двускатную крышу, используя обрешетку и стропила из деревянных досок или брусков. В качестве кровельного материала применяйте битумную черепицу, рубероид или шиферные листы.
• В месте крепления двери установите дополнительные стойки – 2 вертикальные и 1 перемычку.
• Дачный санузел нужно обшить деревянной вагонкой или простыми отшлифованными досками. При этом оставьте небольшое окошко для освещения внутреннего пространства туалета в дневное время суток. Не забудьте его застеклить.
• Установите готовую дверь на петли или соорудите ее самостоятельно из материала, которым облицовывали стены.

Внутреннее обустройство уличного санузла

После монтажа будки туалета приступайте к его внутреннему обустройству:

• Проложите канализационные трубы к септику, которые нужно будет в последующем присоединить к унитазу, чтоб производить слив отходов.
• Залейте цементную стяжку на высоту 15-20 см. Укрепите ее при помощи металлической сетки. Artbetting.ru предлагает вашему вниманию рейтинг самых лучших букмекерских контор , принимающих ставки на спорт в интернете. Рейтинг составлен с учетом всех критериев оцено букмекеров
• Установите унитаз. В качестве бачка используйте небольшую пластиковую бочку объемом 50 л, которую установите под потолком. Чтоб произвести слив нужно будет всего лишь открыть шариковый вентиль при помощи рукоятки. В этом случае воды хватит на 15-25 смывов, чего будет достаточно на сутки для семьи из 3-4 человек.
• Проведите внутрь помещения уличного санузла электричество. Установите светильник с лампой 40 Вт.
• Внутри уличного санузла можете дополнительно установить небольшой умывальник, который также присоедините к данной выгребной яме и бачку для подачи воды.
• При помощи 4 досок сколотите короб, который установите на заднюю стенку санузла. Он должен выходить наружу через отверстие в крыше. Таким способом можно обустроить вентиляцию и в помещении не будет неприятного запаха.
• Все поверхности внутри и снаружи сооружения покрасьте краской или нанесите влагостойкий лак.

Более экономичный вариант подразумевает устройство выгребной ямы сразу под унитазом. В этом случае слив воды происходит через отверстие в крышке выгребной ямы.

Сделать слив с туалета на дачном участке — удобное и эффективное решение. Для этого не нужно применять сложных конструктивных схем или дорогих материалов.

Видео: Туалет на даче своими руками за 1 день

Видео: как построить туалет

Неотъемлемой частью любого дачного участка является туалет.  Не у всех владельцев дачных участков дома обустроены также комфортно, как современные квартиры. Кому-то приходится ходить в туалет, расположенный где-то на территории дачного участка, а не в доме. Туалет на даче — существенная  необходимость для комфортного проживания. Чтобы отхожее место удовлетворяло пожеланиям хозяев участка и соответствовало требованиям безопасности, санитарных норм, необходимо изучить правила строительства туалета своими руками. В основном трудности состоят в выборе материала, незнании технологии строительства и конструкции отхожего места. Данные ролики помогут разобраться в некоторых тонкостях процесса постройки туалета своими руками.

Туалет из имитации бруса

Посмотрев этот ролик вы поймете, как построить туалет из имитации бруса: возвести стены, положить пол и выложить крышу:

Строительство и оформление туалета на даче

В этом видео рассказывается о том, как построить дизайнерский туалет на даче, который украсит окружающий ландшафт:

Еще одна из реализаций дачного туалета:

Создание пудр-клозета

В этом видео рассказывается о том, как построить пудр-клозет на даче. Пудр-клозет — наиболее безопасный для окружающей среды туалет.

В этом видео рассказывается о том, как построить биотуалет на дачном участке:

Полезно? Сохраните себе на стену! Спасибо за лайк!

Как сделать туалет на даче своими руками: чертежи, размеры, фото, видео

Важное составляющее для жителей дачных участков — это место для природной нужды. Совсем не трудно соорудить туалет своими руками с помощью чертежей и фотографий. Сейчас очень распространены биотуалеты. Но, если предусмотреть все нюансам этого приобретения, тогда комфортнее сделать обычную будку самостоятельно.

Купить биотуалет или сделать самому

Чтобы разобраться со всеми достоинствами и недостатками готового туалета нужно вспомнить его структуру. Биотуалеты изготавливают из толстой пластмассы. Летом в таком помещении будет не комфортно и жарко. Вредные испарения также не желательны для организма. А в зимний период такая структура будет пропускать холод и просто станет не безопасно для здоровья.

При низкой температуре можно простудиться, что повлечет за собой кучу заболеваний. Единственно выгодным считается приобретение биотуалета на временные нужды, пока проходит сооружение местного туалета.

Наряду с этим, домашняя будка считается более надежной и безопасной для человека. Если делать выводы, то для дачных поселений лучше самостоятельно изготовить обычный туалет, который как показывает практика простоит не одно десятилетие.

Перед стройкой огородного санузла следует выбрать удобное место. Для благоприятной обстановки подразумевается та часть дачного огорода, где можно спокойно уединиться. Двери будущего санузла не должны выходить в зону отдыха детей и близких. Комфортное и тихое, даже немного отдаленное местечко идеально подойдет для такой конструкции. Также можно рассчитать более закрытое пространство, куда не будет задувать ветер.

Юридические требования при строительстве дачного туалета

Перед установкой кабинки следует разобраться со всеми нюансами законодательства, которые предусмотрены при постройке. Стоит придерживаться следующих юридических правил:

• расстояние от туалета до ближайших водоемов минимум 26 метров;
• отдаленность от погреба не должна быть меньше 13 метров;
• расстояние до бани или сауны не менее 9 метров;
• отдаленность от местопребывания животных 5 метров;
• расстояние от растущего дерева не меньше 3 метров, а кустов и растений от одного метра;
• отдаленность от туалета до забора не менее 1 метра;
• двери должны быть направлены в сторону своего двора.

Калитка будки не должна быть направлена на соседние дворы. Также стоит учитывать розы ветров, которые могут разносить не желаемую вонь. При возможности лучше выбрать затишное место, которое не будет находиться на вечном сквозняке.

При выдержке всех позиций можно без проблем соорудить дачный туалет. Все параметры представленные законом должны быть учтены, чтобы не возникало претензий со стороны социальных служб. Правила имеют свои адекватные виды на загрязнение подземных вод или речек. Без соблюдения правильной отдаленности от близко расположенных сооружений человек может принести свои загрязнения окружающей экологии, что повлечет за собой кучу неприятностей.

Разновидности туалетов для дачи

Существуют несколько видов кабинок для природных нужд человека, а именно:

• туалет с выгребной ямой;
• туалет без выгребной ямы;
• биотуалет.

При сооружении огородного санитарного уголка с выгребной ямой необходимо измерить доступное расположение будущей будки и выкопать котлован размерами 1,5×1,5 метра, а в глубину не меньше двух метров. Стены ямы необходимо укрепить. Для этого существует несколько способов. Если есть железная бочка, которая идеально подойдет для будущих отходов, тогда это и будет готовым каркасом. Вырезается верхняя и нижняя часть бочки. После стоит выкопать место ямы под точный размер данной бочки. Затем обрезанный цилиндр помещают в яму.

Или же, ранние заявленные параметры, укрепляют кирпичом. Для этого выкладывают в шахматном порядке половину глубины. Остальную часть кладут один в один. Скреплять кирпичи следует обычным бетоном.

Также можно в яму положить бетонированный цилиндр (готовая конструкция). При такой укладке не придется больше ничем укреплять стены. Еще очень хорошо подойдут автомобильные шины. Их понадобится от 5 до 8 штук. После укладки колес за стенки сыпется песок или шлак для укрепления. Далее можно приступать к закупориванию ямы. Для этого делают металлическую сетку или кладут толстые бруски. Потом выкладывают деревянный пол или бетонируют его. После этого сооружают будку.

Делаем туалет своими руками

Лучше всего кабинку для туалета делать из досок. Дерево довольно долго может прослужить для такой конструкции. При желании можно применять другие долговечные изделия. Из строительных материалов могут подойти:

• доски;
• кирпичи;
• профнастил;
• оцинкованные листы.

Если туалет будет выкладываться из кирпича, тогда понадобиться укрепить фундамент бетонной стяжкой. Хотя, это решение не сильно способствует сбережению тепла внутри конструкции. После построения корпуса из досок или профнастила изнутри лучше утеплить пенопластом толщиной не меньше 5 см. Такое сооружение будет легче, поэтому не придется тратиться на дополнительное укрепление цоколя.

Обязательно нужно подумать про вентиляционную трубу, которая снижает показатель неприятных ароматов внутри туалета. Это же отверстие будет служить для выкачки фекалий в будущем. Для построения своими руками кабинки, возьмите готовый чертеж, что значительно облегчит предстоящую работу.

Перечень всех необходимых деталей, которые нужны при самостоятельном строительстве деревянной будки:

• доски или бруски;
• шифер;
• укрепляющие уголки для крепежа;
• саморезы и гвозди;
• ручка для двери;
• щеколда;
• стульчак;
• пенопласт или другой утеплитель;
• труба.

После укладки пола нужно оставить два отверстия. Одна дырка для установки седла, а другая будет служить для выкачивания ямы и проветривания ядовитого запаха.

Установка кабинки

После затвердения бетона можно устанавливать кабинку. Если фундамента не было, тогда сооружают крепления, на котором будет держаться каркас туалета. Для этого можно использовать:

• шпалы;
• швеллера;
• длинные пластины из толстого железа.

Если нет времени или желания для изготовления туалета, тогда кабинку можно заказать под свои параметры или купить готовую конструкцию. В этом случае размеры ямы придется подгонять под ее параметры.

Фундамент иногда своей тяжестью способствует понижению изначальной позиции всей конструкции. Земля в любом случае оседает, но без лишних нагрузок эти 5 см не сильно заметны.

Если планируется кирпичное сооружение, тогда следует приступать к построению квадратной оградки вокруг будущего стульчака. Высота кабины берется около двух метров. С трех сторон все стены выкладываются одинаково. А там, где будет дверь, делается отметка для места крепления лутки.

Построение корпуса туалета производится отдельно, если это деревянная конструкция. С помощью заранее приготовленного чертежа собирается не сложная прямоугольная комбинация. Затем это сооружение переносится на надлежащее место.

Сверху кабинки в основном делается неровная поверхность, а под углом, либо в виде домика. Для того, чтобы не скапливалась вода во время дождя или снега. Крышу также делают из деревянных брусков, и сверху стелется рубероид. Затем кладут шифер или профнастил.

Важные нюансы при строительстве

Для прочности и жесткости грунта перед тем, как выкладывают стены из кирпича или бочку, нужно насыпать щебня. Слой камня не должен быть меньше 3 см. Затем его следует хорошо утрамбовать. Или можно сделать цоколь – забетонировать дно ямы.

После завершения укрепления стен ямы также следует укрепить верхнюю часть каркасной решеткой. В других случаях применяют бруски или бетонируют, оставляя два отверстия для стульчака и вентиляции.

После установки кабинки ее нужно утеплить. Не желательно применять металлические материалы, потому что в зимний период времени будет холодно. А летом ужасно жарко. После можно украсить стены обоями под тот стиль, в котором делается вся конструкция.

Стульчак изготавливается отдельно от самой кабинки. Он может быть прямоугольной формы, или же сплошная конструкция с трех сторон, которая крепится сразу во время установки кабинки. И в первом и во втором случае такое седло будет комфортным. Все зависит от пожелания будущих постояльцев.

Если кабинка сделана из дерева, тогда стоит сразу покрасить ее. Так материал сможет дольше прослужить и по внешнему виду будет благороднее выглядеть. Дополнительные функции благоустройства наполняют в конце постройки, например:

• полочки для туалетной бумаги;
• освещение;
• емкость для израсходованной бумаги;
• отделка для освежающих препаратов.

Вентиляционная труба должна находиться сзади туалета. Высота ее обязана превышать высоту кабинки, чтобы способствовало правильному выходу паров.

Перед началом строительства брусья следует обработать специальным средством — защитной пропиткой. Это позволяет продлить срок службы доски. Средство хорошо впитывается и защищает структуру дерева от биологических воздействий и влаги.

В кабинке необходимо сделать окошко, которое послужит вентиляцией самой кабинки. Иногда окно делают в дверях. Не желательно класть плитку на пол. Зимой будет очень скользко находиться в туалете. Для предотвращения запахов существуют разные химические препараты, которые бросают в яму. Средство растворяет фекалии до однородной массы, уничтожая не приятный аромат. Данными препаратами пользуются один раз в месяц, а то и реже. Все зависит от количества жителей на дачном участке.

Как построить туалет для дачи своими руками + фото

Туалет чаще всего становится первой постройкой, возведенной на даче. Главной причиной для этого является то, что справлять нужду на улице под защитой кустов  неприятно и не комфортно. Можно построить туалет на даче своими руками или воспользоваться услугами специалистов.

Какой туалет лучше для дачи

Если позволяют средства, можно соорудить канализационную систему с выгребной ямой. В таком случае появляется возможность оборудовать обычный туалет с унитазом для дачи.

Если на вашем участке нет возможности построить полноценную канализацию, то в таком случае можно выбрать один из указанных ниже типов туалетов для дачи.

Туалет с выгребной ямой — это самый простой и распространенный способ решить данную проблему на дачном участке. Этот стационарный туалет оборудуется в отдельно стоящем домике-кабинке.

Недостатки такой конструкции в значительных материальных затратах на обустройство и обслуживание (регулярную чистку с помощью ассенизаторской техники).

Пудр-клозет — это вид обустройства туалетной комнаты был распространен в советском прошлом и использовался при неглубоком залегании грунтовых вод (менее 2,5 метров). Пудр-клозет можно оборудовать в туалетной комнате жилого помещения или в отдельно стоящем домике. Для сбора отходов в таком туалете применяют металлическую или пластиковую емкость. Свое название он получил из-за того, что при каждом использовании для снижения характерного запаха содержимое емкости для отходов нужно присыпать опилками, песком или торфом — «припудривать». Емкость для отходов нужно регулярно опорожнять — с помощью ассенизаторов или вручную. Отходы, пересыпанные торфом, часто используют в компостных ямах.

Недостатки такого вида туалета в присутствии неприятного запаха и в необходимости запасать достаточное количество материала для присыпки.

На смену пудр-клозетам в наше время пришли биотуалеты. В биотуалетах нечистоты также собираются в специальный резервуар, где нейтрализуются различными способами. В зависимости от способа обработки нечистот биотуалеты бывают жидкостными, электрическими или торфяными.

• Жидкостные туалеты для дачи достаточно мобильны, просты в использовании, их можно перевозить в автомобиле. Преимущественно такой тип биотуалетов устанавливают в доме. Состоят они из двух частей: верхней, с баком для смыва, сидением и помпой, и нижней, где находится резервуар для сбора отходов. В резервуар заливают специальный состав, который расщепляет отходы и частично нейтрализует неприятный запах.
  Недостатки жидкостных биотуалетов: они требуют большого количества воды и, из-за небольшой вместительности, частого опорожнения. К тому же жидкость для нейтрализации отходов является токсичной и сама по себе имеет неприятный запах.
• Электрические биотуалеты для дачи появились сравнительно недавно. Они стационарны и требуют подключения к электрической сети, поэтому их оборудуют в помещении жилой части дачи. Внешний вид такого туалета напоминает обычный унитаз. Отличие состоит только в конструкции, расположенной под полом — там находится бак, разделенный на 2 части. В одной собираются жидкие отходы, которые затем выводятся с помощью дренажной системы в выгребную яму или в землю. В другой части бака собираются и высушиваются твердые экскременты и туалетная бумага. При опорожнении такого туалета, высушенное содержимое можно добавлять в компостную яму.
  Недостатки электрического биотуалета: он требует специально оборудованной комнаты (при ее постройке необходимо предусмотреть место для сборников отходов, дренажную систему и приспособления для очистки сборников). Также следует оборудовать специальную вытяжную вентиляцию.
• Торфяные биотуалеты (их еще называют финскими или компостными) также являются новинками на нашем рынке. Располагать их нужно в специально оборудованной комнате в жилых помещениях или в отдельно стоящем домике. Принцип их работы заключается в том, что после использования экскременты засыпаются порцией измельченного торфа. Торф впитывает в себя жидкую фракцию отходов, что существенно увеличивает испарение жидкости через вентиляционную систему. В торфяной массе активно происходит компостизация твердых отходов. Благодаря большому объему сборника, такой туалет для дачи не нужно часто опорожнять. Его содержимое можно вылить в компостную яму.

Для временного решения проблемы с туалетом можно купить ведро-туалет для дачи. Внешне эта конструкция мало отличается от обычного ведра с плотной крышкой. Для его установки не требуется оборудования специальной комнаты, но нужно помнить, что характерный запах будет присутствовать в помещении. После использования содержимое ведра-туалета присыпают торфом, опилками или даже бумагой, для того чтобы уменьшить распространение запаха, и плотно накрывают герметичной крышкой. При наполнении содержимое ведра выливают в выгребную яму. Использование ведра-туалета для дачи можно рассматривать только как временную меру, до оборудования туалета другого типа.

Как построить туалет на даче

Обустройство выгребной ямы

Если вы остановили свой выбор на туалете с выгребной ямой, попробуйте построить его своими руками. Это не потребует от вас больших затрат, но некоторые строительные навыки не помешают. 

Для начала нужно правильно выбрать место для будущего туалета:

1. Для того чтобы избежать загрязнения питьевой воды, туалет следует размещать не ближе 25— 30 метров от колодцев, скважин и резервуаров с водой. Если участок имеет естественный наклон, туалет на даче размещают ниже источников воды. Выгребные ямы не рекомендуют оборудовать, если глубина залегания грунтовых вод выше, чем 2,5 метра.
2. Расстояние от жилых помещений до туалета должно быть не менее 12 метров.
3. При выборе места следует учитывать розу ветров, чтобы запах не распространялся в сторону дома.

Подбирая место для туалета на даче, не забудьте предусмотреть подъезд для ассенизаторской машины. Длина рукава для откачивания составляет 6—7 метров, 3 из которых будут находиться в яме.

После выбора места определитесь с типом выгребной ямы: с фильтрующим дном или герметичная. Герметичная конструкция будет стоить дороже: выше стоимость расходных материалов, более частый вызов ассенизаторов. Затраты на обустройство ямы с фильтрующим дном меньше, но следует учитывать риск загрязнения прилегающей территории, к тому же если жидкость будет уходить в почву, могут возникнуть проблемы с выкачкой твердых отходов с помощью ассенизаторской техники.

Для оборудования ямы нужно расчистить место и вырыть котлован прямоугольной формы. Размеры котлована зависят от величины семьи и частоты посещения дачи. Грунт на дне тщательно утрамбовывают.

Яму можно соорудить из разных материалов: кирпича, пластика, бетона.

Для того чтобы выложить яму из кирпича, на дно подготовленной ямы засыпают слой песка, толщиной 10—15 сантиметров, и заливают бетоном. Желательно использовать армирование и наполнитель, лучше щебень. После того как бетонное основание застынет, стенки выкладывают кирпичной кладкой и оштукатуривают. Для того чтобы лучше герметизировать конструкцию, ее можно обработать битумной мастикой. Стенки конструкции должны быть на 10 см выше уровня грунта.

Можно оборудовать герметичную яму, поместив в котлован металлическую или пластиковую емкость. Верх такого резервуара полностью срезается. Для того чтобы грунт не вытеснил пластиковую емкость, ее закрепляют с помощью утяжелителей.

Можно соорудить яму, используя бетонные кольца. Так как их сложно выставить точно, такую яму нельзя считать полностью герметичной. Котлован в этом случае выкапывают по размеру кольца. После установки первого кольца, начинают подкапывать его основание, чтобы кольцо постепенно опускалось под собственным весом. Когда сверху образуется пространство для второго кольца, устанавливают и его. Таким образом, устанавливается необходимое количество колец, последнее должно выступать над грунтом на 10 сантиметров. После установки последнего кольца дно ямы засыпают слоем песка и заливают бетоном.

Для постройки монолитной бетонной ямы, после подготовки котлована на дно насыпают песок, армируют с заходом на бока и бетонируют. После застывания устанавливают опалубку для стен и заливают их бетоном. После снятия опалубки дефекты в бетоне заделывают цементно-песчаным раствором.

Сверху выгребную яму обязательно накрывают. Перекрытие можно выполнить, положив поверх ямы бревна, прикрыть сверху рубероидом или полиэтиленом и забетонировать или присыпать грунтом, шлаком или щебнем. Обязательно обустраиваем люк, через который будут откачиваться нечистоты, и оставляем отверстие для вентиляционной трубы.

После обустройства ямы рядом с ней заливают фундамент соответствующего размера и возводят туалетный домик. 

Возведение верхней части туалета 

Внешний вид и обустройство здания туалета на даче не зависит от способа утилизации отходов. Можно построить домик самостоятельно или воспользоваться услугами специалистов для его возведения. В продаже есть пластиковые и деревянные домики, готовые для установки.

Если вы решили заняться строительством туалета для дачи своими руками, то в вашем распоряжении огромное количество материалов для постройки: кирпич, пенобетон, брус, доски, фанера или пластик. При выборе материалов и оборудовании кабинки следует придерживаться таких правил: домик должен быть устойчивым и теплым, иметь отверстия для вентиляции.

Для примера рассмотрим постройку деревянного туалета для дачи. В качестве основного материала используется дерево (доски, брус или вагонка). Также понадобятся рубероид, шифер (или другой кровельный материал), саморезы.

Каркас из бруса закрепляют на подготовленном фундаменте. Между каркасом и фундаментом прокладывают рубероид для гидроизоляции. Желательно покрыть брус грунтовочной смесью и покрасить, это защитит его от гниения. Обработанный таким образом брус следует скрепить между собой деревянными поперечинами для  получения рамы нужного размера.

Далее устанавливаем стойки для дверей и балки для обустройства крыши. Кровельные балки закрепляют так, чтобы они немного выступали за край конструкции. Если планируется односкатная крыша, уклон делается на заднюю часть домика. На поперечные перекладины крыши укладывают рубероид, а затем шифер.
Отдельно собирается каркас для подиума с сидением. Каркас обшивается вагонкой и тщательно шлифуется.

Наружная и внутренняя отделка выполняется с использованием любого подручного материала, в нашем случае — вагонки или обычных досок. Заканчивают строительство установкой дверей, сделанных из досок.

Интересные идеи по постройке туалета на даче можно узнать, посмотрев следующее видео: 

Вентиляция туалета на даче

Для любого туалета обязательным является наличие вентиляции. 

Следует сделать вентиляцию выгребной ямы. Для этого в отверстие, оставленное для вентиляции, вставляем пластиковую канализационную трубу длиною 2,5—3 метра (длина трубы должна на 20 сантиметров превышать высоту туалета). Труба с помощью хомутов закрепляется на задней стенке туалетной кабинки. Сверху обязательно устанавливаем защиту от атмосферных осадков. 

Отдельно обустраивают вентиляцию кабинки. Для этого можно ограничиться прорезкой двух отверстий: одно должно быть снизу, а второе (через которое и будет вытягиваться воздух из туалета) — сверху.

Очистка туалета на даче

Очистка туалетов на даче в основном производится механическим способом, когда отходы откачиваются ассенизаторской машиной через предусмотренный люк или выносятся вручную (в случае пудр-клозета или биотуалета).

Последнее время приобретает популярности биологическая очистка выгребных ям. В яму или контейнер для нечистот добавляют специальное биологически активное средство для туалета на даче. Развиваясь, бактерии перерабатывают отходы и частично устраняют неприятный запах.

Туалет для дачи своими руками пошаговая инструкция

Самая необходимая постройка на загородном участке — туалет. Как ни крути, но без этого маленького дополнения в виде кабинки на участке — никуда не денешься. С наступлением строительного сезона, необходимость постройки дачного туалета становится неотвратимой.

Что вы узнаете

Работа по строительству туалета для дачи своими руками разделяется на две части «надземная» и «подземная».

Надземная часть туалета на даче

С надземной частью оказывается все просто, строится каркас по разработанным чертежам, обшивается вагонкой, прорезается дверь, кроется кровельными материалами. На этом все, смотрите фотоотчет и чертежи.

Чертежи каркаса дачного туалета

Каркас делался полностью из досок сечением 100х50 мм. На всю конструкцию понадобилось 7 шестиметровых досок. Сборка велась уже на готовом фундаменте (о котором ниже), крепилось все при помощи саморезов.

После сборки каркаса, кабинка обшивалась вагонкой последнего сорта, покрывалась кровля ондулином и выводилась вентиляционная труба из ямы. Каркас двери собран из сухого строганого бруска 40х40 мм, привернут к обшивке с внутренней стороны и только потом, лобзиком, был пропилен дверной проем.

Если вы хотите побольше узнать о поделках из дерева и о применяемых для этого инструментах, обязательно ознакомьтесь с материалом по этой ссылке.

Подземная часть дачного туалета

Подземная часть санузла, было решено выкопать яму и залить фундамент. Яму копается лопатами вручную, чем глубже яма тем лучше. Фундамент же лучше делать монолитным из железобетона, для того чтобы санузел в эту яму не рухнул. Собирается опалубка, укладываются внутри прутья арматуры, замешивается пескобетон, заливается в опалубку и фундамент готов. Поверх ленточки фундамента уложена гидроизоляция из рубероида для защиты дерева от грунтовой влаги.

Видео Как сделать дачный туалет

Автор статьи: Сергей Юшков

Задавайте вопросы в комментариях, делитесь своим опытом, так же принимается любая конструктивная критика, готов обсуждать. Не забывайте делиться полученной информацией с друзьями.

Вещи, которые помогут людям входить в туалет и вставать с него

Вероятно, мы не очень часто это осознаем, но для безопасного и удобного входа и выхода из унитаза требуется много силы нижней части тела. Это может становиться все более и более сложным, когда вы становитесь старше; более низкие сиденья унитаза и более слабые ноги могут иметь очень пагубное влияние на то, насколько легко мы можем вставать и садиться.

К счастью, есть несколько способов упростить это движение.

Приподнятые сиденья для унитаза облегчают вход и выход из унитаза, поскольку уменьшают расстояние до стояния.

Один из самых простых способов облегчить вход и выход из туалета — использовать приподнятое сиденье унитаза.

Это означает, что само сиденье находится на большей высоте, поэтому расстояние между стоячим и сидячим положением меньше. Это значительно облегчает подъем и опускание с сиденья унитаза.

Приподнятые сиденья для унитаза просты в установке и могут стать изящным временным решением для тех, кому нужна лишь кратковременная помощь. Их можно просто прикрепить к существующему сиденью унитаза, они могут поставляться в различных размерах с крышками или без них.

Каркас унитаза и обрамление обеспечивают дополнительное чувство безопасности и помогают подняться в вертикальное положение.

Каркас и обрамление для унитаза — это также простой способ придать себе немного большей устойчивости и поддержки при входе и выходе из унитаза. Их можно легко собрать и разместить вокруг унитаза с подлокотниками с обеих сторон.

Это дает пользователю дополнительные рычаги при опускании и вставании, а также обеспечивает дополнительный уровень безопасности и устойчивости для всех, кто может быть склонен к падению.

Множество окантовок и рамок регулируются, чтобы их можно было установить вокруг любого унитаза. Это также означает, что их можно расположить на нужной высоте для пользователя, обеспечив ему оптимальную поддержку для того, чтобы занять положение стоя и сидя.

Предлагая более постоянное решение, чем два предыдущих приспособления для туалета, выпадающие поручни крепятся к стене за унитазом и могут быть опущены, чтобы предложить помощь, когда пользователю нужно встать или сесть.Возможно, вы уже видели выпадающие поручни в туалете для инвалидов или в комнате для переодевания, где они обязательны.

Подобно раме унитаза, поручни дают пользователю дополнительный рычаг для отжимания.

Опускающиеся поручни могут обеспечить душевное спокойствие людям, которым трудно вставать из туалета. Их можно перевернуть, когда они не нужны.

Как вы понимаете, поручни необходимо закрепить на стене (обычно с помощью винтовых креплений), после чего их можно повернуть на угол 90° от самой стены.И наоборот, рейку можно сложить заподлицо со стеной, когда она не нужна, что экономит место в небольшой ванной комнате.

Стояки для унитаза — отличное подспорье для людей, у которых может быть заметно меньше силы ног и равновесия. Они обеспечивают дополнительный небольшой подъем для людей, чтобы входить и выходить из туалета, и расположены над самим туалетом.

Сиденье можно поднять, чтобы помочь пользователю вернуться в положение стоя; напротив, его также можно опустить в сидячее положение, когда пользователю нужно сесть.

Стояки для унитаза уникальны тем, что они могут обеспечить небольшой дополнительный подъем для людей, когда они встают.

Такие модели, как Easi-Seat и LiftSeat, обеспечивают пользователям независимость и безопасность благодаря контролируемому механическому движению. Эти стояки управляются с помощью телефонной трубки или кнопок на подлокотнике, и их можно легко чистить с помощью повседневных чистящих средств.

Людям с довольно плохой подвижностью и сильными ногами может быть полезно использовать стул-комод на колесиках.Эта конструкция, похожая на инвалидную коляску, может быть расположена над унитазом, так что пользователю даже не нужно прикасаться к унитазу, чтобы воспользоваться им.

Chairs of the Ocean Range и Aquadapt — одни из самых популярных стульев для туалета. Как видите, их можно просто катить над унитазом для удобства использования.

Эти стулья помогут вам вставать и вставать с унитаза самым простым способом и легко чистятся в гигиенических целях.

Стулья для туалета больше подходят людям, которым трудно вставать и спускаться с туалета.

Резюме

С такими предметами вход и выход из туалета может быть намного проще для тех, кто нуждается в небольшой помощи. Если вам нужно временное решение, такое как приподнятое сиденье, или вы ищете более постоянную поддержку, например, стояк для унитаза, существует множество приспособлений для туалета, которые могут вам помочь.

3 натуральных рецепта для миски и бака

Вот 3 самодельных рецепта чистящих средств для унитаза, которые помогут вам отказаться от химикатов и естественным образом очистить унитаз и бачок унитаза.

Утомляет ли вас чистка туалетов?

Коктейль из токсичных химикатов в коммерческих чистящих средствах для унитазов должен отвратить вас еще больше. Кроме того, предупреждения на бутылках указывают на риски использования и хранения этих чистящих средств дома. Чтобы проиллюстрировать, возьмите свой и прочитайте его. В результате у вас будет больше мотивации отказаться от этих естественных альтернатив.

Одна из наших задач в DIY Natural — помочь вам избавить ваш дом от химических чистящих средств и опасных токсинов.По этой причине давайте посмотрим на ингредиенты синих чистящих средств для унитазов. Затем мы узнаем о натуральных чистящих средствах для унитазов домашнего приготовления и их ингредиентах.

Почему самодельное чистящее средство для унитаза?

Фактически, большинство коммерческих чистящих средств для унитазов содержат агрессивные химические вещества, которые могут загрязнить окружающую среду вашего дома.

Соляная кислота является активным ингредиентом многих чистящих средств для унитазов. Это агрессивное химическое вещество чрезвычайно токсично.Кроме того, это представляет опасность для детей, домашних животных и особенно для людей, чистящих туалеты!

Наконец, вдыхание паров соляной кислоты вредно для носа, горла и дыхательных путей. Если он попадет на вашу кожу, он сильно разъедает.[1]

Хлорный отбеливатель — еще один вредный ингредиент. В частности, отбеливатель очень едкий, а это означает, что он может сжечь, разъесть или разрушить живую ткань. Помимо ожога глаз, носа и кожи, он может легко усугубить симптомы астмы.

Хотя отбеливатель и соляная кислота определенно наносят микробам и пятнам 1-2 удара, нет необходимости загрязнять ваш дом и рисковать потенциальными опасностями для здоровья при дезинфекции туалета. Однако есть причина, по которой вы не получаете этого сообщения от крупных корпораций: они не смогут зарабатывать деньги, если все начнут чистить свои туалеты, скажем, уксусом. {вздох} Не дай нам забыть эти синие отвары, которые Большой Бизнес продает как «ЕДИНСТВЕННУЮ вещь, которая может убить микробы в наших ванных комнатах. “

Да уж, нам-то лучше знать.

Натуральные чистящие средства для туалетов

Во-первых, есть несколько натуральных ингредиентов, которые можно использовать для приготовления домашнего средства для чистки унитаза. Кроме того, самостоятельное приготовление дает вам свободу использовать любые ингредиенты, которые вы считаете наиболее безопасными для вашей семьи. Наконец, ингредиенты легко доступны и очень эффективны.

Белый уксус

Вам, наверное, надоело слушать шумиху на веб-сайтах, посвященных зеленой жизни, о том, что уксус прекрасно подходит для естественной очистки.Но я не могу перестать петь ему дифирамбы. Уксус – это мягкая кислота. Он дезинфицирует, устраняет запахи и чрезвычайно безопасен. (Белый уксус можно найти здесь)

Бура

Вопреки неточной информации на некоторых веб-сайтах, бура — это НЕ то же самое, что борная кислота (которая токсична). На самом деле это тетраборат натрия , и он так же токсичен, как обычная поваренная соль или пищевая сода, в очень БОЛЬШИХ количествах. Бура — отличное многоцелевое чистящее средство, которое отбеливает, дезодорирует и удаляет пятна.(найдите порошок буры здесь)

Лимонный сок или лимонная кислота

Лимонная кислота, также содержащаяся в лимонном соке, связывается с минералами в унитазе, облегчая их удаление. Это может помочь уменьшить стойкие пятна на туалете, оставленные жесткой водой. (найдите лимонную кислоту здесь)

Эфирные масла

Чистые эфирные масла — одно из лучших секретных средств, которые можно использовать в чистящих средствах, сделанных своими руками. Многие из этих растительных масел обладают антибактериальными, противовирусными и даже противогрибковыми свойствами. Масло чайного дерева изучено больше, чем любое другое эфирное масло, и было обнаружено, что оно убивает большинство форм бактерий при добавлении в чистящие средства при 0.5% – 1,0% концентрация. (Подробнее о масле чайного дерева читайте здесь.) Другими эфирными маслами, обладающими антибактериальными свойствами и полезными в чистящих средствах для ванных комнат, являются масла лаванды, цитрусовых, мяты перечной, розмарина и эвкалипта, среди прочих. (здесь вы найдете 100% чистые эфирные масла)

Пищевая сода

Пищевая сода прекрасно подходит для чистки унитаза в домашних условиях. В частности, он очищает и дезодорирует унитаз естественным образом. Стоит отметить, что он не обладает какими-либо бактерицидными свойствами.Тем не менее, это поможет защитить вашу миску от мусора, пятен и этих уродливых колец. (найдите пищевую соду здесь)

Самодельные средства для чистки унитаза 

Выберите один из этих натуральных домашних рецептов чистящих средств для унитаза, которые мы используем и любим.

Скраб для унитаза с чайным деревом

Эта дезодорирующая формула использует антибактериальные свойства масла чайного дерева для уничтожения микробов в унитазе и на поверхности унитаза.

• ½ стакана пищевой соды
• 1 стакан дистиллированного белого уксуса
• ½ чайной ложки эфирного масла чайного дерева

Смешайте уксус и эфирное масло в небольшом флаконе с распылителем.Распылите смесь уксуса внутри чаши, а также на сиденье унитаза, крышку и ручку. Оставьте чистящее средство на несколько минут. Насыпьте пищевую соду внутрь унитаза и почистите внутреннюю поверхность унитаза щеткой для унитаза. Используйте чистую сухую ткань, чтобы вытереть уксусный раствор с сиденья, крышки и ручки.

Усиленный туалет Формула

Эта формула унитаза может позаботиться о неприятных кольцах в вашем унитазе или любой другой сложной чистке унитаза. Оставляет сверкающую чашу и устраняет затхлый туалетный запах.

• ¾ чашки буры
• 1 чашка белого уксуса
• 10 капель эфирного масла лаванды
• 5 капель эфирного масла лимона

Смешайте все ингредиенты в миске или шприце. Смахните воду внутри унитаза с помощью туалетной щетки или просто промойте внутреннюю часть унитаза. Вылейте всю смесь в унитаз и оставьте на несколько часов или на ночь. Убедитесь, что члены семьи не пользуются туалетом в это время. Почистите миску и промойте унитаз, чтобы прополоскать.

Скраб для туалета «Ленивый день»

Чтобы очистить унитаз без лишних усилий, держите в ванной бутылку с распылителем уксуса и шейкер с пищевой содой. Когда туалеты нуждаются в чистке, тщательно сбрызните их уксусом и оставьте на несколько минут. Насыпьте пищевую соду внутрь миски, почистите внутреннюю часть миски и смойте унитаз. Чтобы очистить внешние поверхности, просто распылите уксус, дайте постоять несколько минут и протрите.

Теперь вы знаете, как легко сделать домашнее чистящее средство для туалета, которое работает!

Видео о 3 самодельных чистящих средствах для унитазов

Натуральные домашние рецепты чистящих средств для унитаза

Вы можете воспользоваться одним из этих простых рецептов для чистки туалетов.Или вы можете поэкспериментировать с натуральными ингредиентами, описанными в этой статье, чтобы создать свою собственную формулу.

Вы пытаетесь вести более здоровый и экологичный образ жизни? Убрать из дома химические чистящие средства — отличное начало. Предлагаем вам начать с самодельного чистящего средства для унитаза. Затем делайте одно чистящее средство «сделай сам» в неделю, пока все ваши чистящие средства не станут натуральными и домашними.

Нужна помощь? Мы написали книгу , в которой вы узнаете, как сделать натуральные чистящие средства для дома своими руками. Вы можете найти его здесь.

*******

Источники

1. Соляная кислота. Национальный центр биотехнологической информации. База данных соединений PubChem; ИД=313. (По состоянию на 13 марта 2019 г.)

Неделя устранения утечек | Агентство по охране окружающей среды США

Утечки могут происходить, но их нельзя скрыть

Вы готовы искать утечки? Бытовые утечки могут привести к потере почти 1 триллиона галлонов воды в год по всей стране, поэтому каждый год мы выявляем утечки во время Недели устранения утечек.Отметьте в своих календарях ежегодную Неделю устранения утечек Агентства по охране окружающей среды, которая пройдет с 14 по 20 марта 2022 года, но помните, что вы можете найти и устранить утечки внутри и снаружи дома, чтобы сэкономить ценную воду и деньги в течение всего года.

От семейных забегов до конкурсов по обнаружению утечек и демонстраций WaterSense, мероприятия Недели устранения утечек проходят от побережья до побережья и все они направлены на то, чтобы научить вас находить и устранять утечки в домашних условиях. См. нашу карту мероприятий внизу этой страницы (или на Facebook), чтобы найти мероприятия рядом с вами и просмотреть прошедшие мероприятия!

Узнайте, как найти и устранить утечку во время Недели устранения утечки.Это так же просто, как 1-2-3.

На этой странице:

Проверка на утечки

Из-за утечек в среднем домохозяйстве ежегодно теряется около 10 000 галлонов воды, а в десяти процентах домов утечки составляют 90 галлонов и более в день. Распространенными типами утечек в доме являются изношенные заслонки унитаза, капающие краны и другие протекающие клапаны. Эти типы утечек часто легко устранить, для этого требуется всего несколько инструментов и оборудования, которые могут окупиться за счет экономии воды.Устранение легко устраняемых утечек воды в домах может сэкономить домовладельцам около 10 процентов счетов за воду.

Чтобы проверить наличие утечек в вашем доме, вам сначала нужно определить, тратите ли вы воду впустую, а затем определить источник утечки. Вот несколько советов по поиску утечек:

• Обратите внимание на расход воды в холодный месяц, например, в январе или феврале. Если семья из четырех человек превышает 12 000 галлонов в месяц, возникают серьезные утечки.
• Проверьте счетчик воды до и после двухчасового периода, когда вода не используется.Если счетчик вообще изменится, у вас, вероятно, есть утечка.
• Определите течь в унитазе, поместив каплю пищевого красителя в бачок унитаза. Если через 10 минут в чаше появится какой-либо цвет, у вас есть утечка. (Обязательно промойте сразу после эксперимента, чтобы не испачкать резервуар.)
• Осмотрите прокладки кранов и фитинги на наличие воды снаружи трубы, чтобы проверить наличие поверхностных утечек.
• Используйте наш контрольный список, чтобы следить за поиском утечек: Контрольный список для обнаружения и устранения утечек в домашних условиях (2 стр., 2 МБ, о PDF-файле) | En Español (PDF) (2 стр., yy K, О PDF)
У партнеров
• WaterSense есть руководства и видеоролики, которые могут оказаться полезными при поиске и устранении утечек.

Утечки в туалете

Старые или изношенные заслонки унитаза (например, уплотнение клапана) могут вызывать протечки. Заслонки — это недорогие резиновые детали, которые со временем могут накапливать минералы или разрушаться. Замена их может быть быстрым и легким решением ваших проблем с водой. Чтобы устранить эту утечку, обратитесь в местный хозяйственный магазин, в магазин товаров для дома или к лицензированному сантехнику. Вот некоторые онлайн-ресурсы от партнеров WaterSense:

Совет: Принесите старую заслонку в хозяйственный магазин для сравнения, чтобы убедиться, что вы покупаете новую заслонку, которая подходит к вашей модели унитаза.Вы также можете проверить руководство пользователя, если оно у вас есть, или веб-сайт производителя, чтобы узнать соответствующий номер запасной части для заслонки.

Утечки из крана

Старые и изношенные шайбы и прокладки смесителей часто вызывают протечки смесителей. Негерметичный кран, который капает со скоростью одна капля в секунду, может тратить более 3000 галлонов воды в год. Это количество воды, необходимое для принятия более 180 душей! В Интернете доступно множество руководств по ремонту самых разных кранов.Вот несколько примеров от наших партнеров:

Совет: Не забудьте перекрыть подачу воды перед началом работы!

Утечки насадки для душа

Насадка для душа, протекающая со скоростью 10 капель в минуту, тратит впустую более 500 галлонов воды в год. Это количество воды, необходимое для мытья 60 загрузок посуды в посудомоечной машине. Некоторые протекающие насадки для душа можно исправить, убедившись, что между насадкой для душа и стержнем трубы есть плотное соединение, и закрепив его с помощью липкой ленты.Лента для труб, также называемая тефлоновой лентой, доступна в большинстве хозяйственных магазинов, ее легко наклеивать и она может помочь предотвратить утечки. Для более сложных утечек клапана в душе, которая капает, когда она не используется, обратитесь к опытному мастеру или лицензированному сантехнику.

Совет: Также рекомендуется проверить и, при необходимости, заменить шайбу или уплотнительное кольцо внутри насадки для душа во время ремонта.

Наружные утечки

Если у вас есть подземная система орошения, проверяйте ее каждую весну перед использованием, чтобы убедиться, что она не повреждена морозом или заморозками.Оросительная система с утечкой 1/32 дюйма в диаметре (толщиной примерно с десятицентовую монету) может терять около 6300 галлонов воды в месяц. Если вам нужна помощь, наймите специалиста по ирригации, сертифицированного программой WaterSense, чтобы он проверил ее для вас. Эти специалисты прошли сертификационную программу, ориентированную на эффективность использования воды. Они не только помогут вам обнаружить и устранить утечки в системе, но и максимально повысить ее эффективность.

Совет:   Не забудьте садовые шланги! Проверьте садовый шланг на наличие утечек в месте его соединения с патрубком.Если он протекает во время спуска шланга, замените нейлоновую или резиновую шайбу шланга и обеспечьте плотное соединение с патрубком с помощью изоленты и гаечного ключа.

На рабочем месте

Утечек не бывает дома. Вы должны быть в поиске утечек, даже когда вы на работе. Вот несколько способов помочь найти и устранить утечки на вашем рабочем месте.

• Если вы заметили протечку в туалете, кладовой или на улице, сообщите об этом обслуживающему персоналу.
• Организуйте мероприятие «Неделя устранения протечек» на своем объекте, чтобы призвать сотрудников и арендаторов к поиску утечек и сообщению о перерасходе воды.Возможно, вы даже сможете получить помощь от местного водоканала.
• Разместите в туалетах и ​​кладовых таблички, призывающие всех искать утечки и сообщать о проблемах. Включите информацию о том, к кому им следует обратиться. Компания WaterSense разработала несколько графических инструментов, которые можно использовать для информирования сотрудников о необходимости сообщать об утечках.
• Расскажите об экономии воды всем жильцам, а также персоналу, занимающемуся уборкой, уборкой, техническим обслуживанием и ландшафтным дизайном.
• Используйте наш контрольный список, чтобы отслеживать области для проверки на наличие утечек: Контрольный список по борьбе с утечками и сбросом воды на вашем предприятии (2 стр., 638 K, о PDF-файле)
• Хотите узнать больше о том, как бороться с утечками и потерями воды в коммерческих зданиях? У нас есть совет, который поможет вам начать.

Утечки все еще текут?

Если вы уже определили, что у вас есть утечки, и считаете, что этих пошаговых решений недостаточно для их устранения, возможно, пришло время заменить протекающие приспособления. Когда вы консультируетесь со специалистом по сантехнике и ищете этикетку WaterSense при выборе нового унитаза, смесителя или насадки для душа, вы можете повысить эффективность использования воды в вашем доме. См. полный список продуктов с маркировкой WaterSense.

Партнер WaterSense, устраняющий утечку, события недели

Как починить унитаз

Текущий туалет не просто раздражает. Это прямо дорого. «Это все равно, что оставить кран открытым», — говорит Джефф Меззатеста, владелец Mr. Handyman of Franklin and Brentwood. «Большинство новых туалетов используют 1,2 галлона на один смыв, поэтому, если унитаз постоянно наполняется в течение дня, вы можете терять от 30 до 50 галлонов воды». Это быстро накапливается, и кто вообще хочет тратить воду впустую?

Есть несколько причин, по которым туалет не работает, но наиболее распространены две проблемы.Первая проблема возникает, когда бак постоянно заполняется, а это означает, что клапан не отключается, когда должен. «А если клапаны выходят из строя, никаких предупреждений нет, — говорит Меззатеста. «Вот почему я рекомендую вам держать пару этих вещей под рукой, потому что я гарантирую, что они закончат работу в 7 часов вечера. в воскресенье вечером, когда магазины закрываются».

Вторая распространенная проблема — это когда унитаз наполняется, а через десять минут снова наполняется, но в ванной никого нет (иногда это называется «призрачный смыв»).Вероятно, это связано с негерметичным уплотнением или прокладкой, также называемой заслонкой. Скорее всего, вам придется заменять эти детали примерно каждые 6 месяцев или год, в зависимости от использования и жесткости вашей воды.

Вот как диагностировать и устранить эти распространенные причины, по которым работает ваш унитаз.

Если унитаз продолжает наполняться, даже когда в комнате никого нет, возможно, заслонка негерметична. Заслонка представляет собой плоскую резиновую прокладку внутри бачка унитаза, которая поднимается, чтобы выпустить воду для заполнения чаши.Со временем заслонка изнашивается, позволяя воде просачиваться сквозь нее. По словам Меззатеста, в этом может быть виновато накопление минералов из-за жесткой воды или возраста, из-за чего резина становится менее гибкой и деформируется. Проверьте свою теорию: снимите крышку с бачка и нажмите на заслонку, когда унитаз начнет работать. Если он сразу останавливается, замените заслонку. Существует несколько разных видов, поэтому убедитесь, что вы покупаете точно такой же тип (сфотографируйте, прежде чем отправиться в хозяйственный магазин).

Прежде чем вы начнете разбирать внутренности вашего унитаза, соберите ведро и несколько старых полотенец или тряпок.Сделайте несколько фотографий установки внутри резервуара, включая длину цепи, соединяющей заслонку с промывочным рычагом (ручкой). Теперь перекройте воду на линии, ведущей в унитаз возле его основания; поверните ручку вправо. Затем слейте воду из бака, промыв и удерживая промывочный рычаг, чтобы вылить из бака как можно больше воды, — говорит Меззатеста. У вас останется около дюйма воды в резервуаре, которую вы можете впитать тряпками. Вам не нужно отсоединять линию подачи, которая подает воду в бак.

Теперь снимите заслонку и следуйте инструкциям, прилагаемым к новой заслонке. Убедитесь, что заслонка плоская и плотно прилегает к сливному отверстию. Снова прикрепите цепь заслонки к смывному рычагу с тем же количеством звеньев, которое использовалось ранее. Если он слишком длинный, он будет работать, и вам придется покачивать его, чтобы остановить. Если она слишком короткая, ее не хватит для полного смыва. Снова включите воду; дайте баку снова наполниться, затем промойте, чтобы проверить, работает ли заслонка.

Если унитаз работает и работает, вероятно, пришло время заменить наполнительный клапан, который напоминает башню с поплавком на нем.Опять же, не забудьте сделать несколько фотографий, чтобы вы знали, что куда идет, и убедитесь, что вы приобрели точно такой же комплект сменного клапана, — говорит Меццатеста. Теперь слейте воду, как описано выше.

Затем снимите клапан, отвинтив и отсоединив линию подачи воды и контргайку на внешней нижней части бака. Держите ведро и полотенца под этой областью, чтобы собрать оставшуюся воду. Вы можете ослабить гайку вручную, а затем с помощью плоскогубцев повернуть ее на четверть оборота влево.Удерживая клапан правой рукой, полностью снимите гайку. Поднимите клапан.

Теперь вставьте новый клапан в отверстие на дне бака. Пока правая рука удерживает его на месте, затяните гайку на дне бака. Затяните пальцами или поверните плоскогубцами на четверть оборота. Вы не хотите перетягивать его, иначе вы можете повредить его, говорит Меззатеста.

Клапан регулируется по высоте, поэтому обратите внимание на то, где он был изначально. Большинство замен устанавливаются для резервуаров стандартной высоты, но если ваш выше, отрегулируйте его соответствующим образом (прочитайте инструкции, прилагаемые к клапану).Также будет заправочная трубка, которую, возможно, придется обрезать до нужной длины, которая идет от заливного клапана к переливной трубе (башня, прикрепленная к заслонке на другой стороне бака). Снова включите воду и дайте резервуару частично заполниться, чтобы проверить наличие утечек. Если уплотнение хорошее, дайте ему заполниться полностью. Смойте для проверки.

Не совсем так. Но вам нужно убедиться, что вы покупаете правильные детали, поэтому загляните внутрь бака, прежде чем отправиться в магазин.«Не бойтесь этой работы. Это проще, чем вы думаете», — говорит Меццатеста. «Просто дайте себе достаточно времени, сделайте много фотографий и не забудьте сначала перекрыть воду!» Вы можете отремонтировать это самостоятельно менее чем за 50 долларов, в то время как сантехник или другой специалист по ремонту дома будет брать 150 долларов или больше в час.

Плоскогубцы с прямыми канавками

$15,97

Универсальный клапан, 2 шт. в упаковке

Клапан заполнения

$14,98

Наполнительный клапан и комплект заслонки

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти дополнительную информацию об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

7 простых шагов по созданию биотуалета

Хотели бы вы построить свой собственный биотуалет своими руками? Иногда знание как построить биотуалет  становится делом необходимости, а не хобби.

Есть несколько причин отказаться от компостирования гумануры. Это не только сэкономит ваши с трудом заработанные деньги на энергию и воду, но также даст вам возможность испражняться безопасным, устойчивым и экологически чистым способом.

Кроме того, он производит для вас полезный побочный продукт, не борясь с неприятным запахом.

Что делает его особенно интересным, так это то, что его относительно легко построить, и вам не нужно иметь сертификат в области строительства.

Если вы готовы построить себе компостный туалет, то давайте приступим прямо сейчас!

Что такое биотуалет?

Если вы знакомы с концепцией биотуалета , , этот вопрос может показаться вам ненужным.

Однако правда в том, что лишь немногие знают, что такое компостный туалет, и неудивительно, что многие путают его с уборной. Черт возьми нет! Они не одинаковы!

Флигель обычно представляет собой туалет без водопровода, который часто испускает неприятный запах. Подумайте о таких словах, как latrine, loo или privy, чтобы определить флигель.

Компостный туалет, с другой стороны, представляет собой систему дефекации, которая превращает человеческие отходы в компост в аэробных условиях.

В компостных туалетах аэробные бактерии разлагают кучу мусора в среде, богатой кислородом.Он работает вместе с сухими материалами, такими как древесная зола, опилки и измельченные листья, выделяя высокую температуру для уничтожения патогенов.

Типы самодельных компостных туалетов

Если у вас ограниченный бюджет или вы пытаетесь сократить расходы, то обучение тому, как построить биотуалет , — это возможность, которой вы должны воспользоваться.

Несмотря на то, что на рынке доступно множество биотуалетов заводского изготовления, они могут обойтись вам в сотни долларов.

Итак, выделили два типа самодельных компостных туалетов своими руками: