8-3842-33-85-00 - магазин жидких обоев

г. Кемерово, Рынок "Привоз" бокс №1

Установка пластиковых окон в брусовом доме своими руками: Установка пластиковых окон в деревянном доме своими руками

Содержание

Установка пластиковых окон в деревянном доме своими руками

Надеюсь никто не будет спорить, что с момента появления на строительном рынке, пластиковые окна зарекомендовали себя только с положительной стороны, хотя есть несколько неприятных моментов, но все – же… Именно из – за отличных эксплуатационных качеств и простоты монтажа все больше и больше домовладельцев отдают предпочтение именно им. ПВХ — окна можно без проблем установить в любой оконный проем, но при монтаже в деревянном доме нужно учитывать ряд нюансов, без которых вся ваша работа пойдет “насмарку”. Далее по статье будем рассматривать, что это за нюансы и разберем все этапы установки окон своими руками.

Материалы и инструмент

Для выполнения поставленной задачи нам кроме ПВХ — окон понадобятся следующие материалы:

Материал Характеристики Назначение
Брус 150*100 Монтаж обсада
Доска 50*100 Монтаж обсада
Льноватин   Утепление боковых сторон обсада
Качественный утеплитель   Утепление теплового зазора сверху обсада
Тепло-гидроизоляционная лента   Гидроизоляция теплового зазора
Оцинкованные саморезы   Крепление обсада
Шурупы по бетону Нагель MRS Крепление ПВХ — окна
Подкладки Пластиковые Монтаж окна
Герметик   Заделка швов
Монтажная пена   Заделка зазора между рамой и обсадом

Из инструментов подготовим это:

  • Перфоратор, дрель, шуруповерт;
  • Пила цепная, пила обыкновенная, болгарка;
  • Молоток и резиновый молоток;
  • Нож малярный, нож обыкновенный, пласкогубцы, мебельный степлер, отвертка;
  • Строительный уровень, рулетка;
  • Пистолет для монтажной пены.

Подготовительные работы

1. Производим демонтаж старых окон (если были), проверяем есть ли окосячка или как ее еще называют обсада и в каком она состоянии (обсада важнейший элемент оконного проема в деревянном доме и поэтому этот этап очень и очень важен). Если окосячка имеется, и она в нормальном состоянии – вам повезло, вы избавились от массы работ, если же ее нет или она в плачевном состоянии, то ниже читайте как произвести ее монтаж.

2. Проверяем проем на дефекты, такие как гниль, сколы и устраняем их.

3. Обрабатываем проем спец составом, предназначенным для дерева, коих в строительных магазинах масса и переходим к основным работам.

Инструкция по установке ПВХ — окон

Шаг 1: Как я писал выше окосячка играет, пожалуй, ключевую роль в поставленной нами задаче по монтажу пластиковых окон. Но обо всем по порядку, обсад это такой элемент конструкции, который предотвращает деформацию окон в процессе усадки деревянного дома и поэтому его монтаж обязателен.

Существует несколько модификаций данной конструкции, а именно:

1. Обсада в “закладной брусок”;
2. Обсада в «колоду»;
3. Обсада в «шип монолит»;
4. «Чистовая» обсадная коробка.

Чаще всего применяют последние два варианта, мы тоже не будем изобретать велосипед и сделаем обсад «шип монолит».

Первое: Зная размеры будущего окна, размечаем и выпиливаем соответствующий проем.

Совет: Сверху оконный проем выпиливаем на 5 – 10см выше чем будет установлена окосячка. Делается это для того что – бы обеспечить тепловой зазор.

Второе: Производим разметку будущего паза, обычно его делают размером в пять сантиметров. После нанесения разметки, цепной пилой выбираем паз.

Третье: Обрабатываем боковые брусья. На первом этапе у нас должен получиться т – образный брус “шип монолит”, После выпиливания данной фигуры, нам остается сделать ложе для вершика, то есть верхней перемычки, выглядит все это так.

Совет: Если предполагается отделывать дом снаружи, то покупаем черновой материал, если же дом снаружи дополнительно не отделывается, то используем чистовой материал на базе клееного бруса.

Четвертое: Обрабатываем оконный проем и все элементы окосячки спец средством, защищающим дерево от гниения и прочих неприятностей. На этом же этапе необходимо сделать теплоизоляцию между стеной дома и окосячкой для этой цели лучше всего использовать льноватин.

Пятое: Производим монтаж боковых элементов обсада, затем вымеряем и обрезаем доску для верхней планки (вершика). Верхнюю планку нужно вырезать, так что – бы она входила в паз боковых брусков с небольшим усилием. После установки всех элементов, закрепляем их к стенам дома с помощью саморезов.

Шестое: Утепляем тепловой зазор, оставленный сверху обсада, сделать это лучше всего с помощью качественного утеплителя, установленного, как с внешней стороны окна, так и с внутренней. Затем, утеплитель в обязательном порядке гидро — и пароизолируется специально предназначенной для таких целей лентой, такая лента имеет самоклеящуюся полосу, но для более надежного крепления лучше пройтись по ней мебельным степлером.

Из всего что я описал выше должно получиться следующее:

Важно: Никогда для изоляции теплового зазора не используйте монтажную пену, так как после застывания она привратиться в очень твердую субстанцию которая будет передавать все нагрузки связанные с усадкой дома, окнам и окосячка перестанет выполнять свои функции.

Шаг 2: Переходим непосредственно к установке пластикового окна в деревянном доме, этот шаг, как и предыдущие разобьем на несколько этапов.

1. Вынимаем стеклопакет из рамы окна. Начинаем с открывающейся створки, вставляем ручку в паз и перемещаем ее в положение открыто, створку открывать не нужно. Убираем шток верхней петли, открываем створку и снимаем ее с нижней петли.

2. С «глухой» створки снимаем боковые штапики, для этого тонким предметом, например, ножом отгибаем штапики в сторону стеклопакета и обратно, они должны от щелкнуться и убираем их. После, как все штапики будут сняты одеваем перчатки, так как края стеклопакета очень острые и осторожно вынимаем стеклопакет.

Совет: Во избежание выпадения стеклопакета сначала убираем боковые штапики и только потом нижние и верхние.

3. Высверливаем в раме отверстия под крепеж. Для этой цели используем сверло 6*70 или длиннее. Отверстия под крепеж высверливаем на расстоянии 15см от углов и импостов рамы и не больше 70см друг от друга.

4. Примеряем подготовленную оконную раму, предварительно подложив под углы и импост пластиковые подкладки. Затем выравниваем оконную коробку с помощью тех же подкладок и строительного уровня, прикладывая его в места крепления штапиков и устанавливаем где нужно подкладки. Следите за тем что – бы верхняя часть рамы не уперлась в обсад. Зазор в верхней части должен быть не менее 1см.

5. После того как рама будет выровнена и необходимые клинья расставлены переходим к сверлению стен. В одиночку с такой задачей не справиться, потому, как одному человеку придется сверлить, а другому держать оконный короб и уровнем смотреть что – бы не сбилась вертикальность окна. Для начала высверливаем по два отверстия сверху и снизу короба, вставляем в них шурупы, для крепления мы будем использовать шурупы по бетону (нагель MRS), закручиваем их, но не до конца, так – как может потребоваться регулировка бокового отклонения оконного короба. После выставления окна по уровню затягиваем все шурупы.

Совет: Шурупы затягивать сильно не надо, так как вы можете сбить вертикальность окна. Достаточно будет слегка утопить головку шурупа в пластик.

6. Запениваем щели между рамой окна и обсадом. Через пятнадцать минут, как только пена наберет жесткости можно вставлять стеклопакеты и произвести чистовую отделку оконного проема. Чистовую отделку в рамках данной статьи затрагивать не будем, так как эта тема очень обширна.

Как сделать откосы для пласиковых окон читайте тут.

На этом установку пластиковых окон в деревянном доме можно считать законченной, удачных вам работ!

Видео по теме «Установка пластиковых окон в деревянном доме»:

При заказе важно правильно сделать обмеры проема и не ошибиться в ширине подоконника. Самостоятельная установка окна ПВХ в деревянном доме при знании всех нюансов – не такой сложный процесс. Сделать его под силу самостоятельно, не прибегая к помощи дорогостоящих мастеров-установщиков.

Как правильно установить пластиковые окна в брусовом доме правильно

Деревянный дом из бруса или бревна неизбежно дает усадку в первые годы эксплуатации. Древесина усыхает, высота стен уменьшается — при этом огромная нагрузка оказывается на оконные рамы. Чтобы оконные конструкции из ПВХ не повредились из-за этого естественного процесса, установка пластиковых окон в брусовом доме своими руками должна производиться с точным соблюдением инструкций.

Окна ставятся через 1–2 года после завершения строительства, если использованный материал — бревно или обычный брус. Именно за этот срок проходит самая активная усадка. Если же применен клееный брус, приступать к монтажу допускается сразу, поскольку в этом материале мало влаги, и он практически не дает усадки. Но в любом случае установка окна будет иметь ряд особенностей, и главная из них — монтаж не прямо в проем, а в специальную обсадочную коробку. Итак, как установить пластиковые окна в бревенчатом или брусовом доме правильно?

к содержанию ↑

Подготовка оконного проема

  к содержанию ↑

Выпиливание проема

Главное при формировании проема — соблюдение ровности всех его граней. Для этого нужно пользоваться не только отвесом, но и водяным уровнем.

Разметка окон начинается с измерения расстояния от пола до нижнего края проема. Оно может быть любым, но оптимальный параметр — 80–90 см, так подоконник не помешает ни радиатору, ни письменному столу или другой мебели.

Сам размер окон в брусовом доме подбирается следующим образом:

  • высота — на 13 см больше пластиковой конструкции;
  • ширина — на 12–14 см больше;
  • дополнительно учитывается по 3 см в обеих плоскостях для монтажной пены.

Проем выпиливается цепной пилой так, чтобы было захвачено по половине бревна снизу и сверху. Спилы необходимо обработать защитными пропитками.

Главный этап установка стеклопакетов в деревянном доме – закрепление окосячки в оконном проеме.

к содержанию ↑

Обсада (окосячка)

Самый ответственный этап работы — это монтаж обсадной коробки. Она делается из бруса, который не просто прибивается к стенам, а прикрепляется по системе «шип-паз». Нужна эта коробка для того, чтобы сделать окна в доме из бруса независимыми от стен и защитить конструкции от усадки частного дома — использование крепежа вместо пазов не дало бы выполнить эту задачу.

Второй защитный барьер — это компенсационный зазор над коробкой. Высота его рассчитывается исходя из максимальной усадки, которая составляет обычно 15 мм на каждый метр высоты стен. Обсада окна в бревенчатом доме обычно делается при помощи закладного или монолитного бруса:

  1. В боковых гранях проема при помощи цепной пилы или фрезы проделываются пазы шириной и глубиной по 50 мм.
  2. Внутрь пазов вкладывается джут.
  3. Укладывается нижняя доска, которая будет не только элементом обсады, но и подоконником. Между ней и стеновым брусом прокладывается утеплитель.
  4. В паз вставляется шип — брусок толщиной 50 мм. Фиксировать его крепежом нельзя — стена будет скользить по нему, как по рельсе.
  5. К бруску прикручивается саморезами хорошо высушенная доска толщиной 50 мм и шириной, равной толщине стенового бруса.
  6. Верхняя доска вставляется в пазы, укладываясь на вертикальные элементы и становясь распоркой для них. Зазор вверху заполняется уплотнителем (мох, пакля).
  7. Элементы коробки скрепляются между собой саморезами.
  8. Щели заполняются герметиком.

Уплотнитель в верхнем зазоре необходимо укрыть от влаги и пара при помощи специальной пленки, так как в брусовом доме поставить пластиковые окна надолго можно только обеспечив их полную защиту.

Использовать в качестве уплотнителя монтажную пену нельзя, так как при полимеризации она превращается в жесткий материал, который будет передавать всю усадочную нагрузку раме.

Есть другой способ установки обсады пластиковых окон в бревенчатом доме — «в колоду». Вместо досок и брусьев используются лафеты с пазами, а шип выпиливается на самих бревнах. В таком случае крепеж вообще не потребуется. Важно не забыть об уплотнении соединения джутом.

к содержанию ↑

Установка окна

Собственно установка окон в брусовом доме своими руками состоит из нескольких этапов:

  • монтаж металлопластиковой рамы внутрь подготовленной обсадной коробки;
  • вставка стеклопакетов;
  • установка фурнитуры и дополнительных элементов.

Окно может выравниваться по передней поверхности стены или немного углубляться в проем. Размер окон в деревянном доме из бруса должен быть на 15 мм меньше проема с обсадой с каждой стороны, чтобы осталось место для запенивания.

Монтаж осуществляется следующим образом:

  1. От рамы отсоединяются стеклопакеты и створки.
  2. Рама вставляется в оконный проем в брусовом доме и временно закрепляется в нескольких местах при помощи клиньев.
  3. С помощью уровня рама выравнивается и фиксируется саморезами. Они должны быть такой длины, чтобы прикрепить раму к обсаде, не проходя ее насквозь.
  4. Зазоры по 15 мм с каждой стороны, оставленные заранее, заполняются монтажной пеной для теплоизоляции и защиты от воды. В то время, как обсаду нельзя было жестко крепить к стене, само окно зафиксировать можно — усадка на него не повлияет, если на начальных этапах установки окон в бревенчатом доме не были допущены ошибки.

После того, как рама будет установлена, можно монтировать отлив и откосы. Внутренние и внешние наличники следует прикреплять к доскам окосячки, но не к стеновому брусу. В раму вставляются стеклопакеты и выравниваются штапиками. После этого на петли навешиваются створки, проверяется работа фурнитуры. Установка окон в брусовом доме окончена.

Таким образом, поставить окно в деревянном доме не так сложно, как кажется на первый взгляд. Если соблюсти порядок монтажа обсады, правила фиксации конструкции и соблюсти все необходимые усадочные зазоры, оно получится надежным и долговечным. Чтобы щели не повлияли на теплоизоляционные свойства конструкции, следует применять современные качественные рулонные утеплители.

Инструкция установки окна в деревянном доме самостоятельно

Основной особенностью монтажа оконных конструкций в деревянном доме  заключается в том, что на протяжении всего срока эксплуатации  сруб, в отличие от железобетонного, кирпичного или каменного дома, ведет себя очень нестабильно. Другими словами, деревянные конструкции имеют свойство «усыхать». И если при монтажных работах не учитывать эту нестабильность, то могут возникнуть большие проблемы

Бытует мнение, что сруб дает усадку только в первый год после возведения, а потом дом не меняет своих параметров. Однако это не совсем так. Действительно, деревянный дом особенно заметно усаживается в первый год, но и потом, как минимум, на протяжении 5 лет этот процесс не останавливается (а в некоторых регионах, в зависимости от климатических условий, усадка сруба продолжается на протяжении всего срока эксплуатации). По мере того как древесина (брус или бревна) высыхает, высота стены дома может стать на 1,5 см меньше на каждый метр кладки. То есть, если высота стены составляет 4 метра, то сруб может «усохнуть» на целых 6 сантиметров. А теперь представьте себе, что станет с окном, если оставить только стандартный зазор на монтажную пену в 2-2,5 сантиметра? Правильно, рама, как минимум, деформируется, и створки будет заклинивать.

Тем не менее, установка металлопластиковых окон в срубе является вполне выполнимой задачей. Но только при условии, что в проем будет установлена обсада (или, как еще называют эту систему, окосячка), которая придаст окну независимость от ограждающих конструкций (стен) дома, и примет на себя все нагрузки. При этом окосячка:
  • не позволяет бревнам смещаться от вертикали в проеме окна;
  • не препятствует вертикальной усадке стен;
  • укрепляет ограждающие конструкции в районе оконного проема.

Для того чтобы Вы имели представление о том, как происходит установка окна в срубе, мы подготовили подробную инструкцию, описывающую все этапы монтажных работ. Но для начала, давайте разберемся с тем, что такое обсада, и какие варианты этой системы сегодня применяют.

 

Основные варианты обсады (окосячки)

 Самый простейший вариант обсады представляет собой брус 50х50 см, вставленный в вертикальный паз таких же размеров, вырезанный в торцах бревен оконного проема. Этот вариант окосячки применяется только при установке деревянных окон. А поскольку мы рассматриваем установку металлопластикового окна в срубе, то детально рассматривать этот вариант нет смысла.

При другом варианте окосячки на торцах бревен делается шип (так называемый гребень), на который надевается лафет с пазами.

Оконный лафет — это вертикальный брус размером 150 на 100 сантиметров, с вырезанными на концах пазами размером 50 на 50, в которые вставляются доски размером 150 на 50 с шипами на концах (горизонтальные перемычки).

За счет гребня бревна при усадке дома скользят внутри паза, не придавливая оконную конструкцию и не отклоняясь по вертикали. Иногда шип делают на лафете, а паз в бревнах, при этом основной принцип действия этого варианта обсады остается без изменений.

Обратите внимание! В собранном виде окосячка должна быть на 7-8 сантиметров по высоте меньше оконного проема (такой зазор оставляется в расчете на усадку дома).

 

Инструкция по установке металлопластикового окна в срубе

 Окосячка собирается следующим образом:

  • в проем укладывается нижняя перемычка обсады
  • гребни обкладываются рулонной паклей (межвенцовым утеплителем)
  • на гребень набиваются оконные лафеты
  • в верхние зазоры заводится и опускается в пазы верхняя перемычка.

Вся конструкция скрепляется саморезами. При этом необходимо следить за тем, чтобы саморезы не «зацепили» гребень, иначе никакой пользы от обсады не будет. Щели между бревнами и обсадой также забиваются паклей. Кстати, пакля не только утеплит проем, но избавит Вас от скрипа при усадке дома.

Дальнейший монтаж металлопластиковых окон в деревянном доме практически ничем не отличается от обычной установки оконных конструкций в квартире. Другими словами производится обычный монтаж окна с соблюдением паро-, шумо- и теплоизоляции, с подробным описанием которого Вы можете ознакомиться в статье «Особенности установки окон своими руками».

Зазор, который остается между стенами сруба и окосячкой, заполняется досками небольшой толщины, которые заранее обматываются паклей. По мере того, как дом будет усаживаться, доски необходимо менять на другие, более подходящие. Для того чтобы доски можно был легко поменять, наличник, за которым находятся доски, крепиться только к окосячке. Поэтому когда возникнет необходимость в замене достаточно просто снять наличник, поменять доски, и поставить наличник на место.

 

Советы специалиста

 Опытный специалист должен знать не только технологию монтажа металлопластиковых окон, но и технологию строительства сруба. Только в таком случае он сможет не только правильно определить, можно ли установить оконную конструкцию в каждом конкретном случае, но и при необходимости установить в проем классическую обсаду.

Если в Вашем срубе роль обсады выполняет коробка, оставшаяся от старого деревянного окна (иными словами, когда Вы сняли наличники для того, чтобы максимально точно замерить проем, то обнаружили, что окосячки нет), то при установке металлопластикового окна возможно два варианта развития событий:

1. переделка оконного проема под окосячку;

2. значительное уменьшение светопрозрачной части окна, поскольку на каждую сторону оконной конструкции добавиться толщина окосячки+рамы+зазора на пену.

И самое главное, никогда не давайте своего согласия на монтаж металлопластикового окна в срубе без предварительной установки окосячки в проеме. Даже если Ваш дом простоял уже не один десяток лет, и Вы считаете, что сруб уже полностью «усох». Помните, дерево — это «живой» материал, который «дышит» на протяжении всего срока эксплуатации, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Пластиковые окна установка в деревянном доме своими руками. Монтаж окон в деревянном доме: пошаговая инструкция. Установка пластиковых окон в деревянном доме. Установка пластиковых окон в деревянном доме

Пластиковые окна установка в деревянном доме своими руками. Монтаж окон в деревянном доме: пошаговая инструкция. Установка пластиковых окон в деревянном доме. Установка пластиковых окон в деревянном доме

С постоянно растущими ценами на энергоносители проблема энергосбережения в частном доме становится все более актуальной. Как утверждают специалисты по энергосбережению, пластиковые окна с качественным стеклопакетом могут сберечь до 20% тепла, а, значит, снизить плату за его источник.

Установка пластикового окна в деревянном доме — дело совсем нехитрое и с ним может справиться любой человек, знакомый с уровнем, дрелью и шуруповертом. И дело здесь не только в том, чтобы потешить свое самолюбие.

Такая операция сможет сэкономить вам до 30% стоимости пластикового окна, которые придется выложить за демонтаж старого окна и монтаж нового. О том, как установить окно в деревянном доме — далее.

Выбор металлопластикового окна

Итак, если вам необходимо установить пластиковое окно в деревянном доме, начните с замеров. Дело в том, что стандартные размеры оконных конструкций часто не подходят для большинства домов.

По технологии установки такого окна в деревянном доме зазор должен быть минимальным, однако, достаточным, чтобы компенсировать изменение геометрии деревянного дома при наборе его элементами влаги.

Как мы знаем, при этом дерево расширяется, что может стать причиной перекоса окна.

Проводить замеры необходимо с учетом оконной рамы, если вы собираетесь ее оставить. Делать это можно только после полного ее обследования. Если она не поражена грибком и на ней нет следов гнили, ее можно оставить как основу, к которой будет крепиться окно. В другом случае, этого делать нельзя.

Сделав замеры, отправляемся в компанию, которая изготавливает окна. При выборе комплектации окна для деревянного дома необходимо обратить внимание на 4 элемента:

  • Стеклопакет. Стекло – одно из самых уязвимых мест, через которое происходит наибольшее количество теплопотерь. Современные стеклопакеты, как правило, состоят из 3-х стекол, между которыми закачивают специальный инертный газ, имеющий меньшую теплопроводность. Толщина стекол в стеклопакете не менее 4 мм. В настоящее время производители пластиковых окон наносят на их внешнюю поверхность специальную пленку, которую используют для тонировки автомобиля. Она снижает теплопроводность стеклопакета, уменьшая теплопотери. Такая пленка может быть как прозрачной, так и затемненной. Последнюю лучше заказывать для окон с южной стороны. Тогда летом в комнате не будет слишком жарко. Учтите, что тройной стеклопакет имеет большой вес и поэтому каркас оконной рамы, к которой будет крепиться окно, должен быть мощным, чтобы его выдержать.
  • Профиль. Металлопластиковый профиль – это материал, из которого изготавливается рама и створки окна. В конструкции окна профиль имеет большое значение. Толщина его определяется количеством воздушных камер. Если сделать его поперечный срез, то можно увидеть наличие воздушных каналов. Служат они для снижения теплопотерь, ведь воздух, который в них находится, имеет меньшую теплопроводность. Чем больше камер в профиле, тем он более энергоэффективен. Помимо этого показателя, пятикамерный профиль с тройным стеклопакетом обеспечит прекрасную звукоизоляцию, что очень важно, если деревянный дом стоит в шумном месте, например, у дороги. Обязательно в профиле должны быть отверстия для отвода влаги, особенно это касается деревянного дома, для которой ее концентрация может быть губительна.
  • Фурнитура. На ней нельзя экономить. Механизм поворотно-откидного окна, особенно если створка будет иметь большой вес, испытывает немалые нагрузки. Если он сделан некачественно, то окно может плохо открываться, быстро садиться, перекашиваться. Со временем плохая фурнитура приведет к тому, что створка не будет плотно прилегать к окну, оставляя щель.
  • Уплотнители. Уточните, из какого материала они сделаны. Обыкновенная резина на морозе может просто растрескаться, сделав окно негерметичным. Поэтому уплотнители должны быть выполнены из специального материала, способного выдержать большие перепады температуры.

Установка пластиковых окон в деревянном доме Без Окосячки. Технология монтажа пластикового окна в проем деревянного дома

При установке пластикового стеклопакета в окосячку дома из дерева без уровня и отвеса не обойтись – если хотите, чтобы створки окна имели плавный ход, не открывались под собственной тяжестью или же заедали. Тогда никогда не закрепляйте окно, не убедившись – не на глазок, а по уровню, что оно стоит ровно.

Чтобы труды в связи вставкой окна в проем и выравнивание не пошли насмарку, необходимо выставленную по уровню конструкцию зафиксировать монтажными креплениями.

Самый оптимальный вариант – по 6 штук на каждое окно. Их можно заказать там же, где даете заявку на изготовление стеклопакетов.

Под эти крепления на каждой стороне окна имеются технические салазки, поэтому с правильным размещением пластин сложностей не будет. В каждой пластине предусмотрены отверстия под саморезы. Можно ли обойтись без пластин? Да, если хотите при креплении рамы сверлить ее насквозь, что станет причиной разгерметизации камер в профиле. Лично я против такого варварства – мне окна нужны не только для красоты, но и для надежной защиты от холода и влаги. И монтажникам, если не сами будете ставить, тоже скажите, чтобы устанавливали окна по правилам. Только в таком случае ожидания от пластиковых стеклопакетов в деревянном доме будут полностью оправданы.

Очень советую снять оконные створки с рамы перед ее установкой в проем. Это не займет много времени, но сэкономит массу сил: без них она станет легче в разы и направлять ее в нужное место будет проще.

Алгоритм установки стеклопакета в проем деревянного дома:

  • вставив конструкцию в окосячку, под нижнюю раму просунуть щепы толщиной сантиметра в 2;
  • используя водяной уровень, определить качество установки;
  • нужного показателя добиваться подкладыванием дополнительных щепок;
  • такими же деревяшками выравнять раму по вертикальному уровню;
  • определив наиболее оптимальное положение, закрепить раму на окосячке саморезами, вводя их в отверстия на монтажных пластинах.

Вкручивая каждый саморез, не попадите в гребень бревна, в который упирается окосячка. Чтобы избежать разбалтывания самореза, ввинчивайте его слегка под углом.

После закрепления рамы, запенивайте ее по контуру только после навешивания створок – они предотвратят ее прогиб под давлением застывающей монтажной пены. Если створки не поставить до этого, то позднее будут проблемы с ходом форточек даже в идеально установленной раме.

По окончании выравнивания рамы по горизонтали и вертикали, с каждой стороны всей конструкции должна оставаться щель в 2 см толщиной – для заливки пеной. Высота расстояния между верхней панелью окосячки и до первого бревна не меньше 5 и не больше 15 см – зазор предотвратит давление древесины на окна после усадки сруба.

Перед заливкой пены нужна контрольная проверка правильности установки всей конструкции. Ориентируются на «поведение» распахнутой створки: она не должна самостоятельно уходить дальше, чем ее раскрыли, или пытаться вернуться обратно, подчиняясь своему весу, а не вам.

Вот такой краткий получился ликбез на тему монтажа пластикового стеклопакета в деревянном доме. Надеюсь, что мои советы помогут вам в вашем благородном и увлекательном деле.

Установка пластиковых окон в брусовом доме. Как произвести установку ПВХ-стеклопакетов

Установка пластиковых окон в деревянном доме своими руками производится поэтапно:

  • подготовительные мероприятия пред монтажом;
  • установка окон ПВХ;
  • контроль-проверка расположения в пространстве;
  • задувание пеной.

Чтобы понять, как установить пластиковые окна и в деревянном доме, и из бруса или сруба, рассмотрим каждый этап подробнее.

Выполнение подготовительных работ

Прежде всего, нужно снять точные размеры, замерив проем, и заказать оконную конструкцию у проверенного производителя . Для этого чаще всего приглашают представителя компании, которая занимается изготовлением пластиковых рам. Можно снять размеры и самостоятельно. После этого определяются с цветом конструкции и комплектностью фурнитуры, необходимой для функционирования окна.

Когда завод-изготовитель доставит продукцию на объект, нужно выполнить следующие действия:

  • если принято решение заменить установленные окна в старом проеме, прежде всего, необходимо произвести демонтаж конструкции;
  • после чего чистят пыль, грязь и удаляют мусор, который попал в проем от демонтажа;
  • стоит выровнять проем, если его геометрия нарушена.

Закончив подготовку, вставляют пластиковое окно в деревянный дом своими руками.

Крепление оконной конструкции в подготовленный проем

Первым устанавливаем подоконник, он будет основанием для стеклопакета, поэтому нужно, чтобы поставили его строго по уровню (горизонтально). Для прочности крепления делаются врубки по бокам коробки примерно на 8 мм в глубину. Регулировку осуществляют с помощью пластиковых пластин или дощечек. Закрепление происходит саморезами к низу коробки. При вкручивании стоит под шляпку самореза подкладывать шайбы, это исключит повреждение поверхности.

Следующим этапом будет правильная установка ручки. Пленку, которая защищает конструкции, не стоит снимать, она предохраняет их от повреждения, когда осуществляется монтаж окон. При креплении ручку нужно поставить горизонтально. Когда собрали всю фурнитуру, начинается установка металлопластиковых окон.

Для начала нужно выставить раму ПВХ по уровню. На двухсантиметровые бруски ставят раму и выравнивают горизонтально, применяя водяной уровень. После этого переходят к выравниванию по вертикали.

Получив идеальные параметры на водяном уровне, закрепляют раму саморезами к окосячке, применяя монтажные крепления, которые специально купили в магазине. Важно не попасть саморезом в гребень бревна, где установлена окосячка .

После крепления оконного элемента получаем 2-сантиметровые зазоры вокруг него для монтажной пены.

Прежде чем применять монтажную пену, нужно навесить створки, чтобы после запенивания не прогнулся профиль рамы и не повредил окно. Важно помнить, что применять пену можно только при закрытой створке .

Контроль и запенивание конструкции

После навешивания створок нужно проверить, как открывается и закрывается стеклопакет. Если окно, которое открыто наполовину, не закрывается и не двигается дальше, значит, рама считается поставленной верно и выравнивание произведено правильно. Закрыв створку, производят запенивание пеной для монтажа и оставляют для полной фиксации на сутки.

Установка пластиковых окон в старую коробку. Пластиковые окна в старую деревянную коробку

Добрый день! Такая ситуация — квартира в сталинском доме. Старые деревянные окна хочу поменять на пластик, но если вынимать коробку, разрушаются все откосы и часть стены, прилегающей к окну. Можно ли поставить пластиковые стеклопакеты в старую деревянную коробку, не вынимая ее, чтобы не делать ремонт всей комнаты после замены окон? Чем черевато такое решение в перспективе 5-7 лет? Спасибо!

Установка пластиковых окон в старом деревянном доме Без Окосячки. Установка Окон В Деревянном Доме Без Окосячки

Установка пластиковых окон в деревянном доме

Некие методы сочетания пластмассовых окон с оконным просветом требуют особенного рассмотрения. Речь конечно не о зрительном сочетании, а о том, как эти пластмассовые окна в оконные просветы установить. Наличники на окна в деревянном доме – фото 30. К примеру, обычный метод установки категорически не применим при установке окон из ПВХ профилей в деревянный бревенчатый сруб либо коттедж из склеенного бруса.

Как установить окна в деревянный дом правильно?

Залогом длительной службы окон ПВХ в деревянном доме служит, во первых, качество постройки самого строения — другими словами дома. Установка стеклопакетов в деревянном доме своими. Узнайте, как правильно установить окосячку для окон в деревянном доме. Полезная информация по монтажу обсады оконных проемов своими руками. Если вы строитель, то для вас наверное не нужно разъяснять, что такое усадка и зачем нужна консервация деревянного дома. Окосячка окон и дверей в деревянном доме. Для тех же, кто не знает, сообщим, что для того, чтоб дом «не перекашивало», чтоб оконные поемы «не гуляли» принципиально дать ему выстояться, чтоб бревна (либо брус) из которого выстроено здание смогли избавиться от лишней воды и заполучили некоторое подобие статичности.

Только после соблюдения этого принципиального условия, можно приступать к отделке оконных проемов , а поточнее, к установке окон. Такое условие, оговоримся, следует выдвигать при установке окон не только лишь в дом, да и окон в баню, беседки, для иных строений малых строительных форм из дерева, бревна и бруса.

Технология устройства оконного проема в деревянном доме предусматривает установку в проем окосячки или обсады (что обозначает на самом деле одно и тоже) из досок, которая воспримет нагрузку от деревянных частей на себя.

Есть несколько принципных типов устройства окосячки (обсады). Установка стеклопакетов в деревянном доме. Установка пластиковых окон установка окон в деревянном доме, после установки. Разглядим подробнее любой из их.

Установка окон в окосячку с закладным бруском

Монтаж окон без окосячки

Установка окон и дверей по технологии дизайнера. В строительном мире уже давно считается нормой установка в помещениях металлопластиковых окон со стеклопакетами. Установка обсады |обсада в деревянном доме. Борьба за световой проём, потому что планируется узкий.

Установка пластикового окна в обсаду | окосячку в деревянном доме или срубе

Кинофильм 2-ой из серии Установка окон в деревянном доме Установка (установка) пластмассового окна в обсаду в.

В бревнах по краям проделывается паз для брусок 5050 мм. Потом в паз устанавливается сам брусок. Установка окон в доме из газобетона: армирование. Стык меж бруском и поверхностью бревна утепляется, к примеру льняным волокном.

Из досок 50150 мм, либо 50200 собирается П-образная коробка (окосячка), которая в собранном виде помещается в оконный просвет, где прикрепляется по краям в брусок. Как происходит установка окон в срубе: основные. Окосячка окон в деревянном доме. Как сделать. Снизу торцевые части досок закрепляют к венцу.

Сверху меж верхней горизонтальной доской и верхним элементом стенки оконного проема необходимо бросить термозазор в 5-8 см, который заполняется теплоизолятором (нельзя заполнять данный зазор пеной).

Окосячка в паз в бревенчатой стене

Для установки окон по этой технологии применяется обычно особый брус, лучше клееный, шириной 100150 либо 100200 мм, в каком вырезается шип-элемент. Оформление окна в деревянном доме не шторы для маленьких окон в деревянном доме или. В боковой части также как и в первом случае вырезается паз под шип.

Последовательность монтажа окосячки несколько отличается. Установка окон в деревянном доме. Выбор окосячки окон и дверей в деревянном доме. Поначалу инсталлируются боковые элементы с неотклонимой прокладкой теплоизолятора в стыке. После этого они закрепляются в нижнем «венце» сруба. На оканчивающем шаге верхняя доска фиксируется в просвете враспор меж боковыми стойками окосячки.

Установка окосячки (колоды) на шип в стене

Стенка в оконном просвете подготавливается таким методом, чтоб в ней вышел выступающий элемент — шип 5050мм, на который накладывают теплоизолятор и потом — приготовленные заблаговременно боковые элементы окосячки — доски с выемкой под шип.

Установка дальше происходит по тому же принципу, что и окосячка в паз, другими словами боковые элементы крепятся в нижний венец, а потом распираются верхней доской окосячки. Термический зазор также обязателен.

Установка окна в окосячку с четвертью

Этот способ установки на самом деле является измененным вариантом монтажа в закладной брусок. Отличительная особенность — сделанные особенной формы элементы окосячки. Они имитируют оконную четверть в типовых домах и представляют собой более опрятный вариант монтажа в деревянном доме.

Для финальной отделки используются дополнительные элементы: наличники, которые закрывают выпуклости снаружи и изнутри помещения.

Видео УСТАНОВКА пластиковых ОКОН В ДЕРЕВЯННОМ доме. Проем без четверти.

Установка пластиковых окон в деревянном доме своими руками. Возможные проблемы.

Установка окон своими руками позволит сэкономить до 50% денег, которые были бы потрачены на монтаж сторонней компанией. Но очень важно все сделать правильно, иначе экономия будет сомнительной. Для деревянных же домов существуют свои особенности, о которых следует знать.

Профессиональную установку окон и другие работы с остеклением квартир, домов и зданий мы рекомендуем совершать у наших партнеров – компании Окна Эксперт (https://okna.expert/).

Возможные проблемы при неправильной установке окон

Желательно заранее адекватно оценить свои силы, ведь некоторые ошибки могут стать очень дорогими:

    • отсутствие обсады – дом из бруса во время усадки «гуляет» и начинает давить на оконные рамы;

    • использование монтажной пены в усадочном зазоре между вершником в обсаде и стеной дома – затвердевшая пена очень жесткая и будет передавать давление с верхних брусьев на оконную раму, сводя на нет функции обсады;

    • неправильный расчет размеров рамы пластикового окна – не учтя монтажный зазор, придется расширять оконный проем;

    • слишком большой зазор между рамой и стеной – при простом запенивании такого зазора откосы всегда будут холодными, лучше вставить дополнительный расширительный профиль;
    • отсутствие внешней защиты монтажного зазора – запенивая расстояние между рамой и обсадой, с внешней стороны лучше закрыть щель лентой ПСУЛ, обеспечивающей защиту пены от ультрафиолета, но дающей влаге испаряться;

    • отсутствие гидроизоляции снаружи и пароизоляции изнутри – пена при воздействии атмосферы разрушается, что приводит к ухудшению изоляционных свойств;
    • установка не по уровню – чревато перекосом и быстрым выходом из строя фурнитуры;

    • размещение окна в «холодной зоне» – является причиной промерзания откосов и образования конденсата с внутренней стороны

Если существует малейшая возможность допустить одну из этих ошибок по неопытности, лучше не экономить и заказать монтаж окон. Для опытного же строителя установка своими руками не должна составить проблем.

Подводные камни, о которых не говорят производители пластиковых окон

Герметичность и высокая шумоизоляция пластиковых стеклопакетов подается как несомненное преимущество. Но, к сожалению, не все так радужно. Ведь влажность в жилых помещениях постоянно увеличивается, а благодаря негерметичным деревянным рамам обеспечивается постоянный приток свежего воздуха. Конечно, слишком большие щели способны сильно выстудить дом, так что евроокна давно стали очень востребованным продуктом.

Как же решить проблему с повышенной влажностью? Один из вариантов – сделать принудительную вентиляцию. Но при отсутствии вентиляционных отверстий это может быть проблематичным – придется многое переделывать.

Именно для таких случаев были придуманы оконные приточные клапаны – специальные профили, которые устанавливаются на пластиковые окна. Что особенно радует – простота монтажа. Достаточно заменить часть штатного уплотнителя на специальный и прикрутить к створке окна клапан несколькими саморезами. К сожалению, без вытяжного отверстия система работать не будет.
Еще один неприятный сюрприз для владельцев деревянных домов – фирмы, устанавливающие пластиковые окна, часто не дают гарантию на свою работу, мотивируя это непредсказуемостью поведения дерева. Так что даже с соблюдением всех правил монтажа можно обнаружить, что через несколько лет окна перестали открываться. А подточить напильником пластик не получится.

Изготовление обсады (окосячки)

Первое, с чего начинается установка окон – с монтажа обсады. Но всегда ли она нужна и как это правильно сделать?

Когда можно обойтись без окосячки

Новый деревянный дом из бревен или бруса в любом случае будет давать усадку. Да и сезонное пучение грунта никто не отменял. В этом случае обсада обязательна – она защитит окно от перекосов, кручения или изгибов.

Важно использовать для обсадных досок только сухой и прочный материал – обрезную доску толщиной 50 мм и обрезной брус 150х100 мм или же 50х50 мм. Ширина должна быть равна толщине стены.

А вот в каркасный дом окосячку можно не делать – сам каркас уже сформирован под оконные и дверные проемы и обеспечивает необходимую жесткость. В сруб, простоявший больше 10 лет, тоже некоторые строители не монтируют обсаду, аргументируя это тем, что тот уже прошел усадку и не деформируется. Но для душевного успокоения в свой дом ее лучше сделать, не настолько этот процесс и сложный.

Как правильно делать обсаду

Есть три наиболее популярных вида окосячки – в шип-монолит, в закладной брусок и в колоду.

Последний вариант самый трудоемкий, но и наиболее надежный. Если же существуют сомнения в собственных столярных навыках, лучше делать обсаду в закладной брусок. Для этого:

    • В оконном проеме, посреди бруса, выбираются две вертикальные борозды размером 5х5 см. Делать это можно как бензопилой, так и ручной циркулярной пилой, стамеской и топором. Второй вариант предпочтительнее, если рука не набита для точной работы бензопилой.

    • В пазы вбивается брус 5х5 см, обернутый с трех сторон льноватином таким образом, чтобы уплотнитель находился между стеной дома и бруском, а также заходил на стены в оконном проеме.

    • Сверху на закладной брусок укладывается обрезная доска и фиксируется саморезами заподлицо – по два сверху и снизу. Для этого предварительно рассверливается небольшое углубление диаметром чуть больше шляпки самореза.
    • Если же выбран вариант обсады «шип-монолит», то предварительно выпиленный Т-образный элемент просто вбивается в паз и тоже прикручивается саморезами.
    • Вертикальные элементы не должны доходить до верхнего края проема на 8 см – так, чтобы уложенный на них вершник толщиной в 5 см находился на расстоянии минимум 3 см от бруса стены. Это и будет усадочный зазор.
    • Вершник должен входить в пазы с небольшим усилием, а не свободно перемещаться в горизонтальной плоскости. Он тоже фиксируется саморезами, вкручиваемыми под углом.
    • Укладывается утеплитель в усадочный зазор и закрывается с внутренней стороны пароизоляцией, а с наружной – ветрозащитной мембраной. Ни в коем случае нельзя закрывать утеплитель с обеих сторон паронепроницаемыми пленками – накопленный конденсат будет вызывать образование плесени на дереве, прилегающем к утеплителю.

А вот так делается обсада «в колоду»:

Когда окосячка готова, можно приступать непосредственно к установке стеклопакетов.

Установка пластиковых окон своими руками

Сама установка стеклопакетов не очень сложная, но требует точного соблюдения технологии. В противном случае практически наверняка окно будет конденсировать, а раму перекосит.

Проверка доставленного стеклопакета

Ни в коем случае не нужно пренебрегать этим моментом! Сначала сверяются размеры оконного проема и стеклопакета. Так, если проем составляет 184 см, то рама окна должна быть 180 см – зазор между боковыми стойками и стеной не может превышать 2 см с каждой стороны. По высоте оконный проем, к примеру, 120 см, тогда сама рама должна быть 116 см, а внизу находится еще и подставочный профиль (донник) 3 см. Таким образом зазор сверху получится в 1 см. Донник должен иди в комплекте обязательно, и под него нужно оставлять место при просчете окна. Нужен он для того, чтобы изнутри можно было установить подоконник, а снаружи – прикрутить отлив.

Если на окнах планируются антимоскитные сетки, обязательно нужно проверить и наличие крепежей. Часто «теряются» и ручки, так как окна везутся без них. А вот нагели – специальные крепежные элементы, нужно подбирать самостоятельно.

Их длина должна быть такой, чтобы при полном вкручивании они доставали только до середины обсадочной доски. И это с учетом зазора. Если же нагель вкрутить в стену деревянного дома, окно начнет деформировать независимо от наличия окосячки.

Часто не обращают внимания и на мелкие элементы – декоративные накладки фурнитуру и дренажные отверстия. Их тоже придется пересчитать. А вот подоконник и отлив нужно заказывать – забыв уточнить их необходимость, можно обнаружить, что окна приехали без них. Для монтажа также понадобятся специальные подкладки под сами стекла – их наличие можно увидеть, только разобрав стеклопакет.

Для установки рамы по уровню используются деревянные или пластиковые клинья.

Их в комплекте может и не быть, поэтому лучше заказать их заранее. Клинья удобны тем, что благодаря их разной величине можно выставить ровно раму, просто подкладывая клин нужной толщины под углы и стойки.

Разборка и подготовка стеклопакета

Привозится готовый стеклопакет в собранном виде. Но чтобы его установить, придется разобрать все до рамы. Для этого:

    • в закрытом виде специальным ключом снимаются верхние штифты, держащие распахивающуюся створку;
    • вставляется ручка окна, створка открывается и снимается с нижних креплений;
    • выбиваются штапики с внутренней стороны окна и вынимаются стеклопакеты – можно использовать молоток и обычный нож;
    • нужно запомнить или обозначить правые и левые штапики;
    • с наружной стороны снимается защитная пленка – под воздействием солнца она через несколько месяцев уже не оторвется;
    • монтируются наружные элементы – держатели антимоскитных сеток и декоративные заглушки для дренажных отверстий;
    • просверливаются отверстия под нагели – сначала на расстоянии не больше 20 см от углов рамы, а потом не больше 60-70 см друг от друга;
    • с внешней стороны проклеивается лента ПСУЛ – по торцу при установке посередине проема с откосами или по внешнему краю при установке в четверть.

Как только предварительная подготовка завершена, можно приступать непосредственно к монтажу.

Монтаж рамы и сборка пластиковых окон

Сначала рама просто вставляется в оконный проем и временно фиксируется в нем. Напрмер, временными укосинами, прибитыми снаружи. Но гораздо проще все делать с помощником – он просто держит раму, пока ее не выставят по уровню и не прикрутят к обсаде. Установка рамы также требует соблюдения правильной последовательности:

    1. По уровню выравнивается нижний край – лазерный уровень в этом плане удобнее. Под каждую стойку подкладываются клинья разной толщины так, чтобы добиться идеально ровного положения. Даже минимальный перекос создаст проблемы при эксплуатации.
    2. Вставляются боковые распорки, обеспечивающие одинаковое расстояние от стен. Если ширина оконной рамы слишком мала и буквально «выпадает» из проема, можно использовать специальный расширительный профиль. Это гораздо лучше запенивания образовавшейся огромной щели.

    1. Выравнивается рама и по вертикали. Не стоит забывать о том, то устанавливать ее нужно в «теплой» зоне – для деревянных стен без внешнего утеплителя это четко посередине.
    2. Как только рама выставлена по уровню, можно начинать ее крепить, начиная с боковых стоек. Сначала просверливаются отверстия в дереве через уже сделанные в раме, а потом наживляются нагели. Сначала верхний и нижний, с обязательной проверкой вертикали, а потом между ними.
    3. Как только рама зафиксирована, снаружи крепится отлив. Конечно, это можно делать и в последнюю очередь, но на втором этаже подступиться снаружи не так-то просто. Отлив вставляется в специальный паз под рамой, прикручивается двумя саморезами по краям, а под ним щель заполняется монтажной пеной.

    1. Надеваются декоративные накладки на крепежные элементы створки. Нижние надеваются на раме, верхние – на створке. Сначала устанавливается створка на раму, а уже потом в открытом состоянии крепится ручка.

    1. Ставятся стеклопакеты на специальные прокладки. Без них окно может просто лопнуть из-за упора в металлические части в углах рамы.

    1. Забиваются сначала короткие штапики (в стандартном окне это верхние и нижние), а потом длинные (боковые).

    1. Запенивается монтажный шов по периметру.
    2. Устанавливается подоконник. Для этого на подоконный брус кладется готовый подоконник, под него подставляются клинья для выравнивания по уровню. Подоконник снимается, его торец и поставочный профиль промазываются герметиком, а свободное место между клиньями запенивается. Опять кладется подоконник, плотно прижимается к профилю и оставляется до застывания пены.

  1. В некоторых случаях поступают наоборот – сначала устанавливают подоконник, выверяют его по уровню и прикручивают нагелями к обсаде. А уже потом на него сверху ставят стеклопакет. В таком случае выравнивать раму по горизонтали уже не нужно. Единственное неудобство – материал подоконника должен противостоять действию внешней среды. Конечно, можно снаружи поверх подоконника закрепить отлив и все под ним запенить, защитив таким образом деревянный элемент.

Как только монтажная пена застыла, можно приступать к отделке окон.

Откосы для пластикового окна в деревянном доме

Окна стоят, подоконник есть, а вот откосы внешним видом не радуют.

Самый простой вариант, с которым справятся даже девушки – закрыть их пластиковыми панелями. Для этого понадобится:

  • L-образный или стартовый профиль – он прикручивается к стене вплотную к раме окна;
  • декоративный пластиковый уголок – он закрывает торец панели со стороны комнаты и тоже прикручивается саморезами;
  • сама пластиковая вагонка для откосов.

Вся система выглядит довольно просто – в стартовый профиль вставляется вагонка и закрывается уголком.

И даже ничего не нужно запенивать. Но чтобы обеспечить необходимую защиту монтажного шва и хорошее утепление, следует между стеной и откосом уложить утеплитель и прикрыть его пароизоляцией. С наружной стороны шов закрывается ветрозащитной пленкой – гидроизоляцией с хорошей паропроницаемостью.

Если же вид пластиковых откосов в доме из дерева кажется непривлекательным, можно использовать декоративные деревянные накладки и наличники.

А чтобы окна радовали теплом и уютом, очень важно защитить монтажную пену от воздействия ультрафиолета, а также от растаскивания птицами. Не нужно сдерживать своей души порывы, если хочется начать делать что-то собственными руками. И все обязательно получится!

Вам понравится

Установка пластиковых окон в деревянном доме своими руками

Сделать дом из дерева более практичным, теплым и эстетичным помогают современные окна. Но заменять на них старые может быть весьма проблематично, если нет опыта. Наша инструкция по установке пластиковых окон в деревянном доме облегчит этот тяжелый труд, а сотрудники компании «Системы ВЕКА» готовы избавить вас от всех хлопот и сделать качественный монтаж.

Правила, о которых нельзя забывать

Перед монтажом изучите правила установки пластиковых окон в деревянном доме, чтобы избежать серьезных негативных последствий и не столкнуться со скорой заменой конструкции.

Обсада

Многие проблемы возникают, если работник не учитывает материал, из которого возведен дом — он деревянный, значит, нестабильный. Дерево теряет влагу в первое время после строительства. Результат показан на картинке:

Некоторые говорят, что на это уходит больше года. Иногда стены принимают конечный размер только на шестой год, но часто это затягивается. Некоторые избы «гуляют» постоянно. Представьте, что случится со стеклопакетом, если между ним и коробом было пару см, а стены «уселись» на 4 см.

Но это решаемо с помощью обсады или окосячки. Ее можно описать как черновую раму, благодаря которой окна становятся независимыми (в границах разумного) от влияния главных стен. Они могут «усаживаться», искривляться, на оконную конструкцию это не повлияет.

На фото показаны особенности обсады:

Единственный случай, когда окосячка не обязательна, — каркасный дом.

Другие правила

  1. При установке пластикового окна своими руками важно размещать устройство в плоскости по уровню. Благодаря этому будут правильно работать все части.
  2. Соблюдать положение по толщине сруба. В обычных домах из древесины оконные конструкции монтируются посередине. Если постройка кирпичная или отделана теплоизоляционным материалом, рассчитывать положение окна лучше не самостоятельно, а с помощью специалистов.

Еще одно важное правило — при отсутствии навыков и опыта доверять работу профессионалам. Мы часто сталкивались с последствиями неправильного самостоятельного монтажа окон в строениях из древесины. Из-за этого хозяевам приходится в скором времени снова менять их. Но даже не все установщики окон знают важные нюансы этой работы. Поэтому грамотно подходите к выбору мастеров. И помните, что всегда можете обратиться к нашей компании. Мы знаем, как установить окно, чтобы вы надолго забыли о его замене.

Способы монтажа

Есть 2 основных способа установки пластиковых окон в деревянном доме:

  1. Окно разбирается. Это универсальный вариант, который позволяет использовать разные крепежи. Полезен в тех случаях, когда у конструкции большой вес. Способ занимает больше времени, но достичь нужный и надежный результат легче.
  2. Окно ставится в цельном виде. Этот метод применяется при использовании анкерных пластинок для монтажа глухих конструкций.

Ответственная подготовка

Перед тем, как поставить раму, нужно проделать много важной работы.

Демонтаж

Разбирая старые окна, посмотрите на состояние окосячки. Ели имеются трещины, сколы, следы гниения и древоточца, замените ее на новую.

Если старое окно устанавливалось правильно, рамы крепились саморезами, для демонтажа вам нужно:

  1. Снять крепежи.
  2. Удалить оконный блок.
  3. Зачистить обсаду от пены.

Если конструкцию прибивали гвоздями, придется помучиться вместе с гвоздодером.

Работа с проемом

Для установки пластиковых окон самостоятельно в деревянном доме подготовить проем легче, чем в каменном, потому что редко нужно делать «ямочный» ремонт под конструкцию, потому что есть окосячка (а если ее нет, надо делать).

Если вы будете вставлять окно меньше прежнего, нужно нарастить толщину планок окосячки.

Не забудьте пройтись по раме щеточкой, чтобы убрать всю пыль и остатки после демонтажа.

Если вы ставите окно с нуля, включая обсаду, возможно, придется обустраивать шип в торцах проема. Работу с нуля лучше доверять специалистам. На нашем сайте представлен весь спектр услуг и результаты. Мы с радостью выполним работу под ключ.

При самостоятельном выпиливании шипа учтите, что его оптимальная толщина и высота — немного меньше 5 см, если в боковых стойках окосячки паз не меньше этих параметров.

Сооружение обсады

Обсаду или короб ставят в проем, крепят, а после монтируют стеклопакет. Короб держится за счет боковых пазов. Сверху между притолокой и все механизмом оставьте зазор. Его размер должна быть больше, чем усадка стены.

Способы сооружения окосячки:

  1. Вложить бруски в подготовленные пазы.
  2. Сделать шипы на бревенчатых краях и сформировать пазы по бокам короба.
  3. Обустроить шипы в боках конструкции, а пазы соорудить в бревенчатых торцах.

Как выглядят шипы:

Мы выбираем метод сооружения обсады индивидуально. За счет этого достигаем правильной установки пластиковых окон в деревянном доме в зависимости от проема и стен.

Монтаж подоконника

Сначала монтируется подоконник как основа для всей конструкции. Значит, устанавливайте его с идеальной горизонтальной ровностью.

Подогнать нужное расположение подоконника вам помогут нарезанные пластины из пластика или щепки из дерева (предварительно обработайте щепки антисептическим составом). Чтобы подоконник был устойчивым, сделайте врубку на всех сторонах короба. Для этого углубитесь в древесину на 0,8 см.

Подоконник закрепляется саморезами. Привинтите его снизу короба. Крепежные элементы устанавливайте, соблюдая отступ 2 см от наружного торца подоконника. Не забудьте под каждый из них подложить шайбу, иначе саморез порвет полотно, если вы затянете крепеж слишком сильно. Не переживайте, что крепежи будут заметны. После всей работы вы их не увидите.

Подготовка нового окна

Как разобрать собранный стеклопакет:

  1. Снимите верхние штифты, которые держат распахивающуюся створку. Делайте это специальным ключом и в закрытом виде.
  2. Вставьте ручку, откройте створку и снимите с крепежных элементов снизу.
  3. Выбейте штапики внутри, выньте стеклопакеты (можно простым ножом и молотком).
  4. Пометьте штапики с левой и правой стороны, чтобы не забыть.
  5. Снаружи снимите пленку, с других сторон это можно сделать потом. Под влиянием солнца через пару месяцев и даже меньше вы не сможете оторвать пленку снаружи.
  6. Установите держатели для антимоскитной сетки.
  7. Просверлите места под нагели. От рамных углов не дальше 200 мм, друг от друга — 600 мм.
  8. Снаружи наклейте ленту ПСУЛ. Если установка в четверть, лента приклеивается по наружному краю, если посередине проема с откосами, то по торцу.

Как поставить стеклопакет

Технология установки пластиковых окон в деревянном доме на видео:

Не крепите окно, пока не убедитесь по уровню (не визуально!), что оно ровное. Чтобы усилия со вставкой окна не были напрасными, поставленную по уровню конструкцию зафиксируйте крепежами.

Технология монтажа стеклопакета:

  1. Поставьте новое окно в окосячку, снизу под раму положите щепы (20 мм толщиной).
  2. Проверьте качество уровнем.
  3. Добейтесь идеального показателя, подкладывая дополнительные щепы.
  4. Так же выровняйте раму по вертикали.
  5. Закрепите раму на обсаде саморезами. При вкручивании не попадите в гребень бревна, куда опирается обсада. Чтобы саморез не разболтался, ввинчивать его нужно под небольшим углом.
  6. Навесьте створки.
  7. Запеньте раму по контуру. Для этого должна остаться щель в 20 мм. Сначала проверьте, насколько правильно стоит конструкция. Понаблюдайте, как ведет себя распахнутая створка. Важно, чтобы она не двигалась дальше ее раскрытия или назад.

Мы тщательно все проверяем на каждом этапе. Знаем, как правильно выполнить установку пластиковых окон в старом деревянном доме или новом. Делаем работу под ключ. Среди наших услуг — отделка откосов, бесплатные замеры и другие. Используем только качественные детали и фурнитуру. Не упустите возможность заказать качественный монтаж окон!

Наши 10 советов по установке виниловых окон своими руками, которые вам нужно знать!

Наконец-то пришло время установить виниловые окна в кабине без сетки, и, как всегда, вы получаете место в первом ряду!

Мы поделимся с вами всеми известными советами по установке виниловых окон, которые не протекают, помогут снизить расходы на отопление / охлаждение и продлить срок службы вашего дома.

Если вы следили за постройкой нашей хижины, то вы уже видели, как мы обрамляли грубые проемы для окон и дверей.

При правильном обрамлении, как мы учили в нашем разделе, посвященном обрамлению, фактическая установка окон и дверей выполняется быстро и легко.

Фактически, мы установили все девять виниловых окон и входную дверь всего за один день.

Завтра займемся установкой входной двери.

Чтобы получить полную информацию о том, почему мы выбираем виниловые окна для нашего дома вне сети, обязательно ознакомьтесь с нашим постом под названием «11 основных факторов при выборе окон и дверей вне сети».

Как вы, возможно, помните из нашего поста «Доставка 20 000 фунтов строительных материалов из сети», мы закупили все наши строительные материалы в Home Depot, включая все девять окон, входную дверь и две раздвижные двери с карманами.

Выбранные нами окна изготовлены компанией JELD-WEN.

Мы выбираем одинарные подвесные виниловые окна с низким энергопотреблением, соответствующие требованиям ENERGY STAR, с экранами из стекловолоконной сетки. Это отличные окна для окружающей среды здесь, в Новой Шотландии, и они отлично выдерживают холодную зиму и жаркое лето.Они практически не требуют ухода, не разбухают и не деформируются, как некоторые деревянные окна.

Мы погрузили все наши строительные материалы, пиломатериалы, инструменты, гравий, окна и двери вручную на небольшой складной грузовой прицеп и буксировали его на квадроцикле по тропе, которую мы также проложили вручную!

Всего у нас девять окон.

Все следующие размеры указаны в дюймах.

1 Окно лофта: 30X36 — 185 долларов.00

1 Кухонное окно: 30X36 — 185,00 $

1 окно в ванной: 24X36 — 149,00 $

1 окно в главной спальне: 30X36 — 185,00 $

5 Окна в гостиной: 2 передних 30X48 — 209 долларов США (всего 418 долларов США), 2 боковые 36X48 — 219 долларов США (всего 438 долларов США) и 1 заднее окно 36X48 — 219 долларов США.

Общая стоимость = 1779 долларов США (до налогообложения)

Вот краткий обзор трех различных методов обрамления грубых проемов в окнах.

Вы можете увидеть на панорамных видах ниже, как мы обрамляли наши окна с помощью метода дополнительной калеки.

НАЖМИТЕ ДЛЯ ПРОСМОТРА ВЕРСИИ ВО ВЕСЬ ЭКРАН

Здесь вы можете увидеть весь трехдневный процесс создания автономной кабины.

Чтобы сделать процесс установки окна быстрым и легким, прежде чем начать, соберите следующие инструменты и расходные материалы.

Обратите внимание: многие из приведенных ниже ссылок являются партнерскими ссылками, поэтому при покупке любого из этих товаров по ссылкам на этой странице мы будем получать небольшую комиссию, которая используется для поддержания работы The Off Grid Cabin.Мы обнаружили, что на Amazon есть отличные описания продуктов, подробные личные обзоры и одни из самых низких доступных цен.

Это все продукты, которые мы лично владеем, используем или поддерживаем, и если вы покупаете товары по этим ссылкам, вы искренне благодарим !

Коротко о гвоздях: При покупке гвоздей для установки виниловых окон выбирайте гвозди, устойчивые к погодным условиям в вашем районе. Большинство уличных гвоздей предназначены для этого типа работ, поэтому используйте гвозди, стойкие к коррозии.Хорошо подойдут и алюминиевые, и оцинкованные гвозди. Что мы и использовали. Держитесь подальше от нержавеющей стали для этого применения, так как она может расколоться при ударах молотком и, в конечном итоге, заржаветь и испачкать окна и сайдинг.

Процедура установки для каждого окна абсолютно одинакова. У нас уже есть Tyvec, обрезанный под углом 45 градусов в каждом углу и сложенный так, чтобы он покрыл все четыре края оконной рамы с шероховатой поверхностью, что помогает дополнительно защитить подоконник от влаги. Подробнее об этом ниже.

Поместите подходящее окно (окна) рядом с грубым отверстием и протестируйте установку всухую, чтобы убедиться, что грубое отверстие подходит. Для оконных проемов, которые расположены выше, может быть проще провести окно через проем, чем пытаться подняться по лестнице, удерживая окно.

Шаг 1: Осмотрите окно перед его установкой. Проверьте, нет ли трещин, трещин или отсутствующих участков в ребре для гвоздей длиной более 6 дюймов, и убедитесь, что нет отверстий или трещин в пределах ½ дюйма от оконной рамы.

Шаг 2: Убедитесь, что оконный проем прямоугольный, измеряя расстояние от угла до угла. Разница не должна превышать дюйма для окон размером более 20 кв. Футов и не более 1/8 дюйма для окон менее 20 кв. Футов.

Для виниловых окон, подобных нашему, которые имеют ребро для крепления гвоздями, убедитесь, что ширина и высота чернового проема примерно на ½ дюйма больше, чем окно. Кроме того, убедитесь, что проем подоконника ровный, не вогнутый и не провисший. Желательно немного наклонить подоконник изнутри наружу.

Внутренняя часть подоконника должна быть примерно на 3/8 дюйма выше внешней или иметь наклон примерно в пять градусов.

Вот простой трехэтапный метод установки подкладки подоконника для получения наклона в пять градусов, если вы уже обрамляли грубые проемы или устанавливали новые окна.

1 — Измерьте и отметьте 5-градусный уклон, который вы хотите сделать.

2 — Используйте сабельную пилу, чтобы разрезать шпильки по сделанной вами отметке в 5 градусов.

3 — Вставьте деревянную прокладку, чтобы закрепить порог под углом 5 градусов.

Шаг 3: Подготовьте подоконник, сложив Tyvec, чтобы защитить внутренние края оконной рамы с шероховатой поверхностью.

Вы также можете отправить дополнительную строительную пленку внахлест и закрепить ее с помощью клея в аэрозольной упаковке. Мы просто заправили все четыре угла обертки здания обратно в грубый проем. Мы собираемся установить виниловые водосливные колпачки на все окна, когда будем накладывать виниловый сайдинг в одной из следующих статей.

Шаг 4: Поместите окно в грубый проем и временно закрепите окно гвоздем через отверстие в ребре гвоздя на расстоянии 3–7 дюймов от верхнего угла. Вставьте прокладки по бокам между виниловой оконной рамой и стойками. Совместите прокладки с просверленными отверстиями или на расстоянии 3–6 дюймов от углов и с интервалом 8 дюймов (макс. 24 дюйма).

Проверьте окно на наличие прямоугольности, уровня и вертикали и при необходимости отрегулируйте с помощью регулировочных шайб.

Закрепите окно через просверленные в боковых косяках отверстия и прокладки.

Шаг 5: Закончите прибивание внешнего ребра.

Шаг 6: Для дополнительной защиты окна от атмосферных воздействий в местах с экстремальными погодными условиями вырежьте три части 6-дюймового самоклеящегося оклада. Одна часть жатки на 14 дюймов длиннее жатки. Две боковины на 12 дюймов длиннее боковых сторон. Распылите клей / грунтовку на ребро гвоздя, обшивку и строительную пленку по бокам и в верхней части окна.

Прикрепите две дополнительные боковые части, начиная с 5 дюймов над жаткой. Затем установите капельницу, которая должна выступать на ½ дюйма с каждой стороны. Наконец, установите часть жатки и раскатайте все плоско с помощью j-ролика.

Примечание. Когда мы устанавливаем сайдинг, вы увидите, как мы устанавливаем виниловую окантовку окон.

Закончена установка окна внутри.

Шаг 7: Изнутри заполните все воздушные зазоры между виниловой оконной рамой и стойками, нижним порогом и верхним коллектором соответствующим поролоновым герметиком.

СОВЕТ: Мы использовали Great Stuff Pro Windows & Doors, специально разработанную для этого приложения. Эта уплотнительная пена не расширяется и не искривляет / деформирует оконную раму, как обычная расширяющаяся пена.

На установку, регулировку и окончательную заклепку каждого окна у нас ушло около 30 минут.

Закончена установка окна снаружи.

Примечание. Если вы устанавливаете виниловые окна для замены, процедура будет точно такой же после удаления старых окон.

Выбор подходящих окон для автономной сборки требует очень много, но сам процесс установки довольно прост.

Ключевой вывод здесь заключается в том, что грубое открытие, созданное во время фазы обрамления, является решающим этапом для обеспечения плавной установки.

Знайте точный размер каждого окна , прежде чем вы начнете кадрировать .

Хотя вы можете внести изменения позже, гораздо проще правильно оформить кадр с первого раза.

Сделай правильно с первого раза!

Обязательно обрамляйте отверстия больше на указанные выше размеры и не забывайте следовать рекомендациям производителя. Мы — энтузиасты автономного строительства, а не специалисты по строительству, помните, поэтому всегда следуйте рекомендациям производителя.

В следующем посте мы покажем вам установку входной двери с точными шагами, которые необходимо предпринять, чтобы у вас была идеально защищенная от атмосферных воздействий и плавно работающая входная входная дверь.

Итак, вы готовы самостоятельно установить windows как профессионал?

Дайте нам знать в разделе комментариев внизу, если вы думаете, что сможете это сделать!

Если вы еще не следите за сборкой, обязательно посетите наш раздел How We Build The Cabin , чтобы вы могли проверить сборку с самого начала!

Вот специальный значок для всех наших пиннеров Pinterest!

Журнал Home Windows 101


Иллюстрация Рэнди Свейзера

В свое время большинство бревенчатых домов строилось с окнами в деревянных рамах.Хотя эти окна кажутся вполне соответствующими деревянному дому, например, бревенчатому, со временем эти окна становится трудно открывать или закрывать либо из-за расширения / сжатия из-за погодных условий, либо из-за того, что за годы скопления краски они стали палка.

Если дом строился за последние 10–15 лет, скорее всего, окна алюминиевые или виниловые и находятся в хорошем рабочем состоянии. Однако, даже если они работают хорошо, недавние достижения в оконной и дверной промышленности привели к появлению на рынке множества интересных новых продуктов, и вы можете подумать о том, чтобы воспользоваться их преимуществами.Эти новые окна имеют рейтинг Energy Star, обладают лучшими изоляционными свойствами и расширенными функциями, такими как заполненные аргоном полости или низкоэмиссионные покрытия, защищающие от УФ-лучей.

Но замена окна дома из бревна может быть сложной задачей для домовладельца. Как строитель и специалист по ремонту, мне снова и снова задают одни и те же вопросы о замене окон в бревенчатом доме, поэтому я подумал, что поделюсь с вами тремя главными вопросами и ответами и придаю вам некоторое душевное спокойствие.
Начнем с некоторых общих терминов, которые вам необходимо знать:

Терминология оконной отделки

Фартук: Плоская отделка непосредственно под табуретом у окна.
Обшивка: Готовые куски дерева по периметру окна.
Удлинитель косяка: Деревянные планки, прибитые к внутреннему краю косяка, чтобы компенсировать разницу по глубине между окном и стеной.
Табурет: Плоский кусок дерева, на котором закрывается окно.
Оконный упор: Квадратная или прямоугольная коробка, устанавливаемая там, где будет выходить окно. Окошко крепится к опоре, а не к бревнам, чтобы оно оставалось неподвижным, когда бревна расширяются, сжимаются или оседают.

Q: Когда я покупаю новое окно, как мне узнать, какой размер купить?

A: Сначала вам нужно снять внешнюю обшивку, чтобы вы могли видеть периметр самого окна и измерить его длину и высоту. Это приблизительный размер отверстия и размер, который вы собираетесь использовать при заказе замены, а не размеры планки. Это очень важно, потому что размер обшивки всегда больше, чем фактический оконный проем. Затем измерьте косяк (вертикальные стороны проема).Новое окно должно иметь такой же размер косяка, как ширина бревна. Существует нечто, называемое пристройкой косяка, которая может заполнить глубину стенового пространства с внутренней стороны оконной рамы, когда проем нестандартного размера; однако этот процесс более дорогостоящий. Для вашего подрядчика и вашего бюджета лучше купить окно с правильным косяком и приблизительными пропорциями проема.

Q: Могу ли я увеличить существующие оконные проемы?

A: Обычно, если у вас есть так называемый «непрерывный заголовок» — одно сплошное бревно, идущее на всю длину над оконным пространством.Обычно нельзя ставить окно там, где стыковое соединение выдерживает нагрузку на крышу. Другими словами, если в вашей стене используются более короткие бревна, которые упираются друг в друга, образуя длину стены, и один из этих стыков будет выпадать над окном, это будет несущественно.
Вы также должны учитывать, как были защищены ваши журналы. Есть ли в вашем доме система сквозных болтов, система болтов с шестигранной головкой (12-дюймовые винты с шестигранной головкой) или строитель использовал гвозди в виде столбов-сараев? Система сквозных болтов может ограничить ваши возможности расширения, потому что вы не можете прорезать болт.Если это затяжной болт, вы можете вынуть их, но будьте осторожны, чтобы не ударить болт пилой. Гвозди легко убрать или переставить.

Q: Нужно ли мне беспокоиться об урегулировании бревен?

A: Не совсем. Скорее всего, если вы заменяете окна в бревенчатом доме, дом уже давно существует. Большинство бревенчатых домов полностью заселяются за пять лет. Лучше искать признаки гнили, где вода могла проникнуть под косяк, собралась на подоконнике и осела в бревне.Несколько быстрых ударов отвертки по поверхности скажут вам, хорошее и прочное бревно.

Q: Что такое оконный упор?

A: В современном строительстве бревенчатых домов оконный проем будет иметь так называемый «бак», который представляет собой коробку в рамке, прикрепленную к бревенчатым стенам, позволяющую бревнам скользить, в то время как само окно остается неподвижным. Однако в более старых бревенчатых домах может не быть оконных долларов. Если у вас нет, вам нужно установить их так, чтобы новые окна могли прикрепляться к ровной поверхности, а не пытаться прикрепить окно к самим журналам.

См. Также Выбор идеальных окон
Дэн Митчелл владеет Eagle CDI в Теннесси и построил около 100 бревенчатых домов за свою 30-летнюю карьеру. Он является президентом HBA Большого Ноксвилля в 2017 году.

Как построить бревенчатый домик (… с нуля и вручную)

Жизнь в красивой бревенчатой ​​хижине ручной работы воплотит в реальность многие поселенцы и мечты о внесетевых изменениях…

… и это именно то, чего мы хотим достичь в этом руководстве! Это руководство является отправной точкой для всех, кто хочет построить бревенчатый домик с нуля.

В эпоху сборной мебели и модульных домов из бетона бревенчатый домик придает уникальный характер, источая мастерство, деревенский шарм и природу.

Построить бревенчатый домик — это очень увлекательно!

Строительство бревенчатой ​​хижины не требует большого количества предыдущего опыта, навыков или таланта, но это потребует тяжелой работы, планирования, хороших инструментов и природных ресурсов.

Приведенное ниже руководство подробно расскажет обо всем, что вам нужно знать, когда дело доходит до постройки собственной бревенчатой ​​хижины.

Так что продолжайте читать, если хотите узнать, как построить бревенчатую хижину…

В приведенном ниже руководстве будут рассмотрены основы и основы строительства бревенчатой ​​хижины. Если вы ищете подробное пошаговое руководство с подробными цветовыми диаграммами и рекомендациями экспертов, прочтите;
Как построить дом из бревна — Полное руководство по созданию дома своей мечты.

Прежде чем вы узнаете, как построить бревенчатую хижину, получите немного мотивации

от этой пары с Аляски!

Шаги, связанные с

Вот пять этапов строительства, которые вам нужно будет выполнить, чтобы построить бревенчатый домик:

  1. Планирование бревенчатой ​​хижины
  2. Сбор и подготовка журналов
  3. Строительство фундамента
  4. Укладка бревен
  5. Внешний вид и обслуживание бревенчатой ​​хижины

Инфографика

Верхний наконечник
Вы можете открыть приведенную ниже инфографику, чтобы перейти к полноразмерному графическому изображению с конкретной информацией.

Вставьте эту инфографику на свой веб-сайт (скопируйте приведенный ниже код):
Инфографика — Log Cabin Hub .

Как построить бревенчатый дом

Строительство бревенчатой ​​хижины требует большого физического и тяжелого труда.Большая часть вашей работы будет заключаться в валке, распиловке, зачистке, надрезании и подъеме бревен во время строительства кабины. Многие новички часто спрашивают:

  • Сколько времени нужно, чтобы построить бревенчатый дом?
  • Сколько будет стоить постройка бревенчатой ​​хижины?
  • Где построить бревенчатую хижину?
  • Может ли кто-нибудь без опыта работы построить бревенчатый дом?
  • и… Сколько логов мне понадобится ?!

Это руководство ответит на все эти вопросы … и, что более важно, покажет, обсудит и научит вас, как построить бревенчатый дом.

Шаг 1. Планирование бревенчатой ​​хижины


Планирование постройки бревенчатой ​​хижины — самый важный этап…

Не планировать новый бревенчатый дом — одна из самых распространенных ошибок новичков.

Чтобы построить бревенчатую хижину с нуля, потребуется около 280 дней; Убедитесь, что вы потратили много времени на планирование и освоение всех этапов и строительных процессов.

Когда мы говорим о планировке, мы не имеем в виду план этажа и дизайн.Имеется в виду полная детализация графика строительства: подготовка бревна; расчистка площадки; фонды; строительство; и все остальное, что вы обнаружите, идет на строительство идеального бревенчатого дома.

Для составления графика строительства вам потребуется:

  • Цели (т.е. сколько времени вы хотите построить бревенчатый домик? Сколько спален вы хотите и т. Д.)
  • Исследования (т. Е. Поговорить с владельцами бревенчатых хижин, посмотреть видео о строительных технологиях на YouTube)
  • Купленный участок
  • Окончательный бюджет
  • Завершенные ресурсы (т.е. Сколько труда вы подкупили, как и когда можно его использовать?)
  • Спроектировал бревенчатую хижину и ее план этажа

Прежде чем приступить к постройке бревенчатой ​​хижины, убедитесь, что вы тщательно ее спланировали и окончательно определили затраты.

План и дизайн этажа

Реальный дизайн вашей бревенчатой ​​хижины может показаться либо очень сложным этапом, либо возможностью проявить свой творческий гений… в зависимости от вашего типа личности и навыков.

Если вы первый, то я бы посоветовал обратиться к специалисту по архитектору бревенчатых домиков; у нас есть множество советов, вопросов, которые можно задать, и как найти здесь подходящего архитектора.

В качестве альтернативы, если вы хотите построить простую бревенчатую хижину, то есть множество бесплатных планов этажей и проектов для всех видов бревенчатых домов… Начните с рассмотрения этих планов хижин. Эти планы были составлены архитекторами и содержат планы этажей и фасады.

Если вы позже и хотите продемонстрировать свои творческие способности, спроектировав собственный бревенчатый домик, то:

  • У нас есть серия статей о дизайне, которые вдохновят вас, это отличная отправная точка!
  • Мы также должны учитывать важные факторы при проектировании бревенчатой ​​хижины, чтобы максимально увеличить пространство и создать элегантный дом.

Этого должно быть более чем достаточно для левого и правого полушарий мозга, чтобы завершить проект своей бревенчатой ​​хижины!

Верхний наконечник

Как только ваши планы будут завершены; посетите муниципальный отдел планирования, чтобы убедиться, что ваши планы соответствуют строительным нормам. Кроме того, попросите строителя или инженера-строителя проверить структурные свойства вашей кабины.

Законы о зонировании / Строительные нормы

В большинстве, если не во всех странах мира есть законы о планировании, постановления, строительные нормы и законы о зонировании.

Если бы не они, у нас были бы странные и дурацкие дома, появляющиеся в наших городах, сельской местности и сельской местности!

В каждой системе есть лазейки и препятствия, однако, как правило, вы должны проявить творческий подход или просто построить действительно небольшую бревенчатую хижину, чтобы обойти эти правила.

Размер варьируется от округа к округу, но ваш бревенчатый дом должен быть меньше 20×15 футов, чтобы избежать постановлений штата.

Убедитесь, что вы прочитали и поняли строительные нормы и правила и законы о зонировании.По возможности обращайтесь за консультацией к юристу; последнее, что вам нужно, это приказ муниципального строительного регулятора о сносе вашей бревенчатой ​​хижины.

Если вы находитесь в США, начните с чтения этого, а в Великобритании прочтите это.

Выбор земли

У большинства из вас уже есть земля, поэтому мы будем краткими.

Если вы еще не приобрели землю, посмотрите здесь идеальные места для бревенчатых домиков, которые проведут вас через процесс и предоставят удобные контрольные списки.

Убедитесь, что вы понимаете и знаете о:

  • Местное государство и правовые нормы
    • Строительные и нормативные ограничения, планы будущего развития / муниципального строительства и законы о зонировании.
  • Коммунальные услуги и услуги
    • Убедитесь, что вы можете подключиться к местным инженерным сетям, водопроводной и канализационной инфраструктуре. Коммунальные службы обычно бесплатно предоставляют 100 футов линии всем новым клиентам до взимания платы в размере 7 долларов за фут
  • Условия грунта
    • Проанализируйте тип почвы (скала, глина, гравий и т. Д.), Границы, уровень грунтовых вод, уклоны, контуры и топографию, чтобы убедиться в пригодности.
  • Где разместить бревенчатую хижину
    • Обеспечьте подходящее естественное укрытие и прекрасные виды

Top-tip
Самый простой, дешевый и быстрый способ получить бревна для своей бревенчатой ​​хижины — это купить землю с уже имеющимися подходящими деревьями.

Для тех, у кого уже есть земля или строит на семейной земле, тогда главным фактором должно быть изучение любых юридических элементов и обеспечение наличия хороших коммунальных услуг и услуг для подключения вашего бревенчатого дома.

Стоимость сруба

Очевидно, что снижение стоимости бревенчатой ​​хижины является важным фактором. На этапе планирования вы должны устранить всю неопределенность в отношении затрат, материалов и инструментов.

Значительные затраты на строительство бревенчатого дома возникают в ходе следующих работ и / или закупки следующих материалов:

  • Подготовка площадки и фундаменты — в зависимости от фундамента и типа грунта
  • Коммунальные услуги и услуги
  • Пиломатериалы (т.е. Пиломатериал) — сколько бревен вам понадобится?
  • Изоляция — в зависимости от метода и техники изоляции
  • Кровля — в зависимости от кровельных материалов (одинарные, войлок, бревна или черепица)
  • Крепеж (интерьер, окна и двери)
  • Инструменты

Многие из вышеперечисленных затрат можно сэкономить или свести к минимуму, если вы захотите использовать собственные натуральные материалы и построить кабину вручную.

Строительство бревенчатой ​​хижины при очень ограниченном бюджете вполне возможно, однако вам придется перерабатывать, подкупать бесплатную рабочую силу и использовать свои собственные бревна.

Вы должны рассчитывать заплатить около 25 долларов за квадратный фут. Таким образом, стоимость бревенчатой ​​хижины площадью 800 квадратных футов будет чуть менее 20 000 долларов (без учета покупки земли и внутренней мебели).

Для получения подробной разбивки по стоимости прочтите, сколько стоит построить бревенчатый домик.

Top-tip
Размер и сложность бревенчатой ​​хижины — два наиболее важных фактора, влияющих на стоимость. Простой квадратный или прямоугольный бревенчатый дом с такой же площадью будет намного дешевле, чем «новый» или «альтернативный» бревенчатый дом с L-образной конструкцией.

Давайте сделаем паузу и подведем итоги этапа планирования

Мы рассмотрели планирование вашей бревенчатой ​​хижины. Вы сможете ответить на следующие вопросы:

  • Сколько будет стоить моя бревенчатая хижина?
  • Кто будет строить мою бревенчатую хижину?
  • Где будет построен мой бревенчатый дом?
  • Существуют ли какие-либо законы о зонировании или строительные нормы и правила, влияющие на мою бревенчатую хижину?
  • Как будет выглядеть моя бревенчатая хижина после постройки?

Если вы не можете ответить на них, ОСТАНОВИТЕСЬ и найдите ответ, прежде чем переходить к этапу строительства бревенчатой ​​хижины.

Этап строительства может показаться очень сложным! Не волнуйся! Мы уверены, что у вас есть вся информация и рекомендации экспертов, необходимые в этом руководстве для достижения успеха.

Шаг 2. Сбор и подготовка бревен (собирательство)


На этом этапе у вас будет земля для бревенчатой ​​хижины, так что пора искать бревна!

Пора заняться медосмотром. Собирательство на деревьях включает: поиск; валка; перетяжка; окорка и сушка.

Выбор лучших бревен для вашей бревенчатой ​​хижины очень важен, поскольку это снизит затраты на обслуживание, улучшит изоляционные свойства и повысит долговечность вашего бревенчатого дома.

Итак, что вам следует искать?
Только в Северной Америке произрастает более 800 видов деревьев, но производители бревенчатых домов обычно используют только дюжину этих пород для постройки бревенчатой ​​хижины.

Хотя это правда, подходят большинство пород деревьев, при условии, что они растут прямыми и высокими. Некоторые виды превосходят другие по прочности, изоляционным свойствам и способности естественным образом противостоять погодным условиям.

Если вы живете в Северной Америке, вам нужно искать следующие деревья:

  • Сосны (красные, желтые или белые)
  • Кедр (Западный белый)
  • Ель
  • Лиственных пород (орех, тополь или дуб)

В Европе правила аналогичны, но ваш выбор ограничен.Сосредоточьтесь на хорошей сосне или ели. В Австралии ищите пихту Редвуд и Дугласа.

Если вы не можете найти ни одной породы деревьев выше на своем участке, посмотрите на выбор пиломатериалов для бревенчатых домиков; там вы найдете глоссарий древесных пород и их пригодности для использования в бревенчатых домах.

Верхний наконечник

Как только вы найдете пиломатериалы, вы будете искать деревья со следующим профилем:

  • 30-40 футов длиной
  • Диаметр от 10 до 14 дюймов
  • Ограниченное коробление / конусность
    • Деформация более 4 дюймов на длине 30 футов — это слишком.

Сколько бревен мне понадобится, чтобы построить бревенчатую хижину ?!


Единственное, что осталось сделать, прежде чем рубить бревна, — это посчитать, сколько вам нужно.

Пример
Если мы строим прямоугольную бревенчатую хижину размером:

  • Ширина: 20 футов
  • Длина: 40 футов
  • Высота: 9 футов

Если ваш средний диаметр бревна составляет 12 дюймов, вам потребуется:

  • Бревна 18 x 24 фута для ширины
  • Бревна 18 x 44 фута на длину
  • Бревна 22 x 24 фута для фронтона
  • Бревна 3 x 44 фута для бревна конька и прогона

Всего нужно срубить 61 бревно.

Этот пример является упрощенным, поскольку он предполагает, что все срубленные бревна можно использовать (без деформации, проверки или растрескивания после сушки) и 4-футовый выступ бревна для надрезания. Здесь можно найти калькулятор, чтобы определить точное количество журналов, которые потребуются вашей сборке.

Итак, теперь вам нужно пойти и срубить свои деревья… все 61 из них.

Если вы раньше не валили деревья, прочтите это, чтобы получить указания, инструменты и советы.

После валки… окорки и сушки

После того, как вы срубили деревья, вам нужно будет окорить их.

Кора содержит много влаги и служит домом для инспекторов, вызывая гниение и заражение. Окорка бревен — простой процесс, требующий тягового ножа и терпения.

Используйте подъемный нож под углом 30 градусов, чтобы очень легко отделить кору от бревна.

Теперь ваши деревья окорены, их нужно оставить сушиться.

Держите все свои бревна подальше от земли.

Укладывая бревна, разложите их наклейками; это увеличит вентиляцию, позволяя бревнам в центре кучи тоже высохнуть.

Накройте их пластиком или чем-нибудь дышащим, чтобы элементы не попали в бревна.

Для разных видов требуется разное время сушки. Если вы выбрали хорошую ель или сосну, то оставьте их на год.

Верхний наконечник
Закройте концы бревен парафином. Это предотвращает слишком быстрое испарение влаги, вызывающее трещины и отслоение колец. Если вы решили выполнить этот шаг, делайте это через несколько минут после вырубки деревьев, а не через несколько дней, поскольку влага испарится.

В идеале валка, окорка и заклеивание бревна может быть осуществлена ​​в тот же день, когда была произведена валка. Это предотвращает выход слишком большого количества влаги и предотвращает прилипание формы коры к вырубке бревен.

Это избавит вас от лишней работы с окорочным ножом и предотвратит ненужную проверку, раскалывание или растрескивание бревен.

Шаг 3. Создание фундамента

Вопреки распространенному мнению; Выбрать фундамент для бревенчатой ​​хижины не так просто, как подобрать фундамент под сарай.

Фундамент бревенчатой ​​хижины должен выдерживать вес и нагрузку бревенчатой ​​хижины.

Это важный шаг.

Фундамент бревенчатой ​​хижины используется для безопасной передачи нагрузки вашей хижины на землю. В прочном, прочном и устойчивом фундаменте должно соблюдаться правило 3-х;

  • Проседание — предотвращение проседания при удалении грунта от вашей кабины
  • Прочность — достаточно сильная, чтобы передавать нагрузку из вашей кабины
  • Settlement — не допустить проваливания каюты в землю

Выбор фундамента вашей бревенчатой ​​хижины будет зависеть от нескольких ключевых факторов:

  1. Типы горных пород и / или почвы
  2. Насколько велика ваша бревенчатая хижина?
  3. Контуры земельного участка
  4. Местные ресурсы (т.е. местные поставщики цемента)

При исследовании фундамента бревенчатой ​​хижины много советов относится к традиционному жилью, которое требует гораздо более прочного фундамента. Сосредоточьтесь на более мелких типах фундаментов, таких как ленточные, плотные, опорные.

Верхний наконечник
Отличный вариант — подушечный фундамент. Этот фундамент поднимет вашу кабину от земли и «зоны брызг». Обеспечьте естественную влагонепроницаемую зону, где воде будет труднее попасть обратно на вашу бревенчатую хижину.

Для получения информации о методах строительства фундамента из бревенчатой ​​хижины и дополнительных советов по фундаменту прочтите эту статью.

Шаг 4. Укладка бревен

Итак, вы, вероятно, потратили, кажется, долгое время и не заметили заметного прогресса… много планирования, подготовки и работы.

Все, что меняет в этом разделе закладки логов.

Теперь, когда вы начнете укладывать бревна, вы увидите, как за день улучшается ваша бревенчатая хижина.

Перед тем, как приступить к укладке бревен, вам необходимо решить, какую систему надреза вы будете использовать для создания углов бревенчатой ​​хижины.

Пазы записываются в бревна и присоединяются к углам вашего бревенчатого дома. Начните с прочтения выемок для бревенчатой ​​хижины для начинающих, прежде чем выбирать выемки для своей хижины.

Вероятно, вы выберете одну из четырех следующих выемок:

  1. встык и проход
  2. Full Scribed (традиционный)
  3. Полный или полу-ласточкин хвост
  4. Угловая стойка

Промежуточная выемка — фаворит современности. Эта техника надреза была изобретена недавно с целью облегчить новичкам строительство бревенчатых домов.

Эта выемка не требует навыков или мастерства и сводит к минимуму оседание при строительстве бревенчатой ​​хижины. Идея стыкового надреза состоит в том, чтобы «складывать» целые бревна без разметки и использования арматуры для их фиксации.

После того, как фундамент был заложен и вы выбрали тип выемки, нужно будет уложить первый круг бревен.

Подоконник первых четырех бревен

Установка бревен подоконника в фундамент обычно выполняется с использованием лучших бревен, которые вы срубили.В этом случае лучшие бревна — самые большие по диаметру, самые прямые и самые длинные.

Верхний наконечник

Вы должны были подготовить лучшие бревна для подоконников (4), прогонов (2) и конька (1).

Теперь вы подготовили (т.е. отрезали до нужной длины и просверлили) свои четыре бревна подоконника, и вы можете поднять их на место.

Верхний наконечник

Технически бревна порога — это бревна первой ширины, а бревна шпалы — первые два бревна длины.

Вам нужно будет рубить бревна для подоконника или поливать его полукругом. Вы можете сделать это с помощью бензопилы или тесла, в зависимости от ваших предпочтений.

После распиловки просверлите отверстия на обоих концах бревен подоконника. Поднимите бревна над арматурным стержнем фундамента и сдвиньте бревно вниз через арматурный стержень (предполагается, что вы используете подкладной фундамент).

Укладка бревен на подоконник — это в основном вопрос прочности и подъема, а не мастерства. Эти бревна очень тяжелые, и лучше набраться терпения, потратить время на точную работу и уложить их на место.

Теперь два бревна подоконника установлены на место (закреплены арматурой), уложите два оставшихся бревна подоконника методом встык.

Закрепите бревна вместе короткими шпильками для арматуры.

Верхний наконечник

На этом этапе строительства позвоните в муниципальный отдел планирования и попросите квалифицированного инженера-строителя утвердить фундамент и первый ряд бревен.

Теперь вы обставили периметр своей бревенчатой ​​хижины.

Укладка пола

Полы бревенчатых домиков обычно очень быстро и легко монтируются, поскольку в их конструкции используется подвесной деревянный пол.

В идеале вам понадобятся балки перекрытия 2 x 7 дюймов.

Верхний наконечник

Чтобы определить глубину балок перекрытия, необходимо разделить ширину бревна на порог пополам и прибавить два.

например Размах 10 футов / 2 = 5 футов (+ 2) = 7 дюймов

Сделайте надрез в бревнах подоконника (т. Е. Спального места), чтобы можно было вставить балки пола.

Вам нужно уложить балки пола через каждые 14 дюймов друг от друга. Таким образом, каждые 14 дюймов на каждом бревне подоконника создают выемку для балки пола.

Убедитесь, что ширина выемки равна ширине балки пола, чтобы вы могли плотно прилегать к балке пола.

Если ширина балок превышает 7 футов, установите распорки для бокового ограничения и стойки для ограничения по вертикали; распорка должна быть посередине ваших балок.

Убедитесь, что балки параллельны, расположены по вертикали и на одном уровне с балками подоконника.

Наконец, настелите пол под прямым углом, чтобы закончить пол.

Конструкция бревенчатой ​​стены

Пришло время построить и возвести стены своей бревенчатой ​​хижины!

Создайте свою бревенчатую хижину так, будто в ней нет дверей, окон или проемов.Используя выбранную вами технику надреза, продолжайте складывать бревна и возводить все четыре стены.

Для каждого слоя бревенчатой ​​хижины поверните направление каждого бревна (т. Е. Чередуйте торец бревна и конец). Это старый прием, позволяющий держать стену примерно на одном уровне из-за естественного сужения бревна.

Используйте короткие крепления арматуры (при условии, что вы используете стык и прорезь) для фиксации каждого бревна. Как вариант, сделайте каждую выемку и сложите их стопкой.

Если вы все же решите использовать традиционную выемку для седла, при разметке убедитесь, что вы используете выемку, направленную вниз, в районах с большим количеством осадков.

Наконец, если вы рубите свои бревна, вырежьте нижнюю часть бревна, которую вы собираетесь уместить, а не верхнюю часть самого последнего.

Двери и окна

Создание дверных и оконных проемов так же просто, как удаление пиломатериалов на их место, подпирание бревном перемычки и прихватками для удержания проема.

После открытия установите оконные рамы или дверные косяки, чтобы удерживать проем на месте.

Верхний наконечник
Убедитесь, что вы используете бревна перемычки над каждым проемом, чтобы сохранить структурную целостность вашей бревенчатой ​​хижины.

Крыша (рама и приставка)


Поскольку большинство бревенчатых домиков имеют квадратную или прямоугольную форму, у вас не составит большого труда покрыть их кровлей.

Оказавшись на высоте крыши, как и в случае с надрезом, у вас есть много вариантов конструкции крыши бревенчатой ​​хижины.

Сохраняя традиции классических бревенчатых домиков, вы захотите построить для своего бревенчатого дома скатную крышу.

Возьмите ранние прогоны и бревна гребня… пора применить свои силы.

Продолжайте возводить фронтальную стену, используя ту же технику, которую вы использовали при возведении стен хижины, до половины высоты.Теперь закрепите два бревна прогона. Повторите этот процесс, чтобы закончить фронтальную стену и подогнать коньковое бревно.

Бревно конька поддерживает прикрепленные к нему стропила. В свою очередь, стропила удерживает на месте последний кровельный материал.

Верхний наконечник
Этот метод строительства известен как «прогоны и стропила» в отличие от плоских крыш. Этот тип крыши предпочтителен из-за простоты конструкции и способности выдерживать высокие окна или испытания снеговой нагрузки.

Проденьте стропила в бревно для прогона и коньковое бревно.Прикрепите фанерные кровельные доски к стропилам.

Подробнее о технологиях строительства кровли из бревенчатых домиков читайте в этой статье.

Теперь вам нужно определиться с отделкой крыши вашей бревенчатой ​​хижины, обычно есть четыре варианта:

  1. Соломенная крыша
  2. Традиционная деревянная черепица
  3. Кровельный войлок
  4. Металлическое покрытие

Вы закончили покрывать крышу своей бревенчатой ​​хижины.

Шаг 5. Внешний вид и обслуживание бревенчатой ​​хижины


После того, как вы построили бревенчатую хижину, последний этап — ее защита от атмосферных воздействий.

Влага во влажном климате и сырость в холодном климате могут очень быстро привести к гниению вашего бревенчатого дома, если его оставить незаконченным.

Самыми важными факторами являются очистка, герметизация и окрашивание вашей кабины.

Очистка журналов

Ваши бревна могли собрать грязь с вашей строительной площадки или перевозки, поэтому первое действие — очистить бревна.

Мойка бревен вашей каюты также удалит пыль, пыльцу и отложения.

Смочите бревна водой, затем возьмите мягкое моющее средство и щеткой с мягкой щетиной потрите их небольшими кругами, двигаясь от дна бревенчатой ​​хижины к верху.Затем повторите этот процесс от верха бревенчатой ​​хижины к низу,

.

Дайте кабине просохнуть минимум на два дня.

Окрашивание бревен

Обработку или окрашивание бревен можно производить во время валки или после постройки.

Обычно после того, как вы удалили кору с бревен, вы можете применить раствор бората для их защиты.

Затем, когда ваша хижина будет построена, вы можете окрасить бревенчатую хижину, чтобы сохранить первоначальный цвет бревен, защитив ее от ультрафиолетовых лучей.

Когда вы впервые испачкаете кабину, ее хватит на 18-24 месяцев, в зависимости от воздействия ультрафиолета.

Верхний наконечник

Как правило, фронтоны, обращенные на юг, выдерживают больше погоды, чем остальные, из-за воздействия прямых солнечных лучей.

Возьмите пятно на масляной основе и обработайте небольшие горизонтальные участки краской «мокрый по мокрому» (т. Е. Скатайте пятно).

Уплотнение кабины

Уплотнение — это герметик для ваших бревен, предотвращающий проникновение воздуха и влаги.

Если вы использовали технику встык и проход с надрезом, вам обязательно нужно герметизировать кабину. Некоторые техники надреза (ласточкин хвост) не требуют герметизации.

Во-первых, любые трещины, трещины или трещины размером более 2 см должны быть заполнены и заделаны герметиком.

Затем возьмите герметик и с помощью шпателя нанесите его по длине швов в бревнах.

Очистите влажной тряпкой для получения красивого покрытия.

В будущем вам нужно будет поддерживать свою бревенчатую хижину, проявляя инициативу и выполняя двухгодичные проверки с использованием этого контрольного списка.

Вы закончили сборку бревенчатой ​​хижины !!!

Вы построили собственный бревенчатый домик!

Вот и все, ваша каюта такая же традиционная и хорошо сделанная, как и ваши предки.

Теперь вы можете провести первую ночь в бревенчатом домике!

Если вы когда-либо строили свою собственную бревенчатую хижину или хотели бы поделиться советом и задать любые вопросы, сделайте это в разделе комментариев ниже.

Постройте простой бревенчатый домик — сделай сам

Образ и обращение вечны.Бревенчатый домик олицетворяет не только красоту дикой природы и ценность Независимости и бережливости, но и дух, лежащий в основе нашей нации. Красивые по любым стандартам, энергоэффективные и экологически чистые бревенчатые конструкции являются критерием долговечности. Однако, как и многие другие навыки, которые когда-то передавались от родителей к детям, искусство постройки домов, подобных этим, атрофировалось в эпоху изобилия и формального развития. Простой, освобождающий факт состоит в том, что ВЫ МОЖЕТЕ ПОСТРОИТЬ СОБСТВЕННЫЙ ДОМ — этот дом — примерно за 30 000 долларов (в 1999 году), даже если вам придется покупать бревна.Никаких ипотечных кредитов, никакого пожизненного рабства «переменной процентной ставке», только простой дом, в котором вы с гордостью сможете поесть и отдохнуть. Планы в галерее изображений — настоящие чертежи для MOTHER’S Hardy Cabin, ожидающего предприимчивого строителя. превратить их в мечту всей жизни. С чего начать? Просто переверните страницу.

Эрл Харди (Earl Hardy) — дизайнер жилых домов, за плечами которого более 1200 домов, некоторые из которых представляют собой бревенчатые дома на заказ.

Примечания по строительству

Начните с рассмотрения ваших планов и получения предложений как минимум от трех поставщиков на фундамент, бревна, сантехнику и т. Д.Идея состоит в том, чтобы убедиться, что у вас достаточно денег, чтобы покрыть все базы, плюс 10% гораздо непредвиденных расходов. Хижину Hardy можно построить всего за одну-две недели, если вы соберете все материалы на месте и заранее установите фундамент, чтобы вы были готовы к строительству, когда все материалы будут доставлены. Целесообразно обезопасить место, где вы будете хранить материалы, чтобы они не «ушли с работы». Материалы недешевы, и вы не хотите ничего терять из-за этого.Также было бы разумно разбить лагерь на месте во время строительства. Если у вас нет опыта работы с фундаментом и не знакомы с подготовкой площадки и бетоном, передайте эту часть местным подрядчикам, которые помогут вам начать работу на правильной основе. Если вы можете строить на высоком, хорошо дренированном грунте или даже на твердой скале, ваш фундамент навсегда останется прочным. Конечно, начинать нужно с ровной поверхности. После расчистки площадки и выемки мест, где будут проходить опоры (или нижние колонтитулы), сформируйте и залейте основания колонн (опор), вставив необходимые арматурные стержни (так называемые «арматурные стержни») в соответствии с вашими планами.Убедитесь, что залили основания как минимум на 18 дюймов ниже линии промерзания (уточняйте в строительном отделе вашего района требования к глубине). Подождите не менее четырех дней для отверждения. После затвердевания блоки можно укладывать, чтобы сформировать опоры. Заполните пустые ячейки с арматурой, анкерными болтами или ремнями и бетоном, как предусмотрено планом. Подождите еще четыре дня для отверждения.

Пол

Теперь вы готовы построить пол. Используя планы в качестве руководства, установите плиты, которые идут поверх каждой опоры, как показано на «Детали опоры из бетонных блоков» (стр. 40).Затем разложите периметр и центральную балку и скрепите их металлическими соединителями и винтами, рекомендованными производителем. Прикрепите их к пластинам опор с помощью одобренных на местном уровне металлических соединителей или ремней с соответствующими креплениями. После того, как вы разместите центральную и периметральную балки, установите металлические подвесы для балок 16 дюймов по центру и повесьте на них балки пола. Закрепите с помощью рекомендуемых крепежных элементов. Теперь, когда вы закончили каркас пола, установите шпунт и канавку в подкладку пола. под прямым углом к ​​балкам.Во избежание скрипа пола нанесите полоску строительного клея на каждую доску перед нанесением обшивки. Убедитесь, что все язычки плотно входят в соответствующие канавки. Если у вас есть доступ к электричеству, воздушный компрессор с пистолетом для гвоздей может мгновенно надеть оболочку.


Будьте осторожны, покупайте бревна у производителя, рекомендованного местными строительными властями или на местном складе пиломатериалов. Убедитесь, что бревна выдержаны два года и более, или просушены в печи в соответствии с местными требованиями по содержанию влаги в бревнах.Учтите, что со временем произойдет некоторое оседание, и вам, возможно, придется компенсировать это при постройке перегородок или навешивании шкафов. Обычно это можно сделать, выпилив цепную пилу в бревнах, чтобы детали шкафа или обшивка скользили по ним (только для круглых бревен внутри). Некоторые строители подвешивают стержень с резьбой к стропилам или фермам, чтобы закрепить сверху шкафы или перегородки. Тщательно продумайте, как вы хотите закрыть (или «щелкнуть») промежутки между бревнами. Некоторые люди используют его для герметизации любых дефектов в бревнах грубого среза и предотвращения проникновения элементов.Многие производители бревен не рекомендуют использовать щебень из-за требований к ежегодному обслуживанию или замене. Эти производители обрабатывают бревна с зазубринами и канавками, чтобы исключить необходимость в растрескивании. Выберите стиль бревен, с которым вам больше всего нравится жить. Некоторые предпочитают квадратные бревна (или бревна типа «D»), которые имеют плоскую внутреннюю поверхность, что позволяет легко отделывать или окрашивать их. Возведите бревенчатые стены в соответствии с рекомендациями вашего поставщика, не пропуская каких-либо заделок или стыков, которые необходимо сделать, чтобы держать бревна на месте и держать их ровно.Попросите производителя предварительно вырезать для вас оконные и дверные зоны. Окрашивайте или отделывайте бревна по желанию или по желанию.

После того, как бревенчатые стены установлены, самое время «установить» фермы. Это еще один этап, который лучше всего оставить на усмотрение экспертов. У большинства производителей ферм есть монтажные бригады, которые поставляют стрелу или кран, чтобы установить их при доставке. Закрепите их на месте с помощью рекомендованных металлических ремней и застежек. Рекомендуется прибивать стрингер (обычно 2 x 4) в верхней части внутри каждой фермы, чтобы удерживать каждую из них на месте до тех пор, пока не будет установлена ​​кровельная обшивка.(Ветер, как известно, обдувает весь набор ферм до того, как будет наложена фанера.) Когда фермы будут скреплены и надежно закреплены, примените обшивку, битумную бумагу и кровлю. Установите металлический оклад вокруг всех проемов в крыше, таких как вентиляционные отверстия, дымоходы или световые люки. Теперь вы можете установить облицовочные доски, металлические облицовочные планки и водоотводящую кромку. Примените сайдинг фронтона по вашему выбору или согласно плану. Морилка или краска. Затем установите настил, стойки, перила и распорки, используя металлические кронштейны, предназначенные для этой цели и доступные в местном хозяйственном магазине, на складе пиломатериалов или в строительном центре.Краска или морилка на вкус.

Окна и двери

Теперь вы готовы установить окна и двери. Убедитесь, что все отверстия расположены по отвесу, на уровне подоконников и бревен жатки. Если это не так, вы можете сделать так, чтобы окна или двери стали такими. Ваши грубые отверстия уже должны быть вырезаны, чтобы учесть это. Распакуйте и установите каждый из них по мере необходимости, используя кедровую черепицу для прокладки по мере необходимости. Накладка накроет регулировочные шайбы позже. Закупорите или изолируйте каждое окно или дверную раму, чтобы предотвратить свист, потери энергии и нежелательное проникновение воздуха и влаги.Двери предварительного навешивания должны легко входить, поскольку они разработаны и изготовлены для этого. Просто выбейте опорные стержни, которые удерживают косяки на месте, как только двери будут закреплены. После этого все окна и двери установлены и могут быть отделаны или окрашены. При необходимости установите ручки, замки и глухие болты.

Затем постройте перегородки, используя 2 x 4, 16 дюймов по центру с двойными верхними пластинами и одинарными нижними пластинами по мере необходимости. Любой плотник должен быть в состоянии помочь вам, если вы столкнетесь с проблемой.Теперь, когда более тяжелая работа уже проделана, обычно на удивление просто отделать внутреннюю часть. Установите сантехнику после того, как все перегородки будут на месте. В большинстве планов есть водопроводная стена 2 x 6, чтобы оставить дополнительное место, необходимое для сантехнической арматуры, такой как «тройники и локти». Он также удобен для встраивания, например, для аптечек. Попросите местного сантехника помочь вам с этим, хотя это относительно легко сделать самостоятельно, используя пластиковые трубы.

Электропроводка

Проведение электропроводки для электрификации вашей кабины может быть сложной задачей, в зависимости от типа вашего бревна.Возможно, вы захотите провести проводку в полу или внутри перегородок, а не в бревенчатой ​​стене или на ней. Сегодняшняя проводка очень проста и обычно может быть выполнена любым удобным домовладельцем. Поручите лицензированному электрику построить ваш гидроизолятор и служебный вход или, по крайней мере, попросите его показать вам, как построить ваш и какие детали получить. Все схемы работают по одному и тому же плану вплоть до блока главного выключателя и соединяются с помощью одного винта, поставляемого в коробке. Сначала установите розеточные коробки, затем пропустите провода к коробкам через отверстия, просверленные в центре шпилек перегородки.Перед установкой настенных покрытий завершите черновую проводку. После того, как настенные и потолочные покрытия будут на месте, установите осветительные приборы, потолочные вентиляторы, розетки и накладки, чтобы завершить работу. Убедитесь, что ваша энергетическая компания впервые «включит сок» после того, как ваша работа будет проверена, одобрена и получит Зеленую наклейку. Если ты. Если вы используете солнечную батарею или какой-либо другой альтернативный источник электроэнергии, проконсультируйтесь с вашим поставщиком о процедурах установки.

Изолируйте чердак вашей каюты (и полость пола) как минимум R-30, хотя большинство местных норм требует только R-19.Чем больше у вас есть, тем меньше энергии вы потратите впустую и тем больше денег вы сэкономите в долгосрочной перспективе. Чтобы завершить свою кабину, установите шкафы, закончите пол и добавьте внутреннюю отделку, такую ​​как панели или гипсокартон. Обрежьте и доделайте так, как вам нравится. Это твоя каюта. Вы строите это, и вы можете сделать это по-своему.

Материалы

Кол-во Описание

16 бетонных опор на план

1 комплект перекрытий на план

1 комплект обшивки пола по плану


1 комплект балок по периметру на план

1 комплект металлических соединителей на план

Комплект для дома из бревен, 1 комплект от Mfr

1 комплект шайб, гвоздей, шурупов, метизов

1 комплект Алюминиевая накладка и капельница

1 набор 30 # дегтярная бумага для сушки

1 комплект кровельного материала на владельца

1 комплект Дымоход, дымоход и заглушка из нержавеющей стали

1 комплект деревянных перил, столбов, распорок

1 комплект Деревянный настил (обработанный)

1 комплект Внутренних деревянных панелей

1 комплект внутренних напольных покрытий

1 набор морилки или краски

2 комплекта ступеней

1 комплект дверной фурнитуры, замков и т. Д.

1 комплект кухонных шкафов

1 комплект мебели

Выход 24 110 В

Выходное напряжение 220 В

3 Деревянные двери 32 ”Ш x 6” — 8 ”

2 Распашные двери 36 ”(сталь)

7 36 дюймов x 60 дюймов Windows

2 Складывающиеся двери 48 дюймов

1 блок выключателя

3 потолочных вентилятора

1 Вытяжной вентилятор с подсветкой

1 двойная раковина

1 Сушильная машина

1 Диапазон эффективности

1 Китайская уборная

1 Круглый обеденный стол

1 Маленький холодильник

2 дымовых извещателя

1 стандартная ванна с душем

10 переключателей

3 телефонных выхода

3 розетки

1 Туалет

1 Шайба

1 дровяная печь


Первоначально опубликовано: апрель / май 1999 г.

Как: построить внутренние штормовые окна

Вы когда-нибудь задумывались, есть ли способ самостоятельно решить проблему сквозняков в окнах зимой? Что ж, именно для этого и создано штормовое окно.Пару лет назад я снял видео о том, как построить штормовые окна своими руками для внешней стороны старых окон, но решил, что сейчас самое время показать вам, как сделать еще более простую версию для интерьера.

Так же, как и наружные штормовые окна, существуют коммерчески доступные внутренние штормовые окна, изготовленные такими компаниями, как Indow или Innerglass. Я большой поклонник этих продуктов, но знаю, что если вы читаете это, вы будете довольно удобным человеком, который не боится запачкать руки, чтобы сэкономить серьезные деньги на счетах за отопление.

Сделать штормовые окна в интерьере своими руками очень просто и требует лишь базовых столярных навыков. Вы можете посмотреть весь процесс в сопроводительном видео ниже, чтобы увидеть все в действии.

В этом посте я расскажу, как измерить и собрать собственное внутреннее штормовое окно, чтобы вы перестали дрожать этой зимой. Каждое штормовое окно обходится мне всего в 80 долларов в материалах (в зависимости от размера), так что окупаемость в виде экономии энергии огромна и незамедлительна, вместо того, чтобы поддаваться мифу о замене окна.Давайте начнем!

Измерение внутренних штормовых окон

Измерение 6 мест

Ваши внутренние штормовые окна должны быть установлены где-нибудь в вашем оконном колодце. Вам понадобится 3/4 дюйма беспрепятственного плоского пространства вокруг окна. Если у вас более новый дом, который, скорее всего, представляет собой утопленную секцию гипсокартона, а для старых домов лучшим местом обычно является верхняя часть внутренних упоров. Если у вас есть жалюзи или шторы внутри окна, вам придется снять или переставить их на раму или где-нибудь в стороне.У вас также может быть какое-то оборудование, которое мешает вашей буре и которое необходимо переместить.

Измерьте проем в шести местах, как показано на рисунке, чтобы учесть квадратные или изогнутые окна. Если у вас такой старый дом, как у меня, шансы получить идеально квадратное окно практически равны нулю. Чем плотнее посадка, тем больше вы сэкономите энергии, поэтому дважды отмерьте и один раз отрежьте, верно?

Полезно распечатать или нарисовать рисунок, похожий на изображение, которое у меня есть, и записать свои измерения непосредственно на нем, чтобы вы не делали ошибок при переносе измерений позже, что является одной из самых простых ошибок.Как только вы сделаете все свои измерения, вычтите 1/2 ″ из ​​всех ваших измерений (вы поймете, почему, чуть позже). Если окна сильно выходят за рамки квадратной формы, вам нужно будет построить шторм по самым длинным размерам и разметить более короткие участки после того, как будет построена рама. Поговорим об этом позже.

Получили измерения и перепроверили их? Круто, давайте начнем что-нибудь строить!

Сборка рам

Для этого проекта вам понадобится несколько инструментов и расходных материалов, которые легко найти и относительно недорого:

Инструменты и расходные материалы

Я хотел, чтобы все было как можно проще. эти внутренние штормовые окна, поэтому мы будем использовать отборные сосновые доски 1 x 2.Нет необходимости использовать настольную пилу, чтобы разорвать их или внести какие-либо изменения. Обычно вы можете найти их в любом домашнем магазине, например, Home Depot или Lowes. Это чистая сосна без сучков и других дефектов, поэтому они будут отлично смотреться, даже если вы решите оставить их неокрашенными, или вы можете прогрунтовать и покрасить для более законченного вида.

Не обманывайте себя названием, так как это платы номинального размера. Фактический размер каждой доски составляет 3/4 ″ x 1 1/2 ″, и это будет рама для вашего внутреннего штормового окна.Вам нужно будет сделать прямоугольник со скошенными углами для рамы и соединить их вместе с помощью винтов с карманами, дюбелей или, как я это делаю в видео, гофрированных креплений. Это очень простая конструкция, не требующая сложных инструментов.

Шаг 1 Отрезка по длине

Обрежьте все четыре стороны рамы под углом 45 ° по концам так, чтобы самая длинная часть скоса равнялась самой длинной длине. вы измерили (не забудьте вычесть 1/2 ″). Разложите все на сборочном столе или на полу, чтобы убедиться, что все встало правильно и стыки плотные.После того, как рама будет собрана, мы обрежем излишки, чтобы уложить квадратные окна.

Шаг 2 Сборка

В этом видео я использовал пистолет для гофрированного крепежа, чтобы установить три 3/8 ″ крепежа в каждое угловое соединение. Они надежно удерживают раму на месте и работают намного быстрее, чем любой другой метод, который я нашел. Мне не нравятся эти крепежи для наружных работ, но для сборки дверей шкафов или внутренних штормовых окон они отлично подходят.

Вы также можете собрать раму, используя винты с карманными отверстиями, как я использовал в своей предыдущей публикации о создании внешней версии этого штормового окна в DIY Storm Windows или любых других крепежных элементах, которые вам нравятся, врезных и шиповых, домино, дюбелей, печенья или что-то совсем другое.

Шаг 3 Подгонка и обрезка

Протестируйте раму в окне, чтобы проверить, насколько она подходит. Если у вас есть некоторые области, которые не соответствуют ожидаемому зазору в 1/2 дюйма из-за того, что окно изогнуто или выходит за пределы квадрата, их необходимо отшлифовать или разорвать с помощью циркулярной пилы для более крупных изменений. После того, как у вас будет хорошая посадка с зазором 1/2 дюйма по всему периметру, отшлифуйте его окончательно.

Пора грунтовать и красить. Вы даже можете покрыть его пятном и лаком, если он будет лучше сочетаться с оконной рамой.Что бы вы ни решили, просто сделайте так, чтобы оно хорошо выглядело, так как вы будете смотреть на него всю зиму.

Шаг 4 Остекление

Теперь, когда у вас есть рама, вам нужно что-то от непогоды, и у вас есть несколько вариантов. Вы можете использовать более дорогой и долговечный вариант, например, оргстекло толщиной 1/8 дюйма, которое я использовал. В этом случае вам нужно просто положить раму на лист плексигласа и отметить контур рамы на плексигласе с помощью маркер.

После того, как вы разметили контур, я обрезал плексиглас на 1 дюйм меньше, чем контур, чтобы не допустить отступа плексигла от края рамы. Затем прикрепите плексиглас к задней стороне рамы с помощью шурупов 3/4 дюйма по периметру. каждую ногу или около того.

Менее затратный вариант — использовать комплект для утепления окна и установить его на задней стороне рамы. Этот комплект поставляется с пластиковой пленкой и прозрачной липкой лентой и очень прост в использовании. Вы устанавливаете двустороннюю ленту по периметру задней стороны рамы внутреннего штормового окна, а затем плотно укладываете пластик и прижимаете его.

Отрежьте излишки пластика бритвенным ножом или ножницами, а затем с помощью фена нагрейте пластик, который сжимается до плотной посадки и удаляет все складки.Когда вы закончите, пластик должен быть плотным, как барабан, и без складок.

Шаг 5 Водонепроницаемое уплотнение

После того, как вы хорошо прилегаете к раме, вам нужно нанести самоклеющийся фетр по периметру внутренней штормовой рамы. Я предпочитаю войлок, потому что он позволяет раме легко скользить в нужное место и выходить из него, но вы можете использовать любой тип прокладки из пеноматериала или резины, если хотите. Вставка пары небольших гвоздей из уплотнителя в стратегических целях может помочь удержать войлок от соскальзывания на долгие годы.Проверьте свою посадку еще раз, отметив, что на этом этапе она должна быть довольно плотной. Внесите дополнительные корректировки.

Шаг 6 Установка

Наконец-то настал момент истины! В зависимости от того, насколько плотно прилегает, вы можете просто запрессовать штормовой фитинг на место без каких-либо крепежных элементов, что в конечном итоге является целью для того герметичного уплотнения, которое вы хотите.

Для дополнительной безопасности, чтобы он не выпадал или чтобы приспособиться к небольшому смещению, вы можете использовать оконные зажимы Flush Window Clips.Возьмите четыре таких зажима и установите по два с каждой стороны на расстоянии примерно трех дюймов сверху и снизу, ввинчивая их в кожух. Закрутите их достаточно туго, чтобы удерживать их положение, но не слишком туго, чтобы они не могли повернуться и сдвинуться с места. Если у вас очень глубокий оконный колодец и плотная посадка, вам могут даже не понадобиться эти зажимы, чтобы удерживать предметы на месте.

Установите штормовое окно на место и поверните зажимы, чтобы надежно удерживать его на месте. Сделайте шаг назад и наслаждайтесь своим новым энергоэффективным внутренним штормовым окном!

Если у вас есть эти базовые инструменты, вы сможете создавать эти штормы относительно быстро и недорого.Если у вас нет этих инструментов, то хорошая новость заключается в том, что этот набор инструментов является очень простым и может использоваться для множества проектов, кроме строительства внутренних штормовых окон. Удачи и удачи в этом веселом энергосберегающем проекте!

Позвольте мне услышать ваши мысли в комментариях ниже. Было ли это легко или слишком сложно, какая разница в ваших счетах за электроэнергию? Я хочу услышать от вас!

Основатель и старший редактор

Я люблю старые дома, работать своими руками и учить других делать это самостоятельно! Все можно научить, если вы только дадите этому шанс.

Подпишитесь сейчас и получите БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу!

Типы окон для малых домов | Оконная рама | Дерево / Винил / Окна с двойным остеклением | Оконная крышка

Типы окон для миниатюрных домов

Подробнее про окна и строительство домиков ЗДЕСЬ!

Выбор окон и их установка — еще одна важная часть при строительстве небольшого дома. Есть несколько способов различать типы окон — на основе материала, стекла или стилей окон. Аспекты, играющие роли, — это долговечность, долговечность, изоляционные свойства, свойства, связанные с циркуляцией воздуха, ветром или дождем, а также финансовые затраты.В случае крошечных домов также важно, есть ли у вас дом на колесах и путешествовать с ним или нет. В любом случае крайне важно получить точную информацию от производителя, поскольку терминология окон имеет тенденцию меняться.

Материалы оконной рамы

Следует учитывать материал оконных рам. Виниловые окна могут быть не очень приятными на вид, но имеют много преимуществ. Они очень устойчивы к влаге и обладают отличными звуко- и теплоизоляционными свойствами благодаря своей способности задерживать воздух.Они доступны по цене и требуют очень небольшого обслуживания, а также алюминиевых окон , которые также прочные, но легкие, хотя они склонны к конденсации и тепловым потерям. Более дорогими являются окна с алюминиевым покрытием , стекловолокно или деревянные окна , которые, с другой стороны, являются более прочными, отличными изоляторами и имеют гораздо более красивый вид. Стеклопластиковые окна становятся все более популярными. Они мощные и способны удерживать большое количество стекла; они сопротивляются набуханию, гниению и короблению.В отличие от деревянных окон, они требуют недостаточного ухода, который требует больших усилий и требует регулярного окрашивания защитной краской. С другой стороны, деревянные окна по-прежнему являются наиболее распространенным выбором из-за доступности материала и его красоты, которую можно улучшить, оставив естественный цвет отделки или окраски в соответствии с предпочтениями владельцев.

Деревянная оконная рама на створчатом окне, миниатюрный дом Франция

Стеклопакеты и закаленное стекло

Тогда есть оконное стекло и стекло.Остается определиться между одинарным стеклопакетом и двойным стеклопакетом . Стеклопакеты дешевле; однако окна с двойным остеклением более эффективны с точки зрения шумо- и теплоизоляции. Они состоят из стеклянных панелей с вакуумом или газом между ними, ограничивающими шум и теплопередачу. Более того, доступны окна с тройным остеклением для улучшения изоляционных свойств, хотя они и более дорогие. Что касается самого стекла, то рядом со стандартным вариантом находится закаленное стекло , предварительно обработанное химикатами или специальным методом, при котором оно нагревается, а затем быстро охлаждается.Это делает стекло в 4-5 раз более странным, а когда оно разбивается, оно раскалывается на круглые части, а не на острые, что сводит к минимуму риск получения травмы. Крошечные домовладельцы настоятельно рекомендуют путешествовать по крошечным домикам на колесах, чтобы не подпрыгивать на дороге. В некоторых штатах это даже обязательно, поэтому обязательно ознакомьтесь с местными правилами, если у вас есть крошечный дом на колесах. Хотя это может означать немного ограниченный выбор, поскольку не все типы окон доступны с закаленным стеклом. Его также часто используют в помещении, в душевых, вокруг бассейнов и т. Д., причем многие случаи снова определяются нормативными актами.

Виды окон домиков

Основные типы окон
  • A) Одностворчатое окно
  • B) Окно с двойными створками
  • C) Окно бункера
  • D) Раздвижное окно
  • E) Подвешенное окно
  • F) Комбинация окон бункера и створки
Хотите узнать больше о типах окон? А другие детали деревянного строительства своими руками? Наше удивительное пошаговое руководство «Как построить крошечный домик» готово для вас! С большим количеством иллюстраций, фотографий и руководств, которые можно заказать прямо здесь.

Окно одно- или двустишневое

Распашные окна и Двустворчатые окна относятся к самым доступным по цене. Они состоят из двух оконных створок, расположенных одна над другой. В случае одинарного подвесного окна вверх и вниз может двигаться только нижняя створка, в то время как двойное подвесное окно можно открыть с помощью любого из них, так как как нижняя, так и верхняя створки могут перемещаться и скользить друг за другом. Одноподвесные окна дешевле. Однако двойные окна легче чистить, а в некоторых случаях вы также можете наклонить створки, что позволяет более точно настроить вентиляцию.

Одноподвесное окно сбоку и сдвижное окно спереди, кабина Бетти, Индиана

Фиксированное окно

Самым дешевым среди оконных типов является фиксированное окно . В нерабочем состоянии, его основная цель — подвести свет внутрь. Преимуществом фиксированного окна является прочный элемент, который встраивается непосредственно в оконную форму в стене, что предотвращает потери тепла. Они также могут выступать в качестве конструктивного элемента, который может быть полезен для ваших микродомов. Однако важно убедиться, что у вас есть другие методы вентиляции, поскольку фиксированное окно не открывается.Одной из подкатегорий фиксированного окна является окно изображения . Он имеет меньшую, низкопрофильную раму, чтобы максимизировать остекленное пространство и поддерживать беспрепятственный обзор, потому что он часто бывает большим и размещается с видом на красивый пейзаж.

Фиксированные окна на переднем фасаде деревянной хижины Вирджиния, Пенсильвания

Окно эркерного домика

Эркер выступает из стены, создавая выступающую наружу оболочку и добавляя больше места интерьеру. Это может быть как полноразмерный отсек, увеличивающий площадь пола, так и меньший по размеру.Вы получаете место, которое можно заполнить сиденьями или полками; это маленькое эркерное окно в основном используется в крошечных домах, тогда как большие размеры типичны для семейных домов, например, в Англии. Один из типов эркеров называется эркером . Он не состоит из нескольких плоских окон, а состоит из окон изогнутой формы по индивидуальному заказу для создания круглой формы. Это редкий и более дорогой вариант.

Фиксированные окна в маленькой кабине Candy

Распашное окно

Повсеместно распространены в больших частях Европы створчатые окна , хотя они являются одними из самых дорогих, когда речь идет о рабочих типах окон.Они крепятся к оконной раме с помощью петель, которые откидываются в сторону и позволяют полностью ее открыть. Это может быть преимуществом для вентиляции и свежего воздуха, но вы должны быть осторожны с поперечным бризом, возникающим, когда два створчатых окна, расположенные напротив друг друга в одном пространстве, открыты. Кроме того, благодаря меньшему количеству кусков и разрывов между ними створчатые окна обладают хорошими изоляционными свойствами.

Двустворчатые окна в панельном домике Франция, Чехия

Тент и окно воронки

Навес и Окна бункера также можно считать подкатегорией створчатых окон, потому что они тоже крепятся на петлях, но обычно не открываются полностью.Оба хорошо подходят для крошечных домов или небольших домиков; они являются хорошими изоляторами благодаря герметичному прилеганию к раме и практичны для небольших помещений, так как в открытом состоянии они не занимают или занимают очень мало внутреннего пространства. Окна-навесы прикрепляются вверху и выходят снизу наружу, поэтому они могут оставаться открытыми даже во время дождя без попадания воды. Поэтому они могут быть полезны для микродома. Напротив, окно бункера соединено с нижней частью, а верхняя часть открывается внутрь и отлично подходит для вентиляции.

Установка распашного окна, миниатюрный дом Франция, Чехия

Раздвижное окно

Раздвижное окно состоит из двух секций одиночных окон, при этом одно скользит горизонтально за другим, открывая или закрывая. Открыть полностью невозможно. Однако раздвижное окно не занимает много места по вертикали и делает комнату выше, сохраняя при этом ту же вентиляцию, что и подвесное окно. Это дает больше места на стене слева от него.Тот факт, что для его открытия не требуется дополнительное пространство, так как он не раскачивается внутри комнаты, делает раздвижные окна очень практичными для небольших помещений, таких как крошечный дом или деревянные коттеджи.

Раздвижное окно, конструкция кабины Candy, Гавайи

Мансардное окно

Мансардные окна устанавливаются на крыше аналогично как вентиляционное отверстие. Некоторые из них работают, чтобы способствовать вентиляции и подавать свежий воздух внутрь, в то время как другие фиксируются и пропускают только свет.Мансардные окна — полезные решения в помещениях, где есть ограниченные возможности окон на внешних стенах. С них открывается прекрасный вид на небо и звезды, что делает их популярными в современной архитектуре. Однако они относятся к числу дорогих видов окон, и их установка более сложна.

Мансардное окно на крыше, одинарные окна на стенах, кабина Ann, Пенсильвания

Ставни на окнах

Говоря об окнах, нельзя забывать о оконных покрытиях. Одна из возможностей — это оконные ставни .Простые деревянные оконные ставни, как на фото, прикреплены с помощью выступающих петель, которые позволяют полностью открывать ставни, не создавая каких-либо препятствий, или спрятаться в толщине стены при закрытии, опять же, не выступая в пространство. Затем есть оконные жалюзи , изготовленные из горизонтальных или вертикальных планок, скрепленных шнурами, с помощью которых их можно тянуть вверх и вниз (или в сторону) и вращать между положениями, в которые входят некоторые источники света, и где они полностью закрыты, слегка перекрывая друг друга.

  • A) Оконные ставни — Детали расширенных петель
  • B) Рама ставни, прикрепленная к оконной раме и каркасу стены
  • C) В открытом состоянии ставни фиксируются проушиной и защелкой на крючке
  • D) Пример оконных ставен в Наксосе, Греция

Жалюзи

Им можно управлять вручную или с помощью пульта дистанционного управления. Существует несколько типов оконных жалюзи. Самыми традиционными являются жалюзи , жалюзи или персидские жалюзи , с горизонтальными ламелями, обычно из металла или пластика, иногда также деревянными, и вертикальные жалюзи , обычно используемые в больших комнатах с большими окнами и имеющими преимущество в том, что они собирают меньше пыли. и быть более управляемым.Мы не должны забывать о оконных жалюзи , которые похожи на жалюзи, но в отличие от них, жалюзи устанавливаются под углом, который в некоторых случаях можно регулировать, чтобы впускать свет и воздух и не пропускать дождь, а иногда и фиксируют. способ, которым вы не можете тянуть их вверх или вниз.

  • A) Жалюзи
  • B) Жалюзи закрытые
  • C) Жалюзи полуприкрытые
  • D) Жалюзи вертикальные

Покрытия окон

Среди более простых типов оконных крышек бумажные жалюзи , самые экономичные, они просты в изготовлении, но в то же время выглядят очень элегантно, прикреплены к окну липкой лентой вверху; рулонные шторы (или рулонные шторы) один элемент затенения, который может быть изготовлен из различных материалов, например из ткани, тростника и т. Д.и обматываем сверху шнурком; или римские жалюзи , аналогичные рулонным жалюзи, за исключением того, что они складываются равномерно при подъеме так же, как горизонтальные жалюзи. Эти последние три могут называться оконными покрытиями , которые определяются как шторы, использующие только один кусок мягкого материала, чтобы покрыть окно и не пропускать свет, а также оконные шторы , еще один из традиционных оконных шторы. .

  • A) Рулонные жалюзи
  • B) Бумажные жалюзи
  • C) Оконные шторы

Как построить домик

Вас волновали крошечные домики, домики или деревянные коттеджи? Или вас вообще интересует деревянное строительство своими руками? Что ж, у нас есть для вас книга! Наше пошаговое руководство по строительству крошечного дома охватывает все, от фундамента до крыши, полно полезной информации, фотографий и иллюстраций. Вы можете сразу заказать ее в печатном виде или в виде электронной книги прямо здесь.

Полное руководство по сайдингу из бревен

Жить в деревянной хижине, окруженной деревьями, с дымоходом, который дымит от зимнего холода, — обычная и чудесная мечта, но ее достигают очень маленькие люди. Достаточно взглянуть на затраты на строительство бревенчатой ​​хижины или дома, чтобы понять, почему это так сложно достичь, но есть альтернатива. Тем не менее, есть альтернатива, которая не только предлагает такое же ощущение бревенчатой ​​хижины, но гораздо дешевле, но и является домашним продуктом.Мы говорим о бревенчатом сайдинге, процессе, с помощью которого вы можете превратить свой дом в бревенчатую хижину своей мечты за небольшую часть цены.

Возможно, вы впервые слышите о том, что такое сайдинг из бревен, но не волнуйтесь! Вот все, что вам нужно знать о бревенчатом сайдинге:

Внимательно посмотрите на внешний вид своего дома

Вы можете сделать первый шаг к превращению своего дома в бревенчатую хижину, достойную сказок, прямо сейчас, сделав первые шаги по установке бревенчатого сайдинга.Просто выйдите на улицу и критически осмотрите внешний вид своего дома, прежде чем решать, как сделать бревенчатый сайдинг.

Когда вы это сделаете, подумайте о том, как он будет выглядеть как бревенчатый дом, какая древесина, по вашему мнению, подойдет для него лучше всего? Спросите в своем районе, «дорого обходится бревенчатый сайдинг»? Сколько работы было бы, чтобы заменить материал ваших стен, по сравнению с тем, чтобы просто покрыть его? Каков климат региона, в котором вы живете круглый год? Если местный климат повредил нынешнюю облицовку вашего дома, вам обязательно нужно ее заменить.Может показаться, что это слишком много вопросов, но лучше задать их сейчас, а не устранять проблемы, которые могут возникнуть на следующих этапах.

Также имейте в виду типы подъездных путей, которые необходимо заменить и которые нельзя закрыть, например:

  • Деформированные или выпуклые сайдинги
  • Сайдинги с плохой укладкой
  • Фиброцемент
  • Волнистый изоляционный винил

Отвечая на эти вопросы и следя за сайдингами, которые несовместимы или повреждают сайдинг, вы избавитесь от большого количества головных болей по дороге.

Это планирование также очень полезно, поскольку поможет вам решить, собираетесь ли вы нанять кого-нибудь для установки сайдинга из бревен для вас или сделаете это самостоятельно.

Преимущества бревенчатого сайдинга

Теперь, когда вы знаете о практических последствиях установки сайдинга из бревен для дома, пора оценить, что вы получите взамен и какую пользу это принесет вам.

Во-первых, мы должны обратить внимание на очевидные эстетические преимущества, так как внешний вид так называемого бревенчатого сайдинга создает ту же очаровательную атмосферу, что и настоящий бревенчатый домик.

Во-вторых, бревенчатый сайдинг имеет еще и экономический аспект, так как он значительно снижает стоимость строительства дома на тысячи долларов. То же самое касается и бревенчатого сайдинга для дома на колесах.

Еще одно преимущество — практичность, так как бревенчатые подъездные пути намного проще установить, чем полные бревна, которые идут в комплекте с бревенчатыми домиками.

Комплекты бревен также требуют плотников и строительной компании с соответствующими инструментами для работы с ними, что возможно только при благоприятной погоде.Это, конечно, касается любого внешнего вида сайдинга из бревен. Тем не менее, это также может относиться к определенным бревенчатым сайдингам для внутренних стен, поэтому вы всегда должны убедиться, прежде чем приступить к своему проекту.

Кроме того, бревенчатые подъездные пути требуют меньшего ухода, чем настоящие бревна, поскольку последние могут сжиматься и расширяться в зависимости от температуры окружающей среды, что приводит к образованию трещин.

Это также влияет на структурную устойчивость вашего дома, так как бревна с течением времени сжимаются и расширяются, что может привести к их смещению, что представляет серьезный риск.

С другой стороны, вы можете самостоятельно установить подъездные пути к дому на выходных с помощью некоторых необходимых инструментов.

Различные типы сайдинга из бревна

После того, как вы приняли решение установить сайдинг из бревен в своем доме, вам станет доступен ряд вариантов. Их так много, что они могут показаться немного подавляющими. Этот выбор касается размеров сайдинга из бревен; форма, объем и материал — и у каждого есть свои недостатки и преимущества.Вот краткий обзор.

Бревенчатый сайдинг

Формы
  • Half Logs: простой сайдинг из колотого бревна, который устанавливается плоской стороной наружу, что придает вам классический вид «хижины в лесу».
  • Четверть бревна: Подъездные пути, состоящие из бревен, разрезанных на четыре части для получения более тонкого шпона, обычно бывают самых разных форм и, как правило, проще в установке.
  • D Бревна: эта форма бревен отличается круглой лицевой стороной с квадратными краями, что упрощает установку с кромкой встык, сохраняя при этом аутентичный вид.
  • ChinkJoints: В Chink Joints бревна производят впечатление, что между ними есть раствор.
  • Tong-And-Groove: Бревна этого типа были обрезаны внахлест, что позволило более плотно прилегать и лучше обволакивать.
  • Конфедеративный V-образный шарнир: в этом варианте бревна встречаются под более острым углом, а не с круглым или прямым краем, что придает очень отчетливый вид.

Solid and Hollow : Подъездные пути из массивных бревен изготавливаются из фрезерованных бревен, которые устанавливаются на уже существующий экстерьер дома.Между тем, пустотелые бревна выглядят только как цельная древесина, хотя они сделаны из многих материалов, таких как винил и бетон, но допускают добавление большего количества изоляционного материала.

Бревенчатый сайдинг

Материалы
  • Дерево: Один из наиболее распространенных типов сайдинга из бревен, предлагающий на выбор множество различных пород дерева, которые можно фрезеровать в разные формы.
  • Винил: Менее известный вариант, когда дело доходит до сайдинга из бревен. Винил не требует покраски, на него не влияют погодные условия, но он очень чувствителен к температуре.
  • Бетон: Изготовлен из бетона, специально спроектированного так, чтобы он выглядел как дерево, он придает более аутентичный вид, чем винил, но он действительно тяжелый и требует постоянной стирки.

Бревенчатый сайдинг

Монтаж

Хорошо, поэтому вы спросили себя: «Что такое сайдинг из стального бревна», продолжили свое исследование и затем решили, какой тип вы в конечном итоге собираетесь использовать. Сделав это и изучив идеи сайдинга из бревен, вы должны быть готовы начать превращать свой дом в деревянную хижину.

Если вы решили оставить существующий сайдинг и просто добавить к нему бревенчатый сайдинг, осмотрите его, чтобы убедиться, что установка прочная, и удалите все незакрепленные части.

Однако, если вы решили удалить существующий сайдинг, помните, что в соответствии с арендой мусорных контейнеров «Bin There Dump That», удаление и экологическая утилизация оставшихся строительных материалов, упаковки, вспомогательных продуктов и т. Д. Должны производиться с особой осторожностью. грузовик или прицеп.

Теперь начните с установки обшивки вокруг ваших дверей и окон с помощью соответствующих гвоздей, а затем закрепите углы обшивки бревна.После этого шага вы можете приступить к установке журналов с нуля. Не забудьте спросить «можете ли вы покрасить бревенчатый сайдинг» в строительном магазине, прежде чем приступить к этому. Как только ваша работа будет сделана, сделайте шаг назад, чтобы полюбоваться своей новой деревянной хижиной.

Обслуживание сайдинга из бревен

Поздравляем с завершением вашего крупного проекта ремонта! Теперь все, что вам нужно сделать, это убедиться, что продукты вашей работы долговечны и не падают на ветер.

Это означает, что нужно найти один уик-энд в году, чтобы чистить бревенчатый сайдинг от начала до конца.Если вы используете хорошую деревянную отделку, достаточно просто промыть ее из шланга.

При этом не забудьте проверить наличие трещин, особенно в деревянных подъездных путях. Если вы обнаружите одну, которая кажется слишком значительной, замените ее.

Также необходимо нанести хорошее УФ-покрытие, чтобы защитить бревенчатый сайдинг от солнца, не дожидаясь, пока он износится, чтобы нанести его повторно.

Заключение Бревенчатый сайдинг

— это удивительный и экономичный способ превратить ваш дом, хижину или передвижной дом в красивую деревенскую обитель.

Прежде чем приступить к установке сайдинга из бревен, необходимо принять во внимание несколько факторов, включая его тип, стоимость, процесс установки, предполагаемую продолжительность вашего проекта ремонта и многое другое.

Тем не менее, в этой статье содержится много информации, которая позволит вам начать планирование проекта сайдинга из бревен уже сегодня!

Сообщите нам в комментариях: покупали ли вы какие-нибудь аксессуары для сайдинга из бревен? Если да, то какие и как они помогли вам с задачами по сайдингу бревен?

Об авторе

Арчи был строителем более 40 лет.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *